Утепление брусового дома снаружи пеноплексом своими руками: Варианты утепления брусового дома пенополистиролом снаружи

Утепление дома из бруса: побор материала, технология утепления

Содержание

1. Когда требуется проводить утепление
2. Подготовка фасада
3. Пропитка защитными составами
4. Что лучше использовать для утепления
5. Минеральная вата
6. Эковата
7. Экструдированный пенополистирол
8. Пенополиуретан
9. Пенопласт
10. Проведение расчетов
11. Последовательность монтажа теплоизоляции
12. Устройство пароизоляции
13. Устройство обрешетки
14. Укладка утеплителя
15. Ветрозащита
16. Финишная отделка
17. Возможные ошибки
18. Видео по теме

Чтобы условия жизни были комфортны в любой сезон, нужно знать, как правильно утеплить дом из бруса изнутри или снаружи. Требуется выбрать подходящий теплоизоляционный материал и уложить его с учетом технологии проведения работ. Изучив все нюансы, утепление можно провести самостоятельно.

Когда требуется проводить утепление

Здания из древесины хорошо сохраняют тепло, если в конструкции нет даже небольших зазоров и щелей. Этот натуральный материал отличается незначительной теплопроводностью, поэтому деревянный дом не перегревается в жару и быстро не остывает в зимний период. Он хорошо бережет тепло от печи и любых других источников обогрева.

Если дом построен из профилированного бруса сечением не менее 15х15 см, то он признается подходящим для постоянного проживания. Его допустимо дополнительно не утеплять, но только конструкция должна быть герметична и швы тщательно законопачены. Внутренняя и наружная теплоизоляция позволит снизить количество холодных масс, поступающих к поверхности бруса, следовательно, воздух внутри помещений будет медленнее остывать.

Если использован пиломатериал толщиной не меньше 20 см, то утепление брусового дома необходимо исключительно в районах с суровым климатом. Но следует учитывать, что утепление стен дома только изнутри будет способствовать смещению точки росы внутрь помещения. Из-за этого начнет образовываться конденсат, гнить древесина и развиваться плесневый грибок.

Подготовка фасада

Перед тем как утеплить дом из бруса снаружи, тщательно осматривают фасад. В ходе проверки выявляют места, где начинает гнить древесина, завелись ли жуки-короеды и нет ли в древесине других насекомых, которые могут нанести вред стенам. Важно определить, надежно ли соединен брус, не образовались ли щели. При обнаружении последних их нужно сразу заделать.

Есть материалы, с помощью которых проще устранить щели, найденные между брусьями:

• Льноватин — ленточный уплотнитель. Это плотный, стойкий к влаге материал, благодаря его свойствам в древесине или в уплотнителе не сможет развиваться плесень и грибки.
• Нитяные уплотнители позволяют максимально плотно заделать зазоры и швы между брусом. К ним относятся льняной канат и пакля. Работать с материалами легко, канат допустимо использовать в качестве декоративной отделки. А вот паклю любят птицы. Они выдирают ее, чтобы вить гнезда. Из-за этого при заделке щелей паклю необходимо плотно скручивать, без этого работа будет бесполезной.
• Стирольные материалы — обрезки пенопласта, подогнанные до нужного размера вручную. Ими забивают обнаруженные щели между брусом. При забивке он принимает форму по размеру щели и качественно герметизирует сруб из древесины.
• Мох сфагнум — натуральный материал, обладающий бактерицидными качествами. Заделку дефектов сруба этим утеплителем провести сложно, требуется большой опыт. Сейчас его изредка используют только в тех регионах, где он растет в природе. Со временем сильно усыхает, после чего легко ломается.
• Джутовые материалы производят из липовых волокон. Уплотнитель не выдирают птицы, ему не навредят насекомые. При использовании джута древесина не гниет. Причина в том, что в нем содержится около 20% лигнина. Реализуют уплотнитель в виде ленты, работы по ликвидации щелей выполняют степлером.

Конопатку щелей проводят двумя способами:

• Врастяжку. Вдоль волокон края уплотнителя растягивают и загоняют в щели киянкой, загибая остаток материала валиком.
• В набор. Уплотнитель свертывают в клубок, из него выделяют петли, с помощью которых заделывают щели. Качество работы можно повысить, используя герметик. Им промазывают участки между брусьями, а затем заполняют щели льняной скруткой, хорошо ее прижимая. Такой метод подходит для использования спустя 2–3 года по окончании стройки. Если так сделать раньше, то в результате усадки уплотнитель может быть выдавлен из зазоров.

Пропитка защитными составами

Поверхность бруса нужно обрабатывать трижды — после покупки материала, по окончании строительных работ и по окончании усадки.

Используют различные защитные составы, среди которых:

• Антисептик. Такие смеси могут быть 2 видов — пропитки и составы наружного действия. Первые проникают вглубь дерева, а покрывные смеси создают защитный слой, предупреждающий внешние воздействия. Для этого в основном используют воск и разные масла. Антисептики предупреждают увлажнение древесины и в результате развитие бактерий, насекомых и грибков. Их стоимость может быть разной в зависимости от используемых компонентов.
• Антипирены снижают возможность возгорания древесины. После обработки брус теряет способность гореть.
• Консерванты снижают риск растрескивания бруса. Поверхность материала после их применения становится более гладкой.
• Защитно-финишные смеси предохраняют от внешних воздействий и делают дерево более красивым. В этой группе присутствуют краски и лаки.

Перед обработкой поверхность очищается от загрязнений, затем выравнивается и 2 раза пропитывается антисептиком. Каждый нанесенный слой хорошо сушат, после чего дерево пропитывается составами, препятствующими горению. Поверхность обрабатывается грунтовкой и когда она просохнет, создается финишное покрытие.

Что лучше использовать для утепления

Чтобы понять, чем лучше утеплить дом из бруса снаружи или изнутри, следует изучить особенности теплоизоляционных материалов. Они должны быть:

• Прочными, надежными, служить долго, что увеличит время эксплуатации дома.
• Экологически чистыми и безопасными, при эксплуатации не должны выделять токсичные компоненты.
• Стойкими к низким температурам. Это позволит использовать теплоизоляционный материал в любом климате.
• С незначительной теплопроводностью. Это сбережет тепло в комнатах, предотвратит появление мостиков холода.
• Достаточно эластичными. Способный изгибаться и упругий материал даже через длительное время не утратит форму.
• Не горючими. Стойкость к открытому огню — огромный плюс для каждого утеплителя.

Утеплить брусовой дом снаружи лучше такими материалами, как:

• Минеральная вата.
• Эковата.
• Пеноплекс.
• Пенополиуретан.
• Пенопласт.

Минеральная вата

Этот утеплитель отличается:

• незначительной теплопроводностью;
• экологической чистотой;
• стойкостью к износу, не утрачивает качеств при разных температурах;
• стойкостью к открытому огню.

Хуже всего то, что у минваты есть серьезный минус — повышенная гигроскопичность, то есть, возможность впитывать влагу из воздуха. Для предупреждения намокания ее нужно обязательно укладывать вместе с гидроизоляционными и пароизоляционными слоями. При намокании эффективность утепляющего материала полностью пропадает. Она возобновляется только после тщательной просушки, а делать это придется довольно долго и, скорее всего, полностью вата не высохнет.

Промышленность производит 3 вида минеральной ваты — стекловату, шлаковую и базальтовую. Все они хорошо защищают от холода. Утепление стен деревянного дома лучше выполнять плитами, так как на поверхности из бруса неудобно размещать рулоны: материал придется крепить дополнительно, поскольку развернутый рулон будет постепенно сползать по стене.

Эковата

Этот природный теплоизолирующий материал производят из бумаги, пропитанной терраборатом натрия и борной кислотой. Антисептик (борная кислота) сдерживает развитие грибка и плесени, а второй компонент отпугивает мелких вредителей и различных насекомых, останавливает горение.

Эковата хороша тем, что:

• под воздействием огня только тлеет;
• хорошо поглощает посторонний шум;
• воздухопроницаема, предотвращает появление конденсата;
• стоит недорого;
• обладает высоким сцеплением с разными строительными материалами, что упрощает монтаж. Может накладываться сухим и мокрым методом, удобен процесс задувания утеплителя особой установкой;
• Длительный срок службы (50 лет), за год эксплуатации усадка не превышает 0.1%;
• хорошо защищает от холода, значительно эффективнее, чем пенополистирол или минеральная вата.

Минусы проявляются, если не следовать инструкции при укладке. При недостаточной плотности утеплителя может появиться продувание, температура во время морозов будет быстро снижаться, поэтому не стоит экономить на плотности.

Экструдированный пенополистирол

Изготавливают пеноплэкс из гранулированного материала. Во время производства его плавят и вводят вещества, выделяющие газ. Полученное сырье отправляют в экструдер. Так получается широкая лента материала белого цвета, которую режут на части. Этот материал:

• отлично сдерживает холод, идущий с улицы. Даже слой небольшой толщины хорошо сохраняет тепло в помещении;
• стоек к влаге, не впитывает ее и не пропускает внутрь;
• не деформируется, противостоит механическим воздействиям;
• служит долго, прочен и не теряет качеств под воздействием низких температур;
• сдерживает развитие грибков, плесени и других вредных микроорганизмов;
• обладает хорошей шумоизоляцией;
• мало весит, прост в установке, позволяет сделать утепление своего дома из бруса самостоятельно;
• стоит недорого, позволяет сберечь финансы на покупке теплоизолирующего материала и оплате работ по установке.

Минус в том, что пеноплекс выделяет при сильном нагреве вредные вещества, поэтому им не рекомендуется утеплять стены дома из бруса изнутри. А еще нельзя укладывать экструдированный пенополистирол плотно к деревянной стене. Причина в том, что материал не паропроницаем и через него не может проходить влага. Если утеплить стены без зазора, дерево начнет гнить.

Пенополиуретан

Этот материал для дома из древесины подходит идеально, поскольку не нуждается в дополнительном креплении. Наносят его специальным пистолетом с использованием сжатого воздуха.

Для повышения адгезии обрабатываемую поверхность необходимо заранее очистить от любой грязи. После нанесения пена заполняет щели и трещины в наружных стенах, но пенополиуретан идеально наложить не удастся. По этой причине, когда он схватится, нужно срезать лишнее, выравнивая так поверхность для штукатурных работ.

У этого утеплителя масса положительных качеств:

• не горит при нагреве до 500 градусов;
• монтаж проводится быстро;
• обработанная поверхность не нуждается в особом выравнивании;
• стены защищены монолитным слоем, который успешно противостоит уличному шуму, осадкам и низким температурам;
• идеален для утепления поверхностей сложной формы;
• отлично выдерживает химические и механические воздействия;
• служит около 50 лет.

Но есть у него и минусы:

• перед тем как утеплить дом из бруса пенополиуретаном, нужно подготовить дорогое оборудование и одежду для защиты тела;
• утепленную поверхность следует обшить отделочными материалами, чтобы защитить теплоизоляцию.

Пенопласт

Утепление дома из бруса снаружи пенопластом и своими руками является самым дешевым вариантом. Этот материал состоит из воздушных шариков в оболочке, спрессованных в единую плиту. Получившаяся воздушная подушка внешне напоминает пену, чем оправдывает название.

Материал хорош тем, что:

• отлично сохраняет тепло, не создает мостиков холода;
• весит очень мало;
• стоек к влаге.

Минусами считают:

• низкую стойкость к ультрафиолету. Под его воздействием плотность материала снижается. Он начинает разрушаться при неблагоприятной погоде;
• хрупкость. Пенопласт крошится и ломается при сильном надавливании;
• плохую защиту от шума, независимо от толщины утеплителя;
• горючесть с выделением токсичных компонентов.

Проведение расчетов

При определении толщины утеплителя нужно учитывать коэффициент теплопроводности материала — λ и знать значение нормируемого теплосопротивления района строительства — R.

Сначала определяем минимальную толщину стен, используя формулу:

Исходя из табличных данных, имеем: 2.1 * 0.18 = 0.38 м.

Это значение показывает, что стена такой толщины сможет сохранять тепло при низких температурах. Если дом построен из бруса 20 см, то расчетное значение будет отличаться от реального на 0.38–0.2=0.18 м. Именно эту разницу следует компенсировать слоем теплоизолирующего материала. Чтобы определить его толщину, надо сначала подсчитать реальное сопротивление брусовой стены:

Табличное значение для Подмосковья составляет 3.3 м² °C/Вт., следовательно, разница 2.2 м² °C/Вт. Данные для расчетов можно взять из СП 131.13330.2012 «Строительная климатология».

Если для теплоизоляции выбрана минвата, то ее теплопроводность 0. 04 Вт/(м°C) и тогда толщина слоя будет:

Ближайшая стандартная толщина материала составляет 0.1 м, поэтому ее и нужно выбрать для утепления.

Изложенная методика определения толщины утеплителя достаточно сложная и требует использования специальной литературы. Намного проще будет воспользоваться онлайн-калькулятором.

Последовательность монтажа теплоизоляции

Особенность дома из дерева заключается в гигроскопичности материала — возможности поглощать влагу. Во время дождей брус впитывает влагу и незначительно деформируется. Чтобы снизить этот фактор, между стеной и декоративной облицовкой делают вентиляционный зазор, улучшающий проветривание. Важно также качественно соединять брус в углах. Это поможет существенно уменьшить теплопотери.

Устройство пароизоляции

Прежде чем выполнять утепление дома из клееного бруса или профилированного выбранным материалом, нужно на стенах через один метр закрепить дистанционные планки из доски 20 мм. После этого укладывают пароизоляционный слой. Для этого используют фольгу, специальную мембрану, рубероид, полипропилен или полиэтилен. Мембрана размещается к теплоизолирующему материалу гладкой стороной. Полипропиленовую пленку поворачивают шероховатой стороной.

Полотна пароизоляции укладываются с нахлестом 10–15 см, а стыки проклеиваются для максимальной герметичности двусторонним скотчем. Прямо на поверхность бруса укладывать пароизоляцию нельзя. Это нарушит циркуляцию воздушных масс с испарившейся влагой.

Устройство обрешетки

Ее набивают вертикально из брусков или реек. Шаг должен быть чуть меньше размера полотна теплоизолирующего материала, чтобы его можно было уложить плотно. Рейки выбирают такой же толщины, как утепляющий слой.

Укладка утеплителя

Материал закладывают в каркас из реек и фиксируют тарельчатыми дюбелями. Если утепление фасада дома выполняется минеральной ватой, для нее применяют анкера. Щели, случайно образовавшиеся между плитами, можно ликвидировать, отрезав часть утеплителя и вставив его в зазор. Если есть только маленькие пустоты, то проще их убрать монтажной пеной. Лучше плиты утеплителя укладывать на стены в шахматном порядке, чтобы места соединения элементов получались вразбежку.

Ветрозащита

Мембрана крепится горизонтально на утеплитель по направлению снизу-вверх. Нахлесты нужно делать шириной примерно 10–15см. Монтаж производится строительным степлером. Места соединений уплотняют монтажной лентой. Затем сверху мембраны крепят контррейки 2–3 см шириной, создавая пространство для вентиляции.

Ветромембрана нужна для защиты теплоизолирующего материала от ветра, холода и атмосферной влаги. В воздушный зазор, благодаря ее паропроницаемости, из утеплителя быстро удаляются водяные пары.

Финишная отделка

Ветрозащитную мембрану и утеплитель закрывают наружной отделкой. Подойдут почти любые материалы. Это может быть вагонка, блок-хаус, ПВХ-панели, металлический или виниловый сайдинг, имитация бруса, декоративное оштукатуривание. У каждого из них свой метод монтажа.

Возможные ошибки

Создавая теплоизоляцию, иногда допускают несколько ошибок:

• Чаще всего, построив дом из бруса, его утепление проводят с внутренней стороны, а не снаружи. Это уменьшает площадь помещений и становится причиной промерзания стен. Так как закреплен утеплитель внутри, то наружная поверхность стен не защищена от холода, а тепло из дома к стенам не поступает, поэтому они промерзают. В результате смещается точка росы внутрь помещения, образуется конденсат. Постоянно влажные стены разрушаются, срок службы здания уменьшается.
• Выбор утеплителя недостаточной плотности. Для качественной теплоизоляции брусового дома снаружи под сайдинг необходима требуемая производителем плотность материалов. При нарушении этого правила качество утепления сильно снижается, а неплотно уложенный утеплитель постепенно «сползает» вниз.
• Применение утеплителя недостаточной толщины. Выбирая, чем утеплить дом, обязательно надо обращать внимание, какой толщины понадобится теплоизоляция. Данная характеристика зависит от региона, где ведется стройка, толщины и материала стен.
• Плохая подготовка основания. Очень важно законопатить все щели между брусьями.

Правильный монтаж теплоизолирующего материала позволит создать в деревянном доме комфортные условия, как зимой, так и в летний период, увеличит время его службы. Действуя в соответствии с технологией утепления и с учетом принятых строительных норм, можно защитить свое жилище от холода, не нанимая дорогостоящих профессионалов.

Видео по теме

Варианты утепления брусового дома снаружи

Содержание

• 1 Выбор материала для наружного утепления
• 2 Минеральная вата
• 3 Пенопласт
• 4 Экструдированный пенополистирол (ЭППС)
• 5 Вспененый полиэтилен
• 6 Наполняемый пенополиуретан
• 7 Ветрозащитные плиты Изоплат
• 8 Расчет материалов

Для утепления дома из деревянного бруса применяются далеко не все привычные материалы. Кроме того, есть свои тонкости в монтаже утеплителя в контексте дома из бруса. Необходимо изучить информацию о нем до закупки.

Выбор материала для наружного утепления

Существует несколько распространенных материалов для утепления домов из бруса:

• минеральная вата
• пенопласт
• экструдированный пенополистирол (ЭППС)
• вспененый полиэтилен
• наполняемый пенополиуретан
• ветрозащитные плиты Изоплат

Минеральная вата

Минеральная вата – не один, а два материала под общим названием. Она бывает базальтовая и стекловолоконная, в утеплении обычно используется стекловолоконная. Ее изготавливают из битого стекла посредством нагревания в печи и расплавления на волокна, к которым добавляют полимеры. Стеклянный материал не горюч, плохо проводит тепло, за счет чего уже давно используется в качестве утеплителя. Поставляется в плитах или в рулонах. Минвата паропроницаема, не способствует размножению плесени и бактерий. Но этот материал не идеален.

Его не стоит рекомендовать в районах с высокой влажностью и большим количеством осадков, ведь минвата вбирает в себя много влаги, что снижает заявленные свойства. Доведется обрабатывать ее дополнительно гидроизолирующими составами, а это снова расходы. Также это нелегкий по весу материал. Минвата сильно сыпется, с ней необходимо работать только в перчатках. При монтаже следует произвести комплекс мер, которые помогут предотвратить сползание пластов минваты, например, обустраивают цокольную планку и увеличивают фундамент. Для начала к брусьям монтируют пароизоляционную пленку, затем обрешетку. Минвату прикрепляют в два слоя. Посмотреть цены

Пенопласт

Пенопласт также представляет собой группу различных материалов. Полимеры помещают в форму, в которой спекают их, под действием пара образуются поры. Пенопласт практически не проводит тепло, за счет чего возникают мысли о его использовании в качестве утеплителя. Он легкий, недорогой, нетоксичный. И самое главное, не удерживает влагу, в отличие от минваты. Но с долговечностью могут быть проблемы, особенно если за дело примутся грызуны. К тому же у этого материала высокая пожароопасность, что делает его нежелательным в контексте дома из деревянного бруса. У пенопласта плохая паропроницаемость, так что со временем в нем поселится грибок, что приведет к разрушению древесины. Срок эксплуатации такого материала невелик, всего 10-15 лет, и не стоит рассматривать варианты его монтажа для деревянного дома, это не ситуационно. Посмотреть цены

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Экструдированный пенополистирол формально относится к пенопласту, но по факту это материал с иными свойствами. Поэтому строители выделяют его отдельно. Пенополистирол не содержит микропор внутри и производится другим способом, хотя и состоит из полимеров. За счет разницы в производстве пенополистрирол по многим показателям превосходит привычный пенопласт. Он намного прочнее, плотнее, а также поглощает воду вдесятеро меньше, чем пенопласт. Последний показатель делает его интересным вариантом для утепления деревянных домов.

Пенополистрирол производится с разными свойствами, так что в продаже можно встретить различные его марки. К примеру, марка 30 обладает небольшой сравнительной плотностью и может быть использована для утепления фундаментов и цоколей. А марка 45 используется для теплоизоляции кровли. Пенополистрирол может прослужить до 20 лет, но спустя 4-5 лет начнется изменение свойств материала не в лучшую сторону. При этом по теплопроводности пенополистирол лучше минваты примерно в 1,5 раза. Узнать цену

Вспененый полиэтилен

Изготавливается этот относительно новый материал из полиэтилена при помощи высокого давления. Также в процессе используются присадки, которые помогают веществу не возгораться. Продукция сильно различается по плотности, величине рулона, базовым свойствам. Вспененный полиэтилен сегодня является одним из наиболее популярных материалов для теплоизоляции. По сравнению с минватой у полиэтилена вдвое лучшие показатели в контексте теплопроводности.

Влагопоглощение всего на уровне 2%, что делает этот материал хорошим спутником деревянных строений. Материал хорошо переносит колебания температуры, он не токсичный. Вполне может выдержать температуру от -60 до +100 градусов по Цельсию. Долговечность также впечатляет: его можно использовать до 80 лет, также он не способствует размножению грибков. Существуют различные марки материала с различными покрытиями по двум сторонам, гладким или рифленым, а также самоклеющимся. Узнать цену

Наполняемый пенополиуретан

Пенополиуретан по виду похож на поролон, он воздушен. Как правило, приготовление нужной смеси происходит прямо на месте строительства. Для промышленных масштабов выпускают два компонента, которые требуется смешать: полиол и полиизоцианат. Оба компонента смешивают, добавляют немного воды, и начинается интенсивная реакция с выделением углекислого газа, после чего смесь застывает в утеплитель.

Для небольших по объему работ выпускают уже готовую смесь в виде монтажной пены. Теплопроводность итогового материала рекордно низка. И все же для масштабного утепления этот материал не используют из-за ряда показателей, в том числе низкой прочности.

Ветрозащитные плиты Изоплат

Это древесноволокнистый материал, который используется для тепло- и звукоизоляции. Он прочный и плотный, так что им даже укрепляют стены. Производят этот тип в процессе сушки с прессованием древесных волокон из опилок и стружки. Плита может быть различной толщины, при ее производстве не используются клеи, только выделяющаяся натуральная смола.

Материал подходит для теплоизоляции домов из бруса. Чтобы сделать его непроницаемым для влаги, производитель пропитывает его парафином.

Расчет материалов

Чтобы правильно рассчитать все материалы для утепления, достаточно воспользоваться онлайн калькулятором. Доведется указать тип материала, его толщину, а также размеры дома из бруса. В зависимости от вида, закупается на 10-15% больше утеплителя.

Различные типы теплоизоляционных материалов позволяют выбирать, исходя из собственных потребностей. От прочных ветрозащитных плит до тонкого и пластичного вспененного полиэтилена – все это современные решения. При расчетах важно правильно выбрать толщину утеплителя.

Расчет утеплителя

Бревенчатые дома

: что нужно знать перед постройкой

Бревенчатые дома часто привлекают внимание фермеров и поселенцев, но убедитесь, что вы знаете, что получаете, прежде чем строить.

Кэрол Хауэлл11 августа 2016 г.

ФОТО: Ларри Краузе/Flickr

Такие слова, как атмосфера, ностальгия и даже романтика, использовались для описания бревенчатых и деревянных домов. С их ориентацией на природу, ощущением «сделай сам», жизнь мечты поселенца привлекает многих. Планируете ли вы сезонное жилье или постоянное место жительства с удобствами обычного дома, изучите вопрос, прежде чем инвестировать.

Энергоэффективность

Несмотря на то, что тепловая масса дерева означает, что оно способно накапливать тепло, оно действительно лучше всего работает в умеренном климате, потому что в бревенчатых домах нет деревянных каркасных стен, изоляции, обшивки и стеновых панелей. Зданиям присваивается рейтинг теплового сопротивления, называемый значением R, причем более высокие значения означают более эффективную изоляцию. Согласно Energy Saver, программе Управления по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии, тепловое сопротивление древесины составляет немногим более R-8, в то время как традиционно построенный дом — R-14.

Факторы, которые могут неблагоприятно повлиять на энергоэффективность бревенчатого дома, включают выбранный вами тип древесины, плохую конструкцию и ненадлежащее техническое обслуживание. Вы можете помочь свести к минимуму утечку воздуха, используя хорошо выдержанные бревна из кедра и ели, пластиковые прокладки и специальные пенные герметики, и вы можете продолжать повышать эффективность при регулярном обслуживании. Леви Хохстетлер, основатель Hochstetler Milling, производителя бревенчатых домов в северо-центральной части Огайо, говорит, что сегодняшние бревенчатые дома могут быть очень энергоэффективными.

Исследование, проведенное Национальным бюро стандартов в 1981-82 гг. по сравнению материалов для наружных работ, показало, что, несмотря на то, что внешний вид бревенчатого дома имел на 20 процентов меньше R-значения, чем обычное деревянное здание, он превосходил их в целом на 38 процентов по энергопотреблению. Цельная бревенчатая конструкция также улучшилась за эти годы.

Затраты на строительство бревенчатых домов

Бревенчатые дома из-за их нестандартных характеристик, как правило, стоят немного дороже — иногда даже в два раза дороже, чем их собратья, построенные из бревен. Как и в традиционных домах, стоимость зависит от размера, типа конструкции, материалов и предпочтений владельца.

Дома ручной работы, построенные из индивидуально подготовленных бревен специалистом по бревенчатым домам, могут быть значительно дороже, чем изготовленные вручную дома или дома, изготовленные на станке. Производимые дома обычно продаются в виде пакетов или комплектов. Ваш пакет может включать окна, черепицу и материалы для настила. Если у вас есть навыки, вы можете сэкономить деньги, выполнив некоторые отделочные работы самостоятельно.

Hochstetler советует, чтобы сэкономить на затратах на строительство, вы должны строить, а не расширять.

«Меньше углов, слуховых окон, фронтонов и других украшений помогает снизить стоимость», — говорит он. «Бревенчатые дома, чтобы хорошо выглядеть, не нуждаются в украшениях по сравнению с бревенчатыми домами. Строительство с шагом 4 фута помогает максимально использовать материалы».

Необходимость технического обслуживания

Все дома требуют технического обслуживания, но древесина впитывает влагу, расширяясь и сжимаясь, что вызывает утечку воздуха. Влага также может привести к гниению и появлению насекомых, таких как муравьи и термиты. Hochstetler рекомендует использовать качественную отделку, большие свесы и качественный материал, высушенный в печи, чтобы снизить затраты на техническое обслуживание.

Для лучшей защиты приобретите водонепроницаемые и обработанные инсектицидами бревна; построить щедрые выступы, желоба и водосточные трубы; и убедитесь, что ваша дренажная равнина адекватна. Часто осматривайте и планируйте окрашивание и герметизацию каждые три-пять лет. Чтобы снизить риск возникновения пожара, постарайтесь держать листья и другой мусор подальше от дома.

Страхование вашего бревенчатого дома

Страховые взносы не обязательно должны быть выше для бревенчатых и деревянных домов, но не все перевозчики предлагают полисы. Агент, который представляет несколько компаний, может помочь вам найти и оценить те из них, которые это делают. Попробуйте воспользоваться услугами оценщика, знакомого с бревенчатыми домами, и убедитесь, что ваш полис покрывает восстановительную стоимость вашего дома, а не фактическую денежную стоимость.

Вознаграждение за перепродажу

Некоторые покупатели — те, кто живет в бревенчатом доме — могут быть готовы платить столько же или больше, чем за обычный дом, но привлечь потенциальных покупателей дома может быть немного сложнее. Не всем понравятся стандарты бревенчатого дома с соборным потолком, открытыми балками и деревянными стенами и потолками.

Учитывайте местоположение вашего здания. Бревенчатый дом среди деревьев является естественным подходом, в то время как тот же дом в районе, окруженном кирпичом и белыми колоннами, может быть менее привлекательным для покупателей жилья.

Если вы давно мечтаете о бревенчатом доме, спланируйте заранее, обсудите все за и против с другими владельцами бревенчатых домов и присмотритесь, чтобы убедиться, что мечта о бревенчатом доме — это правильный выбор для вас.

Изоляция бревенчатой ​​хижины — пол и крыша | Tuin : Блог Tuindeco

Изоляция бревенчатой ​​хижины — пол и крыша | Tuin : Блог Tuindeco

Главная

Туин : Блог Tuindeco

Изоляция бревенчатой ​​​​хижины — пол и крыша |

Опубликовано 24 апреля 2021 г. Ричард

Знакомство с теплоизоляцией

Если бы вы были одним из моих клиентов и покупали у меня прекрасный новый бревенчатый домик, особенно один из наших бревенчатых домов с более толстыми стенами, такими как 50 мм и выше, я бы настоятельно рекомендовал вам утеплить, по крайней мере, пол вашего нового бревенчатого домика. Я бы также попробовал утеплить крышу бревенчатого дома.

Вас также может заинтересовать этот пост о двойном остеклении, значениях R и U и тепловых свойствах бревенчатых домов: Двойное остекление в бревенчатых домиках

Преимущества для вас очевидны. Вы определились со своим зданием, взвесили преимущества более толстых бревен и, конечно же, двойного остекления. Но вы теряете много тепла от пола. Кроме того, холод поднимается вверх и, конечно же, теряет массу тепла через крышу. В идеале мы хотим, чтобы эти области были изолированы и имели такую ​​же или подобную толщину, как и толщина стены.

Недавно мы также начали продавать комплекты изоляции для бревенчатых домов. К ним относятся все необходимые материалы, необходимые для изоляции крыши и пола вашего бревенчатого домика. Хотя мы сами предлагаем эти комплекты, вам могут понадобиться собственные изоляционные материалы у местного продавца строительных материалов. Я объясню, что вам нужно для этого, а также посоветую, как утеплить вашу бревенчатую хижину, чтобы подготовить ее к холодным месяцам.

Мне нравится доска марки Celotex. Я использовал несколько типов на протяжении многих лет, но лучше всего справляюсь с этим.

Вот ссылка, по которой можно загрузить более подробную информацию о продукте:  Руководство по продукту

Я знаю, что многие другие производители выпускают аналогичные продукты, некоторые лучше, некоторые хуже. Эта часть зависит от вас, но я предпочитаю твердую волокнистую плиту для работы, как указано выше.

Конечно, есть много способов утеплить крышу и пол. Некоторые установщики предпочитают добавлять его под крышу и обшивать досками, чтобы сохранить изоляцию. Некоторые кладут раму поверх крыши, используют минеральную вату и укладывают сверху. Я никогда не использовал эти методы, так как не вижу никакой пользы, кроме, возможно, экономии на стоимости самого изоляционного материала.

Итак, моя грубая и простая инструкция, как утеплить крышу и пол вашего нового бревенчатого дома.

Изоляция пола

Несколько слов перед объяснением: вы рассматривали DPM? Влагостойкая мембрана либо внутри основания, либо поверх него. Это того стоит и предотвращает попадание влаги в ваше здание. (http://en.wikipedia.org/wiki/Damp_proofing)

Я строю свою бревенчатую хижину, как обычно, на фундаментных балках толщиной 44 мм, которые мы поставляем с каждым зданием. Сейчас я завершил сборку. Осталось стелить пол и укладывать кровельное покрытие. Если я использую напольный пакет, я буду устанавливать напольные опоры как обычно. Затем я разрезал изоляционную плиту, которую заказал у местного продавца строительных материалов, на глубину 50 мм. Это идеально сидит между и внутри несущих, балки поддерживают мою сборку, а изоляционные плиты поддерживают ее. Если вы хотите быть точным по лагам, используйте 40 мм.

Теперь я просто укладываю доски пола как обычно, довольный утепленным полом.

Очевидно, вам нужно определить, сколько досок вам нужно, путем простого расчета длины и ширины, чтобы найти квадратный метр и заказать эквивалент у местного продавца строительных материалов.

Изоляция крыши бревенчатой ​​хижины

Крышу сделать немного сложнее, и для этого требуется немного больше работы. Прежде чем мы начнем, вам нужно решить, какую толщину изоляционной плиты использовать. 50мм, то же, что и пол, очень удобно и часто используется. Вы также можете подняться до 70 мм, чтобы получить то же значение R. Я также использовал 100 мм, когда это было указано планировщиками. В любом случае применяется тот же принцип.

Определите, сколько вам нужно, рассчитав площадь одной стороны крыши и умножив ее на два. Помимо изоляционных плит вам также потребуется заказать более длинные гвозди. Они должны быть достаточно длинными, чтобы пройти через окончательную поверхность крыши, изоляцию и деревянные доски крыши. Если вы используете 50-миллиметровую изоляцию, закажите 65-миллиметровые гвозди для плоских поверхностей крыши и 70-миллиметровые забивные гвозди для коньков.

Положите доски так, чтобы они были на одном уровне с передним краем. Имейте в виду, что это будет разоблачено, поэтому подумайте, как вы собираетесь это скрыть. В этом примере мы использовали доски толщиной 50 мм и перевернули обивку крыши вверх:

Вы также можете покрыть эту часть дополнительной древесиной позже, но сейчас стоит подумать об этом. Возможно, вам придется приобрести на месте дополнительную отделочную древесину.

Теперь уложите один слой изоляционных плит и закрепите их с помощью одного гвоздя в каждом углу и одного в центре. Затем вы можете войлоком или черепицей до этой первой доски. Не поддавайтесь искушению изолировать всю крышу, так как в конечном итоге вам придется забраться на крышу, чтобы уложить плитку или войлок, а когда вся крыша будет сделана, она может быть очень скользкой.

Как только доска заполнена плитками или войлоком, переходите к следующей и продолжайте добавлять доски и плитки, пока не достигнете вершины.

Советы по укладке гонта на крышу см. в этом посте: Советы по установке войлочной черепицы на бревенчатую хижину

Последнее, на что следует обратить внимание, это настилы спереди и сзади. Вы можете либо переместить входящий в комплект один, либо удвоить доски баржи, как показано ниже. Опять же, вам может понадобиться получить эту дополнительную древесину на месте:

Тот же принцип применяется для шатровой, восьмиугольной и шестиугольной крыши. Единственная небольшая разница заключается в том, что вы обработаете углы коньков немного по-другому, где вы обрежете их заподлицо с торцами досок крыши. Затем вы разрежете скругление, чтобы заполнить букву «v», которая образуется естественным образом.

И последний совет: если у вас нет пилы по дереву или подходящей пилы для досок, хлебный нож вашей жены отлично подойдет для резки изоляционных плит!

Подробнее об утеплении сруба можно посмотреть здесь. Это что-то вроде разглагольствования о текущих тенденциях в «индустрии бревенчатых домов» и обо всех многочисленных плагиатах. См. здесь: Подробнее об изоляции бревенчатых домов

Вас также может заинтересовать этот пост о двойном остеклении, значениях R и U и тепловых свойствах бревенчатых домов: Двойное остекление в бревенчатых домиках

См. следующую статью о том, как сделать изолированные стены, перегородки и как использовать более толстую изоляцию на крыше: Работа с расширением и сужением в бревенчатых домиках

Отделка передней кромки

Недавно меня попросили предоставить более подробную информацию о том, как закончить переднюю кромку крыши, надеюсь, этот набросок даст вам некоторые идеи:

Идеи для отделки передней кромки крыши.