Утепление старого деревянного дома: Как утеплить деревянный дом снаружи. 7 этапов

Утепление фундамента старого деревянного дома снаружи

Утепление фундамента деревянного дома снаружи своими руками

Довольно часто в старой или только выстроенной постройке во время зимнего периода становится прохладно. Это из-за того, что при строительстве основания тепловая изоляция не была проведена. Чтобы сберегать тепло, требуется утепление старого деревянного фундамента дома собственноручно.

Подбор метода будет зависеть от вида основания и применяемых материалов.

Содержание:

Общие сведения

Для чего нужно утеплять фундамент снаружи

Утепление наружного типа для основания решает сразу несколько задач:

• Будет задерживать тепло внутри дома.
• Может играть роль гидроизоляции, и тем самым оберегает подвал (если он существует) от образования конденсата.
• Экономить деньги на отопление.
• Сохранит целостность фундамента при пучении от морозов.

Оно будет намного лучше внутреннего утепления, так как последнее можно использовать лишь при хорошем вентилировании подвала. В противном случае будет смещена точка росы, и на основание будет воздействовать низкий уровень температуры и влажность. При утеплении дома снаружи такие моменты исключены. В зависимости от подбора основания (столбчатое, ленточное, монолитное или свайное), подбирается и материал, которым требуется обшивать основание дома из древесины. Утеплительный процесс должен быть произведен при строительстве основания.

Разновидности утеплителей

Для таких работ, как правило, применяют пенополистирол, пенопласт или пенополиуретан, а еще применяют керамзит. Такие материалы обладают высокой устойчивостью к изменениям температуры, малую степень водонепроницаемости и малую тепловую проводимость.

Пенополистирол

Утеплительные плиты из экструдированного пенополистирола выпускают в разных размерах и толщине. Материал имеет огромные преимущества:

• Почти в полной мере водонепроницаемые – поглощение воды не больше 0. 2%.
• Малая тепловая проводимость – 0.032 Вт/м*К при температуре +20…+30 градусов, и при толщине в 3 см соответствует кладке кирпичей с толщиной в 0.55 метров.
• Высокие показатели по устойчивости к деформации.
• Устойчивость к определенным химическим составам.
• Устойчивость к перепадам температуры от -50 до +75 градусов.
• Эксплуатационный срок от 50 и больше лет.
• Легкий вес.
• Малая толщина.
• Безопасный для здоровья.

К минусам отнесем горючесть (класс Г₄) и разрушаемость на солнце под влиянием ультрафиолетовых лучей. По этой причине при использовании таких плит обязательно сделать сверху декоративную отделку основания деревянного дома со стороны улицы. При работе с пенополистиролом требуется исключать его контакт с:

• Растворителями для краски масляного типа.
• Пластификаторами, в которых есть каменноугольные смолы (клеи и замазки).
• Ацетоном.
• Толуолом и нефтяными составами.
• Этилацетатом, применяемым для удаления лакокрасочного материала.
• Определенными составами для защиты дерева.

У материала однородная и гладкая структура, ровная на изломе, а крася гладкие и имеют устойчивость к механическому давления крайне высока. При приобретении следует обращать внимание на это, и, по возможности, проверять.

Пенополиуретан

Утепление фундамента деревянного дома своими руками возможно и пенополиуретаном. С иной стороны, пенополиуретановую пену можно применять там, где нет возможности использовать плиточное утепление цоколя, к примеру, при нестандартной конфигурации, старом основании из камня или принадлежности дома к архитектурным памятникам. Еще пенополиуретан (ППУ) эффективный при работе с огромной площадью фундамента, когда сложно давать гарантию полной герметизации всех швов при применении плиточных материалов. скорость нанесения пены является еще одним плюсом пенополиуретана. Более того, он имеет такие характеристики:

• Цена в 3 раза выше, чем стоимость пенопласта и ЭППС.
• Пожарная опасность Г₁-Г₄.
• Исключительно высокая степень адгезии с основанием.
• Проницаемость влаги до 1%.
• Устойчивость ко всем типам растворителей органического типа, щелочам и кислотам со средней концентрацией.
• Прочность на сжатие составляет до 140 кПа (будет соответствовать пенопласту, а еще уступает ЭППС).
• Звуковая изоляция.

Для защиты от ультрафиолетовых лучей требуется дополнительное средство, так как в противном случае на солнце будет происходить разрушение в течение 3 дней. Помимо пены есть другие виды плит, и по техническим характеристикам они похожи на ЭППС, но они облицованы алюминиевой фольгой и применяют, в основном, для внутреннего утепления подвала без новой отделки декоративного типа.

Керамзит

Материал сделан из легких зерен, которые получают при обжигании глинистой породы. Легкие элементы (от 0.5 до 4 см в диаметре) будут создавать прослойки воздуха, которые формируют рядом, возле наружной стороны фундамента. Для этого на определенном расстоянии от него требуется сделать стенку, применяя доски для цокольной отделки, и в полученную полость насыпают керамзит средний или большой фракции. Также параллельно требуется провести дренажные работы и гидроизоляция, так как материал имеет высокую способность к поглощению влаги. К положительным свойствам можно относить низкую цену, удобство работы, в нем не проживают грызуны, не будет гнить, а еще не горит и не рушиться под воздействием морозов.

Пенопласт

Вспененный полистирол недорогой, негигроскопичный, долговечный, не подвергается деформации, устойчивый к разным температурам. Если нужно производить отделку цоколя деревянного дома, требуется выбрать именно этот материал. Единственным недостатком утеплителя будет его хрупкость, а значит, обращаться с ними важно аккуратно. Толщина листов может быть от 2 до 10 см, а стандартный размер 1*2 метра. Материал имеет:

• Определенную степень поглощения воды.
• Среднюю горючесть, примерно Г
• Низкой степенью проводимости тепла.
• Устойчивость к химическому составу, в том числе к извести, перекиси водорода, кислотам, гипсу, за исключением азотной и уксусной высокой концентрации.
• Экологическую безопасность.
• Устойчивость к воздействию бактерий.

Кроме того, он не устойчивый к влиянию ультрафиолета, ацетона, бензола, толуола, термитов и грызунов.

Подробности

Особенности утепление различных типов фундамента

Утепление фундамента деревянного дома снаружи нужны всегда. В зависимости от вида и состояния почвы подбирают и вариант фундамента, а значит, и способ утепления.

Столбчатый фундамент

Наличие большой прослойки воздуха под домом будет обеспечивать прекрасное проветривание и минимальный уровень влажности. Но в холода опоры будут выводить тепло из земли и способствуют его пучению. Более того, от температурных перепадов они начнут разрушаться. Чтобы такого не было:

• Утепляют землю около углубленной части столбов.
• На поверхность опор требуется установить тепловую изоляцию.
• Пространство между домом и землей изолируют от прохладного воздуха и сквозняков.

Целесообразнее будет утеплять опоры при их монтаже. Это делают, используя керамзит, толщина слоя вокруг столба под ним должна быть не менее 0.25 метров. Более того, важно обустроить дренаж и изоляцию поверхности из ЭППС. Если опоры сделаны способом бетонной заливки, то для опалубки тоже лучше применять ЭППС плиты.

Ленточный фундамент

Такое основание представляет собой ленту из бетона армированного типа, которая проходит под всеми стенами несущего типа и уходит в землю на разную глубину. Наружный тип утепления ленточного фундамента бывает горизонтальным, вертикальным и даже смешанным. В первом случае, плиты нужны для защиты основания, а во втором утепление отмостки (особенно при мелком углублении), чтобы не было пучения, третий – используется в местах с плюсовой температурой зимой и отсутствием утепления пола по земле. цоколь из древесины еще утепляется и вертикально, и горизонтально, потому что цоколь подвергается внешним влияниям среды.

Свайное основание

Этот тип фундамента тоже нуждается в утеплении, так как железобетонный или металлический ростверк является аккумулятором холода, а это приводит к большой тепловой потере дома. В утеплении нуждается не просто подпольное пространство, но даже сами сваи, наполненные посредством бетона. Их утепление происходит по аналогии со столбчатыми опорами. После этого важно закрывать свайный фундамент снаружи посредством плиточного утеплителя с дальнейшей отделкой декоративного типа. Это поможет обезопасить коммуникации от промерзания и улучшение эстетическое восприятие строения.

Основание монолитного типа

Мы уже рассмотрели утепление ленточного фундамента деревянного дома снаружи, а теперь рассмотрим особенности монолитных оснований. Перед заливкой железобетонного монолита обустраивают подушку, в которой размещают слой утеплителя:

• Железобетонная плита.
• Полиэтиленовая защитная пленка.
• Утеплитель.
• Гидроизоляция.
• Подготовка из бетона.
• Щебенка.
• Геотекстиль.
• Песок.
• Земля.

Этот пирог дает возможность сильно снижать тепловые потери дома. наличие прослойки из теплосберегающих материалов делает теплый пол эффективнее. Утеплять монолит можно лишь до заливки фундамента.

Пошаговая инструкция по утеплению

Самым популярным в строительстве домов из древесины будет ленточный фундамент. Его утепление будет происходить так:

1. Самый трудоемкий шаг – требуется окопать фундамент по всему периметру на ширину в 1 метр и глубину до уровня промерзания.
2. Далее дно траншеи нужно утрамбовать и насыпать слой песка, а также щебенки.
3. Фундаментные стены очищают посредством металлической щетки и просушивают пару недель на солнце.
4. Выявляются и устраняют дефекты основания, при этом трещины расшиваются и заделываются, поверхность нужно выровнять по необходимости. можно применять армирующую сетку (если неровности больше 2 см).
5. Проводят гидроизоляцию.
6. Устанавливают утеплитель.
7. Траншеи нужно засыпать землей, не доходя 0.3 метра до уровня грунта. Его нужно утрамбовать и покрывать песчаным слоем (0.15 метров), а после снова утрамбовывают. После укладывают гидроизоляцию с малым наклоном от дома – утеплитель.
8. Заливают отмостку из бетона.

Последний шаг – выполнение декоративной отделки.

Гидроизоляция

В роли гидроизоляции удобнее всего использовать битумную, полимерную или каучуковую мастики на основе воды. Растворители органического типа могут разрушать плиточные утеплители. До нанесения мастики, поверхность нужно обработать битумным праймером для улучшения адгезии. Спустя 24 часа нанесите гидроизоляцию посредством широкой кисточки в пару слоев – второй наносят после отвердевания первого. На идеальное просыхание отводят неделю, а после приступают к утеплению.

Установка утеплителя

Прикрепляют утеплитель при помощи клеевого состава, и приклеивают их горизонтальными рядами, начиная снизу. Крайне важна вертикальная перевязка стыков. Пазы должны быть совмещены плотно, а стыки практически незаметными. Если вы предусматриваете укладку двух слоев, то швы нижнего ряда перекрывают плитами наружного типа. Подземная часть не будет требовать дополнительного укрепления, а подземную часть не нужно дополнительно крепить, так как она будет прижата почвой, а верхняя, после просыхания клеевого состава, нуждается в креплении посредством дюбель-гвоздей, которые оснащены широкими шляпками. Чтобы не было повреждений, сверху наносят штукатурку с армированием посредством стекловолокнистой сетки. Спустя 24 часа выравнивают и после затирают посредством наждачной бумаги.

Облицовка

Если обычная штукатурка не устраивает, то можно отделывать фундамент:

• Цокольным сайдингом.
• Термическими цокольными панелями.
• Клинкерной плиточкой.
• Панелями из камня искусственного происхождения.
• Слэбами из камней натурального происхождения.

Самым лучшим и современным материалом является стекломагнезит. Он не горит, устойчивый к морозам, не разрушается и не теряет свои декоративные качества под воздействием лучей ультрафиолета. Особым плюсом материала является жидкость, что дает возможность применять стекломагнезит на немного неровных поверхностях. Толщина материала всего 0.8 см, но это не умаляет прочность и не утяжеляет облицовку в целом.

Рейтинг

( 2 оценки, среднее 3 из 5 )

0

5 454.

Олег Сомов/ автор статьи

Опытный строитель с более чем 10 летнем стажем Каркасных и Фахверковых домов из клеенного бруса, делюсь опытом с читателями моего сайта, жмите звездочку и делитесь с друзьями, если было полезно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Утепление деревянного дома: секреты и нюансы

Дома, возведенные из древесины, способны долгое время служить своим владельцам, обеспечивая им комфортное проживание, отлично сохраняя тепло.

Структура древесины такова, что она способна обеспечивать в помещениях дома особый микроклимат, свойственный лишь деревянным домам.

Владельцы домов, построенных из дерева, подчеркивают, что в их домах летом всегда прохладно, а зимой дышится легко даже в нагретом помещении.

К сожалению, деревянному дому свойственно терять свои лучшие качества, поскольку его стены постоянно находятся в неблагоприятных условиях. На них воздействуют осадки, влага и солнечные лучи, оказывающие негативное влияние на состояние древесины.

Постепенно на деревянных стенах возникают трещины, способствующие ухудшению их теплоизоляционных свойств. Стены дома уже не способны так хорошо сохранять тепло, что вынуждает его владельцев увеличивать расходы на отопление. Многие задумываются о необходимости утепления деревянных стен еще на стадии строительства нового дома.

Владельцы же домов, прослуживших достаточное количество времени, готовятся к утеплению стен своего жилья. Материалы для утепления деревянных домов сегодня имеются в достаточном ассортименте, поэтому несложно выбрать подходящий по стоимости и качеству вариант.

Утепление деревянного дома: особенности и рекомендации

Естественно, что каждая из частей дома пропускает тепло наружу. Лидером по утечке тепла становится крыша.

Если она не утеплена, либо утепление сделано некачественно, то через крышу может покинуть дом до 40% тепла. Большое количества тепла уходит из дома через окна и двери, поэтому владельцы домов занимаются их утеплением.

Через стены уходит около 10% теплого воздуха. Выступающий над землей фундамент, не имеющий утепления, становится причиной проникновения в дом холодного воздуха. Это значит, что он также требует утепления.

Только утеплив каждую из частей дома, его владельцы смогут сохранить практически все тепло, полученное от системы отопления, тем самым значительно сохранив семейный бюджет.

Можно ли утеплять стены дома изнутри?

Обычно специалисты рекомендуют выполнять утепление деревянных домов с наружной стороны здания.

Это обусловлено местом образования точки росы, которая при наружном утеплении расположена либо в утеплителе, либо концентрируется в наружной части стены. Поэтому внутри помещения в этом случае на стенах не образуется конденсат.

Современные технологии позволяют выполнить утепление стен внутри дома, но для этого необходимо не только точное их исполнение, но и правильный подбор материалов. Важно также перед началом работ по внутреннему утеплению стен точно определить расположение точки росы.

Если, после проведения необходимых теплотехнических расчетов, окажется, что она находится внутри помещения, то от идеи внутреннего утепления стен придется отказаться.

После монтажа утеплителя в помещении будет тепло, но при понижении температуры на улице, в комнате появится сырость, что крайне нежелательно. Вместе с сыростью в комнате начнет появляться плесень, утеплитель будет разрушаться, а стены деревянного дома гнить.

Даже если расчеты покажут, что утепление возможно, владельцу дома следует иметь в виду, что монтаж утеплителя на внутренние стены, выполненный с точным соблюдением технологий, значительно уменьшит площадь помещения.

Важно: совокупность всех недостатков внутреннего утепления заставляет опытных строителей утверждать, что утеплять стены внутри дома можно только при отсутствии возможности проведения утеплительных работ на наружных стенах.

Утепление дома деревянным сайдингом

Сайдинг, изготовленный из древесины, начали использовать для отделочных работ гораздо раньше, чем появились его аналоги из металла и полимерных материалов.

Изначально деревянный сайдинг представлял собой хорошо обработанные доски, крепящиеся горизонтально.

Для предотвращения попадания влаги внутрь отделки доски крепились «внахлест», что позволяло осадкам беспрепятственно стекать по их внешней стороне.

Сегодня деревянный сайдинг приобрел другую конструкцию, древесина при обработке приобретает разнообразные расцветки. Многих владельцев домов, выбирающих для отделки сайдинг из древесины, привлекает его внешний вид. Изготавливается сайдинг, являющийся имитацией бруса, оцилиндрованного бревна и обычной доски.

Однако не только красота деревянного сайдинга привлекает покупателей данного облицовочного материала. Его достоинства обусловлены качествами, свойственными древесине, используемой для отделки зданий:

• теплопроводность дерева приближена к нулю, что позволяет использовать деревянный сайдинг как утепляющий материал;
• древесина относится к «дышащим» материалам, поэтому для деревянного дома данный вид сайдинга становится естественным продолжением его стен;
• не менее важна и эстетика здания, облицовка которого выполнена древесиной.

Благодаря использованию, при изготовлении деревянного сайдинга, современных технологий данный материал приобрел следующие свойства, увеличившие его популярность:

• высокую прочность;
• долгий срок эксплуатации;
• устойчивость к температурным перепадам;
• простота монтажа.

Как и любые деревянные конструкции, данный отделочный материал обладает некоторыми недостатками, характерными для древесины:

• материал легко воспламеняется, поэтому требует обработке составами, предохраняющими от возгорания;
• для предотвращения воздействия влаги необходима ежегодная обработка гидроизоляционными растворами;
• при монтаже деревянного сайдинга необходимо устройство вентилируемого зазора между стеной и ее отделкой;
• натуральная древесина всегда имеет стоимость выше, чем другие отделочные материалы.

Однако многих владельцев домов, желающих выполнить наружную отделку из древесины, не останавливает необходимость постоянного ухода за облицовкой, их не смущает высокая стоимость материала. Основной причиной их выбора становится возможность придать своему дому оригинальный внешний вид, одновременно сделав его теплее.

Технология утепления старого дома

Перед тем, как начать утепление стен дома, со временем потерявшего свой первоначальный вид, обязательно следует произвести подготовительные работы.

Выполнение этих работ не только повысит эффективность теплоизоляции, но и продлит жизнь деревянного здания.

В первую очередь необходимо оценить состояние фундамента. Возможно, что понадобится выполнить утепление и гидроизоляцию его наружной части. Затем наступает очередь фасада.

Подготовка фасада к утеплению проходит в следующем порядке:

1. Поверхность стен тщательно очищают жесткой щеткой от пыли и грязи. Может понадобиться обновление межвенцового уплотнителя.
2. Осмотреть очищенный фасад для обнаружения мест, пораженных гнилью или плесенью. Если такие места найдены, то их следует очистить и обработать специальным составом, препятствующим дальнейшему распространению плесени и грибка. Для этой цели отлично подходит препарат «Альфа Фонгифлюид Фунгицид», подходящий для любых поверхностей, в том числе и деревянных.
3. При наличии щелей или трещин значительного размера их необходимо законопатить.
4. После выполнения данных работ следует заключительная стадия подготовки дома к утеплению — обработка всех стен антисептической грунтовкой, способной глубоко проникать в толщу древесины.

Только после проведения подготовки здания, можно начинать монтажные работы по утеплению и отделке здания по выбранной технологии.

Для многих владельцев деревянных домов важно, что все работы по его утеплению можно выполнить самостоятельно, без привлечения профессиональных строителей. Материалы, используемые в процессе утепления дома, имеют небольшой вес, что облегчает выполнение задачи.

При работе нет необходимости в особых навыках. Важна лишь аккуратность, умение использовать основные строительные инструменты, а самое главное — точное соблюдение технологии утепления.

Управление водой при теплоизоляции старых стен

Краткое содержание: Все сайдинг протекает, а это означает, что при утеплении старого дома необходимо тщательно продумать управление проникновением влаги. Вместо того, чтобы увеличивать R-значение, реконструктор Энди Энджел всегда сосредоточен на изоляции, не добавляя проблем с влажностью. Он отмечает важность обращения к старым дверям и окнам и воздушному уплотнению , а затем описывает сборку, которая оставляет воздушный зазор между задней частью старого сайдинга и новой изоляцией, подобно детали защиты от дождя на внешней стороне, что позволяет для высыхания любой влаги.

Однажды летом, около 40 лет назад, в то время, когда я выбирал между поступлением в колледж и работой, не делая ни того, ни другого, мой отец устроил мне работу по утеплению стен ветхого летнего дома, в котором жили год. -круглый. Мой отец знал всех жителей поселка на берегу озера, где он жил, а один из его собутыльников, чье название фирмы оканчивалось словом «Предприятия», продавал целлюлозную изоляцию и владел воздуходувкой. Вышеупомянутая дача принадлежала еще одному из его приятелей. А я хотела работу. Она должна была быть.

Итак, жарким и влажным летним днем ​​в Нью-Джерси я обнаружил, что просверлил 3 дюйма. дыры в обшивке этой колымаги, запихивание шланга и выдувание целлюлозы, пока один из моих так же частично занятых друзей скармливал измельченные газеты в воронку.

Пока мой пот смешивался с целлюлозной пылью, покрывая меня панцирем из папье-маше, я плохо понимал, что делаю. Я понятия не имел, например, есть ли блокировка, которая не позволит целлюлозе полностью изолировать отсеки, или насколько важно, чтобы изоляция была надута достаточно плотно, чтобы избежать оседания, что сделало бы ее менее эффективной.

Но это самое малое. Я никогда не думал о воде. Ни разу мне не пришло в голову, что сайдинг почти в каждом доме протекает, не говоря уже о сайдинге послевоенного загородного дома в поселке, который отец моего друга-кормильщика называл «озером Тахо для бедняков».

Что происходит с газетой, когда она намокает? Он остается влажным. В то время как сама целлюлоза обычно обрабатывается боратами, которые замедляют возгорание, плесень и гниение, сайдинг и каркас этого дома, конечно же, не имели такой защиты. Я уверен, что я создал адский беспорядок для кого-то в будущем, чтобы убрать.

Все дело в воде

Не поймите меня неправильно — целлюлоза имеет преимущества перед большинством других изоляционных материалов, не последним из которых является то, что она связывает углерод. С одной только тепловой точки зрения почти любая добавленная изоляция там, где ее раньше не было, является преимуществом. Но любая изоляция, установленная неправильно, может создать проблемы с влажностью, особенно в старых зданиях.

Последние два года я не работал над домом новее первой администрации Рузвельта. Многие из них могли принять у себя Джорджа Вашингтона. Каждый раз, когда я или команда, с которой я работаю, открываем внешнюю стену, мы изолируем ее. И моя первая мысль никогда не максимизирует значение R стены или потолка. Это всегда то, как изолировать, не создавая проблем с влажностью.

Как влага попадает внутрь

Протекает весь сайдинг. Старые дома выжили только потому, что стены не были герметизированы или изолированы, а утечка тепла и постоянные потоки воздуха высушивали конструкцию до того, как влага могла отслоить краску от сайдинга или сгнить каркас. Правильные действия по изоляции и герметизации могут привести к разрушению здания. Вот почему строители современных высокоэффективных домов тратят так много времени и усилий на детализацию водонепроницаемых барьеров (WRB) с мигающими лентами.

Влага от влажных фундаментов может переноситься через эффект дымовой трубы вверх через стены. Теплый воздух, выходящий через верхний уровень дома зимой, создает всасывание, которое втягивает холодный воздух через маленькие и большие отверстия в нижних этажах. Подвалы и подвалы, влажные весной и летом, высыхают зимой из-за этого движения воздуха. Влага от этого воздуха, проходящего через стены, может конденсироваться на обратной стороне холодного сайдинга или обшивки. Как только влага отдала достаточно тепла, чтобы перейти из паровой фазы в жидкую, ей требуется столько же энергии, чтобы заставить ее испариться.

Источниками влаги также являются приготовление пищи, принятие душа и дыхание пассажиров. Исторически сложилось так, что внутренним источникам влаги уделялось гораздо больше внимания, чем это того заслуживает, что привело к таким решениям, как пластиковые замедлители испарения. Во многих случаях такие замедлители пара приносят больше вреда, чем пользы, задерживая влагу в стенах.

Перед утеплением

Установка новых окон и дверей, возможно, является самым важным действием по контролю влажности, которое можно предпринять в старом доме. Если будет возможность их заменить, возьму, осторожно прошивка новые окна и двери для направления воды наружу на лицевую сторону сайдинга. Тем не менее, замена старых окон и дверей редко является выигрышным финансовым выбором с точки зрения окупаемости инвестиций. Следующий лучший выбор для контроля влажности — заменить внешнюю отделку, оставив косяки, подоконник и створки на месте, и сосредоточиться на отличной работе по обновлению новой отделки.

Следующее самое важное, что нужно сделать, это герметичность. Пока сборка открыта, я блокирую открытые ниши для стоек как во внешних, так и во внутренних стенах. Это возможность одновременно установить противопожарную защиту, поэтому я предпочитаю использовать 2х или 9 материалов.0046 3/4 -дюйм. фанера для закрытия вертикальных пролетов. Многие старые дома имеют каркас из воздушных шаров, а балки опираются на ленты, продетые в шпильки. Полы и стены соединены напрямую, позволяя воздуху и огню свободно течь. Я тоже блокирую эти отсеки. Небольшие отверстия и несовершенные стыки в моем блоке заделываются монтажной пеной.

Касательно внутреннего пароизолятора: Вы должны находиться в очень холодном климате, например, в северной Новой Англии, прежде чем по коду потребуется пластиковый пароизолятор. В большинстве случаев два слоя латексной краски на стенах — это все, что вам нужно.

Дать высохнуть

Практически невозможно полностью не допустить проникновения воды, но если вы хорошо поработаете в трех областях, о которых я упоминал выше, внутрь не должно попасть много воды. Тем не менее, вода — безжалостный враг, и Мне нравится давать высохнуть, хотя бы для того, чтобы краска оставалась на сайдинге. Для этой цели хорошей идеей будет нанести слой грунтовки на тыльную сторону сайдинга, когда стена открыта.

Установка дождевика — системы материалов, которая создает воздушный зазор за сайдингом для ускорения высыхания — становится стандартной практикой в ​​новом строительстве. По той же причине я предпочитаю, чтобы новая изоляция не соприкасалась с обратной стороной старого сайдинга. (Это обратная сторона вдувания новой целлюлозы в старую стену — оставить зазор между двумя материалами невозможно.) Если изоляция представляет собой распыляемую пену, я прикреплю скобами строительную пленку к бокам стоек в отсеках, чтобы поддерживать разделение.

Из-за негативного воздействия на окружающую среду монтажная пена обычно не используется. Лучшим подходом является прихватка примерно ^1/2 дюйма. вертикальные полосы обшивки к задней части сайдинга, рядом со стойками. Затем поместите водоотталкивающий жесткий изоляционный материал от таких производителей, как Gutex или Steico, между стойками и заделайте все зазоры монтажной пеной. Вся полость может быть заполнена жесткой изоляцией, или вы можете сделать дюйм или два, а затем изоляцию из войлока, такую ​​​​как минеральная вата — в зависимости от вашего климата и требований к толщине изоляции для сборки.

Старые дома требуют внимания. Универсальных решений не существует, и именно поэтому работать над ними так весело.

Энди Энгель — реконструктор и бывший редактор FHB .

Рисунок: Кристофер Миллс0089 Как это работает: Vapor Drive

Повторная изоляция старого дома. Все, что вам нужно знать.

Старые дома могут быть совершенно ошеломляющими своей старинной архитектурой и деталями наследия, но эти оригинальные окна, старая изоляция, дымоходы со сквозняками и сверхвысокие потолки могут представлять собой серьезную проблему, когда речь идет об энергоэффективности и удержании тепла.

Мы часто слышим от владельцев старых домов, что летом это не проблема, а зимой их великолепный дом превращается в холодильник, а счета за электроэнергию зашкаливают. Поэтому, если полная реконструкция невозможна, правильная изоляция может иметь огромное значение.

Итак, давайте рассмотрим некоторые часто задаваемые вопросы об утеплении старого дома.

Стоит ли вообще утеплять старый дом?

Да! Инвестиции в качественную изоляцию улучшат уровень комфорта в любом доме круглый год, независимо от его возраста. На самом деле мы написали целую статью о пользе для здоровья теплых домов зимой, если вам захочется еще легкого чтения. Не говоря уже обо всех других преимуществах снижения ваших счетов и уменьшения углеродного следа.

Как улучшить теплоизоляцию в старом доме

Прежде всего, важно проверить, где ваш дом теряет тепло — окна, половицы, потолки и дымоходы — все это может быть серьезным виновником. трещины — отличное начало. Оттуда вы захотите проверить существующую изоляцию в доме (при условии, что она есть!), Чтобы выяснить, где она находится, что это такое, в каком состоянии и как ее можно улучшить. Мы предлагаем ряд решений, которые могут быть адаптированы к вашему дому.

Не повредит ли изоляция моему старому дому?

Если вы опасаетесь, что установка нанесет ущерб вашему историческому дому, Envirowall — отличный вариант для старых домов, которые не были утеплены войлоком во время первоначального строительства.

Envirowall гораздо менее вреден, чем другие типы изоляции — для него требуется только отверстие размером с 20-центовую монету, и его можно вдувать снаружи или изнутри. Система продувки модернизирует изоляцию в этих пустых стенных полостях, заполняя сквозняки и эффективно герметизируя ваш дом. Кроме того, это намного более рентабельно, чем удаление штукатурки или обшивки для модернизации изоляции. Его можно вдувать через штукатурку, обшивочные доски и даже через раствор в большинстве кирпичных кладок, и он подходит для существующей изоляции и проводки.

Можно ли положить новую изоляцию поверх старой? Нужно ли снимать или заменять старую изоляцию?

Короткий ответ: вы можете сделать и то, и другое. Обычно мы предпочитаем ставить его сверху в большинстве случаев. Но мы также делаем удаление в каждом конкретном случае, особенно если ваша существующая изоляция очень старая или заплесневелая.

Это также зависит от того, какой тип изоляции у вас уже есть. Некоторые виды изоляции (например, пенопласт) могут служить очень долго без проблем. Но, конечно, чем старше ваш дом, тем больше вероятность того, что ваша изоляция была скомпрометирована грызунами, насекомыми, аллергенами или плесенью, которые могут расти, когда влага попадает в слои. И вы определенно не хотите этим дышать.

Эти проблемы приводят к холоду, сквознякам в домах, высоким счетам за электроэнергию и, что самое тревожное, могут нанести вред вашему здоровью.

Поэтому, если существующая изоляция находится в очень плохом состоянии, мы всегда рекомендуем ее удалить. Наши специалисты по изоляции могут оценить это и порекомендовать вам лучший курс действий.

Как утилизировать старую изоляцию

Очень важно делать это осторожно, особенно если на старой изоляции есть плесень или другие дефекты. Ваша изоляционная компания должна быть в состоянии безопасно утилизировать его для вас, если вам нужно его удалить.

Можно ли утеплить старый дом своими руками?

Вы можете, и у нас есть интернет-магазин, где вы можете купить то, что вам нужно, если вы решите пойти по этому пути. Пожалуйста, имейте в виду, что, особенно в старых домах, очень легко повредить дом, если работа по изоляции не выполнена должным образом. И это может стать очень грязным, очень быстро. Поэтому, если вы не уверены на 100% в мерах безопасности, в том, что именно вам нужно, и в том, как защитить свой дом, мы рекомендуем профессиональную установку.

Что делает изоляцию более эффективной?

Надлежащая профессиональная оценка! Абсолютно стоит того, чтобы профессионал пришел и посмотрел на ваш дом, чтобы разработать наиболее эффективные средства улучшения вашей изоляции (и остановить утечку тепла). Мы предлагаем эту бесплатную услугу без каких-либо обязательств перед вами.