Утепление стен деревянного дома снаружи и обшивка сайдингом: Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг — один из самых распространенных способов удержания комфортного микроклимата внутри помещения.

Изоляционный материал как элемент многослойной системы станет преградой от неблагоприятных факторов внешней среды. Стены дополнительно будут защищены от влаги и света, что продлит срок эксплуатации здания.

Утепление деревянного дома — способ удержания микроклимата внутри помещения.

Содержание:

• 1 Последствия повышенной влажности древесины
• 2 Требования к утеплителю под сайдинг
• 3 Причины выбора минеральной ваты для теплоизоляции деревянного дома снаружи
  • 3.1 Преимущества
  • 3.2 Основные разновидности
• 4 Требуемая толщина материала
• 5 Детали каркаса
• 6 Технология термоизоляции стен под сайдинг своими руками
  • 6.1 Подготовительные мероприятия
  • 6.2 Монтаж каркаса
  • 6.3 Укладка утеплителя
  • 6. 4 Ветрозащитная мембрана
  • 6.5 Паро- и гидроизоляция
  • 6.6 Зазор для вентиляции
  • 6.7 Бескаркасный метод
  • 6.8 Монтаж сайдинга на утепленную поверхность

Последствия повышенной влажности древесины

Когда древесина находится под влиянием влажной среды, она теряет технологические свойства и преимущества. Это случается при постоянном воздействии на материал атмосферных осадков в виде дождя, снега, тумана. Сырость поражает в первую очередь необработанную специальными составами древесину.

Процессы гниения вызывают образование плесени и грибков, которые быстро распространяются и разъедают бревна вплоть до состояния трухи. Могут появиться вредители: жук-древоточец, долгоносик, мебельный точильщик, короед.

Большое влияние оказывают перепады температур зимой. Внутри помещения намного теплее и влажность выше, чем на улице. Древесина впитывает больше водяного пара и активнее отдает его наружу через стыки и микропоры. Выходящей влаге нельзя создавать препятствие, иначе стены будут постоянно сырыми.

Требования к утеплителю под сайдинг

Для фасадного утепления не следует использовать синтетические материалы (напыляемые уплотнители, пенополистирол и т.п.). Их пористая структура с ячейками обладает термоизоляционными свойствами, но блокирует циркуляцию воздуха и пара. В результате на внутренней стороне стены образуется скопление конденсата, и конструкция постепенно приходит в негодность.

Для фасадного утепления используют ватные материалы.

Оптимальными для утепления деревянного дома считаются ватные материалы, т.к. они не нарушают условий для испарения влаги.

Причины выбора минеральной ваты для теплоизоляции деревянного дома снаружи

Минеральная вата отвечает большинству условий, предъявляемых к утеплителю под наружной облицовкой. При отделке фасада она будет зашита под пластиковым или металлическим сайдингом.

Преимущества

Основные технические характеристики минваты:

Основные разновидности

Существуют 3 разновидности минеральной ваты:

1. Каменная вата. Изготовлена из продуктов переработки расплава горных пород, экологически чистая. Теплопроводность и плотность материала оптимальные для деревянных конструкций. Из недостатков — повышенная гигроскопичность, что требует качественной вентиляции.
2. Стекловата. На ее производство идут кварцевый песок, известь, химические реагенты и бракованное стекло. Волокно отличается хрупкостью, при перевозке и монтаже образуется опасная для человека пыль. Чтобы защититься, используют маски, перчатки, надевают закрытую одежду.
3. Шлаковата. Наименее экологичная разновидность, в ее основе отходы металлургической промышленности — доменные шлаки. Благодаря высокому влагопоглощению требуется гидроизоляция. При взаимодействии с паром остаточная кислотность материала будет повышаться. Это спровоцирует процессы окисления металлических поверхностей.

Каменная вата является экологически чистым материалом.

Требуемая толщина материала

Для каждого здания плотность утепления рассчитывают индивидуально с учетом стройматериала и толщины стен. Принимают во внимание регион и средние температурные показатели местности.

Традиционно минвату укладывают в 2 слоя (10+5 см). Увеличить толщину теплоизолятора можно, но потребуется дополнительная обрешетка.

Детали каркаса

Каркас внешнего утепления монтируют из вертикальных направляющих элементов. Для этого используют металлический профиль или деревянный брус. В первом варианте есть вероятность промерзания деталей, наличия мостиков холода, скопления конденсата с дальнейшим разрушением элементов изоляции.

Плотная укладка ваты в пазы предупредит негативные последствия. При креплении используют прямые подвесы, они позволяют регулировать глубину установки. Профиль из тонкого металла менее жесткий, чем брус.

Каркас утепления монтируют из направляющих элементов.

Деревянные направляющие более прочные, устойчивы к колебаниям температур, но трудоемки в установке.

Благодаря неоднородности структуры (трещины, сучки и т. п.) требуют тщательного отбора и обработки. При хранении могут изменить форму.

Технология термоизоляции стен под сайдинг своими руками

Сайдинг дает возможность скрыть теплоизоляцию, защитить материалы от воздействия окружающей среды и придать дому законченный вид. Чтобы внутри помещения сохранялся комфортный микроклимат и не нарушался газообмен, требуется последовательное выполнение процесса наружной термоизоляции.

Подготовительные мероприятия

Подготовка фасада перед обшивкой:

1. Производят замеры, размечают места креплений несущих элементов.
2. Очищают поверхности от грязи, пыли, остатков стройматериалов.
3. Обрабатывают антисептическим раствором, ждут полного впитывания и высыхания.
4. Законопачивают щели мхом, войлоком, паклей.
5. Трещины заделывают герметиком на латексной основе для дерева. Крупные зазоры предварительно закрывают акриловым жгутом.

Перед обшивкой фасад замеряют и очищают от грязи.

Монтаж каркаса

Чтобы металлический каркас имел низкую теплопроводность, минвату закладывают в пазы деталей. Процесс установки конструкции:

1. По вертикали дома делают разметку, соответствующую расположению направляющих.
2. По линиям закрепляют саморезами подвесы-держатели с интервалом 25-35 см, сгибают боковые части. Они имеют много отверстий, благодаря которым профиль устанавливают на любом расстоянии от стены.
3. Монтируют его горизонтальные элементы из отрезков походящего размера, которые создадут дополнительную устойчивость и жесткость.
4. Вокруг оконных рам и дверных проемов делают цельную обрешетку из металлопрофиля.

Все направляющие и детали каркаса должны образовывать ровную плоскость.

Монтаж деревянной обрешетки выполняют по такому же принципу, но ее крепят к фасаду без вспомогательных элементов. Основные моменты:

1. Сечение подбирают исходя из толщины утеплителя.
2. Для работы понадобятся гвозди и дюбели.
3. Брусья обрабатывают антисептиком и антипиреном.
4. Располагают направляющие горизонтально или вертикально. Это зависит от схемы обшивки сайдингом.

Металлический каркас закрепляют саморезами.

Для второго уровня обрешетки используют рейки меньшей ширины.

Укладка утеплителя

Для утепления стен подходит минвата в плитах. Рулонная имеет свойство постепенно деформироваться под действием силы тяжести, что нарушает герметичность теплоизоляции. Процесс укладки:

1. Сначала у основания устанавливают горизонтальный брус для устойчивости, который не нарушает общую плоскость каркаса.
2. Маты располагают между стойками рядами снизу вверх, враспор без зазоров и вплотную к стене. При необходимости плиты режут на фрагменты нужного размера. В металлических направляющих минвату обязательно вставляют в пазы.
3. При укладке двойного слоя первый будет более толстым, второй — тоньше. В этом случае стыки одного уровня ваты перекрывают плитами следующего. Это дополнительно защитит от потерь тепла через щели.
4. При монтаже двойного каркаса сначала делают горизонтальную или вертикальную обрешетку, укладывают минвату. Сверху направляющие прибивают поперек первым и крепят утеплитель.
5. Для укладки ваты вокруг окон отрезают полосы нужной длины с припуском 5 см. Их плотно прижимают к поверхности, чтобы они не выгибались наружу.

Для утепления стен подходит минеральная вата.

Ветрозащитная мембрана

Ветрозащитная мембрана — многослойная строительная ткань на основе полипропиленового волокна. Она пропускает пар, но задерживает воду. Защищает минвату от холодных воздушных потоков, осадков, механических повреждений и теплопотерь.

Крепят мембрану на детали каркаса саморезами со специальными пластиковыми шайбами. На полотнах оставляют припуски по 10-15 см, края проклеивают скотчем.

Паро- и гидроизоляция

Пароизоляционная мембрана обеспечивает естественный газообмен в утеплительной конструкции. Но ее наружное использование для домов круглогодичного проживания нецелесообразно. Такой барьер станет препятствием для выхода избыточной влаги из древесины.

Пароизоляция предназначена для надёжной защиты утеплителя.

Функцию гидрозащиты обеспечивают мембраны ветрозащитного и диффузного типа. Они исключают попадание воды на утеплитель, но свободно пропускают пар через себя.

Зазор для вентиляции

Для достаточной циркуляции воздуха и испарения конденсата между сайдингом и мембраной оставляют технический зазор 3-5 см. Для этого монтируют контробрешетку из реек 5х5 см.

Бескаркасный метод

При бескаркасном способе минвату крепят на поверхность стены сплошным настилом 1 слоя.

На подготовленную поверхность устанавливают кронштейны согласно разметке. Их длина зависит от толщины утеплителя. Плиты ваты надевают на кронштейны, фиксируют саморезами с зажимными шайбами. Щели и зазоры заполняют кусками теплоизолятора. Если будет второй ряд, его укладывают так, чтобы он перекрывал швы соединения первых плит между собой.

Поверх утеплителя монтируют ветрозащитную мембрану. При помощи тех же саморезов ее прочно закрепляют, чтобы она не отходила от теплоизоляции.

Следующими этапами будут устройство вентилируемого фасада и финишная отделка.

Монтаж сайдинга на утепленную поверхность

Когда у дома цоколь выступающий, монтаж сайдинга начинают с установки отлива. Если он не предусмотрен, то прежде всего закрепляют стартовый профиль по нижней границе облицовки.

Монтаж начинают с определения положения первой полосы. По периметру дома проводят горизонтальную линию на 4 см выше нижнего края панели. Ее прикладывают и фиксируют верх саморезами. Крепления нельзя плотно затягивать, нужен зазор 2 мм для свободного расширения сайдинга при нагреве. Следующую планку монтируют на расстоянии 5-6 мм от предыдущей.

Далее устанавливают угловой профиль. Нижний край крепят по уровню стартовой полосы, от которой выдерживают расстояние 6 мм. Обязательно следят при помощи уровня за соблюдением вертикали и горизонтали. Когда требуется нарастить угол, с верхней части срезают гвоздевые отверстия и устанавливают ее внахлест (не больше 25 мм) на нижнюю.

Вокруг оконных рам и дверных проемов крепят откосы и финишные планки, в них монтируют специальные профили-наличники. Чтобы стыки ровно сходились, их срезают под углом 45º. Они закроют торцы сайдинга.

Первый ряд сайдинга соединяют в зацеп со стартовым уровнем и фиксируют саморезами. Торцы панелей заводят в угловые профили. По такому принципу устанавливают все последующие ряды.

Перед последним к каркасу крепят финишный профиль на верхней грани облицовки. Гвоздевой край отрезают и оставляют нижнюю часть с замком. Панель заводят в щель под финишную и защелкивают.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг

Привет всем, коллеги! Сегодня посмотрим, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, чтобы утеплитель был в порядке и деревянные стены не сгнили.

Для начала разберем самые распространенные ошибки, которые мы делаем при утеплении деревянных стен, а потом посмотрим, как все делать правильно.

Ошибки при утеплении деревянного дома под сайдинг

Итак, начнем. Первая и самая распространённая ошибка – это утепление деревянного дома снаружи пеноплексом или другими паронепроницаемыми утеплителями.

В этом случае мы имеем паропроницаемую деревянную стену внутри и паронепроницаемый утеплитель снаружи.

Водяной пар из помещения проходит сквозь стену и встречается с преградой в виде утеплителя. В этом случае пар конденсируется и превращается в воду.

Поскольку ЭППС совершенно не подвержен гниению, то утеплитель в этом случае будет в безопасности. А вот деревянные стены в таком пироге простоят совсем недолго.

При этом, если утеплить деревянный дом пеноплексом изнутри, то такого эффекта не будет. Пар просто не пройдет сквозь пеноплекс.

Конечно, при этом будет два негативных момента:

1. Деревянные стены будут выключены из теплового контура утеплителем.
2. В помещении будет влажно, если не предусмотреть обустройство эффективной системы вентиляции.

Вторая ошибка, которую допускают при утеплении деревянных стен – это зашивание гидрофобного утеплителя с двух сторон в пленки.

Если вы используете, например, базальтовую вату нормальной плотности, то совершенно незачем еще ограждать ее от уличной влаги слоем гидроизоляции.

Точно также не нужна пароизоляция со стороны стен деревянного дома.

Вы ведь не хотели сделать из своего дышащего деревянного дома непроницаемый термос?

Поймите, как влага попала в утеплитель, так она из него и выйдет. А все эти пленки выгодны только продавцам пленок.

У нас есть вентзазор под сайдингом, который обеспечивает удаление влаги воздушными потоками между утеплителем и фасадным материалом.

Правильное утепление деревянного дома под сайдинг

Итак, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг и при этом не переплатить за лишние материалы?

Моно использовать в этом варианте напыляемые или листовые утеплители. Также возможен вариант с насыпным утеплителем.

Рассмотрим вариант с листовым утеплителем. Прямо на деревянные стены мы монтируем обрешетку, в которую будем вставлять листовой утеплитель. Поскольку стандартная толщина листового утеплителя 50 мм, то будем использовать брусок 50х50 мм.

Следующий слой обрешетки монтируем перпендикулярно нижнему. И снова вставляем листы утеплителя в распор.

И так до тех пор, пока не наберем нужную нам толщину утепления от 50 до 250 мм – в зависимости от региона и толщины исходных деревянных стен.

Последний ярус обрешетки должен располагаться горизонтально. К нему вертикально крепится обрешетка вентзазора из бруска 25х50 мм.

Почему не делать последний ярус обрешетки под утеплитель вертикально и поверх него крепить вертикально обрешетку вентзазора?

Потому что шаг обрешетки под утепление делается под ширину листа утеплителя – 59 см под листы шириной 60 см.

А обрешетка под сайдинг делается под требования производителя – с интервалами от 35 до 45 см.

После этого на обрешетку монтируется сайдинг. И, как видите, никаких пленок и мембран. Таким образом утепленные старые и новые деревянные дома зимуют уже по 5-7 зим.

Важно! На последний слой утепления нужно брать «фасадный» утеплитель – он с более высокой плотностью, не крошится, не «улетает» в вентзазор.

Есть вопросы или замечания? Пишите в комментариях внизу!

Поделиться с друзьями:

Соединения с облицовкой | Сплошная изоляция с пенопластовой оболочкой

Повышение энергоэффективности является основным направлением проектирования и строительства зданий с развитием Международного кодекса энергосбережения (IECC). Из-за своих выгодных тепловых характеристик пенопластовая изоляционная обшивка (FPIS) является одним из многих продуктов, используемых либо отдельно, либо в сочетании с обычной обшивкой и между изоляцией стоек. Использование FPIS в соответствии с нормами энергопотребления также требует учета других факторов, таких как подходящие методы соединения обшивки с помощью материалов FPIS* различной толщины и различных подложек.

• Краткое руководство: Облицовка соединений со стальными каркасными стенами с помощью FPIS ci
• Краткое руководство: Облицовка соединений с деревянными каркасными стенами с помощью FPIS ci
• Краткое руководство: применение винилового сайдинга в соответствии с нормами по FPIS ci
• ANSI/ABTG FS200.1 – 2022: Стандарт для использования пенопластовой изоляционной оболочки (FPIS) в ограждающих конструкциях зданий: надземные стены (см. главу 4)

*Всегда устанавливайте FPIS в соответствии с инструкциями производителя по установке.

Инструменты и обучение

Облицовка и соединения компонентов ограждения здания через непрерывную изоляцию из пенопласта

Описание

Первоначально представленная Джеем Крэнделлом, PE, для Международной конвенции IIBEC в сентябре 2021 г. требования к креплению облицовок через слой наружной сплошной изоляции. В нем также представлена ​​обобщенная процедура проектирования, которая позволяет выполнять различные типы соединений через изоляционную обшивку из пенопласта, включая крепление облицовки, обшивки и даже конструктивных элементов, таких как кровельные и палубные ригели.

Крепление наружных стеновых покрытий через пенопластовую изоляционную обшивку (FPIS) к деревянному или стальному каркасу стен обзор текущих знаний, поддерживающих решения, которые теперь признаны в выпусках 2015 и 2018 гг. Международного строительного кодекса (IBC) и Международного жилищного кодекса (IRC).

Укладка винилового сайдинга в соответствии с нормами на пенопластовую изоляционную обшивку (FPIS) Непрерывная изоляция (ci)

Новый

Описание

В этом кратком руководстве описан пошаговый процесс, позволяющий правильно выбрать и установить виниловый сайдинг, когда применяется поверх FPIS ci для надежной и соответствующей коду установки. Просмотр полной библиотеки кратких руководств.

Соединения облицовки со стальными каркасными стенами с изоляционной обшивкой из пенопласта (FPIS) со сплошной изоляцией (ci)

Описание

В этом кратком руководстве описаны шаги, необходимые для соблюдения требований Энергетического кодекса ci и Строительных норм и правил для соединений облицовки со стенами из стального каркаса.

Соединения обшивки со стенами из деревянного каркаса с изоляционной обшивкой из пенопласта (FPIS) Сплошная изоляция (ci)

Описание

В этом кратком руководстве описаны шаги, необходимые для соблюдения требований Энергетического кодекса ci и Строительных норм и правил для соединений облицовки со стенами из деревянного каркаса.

DOE Первоначальное и долгосрочное перемещение облицовки, установленной на внешней жесткой изоляции

Описание

Изменения в Международном кодексе энергосбережения (IECC) с 2009 по 2012 год привели к увеличению минимальных уровней изоляции, необходимых для жилых зданий. Мало того, что уровни увеличены, но использование внешней жесткой изоляции стало частью предписывающих требований кодекса. Поскольку все больше юрисдикций принимают IECC 2012 года, строители должны будут включать внешнюю изоляцию при строительстве своих наружных стеновых конструкций.

Дополнительная информация

Отчет о соответствии нормам для стальных стеновых каркасов (устаревший)

Этот исследовательский отчет DrJ послужил основой для текущего краткого руководства по соединениям облицовки со стальными каркасными стенами, опубликованного в июле 2021 года.

Отчет о соответствии нормам для деревянных стеновых каркасов (устаревший)

Этот исследовательский отчет DrJ послужил основой для текущего краткого руководства по соединениям облицовки с деревянными каркасными стенами, опубликованного в ноябре 2021 г.0003

Этот исследовательский отчет DrJ послужил основой для текущего краткого руководства по применению винилового сайдинга, совместимого с нормами, через FPIS ci, опубликованного в декабре 2021 года.

Утеплитель

— Какой хороший состав для наружных стен деревянного каркасного дома с обшивкой из сосновой щепы в умеренном климате?

В качестве предисловия, для этого ответа я буду много заимствовать из BSI-001, BSI-061, BSI-068 и BSI-086. Кроме того, шпильки 2×6 хороши, особенно когда используются в сочетании с остальной частью расширенного пакета каркаса — как вы думаете, вы могли бы получить больше стены за меньшее количество дерева? Тем не менее, я бы переключился на минеральную вату для полых войлоков вместо стекловолокна — вы получаете меньше провисания, немного больше R-значения на дюйм и легче в обращении, поскольку материал не шлепается на вас повсюду. Наконец, используйте латексную краску для внутренней отделки стен, а не алкидную краску, и никогда виниловые обои (спойлер: виниловые обои являются очень эффективной пароизоляцией на изнаночной стороне стены , приводя к образованию плесени летом). Теперь, когда остальная часть вашей стены убрана, мы можем обратиться к тому, о чем вы спрашиваете.

Обшивка

Внешняя обшивка выполняет несколько функций в типичной сборке стены из стержней:

• Она служит для сопротивления сдвигу и нагрузкам на стену
• Обеспечивает однородную поверхность для барьерных слоев, если не приклеен клейкой лентой, чтобы сам служить барьерным слоем
• Часто помогает контролировать пар, даже если сам по себе не является барьерным слоем
• Он также помогает противостоять проникновению (пробитию) стены (например, обломками, переносимыми ветром во время шторма)

Фанера превосходна по всем четырем этим функциям, поэтому традиционно используется для обшивки стен. Вместо него можно использовать деревянные доски , но здесь речь идет о досках 1×8, установленных по диагонали в качестве специального слоя обшивки, не ваша обшивка, которая всегда отдельно. Хорошая OSB тоже может быть хорошей, но с ней нужно быть немного осторожнее, так как она сгниет, если останется влажной — в хорошей стене она работает хорошо, но менее терпима к таким гадостям, как прибытие какого-то придурка-дизайнера интерьеров, помешанного на виниловых обоях. Довести до максимума толерантность к упсам можно, но для этого потребуется наружная обшивка из гипсокартона со стеклянным покрытием (желтый материал, который вы видите на стальных шпильках в коммерческих работах), который жертвует некоторой устойчивостью к проникновению (проколу), которую вы получаете с ОСП, фанерой или досок, но дает вам возможность выполнять сборку паропроницаемой стены насквозь.

Учитывая все это, выбирайте плиту OSB хорошего качества, если вы заботитесь о затратах и ​​не сильно беспокоитесь о пожаробезопасности; если все OSB вокруг — дешевый материал, тогда выбирайте фанеру — деревянные плиты создают проблему совместимости для приклеиваемых или наносимых жидкостью барьерных систем. Если бы вы собирались использовать структурную стену из стальных стоек, то я бы сразу же перешел к гипсовой — это менее распространено с деревянными конструкционными стенами, но все же это хороший вариант, если вы хотите использовать премиальный подход или хотите меня и немного параноидально относится к огню. ГКЛ просто не сожжет , если на то пошло, что в вашем случае хорошо.

Воздушно-водяной барьер (Housewrap)

На самом деле это следующий слой в стене — если вы не используете воздухо- и паронепроницаемую пенопластовую изоляцию, которая сама служит барьером при наклеивании ленты, ее необходимо наносить непосредственно к обшивке. OSB с лентой или даже фанера с лентой обеспечивают хороший воздушный барьер, но OSB особенно нуждается в защите от проникновения влаги водостойким слоем, который, по крайней мере, несколько пропускает пар (ищите около 10-20 перм). Учитывая это, вы можете просто использовать подходящий слой WRB — современные самоклеящиеся или наносимые жидкостью продукты хорошо выполняют обе функции, и у них нет проблем со сдуванием или пробивкой отверстий в них.

Внешняя изоляция

В то время как пенокартон является вариантом для внешней изоляции здесь, я бы рекомендовал здесь использовать минеральную вату, чтобы обеспечить степень огнезащиты для готового к приготовлению материала (WRB, обшивка, стойки, внутренняя часть) внутри. Вам также понадобится много материала — учитывая, что вы используете 2×6 для шпилек, 6-дюймовая внешняя изоляция поставит вас на хорошую территорию в отношении общего значения R, учитывая, что внешняя изоляция непрерывная , и, таким образом, имеет большее значение R, дюйм за дюймом, чем изоляция полости.0003

Обшивка

Полудюймовый металлический шляповидный канал обеспечивает достаточный воздушный зазор для большинства облицовок (за исключением каменной фанеры), которые были должным образом подготовлены. Кроме того, он не загорится, даже если сайдинг превратится в бушующий костер. Это не так хорошо с точки зрения строительной инженерии, как 1×2 на плоскости для обшивки, но это сработает, учитывая, что вы используете довольно легкую облицовку. Прикрепите их к центру стоек с помощью длинных креплений через изоляцию к стойкам — это единственный способ, которым они будут выполнять свою работу, учитывая, что они должны проходить вертикально, чтобы воздух и вода проходили вертикально через сборку.

Говоря о сайдинге, я бы использовал фиброцемент вместо сосны просто потому, что фиброцемент не горит. Тем не менее, сосновый сайдинг, вероятно, подходит для вашего случая, если ваш ландшафт соответствует требованиям (т. Е. Не позволит лесному пожару легко добраться до дома). Не забудьте загрунтовать сайдинг, чтобы избежать проблем с облицовкой резервуара!

Вентиляция (и немного протечек, пока мы этим занимаемся)

Дно зазора необходимо детализировать сварной проволочной сеткой, чтобы вода могла выходить, а воздух проникал внутрь, препятствуя проникновению тварей (не что им нравится минеральная вата). Вы захотите прошить нижнюю часть минеральной ваты под внутренней частью проволочной сетки, чтобы вода могла беспрепятственно стекать — эта прокладка также помогает защитить от проникновения тварей и должна заканчиваться стеной фундамента, чтобы сделать это.