Углы каркасного дома: Теплый угол в каркасном доме: схема и фото

Теплый угол в каркасном доме: схема и фото

Каркасные дома возводятся сегодня практически повсеместно, обусловлено это простотой монтажа, низкой себестоимостью строительства и возможностью расположить дом даже на участке небольшой площади. При этом, начиная стройку собственного дома, любой хозяин хочет в итоге получить долговечное, комфортное и теплое жилище. Технология теплый угол позволяет избежать промерзания углов и стен в каркасном доме, сохранить тепло и избавить постройку от плесени и сырости.

Новый дом строится на десятилетия, а это возможно только в случае, если он возведен с соблюдением определенных правил и норм.

Чтобы этого добиться, необходимо тщательно изучить технологию постройки таких домов, внимательно подходить к выбору проекта, материалов для строительства и контролировать качество производимых работ на всех этапах. Поручив строительство дома не профессиональной бригаде строителей, можно получить множество конструктивных ошибок, которые при эксплуатации сведут к нулю все достоинства каркасного дома.

Часто даже самые незначительные ошибки при постройке оборачиваются большими неприятностями для проживающих в новом доме. Одной из основных задач при возведении нового жилья является сохранение тепла в помещениях, снижение затрат на обогрев и создание комфортного микроклимата в комнатах. Для этого следует обращать внимание не только на утепление, но и на правильное возведение стен.

Если углы при строительстве сделаны неверно, они будут промерзать даже при небольшом понижении температур, в сильные морозы в углах образуется лед, в этом случае к обязательному холоду добавится сырость, существенно возрастут затраты на отопление, а такое сочетание вряд ли порадует хозяев.

• 1 С чего начинать
• 2 Виды теплых углов
• 3 Варианты утепления угла
• 4 Несколько советов
• 5 В заключение

С чего начинать

Чтобы каркасный дом не преподнес неприятных сюрпризов, для строительства необходимо выбирать хорошо просушенные и обработанные антисептиком материалы. Тогда можно быть уверенным, что в стенах не появятся щели, постройку не «поведет», причем это касается не только досок, но и бруса. Дом, построенный из пиломатериалов естественной влажности, может в последующем сильно огорчить своего хозяина. Если купить просушенные строительные материалы не представляется возможным, они досушиваются после покупки.

Для этого доски укладываются на поддон высотой 30 см от земли и укрываются навесом от дождя и прямых солнечных лучей. Чтобы избежать деформации, стройматериалы, предназначенные для сушки, должны располагаться в одной плоскости. В этом случае их необходимо дополнительно покрыть противопожарными составами (антипиренами) и антисептиком.

Углы являются слабым местом любого дома. Даже незначительные ошибки при монтаже приводят к промерзанию стен, возникновению сырости, это дополнительный источник холода, грибка и плесени в помещениях. Грамотное возведениеуглов каркасного домапоможет избежать этих проблем.

Правильный угол получается при жесткой стыковке двух стеновых каркасов под углом 90°, чтобы предотвратить создание мостиков холода, для формирования теплого угла используются доски или небольшие бруски. Вопреки устоявшемуся мнению, использование цельного бруса для монтажа угловых стоек не имеет функционального назначения и приводит к сильному промерзанию угла за счет созданного огромного «моста холода» и проблемам с последующим утеплением.

Брус в углу, это гарантия его промерзания даже при незначительных морозах.

Угол из трех стоек, который часто используют при строительстве каркасных домов, обеспечит промерзание не только самого угла, но и прилегающих стен на 20-25 см от него. Понятно, что тепла при такой ошибке монтажа углов ждать не приходится. Такая конструкция применима только для южных регионов, где не бывает морозов.

Виды теплых углов

Теплый угол каркасного дома, предлагаемая схема обустройства самых популярных разновидностей которого представлена ниже, дает наглядное представление, что это такое.

Существует несколько различных по обустройству теплых углов, все они объединены общим качеством. В результате сборки такой конструкции образуется свободное пространство по типу колодца или полочки, которое либо заполняется утеплителем снаружи, как в «Скандинавском» и «Закрытом» варианте, либо дает возможность качественно крепить утеплитель внутри дома, как при выборе «Калифорнийского» теплого угла.  Оптимально для обустройства любого теплого угла использовать бруски хвойных пород и доски толщиной 50 мм.

Самыми популярными видами теплого угла каркасного дома являются:

1. Закрытый;
2. Калифорнийский;
3. Скандинавский.

Каждый из вариантов заслуживает подробного рассмотрения.

Способ формирования «Закрытого» угла заключается в том, что дополнительная стойка для полки создается на внутреннем углу. Угол образует букву «П». Таким образом создаются все условия для качественного утепления внутреннего пространства.

Недостатком такой конструкции является то, что утепление невозможно выполнить изнутри. Наружные работы по утеплению производят перед тем, как обшивать фасад нового дома.

«Калифорнийский» теплый угол – самый популярный вид теплого угла в каркасном доме. Его отличает простота монтажа и возможность провести утепление изнутри дома. К крайней стойке стены с внутренней стороны прибивается дополнительная доска (можно использовать полосу OSB), образовавшаяся в результате полочка позволит в последующем качественно закрепить утеплитель.

«Скандинавский» теплый угол используется редко из-за сложности монтажа, однако, является самым теплым из представленных вариантов. При монтаже таких углов сохраняется необходимая жесткость конструкции и полностью отсекаются мостики холода. Такой угол также утепляется только снаружи. В углу не должно быть щелей, все элементы конструкции стягиваются, а оставшиеся щели тщательно герметизируются с помощью монтажной пены.

На сегодняшний день это самые популярные разновидности теплых углов, их значительно больше, однако многие не применяются из-за устаревания технологии. Теплый  угол каркасного дома, подробные фотовариантов монтажа которого представлены ниже, позволяют понять, как он должен выглядеть при правильном исполнении.

Следует помнить, что все элементы каркаса при строительстве лучше скреплять гвоздями. Используемые гвозди должны быть в 2,5 раза длиннее, чем скрепляемые поверхности. Для каркаса обычно используют 120, 150, 200 мм. Саморезы (особенно черные) для монтажа не применяют, они больше подходят для крепления гипсокартона и, при использовании в качестве крепежных элементов для дерева, моментально выходят из строя. Конечно, если удастся приобрести саморезы, в качестве которых не будет сомнений, их вполне можно использовать в процессе крепежа.

Варианты утепления угла

Если при строительстве каркасного дома был выбран закрытый или скандинавский вариант теплых углов, то их дополнительное утепление производится до внешней обшивки дома, поскольку потом эту работу выполнить будет невозможно.

Полость угла снаружи  заполняется пеноплексом, возможные щели устраняются с помощью монтажной пены, либо в качестве утеплителя используется базальтовая или минеральная вата. Использование базальтовой ваты предпочтительнее, хотя она несколько дороже.

Обычная минеральная вата со временем теряет свои изоляционные свойства, она значительно сильнее впитывает влагу и, по сравнению с базальтовой,  имеет меньший срок службы.

Для дополнительной защиты можно использовать жидкий  утеплитель. Он может наноситься обычной кистью в несколько слоев. Такой состав обеспечивает не только надежное утепление, он обладает противопожарными и гидроизоляционными свойствами. Можно использовать:

• «Корунд»;
• «Астратекс»;
• «Актерм»,
• «Броня».

Приобретая подобные составы, внимательно ознакомьтесь с инструкцией и областью применения, и непременно обращайте внимание на вес приобретаемой теплоизоляционный смеси. 1л весит не больше 600-650 гр., только в этом случае теплоизолирующий состав может считаться качественным. После утепления такой угол скрывается под элементами внешней обшивки.

В случае «калифорнийского» теплого угла утепление производят изнутри дома.

Для утепления вертикальных поверхностей используют жесткие плиты утеплителя, например, пенопласт или пенополистирол, которые обладают низкой теплопроводностью, поскольку сыпучие и неплотные виды утеплителя быстро ссыпаются вниз или сминаются, переставая выполнять свои функции. В этом случае вскоре значительно возрастают затраты на обогрев жилища.

Недостатком таких плит является токсичность при горении. Если утепление производится различными видами минеральной или каменной ваты, ряды плит дополнительно укрепляются распорками, укладывать маты из подобного утеплителя друг на друга нецелесообразно.

Дополнительно такие распорки увеличивают жесткость каркаса и позволяют облегчить монтаж внутренней обшивки дома. Расстояние между вертикальными стойками должно быть 59-60 см. В этом случае не будет щелей между матами утеплителя. Для круглогодичного проживания толщина минерального утеплителя должна быть не менее 150 мм.

Несколько советов

Наружная обшивка выполняется из ОСБ плит, досок, ЦСП плит, вагонки, любой вариант усиливает конструкцию каркаса, однако это вовсе не значит, что прочность каркасного дома зависит исключительно от внешней обшивки.

Если каркасный дом строится для постоянного проживания, утепление лучше производить и снаружи, и изнутри здания. Это предотвратит возможное промерзание стен, избавит помещение от влажности, сделает его теплым и комфортным. Особое внимание следует обращать на углы, дверные и оконные проемы и крышу. Качественная установка окон и дверей сохранит тепло дома.

Поскольку каркасный дом возводится из дерева, правильная гидроизоляция всех узлов здания – гарантия отличной сохранности строения. Гниение элементов обвязки или перекрытий приведет к необходимости перестройки дома, а это трудоемкий и дорогой процесс. При укладке мембранной гидроизоляции необходимо монтировать пленку правильно, в точном соответствии с инструкцией производителя.

Чтобы каркас нового дома был прочным, его не «вело» со временем, необходимо правильно обустраивать оконные и дверные проемы, для дополнительной прочности каркаса следует обязательно монтировать укосины, причем их устанавливают не только в несущих стенах, но и в перегородках, особенно если планируется возведение 2-х этажного дома или строения сложной конфигурации.

В заключение

Следует помнить, что, вопреки сложившемуся мнению, строительство каркасного дома требует сочетания многих навыков и умений. Отсутствие проекта и строительство «на глазок» способно сильно разочаровать хозяина дома по окончании работ. Поручив выполнение неквалифицированной бригаде, заказчик рискует получить совсем не то, что ожидал.

В случае полного отсутствия опыта в строительстве лучше приобрести готовый комплект. Однако, при его выборе, следует учитывать, что качественный дом не может быть слишком дешевым. Перед покупкой следует обязательно обращать внимание на толщину входящих в комплект стройматериалов. Принимайте в расчет, что ГОСТ пиломатериалов для строительства каркасных домов в России: 150*40. Если предложенные материалы тоньше, строение будет непрочным и холодным.

В случае правильного монтажа каркасного дома и при использовании качественных материалов, он может прослужить до 70-100 лет.

схема, ошибки и технология строительства

При строительстве каркасного дома углам необходимо уделить особое внимание, поскольку на них приходится основная нагрузка.

Здесь чаще всего образуются мостики холода, из-за которых ухудшается теплоизоляция помещений.

Чтобы избежать негативных моментов при эксплуатации, следует точно соблюдать технологию строительства.

Содержание

1. Разновидности углов
2. Калифорнийский или американский угол
3. Закрытый угол
4. Скандинавский угол
5. Монолитный угол
6. Угол из двух досок
7. Угол из трех досок
8. Угол из четырех досок 3 (50х150 мм) и 1 (50х100 мм)
9. Угол из четырех досок
10. Организация внутренних углов
11. Утепление углов и «теплый пол»
12. ТОП-3 ошибок

Разновидности углов

Конструкция угла определяется технологией строительства каркасного дома. Разберем основные разновидности углов и их особенности.

Калифорнийский или американский угол

Калифорнийский угол чаще всего используется при возведении каркасных домов. Он считается самым простым.

Этот метод предполагает крепление дополнительной доски к крайней стойке с внутренней стороны, как альтернатива ее может заменить полоса из OSB (ориентированно-стружечной плиты).

В итоге выступающая часть третьей доски образует полочку, которая станет опорой для слоя внутренней отделки. Главный недостаток этого вида стыковки – мостик холода, который может образоваться в зоне дополнительной стойки.

Закрытый угол

Закрытый угол предполагает монтаж дополнительной стойки, которая усиливает соединение. Утепление угла производится параллельно с облицовкой наружных стен, поскольку с внутренней стороны угол получается полностью закрытым.

Скандинавский угол

Соединение по скандинавскому методу считается самым теплым из-за отсутствия мостиков холода. Свое название оно получило из-за распространения в северных европейских странах.

Главный недостаток этой методики – ее сложность, при самостоятельном возведении она практически не используется.

Монолитный угол

Монолитный метод предполагает использование цельного деревянного бруса. Он не так часто применяется при строительстве жилых домов, поскольку получаемое соединение «холодное».

С течением времени массив может растрескаться, а также возникнуть сложности с облицовкой фасада из-за отсутствия полочек.

Угол из двух досок

Это самый недорогой вариант. Угловые стойки в этом случае крепятся друг к другу в виде зеркально отраженной буквы «L». Утепляется угол с внутренней стороны помещения.

Чтобы получилась полочка для крепления внутренней отделки, к стойке крепят полосу OSB-плиты (ее ширина должна быть не менее 100 мм). Основной недостаток такой конструкции – низкая жесткость.

Угол из трех досок

Такую схему еще называют «2+1». К задней стойке крепится доска, развернутая по отношению к ней на 90 градусов. Образовавшийся зазор между стойкой и наружным слоем обшивки заполняется утеплителем. Получается достаточно жесткое соединение c внутренней полочкой для крепления облицовочного материала.

Угол из четырех досок 3 (50х150 мм) и 1 (50х100 мм)

Этот метод предполагает расположение двух стоек 50х150 мм параллельно друг другу.

К наружной стойке крепится еще одна доска 50х150 мм. Получившийся внутренний угол укрепляется доской размером 50х100 мм.

Получившийся карман между последней доской и наружной отделкой заполняют утеплителем. Конструкция сколачивается с помощью гвоздей с шагом не более 60 мм.

Угол из четырех досок

В этом случае стойка состоит из четырех досок, скрепленных одна с другой плашмя. Внутренняя сторона такого соединения укрепляется еще одной доской, которая не только играет роль усилителя, но еще и выполняет функцию полочки для крепления внутренней отделки.

Такое соединение отличается высокой жесткостью, однако угол может промерзать. Чтобы предотвратить это, среднюю из трех досок заменяют отдельными блоками для разрыва контура холода.

Организация внутренних углов

Соединение внешних стен дома образует наружный угол дома, если строитель выбирает американский или закрытый угол. При организации внутренних углов необходимо предусмотреть наличие полочки для крепления гипсокартонных листов для отделки.

Если используется простой монолитный или угол из двух досок, закрепить внутреннюю отделку просто не на чем. В этом случае используется либо дополнительный брус, либо планка из OSB-листа.

Утепление углов и «теплый пол»

Угол дома – зона самых больших теплопотерь. Для их минимизации применяется технология «теплый угол», который формируется из трех или четырех стоек каркаса. Получившийся между ними карман заполняется теплоутеплителем. Технология зависит от типа выбранного соединения.

Если при строительстве выбран скандинавский или закрытый метод, утеплять углы необходимо до монтажа внешней обшивки.

В качестве утеплителя может использоваться пеноплекс, минеральная или эковата. Минеральная вата имеет меньший срок службы, со временем она может разрушаться.

Дополнительно используются жидкие теплоизоляционные составы, которые повышают противопожарные свойства сооружения.

ТОП-3 ошибок

Ошибки, которые чаще всего встречаются при строительстве углов:

• Отсутствие утепления. Организация углового соединения из цельного бруса (монолитный способ) или из четырех досок без использования утеплителя придает конструкции жесткость, но не утепляет ее. Такие углы будут промерзать, особенно со временем из-за растрескивания массива.
• Использование не того крепежа. Для монтажа нельзя использовать саморезы. Углы каркасных домов подвержены смещению. В качестве крепежных элементов необходимо использовать гвозди, анкера или деревянные нагели. Профессионалы для ускорения процесса используют пневмомолотки и гвозди в лентах. Саморезы могут использоваться только для крепления листов обшивки. Причем они должны быть анодированными.
• Некачественные доски и брус. Если при возведении использовалось дерево с естественным уровнем влажности, при усушке неизбежно возникнет деформация, особенно в углах. Даже хорошо высушенные пиломатериалы могут прийти в негодность при неправильном хранении. После доставки к месту возведения, необходимо защитить дерево укрывочными материалами.

Каркасные углы — Изящное домостроение

Практическое руководство

Обзор методов и материалов, используемых для строительства теплых, недорогих и прочных углов.

Чарльз Бикфорд

Выпуск 113

Краткий обзор: Это хорошо иллюстрированное руководство по обрамлению углов предлагает ряд альтернатив, которые уменьшают количество необходимых пиломатериалов, но при этом оставляют достаточно места для адекватной изоляции. Автор также включает несколько способов обрамления углов, которые сходятся под косым углом.

Если вы не строитель, который всегда строит круглые дома, вполне вероятно, что часть вашей строительной карьеры будет потрачена на обрамление углов. До недавнего времени обрамление угла было простой задачей, которая не предлагала слишком много вариантов. Типичный угол с каркасом из палочек был, как и его предшественник, деревянный столб, массивным куском дерева. Он был прочным, и в него можно было вбить гвозди в любом месте. В наши дни традиционный угол с тремя шипами никуда не делся, но вскоре может стать такой же редкостью, как массивные каштановые бревна. По целому ряду причин теперь нужно учитывать больше, чем просто обеспечение поддержки гвоздями для сайдинга снаружи и гипсокартона внутри.

Изменение углов обрамления

Основная причина — экономическая. За последние десять лет цена на пиломатериалы почти удвоилась. Преобладает мнение, что качество пиломатериалов тоже значительно ухудшилось, что является экономическим фактором, если вам придется потратить 20 минут, копаясь в куче, пытаясь найти прямой 2x для подоконника или плиты. Стоимость отопления дома также изменила то, как люди оформляют углы. Во время энергетического кризиса 1970-х годов некоторые архитекторы и строители начали усерднее думать о более эффективных способах изоляции домов и переключились со стен 2 × 4 на стены 2 × 6 из-за их большего потенциала R-значения. Приезжие, всегда печально известные холодными местами, тоже попали под пристальное внимание. При строительстве с использованием 2×6 сплошные углы старого стиля не только требовали больше пиломатериалов, чем версия 2×4, но также создавали большую площадь в стене, которую нельзя было изолировать, и она больше страдала от тепловых мостов. Тепловой мост — это передача тепловой энергии через твердые материалы; в доме холод обычно проводится от внешней обшивки к внутренним стенам через любой твердый материал, в первую очередь каркас.

В интересах как экономии, так и энергоэффективности исследователи и строители искали лучшие способы обрамления углов с использованием меньшего количества древесины и большей теплоизоляции. Вот некоторые из методов, которые они придумали.

Уголок с тремя опорами традиционный и прочный

Уголок с тремя опорами является прямым потомком деревянной стойки и пользуется популярностью у многих строителей. Его основные преимущества заключаются в том, что он быстро собирается, он прочен и дает плотнику достаточную опору для прибивания наружных угловых досок и сайдинга. Вы можете сделать это двумя способами: прибить три полных стержня вместе или использовать 2x лома с сайта в качестве блоков между двумя целыми стержнями. Одноконцевая стойка на примыкающей стене прибивается гвоздями к внутреннему углу. Основные недостатки уголков с тремя стойками заключаются в том, что в них используется больше пиломатериалов, их трудно изолировать и они создают широкий тепловой мост в интерьере. Эти углы не эффективны при построении из 2х6. Строитель из Коннектикута Марио Сапиа использует этот угол, потому что ему нравится масса конструкции; он уменьшает тепловые мосты, обертывая внешнюю часть дома 3/4 дюйма. изоляция из жесткого пенопласта.

Для получения дополнительных фотографий и информации о различных способах оформления углов нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже.

×

Получите советы, предложения и советы специалистов по строительству дома на свой почтовый ящик

Просмотр PDF

Обрамление угла стены? Узнайте, как

Если вы «сделай сам» и вам нравится заниматься столярными работами. Возможно, вы планируете построить пристройку к своему дому или добавить несколько комнат в свой дом. Если да, то обрамление угла стены и то, как это сделать, вероятно, пришло вам в голову. Есть несколько способов построить угол стены и тысячи мнений о том, какой из них лучше. Я хотел коснуться основы трех типов углов и обсудить некоторые мнения.

Три типа углов стены

При создании структуры, такой как дом или пристройка к комнате, вы столкнетесь с некоторой методологией проектирования. Вместе с типами методов приходит и терминология. Стена может состоять из углов, тройников, нижних и верхних плит. Есть еще, но мы пока сосредоточимся только на углах. Есть три часто используемых угла. «2 Стада», «3 Стада» и «4 Стада».

Уголок «2 Стада» для меня — шутка для создания чего-то качественного. Для меня это способ дешево построить угол. Он слабый и вскоре вызовет проблемы с гипсокартоном. Угол «3 стержня» теперь известен как метод «Расширенного кадрирования». Это намного лучше, чем угловой «2 Stud», но все же не такой сильный, как угловой «4 Stud».

Мой личный выбор при обрамлении угла стены — использовать четыре шпильки, особенно на внешних стенах. Он самый прочный из всех, он устанавливает прочный союз между соединительными стенками. Этот тип уголка является наиболее стабильным для углов гипсокартона из-за того, что он не изгибается и не скручивается. Когда соседние стойки в углу не являются сплошными или прочно соединенными друг с другом, это приводит к растрескиванию гипсокартона. Есть два способа построить угол «4 Stud». Один из блоков, который я рекомендую для внутренних стен. Другой использует полную шпильку в качестве места для внешних стен. Теперь большой спор идет об утеплении наружных стен и о том, какой метод лучше.

[один_третий_первый][/один_третий_первый][один_третий][/один_третий][один_третий_последний][/один_третий_последний]

Почему изоляция вызывает беспокойство

Сегодня многие плотники просто влюбились в эту передовую технику каркаса. Правда в том, что они могут положить больше денег в свои карманы, потому что этот метод использует меньше древесины. Однако для этого также требуется больше металлических скоб и тому подобного, поэтому я не покупаюсь на преимущества. Люди, которые используют этот метод, постоянно твердят о том, насколько лучше можно изолировать углы. Во-первых, я смотрю на прочность и долговечность по сравнению с изоляцией угла. Во-вторых, в уголке «4 шпильки» нет потери изоляции по сравнению с уголком «3 шпильки». Древесина, используемая для обрамления угла стены, обладает изоляционными свойствами.

Метод Advance использует углы «2 стержня» и «3 стержня». Они утверждают, что преимущество заключается в том, что изоляция дальше в углу лучше изолирует дом. Это так незначительно; не стоит терять более сильную структуру. Шип 2 × 4 сам по себе имеет значение R 4,38. Если вы строите дом правильно, вы должны использовать как минимум листы пенополистирола снаружи перед обшивкой сайдингом. Если все сделано правильно, вы должны положить на углы настоящую фанеру, так что R-значение будет примерно равно 0,60. Листовой пенополистирол добавляет еще одно среднее значение R, равное 4, к тому же. Затем вы должны учитывать R-значение фактического сайдинга. Итак, в сумме у вас есть 8,6 или выше только от строительного материала, использованного до сайдинга. Большинство стен имеют изоляцию из стекловолокна Р-13.

Глупости

Лично я просто не вижу большого противоречия между обрамлением угла стены и значением изоляции. Дерево предлагает изолирующий фактор, и пока у вас есть все зазоры, закрытые от воздуха, все в порядке. Вот сумасшедшая часть всего этого спора, из-за которого вся дискуссия кажется глупой. Вы, очевидно, видите много дров, сложенных в углу «4 Stud», верно? Где этот аргумент просто глуп, а шпильки в стенах ходят? Вы только помещаете изоляцию между шпильками, шпильки такие же оголенные без изоляции, как и углы.

За всю свою плотницкую жизнь я видел несколько домов, в которых стены не красили более 30 лет. На всех наружных стенах через гипсокартон видны шпильки, но не видны углы. Причина того, что шпильки видны сквозь гипсокартон, связана с отсутствием изоляции и гидроизоляции. Не позволяйте никому отговаривать вас от строительства угла «4 Стада», потому что он не изолирован. Это просто ерунда.

Варианты угла 4 гвоздика

Существует два способа обрамления угла стены «4 стойки»: один с блоками, а другой с полной стойкой. Многие строители просто используют блоки, так как это сокращает расход материалов. Однако, если блочная конструкция используется на внешнем углу, вам нужно заполнить зазоры изоляцией. Если в качестве прокладки вместо блоков вы используете цельную шпильку, она будет служить изоляцией. Полный шип не только помогает в изоляции, но и увеличивает прочность вашего угла.

Прочность углов очень важна, если вы строите многоуровневую конструкцию или хотите использовать крышу с высоким уклоном. Если вы строите угол «4 стойки» с использованием блоков, вам нужно, чтобы блоки были от 10 до 16 дюймов в длину и располагались равномерно. Для использования полной шпильки в качестве проставки вы просто замените блоки полной шпилькой.

Если угол, который вы строите, предназначен для внутренней стены, я рекомендую использовать только блоки. Вам не придется беспокоиться об изоляции или прочности. На самом деле, для внутренних стен вы можете просто использовать угол «3 стержня». Хотя я не такой большой поклонник углов «3 Stud» только из-за возможного растрескивания углов гипсокартона. Однако, если собрать его достаточно хорошо, все должно получиться. Одна вещь, которую вы должны отметить, при построении угла «4 стойки», фактическая 4-я стойка идет от соседней стены. Таким образом, при построении угла «4 шипа» вы не будете использовать 4 шипа. См. пример построения ниже. Как уже упоминалось, замените блоки полной стойкой, если делаете внешние стены.

Смотреть мое видео на YouTube

На самом деле я снял видео на эту тему, прежде чем писать этот пост. Видео вызвало у меня бесчисленное количество комментариев по поводу изоляции. В видео или в теме видео я когда-либо говорил, что угол предназначен для внешней стены. Я нахожу забавным, как люди, которые утверждают, что знают все о теме, смотрят видео, чтобы оставлять негативные комментарии. Я не смотрю видео о том, как делать то, что я уже умею делать. Если я когда-нибудь это сделаю, я, конечно, не буду критиковать кого-то другого, заставляет задуматься, почему.

Другая перспектива

Я хотел поделиться другим взглядом на угловую конструкцию, показав визуальное сравнение. Как я уже говорил, угловой «2 Stud» — это то, что я бы никогда не использовал. Никакой прочности, плюс нет края для гвоздя для гипсокартона.

Как вы можете видеть справа, нужно использовать металлические зажимы, чтобы зацепить гипсокартон в углу. Идея состоит в том, чтобы прикрутить зажим к угловой стойке, а затем повесить гипсокартон на стену без угловой стойки. Затем вы закрепляете этот гипсокартон, вешая его на стену с помощью угловой шпильки.

Обратите внимание на этапы крепления гипсокартона. Это всегда трескается из-за отсутствия реальной силы поддержки. Это здорово снижает стоимость древесины, но учтите, что металл в наши дни тоже недешев. Кроме того, требуется больше времени, чтобы установить достаточное количество зажимов, чтобы сделать работу правильно, чем просто построить его полностью из дерева.

Здесь вы можете увидеть, что другие стены прочнее и лучше соединяются друг с другом, чем угол «2 стойки».

[one_half_first][/one_half_first][one_half_last][/one_half_last]

Проблема, с которой я столкнулся при использовании угла «3 шпильки», заключается в том, что одна шпилька, удерживающая гипсокартон, повернута плоской стороной.