Толщина осп для стен каркасного дома: Какой толщины подобрать ОСБ для каркасного дома

как крепить ее снаружи и внутри

Желающих построить на собственном загородном участке жилой дом для постоянного проживания из массивного оцилиндрованного бруса множество. Такие строительные проекты требуют значительных капиталовложений, которые многим частным застройщикам не позволяют их финансовые возможности. Но благодаря современным строительным технологиям осуществить подобную мечту с меньшими затратами поможет, например, имитация бруса, используемая для наружной отделки фасада каркасного дома.

Деревянные панели под натуральное дерево, сделанные в заводских условиях, стоят в разы дешевле. При этом их можно использовать не только для наружной облицовки зданий, но и для создания внутреннего интерьера дома.

• 1 Что представляет собой имитация бруса
• 2 Основные этапы облицовочных работ с применением имитации бруса
  • 2.1 Выдержка отделочного материала
  • 2.2 Подготовительные работы
  • 2.3 Защита деревянных панелей
  • 2.4 Облицовка фасада здания
  • 2. 5 Финишные работы
• 3 Внутренняя отделка помещений каркасного дома имитацией бруса

Что представляет собой имитация бруса

Имитация бруса – это отделочный материал, изготавливаемый из древесины в форме панелей. Его внешний вид напоминает деревянную вагонку, только изделия более толще и шире. Данный материал применяется в строительстве сравнительно недавно.

Стандартные размеры фальшбруса:

• Толщина – 1,6-3,6 см;
• Длина панели – 2-6 м;
• Ширина – 10-20 см.

На современном строительном рынке предлагают такой стройматериал и других размеров. Также частные застройщики могут заказать изготовление имитации бруса на заводе по индивидуальным параметрам.

Для производства фальшбруса производители используют различные сорта древесины, соответственно и цена готовых изделий может существенно отличаться. Наибольшей популярность пользуются облицовочные панели, сделанные из сосны.

Основные этапы облицовочных работ с применением имитации бруса

Сегодня отделка каркасного загородного дома своими руками снаружи имитацией бруса пользуется большой популярностью. Качественно выполненную облицовку такими панелями сложно отличить от цельномассивных пиломатериалов.

Облицовочные работы с применением фальшбруса не представляют никаких сложностей. Поэтому при наличии минимальных навыков работы с пиломатериалами отделку собственного жилого дома можно вполне выполнить самостоятельно без привлечения профессиональной строительной бригады. Главное соблюдать последовательность действий согласно уже разработанной технологии отделки каркасных зданий панелями, имитирующими брус.

Основные этапы монтажных работ:

1. Выдержка отделочного материала;
2. Подготовительные работы;
3. Защита деревянных панелей;
4. Облицовка фасада здания;
5. Финишные работы.

Выдержка отделочного материала

Перед началом отделки каркасного дома облицовочные деревянные панели необходимо выдержать, т.е. дать им приспособиться к климатическим условиям, в которых они будут эксплуатироваться в дальнейшем.

Данный процесс требует от 3 до 7 дней, но чем дольше, тем лучше. Выдержка позволяет проценту влажности пиломатериала сравняться с аналогичным параметром внешней среды и предупредить его деформацию и коробление поверхностей после облицовки фасада.

Подготовительные работы

Этап подготовки к монтажным работам предполагает сбор всех необходимых инструментов, элементов крепления, облицовочных панелей и прочих дополнительных расходных материалов непосредственно на стройплощадке.

Что обязательно необходимо иметь под рукой при самостоятельном выполнении обшивки фасада каркасного дома:

• Клаймеры;
• Гвозди;
• Саморезы;
• Соединительные скобы.

Далее для крепления фальшпанелей на стенах обустраивается обрешетка. Конструкция должна быть установлена строго вертикально. Для этого каждый элемент обрешетки после установки проверяется строительным уровнем или отвесами, только после этого фиксируется.

Шаг установки брусков обрешетки делается в зависимости от ширины используемых теплоизоляционных плит.

Защита деревянных панелей

Все расходные материалы из древесины перед применением требуют обязательной обработки специальными составами от влаги, грибка, плесени, возгорания, в т.ч. грызунов.

Антисептики рекомендуется выбирать по принципу мгновенного впитывания в древесину. Особое внимание необходимо уделять местам соединения плит между собой (шипам и пазам).

Облицовка фасада здания

Многие частные застройщики, чтобы сэкономить на услугах строительной бригады, интересуются, как правильно крепить имитацию бруса снаружи при самостоятельной облицовке каркасного дома.

Крепление панелей, имитирующих брус, необходимо начинать от земли, при этом пазами вниз, шипами вверх. Для фиксации изделий к обрешетке можно использовать разные крепежные элементы, но специалисты рекомендуют гвозди. Например, саморезы будут мешать перемещению деревянного фальшбруса при значительных температурных перепадах.

На углах стыки облицовочных панелей лучше заделывать угловыми декоративными брусками. Но также можно использовать наличники, соединив их буквой «Г». Для этого соединяемые торцы двух изделий необходимо распилить под 45 градусов.

Финишные работы

Завершающий этап облицовки – дополнительная обработка имитации бруса защитным составом от негативных воздействий природной среды.

А период монтажа панелей нарушается их целостность, возможны незначительные механические повреждения покрытия. Поэтому после завершения их установки рекомендуется еще раз обработать поверхность стен антисептиками. А в процессе эксплуатации жилого дома такую процедуру необходимо выполнять хотя бы раз в 5 лет. Это позволит значительно продлить эксплуатационный период деревянного покрытия.

Внутренняя отделка помещений каркасного дома имитацией бруса

Некоторые владельцы загородных коттеджей также интересуются, возможна ли отделка каркасного дома своими руками внутри имитацией бруса и какие есть нюансы выполнения работ.

Этот материал можно использовать для внутренней отделки помещений. При этом не обязательно делать дополнительный теплоизоляционный слой. Необходимо только сделать обрешетку для крепления фальшбруса.

Перед тем, как осуществлять облицовочные работы, материал обязательно необходимо занести в помещение и выдержать его при комнатной температуре не менее 5-ти суток.

Имитацию бруса даже можно использовать для финишной облицовки потолка. Но в этом случае рекомендуется приобретать панели минимальной толщины. Обязательно после выдержки каждое изделие необходимо пропитать антисептическими средствами.

Если поверхности стен внутри помещения идеально ровные, нет необходимости прятать системы коммуникаций (электропроводку, трубы и пр.), фальшбрус можно крепить непосредственно к ним, без сооружения дополнительной обрешетки.

Установка панелей начинается от полового основания. Между собой изделия соединяются по технологии «шип в паз». Стыки облицовочного покрытия с полом и потолком закрываются специальными декоративными планками.

Если же планируется дополнительное утепление стен с внутренней стороны, тогда обязательно выполняется обрешетка с шагом равным ширине утеплительного материала, в качестве которого можно использовать стекловату, минеральную вату или пенопласт.

На теплоизоляцию обязательно кладется слой пароизоляции. Для этого можно использовать специальную пароизоляционную мембрану, полипропиленовую ткань, пергамин и прочие материалы. Только после этого каркасный дом обшивается внутри. Имитация бруса прикладывается плотно к обрешетке и фиксируется гвоздями или саморезами.

Какова толщина стен каркасного дома? Устройство каркасной стены и утепление | Эксперты

Технология каркасного домостроения очень востребована и популярна в современном мире. Ее используют люди уже очень давно. Изначально она появилась на Западе, но плавно перетекла и к нам. На сегодняшний день это один из самых оптимальных вариантов для возведения как сезонного, так и постоянного жилья.

Алексей

Технолог

Каркасное строительство может быть очень надежным и долговечным. Но только в том случае, если оно произведено в соответствии с технологией и с соблюдением всех необходимых норм.

С его помощью можно в короткие сроки возводить строения, по абсолютно доступной цене. То, какой толщины будут стены дома играет огромную роль. Самой конструкцией определяется эта толщина, а также толщиной утеплителя каркасного дома, что крайне важно правильно рассчитать, ведь от этого также зависит размер фундамента.

Содержание

• Строение стены и ее толщина
• Галерея
• Толщина утеплителя
• Утепление минеральной ватой
• Утепление пенополистиролом
• Вентиляционный зазор
• Использование вентзазора
• Толщина стен
• Внешняя стеновая обшивка
• Внутренняя стеновая обшивка
• Расчет толщины

Строение стены и ее толщина

На выбор толщины стен влияет несколько решающих факторов. По сути своей ориентироваться надо на наличие вентзазоров, вид утеплителя, а также особенности конструктива.

По сути своей классическая конструкция каркасной стены заключается в:

1. Наружная обшивка. Здесь все зависит от того, какой подобран материал, которым вы ее производите. Толщина варьируется, как на несколько сантиметров, так и несколько миллиметров. В первом случае если вы остановитесь на плитах ОСП, ЦСП, натуральная древесина или фиброцементный садинг, а во втором, если на обычном профильном листе из металла.
2. Затем идет вентзазор, который призван обеспечить свободную циркуляцию воздуха. Он занимает 30-50мм и устанавливается между утеплителем и внешней обшивкой.
3. Важно определиться, какой вам нужен проект: сезонной постройки или полноценного дома для круглогодичного проживания. Если перед вами дачное строение, нет необходимости в толстом слое утепления стен каркасного дома, достаточно слоя в 50-100мм. Если вы собираетесь проживать и в зимнее время года, то это значение увеличивается минимум до 150 мм. Соответственно и толщина стены растет. Не стоит пренебрегать этими значениями, ведь недостаточное количество стенового утеплителя может привести к большим тратам на отопление зимой, ведь прогреть такой дом будет достаточно сложно. Если вы проживаете в совсем холодных климатических условиях, можно укладывать утеплитель в два слоя или делать перекрестное утепление, что аналогично увеличивает вдвое и наружную толщину стены. Если вы выбрали минеральный вариант в качестве утепления стен каркасного дома, необходимо позаботиться о дополнительной защите с помощь мембраны. По сути она не занимает места, а потому критично не влияет на толщину стены, самым большим по обьему и толщине материалом будет само утепление.
4. Внутренняя стеновая обшивка. В зависимости от того, какой стеновой материал вы подобрали, ее толщина также может увеличиваться или уменьшаться. Если вы выбрали стеновые материалы из древесины (например, из имитации бруса), то внутренняя стеновая обшивка будет толще. А если фанера или панели – то обшивка будет достаточно тонкой, так же нужно учесть вентзазор между обшивкой и паробарьером в 20мм.

Галерея

Толщина утеплителя

От того, какой толщины утеплитель каркасного дома, во многом зависит то, какая должна быть толщина стен каркасного дома. Поэтому при расчетах необходимо ориентироваться на эти значения. Если в качестве теплоизолятоции выбрана минеральная вата, то не забывайте об обустройстве вентиляционного зазора и пленок. Когда в качестве материала выбран пенополистирол или пенополиуретан, то необходимость в нем отпадает. Давайте разберемся в обоих вариантах.

Фото 1. Утепление каркасного дома

Утепление минеральной ватой

В каркасном домостроении это самый востребованный и удобный вариант. Она обладает хорошими технологическими качествами и хорошим уровнем теплоизоляции. Ограничиваются 99% всех теплопотерь, что является отличным показателем. Характеристика теплопроводности – это очень важный показатель, который четко дает понять, насколько помещения будут изолированы. Если вы используете стекловату, то этот показатель варьируется от 0,035 до 0,055 ВТ/М °К.

В случае с минеральной ватой это значение равняется 0,034 – 0,045 ВТ/М °К. На то, какими именно будут показатели влияет структура самих материалов.

Фото 2. Минеральная вата

Минеральная вата бывает двух видов: в форме плит повышенной жесткости или сжимаемых матов. Теплопроводность плит выше, ведь ее структура намного плотнее, в то время как во втором случае структура имеет больше пор, а значит, и теплопроводность будет ниже. Но нужно не забывать на какую поверхность монтируется плита утеплителя. От этого будет зависеть плотность материала. Для стен мы призываем использовать плотность утеплителя не ниже 35кг/м3 и хорошего производителя. В таком случае он будет прекрасно монтироваться, сглаживать неровности, не сползать со временем.

После проведения необходимых расчетов, подсчитывается толщина минваты каркасного дома. Необходимо ориентироваться на климатические условия в том районе, где производится строительство (для круглогодичных построек). Причем учитывать стоит только самые низкие зимние температуры. Для нашего с вами холодного климата следует выбирать более толстый слой.

Фото 3. Стена каркасного дома с утеплением

Существуют специальные справочные таблицы, в которых прописаны все необходимые значения (см СП 50.13330.2012) для расчета, а также калькуляторы теплотехнического расчета.

Минеральная вата чаще всего выпускается производителями (помимо исключений) в упаковках, толщина листа 50 мм и 100 мм. Поэтому в случае, если необходимо значение, к примеру, равное 130 — допускается использование двух слоев. Запас в 20 мм – это всегда хорошо.

Утепление пенополистиролом

Зачастую этот материал используется в качестве дополнительного утеплителя для минеральной ваты, если планируется установка в каркасных домах. При каркасно-щитовом строительстве пенополистирол можно встретить намного чаще, но все же самый правильный вариант это использование каменной ваты.

При его расчёте также следует ориентироваться на среднесуточную тепературу самой холодной пятидневки в районе строительства. В теплых регионах будет достаточно слоя в 70 мм, тогда как, например, в Москве, он должен быть не менее 150 мм по СП 50.13330.2012.

Плотность и ширина может отличаться в зависимости от конкретной постройки, но, если вы утепляете стены, плотность не должна быть меньше 25 кг/м3 (рекомендуемая нами – не меньше 35кг/м3).

Фото 4. Утепление пенополистиролом

По теплопроводности от минеральной ваты пенопласт практически неотличим, поэтому толщина рассчитывается по тому же принципу.

При использовании такого материала, можно четко запросить толщину, соответственно, если вы захотите получить конкретное значение – вы его получите, без лишнего запаса и переплат. Чаще всего его используют для утепления пола, но допустим и для стен. Чем ниже температуры за окном, тем толще слой теплоизоляционного материала.

Вентиляционный зазор

Поддержание естественной вентиляции в фасаде деревянной постройки – это очень важно. Такое свойство может существенно продлить сроки службы вашего фасада и соответственно дома, а потому, каркасные стены должны иметь вентиляционный зазор между «пирогом утепления» и панелями внешней отделки фасада.

Европейский стандарт DIN 18615 – 1 определяет требования для вент. фасадов еще с 1970 годов. Более поздний документ ETAG 034, базовый нормативный документ сертифицирующий европейские фасады. Расстояние между тыльной стороной панелей фасада и теплоизоляцией должно быть не менее 20 мм.

Фото 5. Схема вентилируемого фасада

Если вы строите стены из натуральных материалов, той же древесины, они заведомо отблагодарят вас за хорошую вентиляцию, очень высокой биологической долговечностью. Это касается как панелей обшивки, так и всего силового каркаса. Что интересно, искусственные материалы на панелях вентиляционных фасадов, так же прослужат намного дольше если выполнять при их монтаже вентзазор. Документы DIN 18615 – 1 и ETAG 034 регламентируют обязательный вентзазор для всех видов навесных фасадов, вне зависимости от естественных или искусственных материалов их обшивки.

Если вы используете минеральную вату, или какой-либо другой вид утеплителя, в качестве утепления каркасных стен, то вентиляционный зазор между панелями обшивки и утеплителем — обязателен. Помимо функции, дренажной плоскости которая убирает из-под панелей обшивки капли, вент зазор разрывает капиллярный путь дождевой воды, не позволяя ей попадать под панели обшивки. Говоря простым языком, вентзазор сделает долговечнее ваши стены.

Использование вентзазора

Без вентиляционной «щели» между тыльной стороной панелей обшивки фасада и утеплителем просто не обойтись

• Вентзазор разрывает капиллярный путь дождевой воды снаружи в подфасадное пространство. В итоге панели наружной стеновой обшивки получают замечательную вентиляцию и как бонус долговечность.
• Он одновременно дренажная плоскость для водоотведения из фасада и вентиляционный канал для поддержания элементов обшивки фасада в сухом состоянии.
• При порывах ветра, вентзазор снижает разность давления между наружным воздухом и воздухом под фасадного пространства. Именно разность давлений затягивает воду (капли дождя) под обшивку. Уменьшая ее вентзазор защищает «пирог утепления» от дождевой воды.

Размеры вентзазора для каждого строения рассчитываются индивидуально, но ширина не должна быть меньше 20 мм. Для крупногабаритных построек это значение варьируется до 50 мм. Даже если при выборе материала для утепления вы все-таки остановились на пеноплексе, без дополнительной вентиляции стен не обойтись. Вентзазор внутри фасада, нужен в любом случае.

В целом на долговечность панелей фасада, общий уровень паропроницаемости стен роли не играет, на это работает только правильная конструкция вентилируемого фасада, в том числе вентзазор, который является его неотъемлемой частью. При использовании скошенного планкена на фасаде, технические зазоры между досочками принимают за щели в стене. Мнение ошибочное, с функциональной точки зрения, они тоже работают на вентиляцию обшивки.

Толщина стен

От отделки стен зависит очень многое, поэтому важно, чтобы она была произведена максимально грамотно и правильно. Если вы недостаточно уверены в уровне своего профессионализма, следует обратиться за помощью к более опытным специалистам.

Фото 6. Конструкция каркасной стены

Внешняя отделка выполняет функцию защиты стен от различных атмосферных явлений и воздействий, а также укрепляет конструкцию, а потому грамотно должен быть произведен расчет толщины наружных стен.

Внешняя стеновая обшивка

Наружная стеновая обшивка выполняется из различных материалов, все зависит от ваших предпочтений и бюджета. Могут быть использованы доски, плиты, металлопрофиль, листы ОСП , штукатурка, фиброцементный сайдинг и т. п.

Чаще всего можно встретить наружную стеновую обшивку каркасного дома с помощью ОСП. Толщина этих стружечных плит каркасного дома определяется количеством этажей в постройке. Если этаж один – это не менее 9 мм, а если два — 12 мм. В идеале, даже в одноэтажном строении ставить 12 мм листы. Эти панели отличаются высокими физико-механическими свойствами, хорошим сроком службы и демократичным ценником, а потому отлично подходят для наружной стеновой отделки.

Внутренняя стеновая обшивка

Внутренняя стеновая обшивка является завершающей частью листовых материалов стенового «пирога». Это может быть влагоотталкивающая фанера, МДФ или те же плиты ОСП.

Толщина фанеры и МДФ не должна быть меньше 5 мм. Толщина ОСП для стен каркасного дома рассчитывается также, как и в случае с наружной стеновой обшивкой. А если вы используете такой материал, как гипсокартон, то это 12-13 мм.

Расчет толщины

Для наглядного примера вместе с вами произведем необходимые расчеты для того, чтобы к примеру, подсчитать толщину каркасного дома для теплого дома в Подмосковье.

Если взять за основу то, что утеплитель будет 200 мм, а внешнюю стеновую отделку мы будем производить с помощью ОСП, которые составляют 12 мм. К тому же предусмотрен вентзазор в размере 20 мм. А для внутренней стеновой обшивки мы выбрали гипсокартон по брускам вентзазора 20мм, толщина которого 13 мм, то толщина стены каркасного дома для постоянного проживания получается 265мм, минимальная толщина утеплителя стены с таким «пирогом» для данного местоположения будет 125мм. Помня, что толщина минераловатного утеплителя кратна 50мм, получается минимально достаточное утепление для комфортного проживания 150мм.

Фото 7. Строение каркасного дома

По такой же схеме необходимо производить расчет размера стен для каждого проекта и материала индивидуально в зависимости от вашего выбора. У нас в «Домостроительных технологиях Павла Усманова» вы можете посмотреть множество разнообразных готовых проектов на любой вкус, задачу и бюджет. Для вас представлены варианты с абсолютно разными планировками, стилями и оформлением. Вы можете подобрать вариант с просторной открытой или закрытой террасой, красивыми лоджиями, гаражом или верандой. Для вас представлены строения на один, два или даже три этажа. Все они до мелочей продуманы нашим профессиональным архитектором, а потому проживание в таком доме будет максимально комфортным и уютным.

Покупка готового проекта заведомо убережет вас от возможных ошибок. Также стоит отметить, что строительство дома – дело серьезное. Ошибка в расчетах может привести к потере функциональности строения и даже к последующему его разрушению. Поэтому очень хорошо, если этот сложный процесс на всех этапах будет контролировать специалист, а потому мы с радостью предлагаем вам свою профессиональную руку помощи.

Заказывайте строительство каркасных домов у нас и убедитесь в качестве самостоятельно. Смотрите актуальные проекты в «Домостроительных технологиях Павла Усманова» и вы обязательно найдете то, что нужно именно вам. Задавайте интересующие вас вопросы – мы с радостью на них ответим. Мы работаем для вас в Москве и Санкт-Петербурге!

Написать комментарий

Лучшая фанера для сейсмостойких стен, работающих на сдвиг

ЭТО 2-МИНУТНОЕ ВИДЕО ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И В нем ЕСТЬ ВСЕ, ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПОНЯТЬ О ВАЖНОСТИ ФАНЕРЫ, ЭТО ВИДЕО ДЛЯ ВАС

Самая сложная и важная часть – это фанера.

Наиболее важным фактором при модернизации является способность фанеры противостоять землетрясениям. Фанера является центральным компонентом сборки, состоящей из болтов, фанеры и стяжек, которые вместе образуют стену сдвига. Несущие стены являются основой любой модернизации.

Тип используемых гвоздей или скоб, их размер и длина, толщина фанеры, порода дерева, производственный процесс, используемый при производстве фанеры, а также каркас стены — все это играет роль в характеристиках стены из сдвига.

Способность фанеры противостоять землетрясениям ограничена, потому что сама фанера может быть растянута только до того момента, пока она не разрушится. Болты и сдвиговые стяжки не имеют этой проблемы. Таким образом, соединение фанеры является наиболее важным соединением в системе жесткой стены.

Приведенная ниже таблица взята из исследовательского отчета APA 154. Значения все еще используются в строительных нормах.

Таблица 1 : Сейсмостойкость фанеры зависит от типа гвоздей и типа фанеры. Фиолетовые коробки привлекают внимание к различной прочности фанеры в зависимости от типа гвоздя и фанеры. В одном случае фанера может противостоять силе землетрясения 200 фунтов на каждый погонный фут: когда фанера 5/16 с гвоздями 6d, проникающими в каркас на 1-1/4 дюйма, находится на расстоянии 6 дюймов друг от друга по краям. Или 870 фунтов на погонный фут: с фанерой 15/32 (полдюйма) с гвоздями 10d, проникающими в каркас на 1-5/8 гвоздей и расположенными на расстоянии 2 дюймов друг от друга. Как только расстояние между гвоздями достигло 2 дюймов, расщепление рамы стало проблемой.

Хорошая новость (как показано в этом видео) заключается в том, что вы можете вставлять гвозди в старую древесину на расстоянии одного дюйма друг от друга и не беспокоиться о расщеплении.

Ниже приведены более подробные инструкции о том, как читать эту важную таблицу .

Черные и красные стрелки указывают на числа, представляющие силу землетрясения в фунтах, которой может противостоять каждый погонный фут фанеры, если ее прибить в соответствии с таблицей. Например, если мы пройдемся по строке таблицы для Structural I 15/32″ (толщина фанеры), мы увидим, что:

(1) Фанера класса «Конструкционная 1».

(2) Толщина фанеры 15/32″.

(3) Глубина проникновения в каркас составляет 1 1/2 дюйма.

(4) Размер гвоздя 8d (8d или 10d — просто способ описания гвоздей определенной длины и диаметра).

(5) Края фанеры прибиваются гвоздями на расстоянии 6″, 4″, 3″ или 2″ друг от друга.

Как показано синей стрелкой выше, фанера Structural I, прибитая 8d гвоздями на расстоянии 4″ друг от друга по краям, обеспечит сопротивление 430 фунтов на погонный фут. Как показано красной стрелкой выше, фанера Structural I, прибитая гвоздями 10d на расстоянии 2″ по краям, обеспечит сопротивление 870 фунтов на погонный фут. Какой метод гвоздя вы бы хотели для своего дома?

Фанерные гвозди

Лучшая фанера для сейсмостойкой модификации называется Structural I. Она предназначена для защиты от землетрясений. Чем ближе друг к другу расположены гвозди по краям фанеры, тем сейсмоустойчивее и прочнее будет фанера. Все рекомендации по модернизации требуют забивания гвоздей по краям фанеры на расстоянии 4″ друг от друга. Это делается даже несмотря на то, что фанера, прибитая на расстоянии 2 дюймов друг от друга, удваивает сейсмостойкость фанеры. Для кого-то это может иметь смысл, но точно не для меня.

Совершенно очевидно, что данные рекомендации позволяют забивать гвоздями только фанеру с низкой прочностью. В этих рекомендациях рекомендуется использовать метод блокировки гвоздей с 4-10d гвоздями в каждом блоке. Гвоздь 10d может противостоять землетрясению силой 176#. Поскольку эти блоки так легко раскалывались, было решено, что для каждого блока будет разрешено использовать не более 4 гвоздей.

Для 4-футовой фанеры потребуется три 14-дюймовых блока. Каждый блок может сопротивляться = 704# (4×176#). Умножьте это на 3 (количество блоков), и вы получите 2112# блока к соединению отвала. Четыре фута фанеры могут выдерживать нагрузку 1720# (поэтому соединение нашего блока 2112# с осадком составляет 392# сильнее, чем нам нужно.

Если мы хотим свести к минимуму расщепление, мы можем использовать 8d гвозди, которые выдерживают 125# на гвоздь. В этом случае нам понадобится 14 гвоздей, или 5 гвоздей в 2-х блоках и 4 гвоздя в 3-м блоке. Нет смысла прибивать фанеру такой, чтобы она превосходила по прочности эти блоки. Гвозди 8d с гораздо меньшей вероятностью расколот блок, поэтому рекомендуется делать именно так.

Стены сдвига с большей несущей способностью не всегда осуществимы, и только человек, который определяет форму, размер и состояние вашего существующего дома, может принять это решение.

Как разрушаются стены из фанеры?

В ногтях. Если сопротивление сдвигу стены соответствует или превышает усилие, которому она должна сопротивляться, фанера и гвозди не будут двигаться. Например, если мы спроектировали стену жесткости, выдерживающую силу 10 000#, и она подверглась землетрясению силой 10 000#, гвозди и фанера останутся точно такими же, какими они были установлены.

Если силы землетрясения превышают прочность фанеры — скажем, фанера прибита гвоздями, чтобы противостоять силе 10 000# — и эта фанера пытается противостоять силе 15 000#, вы выдернете гвоздь, как показано кружком красный.

Если вы прибьете фанеру так, чтобы она выдерживала силу в 10 000#, а она должна выдерживать силу в 20 000#, вы получите пробойник, как показано ниже.

Как они это делали.

Если ваш дом был построен со стенами жесткости, выполненными старомодным способом, вам может не понадобиться модернизация.

Древесные породы могут существенно повлиять на эффективность сейсмостойкой модернизации. Узнайте, что вам нужно знать.

Как видим, в каждом случае нарушение соединения фанеры с каркасом заключалось в выдергивании гвоздей из каркаса. Различные породы дерева обладают большей или меньшей способностью сводить к минимуму выпадение гвоздей. Мы можем видеть, какие типы древесины будут наиболее успешными в сведении к минимуму выдергивания гвоздей. Используя Калькулятор соединений Американского совета по дереву, мы можем определить, какое усилие необходимо, чтобы вытащить гвоздь из рамы.

Вытягивание гвоздя пихты Дугласа составляет 77 фунтов.

Красное дерево (с закрытым или открытым волокном) выдергивание гвоздя составляет 56 фунтов

Другими словами, гвозди из красного дерева выдергиваются на 28% быстрее, чем гвозди из пихты Дугласа. По этой причине некоторые дизайнеры рекомендуют добавлять в красное дерево на 25% больше гвоздей. К сожалению, тестов, подтверждающих это, не проводилось.

Почему это происходит и как этого избежать.

Как вы можете видеть на двух фотографиях выше, изгибающаяся фанера вытащила гвозди из рамы. В то же время фанера полностью отделилась от гвоздей, как показано на изображении выше. Это извлечение гвоздя произошло из-за того, что сила изгиба фанеры превысила предел извлечения гвоздя.

Общий предел или сопротивление выдергиванию определяется общей площадью поверхности гвоздей, соприкасающихся с фанерой, диаметром гвоздей, а также проникновением гвоздей в каркас. Чем больше количество гвоздей, чем больше площадь поверхности шляпки гвоздя, касающейся фанеры, и чем больше заделка гвоздей в каркас, тем больше сопротивление разрушению при отрыве. Другими словами, если кусок фанеры длиной четыре фута прибить гвоздем 8d через каждые 4 дюйма, сопротивление выдергиванию гвоздя будет вдвое меньше, чем у фанеры, прибитой гвоздями 8d через каждые 2 дюйма.

Нестандартные стены жесткости иногда необходимы для хорошей сейсмостойкой модернизации

Двусторонние стены жесткости полезны, когда место для стены жесткости ограничено и требуется новая стена жесткости. Используя двухстороннюю стену сдвига, можно иметь 6 погонных футов фундамента, установить стену сдвига длиной 6 футов с каждой стороны, достичь прочности 12 погонных футов стены сдвига, которая обычно требует 12 погонных футов фундамента. .

Далее в отчете указано:

«Типичное разрушение этих стен происходило при сжатии и раздавливании деревянного каркаса там, где торцевые стойки упирались в нижнюю и верхнюю пластины. Проектировщик должен тщательно продумать коробление колонны (защелкивание карандашом) концевых элементов каркаса и опирание на нижнюю плиту, чтобы передать эти усилия при сжатии на фундамент и при растяжении на прижимы. В некоторых случаях может оказаться желательным остановить пластину рядом с этими концевыми стойками и позволить концевым стойкам упираться непосредственно в фундамент. В свете этого проектировщик должен тщательно продумать изгиб колонны концевых элементов каркаса (они могут выгибаться и ломаться). Это достигается путем тщательного подбора размеров концевых элементов каркаса, их армирования сталью или установки торцевых шпилек непосредственно на фундамент».

Наиболее технические аспекты строительства модернизированных стен жесткости

Это скорее проблема прогиба (поперечное перемещение верхней части стены жесткости), чем проблема прочности. Вдавливание концевых шпилек на 1/8 дюйма в грязевой порог на нижней плите может вызвать более 1 дюйма наверху на узкой стене сдвига. Коэффициент увеличения представляет собой высоту стены сдвига / ширину стены сдвига х степень сжатия глинистой осыпи. Если стены слишком гибкие, они не выдержат большой силы землетрясения, когда весь дом деформируется (перекручивается) из-за землетрясения.

Например, если шпильки торцевого элемента каркаса на сдвиговой стене высотой 8 футов и шириной 4 фута разрушают осадок грунта на 1 дюйм, прогиб в верхней части составит 2 дюйма, что является значительным. (8/4 = 2, сжатие x 1 дюйм = смещение 2 дюйма.

Обратите внимание, что стена с нормальным сдвигом имеет прогиб в верхней части стены в диапазоне около 0,2 дюйма при расчетных нагрузках, поэтому вы можете видеть, что небольшое смятие может вызвать большие проблемы, когда узкая стенка сдвига используется вместе с другими обычными стенками сдвига.

Высокопрочные стены сдвига

Исследовательский отчет APA 138 — это результаты серии экспериментов, проведенных APA. Они проверили прочность фанерных полов. Фанерный пол аналогичен горизонтальной стене жесткости, а приведенные ниже значения эквивалентны типичной вертикальной стене жесткости.

Исследовательский отчет APA 138: описаны испытания, доказывающие, что очень прочные стены, работающие на сдвиг, могут быть изготовлены с помощью нескольких рядов гвоздей или скоб в деревянном каркасе, который шире обычного каркаса шириной 1-1/2 дюйма. используется в новом строительстве. Несущая способность скрепленных скобами стенок жесткости указана в нижней части этой таблицы.

Глядя на эту таблицу, мы используем:

(1) Конструкционная I Фанера.

(2) Фанера толщиной 23/32 дюйма.

(3) Каркас со стойками шириной 4 дюйма.

(4) Ряды гвоздей. Например, 3 ряда креплений означают 3 ряда гвоздей, идущих вверх и вниз по шпилькам.

Как видите, стена сдвига, построенная таким образом, может выдержать 1800 фунтов силы землетрясения и представляет собой самую прочную стену сдвига, когда-либо испытанную. Несмотря на то, что она никогда не подвергалась испытаниям, двусторонняя стена сдвига такого типа может иметь огромную способность противостоять землетрясениям. Если используется древесина старого роста, даже более близкое расстояние между скобами может обеспечить почти безграничную способность стены сдвига.

Опрокидывающие силы в стенах с высоким сопротивлением сдвигу

Типичным применением может быть типичное здание в Сан-Франциско, где большая часть передней части нижнего этажа занята гаражом, а остальная часть занята лестничной стеной. В этих условиях передняя часть здания не связана ни с каким фундаментом. Это также предпочтительный метод с точки зрения эффективности и часто стоимости по сравнению с моментными колонками.

Следующим фактором является подъемная сила или опрокидывающая сила.

Например, если мы построим стену сдвига, способную противостоять силе 1800 #, опрокидывающая сила составит 8 x 1800 # или 14 400 # опрокидывающей силы. Такая сила сокрушит осыпь и, конечно же, разрушит фундамент. Если стена сдвига может выдержать 1900 фунтов на погонный фут поперечной силы землетрясения, она также должна выдержать 15 200 фунтов опрокидывающей силы. По этой причине правильный размер прижимов имеет решающее значение. В разделе «Модель №» — это имена удерживающих устройств.

Скрепленные скобами стены

Скрепленные скобами стены сдвига следует учитывать, когда речь идет о каркасе за фанерным расщеплением.

Толщина фанеры не влияет на прочность стенки на сдвиг, за исключением случаев стенок на сдвиг с высокой несущей способностью. Для этих стен сдвига была испытана фанера толщиной до 19/32″ (3/4), и было обнаружено, что стены сдвига, построенные таким образом, в среднем в раз прочнее в три раза , чем стены сдвига, указанные в Строительном кодексе Калифорнии.

Стена жесткости такого типа чрезвычайно полезна, когда требуется максимально прочная стена жесткости и достаточно прочный фундамент, чтобы выдержать эту силу. Типичным применением будет сдвиг в передней или задней части длинного многоквартирного дома, например, в Сан-Франциско, построенного на новом фундаменте с обширным стальным армированием.

Стены скрепления скобами следует учитывать, когда речь идет о каркасе за фанерным расщеплением. По данным Американской ассоциации фанеры, можно удвоить количество гвоздей и удвоить прочность стены на сдвиг, хотя это не было проверено. Другими словами, если вы удвоите расстояние между скобами, вы сможете удвоить целевой сдвиг.

Целевой сдвиг — это другое название «допустимой нагрузки», которая является значением, которое, согласно строительным нормам, можно использовать при проектировании стены жесткости. «Предельная нагрузка» — это момент, когда испытуемый образец фактически вышел из строя. «Коэффициент нагрузки» — это коэффициент безопасности. Это означает, что если у вас есть стена сдвига, которая выходит из строя на испытательном столе (предельная нагрузка) и разделите это на коэффициент безопасности (коэффициент нагрузки), результатом будет «Целевой расчетный сдвиг» или допустимая нагрузка. У ученых есть способ сделать все более сложным, чем это необходимо.

Скобы не создают прочных стенок сдвига, но если они расположены достаточно близко друг к другу, они становятся чрезвычайно жесткими. Это может быть полезно при проектировании стены сдвига, которая будет работать в тандеме с другими стенами сдвига, изготовленными из более жесткого материала, например гипса.

Соединение фанеры с фанерой

В этом испытании фанера была скреплена скобами с фанерой, чтобы проверить, насколько прочным будет это соединение. Это полезно, когда необходимо соединить куски фанеры вместе, что часто бывает, когда подрядчик не прикрепил первый слой фанеры к отвалу.

 Следующим фактором является подъемная сила или опрокидывающая сила. Стены сдвига с высокой несущей способностью должны противостоять огромным опрокидываниям. Например, стена сдвига большой грузоподъемности может создать силу в 14 400 фунтов, пытаясь поднять концы стены сдвига над фундаментом. По этой причине правильный размер прижимов имеет решающее значение.

Качество каленого каркаса стен

Старые дома были построены из старых побегов Дугласовой пихты и красного дерева, которым было несколько веков. Эта древесина имеет совсем другие свойства по сравнению с древесиной, выращенной на современных лесных фермах. Старая древесина намного плотнее, и ее очень трудно расколоть по сравнению с древесиной с фермы. По этой причине рекомендации по модернизации, содержащиеся в  Международные строительные нормы и правила , Стандартный план A района залива ,  Сиэтл Project Impact, и  Строительные нормы Лос-Анджелеса для модернизации разрешают размещать только гвозди 8d на расстоянии не менее 4 дюймов друг от друга. Старые пиломатериалы всегда следует использовать, когда это возможно, потому что их можно легко прибить более крупными гвоздями 10d на расстоянии 2 дюйма по краям без расщепления.

Если первоначальный толчок не разрушил поврежденную стену, это может произойти после толчка. На фотографии ниже мужчина пытается предотвратить полное обрушение своей и без того покалеченной стены в результате толчка.

 Вам нужен правильный тип фанеры

Доступны два типа фанеры: номинальная и конструкционная I, но для использования на сдвиговых стенах фанера должна состоять из 5 слоев. Фанера Rated может быть изготовлена ​​из любой породы дерева, в то время как Structural I на 10% прочнее должна быть изготовлена ​​из более плотной южной сосны или пихты Дугласа. В целом, если вы используете Rated вместо Structural I, это не так уж важно.94 Northridge Earthquake и не должен использоваться.

Стены сдвига, сделанные из трехслойной фанеры, разрушились во время землетрясения в Нортридже, поэтому городские власти Лос-Анджелеса понизили допустимые пределы для трехслойной фанеры до максимального значения #200 plf. На странице 10 отчета Подкомитета по деревянным каркасам, опубликованного сразу после землетрясения в Нортридже, говорится: «Эффективность трехслойной конструкции вызвала вопросы о ее предельной мощности. Горизонтальный разрыв произошел на некоторых слоях наружной поверхности над швом внутреннего слоя. Таким образом, значения для всех конструкций из трехслойных панелей были снижены до максимума 200 фунтов на фут».

Соотношение сторон — это очень технический вопрос

Соотношение сторон — это соотношение между высотой и шириной. Например, стена сдвига длиной 8 футов и шириной 4 фута имеет соотношение сторон 2h/1w (высота в два раза больше ширины). Обычно пишется 2:1 или 2/1.

Чтобы использовать значения, указанные в Таблице 1 (см. таблицу в начале этой страницы), которая находится в строительных нормах и правилах, стена жесткости должна иметь соотношение сторон 2/1 или меньше. Если соотношение сторон больше 2/1, но меньше 3,5/1, сейсмостойкость, измеренная на погонный фут сопротивления, должна быть уменьшена на так называемый коэффициент уменьшения.

Это максимальное соотношение сторон 3,5/1 соответствует стене сдвига высотой 8 футов и шириной 27,5 дюймов. Любое уже, чем это, и у вас есть пост, который имеет нулевой рейтинг.

Соотношение сторон стены жесткости можно определить, разделив высоту и ширину на ширину. Например: если стена сдвига имеет высоту 64 дюйма и ширину 18 дюймов, мы делим и высоту, и ширину на 18, чтобы получить соотношение 3,5/1. Если высота стены 96″, то 96″/18″ = 5,3/1. На данный момент это столб, а не стена сдвига.

После того, как мы определили соотношение сторон, предполагая, что оно меньше 3,5/1, мы используем коэффициент уменьшения, равный удвоенной ширине 2w/h (высота). Итак, если у нас есть стена сдвига высотой 96 дюймов и шириной 30 дюймов, коэффициент уменьшения в два раза больше w/h = 2 x 32/96 = 0,62. Число в Таблице 1 сдвига умножается на этот коэффициент, чтобы получить приведенную способность к сдвигу узкой стенки. В этом случае, если фанера может выдерживать нагрузку 870 фунтов на погонный фут, а ширина стены сдвига составляет 2 1/2 фута, мощность, основанная на этой таблице, составляет 2,5 x 870 или 2175#. Понижающий коэффициент равен 0,66. 2175# x 0,66 = 1435#.

После того, как мы определили соотношение сторон, предполагая, что оно меньше 3,5/1, мы используем коэффициент уменьшения, равный удвоенной ширине 2w/h (высота). Итак, если у нас есть стена сдвига высотой 96 дюймов и шириной 30 дюймов, коэффициент уменьшения вдвое больше, чем w/h = 2 x 30/96 = 0,62. Число в Таблице 1 сдвига умножается на этот коэффициент, чтобы получить приведенную способность к сдвигу узкой стенки. В этом случае, если фанера может выдерживать нагрузку 460 фунтов на погонный фут, а ширина стены сдвига составляет 2 1/2 фута, грузоподъемность, основанная на этой таблице, составляет 2,5 x 460 или 1150 фунтов. Понижающий коэффициент составляет 0,62. 1150 фунтов x 0,62 = 713 # или 285 фунтов. за погонный фут.

Раздавливание нижних пластин

Раздавливание концевых шпилек на 1/8 дюйма в осыпь на нижней плите может вызвать более 1 дюйма в верхней части узкой стены сдвига. Коэффициент увеличения представляет собой высоту стены сдвига / ширину стены сдвига х степень сжатия глинистой осыпи. Если стены слишком гибкие, они не выдержат большой силы землетрясения, когда весь дом деформируется (перекручивается) из-за землетрясения.

Например, если шпильки концевых элементов каркаса на сдвиговой стене высотой 8 футов и шириной 4 фута разрушают осадок грунта на 1 дюйм, прогиб в верхней части составит 2 дюйма, что является значительным. (8/4 = 2, x 1 дюйм сжатия = 2 дюйма движения.

Обратите внимание, что обычная стена сдвига имеет прогиб в верхней части стены в диапазоне около 0,2 дюйма при своих расчетных нагрузках, поэтому вы можете видеть, что небольшое смятие может вызвать большие проблемы, когда узкая стена сдвига используется в соответствии с другие обычные стены сдвига.

Это скорее проблема прогиба (боковое перемещение верхней части стены сдвига), чем проблема прочности. Смятие на 1/8 дюйма в нижней пластине может быть переведено в прогиб более чем на дюйм в верхней части для узкой стенки сдвига. Коэффициент увеличения — это высота стены сдвига / ширина стены сдвига. Если стены слишком гибкие, они не выдержат большой силы землетрясения, когда весь дом деформируется (перекручивается) из-за землетрясения.

OSB и фанера: лучший материал для чернового пола в сравнении

Типичная система полов с деревянным каркасом для жилых помещений сложнее, чем вы думаете. В дополнение к материалу пола с видимой поверхностью — ковру, плитке или твердой древесине — обычно имеется подложка , а под ней находится черновой пол , который служит основанием и структурным усилением пола. Черновой пол состоит из листовых материалов, которые прибиваются гвоздями или привинчиваются к лагам, образуя основу для подстилающего слоя и напольного покрытия. Термины «подложка» и «черновой пол» часто используются взаимозаменяемо, но это отдельные слои. Черный пол всегда представляет собой конструкционный слой из листового хорошего материала — обычно это фанера, ориентированно-стружечная плита (OSB) или иногда ДСП.

Строители часто спорят о том, что лучше для двух наиболее распространенных материалов чернового пола: фанеры или ОСП. Привычная большинству людей фанера представляет собой листовой материал, изготовленный из слоев древесины, ориентированных в противоположных направлениях от слоя к слою.

OSB (ориентированно-стружечная плита) – это разновидность листового материала. Хотя название может быть незнакомым, вы, вероятно, узнаете этот материал. OSB, иногда называемый «древесно-стружечной плитой», состоит из больших плоских стружек дерева, расположенных во многих слоях и скрепленных вместе фенольными смолами в листы. Поскольку OSB дешевле, чем фанера, строители часто предпочитают его при покрытии больших площадей.

Смотреть сейчас: Руководство по сравнению чернового пола из фанеры и OSB

Фанера и OSB (ориентированно-стружечная плита): основные различия

В фанерном основании обычно используются листы фанеры толщиной от 1/2 до 3/4 дюймов с одной шероховатой стороной (обращенной вниз) и одной гладкой стороной, обращенной вверх. Листы обычно имеют размер 4 на 8 или 4 на 12 футов. Фанера изготавливается путем склеивания нескольких тонких слоев твердой древесины под углом 90 градусов и их плотного прижатия по мере высыхания клея с образованием прочного конструкционного листа. В 19В 50-х годах этот материал быстро заменил доски из цельного дерева в качестве материала для пола в доме.

Вы можете использовать обычную фанеру для чернового пола, но чаще используют шпунтованные листы, которые смыкаются по краям. Расстояние между балками определяет рекомендуемую толщину фанерного пола. Некоторые эксперты считают, что 15/32-дюймовая фанера должна быть стандартной, если базовые балки пола расположены на расстоянии 16 дюймов или меньше друг от друга, но вы должны использовать немного более толстую 3/4-дюймовую фанеру для балок, расположенных дальше друг от друга. Тем не менее, обратитесь к местным властям за официальными рекомендациями.

OSB (ориентированно-стружечная плита) изготавливается из крупной плоской стружки, расположенной в 50 слоев, которые склеиваются между собой клеем и прессуются в листы. Поскольку в ней используются остатки древесного материала, OSB, как правило, дешевле фанеры и более однородна, поскольку не имеет сучков и других дефектов, которые могут присутствовать в фанере. OSB начали использовать в качестве материала для чернового пола в 1970-х годах.

Тип OSB, используемый для черновых полов, обычно изготавливается с пазогребневыми кромками (T & G). Стандартным основанием для балок, расположенных на расстоянии до 16 дюймов друг от друга, являются 23/32-дюймовые листы T & G. Некоторые местные правила могут требовать листов толщиной 1 дюйм для балок на расстоянии до 24 дюймов друг от друга; для этого вам, возможно, придется купить на складе строительных пиломатериалов, поскольку в обычных центрах по благоустройству дома их может не быть.

Глядя на пол чердака или сарая, обратите внимание на прочность основания на горизонтальный сдвиг. OSB имеет в два раза большую прочность на горизонтальный сдвиг, чем фанера. Это лучший вариант, чем фанера для чернового пола на чердаках и в сараях. Кроме того, плиты OSB могут быть преимуществом при настиле пола большого или нестандартного сарая, уменьшая количество стыков на полу. Однако одним из самых больших недостатков OSB является то, что его края разбухают при воздействии воды, значительно больше, чем у фанеры. Так что, если ваш сарай склонен к сырости и влаге, фанера может быть более долговечной.

Внешний вид

Фанера

Фанера изготавливается из нескольких слоев шпона, склеенных между собой под прямым углом. Слои будут хорошо видны, если смотреть на листы с края, но при взгляде сверху поверхностный шпон делает лист похожим на массив дерева.

ОСП

Ориентированно-стружечная плита состоит из множества плоских древесных стружек, склеенных в сплошной лист. Эти плоские сколы хорошо видны, если смотреть на лист сверху, и видно, что ОСП не является листом из массива дерева.

Лучший внешний вид: галстук

Поскольку черный пол полностью скрыт, ни один из материалов не виден, за исключением незавершенного пространства под полом.

Водо- и термостойкость

Фанера

У фанеры чуть большая способность впитывать воду, но и высыхает она быстрее. В целом, фанера более устойчива к постоянному вздутию.

ОСП

OSB немного более устойчива к воде, но имеет тенденцию впитывать и удерживать ее дольше после намокания. OSB имеет необработанные края, которые несколько более подвержены вздутию при намокании. Серьезные разливы и затопления должны устраняться как можно скорее.

Лучший по водо- и теплостойкости: фанера

Фанера с большей вероятностью сопротивляется постоянному вздутию, что является хорошим качеством для материала чернового пола, сохраняя ровность пола. И фанера, и ОСП сгорят в случае пожара в доме.

Уход и очистка

Фанера

Не требует ухода и очистки; это скрытый строительный материал.

ОСП

Не требует ухода и чистки; это скрытый строительный материал.

Best for Care and Clean: Tie

Ни фанера, ни OSB не требуют рутинного ухода и очистки как скрытого строительного материала. Тем не менее, в случае больших разливов или затоплений, следует как можно быстрее открыть черный пол и как можно быстрее проветрить помещение, чтобы высушить черный пол.

Долговечность и обслуживание

Фанера

Хорошо уложенный черный пол должен служить столько же, сколько и сам дом. Поскольку фанера по своей природе является более жестким материалом с большей прочностью, ее лучше использовать в качестве чернового пола под керамическую или каменную плитку.

ОСП

Хорошо уложенный черный пол должен служить столько же, сколько и сам дом, но OSB немного более гибкая, чем фанера, поэтому это не лучший выбор под тяжелые полы, такие как керамическая или каменная плитка.

Лучший по долговечности и обслуживанию: фанера

В качестве материалов для чернового пола и фанера, и OSB должны служить столько же, сколько и сам дом, если черный пол был правильно установлен. Никакого ухода не требуется, за исключением того, что черновой пол должен быть как можно более сухим. Но фанера — более прочный материал, который лучше работает под очень тяжелыми полами, такими как керамическая или каменная плитка.

Установка

Оба материала чернового пола укладываются одинаково. Листы укладываются на лаги пола и стыкуются друг с другом длинными швами по центру лаг. Концевые соединения должны быть смещены от ряда к ряду, чтобы они не совпадали. Листы крепятся к балкам с помощью гвоздей или шурупов, вбитых на расстоянии 6 дюймов друг от друга, и они крепятся к балкам поперек «поля» каждого листа с помощью шурупов или гвоздей, вбитых через каждые 8 ​​дюймов. Многие установщики наносят полоску строительного клея на каждую балку перед укладкой листов чернового пола.

Фанера

Строительные бригады, как правило, предпочитают фанеру, потому что ее легче монтировать, и она делает основание более надежным и прочным.

ОСП

Поскольку OSB имеет немного меньшую удерживающую способность для шурупов и гвоздей, некоторые строители предпочитают размещать крепеж ближе, чем с фанерой.

Подходит для установки: Фанера

OSB — более тяжелый и хрупкий материал, чем фанера, и у него чуть меньшая удерживающая способность для гвоздей и шурупов. Там, где панели приклеиваются, OSB также имеет немного меньшую удерживающую способность со строительным клеем.

Стоимость

Фанера

Лист фанеры для чернового пола размером 4 x 8 футов толщиной 3/4 дюйма продается в центрах благоустройства дома примерно за 21,50 доллара.

ОСП

OSB стоит на 3-5 долларов меньше за панель по сравнению с фанерой, поэтому экономия средств при строительстве всего дома значительна. В крупном центре обустройства дома лист OSB размером 4 x 8 футов 23/32 дюйма стоит около 16,50 долларов США,

Лучший по цене: OSB

ОСБ стоит значительно дешевле, чем фанерные листы чернового пола.

Срок службы

Фанера

Фанерные полы должны служить столько же, сколько и сам дом.

ОСП

Как и фанера, черновые полы из OSB должны служить столько же, сколько и сам дом.

Лучший на всю жизнь: галстук

Можно ожидать, что черновые полы из OSB и фанеры прослужат в течение всего срока службы дома, если они правильно установлены и содержатся в сухом состоянии.

Размеры

Фанера

Фанера доступна в тех же размерах, что и OSB.

ОСП

OSB поставляется в тех же размерах, что и фанерные листы чернового пола.

Подходит для размеров: галстук

Листы чернового пола как для OSB, так и для фанеры бывают 4 на 8 или 4 на 12 листов. Толщина продуктов, используемых для черновых полов, обычно составляет 23/32 дюйма (чуть менее 3/4 дюйма), но более толстые листы доступны там, где их требуют строительные нормы и правила.

Комфорт и звук

Фанера

Фанера примерно на 10 процентов жестче в пролете между балками, поэтому она может меньше прогибаться под ногами, чем OSB. Однако очень немногие способны признать это.

ОСП

Будучи несколько более гибким материалом, OSB может прогибаться под ногами при укладке под ковровое покрытие или листовой винил, но это почти никогда не наблюдается при использовании керамической плитки или деревянного пола.

Комфорт и звук: галстук

Обычно нет заметной разницы в эксплуатационных характеристиках фанерного или OSB-черного пола. В некоторых случаях OSB может прогибаться под ногами при укладке под ковер или виниловый пол; это обычно происходит, если расстояние между балками составляет 24 дюйма, а не стандартные 16 дюймов.

Стоимость при перепродаже

Фанера

Поскольку фанера является более прочным материалом, очень наблюдательные покупатели жилья могут сделать небольшую надбавку за фанерные полы.