Утепление фронтона деревянного дома: Как утеплить фронтон? Некоторые рекомендации для домашних умельцев

Как утеплить фронтон? Некоторые рекомендации для домашних умельцев

Фронтоном называют торцевые стороны крыши. Он служит стеной для чердачного помещения и, в зависимости от конструкции кровли, может иметь самую различную форму. Так же различным может быть и материал: они могут возводиться из кирпича одновременно с основной постройкой, могут быть зашиты древесиной или другими строительными материалами. Как утеплить фронтон, чтобы внутри чердака можно было обустроить полноценное жилое помещение?

Особенности фронтонов

• Фронтоны испытывают значительные ветровые нагрузки, по этой причине, если они выходят на подветренную сторону, там не размещают окна и двери;
• Если фронтон возводится до возведения крыши, всегда присутствует риск его обрушения вследствие перекоса стропильной системы;
• Утепление фронтона выполняется по тем же правилам, что и остальных поверхностей дома. При этом следует предпочесть  наружное утепление.
• Фронтон является наименее защищенной частью здания, поэтому его утепление должно быть максимально качественным.

Особенности утепления фронтона

Наружное утепление фронтона имеет следующие преимущества перед внутренним:

В большинстве случаев утепление как крыш, так и фронтонов осуществляется по традиционным технологиям в обычной последовательности:

• выполняется внутренняя обшивка;
• выполняется пароизоляция;
• производится монтаж утеплителя;
• выполняется гидроизоляция;
• производится внешняя обшивка.

Перед монтажом утеплителя следует деревянные поверхности обработать антисептиком.

Порядок выполнения работ при наружном утеплении фронтона

Утепление производится перед началом отделочных работ в четкой последовательности

Рассмотрим, как утеплить фронтон снаружи.

Утепление производится перед началом отделочных работ в следующей последовательности:

• Монтируется внешняя обрешетка из металлических оцинкованных профилей. Ее каркас крепится на расстоянии, необходимом для вентиляции стен.
• Для защиты утеплителя от влаги укладывают слой гидроизолятора. При этом необходимы зазоры в верхней и нижней части фронтона, которые предназначены для отведения конденсата, скапливающегося на стенках обшивки.
• Укладывают утеплитель любого выбранного типа, закрепляя его на элементах каркаса.
• Поверх теплоизоляционного материала крепится пароизоляционная пленка.
• Монтируется облицовочный материал.

Для наружного утепления фронтонов в настоящее время предлагаются так называемые сэндвич-панели, представляющие собой утеплитель, находящийся между двумя листами фанеры с влагостойкими свойствами. Их быстрый и удобный монтаж позволяет надежно защитить чердак от холода.

Порядок выполнения работ при внутреннем утеплении фронтона

В качестве утеплителей применяются традиционные пенопласт и минеральная вата

Изнутри утепляются фронтоны на слишком высоких зданиях или в холодное время года, когда наружные работы невозможны. В качестве утеплителей применяются традиционные пенопласт и минеральная вата, но этот список можно пополнить пеноизолом, фибролитом, пробковым утеплителем, поскольку под кровлей эти материалы будут защищены от воздействия ветра и осадков. Последовательность действий при этом будет примерно такой же:

• Изготавливают и монтируют обрешетку;
• Поверх обрешетки закрепляется гипсокартон или вагонка, которые нужны, чтобы скрыть проложенную электропроводку, вентиляцию и т.п.;
• Укладывается слой гидроизоляции;
• Укладывается слой теплоизоляционного материала;
• Выполняется пароизоляция;
• Производятся отделочные работы.

Утепление фронтонов напылением пенополиуретана

В наших  климатических условиях с целью утепления фронтонов успешно применяется новый, но уже хорошо зарекомендовавший себя способ – напыления пенополиуретана. С помощью этого материала можно утеплять фронтоны как с наружной, так и с внутренней стороны.

С помощью пенополиуретана можно утеплять фронтоны как с наружной, так и с внутренней стороны

Технология его нанесения не требует выполнения каркаса, проведения гидро- и пароизоляционных работ, применения каких-либо вспомогательных крепежей. В основе этого лежат замечательные многочисленные качества материала: гидро- и пароустойчивость, высокая адгезия ко всем видам материалов. Теплопроводность пенополиуретана находится выше всяческих похвал, поскольку он обладает самым низким из всех теплоизоляторов коэффициентом теплопроводности. Благодаря этим показателям, он может использоваться в минимальных количествах. Его небольшой слой отлично удерживает тепло, не отнимая  большого количества полезного пространства и не оказывая дополнительных нагрузок на несущие конструкции, что имеет большое значение для чердачных помещений.

Химическая и биологическая инертность позволяют не бояться возникновения плесени, скопления грызунов. Срок службы материала составляет около 30 лет.

 Метод напыления позволяет получать цельное, полностью герметичное покрытие, не пропускающее холод и влагу. Выполнять нанесение покрытий следует подготовленным специалистам. Компания «Экотермикс» предлагает услуги по утеплению самых различных помещений, фронтонов, ангаров и складов, контейнеров, а также разного типа трубопроводов методом напыления пенополиуретана. Мастерство профессионалов дополнит прекрасные качества полимера и обеспечит вас на долгие годы уютной мансардой, защищенной со всех сторон утепленными по всем правилам фронтонами.

видео-инструкция как сделать своими руками, особенности резных изделий, обшивки металлосайдингом, как зашить, утеплить, покрасить, цена, фото

Статьи

Слово «фронтон» пришло к нам из французского языка и обозначает часть конструкции дома, которая ограничена карнизом коробки дома и скатами крыши. В настоящее время можно встретить варианты самых разнообразных форм и конфигураций, рассматривать все виды мы не будем, а разберем, чем отличается эта часть сооружения, каким требованиям должна отвечать и как возводится.

На фото: резной фронтон на деревянный дом – это настоящее произведение искусства, соответственно, и цена данного варианта намного выше

Общие требования к конструкциям данного типа

Каким бы ни был фронтон, он должен соответствовать нескольким критериям. Если не соблюдается хотя бы один из них, то конструкция не будет обеспечивать необходимую надежность.

Долговечность	Излишне напоминать, что рассматриваемая нами часть конструкции подвергается повышенным ветровым нагрузками, на нее воздействуют влага, перепады температуры и солнечный свет, поэтому важно, чтобы материал сохранял прочность на протяжении всего периода эксплуатации. Для этого очень важно обрабатывать все деревянные элементы огнебиозащитными составами.
Несущая способность	В большинстве домов фронтоны служат опорой для стропильной системы, поэтому их нужно дополнительно усиливать. Есть несколько вариантов, но самые популярные из них – возведение осевой стены и устройство каркаса из металла по периметру. Что лучше подойдет в той или иной ситуации – решать вам.
Точность размеров	Фронтоны с двух сторон дома должны быть абсолютно одинаковыми, иначе вы получите перекошенную стропильную систему, и, чтобы исправить этот недостаток, вам придется потратить значительное количество времени и средств.
Оптимальная высота	Расчет высоты фронтона в самом высоком месте очень важен в случаях, когда в здании предусмотрен мансардный этаж. Важно, чтобы потолок не был слишком низким, так как от этого зависит комфортность проживания. Но не стоит делать фронтон слишком высоким все из-за той же парусности.

Важно!
Еще на этапе планирования постройки предусмотрите ориентировочный вес фронтонов, чтобы рассчитать прочность фундамента.
Хотя деревянные конструкции не настолько тяжелы, но определенную нагрузку они все-таки создают.

Фронтон, который является продолжением стены и выполнен из того же материала, называется самцовым

Особенности проведения работ

Если вы производите строительство самостоятельно, то сможете сделать деревянный фронтон своими руками без каких-либо проблем. Главное – проводить работы аккуратно и соблюдать все рекомендации, приведенные ниже.

Подготовительный этап

Существуют различные варианты того, как построить фронтон деревянного дома – до возведения стропильной системы или после него.

Но если у вас нет опыта, то мы настоятельно рекомендуем делать это после установки стропил, это обусловлено следующими причинами:

• Не факт, что вы сможете сделать точную конфигурацию фронтона, что приведет к тому, что стропильная система не станет по фронтону или между элементами останется щель.
• При установке конструкции до стропил нужно укреплять ее, так как она будет подвергаться ветровым нагрузкам и может просто-напросто рухнуть

После установки кровли провести работы по устройству фронтонов будет намного проще

На этапе подготовки следует запастись всем требуемым, перечень может изменяться, но основные элементы всегда будут неизменными:

• Брус для укрепления конструкции, его сечение может быть разным, главное, чтобы обеспечивалась высокая надежность. Материал должен быть сухим, чтобы его не повело после установки.
• Материал для черновой обшивки – чаще всего для этого используется обрезная доска толщиной 20-25 мм.
• Для утепления деревянных перекрытий дома мы рекомендуем использовать минеральную вату, причем класть утеплитель нужно с наружной стороны для предотвращения образования конденсата.
• Вы должны заранее решить, чем обшить фронтон деревянного дома. Это может быть несколько вариантов: от деревянных материалов, до сайдинга и металлопрофиля — все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Один из вариантов того, как выглядит структура фронтона, ниже мы рассмотрим ее более подробно

Сооружение каркаса

Для того чтобы конструкция была надежной, нужно собрать прочную несущую конструкцию, тут можно выделить несколько основных рекомендаций:

• Перед тем, как сделать фронтон крыши деревянного дома, необходимо определиться, будет ли мансардный этаж жилым или нет. От этого зависит, какой будет конструкция, ведь если на втором этаже будет комната, потребуется устройство окна, из-за чего каркас будет иметь более сложную конфигурацию.

Очень важно качественно усилить оконный проем, ведь в нем будет стоять достаточно тяжелая рама

• Важно качественно закрепить брус, и мы рекомендуем делать это с использованием саморезов, а также металлических оцинкованных уголков и перфорированных пластин. Это не только сделает конструкцию намного надежнее, но и значительно ускорит проведение работ и упростит их, на рисунке видно, как устанавливается уголок с ребром жесткости.

Уголки надежно фиксируют каждую деталь, а их крепление происходит очень быстро

• Очень важно обработать все деревянные элементы противогрибковым составом, который можно приобрести в любом строительном магазине. Особенности нанесения и правильную технологию проведения работ вам подскажет инструкция на упаковке. Для кровельных конструкций лучше всего выбирать трудновымываемые растворы, которые имеют очень длительный срок службы.

Утепление системы

После сборки каркаса надо проделать следующее:

• Перед тем,как зашить фронтон деревянного дома, подготовьте доску, лучше обработать ее биозащитой заранее. Элементы крепятся саморезами, поэтому заранее запаситесь достаточным количеством крепежа и шуруповертом с насадкой соответствующей конфигурации (чаще всего это РН2).
• Утепление начинается с крепления гидроизоляционной пленки, которая позволит защитить древесину от влаги, но не будет препятствовать выходу излишков из материала наружу. Далее производится установка деревянных брусков, высота которых должна равняться толщине утеплительного материала.

В районах с низкими показателями температуры в зимний период утепление фронтона деревянного дома приобретает особое значение

• По наружной стороне прикрепляется ветрозащитная пленка, которая защитит утеплитель от негативных погодных воздействий. На этом вопрос,как утеплить фронтон деревянного дома, можно считать закрытым.

Обшивка конструкции

Если вы не знаете, как правильно зашить фронтон деревянного дома, то данная глава поможет разобраться в этом виде работ, тем более что ничего сложного здесь нет:

• Вначале подбирается материал, который будет использоваться. Это может быть деревянная вагонка, блок-хаус или имитация бруса, а также другие варианты – сайдинг, металлические листы и другие варианты.
• В зависимости от выбранного типа подбирается крепеж – для деревянных элементов это финишные гвозди, которые забиваются в паз и не видны снаружи, для сайдинга – саморезы с широкой шляпкой. А если производится обшивка деревянного фронтона металлосайдингом, то понадобятся специальные саморезы с резиновыми шайбами.
• После крепления всех элементов все стыки закрываются декоративными элементами – уголками, обналичкой и т.д. Благодаря этому конструкция приобретает законченный вид.
• Если делаются резные фронтоны из дерева, то в последнюю очередь ставятся декоративные элементы.
• Наконец, прежде чем покрасить деревянный фронтон дома, не забудьте очистить поверхность от загрязнений и загрунтовать его.

Совет!
Если сам дом деревянный, то и обшивка фронтона должна быть такой же, но если коробка обкладывается кирпичом, то можно применять любой из вариантов.

Если дом отделан блок-хаусом, то и фронтон желательно оформить так же

Вывод

Фронтоны особенно важны для домов с жилыми мансардами, но и для одноэтажных строений важно сделать данный элемент конструкций надежным и внешне привлекательным. Видео в этой статье наглядно покажет некоторые моменты проведения работ.

Деревянный дом, сруб, проектирование, строительство

Как построить каркасный дом | RU.ALLCONSTRUCTIONS.COM — ru.allconstructions.com

Выбор деревянно-каркасного дома для вашего дома имеет ряд преимуществ. К ним относятся быстрое строительство, относительно дешевый метод строительства и возможность достижения высокой энергоэффективности. Однако до сих пор существует ряд предрассудков, связанных с деревянными каркасными домами. Многие из этих предубеждений возникают из-за экономии средств там, где ее невозможно добиться, и из-за невежества мастеров. В этой статье я представляю строительство каркасной сауны с использованием тех же материалов и сборок, что и при строительстве каркасного дома. Хочу подчеркнуть, что данная статья не является инструкцией, как построить каркасный дом самостоятельно. Размеры бруса, крепления и толщина изоляции для каждого здания должны рассчитываться проектировщиком отдельно. Тем не менее, вы можете смело адаптировать уплотнительные решения, используемые в этой сауне.

Древесина для строительства деревянного каркасного дома

Одним из предрассудков деревянного каркасного строительства является то, что запечатанная древесина гниет. Это не так, так как герметизирующие пленки паропроницаемы. Это больше касается выбора правильной древесины. Есть несколько альтернатив:

• Покупка сухих пиломатериалов, их пропитка и резка на строительной площадке. Кажется, это самый дешевый вариант. Однако те, кто разбирается в специфике строительства, прекрасно понимают, что важнее всего не брус, а подготовка и мастера. Чем влажнее и менее подготовленный брус, тем тяжелее работа строителям. Резка занимает много времени, и после того, как древесина высохнет, она начинает менять параметры и вращаться в процессе, что добавляет еще больше работы. Древесина редко полностью уничтожает грибки, которые могут привести к гниению под воздействием влаги.
• Купить сухой и калиброванный брус и распилить его на месте. Покупка сухой и калиброванной древесины является хорошим вариантом. Однако это только «каркасное домостроение 2.0». Покупка необрезной древесины приводит к разным результатам, что увеличивает стоимость. Кроме того, резка на месте увеличивает трудозатраты. Хотя на более поздних этапах строительства она будет ниже, так как такой брус имеет меньшее вращение и минимальные изменения параметров. Промышленная сушка также уничтожает различные грибки, а если брус дополнительно пропитать, то у вас получится качественный и прочный строительный материал.

Высушенная и сортированная древесина может существенно различаться по своим характеристикам. Традиционно высушенная и сортированная древесина маркируется сортами, которые указывают на физические характеристики древесины.

Сухая и сортированная штамповка древесины. Свойства маркированного бруса будут вполне достаточны для бруса каркасного дома.

Минимальные требования к классам прочности, установленные в EN 14081:2007

3. Раскроить сухой и сортированный брус по чертежу. В странах Западной Европы, где высока стоимость рабочей силы, строить каркасный дом с заготовкой бруса на месте будет невыгодно. Именно поэтому там популярны сборно-щитовые дома, либо сразу распиливают брус. Последний способ, пожалуй, самый подходящий и в Литве, так как скорость строительства сравнима со скоростью панельного дома, а вариантов обеспечения герметичности и предотвращения тепловых мостов больше. Расчет простой – стоит ли покупать пиломатериалы, сколько еще будет стоить их распил? Затем подсчитайте, сколько стоит рабочий день строителей. В среднем рубка бруса для каркасного дома стоит столько же, сколько дневная работа строительной бригады. Тем не менее, это экономит 4-5 дней.

Древесина для градуированного раскроя (обычно пиломатериалы толщиной 50 мм различной ширины) сушат в сушильном шкафу до достижения влажности 17-20%. Затем древесина точно обрезается, при этом наиболее популярная толщина калиброванного бруса для каркасного дома обычно составляет 45 мм. Ширина на 5 мм меньше обычной, а ширина реза составляет 45х95 мм, 45х70 мм, 45х145 мм, 45х195 мм, 45х245 мм.

Готовые (калиброванные) изделия из дерева отправляются на завод с ЧПУ. Там, в зависимости от современности станка, доски нарезаются по точным размерам. Чем больше направлений резки у станка, тем более сложные сборки можно разрезать.

Лесопильный завод деревообрабатывающего предприятия оснащен деревообрабатывающим станком с ЧПУ. Имеющееся оборудование и большие площади позволяют распиливать нестандартные длины (до 11 м) конструкционного бруса. Шестинаправленный станок позволяет выполнять самые сложные соединения.

Вся конструкционная древесина маркируется на лесозаготовительном предприятии и прилагается конструктивный план каркасного дома.

Стоит пропитать древесину, хотя сушка уничтожает грибки.

На лесопильном предприятии пиломатериалы нумеруются и укладываются в штабеля около 1 тонны. Такой пакет выгрузит обычный крановщик. Загрузка и выгрузка всего леса занимает несколько десятков минут. Километр транспорта стоит около 1 евро за километр в обе стороны.

Фундамент каркасного дома

Каркасный дом или баня – это очень легкое здание, не требующее прочного фундамента. Можно приготовить ленточный или свайный фундамент. Для свайных фундаментов стоит установить бетонный ростверк, хотя можно и деревянный. В идеале внешний край фундамента должен быть таким же, как внешний край деревянного стропила каркасного дома. Бетон должен быть отделен от древесины слоем гидроизоляции. Гидроизоляция может быть накладной или из полос. Для гидроизоляции используют рубероид или другие водонепроницаемые материалы. Преимущество ленточной гидроизоляции в том, что ее можно монтировать сразу после укладки каркаса. Однако недостатком является то, что лента может смещаться, перетираться или порваться в процессе монтажа каркаса. Преимущество наносимой гидроизоляции в том, что она не сдвинется, когда стена будет готова к монтажу. Минус в том, что приходится ждать пока высохнет.

Нанесенную гидроизоляцию разбавить растворителем. Затем он становится липким, легче наносится и быстро сохнет. Оригинальная мастика обычно трудно наносится и долго сохнет. Быстрее будет нанести более толстый слой слегка разведенной (1:10, 2:10) гидроизоляционной мастикой. Следует учитывать, что на битумные мастики наносить другие материалы достаточно сложно. Это может вызвать проблемы в дальнейшем при нанесении пароизоляционной мастики, которой будет герметизироваться плот.

Монтаж каркаса каркасного дома

Монтаж обрезного бруса похож на детскую головоломку. Даже неквалифицированный мастер соберет конструкцию аккуратно и быстро. Это экономит много денег в бюджете строительства или деньги, потраченные на более качественные крепежные и уплотнительные материалы. Застройщику предоставляется чертеж, показывающий всю конструкцию с конкретными табличными расчетами. Поиск подходящего стола занимает больше всего времени. Однако после настройки системы путем размещения точек в зонах нахождение быстро упрощается.

Пропитанная древесина делится на зоны или типы. В структуре много одинаковых точек. Например, столбы, стропила.

Так выглядят стыки в деревянном доме:

1. Плот двуконечный. Для этой сауны используются два острия 45х95, соединенные гвоздями. Укладывается на гидроизоляцию и крепится к фундаменту. Для каркасных домов обычно используется пиломатериал 45х145 мм.
2. Брус также из двух брусов 45х95 (45х145 мм для каркасного дома). Балка соединена по углам для поддержки любой конструкции . Это конструкция, которая выдерживает самые большие нагрузки. Он сжимается и расширяется за счет веса кровельного покрытия, передаваемого через стропила.
3. Стойки. Нагрузка сверху распределяется достаточно равномерно. Проектировщики должны рассчитать нагрузки, которые необходимо нести, и требуемый диаметр. Для этой сауны 45х9Было использовано 5 лаг. Для жилого каркасного дома потребуется пиломатериал 45х145 мм. Расстояние должно быть отрегулировано в соответствии с шириной и толщиной используемой минеральной ваты. Чтобы свести к минимуму потери тепла через древесину, доступны различные типы распорок. Одной из самых эффективных является двойная стойка. Вместо одной стойки 150 — 200 мм следует использовать две стойки 70х70, 70х100 или другие по выбору проектировщика. Между ними оставляют воздушный зазор для разделения теплового моста.
4. Стропила являются одним из самых точных конструктивных элементов, требующих точных размеров. Шаблоны используются для резки, но редко удается добиться идеальной точности. Стропила, распиленные лесопилкой , имели точные размеры. Межферменная доска (10) оказалась особенно полезной. Это стало идеальным ориентиром для расстояния между стропилами.
5. Струны принимают на себя часть распорной нагрузки стропил на прогон.
6. Коньковая доска, поддерживающая стропила. Он также действует как элемент, принимающий участие в нагрузке расширения.
7. Перекрывающиеся балки крепятся к прогону или поверх него. Прикрепленные к прогону и стропилам, они должны эффективно предотвращать обрушение конструкции. В качестве альтернативы их можно прикрепить только к балке, и в этом случае они также должны предотвращать дребезжание конструкции. В последнем случае для крепления лаг к балке используется больше элементов.
8. Перемычки над окнами и дверями – достаточно важная деталь. Они предотвращают сдавливание окон и дверей вертикальными нагрузками.
9. Диагональные стеновые стойки, между которыми размещается изоляционный материал. При этом они выступают элементом сопротивления горизонтальным (ветровым) нагрузкам. Он может заменить диагональные рейки, используемые при строительстве жилого дома. Диагональные диагонали важны, если планируется использовать сплошную изоляцию жесткими ветрозащитными плитами из каменной ваты.
10. Очень практичные межстворчатые доски. При разрезании они становятся очень хорошего размера для стропил. Это также облегчает работы по изоляции и герметизации.

Последовательность монтажа элементов каркаса

Для крепления стойки достаточно нескольких гвоздей с накатанной головкой. Самый быстрый способ выполнить задание — использовать газовый пистолет.

Уточните у проектировщика, достаточно ли нескольких гвоздей для деревянного дома, который вы строите, поскольку условия и нагрузки могут различаться. После того, как стойки были прикреплены к верхней доске плота, закрепляется нижняя балка. Стена нашей сауны была длинной, и нижний плот и верхняя балка не были закреплены сразу. Их зафиксировали, подняв две стеновые конструкции.

Трибуна изначально устанавливается по всему периметру и на нее одна за другой будут ставиться стены. В идеале край трибуны должен быть выровнен с внешним краем фундамента.

Задние стены обычно имеют фронтонную конструкцию. Такая конструкция позволяет удобно крепить коньковую доску, на которой размещаются стропила.

Прикрепите сторону крыши к стене с помощью дополнительных диагоналей. Гвозди могут не выдержать вес при подъеме. Каркас должен быть выровнен на этом этапе строительства. Как бы точно ни были обрезаны лаги, каркас может быть перекошен. Сравнения должны быть сделаны между наклоном и прибиванием гвоздей. После этого шага следует вкрутить временные или постоянные диагонали. Также можно прибить диагональные стеновые балки, которые необходимы для поддержки статики и изоляционного материала снаружи.

Каркасная конструкция выровнена и усилена временными диагоналями. Балки перекрытия фиксируются.

Балки перекрытий были временно закреплены несколькими винтами. Обойти балки пароизоляционной пленкой сложно. Поэтому можно прикрепить часть пароизоляционной пленки по периметру крепления перед установкой, а затем прикатать к ней кронштейны балки. При установке балок выкрутим несколько шурупов и наклеим пленку. Это неправильно, но на тот момент мы еще не купили пленку. А пока нужны лаги, чтобы сделать стропила удобными.

Кронштейн крепит стык деревянного пола к балке. Этот узел не только удерживает плиту, но и предотвращает разрушение стропил.

В первоначальном варианте балки устанавливались на балку и соединялись со стропилами. В результате получается очень надежная сборка, которая предотвращает обрушение здания. Теперь кронштейн балки прикручен несколькими винтами. Я только недавно заметил эти Essve балки с усиленным оголовком, продает B&B Tools на Savanorių av. 191, Вильнюс. Для крепления металла нельзя использовать обычные шурупы, потому что они их «режут». Эти винты специальные, изготовлены под стандартный диаметр отверстия крепежа 4 мм. Я бы порекомендовал связаться с дизайнером для всех креплений. У него есть опыт типовых сборок с расчетами элементов. Это будет стоить очень мало по сравнению даже с незначительными проблемами, вызванными недостаточным армированием.

Коньковая доска была обрезана на заводе, так как ее было бы трудно установить во время транспортировки. Пришлось собирать заново.

То же самое было сделано для балки и досок трибуны. Швы двухшовные, дополнительно проклеены клеем Soudal Purocol и усилены металлической пластиной с обеих сторон. Мы не беспокоились о тепловых мостах, так как под ним будет очень толстый слой изоляционного материала. Коньковая доска дополнительно поддерживается посередине, потому что она прогнулась под собственным весом.

Крепление конька, пожалуй, лучшее место для обоснования строительства дома в разрезе. Еще раз благодарим фирму деревообрабатывающей компании.

Установка ферм требует очень много времени. Верх должен быть точно совмещен с низом. Между тем стропила, вырезанные с помощью компьютерной машины, можно было собрать, как детский пазл. Расстояние между стропилами контролировалось стропильной доской. Доска должна была входить в специальный паз, который уже был выфрезерован. Положение стыка балки со стропилами регулировалось с точностью до долей миллиметра насечкой. Сверху все пропилы также были совмещены с коньковой доской. Доски, которые были пропитаны и подверглись небольшому воздействию влаги, стали немного рыхлыми. Дерево есть дерево. Но несколько хомутов вернули все на свои места. Гребни крепились специальным длинным шурупом Эссве с усиленной и увеличенной головкой. Направляющие отверстия уже были сделаны на заводе. Стропила были дополнительно усилены стропильными скобами сверху и снизу. Снаружи с левым и правым стропильными кронштейнами, внутри с универсальным элементом крепления стропила. Стропильная доска также принимает участие в нагрузках. Проклеен с одной стороны проверенной Клей Soudal Purocol . Склеиваемый участок не отслаивается в месте склейки, а древесина отслаивается в месте склейки. Его также прибивают или прикручивают с усиленной головкой. Это еще один специальный продукт Essve , устойчивый к сдвигу. Конструкцию узлов крепления лучше всего показать менеджерам B&B Tool s и они подберут наиболее подходящие. Не жалейте денег на крепеж, дерево, качественные уплотнительные материалы. Качественные материалы экономят трудозатраты, которые сейчас являются самой дорогой частью строительства.

Я собрал основную конструкцию деревянной сауны за 32 часа.

Опыта нет, мне помогали ребенок 13 лет и женщина. Соседи еще немного помогли со стенами. Имея навыки, работа была бы выполнена намного быстрее. Ребра были миллиметр за миллиметром. После того, как временные планки были удалены, раму нужно было снова немного сплющить, прежде чем можно было прибить внешние планки.

Тетивы, принимающие на себя часть нагрузки на стропила, также были нарезаны деревообрабатывающей компанией.

Струны крепятся большим гвоздем и двумя косынками Essve , чтобы они не срезались. Сразу решили утеплить крышу снаружи каменной ватой. Работать снизу сложнее и труднее в дождливую погоду. Тем не менее, даже при частом дожде нам удалось уложить изоляционный материал, не промокнув его.

Окна или двери в стене, на которую опираются стропила, должны выдерживать высокие нагрузки. Если действие нагрузки не будет нейтрализовано, дверь или оконная створка будут открываться с трудом.

Над проемами устанавливается перемычка, укладывая доску горизонтально на край. Хотя теплоизоляция в этот момент значительно снижается, сопротивление давлению увеличивается в несколько раз. Сауна спроектирована с черепичной крышей, которая в сочетании со снегом может создавать очень большие нагрузки, особенно в месте соединения стропил и балки. Были использованы дополнительные скобы для стропил, купленные в B&B Tools , которые представляют собой универсальные скобы для стропил, которые можно прикрепить изнутри.

Защита вязов от мышей — одна из самых трудоемких задач.

Насколько я вижу, вложенный узел часто игнорируется. Кровельщики оставляют это монтажникам фасадов, монтажники стен говорят, что это должны делать кровельщики. В конце есть отверстия, которые снижают герметичность. Пленка должна быть разрезана так, чтобы получились треугольники внизу и вверху. Крылья внахлест должны быть склеены клеем. Я использовал клей Soudal Vapourseal . Сверху и снизу отверстия, которые особенно трудно залатать, замазываются мастикой. мне очень понравилось Soudatight Hybrid , очень хорошо прилипает ко многим поверхностям, даже к битуму.

Следующий шаг – прибить точки к стропилам, одновременно зажимая крылья ветрозащитной пленки клеем.

Отделочная доска прибита на место, и отделка будет из цельных досок. Позже, когда крыша будет закрыта, прибить доски на место будет довольно сложно. Также необходимо поставить защиту от мышей. Верх на месте, потому что в этом районе полно желтоногих мышей, которые умеют лазить, и если в верху есть дырка, ею воспользуются. Домовые мыши и полёвки через верх не лезут. Окончательно фольга закрепляется скобами при укладке первого слоя утепляющего материала. Наносится несколько слоев внахлест на швы. Нижняя часть должна быть срезана под углом.

Обрешетка, на которую будет клеиться кровельная пленка с помощью двухстороннего бутилового скотча. Пленка разворачивается и закрепляется скобами через каждые несколько стропил.

Стык между стеной и кровельной пленкой также необходимо промазать клеем Soudal Vapourseal . Это обеспечит идеальную герметичность. Клей также можно использовать для швов по периметру между кровельной и стеновой пленкой.

Листы крыши соединяются снизу.

Если лист используется без клеевого слоя, удобно использовать клей или двусторонний скотч. Некоторые считают, что в сращивании вообще нет необходимости, но стоит отметить давление на тыльную сторону дома при сильном ветре. Воздух, вытягиваемый из изоляционного слоя, покидает его вместе с теплом. Идеальная герметичность внутри вряд ли будет достигнута. Следовательно, потери воздуха через эти отверстия будут снова увеличиваться при том же нагреве.