Дом

Утепление домов частных: Как правильно утеплить частный дом

Содержание

Как правильно утеплить частный дом

Вопрос, как утеплить частный дом, может возникнуть в двух случаях: первый – на этапе проектирования нового дома, второй – когда куплен уже построенный дом, который требует существенных доработок, чтобы быть комфортным для проживания. В рамках данной статьи мы расскажем, какой теплоизоляционный материал можно выбрать для той или иной конструкции, с чего начинать утепление, как утеплить все конструктивные части дома.

 

 

  1. Теплоизоляционные материалы для частного дома
  2. Как лучше утеплить частный дом снаружи
  3. Как утеплить частный дом изнутри
  4. Как утеплить частный дом: видео

 

Теплоизоляционные материалы для частного дома

 

Современный рынок насыщен различными теплоизоляционными материалами. Выбирая, каким материалом  утеплить частный дом своими руками, обратите внимание на такие характеристики:

  • Коэффициент теплопроводности (в дальнейшем просто «λ», Вт/(м·К)). Чем он ниже, тем лучше. Точнее – тем меньший слой данного утеплителя придется использовать.
  • Коэффициент водопоглощения (% по массе). Показывает, сколько способен материал впитывать в себя влаги. Соответственно, чем больше этот показатель, тем больше вероятность, что в некоторых конструкциях данный утеплитель потеряет свои свойства за короткий срок. Чем меньше данный показатель, тем лучше.
  • Плотность (кг/м3). Показывает массу утеплителя, это позволяет рассчитать, насколько он утяжеляет конструкцию и способна ли она выдержать такой вес.
  • Класс по горючести. Существуют классы от Г1 до Г4. Для утепления жилых помещений лучше использовать материалы класса Г1, они перестают гореть без источника открытого огня.
  • Экологичность. На самом деле данный параметр может быть не важен для некоторых. Но если Вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своей семьи, то можно постараться выбрать наиболее натуральный материал, который не выделяет никаких веществ в воздух и не содержит синтетических примесей или связующих.
  • Долговечность материала.
  • Паропропускная способность.
  • Сложность монтажа.
  • Звукоизоляционные способности.

 

Материалы из неорганического сырья

Минеральная вата (λ=0,041 – 0,044 Вт/(м·К)) представляет собой волокнистый материал, похожий на вату, получаемый из различных горных пород или шлаков. По форме выпуска бывает в рулонах или плитах. Также бывают изделия различной плотности, от 20 кг/м3 до 200 кг/м3. Это позволяет подобрать именно тот тип ваты, который необходим в той или иной ситуации.

К тому же любая вата – хорошо гасит воздушный шум и обладает потрясающими звукоизоляционными характеристиками, в добавок паропроницаема («дышит»). Не горит, но в ней могут завестись грызуны.

Основным и главным недостатком любой ваты как утеплителя является то, что она способна впитывать до 70 % влаги. А притом, что впитав уже 2 %, она теряет 50 % изоляционных свойств и уже никогда не высохнет полностью, использование ее для утепления внешних конструкций: незащищенного фасада или кровли – просто безумие.

Пенополистирол или пенопласт (λ=0,033 – 0,037 Вт/(м·К)) – множество пластмассовых шариков, соединенных между собой прессовым или беспрессовым способом, внутри которых закрыт воздух. Для получения такой газонаполненной пластмассы используют горячее формование. Данный материал производится только в плитах, но бывает различной плотности, от 11 до 35 кг/м3. Пенопласт – хрупкий материал, не выдерживает больших нагрузок, горит, при этом выделяя токсичные газы,  а также разрушается под действием солнечных лучей.

Несмотря на то, что пенопласт хорошо теплоизолирует, при этом мало набирает влагу, у него тоже есть существенный недостаток: он не «дышит», а значит, в доме придется монтировать серьезную приточно-вытяжную вентиляционную систему. Также пенополистирол все же набирает влагу при прямом намокании. В таком случае он становится абсолютно непригодным для дальнейшего использования.

Экструдированный пенополистирол или ЭППС (λ=0,028 – 0,032 Вт/(м·К)) – замкнутые ячейки полистирола с воздухом. Данный материал практически совсем не впитывает влагу и не пропускает воздух. Выпускается в плитах, удобных для монтажа. Основное преимущество экструдированного пенополистирола по отношению к пенопласту – это большая прочность. При этом он также «не дышит», горит и выделяет токсичные газы.

Важно! Производители заявляют, что некоторые марки пенопластов и экструдированных пенополистиролов не выделяют никаких веществ даже при тлении или горении, на практике это не совсем так.

Здесь мы рассмотрели самые популярные материалы, которые рекомендуют в первую очередь все специалисты по утеплению частных домов. Если же Вас не устраивает перспектива жить в современном синтетическом термосе, можете рассмотреть другие материалы, приведенные ниже.

«Теплые» штукатурки (λ=0,065 Вт/(м·К)) представляют собой смесь, в которую включены маленькие шарики (1 – 2 мм) из вспененного стекла, белый цемент и различные добавки, повышающие адгезию, гидрофобизирующие, парообразующие и другие. Шарики из вспененного стекла придают смеси повышенные теплоизоляционные свойства.

«Теплые» штукатурки «дышат», не пропускают влагу (служат гидроизоляцией), не горят.

По сути, данный материал служит сразу звукоизоляцией, теплоизоляцией, гидроизоляцией, при этом не боится солнечных лучей, огня, влаги (не пропускает), паропроницаемый, поддается ремонту.

 

Материалы из органического сырья – натуральные

Пробковые утеплители (λ=0,045 – 0,06 Вт/(м·К)) изготавливаются из коры пробкового дуба (массива) или вторично переработанной пробковой крошки. Принцип изготовления таков: измельченная до состояния порошка пробка обрабатывается под высоким давлением горячим паром, затем прессуется в формах с использованием связующего – натуральной смолы, после отвердевания останется только разрезать на плиты.

Пробка «дышит», т.е. пропускает воздух, на ней не образуется плесень и другие грибы, но она воспламеняется. Правда, при горении не выделяет никаких токсичных веществ.

Пробковыми утеплителями можно покрывать крыши, потолки, наружные и внутренние стены и полы.

Эковата или целлюлозная вата (λ=0,032 – 0,038 Вт/(м·К)) изготавливается из переработанной макулатуры без добавления синтетических связующих, единственное – обработана антипиренами, чтобы снизить пожароопасность.

Целлюлозные утеплители «дышат», устойчивы к образованию плесени или других грибов, но хорошо впитывают влагу, а значит, требуют защиты от воды. Материал в виде ваты не выдерживает механических нагрузок, поэтому его имеет смысл использовать для утепления чердаков. Также из бумаги производят жесткие утеплители, но уже с добавлением связующих.

Пенька (λ=0,04 – 0,05 Вт/(м·К)) служит сырьем для производства множества теплоизоляционных материалов на основе пеньковых волокон. Форма выпуска бывает разной: маты, плиты, рулоны, отдельные волокна, которые можно использовать для заделки щелей. Для уменьшения пожароопасности в материал добавляются соли бора. Несмотря на то, что плотность материала равна 20 – 68 кг/м3, пенька плохо выдерживает давящие нагрузки.

Пенька «дышит», не боится грибка, используется для утепления крыш, перекрытий, фасадов и стен.

Солома (λ=0,038 – 0,072 Вт/(м·К)) – прекрасный утеплитель, который можно использовать для изготовления легких перекрытий, стен и крыш. В качестве материала используют солому ржи, пшеницы, ячменя, овса. Ее прессуют и перевязывают сеткой, проволокой или шнурами. Плотность соломенных утеплителей 90 – 125 кг/м3, их можно сверху оштукатуривать.

Солома «дышит», но и горит хорошо. Поэтому иногда ее обрабатывают антипиренами.

Водоросли (λ=0,045 – 0,046 Вт/(м·К)) перед тем как стать теплоизоляционным материалом, высушиваются, в дальнейшем из них производят плитные материалы, сыпучие или трапы из морских водорослей. Благодаря морской соли, водоросли не боятся грибков и прочей плесени. Плотность 70 – 80 кг/м3.

Трапы из морских водорослей не горят, не гниют, в них не заводится плесень и крупная живность (мыши). Расположенные под водорослями деревянные балки, стропила или доски всегда поддерживаются в сухом состоянии, поэтому служат долго. Водоросли используют для утепления крыш, перекрытий и стен.

 

Как лучше утеплить частный дом снаружи

 

Хотим сразу уточнить, что работы по утеплению частного дома лучше всего делать сверху вниз, т.е. начинать с крыши, затем чердак, стены, пол и фундамент. Но мы для удобства разделим все работы на внешние и внутренние. Утепление дома снаружи заключается в утеплении стен фундамента и цоколя, а также фасадных стен. Обратите внимание, что материал и его требуемую толщину следует высчитывать, для этого можно обратиться в проектные бюро.

 
Как утеплить фундамент частного дома

 

Через фундамент происходят значительные теплопотери. Это связано с тем, что стены фундамента напрямую контактируют с грунтом и обратной засыпкой, которые промерзают на определенную глубину.

По причине того что стены фундамента постоянно находятся в контакте с водой, для их утепления необходимо подобрать гидрофобные материалы.

Подойдут: экструдированный пенополистирол (ЭППС), вспененное стекло, саман (глина с соломой), красный кирпич с половой (обожженный, с воздушными пузырьками внутри).

Утеплитель ЭППС или вспененное стекло необходимо закрепить к стене фундамента с помощью клеящей мастики. Обязательно до глубины промерзания грунта. Сверху данные материалы от грунта никак защищать не нужно, а в цокольной части можно покрыть штукатуркой на сетке или выполнить облицовку.

Натуральные утеплители саман и другие представляют собой фактически обратную засыпку и крепления не требуют.

 

Как утеплить стены частного дома

 

Если Вас интересует ответ на вопрос, как правильно утеплить частный дом, снаружи или внутри, то знайте, специалисты рекомендуют утеплять стены частного дома именно снаружи, так как внутреннее утепление имеет ряд существенных недостатков. В слое пирога стены материалы должны располагаться в такой последовательности, чтобы сопротивление паропроницанию во время движения пара наружу уменьшалось от слоя к слою. В противном случае в утеплителе будет происходить накопление водяных паров.  

Утепление стен дома снаружи можно выполнить различными способами: вентилируемый фасад, колодезная кладка, штукатурка сверху утеплителя.

Вентилируемый навесной фасад представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса, утеплителя и облицовки. Несущий каркас крепится к стене анкерами, в него вставляется утеплитель (вата или плиты), сверху каркаса крепится облицовка, которая выполняет декоративные и защитные (от погодных факторов) функции. Между утеплителем и облицовкой есть воздушный зазор 2 – 4 см, он значительно увеличивает теплоизоляционные свойства конструкции, а также служит для того, чтобы отводить пар и излишнюю влагу из утеплителя.

Для вентилируемых фасадов имеет смысл использовать ватные утеплители: каменная вата, минвата, эковата.

«Колодезная» кладка представляет собой такой пирог: кирпичные стены, утеплитель, облицовочный кирпич. В связи с тем, что защитить утеплитель от влаги в такой конструкции невозможно, следует выбирать такой, который не впитывает воду: экструдированный пенополистирол, вермикулит, керамзит и другие. Это во многом зависит от облицовочного материала.

«Мокрый» фасад выполняется путем закрепления утеплителя к стене из кирпича, бетона или блоков, а сверху нанесения грунтовочного и декоративного слоя штукатурки по армирующей сетке.

Для утепления под штукатурку можно использовать материалы, плотность которых выше 30 кг/м3: любые ваты (минеральная, эковата), пенополистирол (пенопласт), экструдированный пенополистирол (ЭППС), солому, пеньку, пробку, водоросли. Толщина высчитывается в зависимости от материала стен и толщины, климатической зоны и других показателей.

Утеплитель к стене необходимо либо приклеить, либо закрепить на дюбеля. Сверху крепится армирующая сетка, и производятся штукатурные работы.

«Теплые» штукатурки можно использовать в качестве и утеплителя, и декоративного покрытия. Они наносятся непосредственно на стену без дополнительного утеплителя. Это один из самых экологичных способов утепления – подойдет для современного экологичного жилья с «дышащими» стенами. Ею можно штукатурить фасады, откосы, криволинейные поверхности, подвалы и полуподвальные помещения, балконы.

 

Как утеплить частный дом изнутри

 

Внутренние работы по утеплению заключаются в утеплении крыши, чердака, пола и потолков. Как писалось выше, утеплять изнутри стены не рекомендуется. В исключительных случаях, после консультации специалиста можно обшить изнутри стены пробкой или другим натуральным материалом.

 

Как утеплить крышу частного дома

 

Утепление скатной крыши необходимо в том случае, если утепления чердака не достаточно, или если чердак эксплуатируется. Для этого между стропилами набивается обрешетка, к которой крепится теплоизоляционный материал плотностью до 50 кг/м3. Снаружи, со стороны кровли, материал необходимо защитить от попадания воды гидроизоляционной пленкой. Изнутри, со стороны помещения, — пароизоляционной мембраной.

Важно! Стропильная конструкция в данном виде утепления является своеобразным мостиком холода, так как теплопроводность дерева все же выше, чем утеплителя. Чтобы устранить данный недостаток, изнутри необходимо уложить еще один слой утеплителя таким образом, чтобы закрыть стропила.

В качестве утеплителя для крыши можно использовать ваты (минеральная вата, эковата), экструдированный пенополистирол, водоросли, камыш, пеньку, солому, пробку и другие материалы. При выборе материала обратите внимание, что в случае протечки вата превратится в ненужный хлам. Защита утеплителя пленками необходима в том случае, если слой утеплителя изолирован от помещения. Если на крыше есть чердак с окнами, защита от пара не нужна.

 

Как утеплить чердак частного дома

 

Издавна в домах утеплялся только чердак, не крыша. И вот почему: крыша выполнялась двухскатной с таким углом наклона, что на ее поверхности хорошо ложился снег, в чердачном помещении оборудовались окна, которые можно было открывать и закрывать в зависимости от необходимости, пол чердака был утеплен. С наступлением морозов крышу дома укрывал слой снега – природного утеплителя. Если на улице была температура -25 °С, под скатом крыши, т.е. на чердаке она колебалась около 0 °С. Утепление чердака служило для того, чтобы повысить температуру от 0 до 22 °С в жилом помещении.

Если Вы купили старый дом или строите экологичное жилье из натуральных материалов, можете выполнить такое утепление чердака: промазать все щели потолка (со стороны чердака) глиной, сверху присыпать песком. Если глина по какой-либо причине треснет,  песок засыплет трещины. Сверху побелите известью либо рассыпьте сухую перегашенную известь, в данную смесь добавьте отработанный карбид для защиты от мышей. Сверху этого насыпьте сыпучий теплоизоляционный материал: полова от зерновых культур, солому, опилки, трапы из водорослей, эковату.

Современный способ утепления чердака: на пол чердака постелить пароизоляционную пленку, сверху насыпать ватный материал слоем около 200 мм.

 

Как утеплить потолок частного дома

 

Утеплять потолок не имеет смысла, скорее может возникнуть необходимость утеплить пол между этажами  или этажом и чердаком. Как утеплить пол чердака (потолок нижнего этажа), уже описано выше.

Утеплить пол между этажами необходимо только в том случае, если на этажах разный температурный режим, т.е. нижний этаж отапливается, а верхний нет или наоборот.

В межэтажных деревянных полах утеплитель укладывается между лагами. Можно использовать ватные утеплители с плотностью до 50 кг/м3, пеньку, эковату. В таком случае она будет служить еще и звукоизоляцией.

Если пол устроен по плите перекрытия, то необходимо использовать плотные теплоизоляционные материалы с плотностью больше 160 кг/м3. Это могут быть плотные ватные утеплители, экструдированный пенополистирол, пробка.

 

Как утеплить пол в частном доме

 

Утепление пола в частном доме, выполненном по грунту, необходимо начинать еще с подсыпки. Если дом старый, придется снять напольное покрытие, лаги и выполнить выемку грунта на необходимую глубину.

Подсыпка под деревянным полом по грунту должна быть такой:

  • Уплотненный грунт.
  • 5 – 7 см речного песка, тщательно утрамбованного.
  • 10 – 12 см щебня.
  • Воздушное пространство.
  • Лаги, уложенные на балки дома или опорные столбики.
  • Черновой пол или водостойкая фанера, прибитая снизу лаг.
  • Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.
  • Утеплитель: вата, пенька, водоросли, солома, пробка (сыпучая) или другие.
  • Черновой пол.
  • Чистовой пол.

 

Для устройства бетонного пола по грунту после слоя щебня необходимо выполнить черновую стяжку пола, затем уложить гидроизоляцию, слой утеплителя зависит от климатических особенностей местности, материал должен быть очень плотным (более 160 кг/м3), чтобы выдерживать нагрузки, сверху утеплителя укладывается чистовая стяжка и финишное покрытие.

В качестве утеплителя для бетонного пола по грунту можно использовать экструдированный пенополистирол, пенополистирол (пенопласт), пробку.

 

В заключение хотелось бы отметить, что перед тем, как утеплять частный дом, обратитесь в проектные организации для получения рекомендации и расчетов утеплителя для Вашего региона, с учетом материала и толщины стен дома. Не стоит пытаться сделать все самостоятельно. Может получиться так, что вся работа насмарку: утеплитель намокнет от конденсата, или точка росы будет в неположенном месте.

 

Как утеплить частный дом: видео

Как правильно утеплить частный дом

Вопрос, как утеплить частный дом, может возникнуть в двух случаях: первый – на этапе проектирования нового дома, второй – когда куплен уже построенный дом, который требует существенных доработок, чтобы быть комфортным для проживания. В рамках данной статьи мы расскажем, какой теплоизоляционный материал можно выбрать для той или иной конструкции, с чего начинать утепление, как утеплить все конструктивные части дома.

 

 

  1. Теплоизоляционные материалы для частного дома
  2. Как лучше утеплить частный дом снаружи
  3. Как утеплить частный дом изнутри
  4. Как утеплить частный дом: видео

 

Теплоизоляционные материалы для частного дома

 

Современный рынок насыщен различными теплоизоляционными материалами. Выбирая, каким материалом  утеплить частный дом своими руками, обратите внимание на такие характеристики:

  • Коэффициент теплопроводности (в дальнейшем просто «λ», Вт/(м·К)). Чем он ниже, тем лучше. Точнее – тем меньший слой данного утеплителя придется использовать.
  • Коэффициент водопоглощения (% по массе). Показывает, сколько способен материал впитывать в себя влаги. Соответственно, чем больше этот показатель, тем больше вероятность, что в некоторых конструкциях данный утеплитель потеряет свои свойства за короткий срок. Чем меньше данный показатель, тем лучше.
  • Плотность (кг/м3). Показывает массу утеплителя, это позволяет рассчитать, насколько он утяжеляет конструкцию и способна ли она выдержать такой вес.
  • Класс по горючести. Существуют классы от Г1 до Г4. Для утепления жилых помещений лучше использовать материалы класса Г1, они перестают гореть без источника открытого огня.
  • Экологичность. На самом деле данный параметр может быть не важен для некоторых. Но если Вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своей семьи, то можно постараться выбрать наиболее натуральный материал, который не выделяет никаких веществ в воздух и не содержит синтетических примесей или связующих.
  • Долговечность материала.
  • Паропропускная способность.
  • Сложность монтажа.
  • Звукоизоляционные способности.

 

Материалы из неорганического сырья

Минеральная вата (λ=0,041 – 0,044 Вт/(м·К)) представляет собой волокнистый материал, похожий на вату, получаемый из различных горных пород или шлаков. По форме выпуска бывает в рулонах или плитах. Также бывают изделия различной плотности, от 20 кг/м3 до 200 кг/м3. Это позволяет подобрать именно тот тип ваты, который необходим в той или иной ситуации.

К тому же любая вата – хорошо гасит воздушный шум и обладает потрясающими звукоизоляционными характеристиками, в добавок паропроницаема («дышит»). Не горит, но в ней могут завестись грызуны.

Основным и главным недостатком любой ваты как утеплителя является то, что она способна впитывать до 70 % влаги. А притом, что впитав уже 2 %, она теряет 50 % изоляционных свойств и уже никогда не высохнет полностью, использование ее для утепления внешних конструкций: незащищенного фасада или кровли – просто безумие.

Пенополистирол или пенопласт (λ=0,033 – 0,037 Вт/(м·К)) – множество пластмассовых шариков, соединенных между собой прессовым или беспрессовым способом, внутри которых закрыт воздух. Для получения такой газонаполненной пластмассы используют горячее формование. Данный материал производится только в плитах, но бывает различной плотности, от 11 до 35 кг/м3. Пенопласт – хрупкий материал, не выдерживает больших нагрузок, горит, при этом выделяя токсичные газы,  а также разрушается под действием солнечных лучей.

Несмотря на то, что пенопласт хорошо теплоизолирует, при этом мало набирает влагу, у него тоже есть существенный недостаток: он не «дышит», а значит, в доме придется монтировать серьезную приточно-вытяжную вентиляционную систему. Также пенополистирол все же набирает влагу при прямом намокании. В таком случае он становится абсолютно непригодным для дальнейшего использования.

Экструдированный пенополистирол или ЭППС (λ=0,028 – 0,032 Вт/(м·К)) – замкнутые ячейки полистирола с воздухом. Данный материал практически совсем не впитывает влагу и не пропускает воздух. Выпускается в плитах, удобных для монтажа. Основное преимущество экструдированного пенополистирола по отношению к пенопласту – это большая прочность. При этом он также «не дышит», горит и выделяет токсичные газы.

Важно! Производители заявляют, что некоторые марки пенопластов и экструдированных пенополистиролов не выделяют никаких веществ даже при тлении или горении, на практике это не совсем так.

Здесь мы рассмотрели самые популярные материалы, которые рекомендуют в первую очередь все специалисты по утеплению частных домов. Если же Вас не устраивает перспектива жить в современном синтетическом термосе, можете рассмотреть другие материалы, приведенные ниже.

«Теплые» штукатурки (λ=0,065 Вт/(м·К)) представляют собой смесь, в которую включены маленькие шарики (1 – 2 мм) из вспененного стекла, белый цемент и различные добавки, повышающие адгезию, гидрофобизирующие, парообразующие и другие. Шарики из вспененного стекла придают смеси повышенные теплоизоляционные свойства.

«Теплые» штукатурки «дышат», не пропускают влагу (служат гидроизоляцией), не горят.

По сути, данный материал служит сразу звукоизоляцией, теплоизоляцией, гидроизоляцией, при этом не боится солнечных лучей, огня, влаги (не пропускает), паропроницаемый, поддается ремонту.

 

Материалы из органического сырья – натуральные

Пробковые утеплители (λ=0,045 – 0,06 Вт/(м·К)) изготавливаются из коры пробкового дуба (массива) или вторично переработанной пробковой крошки. Принцип изготовления таков: измельченная до состояния порошка пробка обрабатывается под высоким давлением горячим паром, затем прессуется в формах с использованием связующего – натуральной смолы, после отвердевания останется только разрезать на плиты.

Пробка «дышит», т.е. пропускает воздух, на ней не образуется плесень и другие грибы, но она воспламеняется. Правда, при горении не выделяет никаких токсичных веществ.

Пробковыми утеплителями можно покрывать крыши, потолки, наружные и внутренние стены и полы.

Эковата или целлюлозная вата (λ=0,032 – 0,038 Вт/(м·К)) изготавливается из переработанной макулатуры без добавления синтетических связующих, единственное – обработана антипиренами, чтобы снизить пожароопасность.

Целлюлозные утеплители «дышат», устойчивы к образованию плесени или других грибов, но хорошо впитывают влагу, а значит, требуют защиты от воды. Материал в виде ваты не выдерживает механических нагрузок, поэтому его имеет смысл использовать для утепления чердаков. Также из бумаги производят жесткие утеплители, но уже с добавлением связующих.

Пенька (λ=0,04 – 0,05 Вт/(м·К)) служит сырьем для производства множества теплоизоляционных материалов на основе пеньковых волокон. Форма выпуска бывает разной: маты, плиты, рулоны, отдельные волокна, которые можно использовать для заделки щелей. Для уменьшения пожароопасности в материал добавляются соли бора. Несмотря на то, что плотность материала равна 20 – 68 кг/м3, пенька плохо выдерживает давящие нагрузки.

Пенька «дышит», не боится грибка, используется для утепления крыш, перекрытий, фасадов и стен.

Солома (λ=0,038 – 0,072 Вт/(м·К)) – прекрасный утеплитель, который можно использовать для изготовления легких перекрытий, стен и крыш. В качестве материала используют солому ржи, пшеницы, ячменя, овса. Ее прессуют и перевязывают сеткой, проволокой или шнурами. Плотность соломенных утеплителей 90 – 125 кг/м3, их можно сверху оштукатуривать.

Солома «дышит», но и горит хорошо. Поэтому иногда ее обрабатывают антипиренами.

Водоросли (λ=0,045 – 0,046 Вт/(м·К)) перед тем как стать теплоизоляционным материалом, высушиваются, в дальнейшем из них производят плитные материалы, сыпучие или трапы из морских водорослей. Благодаря морской соли, водоросли не боятся грибков и прочей плесени. Плотность 70 – 80 кг/м3.

Трапы из морских водорослей не горят, не гниют, в них не заводится плесень и крупная живность (мыши). Расположенные под водорослями деревянные балки, стропила или доски всегда поддерживаются в сухом состоянии, поэтому служат долго. Водоросли используют для утепления крыш, перекрытий и стен.

 

Как лучше утеплить частный дом снаружи

 

Хотим сразу уточнить, что работы по утеплению частного дома лучше всего делать сверху вниз, т. е. начинать с крыши, затем чердак, стены, пол и фундамент. Но мы для удобства разделим все работы на внешние и внутренние. Утепление дома снаружи заключается в утеплении стен фундамента и цоколя, а также фасадных стен. Обратите внимание, что материал и его требуемую толщину следует высчитывать, для этого можно обратиться в проектные бюро.

 
Как утеплить фундамент частного дома

 

Через фундамент происходят значительные теплопотери. Это связано с тем, что стены фундамента напрямую контактируют с грунтом и обратной засыпкой, которые промерзают на определенную глубину.

По причине того что стены фундамента постоянно находятся в контакте с водой, для их утепления необходимо подобрать гидрофобные материалы.

Подойдут: экструдированный пенополистирол (ЭППС), вспененное стекло, саман (глина с соломой), красный кирпич с половой (обожженный, с воздушными пузырьками внутри).

Утеплитель ЭППС или вспененное стекло необходимо закрепить к стене фундамента с помощью клеящей мастики. Обязательно до глубины промерзания грунта. Сверху данные материалы от грунта никак защищать не нужно, а в цокольной части можно покрыть штукатуркой на сетке или выполнить облицовку.

Натуральные утеплители саман и другие представляют собой фактически обратную засыпку и крепления не требуют.

 

Как утеплить стены частного дома

 

Если Вас интересует ответ на вопрос, как правильно утеплить частный дом, снаружи или внутри, то знайте, специалисты рекомендуют утеплять стены частного дома именно снаружи, так как внутреннее утепление имеет ряд существенных недостатков. В слое пирога стены материалы должны располагаться в такой последовательности, чтобы сопротивление паропроницанию во время движения пара наружу уменьшалось от слоя к слою. В противном случае в утеплителе будет происходить накопление водяных паров.  

Утепление стен дома снаружи можно выполнить различными способами: вентилируемый фасад, колодезная кладка, штукатурка сверху утеплителя.

Вентилируемый навесной фасад представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса, утеплителя и облицовки. Несущий каркас крепится к стене анкерами, в него вставляется утеплитель (вата или плиты), сверху каркаса крепится облицовка, которая выполняет декоративные и защитные (от погодных факторов) функции. Между утеплителем и облицовкой есть воздушный зазор 2 – 4 см, он значительно увеличивает теплоизоляционные свойства конструкции, а также служит для того, чтобы отводить пар и излишнюю влагу из утеплителя.

Для вентилируемых фасадов имеет смысл использовать ватные утеплители: каменная вата, минвата, эковата.

«Колодезная» кладка представляет собой такой пирог: кирпичные стены, утеплитель, облицовочный кирпич. В связи с тем, что защитить утеплитель от влаги в такой конструкции невозможно, следует выбирать такой, который не впитывает воду: экструдированный пенополистирол, вермикулит, керамзит и другие. Это во многом зависит от облицовочного материала.

«Мокрый» фасад выполняется путем закрепления утеплителя к стене из кирпича, бетона или блоков, а сверху нанесения грунтовочного и декоративного слоя штукатурки по армирующей сетке.

Для утепления под штукатурку можно использовать материалы, плотность которых выше 30 кг/м3: любые ваты (минеральная, эковата), пенополистирол (пенопласт), экструдированный пенополистирол (ЭППС), солому, пеньку, пробку, водоросли. Толщина высчитывается в зависимости от материала стен и толщины, климатической зоны и других показателей.

Утеплитель к стене необходимо либо приклеить, либо закрепить на дюбеля. Сверху крепится армирующая сетка, и производятся штукатурные работы.

«Теплые» штукатурки можно использовать в качестве и утеплителя, и декоративного покрытия. Они наносятся непосредственно на стену без дополнительного утеплителя. Это один из самых экологичных способов утепления – подойдет для современного экологичного жилья с «дышащими» стенами. Ею можно штукатурить фасады, откосы, криволинейные поверхности, подвалы и полуподвальные помещения, балконы.

 

Как утеплить частный дом изнутри

 

Внутренние работы по утеплению заключаются в утеплении крыши, чердака, пола и потолков. Как писалось выше, утеплять изнутри стены не рекомендуется. В исключительных случаях, после консультации специалиста можно обшить изнутри стены пробкой или другим натуральным материалом.

 

Как утеплить крышу частного дома

 

Утепление скатной крыши необходимо в том случае, если утепления чердака не достаточно, или если чердак эксплуатируется. Для этого между стропилами набивается обрешетка, к которой крепится теплоизоляционный материал плотностью до 50 кг/м3. Снаружи, со стороны кровли, материал необходимо защитить от попадания воды гидроизоляционной пленкой. Изнутри, со стороны помещения, — пароизоляционной мембраной.

Важно! Стропильная конструкция в данном виде утепления является своеобразным мостиком холода, так как теплопроводность дерева все же выше, чем утеплителя. Чтобы устранить данный недостаток, изнутри необходимо уложить еще один слой утеплителя таким образом, чтобы закрыть стропила.

В качестве утеплителя для крыши можно использовать ваты (минеральная вата, эковата), экструдированный пенополистирол, водоросли, камыш, пеньку, солому, пробку и другие материалы. При выборе материала обратите внимание, что в случае протечки вата превратится в ненужный хлам. Защита утеплителя пленками необходима в том случае, если слой утеплителя изолирован от помещения. Если на крыше есть чердак с окнами, защита от пара не нужна.

 

Как утеплить чердак частного дома

 

Издавна в домах утеплялся только чердак, не крыша. И вот почему: крыша выполнялась двухскатной с таким углом наклона, что на ее поверхности хорошо ложился снег, в чердачном помещении оборудовались окна, которые можно было открывать и закрывать в зависимости от необходимости, пол чердака был утеплен. С наступлением морозов крышу дома укрывал слой снега – природного утеплителя. Если на улице была температура -25 °С, под скатом крыши, т.е. на чердаке она колебалась около 0 °С. Утепление чердака служило для того, чтобы повысить температуру от 0 до 22 °С в жилом помещении.

Если Вы купили старый дом или строите экологичное жилье из натуральных материалов, можете выполнить такое утепление чердака: промазать все щели потолка (со стороны чердака) глиной, сверху присыпать песком. Если глина по какой-либо причине треснет,  песок засыплет трещины. Сверху побелите известью либо рассыпьте сухую перегашенную известь, в данную смесь добавьте отработанный карбид для защиты от мышей. Сверху этого насыпьте сыпучий теплоизоляционный материал: полова от зерновых культур, солому, опилки, трапы из водорослей, эковату.

Современный способ утепления чердака: на пол чердака постелить пароизоляционную пленку, сверху насыпать ватный материал слоем около 200 мм.

 

Как утеплить потолок частного дома

 

Утеплять потолок не имеет смысла, скорее может возникнуть необходимость утеплить пол между этажами  или этажом и чердаком. Как утеплить пол чердака (потолок нижнего этажа), уже описано выше.

Утеплить пол между этажами необходимо только в том случае, если на этажах разный температурный режим, т.е. нижний этаж отапливается, а верхний нет или наоборот.

В межэтажных деревянных полах утеплитель укладывается между лагами. Можно использовать ватные утеплители с плотностью до 50 кг/м3, пеньку, эковату. В таком случае она будет служить еще и звукоизоляцией.

Если пол устроен по плите перекрытия, то необходимо использовать плотные теплоизоляционные материалы с плотностью больше 160 кг/м3. Это могут быть плотные ватные утеплители, экструдированный пенополистирол, пробка.

 

Как утеплить пол в частном доме

 

Утепление пола в частном доме, выполненном по грунту, необходимо начинать еще с подсыпки. Если дом старый, придется снять напольное покрытие, лаги и выполнить выемку грунта на необходимую глубину.

Подсыпка под деревянным полом по грунту должна быть такой:

  • Уплотненный грунт.
  • 5 – 7 см речного песка, тщательно утрамбованного.
  • 10 – 12 см щебня.
  • Воздушное пространство.
  • Лаги, уложенные на балки дома или опорные столбики.
  • Черновой пол или водостойкая фанера, прибитая снизу лаг.
  • Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.
  • Утеплитель: вата, пенька, водоросли, солома, пробка (сыпучая) или другие.
  • Черновой пол.
  • Чистовой пол.

 

Для устройства бетонного пола по грунту после слоя щебня необходимо выполнить черновую стяжку пола, затем уложить гидроизоляцию, слой утеплителя зависит от климатических особенностей местности, материал должен быть очень плотным (более 160 кг/м3), чтобы выдерживать нагрузки, сверху утеплителя укладывается чистовая стяжка и финишное покрытие.

В качестве утеплителя для бетонного пола по грунту можно использовать экструдированный пенополистирол, пенополистирол (пенопласт), пробку.

 

В заключение хотелось бы отметить, что перед тем, как утеплять частный дом, обратитесь в проектные организации для получения рекомендации и расчетов утеплителя для Вашего региона, с учетом материала и толщины стен дома. Не стоит пытаться сделать все самостоятельно. Может получиться так, что вся работа насмарку: утеплитель намокнет от конденсата, или точка росы будет в неположенном месте.

 

Как утеплить частный дом: видео

Как правильно утеплить частный дом

Вопрос, как утеплить частный дом, может возникнуть в двух случаях: первый – на этапе проектирования нового дома, второй – когда куплен уже построенный дом, который требует существенных доработок, чтобы быть комфортным для проживания. В рамках данной статьи мы расскажем, какой теплоизоляционный материал можно выбрать для той или иной конструкции, с чего начинать утепление, как утеплить все конструктивные части дома.

 

 

  1. Теплоизоляционные материалы для частного дома
  2. Как лучше утеплить частный дом снаружи
  3. Как утеплить частный дом изнутри
  4. Как утеплить частный дом: видео

 

Теплоизоляционные материалы для частного дома

 

Современный рынок насыщен различными теплоизоляционными материалами. Выбирая, каким материалом  утеплить частный дом своими руками, обратите внимание на такие характеристики:

  • Коэффициент теплопроводности (в дальнейшем просто «λ», Вт/(м·К)). Чем он ниже, тем лучше. Точнее – тем меньший слой данного утеплителя придется использовать.
  • Коэффициент водопоглощения (% по массе). Показывает, сколько способен материал впитывать в себя влаги. Соответственно, чем больше этот показатель, тем больше вероятность, что в некоторых конструкциях данный утеплитель потеряет свои свойства за короткий срок. Чем меньше данный показатель, тем лучше.
  • Плотность (кг/м3). Показывает массу утеплителя, это позволяет рассчитать, насколько он утяжеляет конструкцию и способна ли она выдержать такой вес.
  • Класс по горючести. Существуют классы от Г1 до Г4. Для утепления жилых помещений лучше использовать материалы класса Г1, они перестают гореть без источника открытого огня.
  • Экологичность. На самом деле данный параметр может быть не важен для некоторых. Но если Вы заботитесь о своем здоровье и здоровье своей семьи, то можно постараться выбрать наиболее натуральный материал, который не выделяет никаких веществ в воздух и не содержит синтетических примесей или связующих.
  • Долговечность материала.
  • Паропропускная способность.
  • Сложность монтажа.
  • Звукоизоляционные способности.

 

Материалы из неорганического сырья

Минеральная вата (λ=0,041 – 0,044 Вт/(м·К)) представляет собой волокнистый материал, похожий на вату, получаемый из различных горных пород или шлаков. По форме выпуска бывает в рулонах или плитах. Также бывают изделия различной плотности, от 20 кг/м3 до 200 кг/м3. Это позволяет подобрать именно тот тип ваты, который необходим в той или иной ситуации.

К тому же любая вата – хорошо гасит воздушный шум и обладает потрясающими звукоизоляционными характеристиками, в добавок паропроницаема («дышит»). Не горит, но в ней могут завестись грызуны.

Основным и главным недостатком любой ваты как утеплителя является то, что она способна впитывать до 70 % влаги. А притом, что впитав уже 2 %, она теряет 50 % изоляционных свойств и уже никогда не высохнет полностью, использование ее для утепления внешних конструкций: незащищенного фасада или кровли – просто безумие.

Пенополистирол или пенопласт (λ=0,033 – 0,037 Вт/(м·К)) – множество пластмассовых шариков, соединенных между собой прессовым или беспрессовым способом, внутри которых закрыт воздух. Для получения такой газонаполненной пластмассы используют горячее формование. Данный материал производится только в плитах, но бывает различной плотности, от 11 до 35 кг/м3. Пенопласт – хрупкий материал, не выдерживает больших нагрузок, горит, при этом выделяя токсичные газы,  а также разрушается под действием солнечных лучей.

Несмотря на то, что пенопласт хорошо теплоизолирует, при этом мало набирает влагу, у него тоже есть существенный недостаток: он не «дышит», а значит, в доме придется монтировать серьезную приточно-вытяжную вентиляционную систему. Также пенополистирол все же набирает влагу при прямом намокании. В таком случае он становится абсолютно непригодным для дальнейшего использования.

Экструдированный пенополистирол или ЭППС (λ=0,028 – 0,032 Вт/(м·К)) – замкнутые ячейки полистирола с воздухом. Данный материал практически совсем не впитывает влагу и не пропускает воздух. Выпускается в плитах, удобных для монтажа. Основное преимущество экструдированного пенополистирола по отношению к пенопласту – это большая прочность. При этом он также «не дышит», горит и выделяет токсичные газы.

Важно! Производители заявляют, что некоторые марки пенопластов и экструдированных пенополистиролов не выделяют никаких веществ даже при тлении или горении, на практике это не совсем так.

Здесь мы рассмотрели самые популярные материалы, которые рекомендуют в первую очередь все специалисты по утеплению частных домов. Если же Вас не устраивает перспектива жить в современном синтетическом термосе, можете рассмотреть другие материалы, приведенные ниже.

«Теплые» штукатурки (λ=0,065 Вт/(м·К)) представляют собой смесь, в которую включены маленькие шарики (1 – 2 мм) из вспененного стекла, белый цемент и различные добавки, повышающие адгезию, гидрофобизирующие, парообразующие и другие. Шарики из вспененного стекла придают смеси повышенные теплоизоляционные свойства.

«Теплые» штукатурки «дышат», не пропускают влагу (служат гидроизоляцией), не горят.

По сути, данный материал служит сразу звукоизоляцией, теплоизоляцией, гидроизоляцией, при этом не боится солнечных лучей, огня, влаги (не пропускает), паропроницаемый, поддается ремонту.

 

Материалы из органического сырья – натуральные

Пробковые утеплители (λ=0,045 – 0,06 Вт/(м·К)) изготавливаются из коры пробкового дуба (массива) или вторично переработанной пробковой крошки. Принцип изготовления таков: измельченная до состояния порошка пробка обрабатывается под высоким давлением горячим паром, затем прессуется в формах с использованием связующего – натуральной смолы, после отвердевания останется только разрезать на плиты.

Пробка «дышит», т.е. пропускает воздух, на ней не образуется плесень и другие грибы, но она воспламеняется. Правда, при горении не выделяет никаких токсичных веществ.

Пробковыми утеплителями можно покрывать крыши, потолки, наружные и внутренние стены и полы.

Эковата или целлюлозная вата (λ=0,032 – 0,038 Вт/(м·К)) изготавливается из переработанной макулатуры без добавления синтетических связующих, единственное – обработана антипиренами, чтобы снизить пожароопасность.

Целлюлозные утеплители «дышат», устойчивы к образованию плесени или других грибов, но хорошо впитывают влагу, а значит, требуют защиты от воды. Материал в виде ваты не выдерживает механических нагрузок, поэтому его имеет смысл использовать для утепления чердаков. Также из бумаги производят жесткие утеплители, но уже с добавлением связующих.

Пенька (λ=0,04 – 0,05 Вт/(м·К)) служит сырьем для производства множества теплоизоляционных материалов на основе пеньковых волокон. Форма выпуска бывает разной: маты, плиты, рулоны, отдельные волокна, которые можно использовать для заделки щелей. Для уменьшения пожароопасности в материал добавляются соли бора. Несмотря на то, что плотность материала равна 20 – 68 кг/м3, пенька плохо выдерживает давящие нагрузки.

Пенька «дышит», не боится грибка, используется для утепления крыш, перекрытий, фасадов и стен.

Солома (λ=0,038 – 0,072 Вт/(м·К)) – прекрасный утеплитель, который можно использовать для изготовления легких перекрытий, стен и крыш. В качестве материала используют солому ржи, пшеницы, ячменя, овса. Ее прессуют и перевязывают сеткой, проволокой или шнурами. Плотность соломенных утеплителей 90 – 125 кг/м3, их можно сверху оштукатуривать.

Солома «дышит», но и горит хорошо. Поэтому иногда ее обрабатывают антипиренами.

Водоросли (λ=0,045 – 0,046 Вт/(м·К)) перед тем как стать теплоизоляционным материалом, высушиваются, в дальнейшем из них производят плитные материалы, сыпучие или трапы из морских водорослей. Благодаря морской соли, водоросли не боятся грибков и прочей плесени. Плотность 70 – 80 кг/м3.

Трапы из морских водорослей не горят, не гниют, в них не заводится плесень и крупная живность (мыши). Расположенные под водорослями деревянные балки, стропила или доски всегда поддерживаются в сухом состоянии, поэтому служат долго. Водоросли используют для утепления крыш, перекрытий и стен.

 

Как лучше утеплить частный дом снаружи

 

Хотим сразу уточнить, что работы по утеплению частного дома лучше всего делать сверху вниз, т.е. начинать с крыши, затем чердак, стены, пол и фундамент. Но мы для удобства разделим все работы на внешние и внутренние. Утепление дома снаружи заключается в утеплении стен фундамента и цоколя, а также фасадных стен. Обратите внимание, что материал и его требуемую толщину следует высчитывать, для этого можно обратиться в проектные бюро.

 
Как утеплить фундамент частного дома

 

Через фундамент происходят значительные теплопотери. Это связано с тем, что стены фундамента напрямую контактируют с грунтом и обратной засыпкой, которые промерзают на определенную глубину.

По причине того что стены фундамента постоянно находятся в контакте с водой, для их утепления необходимо подобрать гидрофобные материалы.

Подойдут: экструдированный пенополистирол (ЭППС), вспененное стекло, саман (глина с соломой), красный кирпич с половой (обожженный, с воздушными пузырьками внутри).

Утеплитель ЭППС или вспененное стекло необходимо закрепить к стене фундамента с помощью клеящей мастики. Обязательно до глубины промерзания грунта. Сверху данные материалы от грунта никак защищать не нужно, а в цокольной части можно покрыть штукатуркой на сетке или выполнить облицовку.

Натуральные утеплители саман и другие представляют собой фактически обратную засыпку и крепления не требуют.

 

Как утеплить стены частного дома

 

Если Вас интересует ответ на вопрос, как правильно утеплить частный дом, снаружи или внутри, то знайте, специалисты рекомендуют утеплять стены частного дома именно снаружи, так как внутреннее утепление имеет ряд существенных недостатков. В слое пирога стены материалы должны располагаться в такой последовательности, чтобы сопротивление паропроницанию во время движения пара наружу уменьшалось от слоя к слою. В противном случае в утеплителе будет происходить накопление водяных паров.  

Утепление стен дома снаружи можно выполнить различными способами: вентилируемый фасад, колодезная кладка, штукатурка сверху утеплителя.

Вентилируемый навесной фасад представляет собой конструкцию, состоящую из каркаса, утеплителя и облицовки. Несущий каркас крепится к стене анкерами, в него вставляется утеплитель (вата или плиты), сверху каркаса крепится облицовка, которая выполняет декоративные и защитные (от погодных факторов) функции. Между утеплителем и облицовкой есть воздушный зазор 2 – 4 см, он значительно увеличивает теплоизоляционные свойства конструкции, а также служит для того, чтобы отводить пар и излишнюю влагу из утеплителя.

Для вентилируемых фасадов имеет смысл использовать ватные утеплители: каменная вата, минвата, эковата.

«Колодезная» кладка представляет собой такой пирог: кирпичные стены, утеплитель, облицовочный кирпич. В связи с тем, что защитить утеплитель от влаги в такой конструкции невозможно, следует выбирать такой, который не впитывает воду: экструдированный пенополистирол, вермикулит, керамзит и другие. Это во многом зависит от облицовочного материала.

«Мокрый» фасад выполняется путем закрепления утеплителя к стене из кирпича, бетона или блоков, а сверху нанесения грунтовочного и декоративного слоя штукатурки по армирующей сетке.

Для утепления под штукатурку можно использовать материалы, плотность которых выше 30 кг/м3: любые ваты (минеральная, эковата), пенополистирол (пенопласт), экструдированный пенополистирол (ЭППС), солому, пеньку, пробку, водоросли. Толщина высчитывается в зависимости от материала стен и толщины, климатической зоны и других показателей.

Утеплитель к стене необходимо либо приклеить, либо закрепить на дюбеля. Сверху крепится армирующая сетка, и производятся штукатурные работы.

«Теплые» штукатурки можно использовать в качестве и утеплителя, и декоративного покрытия. Они наносятся непосредственно на стену без дополнительного утеплителя. Это один из самых экологичных способов утепления – подойдет для современного экологичного жилья с «дышащими» стенами. Ею можно штукатурить фасады, откосы, криволинейные поверхности, подвалы и полуподвальные помещения, балконы.

 

Как утеплить частный дом изнутри

 

Внутренние работы по утеплению заключаются в утеплении крыши, чердака, пола и потолков. Как писалось выше, утеплять изнутри стены не рекомендуется. В исключительных случаях, после консультации специалиста можно обшить изнутри стены пробкой или другим натуральным материалом.

 

Как утеплить крышу частного дома

 

Утепление скатной крыши необходимо в том случае, если утепления чердака не достаточно, или если чердак эксплуатируется. Для этого между стропилами набивается обрешетка, к которой крепится теплоизоляционный материал плотностью до 50 кг/м3. Снаружи, со стороны кровли, материал необходимо защитить от попадания воды гидроизоляционной пленкой. Изнутри, со стороны помещения, — пароизоляционной мембраной.

Важно! Стропильная конструкция в данном виде утепления является своеобразным мостиком холода, так как теплопроводность дерева все же выше, чем утеплителя. Чтобы устранить данный недостаток, изнутри необходимо уложить еще один слой утеплителя таким образом, чтобы закрыть стропила.

В качестве утеплителя для крыши можно использовать ваты (минеральная вата, эковата), экструдированный пенополистирол, водоросли, камыш, пеньку, солому, пробку и другие материалы. При выборе материала обратите внимание, что в случае протечки вата превратится в ненужный хлам. Защита утеплителя пленками необходима в том случае, если слой утеплителя изолирован от помещения. Если на крыше есть чердак с окнами, защита от пара не нужна.

 

Как утеплить чердак частного дома

 

Издавна в домах утеплялся только чердак, не крыша. И вот почему: крыша выполнялась двухскатной с таким углом наклона, что на ее поверхности хорошо ложился снег, в чердачном помещении оборудовались окна, которые можно было открывать и закрывать в зависимости от необходимости, пол чердака был утеплен. С наступлением морозов крышу дома укрывал слой снега – природного утеплителя. Если на улице была температура -25 °С, под скатом крыши, т.е. на чердаке она колебалась около 0 °С. Утепление чердака служило для того, чтобы повысить температуру от 0 до 22 °С в жилом помещении.

Если Вы купили старый дом или строите экологичное жилье из натуральных материалов, можете выполнить такое утепление чердака: промазать все щели потолка (со стороны чердака) глиной, сверху присыпать песком. Если глина по какой-либо причине треснет,  песок засыплет трещины. Сверху побелите известью либо рассыпьте сухую перегашенную известь, в данную смесь добавьте отработанный карбид для защиты от мышей. Сверху этого насыпьте сыпучий теплоизоляционный материал: полова от зерновых культур, солому, опилки, трапы из водорослей, эковату.

Современный способ утепления чердака: на пол чердака постелить пароизоляционную пленку, сверху насыпать ватный материал слоем около 200 мм.

 

Как утеплить потолок частного дома

 

Утеплять потолок не имеет смысла, скорее может возникнуть необходимость утеплить пол между этажами  или этажом и чердаком. Как утеплить пол чердака (потолок нижнего этажа), уже описано выше.

Утеплить пол между этажами необходимо только в том случае, если на этажах разный температурный режим, т.е. нижний этаж отапливается, а верхний нет или наоборот.

В межэтажных деревянных полах утеплитель укладывается между лагами. Можно использовать ватные утеплители с плотностью до 50 кг/м3, пеньку, эковату. В таком случае она будет служить еще и звукоизоляцией.

Если пол устроен по плите перекрытия, то необходимо использовать плотные теплоизоляционные материалы с плотностью больше 160 кг/м3. Это могут быть плотные ватные утеплители, экструдированный пенополистирол, пробка.

 

Как утеплить пол в частном доме

 

Утепление пола в частном доме, выполненном по грунту, необходимо начинать еще с подсыпки. Если дом старый, придется снять напольное покрытие, лаги и выполнить выемку грунта на необходимую глубину.

Подсыпка под деревянным полом по грунту должна быть такой:

  • Уплотненный грунт.
  • 5 – 7 см речного песка, тщательно утрамбованного.
  • 10 – 12 см щебня.
  • Воздушное пространство.
  • Лаги, уложенные на балки дома или опорные столбики.
  • Черновой пол или водостойкая фанера, прибитая снизу лаг.
  • Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.
  • Утеплитель: вата, пенька, водоросли, солома, пробка (сыпучая) или другие.
  • Черновой пол.
  • Чистовой пол.

 

Для устройства бетонного пола по грунту после слоя щебня необходимо выполнить черновую стяжку пола, затем уложить гидроизоляцию, слой утеплителя зависит от климатических особенностей местности, материал должен быть очень плотным (более 160 кг/м3), чтобы выдерживать нагрузки, сверху утеплителя укладывается чистовая стяжка и финишное покрытие.

В качестве утеплителя для бетонного пола по грунту можно использовать экструдированный пенополистирол, пенополистирол (пенопласт), пробку.

 

В заключение хотелось бы отметить, что перед тем, как утеплять частный дом, обратитесь в проектные организации для получения рекомендации и расчетов утеплителя для Вашего региона, с учетом материала и толщины стен дома. Не стоит пытаться сделать все самостоятельно. Может получиться так, что вся работа насмарку: утеплитель намокнет от конденсата, или точка росы будет в неположенном месте.

 

Как утеплить частный дом: видео

Утепление дома, коттеджа ПЕНОПЛЭКС | Пенополистирол для дома — надежный утеплитель.


Вопрос «Зачем утеплять дом?» относится к разряду риторических. Мой дом будет моей крепостью лишь тогда, когда он защищен от всех опасностей, в том числе от холода. При этом термин «утепление» применительно к построенным зданиям должен постепенно уходить из нашего лексикона. То, что мы называем утеплителем, должно стать неотъемлемой частью здания и сооружения. Утеплитель, а точнее, теплоизоляцию, нужно закладывать в проект и устанавливать непосредственно в ходе строительства, а не после того как построенный дом окажется холодным. Но если такое произошло с вашим частным домом (коттеджем, дачей), то надо засучить рукава и браться за утепление, но перед этим пройти три важных шага к энергоэффективности:


  • разобраться в нюансах утепления своего жилья: многое зависит от материала, из которого он построен;

  • выбрать и купить утеплитель для дома — материалов много, и каждый производитель вкупе с дилерами хвалит именно свой;

  • определиться со способом утепления дома — изнутри или снаружи.


Пройдем эти три шага, после которых можно приступать к утеплению.

Решения Пеноплэкс для утепления коттеджа (дома)

Некоторые особенности утепления дома


При теплоизоляции каркасного дома нужно помнить, что древесина должна быть сухая и во избежание попадания водяного пара в стены требуется качественная пароизоляция.


Утепляя кирпичный дом, выясните, из какого именно кирпича он построен. По типу материала он бывает керамическим, силикатным, печным и др. По способу наполнения — полнотелым или пустотелым. Также важно знать способ кладки кирпича при возведении вашего дома. Она могла быть сплошной и колодезной.


С утеплением газобетонного дома не стоит спешить: он поступает на стройку с влажностью до 30% (такова технология его изготовления), а перед утеплением рекомендуется дождаться его просушки в течение 5-6 месяцев.


Что касается коттеджа из монолитного бетона, то не стоит забывать, что утеплять строительные конструкции из этого материала можно не раньше, чем через 28 суток после их возведения — такое время нужно бетону, чтобы набрать требуемую прочность.


Теплоизоляцию коттеджа из бруса следует выполнять не ранее, чем через год после постройки: необходимо дождаться усадки. 

Выбор утеплителя для дома


Тем, кто имеет смутное понятие об основных теплоизоляционных материалах, используемых в строительстве и ремонте домов, посоветуем вспомнить «детство золотое», когда в школе изучали химию. Сначала неорганическую, затем органическую. Теплоизоляция тоже бывает неорганической и органической.


К первой относятся, прежде всего, утеплители из минеральной ваты: каменной ваты и стекловаты.


Вторую образуют теплоизоляционные материалы из полимеров, преимущественно пенополистирол и пенополиуретан. Утеплители из пенополистирола бывают разных видов. Каждому из нас хорошо знаком пенопласт — белый, хрупкий зернистый материал, который, помимо утепления домов, широко используется в упаковке бытовой техники. Его «родственник» ПЕНОПЛЭКС® известен тем из нас, кто в той или иной степени искушен в вопросах ремонта и строительства. Оба эти материала отличаются способом изготовления. Пенопласт создают путём «пропаривания» микрогранул полистирола, для производства ПЕНОПЛЭКС® используют экструзию — продавливание гранул через формующее отверстие. Поэтому ПЕНОПЛЭКС® называют еще и экструзионным пенополистиролом. 


В курсе физики мы все изучали тепловые явления, нам рассказывали, что такое теплопроводность. Это свойство зависит от природы материала, у каждого оно свое, количественно характеризуется коэффициентом теплопроводности, который обозначается греческой буквой λ (лямбда). Напомним, чем ниже этот параметр, тем хуже материал проводит тепло и тем меньше тепловой энергии выпускает из помещения на улицу. Соответственно, тем лучше он подходит для утепления.


Сравним коэффициенты теплопроводности упомянутых теплоизоляционных материалов (по данным СП 50.13330.2012).


Некоторый разброс в показаниях зависит, в основном, от плотности материала.


Итак, ПЕНОПЛЭКС® — лидер по теплозащитным свойствам, наряду с которыми он обладает внушительным набором других достоинств:


  • низкое водопоглощение: позволяет сохранять теплозащитные свойства;

  • прочен: выдерживает нагрузки;

  • биологически устойчив: не гниет и не плесневеет;

  • выдерживает высокие и низкие температуры: диапазон применения от -70 до +75°С.


ПЕНОПЛЭКС® не присущи недостатки остальных утеплителей, на которых не будем останавливаться подробнее, а разберем целесообразность применения этого материала для теплоизоляции домов из разных материалов.

Утепление дома ПЕНОПЛЭКС®: с какой стороны лучше


Для теплоизоляции кирпичного дома ПЕНОПЛЭКС® хорош снаружи, изнутри и внутри стен. Впрочем, последний, весьма эффективный способ приемлем только при возведении здания. Наружное утепление скроет от глаз красоту кирпича, который многие, в том числе и профессиональные архитекторы, считают самым выразительным стройматериалом. Внутренняя теплоизоляция «отъест» жилое пространство. Но все эти недостатки находятся уже в плоскости эстетики, а не практичности. Подробнее о наружном утеплении кирпичного дома читайте здесь.


Для каркасных домов актуальны те же вопросы, что и для кирпичных. Еще нужно учитывать тот факт, что в каркасных домах немало труднодоступных мест для теплоизоляционных плит. Поэтому совместно с ПЕНОПЛЭКС® нужно применять напыляемый утеплитель для теплоизоляции труднодоступных мест, например, PENOPLEX FASTFIX. Подробнее о технологии возведения каркасного дома и его дополнительном утеплении читайте здесь.


В сети можно встретить предостережения по поводу внутреннего утепления газобетонных домов: высказываются сомнения в безопасности ПЕНОПЛЭКС® для окружающей среды. Однако согласно Экспертному заключению Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья (аккредитовано Роспотребнадзором) № 01.05.П.00107.03.15 от 16.03.2015, он безопасен для окружающей среды.


Простой и понятный видеоматериал о возведении газобетонного дома и его утеплении можно посмотреть здесь. Подготовленных и технически грамотных читателей наверняка заинтересует технологическая карта на возведение домов из облегченных блоков (бетон, газобетон, шлакоблоки и другие ячеистые бетоны) с применением ПЕНОПЛЭКС®.


Для бетонного дома наружное утепление лучше, потому что оно защищает от холода не только помещения, но и саму стену, которая в этом случае не напитается влагой и не промерзнет. Прекрасные водооталкивающие свойства ПЕНОПЛЭКС® этого не допустят.


Для дома из бруса приемлемо как внутреннее, так и наружное утепление. Важно помнить, чтобы перед монтажом теплоизоляции брус был сухой. 

Резюме


Теплозащитные свойства ПЕНОПЛЭКС® не дадут усомниться в его эффективности и качестве на фоне других утеплителей. Он подходит для теплоизоляции загородных домов из любого материала: кирпича, бетона, газобетона, бруса, каркасных домов.


В большинстве случаев предпочтительно наружное утепление домов ПЕНОПЛЭКС®, разве что для кирпичных домов оптимальным вариантом будет внутристенная теплоизоляция, которая, впрочем, возможна только при колодезной кладке. При использовании в качестве теплоизоляции ПЕНОПЛЭКС® наружное утепление избавляется от своего главного недостатка — сезонности. ПЕНОПЛЭКС® устойчив к воздействию и высоких, и низких температур, а также к их перепаду. Его монтаж можно выполнять в любое время года.  

Утепление частного дома – материалы и технологии

В 2015 году резко возросли тарифы на газ, электроэнергию – в 6 раз и почти в 1,5 раза соответственно. По примерным подсчетам отопление частного дома около 100 м2 площадью будет обходиться примерно в 2000–2500 гривен в месяц, отопление электричеством (электрические котлы) – в 2500–4500 гривен. Один отопительный сезон обойдется в 13000–27000 гривен. Один из логичных способов сэкономить на отоплении – это грамотное утепление частного дома.

Подсчитано, что тепло уходит:

  1. Через крышу – 30-45% тепла.

  2. Через плохо утепленные окна – от 10 до 35% домашнего тепла.

  3. Тонкие стены могут терять от 25 до 40%.

  4. Через двери уходит всего 5–15%, хотя и этого немало.

Закрыв эти проблемные места, можно уменьшить потери тепла и сократить расходы на отопление.

Благодаря разнообразию материалов (пенополистирол, минеральная или эковата, пенополиуретан, пенобетон, вспененное стекло, керамзит) и техник несложно подобрать подходящий способ утепления кирпичного дома, деревянного или панельного.

Утепление дома снаружи или внутри – что выбрать?

Утепление частных домов проводят изнутри и снаружи. Если пол утепляется только изнутри, то стены или потолок – как изнутри, так и снаружи.

  1. Внутреннее утепление дома. Одним из серьезных плюсов является то, что заниматься этим можно даже в лютые морозы, если не смущает ремонт посреди зимы. Также не нужно думать о громоздких стропилах и подмостках, которые ставятся при утеплении снаружи. Большим минусом такого способа является кража площади комнат за счет увеличения толщины стен. Здесь важно знать, что при неправильном подборе материалов ухудшается микроклимат дома, может начать собираться конденсат и в дальнейшем появиться сырость и плесень. Чтобы этого избежать, следует тщательно выдерживать технологию, в доме должна быть хорошая вентиляция.

  2. Утепление дома снаружи. К его плюсам относится: сохранение полезной площади; отсутствие «ремонтного дискомфорта», поскольку интерьер остается нетронутым; не нужно бояться появления плесени, грибка; продлевается срок эксплуатации дома. Как таковых минусов утепление фасада дома снаружи не имеет.

Утепляется частный дом поэтапно. Рассмотрим каждый из этапов подробнее.

Утепление цоколя дома и фундамента

Кто-то может сказать, что цоколь утеплять необязательно, но не забывайте, что он является точкой соприкосновения верхней и нижней частей дома. Утепление цоколя уменьшит резкий переход от теплого к холодному, и это важно.

Если рассматривать внутреннее утепление, то этот способ подходит при наличии цокольного помещения, погреба или подвала. Благодаря внутренней теплоизоляции улучшится микроклимат, можно избавиться от конденсата на внутренней части подвальных стен.

При внешнем утеплении значительно уменьшится срок эксплуатации стройматериалов – из-за их износа под влиянием природных факторов.

Материалы для проведения работ по утеплению фундамента должны характеризоваться:

  • низкой теплопроводностью, чтобы максимально сохранять тепло. Идеальный показатель – 0,025–0,045 Вт/мºС;

  • низким уровнем влагопоглощения. Непосредственный контакт с почвой может наполнить материал влагой, при низких температурах ее замерзание вызовет разрушение структуры утеплителя;

  • высокой прочностью, так как должен выдерживать давление грунта.

Чаще всего при утеплении фундамента используются пенополистирол обычный и экструдированный, пенополиуретан.

Пенополистирол обычный (пенопласт). Обладает достаточно низким уровнем теплопроводности (0,052 Вт/мºС), но поглощает влагу, что можно отнести к его минусам. Поэтому при утеплении пенопластом обязательно наличие гидроизоляции. Также пенопласт деформируется при внешнем воздействии, поэтому его следует защищать от давления почвы, дополнительно закрывая с внешней стороны (например, прослойкой кварцевого песка и кирпичной кладкой) – расходы на это стоит учитывать, составляя проект.

Пенополистирол экструдированный. Плиты характеризуются высокой прочностью, морозоустойчивостью, низкой теплопроводностью (0,0,38-0,043 Вт/мºС) и низкой влагопроницаемостью.

Для расчета толщины листов утеплителя используются данные об их теплопроводности – смотрите таблицу:

Пенополиуретан. Характеризуется низкой теплопроводностью – 0,023–0,041 Вт/мºС. Этот материал получают посредством смешивания жидких компонентов, которые затвердевают в течении 20 секунд. Наносят его методом напыления. Равномерное нанесение, обусловленное жидкой формой, избавляет от швов, из-за которых могут появляться «холодные мостики» и повыситься теплопотеря. Пенополиуретаном легко утеплять стены со сложной архитектурой, множественными изгибами.

Пол и подвал

Во время утепления пола в частном доме учитываются:

  • наличие цоколя или подвала;

  • этажность дома;

  • материал, из которого он возведен, технология: дерево, кирпич, каркасная основа.

При наличии цоколя проводится его внешнее утепление – чтобы избежать контакта с влагой и холодной землей.

Холодный воздух идет снизу, поэтому из-за подвальных помещений происходит резкий перепад температур. Для предотвращения появления конденсата, сырости и плесени, в подвале обязательно делают хорошую вентиляцию.

Полы в подвале должны быть с бетонной стяжкой – чтобы уменьшить влияние грунтовых вод. Если нет стяжки, то обязательно на пол насыпается толстый слой (не менее 10 см) песка. Песок увеличит теплоизоляцию со стороны почвы и будет служить гидроизолятором.

Утепление подвальных стен снаружи лучше всего проводить при возведении дома. В противном случае придется освобождать стены от почвы. Внешнее утепление подвала лучше внутреннего, особенно если снаружи утепляются и стены: это позволяет создать единую теплоизоляционную систему.

Если стены в подвале все-таки утепляются изнутри, учитывается перепад температур с внешней и внутренней стороны. Чтобы избежать конденсации влаги, нужно позаботиться о гидро- и пароизоляции во время утепления.

У дома, стоящего непосредственно на грунте (без подвала) должна быть бетонная стяжка, препятствующая попаданию холодного воздуха. Но так как бетон сам по себе холодный, его обязательно утепляют. Схема может выглядеть так:

Утепление деревянного пола между этажами нужно лишь тогда, когда есть значительный перепад температур. В этом случае проводится паро- и теплоизоляция, под деревянным настилом на лагах делается воздушная подушка

Утепление стен

Можно проводить наружное утепление фасада и утепление дома изнутри. О плюсах и минусах уже говорилось, хочется лишь напомнить, что утепляя стены, не забывайте об окнах. Если они плохо держат тепло, утеплитель на стенах не справится со своей задачей.

Утеплить фасад можно различными способами:

Навесной фасад. Это конструкция, в которой на каркас крепится облицовка, а между ними кладется слой утеплителя.

 

Каркас может быть либо металлическим, либо деревянным. Между облицовкой и утеплителем обязателен зазор в пару сантиметров для отвода влаги от утеплителя. Для такого способа используют ватные утеплители: эковата, минеральная или каменная вата.

«Мокрый» фасад. Отличается от навесного способом крепления. Утеплитель закрепляется на стене клеящей массой или механически (анкерами, дюбелями), сверху кладутся армирующая сетка и слой штукатурки.

 

Для такого способа подойдут любые плотные утеплительные материалы: ватные (эковата, минвата), плиточные (пенопласт, экструдированный пенополистирол, прессованные солома, пенька, пробка, водоросли).

«Колодезная» кладка. При этом способе используют влагоустойчивые материалы: пенополистирол обычный или экструдированный, вермикулит или керамзит. По этой технологии на стену укладывается утеплитель, сверху для его защиты накладывается облицовочный кирпич.

Чаще всего специалисты рекомендуют наружное утепление. Но если выбирается внутреннее, следует учесть несколько факторов:

  • материал должен быть максимальной плотности и минимальной толщины – для экономии жилого пространства;

  • материалы должны быть огнестойкими, влагонепроницаемыми;

  • обязательно делается дополнительная пароизоляция.

Утепление потолка в частном доме

Его утепление требуется, когда крыша без утеплителя и наверху нет жилого помещения или мансарды, то есть существует резкий перепад температур.

Если между этажами деревянные полы, то лучше использовать ватные утеплители, которые плотно укладываются между лагами и дополнительно обеспечивают звукоизоляцию.

При плиточных перекрытиях следует использовать плотные материалы:

  • минеральную вату, ее показатели – 50–200 кг/м3;

  • эковату – 30–75 кг/м3;

  • пенополиуретан – 32–80 кг/м3.

Потолок комнат последнего этажа лучше утеплять со стороны чердака, так как утепление с внутренней стороны приведет к потере их пространства. Поэтому плавно переходим к утеплению чердака.

Утепление чердака и крыши дома

Готовясь к утеплению чердака, обязательно проверьте прочность и целостность перекрытий, фронтона, стропил. Если найдете трещины, надломы, выполните ремонтные работы, и только после занимайтесь укрытием стен.

Для утепления чердака подойдут минеральная вата, эковата, пенопласт, пенополиуретан, керамзит, деревянные опилки. Только учитывайте, что для крыш со сложной геометрией больше подходят мягкие утеплители типа ваты: с ними проще обходить все изгибы и углы.

Обязательным этапом при использовании любого из указанных утеплителей будет прокладывание слоев гидроизоляции со стороны кровли и проведение пароизоляции со стороны помещения. Если на чердаке есть окна для проветривания, то пароизоляцию можно не делать.

Во время утепления крыши дома учитываются:

  • геометрия крыши;

  • скатность – одно-дву- трех- четырехскатная, плоская, шатровая и т. д.;

  • наличие дефектов.

Для кровель чаще всего используются:

  1. Минеральная вата – проверенный годами материал для крыш разных типов, поэтому в списке она первая. Не пропускает влагу, не горит, отличается хорошей звукоизоляцией.

  2. Пенополиуретан – хорошая теплоизоляция, легкость нанесения даже в труднодоступных местах, отсутствие щелей и швов.

  3. Пенобетон – легкий, но прочный, нетоксичный, обеспечивает герметичность, держит тепло.

  4. Вспененное стекло – устойчиво к возгоранию, воздействию воды и пара, хранит тепло, не деформируется. Подходит для утепления всех типов крыш домов.

  5. Эковата – экологичная (производится из бумажных отходов), устойчива к возгоранию благодаря добавлению антипиренов в состав, характеризуется хорошей звуко- теплоизоляцией. Наносится без швов, герметично закрывает щели.

  6. Пенополистирол – подходит для всех типов кровли, кроме мягкой – из-за горючести и плохой проводимости пара.

  7. Керамзит – как и минвата, считается «классическим» материалом для утепления. Ко всем его качествам можно добавить то, что он дополнительно придает конструкции прочности. Но насыпается керамзит только на надежные перекрытия, поскольку технологией предусматривается покрытие его рубероидом или бетонная стяжка, а это лишний вес.

При обдуманном выборе материалов и технологически правильно выполненном утеплении частных домов можно и повысить температуру в комнатах в холодное время года, и уменьшить затраты на отопление. Нужно только правильно выбрать исполнителя.

Утепление частного дома

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Основные теплопотери в частном доме
  • Что утеплять в первую очередь в частном доме
  • Распространенные ошибки при утеплении частного дома
  • 3 метода утепления стен частного дома
  • Утепление крыши частного дома
  • 4 способа утепления пола частного дома
  • Утепление фундамента в частном доме

Утепление частного дома является важной частью строительства, ведь от качества проделанных работ зависит не только комфорт проживания, но и та сумма, которая будет тратиться на отопление в холодное время года. Перед закупкой материалов и началом работ необходимо выяснить, какие части дома наиболее подвержены теплопотерям.

Однако мало провести утепление нужных мест, необходимо сделать это правильно. К сожалению, до сих пор многие совершают критические ошибки, которые буквально сводят на нет все затраты на теплоизоляцию. В нашей статье мы расскажем, какими способами можно утеплить частный дом и каких ошибок необходимо избегать.

Основные теплопотери в частном доме

Прежде чем рассмотреть, как выполняется утепление частного дома, следует разобраться с основными источниками теплопотерь. Тепло из здания может уходить через систему вентиляции, кровлю, пол, оконные, дверные и стеновые конструкции. Самое большое количество тепловой энергии (до 30 %) теряется через кровлю. В местах стыка стеновых конструкций, фундамента и через элементы вентиляционной системы уходит от 20 до 25 % тепла. Наименьшие теплопотери происходят через стены здания, через пол и оконные конструкции. Здесь утекает от 10 до 15 % энергии.

Стоит отметить, что приведенные показатели потерь тепловой энергии актуальны для частного дома, который находится в хорошем состоянии и от времени проведения ремонта прошло не более 8–15 лет. Если состояние здания оставляет желать лучшего, то показатели теплопотерь могут быть следующими:

  • через кровлю 60–70 %;
  • через стыки стеновых конструкций и фундамента 40–55 %;
  • через оконные конструкции 30–60 %;
  • через стены, пол и вентиляционную систему 35–45 %.

Цифры впечатляющие, но в зависимости от стройматериалов, из которых был построен дом, они могут быть еще более плачевными. Лучшие энергосберегающие показатели демонстрируют кирпичные дома. Чаще всего из кирпича возводят стены толщиной около 400 мм, но для снижения теплопотерь этот параметр можно увеличить до 500 мм (дома с такими стенами предназначены для тех регионов, где в зимнее время стоят морозы -15 …-20 °C).

Что утеплять в первую очередь в частном доме

Большая проблема домов в том, что тепло легко покидает помещение, если его неправильно утеплить. Основными слабыми местами являются оконные и дверные проемы, стыки между стеной и полом, крышей и потолком.

Для того чтобы определить места утекания тепла, необходимо использовать тепловизор.

Можно воспрепятствовать потере тепла через оконные проемы, но в таком случае вся конструкция должна отличаться повышенной прочностью. Как только вы обнаружили щели или гниль в оконных рамах, срочно займитесь заменой. Можно ставить как пластиковые, так и деревянные окна.

Повышенное внимание стоит обратить на откосы дверей и окон, поскольку в зимнее время вы почувствуете, что не зря утеплили их. Если менять оконные рамы еще не нужно, проведите осмотр, как крепко они подогнаны, воспользуйтесь герметиком или уплотнителем (имейте в виду, что он должен покрывать зазор на пару миллиметров). Также стоит дополнительно усилить защиту с помощью скотча.

В любом случае не забывайте, что окна предназначены для вентилирования помещений. Каждому человеку необходим чистый воздух, который можно получить посредством регулярного проветривания. Если оконные рамы старые, не нужно заклеивать форточку. Если в вашем доме стоят пластиковые конструкции, проветривание значительно облегчается.

Особое внимание при утеплении уделяется стенам, крыше и всевозможным стыкам. Самыми серьезными «врагами» тепла в доме являются крыша и чердак. Именно из этих мест приходит основной холод. Почему так происходит?

  • Теплый воздух находится под потолком, так что на крыше обычно самые резкие температурные перепады. Если крыша недостаточно теплоизолированная, то у прогретого воздуха нет никаких преград, чтобы покинуть помещение.
  • Перекрытие должно быть неповрежденным, в основном трещины обнаруживаются в тех местах, где крыша примыкает к стене (иногда можно увидеть утеплитель всего в 10 см).
  • Протечка крыши. Как только вы видите, что на потолке образовывается влага, необходимо проверить утеплитель (он впитывает жидкость, за счет чего тепло улетает).

Утепление крыши не только сохранит тепло в доме, но и сэкономит финансовые средства не один год.

Стоит обратить внимание и на вентиляцию. Отличным решением будет сделать систему приточно-вытяжного типа, которая также рекуперирует тепло. Есть варианты для дома в целом, а также для отдельных комнат.

В каждом частном доме установлен котел, который в общем-то нельзя считать точкой потери тепла. Однако от качества работы этого элемента напрямую зависит, сколько вы платите в месяц за отопление. Старый котел не работает на полную мощность, а если он еще и не чищен, то КПД может опуститься до 50 %. Установка нового современного оборудования не только увеличит эффективность работы топлива, но и снизит энергопотребление. Например, на жилой дом в 100 квадратных метров с 40-сантиметровыми стенами из шлакоблока и деревянными оконными рамами тратится за сезон не менее 3 тысяч куб. газа.

Каждому владельцу дома, если он столкнулся с проблемой утечки тепла, стоит заняться проверкой крыши, дверных и оконных стыков. В таком случае затраты на отопление в сезон могут значительно уменьшиться (минимум на треть – до 1000 м3 газа).

Распространенные ошибки при утеплении частного дома

Утепление играет важную роль для частного дома. Благодаря ему жители будут чувствовать себя комфортно и уютно. При этом необходимо тщательно подойти к вопросу утепления, иначе это может недешево стоить: когда начнется сезон, счета за отопление не обрадуют вас. Разберем часто встречаемые ошибки, которых не стоит совершать при проведении теплоизоляции.

  • Нельзя осуществлять утепление частного дома только изнутри.

Утепление частного дома снаружи необходимо проводить в обязательном порядке, дополнительно осуществляют и внутреннюю теплоизоляцию. При этом нельзя делать наоборот: утеплять помещение лишь внутри. Иначе внешние стены жилья начнут сыреть и промерзать, появятся гниль, различные грибковые организмы и плесень. Поэтому утепление частного дома изнутри не рекомендуется делать, если снаружи на стенах нет теплоизолирующего слоя. Более того, главная проблема окажется не решенной — в доме будет также холодно.

  • Выполняя утепление, нельзя допускать халатного отношения.

Если небрежно отнестись к процедуре утепления, в скором времени начнутся проблемы. Рекомендуется использовать положенный по технологии набор материалов и деталей (штукатурка, каркас, крепежи) и не экономить на чем-либо. Возможно, при проведении работ потребуются дополнительные элементы или гидроизоляция. Внимательно отнеситесь к мельчайшим деталям!

  • Утепление полов тоже важно.

Многие допускают ошибку, считая, что утепление пола в частном доме не является важным, если имеется подвальное помещение. Однако это серьезное упущение! Теплоизоляцию полов необходимо проводить всегда, иначе значительное количество тепла также покинет дом.

  • Плохая подготовка основы для утепления.

Каждая поверхность, требующая утепления, выравнивается до начала проведения работ. Особое внимание уделяется стенам и полу. Любая ямка, шероховатость или трещина должны быть выровнены, поскольку в дальнейшем это значительно повлияет на качество теплоизоляции.

  • Не принимать во внимание особенности технологии монтажа утеплительного материала.

Не стоит приступать к монтажу, если у вас нет хотя бы минимальных знаний о теплоизоляции. Если вы выполняете утепление дома минватой, вам должно быть известно, что качество зависит от плотности и ровности уложенного теплоизоляционного материала: никаких зазоров, дефектов и трещин допускать нельзя. В будущем вы не сможете исправить халатно сделанную работу даже с помощью штукатурки. Рекомендуется выполнять процедуры в сухую погоду (температура от +7 до +20 °С считается наиболее комфортной). В таком случае ниже вероятность деформировать материал или оставить трещину.

  • Экономить на работе профессионалов.

Конечно, провести монтаж утеплителя несложно, но нанимать на такую работу лучше мастеров с опытом. Новичок не знаком со всеми нюансами дела. Соседей, которые самостоятельно делали утепление и уверяют, что все у них получилось замечательно, тоже слушать не надо. Не факт, что у вас все выйдет так же, а в холодную погоду вы пожалеете, что не отнеслись ответственно к монтажу. На авось такие вопросы не решаются.

3 метода утепления стен частного дома

Метод № 1 – колодцевый, или многослойный.

Внешнее утепление стен в частном доме проводится этим способом уже на протяжении нескольких лет. Суть метода: как только несущие стены готовы, на небольшом расстоянии от них выстраивается дополнительный кирпичный ряд, но немного тоньше (например, толщиной в полкирпича).

Это расстояние, которое создается между двумя стенами, так называемый колодец, и образует эффект утепления.

Данное пространство между дополнительной и несущей стенами также регулируется при помощи армирующей сетки или крепежных изделий (например, стальных анкеров). Таким образом внешняя стена окажется достаточно укрепленной, а сечение колодца перекрыто.

Капли жидкости станут образовываться лишь на поверхности дополнительной стены с внутренней стороны. Обычно роса появляется при контакте с холодным воздухом от внешней стены, так как ее теплопроводность выше, чем у воздушной прослойки. Но конденсата будет мало, потому что перепад температур окажется небольшим. Кроме того, воздух, слегка подогретый от внутренней стены, циркулирует, и в результате роса испаряется.

Пространство между двумя стенами (несущей и дополнительной) не должно быть очень маленьким, чтобы вся затея с теплоизоляцией имела смысл. Если расстояние недостаточно, то:

  • передача тепла от несущей стены окажется повышенной;
  • циркуляция воздуха внутри колодца будет затруднена, а значит, конденсат станет высыхать не слишком быстро.

В связи с этим, чтобы обеспечить конвекцию, необходимо выдержать расстояние не меньше чем в полкирпича.

В любом случае многие владельцы домов считают недостаточным утепление жилья лишь посредством воздуха.

По технологии метода возможно использовать дополнительные средства для утепления: экструдированный пенополистирол, минеральную вату, полиуретаны, пенопласт и прочие теплоизоляционные материалы.

Главное здесь – выбрать правильную поверхность для утеплителя. В данном случае только на первую несущую стену крепятся все материалы для теплоизоляции. Затем создается колодец – воздушная прослойка, далее идет дополнительная стена.

Как только утепление завершено, температура внутри колодца будет достаточно стабильной, без резких перепадов. Воздух в колодце слегка нагревается от стены самого дома, но совсем немного, поскольку теплоизолированная внутренняя стена блокирует потери тепла. Следовательно, объем росы, образующийся на поверхностях, окажется небольшим.

Внутреннее воздушное пространство изолировано от внешней атмосферы, оно не вентилируется. За счет этого там создается стабильный микроклимат и дополнительная влага не проникает. Здесь важно, чтобы кладка была без дефектов. Иначе наружный влажный воздух через щели станет поступать в колодцы, конденсат будет обильнее, а это приведет к намоканию теплоизолирующего материала и потере его основных свойств.

Этот способ подходит в том числе для утепления частного деревянного дома.

Метод № 2 – мокрый, или под штукатурку.

Технология обладает двумя интересными особенностями: утеплить дом с внешней стороны получится без значительных затрат, образование конденсата больше не является проблемой.

Суть работы по проведению теплоизоляционных процедур состоит в том, что на несущие поверхности прикрепляют специальные утеплительные плиты.

Владелец дома может воспользоваться различными материалами, например пеноплексом или пенополистиролом. Рабочая стена перед монтажом подвергается выравниванию, или надо хотя бы заделать все дыры и трещины.

Чтобы выровнять первый нижний край листов утеплителя при монтаже, надо перед началом работ закрепить любую подходящую планку в качестве упора на стене. С помощью дюбелей плиты прикрепляются к стене (для качественного эффекта необходимо пять креплений – в каждом углу и в центре).

Затем поверх утеплителя нужно приклеить армирующую сетку. Для этого используется эпоксидный клей, который наносится на плиты, после чего крепится полимерная сетка, далее повторяется новый слой эпоксидного клея.

Как только поверхность готова, пришло время нанести небольшой (около 5 см) штукатурный слой. В данном случае можно использовать самые различные составы: цементный, известь и цемент, полимерцементный и прочие. После полного высыхания поверхности наносят краску.

Получилось несколько прочных утепляющих слоев, в которых не предполагается воздушного пространства (в отличие от колодцевого метода). Отсюда и вывод – образование конденсата будет невозможно.

Мокрая технология важна не только для сохранения тепла в помещении, но и для поддержания эстетического вида. Штукатурный метод нашел широкое применение в таких домах, где было необходимо максимально сохранить прежний облик.

Метод № 3 – сухой, или вентилируемые фасады.

Данная технология дает возможность утеплить внешние стены дома, а также значительно изменить фасад. Обычно при использовании вентилируемых фасадов применяют деревянную вагонку или искусственный камень (владелец может выбрать из широкого ассортимента цветов и фактур).

ТОП-5 статей по строительству:

Метод напоминает уже разобранный выше многослойный способ, но имеет несколько отличий. Рассмотрим процедуру монтажа более подробно.

Вначале на стену, которую планируют утеплять, дюбелями прикрепляют направляющие металлические элементы в вертикальном положении. Расстояние между ними выбирается в соответствии с размером плит. Затем как можно плотнее между направляющими устанавливаются листы утеплителя и закрепляются специальными дюбелями в пяти точках.

Далее сверху утеплителя необходимо проложить мембрану, которая защищает от пара и влаги (подойдет даже полиэтиленовая).

Необходимо выставлять такую глубину направляющих частей, чтобы оставался зазор до 8–10 см между внутренней частью декоративных наружных панелей и паровлагозащитной мембраной. Крепление панелей происходит за счет зажимов, полученные швы не нужно герметизировать.

Конденсат образовывается на декоративных плитах внутри, и жидкости будет выпадать много. Такое происходит, поскольку наружный слой негерметичный, и за счет множества открытых швов между плитами в зазор постоянно попадает влажный воздух.

Количество воздуха между стеной и панелями меняется, чего не происходит при многослойном методе, поскольку в нем система по максимуму герметизирована. При вентилируемом фасаде за счет притока свежего воздуха повышается влажность.

Эта проблема решается за счет циркуляции воздуха и специального защитного слоя, который не позволяет проникать влаге в толщу теплоизолятора. Здесь ключевую роль играет вышеупомянутая защитная пленка, которая требуется для сохранения утеплителя от постоянной влажности. А в колодцевом методе нет необходимости в таком слое, потому что количество влаги в замкнутой системе намного меньше.

При строительстве дополнительной стены в колодцевом методе пространство между двумя поверхностями должно составлять не менее половины кирпича (это примерно 12-13 см). При использовании сухой технологии отступ снижается до 8–10 см. За счет чего же удается поддерживать влажность на нормальном уровне?

Решение кроется в интенсивности создаваемой вентиляции в пространстве. В колодцевой технологии жидкость испарялась за счет внутренней конвекции. В данном случае помогает внешняя среда: система негерметична, и сквозняк обеспечивает быстрое испарение конденсата.

Утепление крыши частного дома

Различают три вида крыш частного дома:

  • плоская;
  • скатная;
  • мансардная.

При этом каждый из видов конструкции также имеет различные модификации – удлиненные свесы, одно- и двухскатные кровли и многое другое. При этом в зависимости от выбранного вида меняется и необходимый утеплительный материал и технология монтажа. Более того, не забывайте о том, что и утепление потолка в частном доме имеет свои особенности.

Существуют стандартные этапы работы при утеплении кровельной конструкции независимо от ее вида. Разберем их подробнее.

  • При использовании минеральной ваты ее монтаж следует проводить таким образом, чтобы она не деформировалась и не касалась гидроизоляционного пласта. Как только процесс укладки закончен, вата должна отлежаться.
  • Если выполняется утепление посредством наложения друг на друга нескольких слоев материала, нужно следить за тем, чтобы места стыков не совпадали. Поэтому каждый следующий слой настилают перпендикулярно предыдущему.
  • При использовании пенопласта и подобных теплоизоляционных материалов листы почти невозможно уложить очень плотно, между ними всегда будут небольшие промежутки. Эти стыки необходимо заделать монтажной пеной.
  • Также широкое применение нашел жидкий пенополиуретан (ППУ), который распыляют на полностью просушенные стропила и пространство между ними.
  • Если теплоизоляция выполняется при помощи минеральной ваты, то после ее монтажа нужно уложить слой пароизоляции, лишь затем закрывать всё декоративным материалом. Если выбор владельца дома остановился на жидком ППУ или листовом материале на основе полистирола/полиуретана, то пароизоляцию делать необязательно. Но эксперты советуют не пренебрегать этим, особенно для мансардных конструкций.

Рассмотрим более подробно процесс проведения работ по теплоизоляции, который в основном зависит от типа крыши (плоской, скатной и мансардной).

  • Утепление скатной кровли

Обычно при установке скатной конструкции чердак в доме не утепляется и не имеет отопления, поскольку жильцы не ставят задачи превратить такое помещение в жилое. На чердаке теплоизоляционный материал укладывают только на пол. В случае с мансардной крышей утепление необходимо обязательно!

Конструкция скатной крыши представляет собой прочную основу, на которой создается качественный кровельный пирог. Из чего он состоит?

Чаще всего толщина всех слоев равна 20–30 см, но в упрощенном виде может доходить лишь до 15 см:

  • внутренняя отделка подкровли;
  • слой пароизоляционной пленки и утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • деревянная обрешетка;
  • кровельный материал.

Для утепления мансардных конструкций подойдут самые разные материалы. Наилучшим вариантом остается минеральная вата, плотность которой не менее 35 кг/м2. Чтобы обеспечить тщательное прилегание материала на стыках, необходимо разрезать листы очень точно, принимая во внимание допуск в 1 см. Монтаж минваты начинают от центра, продвигаясь к границам: пласт ваты кладут и слегка вжимают в межстропильное пространство. Если бруски несущей системы не очень толстые, то понадобится набить на них еще деревянные рейки, чтобы глубины ячеек хватило для укладки двух слоев минеральной ваты.

  • Утепление плоской кровли

Плоскую конструкцию редко используют при строительстве жилых помещений. Чаще всего с такой крышей сооружают сараи, беседки, дачные кухни и прочие хозяйственные помещения. Главной отличительной особенностью утепления подобной конструкции является то, что теплоизоляционный слой устанавливают с наружной части, в связи с чем кровельный пирог получается другим.

Как правило, основной слой плоской крыши выполнен из бетона. Однако если речь идет о готовом здании, на котором кровля уже смонтирована, скорее всего, это будет профилированный лист.

Теплоизоляция в данном случае проводится по следующему алгоритму:

  • Во-первых, необходимо сделать цементную стяжку по всему перекрытию. Затем ее обрабатывают гидроизолирующим составом – обычно это смеси на основе битума. После проведенной подготовки укладывают паропроницаемую пленку.
  • Утеплитель размещают после слоя пароизоляции. Важный момент – необходимо уложить теплоизоляционный материал таким образом, чтобы между ним и стенами оставался зазор примерно в полсантиметра. Стыки между листами утеплителя заделывают монтажной пеной, следом накладывают новый слой битумной гидроизоляции.
  • Битумную смесь посыпают гравием, который затем нужно хорошенько втоптать в мастику.

Профессионалы советуют использовать в данном случае не минеральную, а базальтовую вату, также подойдет пенопласт. При выборе пенопласта в качестве утеплителя можно соорудить инверсионную кровлю. Такая технология поможет защитить битумное основание при сильном нагреве в жаркую погоду, поскольку оно может покрыться трещинами. Инверсионная крыша представляет собой систему, собранную в обратном порядке: перекрытие – гидроизоляционный битумный слой – слой утеплителя – пароизоляционная пленка – мелкий гравий.

4 способа утепления пола частного дома

При утеплении пола монтаж теплоизоляционных материалов осуществляется на одном из следующих типов оснований: грунтовая поверхность, черновой пол на деревянных лагах, железобетонные плиты. Технология проведения работ имеет свою специфику. Владельцу дома не нужно знать всех нюансов, лишь общую информацию. А саму работу лучше всего доверить опытным специалистам.

1. Основание – грунтовая поверхность

Процедура такова:

  • Необходимо подготовить основание. Для этого немного срезают грунт, смесь из песка и щебня насыпают сверху и утрамбовывают.
  • Далее заливают и выравнивают бетонную смесь.
  • Из рубероида или пленки сверху создается гидропароизоляция.
  • Для монтажа теплоизоляции используют материал, которому не страшна влага, – экструдированный пенополистирол.
  • Далее идет армирующий слой из фиброволокна или сетки.
  • Заливают финишную стяжку пола, при желании в нее можно вмонтировать теплые полы.
  • Заключительная отделка.

2. Основание – деревянные лаги

Лаги – деревянные бруски определенного сечения, на которые впоследствии набиваются доски, образующие пол. Для утепления такой конструкции нужно сделать следующее:

  • Вначале на опорных балках монтируют систему лагов.
  • В нижней их части прикрепляются доски или оцинкованная сетка.
  • Далее необходимо установить мембрану, которая защитит конструкцию от влаги. Места стыков клеятся и с помощью степлера прикрепляются к деревянной основе.
  • Затем укладывается утеплитель, в качестве которого выступают различные плиты или рулонные материалы. Толщина слоя зависит от климатических условий региона и рассчитывается на основе зимних температур.
  • Поверх утеплителя монтируется парогидроизоляционный материал, который крепят к брускам. Места стыков необходимо проклеить.
  • Сверху укладывается слой из досок или фанеры, который крепится к конструкции. Таким образом, основание для чистового пола готово.

3. Основание – железобетонные плиты

 Монтаж теплоизоляции включает следующее:

  • Перед началом работ поверхность нужно очистить, выровнять. Имеющиеся швы должны быть заделаны.
  • Далее в зависимости от выбранного утеплителя необходимо уложить пленку для пароизоляции, места стыков проклеиваются. Данная процедура осуществляется, если выбран минеральный утеплитель. При использовании полистиролов пленка не требуется, поскольку данный утеплитель не нуждается в защите от влаги.
  • Укладывается теплоизоляционный слой, в качестве которого используются плиты, рулонный или насыпной материал.
  • Поверх него фиксируется слой армирующей сетки.
  • Затем выполняют стяжку из смеси цемента и песка.
  • Если помещение отличается повышенной влажность, необходимо положить слой гидроизоляции.
  • В заключение осуществляется монтаж финишного слоя – паркета, ламината, плитки.

4. Отличительные черты монтажа плавающего пола

Напольная конструкция, которая не закреплена у основания, называется плавающим полом. На плиту основы укладывается дополнительная теплоизоляция и звукоизоляция. Шум в комнатах снижается, поскольку плавающая система не имеет плотного контакта со стенами и полом.

Существует несколько отличительных черт при монтаже плавающего пола:

  • Утеплитель располагают на плите или стяжке пола. В качестве теплоизолирующего слоя используют минеральную вату, полистирол, насыпные материалы. Далее все выравнивают.
  • Затем устанавливают кромку между полом и стеной, чтобы образовались небольшие зазоры.
  • Утеплитель покрывают слоем гидропароизоляции.
  • Затем обустраивают стяжку и монтируют финишное покрытие пола.

Помимо стяжки, можно использовать листы гипсоволокна. Главное, чтобы они были устойчивы к влаге и выложены двойным слоем. При этом расстояние до стены должно составлять минимально 1 см.

Утепление фундамента в частном доме

К сожалению, именно через фундамент дома в помещение попадает холод. Часто строятся подвальные помещения, которые оборудуются для личных целей жильцов (хранилище запасов, прачечная и т. п.). В таком случае теплоизоляция особенно важна.

Если ваш подвал не имеет отопления, то такое помещение не нужно утеплять. Если же для строительства использовалось свайное основание, то утепление фундамента частного дома необходимо проводить на цокольном уровне. Таким образом будет снижен уровень потери тепла на этажах повыше, где и обитают жильцы. Холодный воздух не сможет пробраться наверх, если цоколь будет утеплен должным образом.

На гидроизоляцию помещений также в некоторой степени влияет утепление фундамента.

Можно определить основные достоинства теплоизоляции нижней части здания:

  • уменьшается потеря тепла;
  • следовательно, счета за отопление тоже снижаются;
  • фундамент в меньшей мере зависит от возможных пучений;
  • отсутствие влаги на внутренних стенах дома;
  • температура в помещениях будет более комфортной;
  • защита фундамента и гидроизоляционного слоя.

Используются две технологии утепления: заливка фундамента и одновременный монтаж теплоизоляционного слоя или утепление после того, как бетон полностью высохнет. Специалисты отдают предпочтение первому варианту.

Метод несъемной опалубки при строительстве дома является наиболее оптимальным способом утепления фундамента. Опалубкой называется единая конструкция, в которой находится бетонный раствор. После полного застывания бетона опалубка не убирается, она выполняет в дальнейшем функцию теплоизолятора.

Подобная технология является дорогостоящей, поскольку здесь используются пенополистирольные плиты. Плюсом данного типа теплоизоляции является отсутствие необходимости в дополнительном утеплении.

Утепление фундамента частного дома следует выполнять снаружи, так как в этом случае будет обеспечиваться защита как внутренних помещений, так и конструкции основания здания. Укладка утеплителя изнутри применяется только при отсутствии возможностей для его монтажа на фасадной части.

Грамотно выполненное утепление частного дома обеспечивает не только комфортные условия проживания для его владельцев, но продлевает срок службы самого здания, защищая от разрушения строительные конструкции.

EVEREST

Как утеплить частный дом своими руками

Утепление – особенное мероприятие, которое вызывает изменение влажности конструкций и перераспределение в них температуры. Ошибки при выполнении теплоизоляционных процессов могут дороговато обходиться для заказчиков. Каким же образом обеспечить профицит по этим направлениям….

Как получить качественное утепление

Один из гарантированных методов получить качественное утепление дома – разобраться что к чему самостоятельно, а возможно и выполнить возведение теплоизолирующих пластов своими руками. Процессы это не сложные, но объемные.

Количество применяемых материалов, если речь идет о комплексном утеплении дома, измеряется в объеме грузовиков. Материал теплоизолирующий, не тяжелый, но большой, состоит в основном из воздуха.

Весь этот объем предстоит своими руками разнести по конструкциям, которые образуют внешнее ограждение нагреваемого жилища, как-то там закрепить, или даже приукрасить отделкой.

Наиболее важно не наделать при этом дорогостоящих ошибок. Нужно получить результат – максимально-возможное экономическое поступление, окупаемость всего мероприятия в наикратчайшие сроки. При этом гарантированно будет обеспечиваться вторая составляющая вопроса – комфортообразующая — соответствие температур на внутренних сторонах ограждения жилища санитарными нормам.

Паропроницаемость слоев в ограждающей конструкции

Ограждающей конструкцией называют все, что образует дом и граничит с окружающей средой. При наложении утеплителя возникают дополнительные слои. Должен соблюдаться принцип — снаружи находится более паропрозрачный слой.

Сопротивляемость движению пара одного слоя можно узнать, разделив толщину на коэффициент паропрозрачности материала.

Несколько значений коэффициентов паропрозрачности для популярных строительных материалов, мг/(м*час*Па).

Тяжелый бетон 0,03
Шлакобетон 0,075 — 0,14
Гипсокартон, гипс 0,075
Цементно-песчаная штукатурка 0,09
Кирпичная кладка из силикатного кирпича на цементном растворе 0,11
Пенопласт 0,05-0,23
Минеральная вата 0,3-0,6
Пеностекло 0,02 -0,03

Например проницаемость для пара слоя пенопласта толщиной 10 см будет равна 0,1/0,05 = 2,0 м2 • ч • Па/мг
А слоя кирпича толщиной 36 см — 0,36/0,11 =3,2 м2 • ч • Па/мг
Т.е. 36-см кладку кирпича можно снаружи утеплить 10-см слоем пенопласта, при этом принцип будет соблюдаться.

Что бывает если наделать ошибок

Если не соблюдать указанное чередование слоев — то произойдет повышение влажности материалов. Возможно даже накопление влаги внутри материалов, конструкции или образование росы на открытых плоскостях.

В частности, принцип говорит о том, что обычно нельзя утеплять изнутри, или, к примеру, не рекомендуется применять пароупорные утеплители на пористых несущих слоях.

Не допускается нарушать порядок построения слоев ограждающей конструкции по пару, так как это может привести к водонакоплению, разрушению конструкции

Какая толщина подойдет

Бессмысленным окажутся процедуры по теплоизоляции на организме строения, если экономить на толщине пласта, уменьшающего скорость передачи энергии окружающей среде.

Экономическая целесообразность утепления может быть достигнута только применением расчетно-проектной толщины утеплителя, чтобы сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции оказалось не ниже того, что рекомендуется в нормативе

Далее приведены требования СНИП по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций.

Коэффициенты теплопроводности популярных строительных материалов

Пример расчета толщины утеплителя

Пример: сопротивление теплопередаче кирпичной кладки толщиной 36 см равно 0,36/0,7=0,45 м2С/Вт

Допустим, для региона требуется по экономической целесообразности (по нормативу) 3,5 м2С/Вт.
Недостающее сопротивление передаче энергии равно 3,5 – 0,45=3,05 м2С/Вт. Его нужно дополнить с помощью утеплителя.

Тогда требуемая минимальная толщина пенопласта составит 0,035х3,05= 0,1 м.

Приблизительно-упрощенный «домашний» расчет показал, что утеплять нужно слоем эффективного утеплителя типа «пенопласт» толщиной не менее 10 см. Этой точности достаточно, чтобы не выйти за рамки определенные государственными документами.

Как энергия покидает утепленное пространство

В доме, где старые оконные рамы и щели по контурам деревянных дверей буду значительные утечки тепла.

Процесс теплосбережения в частном доме начинается с замены всего, что находится в старых оконных и дверных проемах на современные двух-трехслойные энергосберегающие системы, прозрачные или не проницаемые для света.

Только после наведения порядка в проемах, устранения сквозняковых образований в зазорах по рамам, можно продолжать комплексное утепление строения.

Но, при минимуме средств, когда масштабная замена изношенные и морально устаревших конструкций не предполагается, можно применить метод точечного устранения мостиков холода. Нужно лишь определить где находится максимум утечек, и где дешевле всего с ними бороться, … и сделать соответствующие мероприятия.

Что в своем доме проще всего утеплить

Настоящими рекомендациями здание приводится в некоторый порядок в части регулирования движения тепловой энергии наружу, образуется комфортно-жилищная атмосфера, а также наполняется бюджет в перспективе.

Все детали утепления потолка в частном доме своими руками — nwhistorycourse.org

Теплоизоляция потолка в частном доме позволит не только снизить теплопотери в холодное время года, но и сэкономит место на отопленииТеплопотеря зимой примерно на 15%, ведь вопрос о том, насколько тепло и насколько тепло, всегда должен быть серьезным. Нюанса в этом вопросе достаточно.

Теплый потолок частного дома: материалы

Если вы взялись за эту работу своими руками, внимательно выбирайте утеплитель.Для теплоизоляции потолка внутри подойдет практически любая смесь, а кроме того, все виды плитки и пластика. А к ним, в свою очередь, относятся пенопласт, минеральная вата и пеноплекс.

Пенополистирол, минеральная вата, пенопласт и другие материалы успешно применены в качестве изоляционных потолков

Работы снаружи можно проводить с использованием следующих материалов:

  1. Керамзит. Материал на основе глины, обладающей высокой степенью огнестойкости.Внешне напоминает гравий. Обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. Теплоизоляция потолка керамзитом не только от потери тепла для защиты частного дома — в Лека не заведутся грызуны.
  2. Пенополистирол. И этот материал устойчив к воздействию микроорганизмов, отличная теплосбережение. Из минусов — пена, к сожалению, легковоспламеним.
  3. Эковата — целлюлозный утеплитель легкий, безопасный для здоровья человека. Очень часто утепляют потолок в деревянном доме, как старом, так и новом.Подходит для утепления потолков жилых домов и производственных помещений.
  4. Минеральная вата. Если вы решили изолировать его как можно лучше, вы можете подготовиться к работе. Требуются респираторы и защитные очки. В деревянном доме встречается реже, поскольку больше подходит бетонный потолок.

Ну просто очень потепление могло происходить двумя способами.

Способы утепления потолка в частном доме

Утеплить поверхность потолка можно прямо в помещении, а может и на чердаке, то есть снаружи.Утеплить потолок изнутри можно только в том случае, если высота потолка позволяет провести эту процедуру.

Внутренняя изоляция потолка рекомендуется при достаточно большой высоте потолков

Так как процесс состоит из:

  • Укладка гидроизоляционного слоя и пароизоляции;
  • Укладка слоя утеплителя;
  • ГКЛ для обшивки или облицовки.

Весь этот «бутерброд» может занимать от 15 до 40-45 см высоты помещения.Специалисты также советуют сделать внутреннюю изоляцию, если чердак используется для хранения вещей. А также, если система коммуникаций проведена на чердаке. Это могут быть вентиляционные и электрические кабели.

По утеплению внутри и требует больше работы, нужно делать аккуратно и аккуратно.

Как утеплить потолок в частном доме: схема поэтапного реагирования

Чтобы правильно и качественно утеплить потолок, необходимо знать основные моменты процесса.

Схема утепления потолка предполагает использование изоляционного, гидроизоляционного и пароизоляционного облицовочного материала, а также в качестве финишного покрытия.

Схема утепления потолка в доме:

  1. Первый шаг. Готовая обшивка или металлические листы. На каркасной основе впоследствии обшивают потолок гипсокартоном или вагонкой.
  2. Вторая фаза. Создание пароизоляционного слоя. Бумага пергамин нарезается по размеру ячеек с деревянными рейками 5 см и прикрепляется к направляющим или балкам.
  3. Третий этап. Укладка изоляционного слоя. Допустим, это минеральная вата или пенопласт. Пена легко укладывается, так как в процессе работы вы регулируете количество слоев. Ячеистую обрешетку пенопласта вставляют максимально плотно, но постарайтесь ее не сломать — мало ли, материал в этом смысле хрупкий.
  4. Четвертый этап. Слой утеплителя закрывается пергаминовым и фиксируется обшивкой.
  5. Пятый этап. Потолок и финишное покрытие.

Имеются недостатки утепления потолка в помещении. Такой потолок не удастся встроить в осветительные приборы. Причина в том, что в процессе освещения он довольно сильно нагревается, а слой утеплителя не позволит проникнуть этому теплу. Поэтому лампы в светильниках довольно быстро изнашиваются.

Утепление потолка в частном доме снаружи

А еще есть несколько способов утепления — пенопласт, минеральная вата, пеноизол.Сначала, конечно же, на чердаке приведем порядок. Уберите с нее все, чтобы только балки и потолок.

Для внешнего утепления потолков в частном доме часто используются опилки из цемента, бетонных блоков и других сыпучих материалов

Чердак хорошо проветривается, т.к. систему вентиляции доработать, при необходимости заделать зазор, чтобы слой теплоизоляции не промокал насквозь и не выходил из строя.

Если вы используете пену для изоляции:

  • Слой пергамина наносится между балками внахлест в 5 см путем фиксации к балкам, к ним прикрепляется специальная рейка;
  • Затем очень плотно поместите пену;
  • Строительная пена заполняет зазоры между балками и пеной;
  • Еще один пергаминовый спред сверху поролоновым слоем;
  • Сверху выложите один-два слоя минеральной ваты.

Минеральная вата ставится в один ряд со всеми лагами. Принцип расчетов — кирпичная кладка.

Наружная изоляция пеноизолом

В этом процессе есть свои нюансы, поэтому с домом будет сложно справиться, обычно обращаются к специалистам. Так как для работы требуется специальное оборудование.

Как правило, утеплитель пеноизол производят профессионалы с необходимым оборудованием и навыками

Пеноизол — это порошковая изоляция, которая продувает межбалочное пространство спецтехники.Этот способ усложняется тем, что необходимо обеспечить герметичность, чтобы обогреватель не попал в жилое пространство.

Обычно такие работы доверяют профессионалам или тем, кто уже имел опыт такого утепления.

Какой должен быть ТЭН

Требований к нему не много, но они достаточно серьезные. Во-первых, изоляция должна быть огнестойкой. Это очень трудно воспламенить или не воспламеняется. Правила безопасности: он должен содержать огонь 25 минут (нормально для частного дома).

Если у вас потолок из бетонных плит, герметизировать потолок нет необходимости. Ну а на деревянные балки нужен пароизоляционный слой.

Тщательно утеплить малоизолированное пространство и внешнюю несущую стену. Для утепления этих мест снаружи стены закладывается изоляционный слой, ширина которого составляет не менее полуметра.

Виды утеплителя для потолка (видео)

Утепление потолка в доме с холодной кровлей: эковата

Этот утеплитель не так популярен, как минеральная вата, но, очевидно, это временное обстоятельство.

Эковата состоит из тонких целлюлозных волокон, укладывается мокрым или сухим способом.

Способ нанесения эковата:

  • Сухой метод — это пролив, точное распределение и уплотнение утеплителя между балками.
  • Мокрый метод предполагает использование специального оборудования, при этом волокно смешивается с клеевым составом, затем влажная эковата подается по специальной трубе под давлением и таким образом распределяется по поверхности.

При сухой укладке эковата разбрасывается с наружных потолков

Эковата

укладывается в любой слой, даже в уплотненном виде, она будет легкой.Его легкость просто обеспечивает надежную изоляцию потолка. Этот утеплитель не образует плесени и других микроорганизмов.

При производстве этот материал проходит обработку антипиренами, так как это легковоспламеняющийся материал, самозатухающий. Эковата образует плотное бесшовное покрытие, поскольку отлично утепляет и защищает от жары и холода.

Поскольку целлюлозная вата является воздухопроницаемым материалом, влага в ней не задерживается.

Как утеплить потолок своими руками в домашних условиях (видео)

А Пенобетонный потолок и железобетон, и дерево не обладают такими свойствами, чтобы отказаться от утеплителя.Получите качественные современные материалы, огнестойкие и экологически чистые.

Удачный ремонт!

Девяносто процентов домов в США не утеплены

АЛЕКСАНДРИЯ, Вирджиния, 30 сентября 2015 г. / PRNewswire / — На основании нового исследования Североамериканская ассоциация производителей изоляционных материалов (NAIMA) оценивает, что примерно 90 процентов существующих домов в США [1] недостаточно изолированы [2], тратя впустую энергия, деньги и снижение комфорта домовладельцев. Эта оценка получена из информации, содержащейся в Обследовании потребления энергии в жилищном секторе за 2009 год, с использованием методов оценки уровней изоляции, разработанных Национальной лабораторией Лоуренса в Беркли и примененных исследователями Бостонского университета в рамках исследования, проводимого при поддержке NAIMA по сбережению энергии и сокращению выбросов, которое возможно при увеличении уровни изоляции в U.С. дома.

«Если бы все дома в США были оснащены изоляцией в соответствии с Международным кодексом энергосбережения (IECC) 2012 года, потребление электроэнергии в жилищах по всей стране снизилось бы примерно на 5 процентов, а использование природного газа — более чем на 10 процентов», — сказал доктор Джонатан Леви, профессор доктор экологических наук в Школе общественного здравоохранения Бостонского университета и ведущий исследователь группы Бостонского университета, которая исследовала этот вопрос. Исследование фокусируется на том, как усиленная изоляция в жилищном секторе США может снизить потребление энергии, а также сократить выбросы углекислого газа и других загрязнителей.Он также предоставит оценки итоговой пользы для здоровья населения. Эти оценки будут разработаны и представлены в следующей серии рецензируемых статей.

Курт Рич, президент и главный исполнительный директор NAIMA, подчеркнул важность этих результатов в это время года. «Осень — это когда многие домовладельцы по всей стране начинают думать об улучшении дома, чтобы повысить комфорт и сократить свои счета за электроэнергию по мере снижения температуры с наступлением зимы. Подобные исследования должны укрепить наше послание домовладельцам и политикам о том, что дополнительная изоляция имеет реальное и важное значение. преимущества.«

Совершенно очевидно, что политики обращают на это внимание, поскольку 2015 год знаменует собой второй год реализации программы Energy Star «Управляйте своим чердаком!». кампания. Эти национальные маркетинговые и образовательные мероприятия служат для повышения осведомленности потребителей о преимуществах комфорта и эффективности теплоизоляции и предлагают инструменты как для диагностики дополнительных потребностей вашего дома в теплоизоляции, так и рекомендации о том, как выполнять работу самостоятельно. В этом году кампания проходит с 1 октября по 20 ноября.

Рич отмечает, что эта кампания нацелена на верхний барьер на рынке: люди просто не знают, что их дом, вероятно, имеет гораздо меньше теплоизоляции, чем дом, построенный по современным стандартам: «Люди не видят теплоизоляции, поэтому они не подумай об этом.

Они видят окна и двери, поэтому думают об этих предметах. Реальность такова, что изоляция оказывает в три раза большее влияние на энергию и комфорт среднего дома, чем окна или двери [3]. Эта кампания побуждает людей заглядывать на чердак и оценивать свое положение. Это займет всего несколько минут и может привести к значительным улучшениям, как с точки зрения комфорта вашей семьи, так и с точки зрения сокращения ваших ежемесячных счетов за электроэнергию ».

NAIMA также предлагает ресурсы для домовладельцев, заинтересованных в самостоятельном выполнении изоляционных работ, в том числе подробные графические инструкции и видео по правильной установке.

О NAIMA
NAIMA — это ассоциация североамериканских производителей стекловолокна, минеральной ваты и изоляционных материалов из шлаковой ваты. Его роль заключается в повышении энергоэффективности и сохранении окружающей среды за счет использования стекловолокна, минеральной ваты и изоляции из шлаковой ваты, а также в поощрении безопасного производства и использования этих материалов.

Контактное лицо для СМИ:
Стейси Фицджеральд-Редд
703-684-0084

[1] Под домами здесь понимается только отдельностоящее жилье на одну семью.
[2] «недостаточно теплоизолированный» здесь означает по сравнению с минимальными нормативными R-значениями изоляции стен и потолка, указанными в Международном кодексе энергосбережения 2006 года (IECC)
[ 3] У.S. Министерство энергетики

ИСТОЧНИК Североамериканская ассоциация производителей изоляционных материалов

Ссылки по теме

http: // http: //www.naima.org

Советы по экономии энергии в старых домах: все, что вам нужно знать | Live Better

Старые дома удивительны, но эти сквозняки, грохочущие окна и старинные котлы могут разрушить ваши планы по сокращению выбросов углекислого газа.

Мы всегда слышим от людей, живущих в старых коттеджах и на террасах викторианской эпохи, которые хотят сделать свои дома более удобными и эффективными, не жертвуя историческим характером, который в первую очередь делает их такими привлекательными.

Этот материал может быть довольно техническим, поэтому в 10:10 задайте несколько вопросов экспертам в области домашней энергетики Мукти Митчелл и Чит Чонгу, которые специализируются на повышении эффективности старых зданий.

Мукти — директор и соучредитель компании CosyHome, которая предлагает теплоизоляцию. продукты и услуги, специально разработанные для исторической недвижимости. Чит — консультант по окружающей среде и квалифицированный инженер с более чем 20-летним опытом работы в этой области, включая удивительный викторианский дом с низким энергопотреблением в Камдене.Сейчас он руководит отделением Dorset Draughtproofing и Transition Bridport.

Ваши вопросы

Мы пригласили 10:10 пользователей Facebook и Twitter задать вопросы для Мукти и Чит. Вот что вы хотели знать.

Как насчет идеи теплоизоляции квартиры на первом этаже с массивными стенами? Стеклопакеты и ковролин кажутся лучшим вариантом?

Как и в случае любой модернизации с низким энергопотреблением, для квартир на первом этаже существуют проблемы, связанные с конкретным участком, и важный вопрос заключается в том, будет ли пол твердым или подвесным, и степень планируемых работ — часто определяется тем, будете ли вы жить там, пока идет работа.

Хотя двойное остекление и ковровые покрытия являются хорошим началом, защита от сквозняков и изоляция подвесных полов будут преимуществом, а для твердых полов добавление толстой подложки и / или изоляции. Внутренняя или внешняя изоляция твердых стен необходима для того, чтобы в квартирах было действительно мало энергии, они были бы уютными и устраняли многие проблемы конденсации и плесени, связанные с холодными стенами, но это следует рассматривать как часть комплексной стратегии энергосбережения, которая включает отопление , вентиляция, освещение, бытовая техника и возобновляемые системы.

Увеличивает ли изоляция стены влажность?

Изоляция стен в полостях в редких случаях может вызвать проблемы с влажностью. Например, изоляция может обеспечить путь ветровому дождю, если внешняя стена очень пористая, плохо заостренная или потрескавшаяся, или если здание сильно обнажено. Этот риск может быть уменьшен, если вместо волокна будет использоваться изоляция из бусинок, но на этот счет мало исследований.

Изоляция стен пустот. Приводит ли это когда-нибудь к сырости? Фотография: Эндрю Эйтчисон / Алами Фотография: Эндрю Эйтчисон / Алами

В зданиях, где часть стены сплошная, например, в конструкции с кольцевыми балками, более теплые изолированные стены могут усиливать конденсацию в углу стены с полом и потолком.Наконец, изоляция может выявить дефекты здания, такие как заблокированные дренажные отверстия или отсутствие поддонов для полостей.

Когда лучше всего заменить старый котел на новый, учитывая накопленную энергию и более короткий срок службы новых?

Современные конденсационные котлы могут достичь КПД более 90% в идеальных условиях, в то время как старые котлы варьируются от 65% для действительно старых котлов до примерно 80% для лучших котлов без конденсации. Таким образом, замена старого котла на новую конденсационную модель той же мощности сэкономит 28%.Для котла мощностью 24 кВт это 10 кВт / ч в час работы.

Точная оценка компромисс между воплощенной энергией продуктов зависит от материалов, используемых для их изготовления, от того, как они обрабатываются и как доставляются. Это сложный анализ, однако приблизительная оценка может быть основана на воплощенной энергии используемых материалов. Некоторые материалы в современных котлах, такие как алюминиевые теплообменники, имеют высокую суммарную энергию 200 МДж / кг, в то время как стальной корпус имеет воплощенную энергию 32 МДж / кг.Если предположить, что среднее значение находится где-то посередине, это воплощенная энергия 120 МДж / кг. Это означает, что для типичного системного котла мощностью 24 кВт воплощенная энергия составляет около 1200 кВтч.

Даже с учетом производственной энергии стоит как можно скорее заменить старый котел.

Экономия энергии от замены старого котла всегда перевешивает производственные затраты. Фотография: Isopress / Rex Features Фотография: Isopress / Rex Features

При пятичасовой работе в день это будет означать окупаемость углерода примерно за 24 дня.Так что даже с учетом производственной энергии стоит как можно скорее заменить старый котел. Можно утверждать, что их долгий срок службы до 20 лет по сравнению с современными котлами с 12-летним сроком службы ограничивает людей высоким уровнем выбросов.

Что должны делать владельцы террас в викторианском стиле с вышедшими из употребления дымоходами, чтобы убрать сквозняки, но предотвратить сырость?

Возможно, самый экономичный способ минимизировать сквозняки из вышедшего из употребления дымохода — это использовать баллон для дымохода. В идеале верх дымохода также должен быть закрыт водонепроницаемым вентилируемым кожухом, чтобы свести к минимуму риск попадания влаги.Тем не менее, производители дымоходных шаров не требуют установки кожухов и заявляют, что обычно имеется достаточная вентиляция, проходящая через воздушные шары, чтобы предотвратить попадание влаги.

У нашего полуэдвардианского полуэлемента одинарные стены, как же утеплить, не изменяя снаружи?

В то время как внешняя изоляция стен легче выполнять там, где есть штукатурка, внутренняя изоляция стен вполне возможна для массивных стен, отделанных кирпичом или камнем. Установите 2-4 дюйма изоляции в сочетании с воздухопроницаемыми мембранами и накройте гипсокартоном или ДВП.Радиаторы и электрические розетки необходимо будет переместить, а подоконники — расширить изнутри.

Одним из преимуществ внутренней изоляции стен является то, что вы можете установить только отдельные комнаты. Это кажется нелогичным, но в первую очередь следует утеплить самые теплые и жилые помещения, так как они теряют больше всего тепла. Сохраненное тепло будет распространяться на другие комнаты.

Профессиональная спецификация от архитектора или эксперта по изоляции необходима, чтобы избежать риска попадания влаги между изоляцией и стеной — проблемы, характерной для внутренней изоляции стен.Если вы не можете получить спецификацию на месте, мы сможем помочь в зависимости от вашего местоположения.

У нас нет пустотелых стен и нет чердака — верхние комнаты прямо на крыше. Есть еще советы по утеплению?

Для сводчатых потолков хорошим решением будет термо-ламинатная доска (TLB). TLB — это изоляционная плита наподобие Celotex или Kingspan с наклеенным на нее листом гипсокартона. Установщик просто прикручивает доски к нижней стороне сводчатого потолка, а затем оштукатуривает.

Если у ваших сплошных стен есть оштукатуренная отделка или вы готовы перейти на оштукатуренную отделку, тогда подойдет внешняя изоляция стен. Это включает в себя (а) приклеивание изоляционных панелей к внешним стенам, (б) закрепление штукатурной сетки поверх досок с помощью длинных шурупов через доски в стене и (в) штукатурку.

Как «Зеленая сделка» влияет на «озеленение» старого дома?

«Зеленая сделка» распространяется на дома любого возраста. Это необходимо, потому что почти половине британских домов больше 100 лет.

[Чтобы узнать больше о Green Deal, нажмите здесь, чтобы прочитать отчет редактора Guardian по окружающей среде Адама Вогана о том, что его дом оценил эксперт Green Deal]

У нас есть большие старые красивые створчатые окна в передней части дома и традиционные створки в доме. задняя часть, которая требует замены. Стоит ли раскошелиться на двойное или тройное остекление с высокими техническими характеристиками в одной части дома, если вы знаете, что где-то у вас большие утечки тепла?

Мы утверждаем, что всегда стоит изолировать часть дома и оставлять другие части неизолированными по той же причине, по которой стоит надеть шляпу, даже если у вас нет перчаток.Но в холодный зимний день вам понадобятся шапка, перчатки и шарф!

У нас есть средняя терраса в викторианском стиле с конденсационным котлом и вторичным остеклением за створками. Наихудшие проблемы — это зазоры в деревянных полах внизу, открытые дымоходы (мы не зажигаем костры) и оригинальная мансарда без какой-либо изоляции (требуется внутренняя изоляция на наклонном потолке). Каков наилучший порядок решения этих проблем, основанный на окупаемости инвестиций, и каковы наилучшие решения?

Самыми экономичными решениями в порядке приоритета являются сквозняки, чердаки (нормальные), остекление, а затем стены.Ваше вторичное остекление уменьшило теплопотери как от самого остекления, так и от сквозняков вокруг окон, что превосходно.

Сначала я установил бы дымоходные баллоны на неиспользуемые дымоходы. Затем возьмите половицы и плинтусы с помощью герметика палубы с яхты, что дорого, но рассчитано на то, чтобы сильно расширяться и сжиматься и выдерживать испытание временем. Плинтусы можно заделать шпаклевкой декоратора. Имейте в виду, что старые помещения нуждаются в некоторой вентиляции, но все же должны быть некоторые из дверей и электрических розеток (звучит безумно, но розетки являются большим источником сквозняков!).

После этого у вас есть выбор с мансардными комнатами. Если вы никогда ими не пользуетесь, то на пол можно уложить 300 мм утеплитель. Если вы все же используете их, используйте термо-ламинатную доску (TLB) или плиты с естественной изоляцией, такие как Pavatherm. Последний является более экологически чистым и в конечном итоге поддается биологическому разложению. Первый более эффективен на дюйм толщины.

Чтобы узнать больше о Green Deal, щелкните здесь.

Хотите узнать больше о том, как можно жить лучше? Взгляните на конкурс Live Better Challenge в этом месяце здесь.

Конкурс Live Better Challenge финансируется Unilever; его фокус — устойчивый образ жизни. Весь контент является редакционно-независимым, за исключением частей, помеченных как рекламные. Узнайте больше здесь.

Энергоэффективность | Историческая Новая Англия

Узнайте, как мы сокращаем потребление энергии в исторических местах

Сохранение исторического наследия не противоречит энергоэффективности и устойчивости. На самом деле они прекрасно дополняют друг друга. Сохранение исторических зданий с ценностями открытого пространства, традиционных промыслов и сохранения материала является довольно устойчивым по сравнению с количеством материала, которое идет на строительство нового дома или замену старых деревянных окон на современные.Энергоэффективность достижима в историческом доме без ущерба для его характера.

Ознакомьтесь с нашими лучшими практиками по утеплению исторической собственности.

Эти опубликованные статьи содержат информацию для владельцев старых домов, которые хотят узнать больше о повышении энергоэффективности своих домов при сохранении их исторической целостности:

Приведенные ниже тематические исследования иллюстрируют, как экологическая устойчивость и сохранение сочетаются в исторических памятниках Новой Англии.

Значительно снижено потребление энергии в особняке 1793 года

Особняк Lyman Estate в Уолтеме, Массачусетс, прошел работы по консервации и модернизации системы, чтобы стать энергоэффективным историческим зданием. Проект снизил потребление энергии более чем на пятьдесят процентов, при этом придерживаясь философии сохранения, которая определяет историческую Новую Англию. Мы надеемся продемонстрировать, как владельцы старых домов могут добиться значительной экономии энергии, не жертвуя элементами и деталями, которые придают характер их зданиям.В проекте были следующие основные шаги:

  • тестирование
  • консервация окна взамен замены
  • деликатное использование штормовых окон
  • воздушное уплотнение и бережное использование изоляции
  • более эффективные системы отопления, оборудование и более разумное использование.

Тестирование и энергоаудит: Энергетический аудит — это оценка множества различных факторов, влияющих на энергоэффективность конструкции. Несмотря на то, что он может принимать разные формы, аудит должен смотреть на энергопотребление объекта, чтобы понять потребление и определить меры по сбережению, которые могут помочь домовладельцу сэкономить деньги.Меры по энергосбережению обычно направлены на уменьшение количества воздуха, попадающего в здание, потому что холодный воздух будет втягиваться в теплое здание, что затрудняет его обогрев, и разумное использование изоляции. Энергоаудитор может использовать дверцы с нагнетателем, гигантский вентилятор, который помогает определить, сколько из здания пропускает воздух, и инфракрасные камеры, которые помогают точно определить участки утечки воздуха и потери тепла, которые иначе не обнаруживаются.

Установление базового уровня энергопотребления было важным для проекта по утеплению Лаймана.Если мы хотим снизить потребление энергии на пятьдесят процентов, нам необходимо понять историю нашего использования. Аудитор проанализировал данные об энергопотреблении, провел испытания дверных вентиляторов и подсчитал количество предлагаемых нами работ, чтобы оценить выгоды для энергопотребления. Хотя это установило исходный уровень, мы провели эти тесты на разных этапах проекта, чтобы понять, как каждая мера по сбережению влияет на энергоэффективность. Эта информация окажется очень ценной для домовладельцев, пытающихся определить, с чего начать этот процесс.

Воздушное уплотнение и изоляция: Воздушное уплотнение и изоляция идут рука об руку с мерами по защите от атмосферных воздействий. Разумное контролируемое использование обоих методов может радикально изменить энергопотребление здания. Но будьте осторожны с покупателем: исторические здания очень, очень отличаются от современных зданий, и любые действия, которые вы предпринимаете, должны быть тщательно продуманы. Самая большая ошибка в историческом доме — это изоляция стен. Домовладельцы, прогнозирующие большую экономию, привлекают подрядчиков для заполнения своих стен изоляцией.Но если условия неподходящие и конструкция стены не включает надлежащих водонепроницаемых барьеров, домовладельцы подвергаются высокому риску появления плесени, грибка и гнили.

Хотя изоляция стен не входила в проект, воздушная изоляция и изоляция были основными компонентами. В соответствии с нашей философией сохранения, эти методы были реализованы таким образом, чтобы в будущем их можно было исправить. Это означает, что мы сможем удалить любые материалы, которые добавим, когда-нибудь в будущем, и мы останемся целыми и невредимыми с оригинальной исторической тканью.Некоторые продукты, используемые в проектах по повышению эффективности дома, являются новыми. Их долговременная эффективность еще не изучена, и они разработаны, чтобы быть постоянными и необратимыми. Мы утеплили чердак, чтобы «заглушить» здание и помочь сдержать тепло. Мы экспериментируем с технологиями герметизации воздуха, которые обратимы и поэтому подходят для исторических объектов.

Эффективные системы отопления, оборудование и более рациональное использование: В рамках проекта по утеплению мы работали над улучшением отопительной установки особняка в поместье Лайман, используя следующие меры:

  • Перевод источника топлива с мазута на природный газ
  • Улучшение работы воздуховодов и установка более умных термостатов для максимального использования тепла
  • Обновление кухонного оборудования для предприятий общественного питания для повышения эффективности и производительности

Самое главное, нам нужно проанализировать, как мы используем пространство и как мы управляем энергией.Узнайте больше о нашем подходе к энергоэффективности.

Штормовые окна сокращают утечку воздуха на 30%

Историческая Новая Англия реализовала ряд небольших мер по повышению энергоэффективности в Пирс Хаус (1683 г.) в районе Дорчестер в Бостоне, и последующие испытания показали, что улучшения окупились.

Утечка воздуха является основным фактором потерь энергии. Холодный воздух проникает в дом и заставляет систему отопления расходовать больше энергии на поддержание тепла в доме.Чтобы уменьшить утечку воздуха, сотрудники отдела исторического наследия Новой Англии изменили направление фундамента Пирс-хауса и выполнили незначительный обратимый ремонт, чтобы уменьшить поток воздуха через множество укромных уголков и трещин в старом доме. Также мы установили межкомнатные штормовые окна.

Повторяя те же испытания дверцы вентилятора, которые проводились перед началом проекта, мы определили, что наши простые методы уменьшили утечку воздуха в Pierce House на тридцать процентов. Это демонстрирует, как домовладельцы могут использовать простые методы для получения больших результатов.

Историческая Новая Англия поддерживает устойчивое ведение сельского хозяйства. На двух наших фермах в Род-Айленде мы уделяем большое внимание экологически чистым продуктам местного производства. Ферма Кейси в Сондерстауне реализует программу сельского хозяйства, поддерживаемого сообществом (CSA), и еженедельно проводит рынок для местных фермеров. На ферме Watson в Джеймстауне разводят травяной коров и овец традиционных пород.

Меры по снижению потерь тепла в доме

Если вы хотите сократить выбросы углерода и поддерживать низкие счета за электроэнергию, установка изоляции или защиты от сквозняков снизит потери тепла.

Существует множество простых, но эффективных способов утеплить ваш дом, которые могут значительно снизить потери тепла и снизить ваши счета за отопление.

Даже небольшие ремонтные работы в доме могут существенно сэкономить на счетах за электроэнергию. Например, установка водонагревателя изолирующей рубашкой сэкономит вам 20 фунтов стерлингов в год на отоплении и 150 кг выбросов углекислого газа.

Независимо от того, ищете ли вы быстрого выигрыша в своем доме или профессионального мастера для установки теплоизоляции, приведенные ниже рекомендации помогут поддерживать постоянную температуру в вашем доме.

Изоляция стены полости

Около трети всего тепла, теряемого в неизолированном доме, уходит через стены. Правильно изолируя пустотелые стены, вы сэкономите энергию и сократите расходы на отопление.

Узнать больше

Изоляция сплошных стен

Утепление сплошных стен может значительно сократить расходы на отопление и сделать ваш дом более комфортным. Если ваш дом был построен до 1920-х годов, его внешние стены, вероятно, представляют собой сплошные стены, а не полые стены.

Узнать больше

Утеплитель пола

Изоляция первого этажа или любых этажей над неотапливаемыми помещениями, такими как гаражи, поможет сохранить тепло в вашем доме. В новых домах цокольные этажи обычно сделаны из твердого бетона, в то время как в старых домах полы могут быть подвесными.

Узнать больше

Изоляция крыш и чердаков

Вы можете потерять 25% тепла через крышу неизолированного дома, поэтому утепление чердака или крыши — отличный способ снизить ваши счета за отопление.

Узнать больше

Протяжка

Защита от сквозняков — один из самых экономичных способов снизить ваши счета за электроэнергию. Тепло может уйти из вашего дома через любые щели, дыры или трещины, от щелей в окнах и дверях до открытых дымоходов.

Узнать больше

Окна и двери

Двойное или тройное остекление ваших окон поможет снизить потери тепла. Вы можете заменить внешнюю дверь на более энергоэффективную или установить средства защиты от сквозняков.

Узнать больше

Изоляционные баки, трубы и радиаторы

Резервуары для воды и трубы быстро теряют тепло, поэтому их изоляция позволяет дольше сохранять тепло, экономя ваши деньги и сокращая потребление энергии.

Узнать больше

Как решить проблемы с изоляцией

Мы призываем людей утеплять свои дома уже более двух десятилетий, и за это время были утеплены многие миллионы домов. Если вы столкнулись с проблемами из-за неудачной установки, наш блог предлагает советы, что с этим делать.

Прочитай сейчас

Последнее обновление: 21 января 2021 г.

Стандарт изоляции здоровых домов »Аренда жилья

На этой странице объясняется стандарт изоляции здоровых домов с датами соответствия, начинающимися 1 июля 2021 года. Для получения информации о текущих требованиях к изоляции посетите страницу текущих требований к изоляции.

Изоляция предотвращает выход тепла из дома. В целом, чем лучше теплоизоляция дома, тем больше в нем тепла. Это означает:

  • Как правило, отопление помещения обходится дешевле
  • Имущество будет суше
  • Имущество будет менее подвержено плесени.

Все частные дома для аренды должны соответствовать стандартам здорового жилья в течение 90 дней с момента новой или продленной аренды после 1 июля 2021 года, при этом все частные дома для аренды должны соответствовать требованиям к 1 июля 2024 года. Все пансионаты должны соответствовать стандартам до 1 июля 2021 года. Kāinga Ora (ранее Housing New Zealand) и зарегистрированные поставщики общественного жилья должны соблюдать требования к 1 июля 2023 года.

Более подробная информация о стандарте изоляции содержится в руководящем документе. [PDF, 1,1 MB]

Воспользуйтесь нашим онлайн-инструментом, чтобы узнать, нужно ли вам обновить изоляцию в арендуемой собственности, чтобы она соответствовала стандартам здорового дома.

Какой требуемый уровень изоляции?

Требования к изоляции измеряются значением R. R-значение — это мера сопротивления тепловому потоку. Чем выше значение R, тем лучше изоляция.

Минимальные значения R в Новой Зеландии различаются. Используйте карту ниже, чтобы узнать, в какой зоне находится ваша недвижимость.

Зона 1 — потолок 2,9 р., Пол 1,3 р.

Зона 2 — потолок R 2.9, пол R 1.3

Зона 3 — потолок R 3,3, пол R 1,3

Значение R новой изоляции указано на упаковке продукта. Что касается существующей изоляции, проверьте потолок или пространство под полом, поскольку значение R из упаковки может быть прикреплено к балке. Вы также можете измерить толщину самостоятельно или проконсультироваться с профессиональным установщиком изоляции. Существующая изоляция потолка, установленная до 1 июля 2016 года, должна иметь толщину не менее 120 мм.

Изоляция потолка толщиной менее 120 мм приемлема, если арендодатель может доказать:

  • R-значение изоляции соответствовало минимальным R-значениям (2,9 или 3,3 в зависимости от климатической зоны), когда она была установлена, и
  • толщина изоляции не ухудшилась более чем на 30% (по сравнению с тем, когда она была установлена).

Изоляция должна быть установлена ​​в соответствии со стандартом Новой Зеландии 4246: 2016. [PDF, 6 MB]

Вся существующая изоляция должна быть в удовлетворительном состоянии, чтобы соответствовать требованиям.Это значит, что на нем не должно быть плесени, сырости, повреждений или щелей.

Исключения из стандарта изоляции

Есть три конкретных исключения в отношении изоляции. Информация здесь является обзором. Более подробную информацию об этих исключениях можно найти в подразделе 3 Нормативных положений о здоровом доме (внешняя ссылка).

1. Доступ практически невозможен или небезопасен

Некоторые участки некоторых домов могут быть небезопасными или практически недоступными для доступа. Это может быть связано с:

  • своей конструкцией
  • ограниченный доступ
  • потенциал для значительного ущерба
  • соображений здоровья и безопасности.

Исключением являются части домов, к которым профессиональный монтажник не может получить доступ и / или изолировать, пока это не станет возможным (например, когда на участке перекрывают крышу).

2. Частичное освобождение от некоторых видов изоляции пола.

Если в арендуемом доме имеется изоляция пола, которая была установлена ​​при строительстве или переоборудовании дома. Эта изоляция должна быть в удовлетворительном состоянии. Арендодатели должны иметь копию всех документов, подтверждающих соответствие дома требованиям того времени.Например:

  • сертификат соответствия коду
  • Свидетельство о приемке
  • еще один соответствующий документ о соответствии.

3. Потолки и полы с другими жилыми помещениями непосредственно выше или ниже
Третье исключение применяется к областям потолков или полов, где есть другие жилые помещения непосредственно выше или ниже. Это может быть другой этаж того же дома или другая квартира. Эти области не требуют теплоизоляции, чтобы соответствовать стандарту изоляции здоровых домов.

Эти три исключения являются дополнительными к общим льготам.

Общие исключения из стандартов здорового дома

Соответствует ли текущая изоляция стандарту?

Арендодатели, которые установили новую изоляцию с 1 июля 2016 года, уже должны соответствовать стандарту изоляции здоровых домов. Этим домовладельцам, вероятно, не нужно будет больше ничего делать, чтобы соответствовать стандартам здорового дома. Они все равно должны проверить, находится ли изоляция в приемлемом состоянии.

Некоторым арендодателям не требовалось улучшать существующие уровни теплоизоляции в соответствии с текущими требованиями, вступившими в силу 1 июля 2019 года. Этим арендодателям, возможно, потребуется сделать это, чтобы соответствовать стандартам здорового жилья.

Воспользуйтесь нашим онлайн-инструментом, чтобы узнать, возможно, вам потребуется обновить или заменить изоляцию, чтобы она соответствовала стандарту здорового дома.

Дополнительная информация

Стандарт изоляции — один из пяти стандартов здорового дома. Узнайте о других стандартах здорового дома:

Изоляция и пассивный дизайн

Изоляция

В основе хорошего пассивного дизайна лежит обеспечение высокого уровня изоляции тепловой оболочки.

Изоляция действует как барьер для теплового потока, уменьшая теплопотери зимой, чтобы сохранить тепло в доме, или уменьшая приток тепла летом, чтобы сохранять в доме прохладу. Неадекватная изоляция и утечка воздуха являются основными причинами потери тепла в домах.

Наиболее экономичное время для установки утеплителя — во время строительства. Ретроспективная установка может быть более сложной и дорогостоящей. Однако есть варианты улучшения теплоизоляции в существующих домах.

Утеплитель необходим в потолке, стенах и полу.Необходимо выбрать следующие ключевые варианты:

  • формат изоляции (одеяло, жесткий или неплотный наполнитель) и материал (например, стекловолокно, шерсть, полиэстер), используемый в каждой части здания, и
  • — указанное количество для достижения желаемого значения R (то есть желаемого уровня термического сопротивления).

Указанный формат и материал будут зависеть от предпочтений клиента, типа конструкции (например, деревянный каркас или бетон) и от того, какая часть ограждающей конструкции здания будет утеплена.

Для того, чтобы в доме нулевая или почти нулевая потребность в обогреве помещения, стремитесь достичь следующих целей по изоляции, измеренных в строительных R-показателях. Более низкие R-значения относятся к более теплым частям страны:

  • Пол
    • полностью изолированная бетонная плита, с непрерывной горизонтальной изоляцией под ней (у большинства плит типа контейнеров / плит ее нет) и изоляцией по периметру, или
    • подвешенная деревянный пол R3.0 + (в зависимости от конструкции и продукта).В столбовых домах уровни изоляции должны быть как минимум на уровне стен.
  • Стены R2.5R4.6
  • Окна R0.39R1.0 + (например, с двойным остеклением и термически разбитыми алюминиевыми рамами со стеклопакетом low-e).
  • Крыша R3.6R7

При выборе изоляционных материалов ключевым моментом является его тепловые характеристики в течение всего срока службы здания. Также учитывайте экологичность изоляционного материала, например, выбросы, связанные с его производством.Для получения дополнительной информации см. Наш информационный бюллетень по изоляционным материалам (PDF) и раздел материалов на этом сайте. Некоторые теплоизоляционные продукты имеют сертификат Environmental Choice New Zealand.

Также см. Информацию о теплоизоляции окон и застекленных дверей в разделе «Характеристики остекления».

Владельцы сдаваемой в аренду недвижимости должны знать, что теплоизоляция (там, где ее целесообразно установить) является юридическим требованием в частных домах для сдачи в аренду с 1 июля 2019 года.По общему правилу изоляция потолка должна быть R 2,9 для объектов в зоне 1 или 2, и R 3,3 для недвижимости в зоне 3. Подвесные полы первого этажа должны иметь изоляцию не менее R 1,3. (Существуют особые правила для утепления потолка, установленного до 1 июля 2016 года.)

С 1 июля 2016 года домовладельцы обязаны раскрывать в новых договорах аренды степень изоляции их арендуемой собственности.

Стандарты здорового дома

Правительство ввело обновленные требования к изоляции арендуемого жилья в стандартах здоровых домов, объявленных в феврале 2019 года.

Стандарт не требует больше ничего от домовладельцев, которые установили изоляцию в соответствии с существующими требованиями к изоляции 2016 года.

Стандарт изоляции здоровых домов распространяется на новую группу арендованных домов, у которых уже есть изоляция потолка около 70120 мм, и от которых не требовалось дооснащать изоляцию в соответствии с требованиями 2016 года. В этих домах теперь необходимо будет увеличить изоляцию до минимума 120 мм.

Стандарты здорового жилья вступают в силу для частной арендуемой недвижимости и пансионатов с 1 июля 2021 года.Владельцы должны обеспечить соответствие своей собственности требованиям HHS в течение 90 дней с момента начала аренды или продления срока аренды после 1 июля 2021 года. Стандарты применяются ко всем арендуемым домам с 1 июля 2024 года.

Шторы и жалюзи

Шторы и жалюзи помогут сохранить тепло в доме зимой. BRANZ, Beacon Pathway и программа обучения консультантов по работе в домашних условиях объединились с Sustainability Trust, чтобы найти самый теплый тип штор. BRANZ использовал испытательную лабораторию на сайте BRANZ и тепловизионные камеры, чтобы найти различия в производительности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.