Утепление стен внутри дома минватой: внутренняя теплоизоляция кирпичной и деревянной стены минеральной (каменной) ватой своими руками

внутренняя теплоизоляция кирпичной и деревянной стены минеральной (каменной) ватой своими руками

Утепление стен — это необходимая процедура, направленная на сохранение тепла в доме для комфортного проживания.

Доказано, что в холодное время года около 30 % всех теплопотерь происходит из-за неутепленных, или неправильно утепленных стен.

Какой бы мощной и современной не являлась система отопления, без должного утепления стен эффект от ее использования будет минимальным.

Утеплить дом можно двумя способами — снаружи и изнутри.

Внутреннее утепление применимо в тех случаях, когда требуется сохранить первоначальный облик здания (например квартира в многоэтажке, либо уникальный фасад дома). Одним из наиболее эффективных материалов для утепления при этом является минеральная вата.

Если по какой либо причине минвата вам не подходит, вы можете выбрать утеплитель из данных материалов:

Содержание статьи

Особенности внутреннего утепления

К сожалению, внутреннее утепление не является таким же эффективным, как и наружное утепление помещений, однако при правильном подходе способно стать хорошим выходом из ситуации. Главной проблемой при таком методе становится то, что сама несущая стена, граничащая с улицей, при этом теплее не становится.

ВАЖНО!

Так называемая «точка росы» (граница холодной стены и слоя утеплителя) сдвигается на поверхность отделочного слоя, что неминуемо ведет появлению сырости и конечному разрушению стены и отделочного слоя. Избежать этих негативных последствий при внутренним утеплении можно путем применения специальных гидро- и паронепроницаемых мембран.

Вместе с тем, при своих минусах, утепление стен изнутри имеет и свои положительные стороны:

• такие работы можно осуществить своими руками;
• утепление внутренних стен минеральной ватой можно производить в любое время и при любой погоде;
• не возникает необходимости завершения всех работ сразу — его можно осуществлять постепенно;
• утепление при таком устройстве играет роль звукоизоляции и препятствует проникновению в жилье посторонних уличных звуков.

Плюсы и минусы способов утепления

Минеральная вата

Минеральная вата в качестве строительного материала, используемого для утепления, известна достаточно давно.

Изготовленная из натуральных базальтовых волокон, она отличается экологичностью и хорошо удерживает тепло внутри деревянного или кирпичного дома.

Выделяют 3 основных типа минеральной ваты, в зависимости от целевого использования:

• легкие. Применяются в каркасных утеплениях. Их плотность составляет от 10 до 90 кг./м.куб.;
• тяжелые. Такой ватой утепляют фасады зданий. Ее плотность — 90 кг/м.куб;
• технические. Используются в основном для изоляции промышленных помещений и оборудования, где наблюдаются повышенные и пониженные температуры.

По составу минеральная вата также бывает нескольких видов:

• стекловата — производится способом расплавления кварцевого песка или битого стекла в тонкие волокна. При добавлении связующих веществ приобретает привычный желтоватый цвет. Такой материал не горит, и не меняет своих свойств при попадании на него влаги;
• шлаковата — изготавливается из отходов промышленных шлаков. Применение такой ваты при утеплении жилых помещений небезопасно с экологической точки зрения;
• базальтовая вата — наиболее распространенный материал для утепления домов. Отличается повышенным коэффициентом теплопроводности.
• каменная вата — один самых технологичных вариантов. Практически лишен недостатков и часто используется при строительстве, именно этот вариант рекомендуется при внутреннем утеплении.

Сравнительная характеристика утеплителей

Достоинства и недостатки минеральной ваты

Распространение минеральной ваты обусловлено, в первую очередь ее достоинствами:

• низкая теплопроводность;
• негорючесть;
• механическая устойчивость — не меняет своих свойств при воздействии на нее;
• звукоизолирующие характеристики;
• устойчивость к температурной деформации;
• биохимическая стойкость;
• удобство и простота монтирования.

Однако несмотря на внушительный перечень плюсов, строительные нормативы не рекомендуют использовать обычную минеральную вату для утепления помещений. Вызвано это наличием в ее составе фенола, который губительно сказывается на здоровье человека. При внутреннем утеплении мастера советуют использовать эковату или каменную вату.

При неправильном монтаже открытые участки минеральной ваты контактируют с системой вентиляции, вследствие чего опасные частицы оказываются в окружающем воздухе.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

При работе с минеральной ватой обязательным является использование перчаток и респиратора!

Гипсокартон

Сегодня трудно представить себе ремонт без использования гипсокартона. Он многофункционален, используется для отделки стен, потолка, создания перегородок, различных декоративных элементов.

Некоторые виды, благодаря водоотталкивающим свойствам, применяются при отделке ванных комнат, санузлов.

Перед использованием гипсокартона необходимо разобраться в его положительных и отрицательных характеристиках, чтобы представлять себе специфику обращения с ним.

Достоинства гипсокартона:

• Гибкость и легкость. Применение этого материала позволяет претворить в жизнь самые смелые дизайнерские решения. Из него легко изготовить различные геометрические формы — от банальных прямоугольных до сложных полукругов, арок, колонн;
• Теплоизоляционные свойства;
• Огнеупорность. Гипсокартон не горит. При воздействии на него огня, страдает лишь верхний бумажный слой.
• Водостойкость. Разработаны специальные виды ГКЛ, рекомендованные к применению в помещениях, отличающихся повышенной влажностью.

Недостатки гипсокартона:

• Главным недостатком является его хрупкость. Лист гипсокартона легко может пострадать при транспортировке, монтаже, последующей эксплуатации;
• Звукоизоляционные характеристики. Гипсокартон не обладает звукоизоляционными свойствами. За простой перегородкой из ГКЛ будут слышны все звуки.

Гипсокартон

Устройство стенового пирога изнутри

В строительстве совокупность всех элементов конструкции принято называть пирогом. Применительно к утепленным изнутри стенам, конструкционный пирог выглядит следующим образом:

• внешняя несущая стена;
• гидроизоляция;
• слой утеплителя — минеральной ваты;
• пароизоляционная мембрана;
• каркас для гипсокартона;
• отделочные листы гипсокартона;
• финишный отделочный материал.

Стеновой пирог

Пароизоляция — описание и монтаж

Важным этапом в процессе внутреннего утепления стен минеральной ватой является монтаж пароизоляции. В процессе эксплуатации жилого дома происходит постоянное выделение пара в процессе приготовления еды, пользования ванной комнатой, работе чайника.

При этом пар легко проникает через слой гипсокартона внутрь утепленной перегородки. Если поверхность минеральной ваты не укрыть пароизолирующей мембраной, можно столкнуться с тем, что утеплитель, впитавший большое количество влаги, станет постоянным источником сырости и плесени.

Монтаж пароизоляции производится поверх каркаса со слоем утеплителя. Существуют 2 вида материала, предназначенные для создания пароизоляции под гипсокартоном, первый из них — полиэтиленовая пленка. Является самым бюджетным вариантом. Однако кроме удерживания пара, она не дает воздуху проникать в перегородочное пространство, что чревато образованием парникового эффекта и конечным отсыреванием гипсокартона.

Пароизоляция минваты

Мембранная пленка — инновационный в этом плане материал. Такая пленка легко удерживает влагу, но при этом не препятствует вентиляции воздуха. «Работает» мембранная пленка только в одном направлении. Это важно учитывать при ее монтаже.

Пленкой укрывается вся поверхность готовой перегородки. Полотна следует ложить внахлест, стыки проклеивать монтажным скотчем.

Обрешетка под минвату и гипсокартон – особенности и монтаж

Традиционно создать обрешетку перегородки для крепления гипсокартона можно из двух материалов:

• деревянных реек;
• оцинкованного профиля.

Деревянный каркас при отличается массивностью, громоздкостью конструкции. Перед монтажом деревянные рейки обрабатываются антисептиком для предупреждения возможности гниения.

При монтаже гипсокартона целесообразнее воспользоваться специальными оцинкованными профилями.

Они рассчитаны на крепление друг к другу, кроме того для них предусмотрены механизмы крепления к стенам -кронштейны, с помощью которых можно отрегулировать толщину перегородки.

Краткую схему монтажа обрешетки для ГКЛ можно представить в следующим виде:

1. определяется толщина перегородки в зависимости от выбранной толщины утеплителя;
2. по бокам вертикальных примыкающих стен, по полу и потолку крепится направляющий профиль;
3. определяется край, от которого будет осуществляться монтаж листов гипсокартона;
4. учитывая ширину листов в 120 см, делается разметка через каждые 40 (либо 60) сантиметров;
5. вдоль разметки с интервалом 50 см., крепятся п-образные кронштейны;
6. несущие стойки вставляются в направляющий профиль в соответствии с разметкой;
7. при помощи натянутой бечевки выравнивают несущие стойки и крепят их кронштейнами;
8. к несущим стойкам крепят поперечные стойки для обеспечения жесткости конструкции;

Обрешетка под минвату

Под полученную плоскость закладывают утеплитель.

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

ВАЖНО!

Любые теплоизоляционные работы следует начинать с подготовки поверхности.

Все неровности и впадины необходимо заштукатурить и зашпатлевать. Стены, которые подлежат утеплению, обрабатывают противоплесневыми препаратами и грунтуют.

Утепление кирпичной стены изнутри минватой:

1. Рассмотренным выше способом создается обрешетка кроме закрепления несущих стоек;
2. подготавливается утеплитель. От того, с какой минеральной ватой предстоит иметь дело, зависит метод ее крепления. Вату в виде матов удобно нанизывать на установленные в стене кронштейны. Укладку следует проводить так, чтобы не оставалось щелей между матами. ;
3. после заполнения стен утеплителем монтируются несущие стойки;
4. в случае если минеральная вата приобретена в рулонах, ее укладку можно осуществить после монтажа стоек. Ею легко заполнить пространство между стойками и стеной;
5. поверхность утеплителя и обрешетки укрывается рулонами пароизоляционной мембраны внахлест. Стыки мембраны проклеиваются монтажным либо сантехническим скотчем.

Схема утепления

Укладка материала

Таким образом имеется подготовленная поверхность под монтаж листов гипсокартона.

Гидроизоляция

Необходимость гидроизоляции возникает в деревянных домах с бревенчатыми стенами со щелями и трещинами. Для того, чтобы предотвратить контакт уличного воздуха со слоем утеплителя, деревянные стены укрываются слоем гидро- и ветрозащитной мембраны.

Такая пленка надежно защищает слой утеплителя от попадания влаги с улицы. Она крепится при помощи степлера и скоб внахлест, стыки проклеиваются.

Гидроизоляция стены

Установка листов гипсокартона

Схема установки гипсокартона проста:

• Крепление листов к каркасу осуществляется при помощи саморезов по металлу. Стандартная длина ГКЛ — 250 см. В случае, если высота помещения больше, с нового листа отрезают кусок нужного размера. При этом установка листов осуществляется в разбежку — так чтобы положение отрезков чередовалось.
• При необходимости осуществляется зашивка второго слоя гипскартона.
• Производится чистовая отделка гипсокартона.

Монтаж ГКЛ

Полезное видео

Укладка минеральной ваты под гипсокартон в видео-инструкции ниже (не забываем про паро- и гидроизоляцию):

Заключение

Несмотря на скептическое отношение большинства к внутреннему утеплению, оно является надежным, эффективным и удобным. Оно широко применяется в квартирах и офисах. Главное – подбирать качественные материалы и следовать строительным нормам и правилам.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Утепление стен дома изнутри минватой плюс: обшивка теплоизоляционного слоя гипсокартоном

На сегодняшний день практикуется как внутреннее, так и наружное утепление стен загородного дома и, несмотря на обманчивую схожесть процессов, в реальности это кардинально разные способы. В первую очередь, это обусловлено тем, что при проведении работ на улице требуются материалы, которые должны качественно противостоять внешним факторам, следовательно, это сказывается и на их стоимости.

Преимуществом проведения работ изнутри помещения можно назвать их экономичность и практичность не в ущерб качеству. Плюс ко всему качественная внутренняя теплоизоляция обеспечит тишину и прохладу в летний период времени, и тепло в зимние холода. Если планируется внутренне утепление дома своими руками, то появляется возможность утеплять не все помещения, а только те, которые необходимо, чего нельзя сделать снаружи здания. Также можно самостоятельно выбирать подходящие теплоизоляционные материалы их толщину и другие параметры.

Особенности минваты в качестве утеплителя

На сегодняшний день существует несколько видов минваты и поэтому нужно правильно подойти к вопросу выбора подходящего материала для утепления стен под гипсокартон. Такая теплоизоляция может изготавливаться из горной породы либо отходов стекольной промышленности. Данные отличительные особенности сказываются на стоимости готовой продукции. Оптимальной для внутреннего утепления стен считается минеральная эковата, которая выпускается как в матах, так и в рулонах. При этом всегда можно подобрать подходящую толщину материала.

Утеплитель на минеральной основе обладает высокой степенью термической и звуковой изоляции и очень простой в использовании. Минеральная вата, очень гибкая, и не содержит вредных канцерогенов в отличие от стекловаты при работе, с которой нужно защищать дыхательные пути и открытые участки кожи. Для этого нужно одеть респиратор и резиновые перчатки, ограничив прямой контакт с материалом.

Когда и для чего нужно внутренне утепление стен?

Очень часто бывает, что по ряду независимых от человека причин проведение фасадного утепления своими руками невозможно. Например, если квартира находится на верхних этажах высотки. Поэтому в такой ситуации монтаж минеральной ваты изнутри комнат является единственным правильным решением. Это же относится и к другим ситуациям:

• в постройках частного или общественного типа, фасады, которых задекорированы элементами лепнины или дорогой облицовкой из натурального камня, замена которого в ближайшее время не запланирована;
• строений, которые представляют архитектурную ценность;
• помещений, граничащих, с шахтами лифтов;
• построек из дерева для сохранения эстетической, составляющей, дома;
• в случае если городские власти наложили запрет на внесение изменений в фасад строения;
• в аварийных зданиях с деформированными швами или, требующих, капитального реставрационного ремонта.

Даже несмотря на то, что слой внутренней теплоизоляции крадёт полезную площадь помещения, она имеет ряд преимуществ. Проводить работы можно вне зависимости от погодных условий, без необходимости дополнительно выравнивать стены.

Требования, предъявляемые к утеплителю

Производство минеральной ваты происходит из расплавов базальта и других силикатных пород или отходов стекольного производства. Результатом является пористый волокнистый материал, сплетённый, из тонких нитей, который впоследствии скатывается в рулоны или нарезается в соответствии с необходимыми размерами. Самой качественной считается фольгированная минвата.

Для проведения утепления изнутри помещения нужно выбирать материалы, соответствующие установленным характеристикам экологичности. Недопустимо выбирать теплоизоляционные материалы, которые могут производить пагубное воздействие на человеческое здоровье. Поэтому лучше отдавать предпочтение известным производителям материалов для утепления помещений.

Минеральная вата, укладываемая изнутри, обязательно закрывается финишной отделкой, в качестве которой чаще всего используют листы гипсокартона. Но из-за того, что материал находится в замкнутом пространстве контролировать его состояние не получиться и поэтому важно, чтобы он не деформировался, что, может, повлиять на теплоизоляционные характеристики утеплителя.

Выбранный утеплитель на минеральной основе должен иметь минимальный коэффициент теплопроводности. Чем меньше этот параметр, тем тоньше слой материала придётся монтировать под гипсокартон, что очень актуально в помещениях с небольшими размерами. Качественного утепления можно добиться не столько благодаря толщине материала, сколько его основным характеристикам.

Что понадобится для утепления под гипсокартон?

Для проведения любых работ по утеплению стен всегда нужно дополнительная перегородка, за которой будет уложен теплоизоляционный материал. Самым удобным и практичным в использовании считается гипсокартон, который может подразделяться на стандартный и влагостойкий тип.

Также важно учитывать, что минеральная вата, несмотря на все её достоинства — материал волокнистый и поэтому чтобы он не напитывал влагу нужно побеспокоиться о качественной пароизоляции, для которой подойдут следующие материалы:

• часто используют стандартную полиэтиленовую плёнку – практичный и в то же время недорогой материал;
• плёнка двухслойного типа, с одной стороны, которой гладкая поверхность, не пропускающая влагу, а с другой части специальный ворс, вбирающий, воду в себя;
• пароизоляционный рубероид;
• мембранный пароизолятор, который намного дороже предыдущих аналогов, но при этом качественнее выводит влагу благодаря диффузному пропусканию.

Чтобы окончательно обезопасить свой дом от образования плесневого грибка, лучше обработать настенные поверхности антисептическими реагентами. Если обрешётка под гипсокартон будет деревянной, то её также обрабатывают влагоотталкивающими препаратами. В противном случае со временем дерево может начать гнить.

Утепление минватой под гипсокартон

Перед непосредственным проведением утепления стен изнутри минватой плюс гипсокартон в качестве финишной отделки, следует учесть, что стены увеличатся в толщине до 5–10 см, которые понадобятся для размещения теплоизоляционного слоя. Все остальные работы проводятся в соответствии со следующими этапами:

1. Если финишным слоем отделки будут листы гипсокартоны, то для начала обустраивается обрешётка из металлических профилей, которые размещаются на расстоянии от стены соответствующем толщине минеральной ваты.
2. В качестве первого слоя укладывают пароизоляцию — полиэтиленовую плёнку или мембранный аналог.
3. Важно стыки соседних полос пароизоляции качественно загерметизировать, чтобы полностью исключить проникновение влаги. Для этого чаще всего используют стандартный скотч.
4. Между закреплёнными профилями раскатываются рулоны минеральной ваты предварительно, порезанной, по необходимым размерам. Важно учитывать и то, что вата имеет незначительную степень усадки и поэтому её длина должна быть больше на 10–15 см высоты утепляемой стены.
5. Утеплитель укладывается между профилями и равномерно расправляется по всему объёму.
6. Поверх теплоизоляции снова укладывается пароизоляция, которую можно зафиксировать с помощью саморезов к металлическим профилям.
7. На финишном этапе к профилям прикручиваются листы гипсокартона, и выполняется окончательная отделка стен.

Очень удобно, что после крепления гипсокартона к металлическим профилям поверхность стены получается идеально ровной и подходит под отделку любыми декоративными материалами.

Особенности расчёта точки россы в доме

Чтобы дополнительно обезопасить конструкцию теплоизоляции и быть полностью уверенным, что она прослужит максимально долго, нужно правильно рассчитать точку росы в помещении. В большинстве случаев показатели влажности изнутри помещения на порядок выше, чем за его пределами, поэтому потоки пара стремятся вырваться наружу. При прохождении паром этого пути он проходит точку росы, то есть температурную зону, при которой образуется конденсат.

Если точка росы находится максимально близко к внутренней стеновой поверхности, то — это ничем не грозит минеральной вате. Если же произошло смещение точки образования конденсата внутрь стен, то происходит их промерзание и влажность устремляется в помещение, повреждая на своём пути теплоизоляционный материал. В такой ситуации качественная пароизоляция жизненно необходима.

Полезные советы и нюансы внутреннего утепления

Если есть возможность, то утепление целесообразно проводить снаружи, так как это максимально эффективно. К тому же — это позволяет нивелировать пагубное влияние холода на стены. Естественно, это не относится к деревянным постройкам, где нужно укладывать теплоизоляционный слой как изнутри, так и снаружи помещения.

Специалистами рекомендуется перед монтажными работами проводить расчёт теплотехнических характеристик здания, благодаря которому можно правильно подобрать толщину и характеристики утеплителя. Даже при промерзании отдельных участков стены выполняют теплоизоляцию всего помещения по периметру. Если в здании высокая влажность, то используют фольгированные утеплители.

При выполнении всех работ своими руками в здании из кирпича или деревянной постройке важно проследить за правильностью нанесения разметки. Раскрывать рулонный утеплитель нужно заблаговременно, чтобы минеральная вата приняла свои исходные размеры. Если применяется в качестве утеплителя стекловата, то все работы по её укладке выполняются только с использованием защитной экипировки. К основным работам нельзя переходить до момента пока в помещении не будет устранён грибок и плесень, а также другие поражения стен.

Многие специалисты советуют под металлический профиль также укладывать утеплитель или использовать монтажную пену. Минвату нужно качественно разравнивать, чтобы она приобрела своё естественное положение без вмятин, прогибов или волн. В случае с многослойной укладкой теплоизоляции нельзя допускать совпадения швов.

Ошибки, которые допускают при утеплении

Чтобы утепление стен дома, изнутри, выполненное своими руками минеральной ватой, которая сверху будет обшита гипсокартоном, прослужило, как можно дольше важно не допускать распространённых ошибок:

• попытка сэкономить при покупке теплоизоляционного материала малоизвестных производителей;
• несоблюдение последовательности проведения теплоизоляционных работ;
• укладка минваты с различного рода дефектами;
• между соседними листами материала остались щели;
• неправильно обустроенная пароизоляция или полное её отсутствие.

Часто случается, что выполняя работы своими руками, домовладелец забывает установить в гипсокартоне розетки или выключатель. Если выполнять монтажные работы по установке электрических изделий после закрепления гипсокартона, то можно значительно повредить утеплитель. Поэтому эта процедура должна выполняться заблаговременно.

Как видно, проведение утепления минватой под гипсокартон, процесс не самый сложный, главное, нужно не забыть о качественной пароизоляции и распределить минеральную вату равномерным слоем изнутри по всей поверхности стен. Эта процедура позволит сохранить тепло в доме и исключить образование сквозняков и прочих неприятностей.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Комфортность проживания в любом доме или квартире находится в прямой взаимосвязи и от правильно спланированной, эффективно работающей системы отопления, и от степени утепленности конструкций здания. Совершенно бессмысленно тратить немалые деньги на энергоносители, если недостаточная или некачественная термоизоляция не обеспечивает минимизацию тепловых потерь, и отопительные приборы значительную часть своей мощности растрачивают на никому не нужный «обогрев улицы».

Одним из «магистральных путей» утечки тепла из жилых помещений являются не имеющие достаточной термоизоляции внешние стены. Хорошо владельцам частных домов – у них остается возможность смонтировать внешнее утепление. Но далеко не все вольны с таким оптимальным выбором, и приходится искать другие подходы. Казалось бы, ничего особо сложного – можно организовать утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон, слой которого станет основой для декоративной отделки. Такой метод термоизоляции, как говорится, «имеет право на существование», однако, не все так просто,  как кажется на первый взгляд.

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Утепление стен изнутри минеральной ватой – мероприятие достаточно противоречивое, таящее немало «подводных камней». И прибегать к нему следует лишь в крайних обстоятельствах, когда нет абсолютно никаких возможностей выполнить термоизоляцию снаружи. Попробуем разобраться, в чем недостатки подобного подхода, и как можно свести их к минимуму.

Несколько слов об утеплителе – минеральной вате

Прежде всего, рассмотрим свойство утеплительного материала, вынесенного в заголовок статьи.

Минеральная вата как утеплительный материал в промышленном строительстве используется уже достаточно давно. С появлением новых технологий производства минваты, которые привели к росту качества продукции, снижению степени  вредности для человека и окружающей среды, сфера  применения значительно расширилась, и ее активно используют для термоизоляционных работ в жилых домах.

Следует хорошенько представлять, что под понятием минеральной ваты скрывается несколько ее типов, которые имеют существенные различия, и далеко не все разновидности применимы в условиях жилого здания. Основные параметры сведены в таблицу, но несколько слов о каждой из разновидностей все же сказать надо.

Различают три основных типа минеральной ваты.

• Известная всем стекловата – ее получают методом расплавления кварцевого песка или стеклянного боя. Из расславленной массы вытягиваются волокна толщиной порядка 5 ÷ 15 мкм и длиной от 15 до 50 мм, которые потом с использованием связующего компонента спрессовывают в легкие и упругие маты. Обычно стекловату легко отличить от других видов по цвету – для нее характерны желтые оттенки.

Материал – химически инертен, не повержен гниению, не станет питательной средой ни для каких форм биологической жизни. Недостаток – волокна стекловаты очень хрупкие, колкие, и могут вызвать серьезное раздражение кожи при проведении укладки материала. Это же качество предопределяет и нежелательность использование стекловаты в жилых помещениях – микрочастицы волокон могут переноситься с пылью, попадать в органы дыхания, вызывать аллергические реакции или астматические приступы у людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Таким образом, использовать стекловату для утепления внутренней поверхности стен в жилых помещениях все же не стоит.

• Шлаковата – второй представитель этого класса утеплителей. О ней много говорить не будем – для термоизоляции жилого помещения она не подойдёт. Причин тому – немало. Помимо недостатков, присущих стекловате – ломкость, колкость, пылеобразование, шлаковата самая гигроскопичная, дает самую большую усадку с потерей утеплительных качеств. Кроме того, много к ней вопросов и с точки зрения экологической чистоты. Само сырье для ее изготовления – доменные шлаки, иногда имеют очень неоднозначный состав и даже радиационный фон, а повышенная кислотность в паре с впитыванием влаги создают весьма агрессивную среду, особенно деструктивно влияющую на металлические детали.
• Если уже брать минеральную вату для внутреннего утепления – то исключительно базальтовую (каменную). Она по сравнению с другими – наиболее прочная, упругая, ее волокна не столь ломкие, не вызывают раздражения кожи и слизистых. Вместе с тем – это все абсолютно без потери утеплительных качеств – коэффициент теплопроводности ничуть не хуже, чем у стекловаты.

Каменная вата тоже способна впитывать влагу, но показатель гигроскопичности у нее самый низкий. Связующее вещество в процессе изготовления такой минваты полностью полимеризуются, и существенной опасности для организма человека представить не может (безусловно, если речь идет о качественной, сертифицированной продукции известных производителей).

Блоки (плиты) базальтовой ваты очень удобны в работе

Базальтовая вата чрезвычайно удобна в укладке – маты или плиты из нее хорошо держат форму, легко режутся, некоторые из них можно при необходимости фиксировать на стенах при помощи строительного клея (это бывает очень важно для качественной термоизоляции).

Базальтовую вату можно монтировать на клей и штукатурить

Что чрезвычайно важно для жилых помещений – базальтовая вата относится к группе негорючих и не поддерживающих горение материалов, а ее термостойкость – наивысшая среди всех утеплителей, выпускаемых в виде панелей, плит или матов.

Одним словом, базальтовая каменная вата, при имеющихся все же у нее определенных недостатках, становится единственно правильным выбором.

Цены на минеральную вату

Минеральная вата

Обратимся к теории – «подводные камни» утепления стен изнутри

Итак, при соблюдении определенных технологических правил базальтовая минеральная вата может использоваться для утеплительных работ как снаружи, так и внутри помещений. Почему же тогда находится столько противников проведения термоизоляции изнутри?

Наверное, многие вдели «яркие пятна» на фасадных стенах многоэтажек. Хозяева квартир, не удовлетворённые степенью термоизоляции стен, идут на немалые затраты, чтобы использовать именно внешнее утепление.

Внешнее утепление стены в многоэтажке потребует специальной техники или специалистов в сфере промышленного альпинизма

Самостоятельно выполнить подобное утепление – практически невозможно. Приходится прибегать к услугам компаний, в штате которых есть специалисты в области промышленного альпинизма. Согласитесь, что подобные работы на высоте, которые включают и подготовку стены к термоизоляции, и монтаж утеплителя, и качественную финишную отделку – никак не могут быть дешевыми. Тем не менее, многие на это идут.

Кстати, чтобы выполнить подобное внешнее утепление стен квартиры предстоит столкнуться еще и с проблемами административного характера. – на него необходимо получить соответствующее разрешение. И нет никакой гарантии, что «добро» будет получено. Так, отказ может быть мотивирован нарушением облика здания или стиля оформления улицы, особенно, если дом отнесен к категории архитектурных памятников или представляет собой часть единого городского ансамбля. Не будет получено разрешение, если квартира примыкает к технологическим деформационным швам строения, к шахтам лифта, другим элементам конструкции здания. Одним словом, трудностей в этом вопросе, даже при наличии требуемых материальных средств, предвидится немало.

Так почему бы не провести внутреннее утепление, ведь налицо масса преимуществ?

• Выполнение работ никак не привязано ко времени года и к погодным условиям – проводи, когда хочешь.
• Работы по внутреннему утеплению, на первый взгляд,  требуют гораздо меньших затрат – и в плане приобретения материалов, и с точки зрения возможности проведения их собственными силами, без привлечения специалистов.
• Помимо утепления, стены получают еще и эффективную звукоизоляцию.
• Работы можно проводить поэтапно, от одной комнаты к другой, по мере возможности и необходимости.

Однако, вся эта «радужная картина» серьезно портится недостатками подобного метода утепления:

• Проведение работ временно парализует жизнь в конкретной комнате и нарушает удобство проживания в других – приходится переносить мебель, по квартире неизбежно разносится строительный мусор.
• Суммарные затраты на утепление внешних стен могут оказаться не такими уж и незначительными – это влечет за собой, помимо термоизоляционных мероприятий, еще и масштабные работы по восстановлению или даже полному обновлению внутренней отделки помещения.
• Внутреннее утепление обяжет хозяев кардинально пересмотреть систему качественной вентиляции помещений.
• Утепление стен изнутри – это всегда потеря в полезной площади комнат.
• И самое главное – проводя такое утепление, хозяева, выигрывая в одном, получают «мину замедленного действия» — высокую вероятность появления и распространения на закрытых стенах сырости, плесени, грибка, что не только ведет к неприятным запахам, но и представляет определенную опасность здоровью жильцов.

Последствия отсыревания внешних стен

Кроме того, в сырых стенах гораздо быстрее возникают и развиваются процессы разложения, эрозии, коррозии строительных материалов, из которых они возведены.

Рассмотрим  главные недостатки более подробно.

Так ли существенно уменьшение площади помещения?

Казалось бы – сколько площади может «украсть» утепление стен изнутри? Но это – только на первый взгляд кажется несущественным.

Возьмем для примера комнату размерами 5 × 3,5 метра. Полезная площадь ее – 17,5 м².

Потеря полезной площади даже при небольшом слое утепления в 50 мм

Допустим, в комнате — две внешних стены (поз. 1), требующих утепления. В качестве термоизоляции применен слой минеральной ваты (поз. 2) толщиной 50 мм. Сверху он закрывается гипсокартонной обшивкой (поз. 3) в один слой – это с монтажом и шпатлёвкой заберет еще порядка 15 мм. Итого длина двух сторон комнаты уменьшается в среднем на 65 мм (даже если не брать возможную кривизну стен – в этом случае разница будет еще больше).

Вычисляем площадь: 3,435 × 4,935 = 16,95 м². Итого общая потеря полезной площади в комнате, которая и так невелика по размеру, составила 0,55 м²! Причем, в расчет брались, как уже говорилось, теоретическая прямизна стен и минимальная толщина утеплителя – всего в 50 мм.

Если к этому прибавить вынужденные перенос радиаторов отопления, расширение подоконников, то потери выглядят весьма значительными. В просторной комнате можно каким-то образом оптимизировать пространство, сведя последствия таких потерь к минимуму. А вот на тесной кухне, где на счету, порой, бывает каждый сантиметр, выйти из положения будет уже сложнее.

Но это, как говорится, проблемы житейские, с которыми можно справиться «малой кровью». Гораздо серьезнее дело обстоит с вопросами, лежащими в плоскости теплофизики.

Баланс между качественным утеплением и образованием конденсата

Именно здесь кроется самое уязвимое место внутреннего утепления стен. А основным «противником» выступает вода, переходящая их парообразного в жидкое состояние (конденсат) в определенной точке встречи внутреннего тепла помещений и холода с улицы. Место конденсатообразования имеет свое наименование — «точка росы».

Точка росы изменяется нелинейно и зависит от множества факторов – уровня влажности, температур снаружи изнутри, конструкции стены и применяемых материалов.

Следует четко понимать, что уровень абсолютной влажности в жилых помещениях зачастую выше, нежели на открытом воздухе. Объясняется это просто – помимо общего влажностного фона, зависящего от климатических условий данной местности, времени года, установившейся погоды и т.п., к нему добавляется немалое количество воздушных паров, которые образуются в процессе повседневной жизнедеятельности человека. Сюда можно отнести выдыхаемые пары, приготовление пищи или кипячение воды, прием водных процедур, влажные уборки, стирка и сушка белья, а в ряде случаев для повышения комфортности проживания используются даже специальные увлажнители воздуха.

В жилых домах постоянно происходит обильное парообразование

Избыток влажности всегда требует определенного выхода, для соблюдения общего баланса. Часть проблемы решается проветриванием помещений или работой системы вентиляции. Но все же очень большое количество водяных паров находят себе путь через стены. Большинство строительных материалов обладают хорошей паропроницаемостью – о них говорят, что «стена дышит». В оптимальных условиях пары проникают через ограждения и свободно выходят в атмосферу, если, конечно, не «натыкаются» на точку росы.

Одна из главных задач при теплотехнических расчетах ограждающих конструкций – вынести точку росы как можно ближе к внешнему краю стены или даже – за ее пределы, в слой внешнего утеплителя. Тогда, при соблюдении определенных условий, сконденсированная влага попросту испарится в атмосферу, не причинив стеновой конструкции никакого вреда.

Гораздо хуже, если точка росы приходится на внутреннюю поверхность стены. Влага начинает накапливаться, приводя к негативным последствиям, о которых уже было рассказано выше. Кроме того, если стена закрыта изнутри минераловатным утеплителем, то он начинает сыреть, теряя свои термоизоляционные и шумопоглощающие качества.

Как добиться такого положения дел, чтобы при внутреннем утеплении «убить двух зайцев» — обеспечить необходимое суммарное сопротивление теплопередаче и исключить образование конденсата на стенах? Увы, но в заявленных условиях, при полном отсутствии качественной внешней термоизоляции эта задача невыполнима в принципе. И речь, скорее, может идти о минимизации негативных последствий подобного способа утепления.

Существуют специальные методики расчета, позволяющие определить оптимальную конструкцию утеплительной системы стен. Главный их принцип зиждется на том, что для восполнения тепловых потерь здания суммарное значение термического сопротивления стеновой конструкции должно соответствовать табличным параметрам, рассчитанным для климатических условий данного региона. Сама таблица заняла бы в статье немало места, поэтому лучше привести карту-схему РФ, на которой отмечены требуемые значения термического сопротивления для стен, перекрытий и кровельных покрытий. Нас в данном случае интересует первое значение, для стен – оно показано фиолетовыми цифрами.

Карта-схема нормируемых значений термического сопротивления для строительных конструкций жилых домов

Значение термического сопротивления R (м²×°С/Вт) стеновой конструкции, имеющий, допустим, n слоев рассчитывается по формуле:

R = R1 + R2 + … Rn

При этом рассчитать значение Rn для любого из слоев можно следующим отношением:

Rn = hn / λn

hn – толщина конкретного слоя

λn – коэффициент теплопроводности материала, из готового выполнен слой.

Значение коэффициента – табличная величина, которую несложно найти в интернете.

Рассчитав сопротивление каждого слоя, можно вычислить и перепад температуры на его внешней и внутренней поверхности, а это позволит оценить расположение точки росы.

Однако, подобные точные расчеты обычно проводятся специалистами, формулы – достаточно сложны и громоздки, и не каждому это окажется под силу. Такая задача сейчас перед нами и не стоит. Но чтобы аргументировать тезис о нежелательности утепления изнутри, давайте для примера посмотрим, как будет «вести себя» кирпичная стена в 1,5 кирпича (толщиной 380 мм) при различных вариациях расположения термоизоляции.

На всех схемах показаны две линии. Черная — это график изменения температуры в толще стеновой конструкции. Синяя – это температурный график токи росы. Соответственно, точка их пересечения или совпадения – это то самое место, где будет обильно образовываться конденсат. Все расчеты проведены из зимних условий – температура внутри квартиры + 20°С, наружи – мороз —20°С. Для оценки возьмём значение R = 3.24 м²×°С/Вт, что соответствует, например, региону Среднего Поволжья, для которого такие температуры являются среднестатистической нормой.

При расчетах учитывается, что определенным термическим сопротивлением обладают воздух в помещении (в среднем – 0,13 м²×°С/Вт) и снаружи (0,04 м²×°С/Вт).

А. «Голая» снаружи и изнутри кирпичная стена

голая стена

1 – кирпичная стена, h = 0.38 м

Графики не пересекаются – конденсат образовываться не будет. Но утеплительные качества такой стены никак не отвечают требованиям – отопительные приборы будут тратить массу энергии на прогрев стены, в конечном итоге – тепло улетучивается наружу. Смотрим таблицу:

Полученное суммарное значение R= 0,75 даже близко не лежит к искомому 3.24.

Б. Оштукатуренная снаружи стена

слой штукатурки снаружи

Слой штукатурки (2) средней толщиной порядка 10 мм практически не вносит никаких изменений. Правда, графики температуры и точки росы начали сближаться.

В. Снаружи размещен слой термоизоляции

Что будет, если эту стену утеплить 10-сантиметровым слоем минеральной ваты снаружи.

Слой минеральной ваты снаружи

2 –слой базальтовой минваты толщиной 100 мм.

3 – ветрозащитная диффузная мембрана, обеспечивающая свободный выход пара наружу.

Графики находятся на безопасном расстоянии друг от друга, то есть образование конденсата в толще стены полностью исключается. Скорее всего, он будет образовываться на внешней стороне утеплителя, но если там организован вентилируемый фасад, то влага будет просто свободно испаряться в атмосферу.

Посмотрим на теплотехнические показатели:

Даже при достаточно низкой температуре стена не промерзает – на ее внешней поверхности + 11 градусов. Суммарное сопротивление теплопередаче R = 3,25 вполне соответствует нужному значению.

Г. То же, но с гипсокартонной отделкой внутри

Понятно, что кирпичную стену внутри помещений отделывают. Что будет, если дополнить ее слоем гипсокартона, смонтированного на клей.

Утепление снаружи и гипсокартон внутри — оптимальный вариант по всем показателям

1 –гипсокартон толщиной 12 мм.

2 – кирпичная стена.

3 – минеральная вата

4 – ветрозащитная мембрана.

Очевидно, что теплотехнические характеристики такой конструкции особо не изменились – паропроницаемость осталась на прежнем уровне, вероятности образования конденсата практически нет.

Пример показан больше для наглядности того, что гипсокартон и сам по себе является термоизолятором. Даже тонкий слой 1,2 мм повышает суммарное значение R = 3,31 – это уже вполне приличный резерв для данной местности. Наверное, это оптимальный вариант, который и следует реализовать при возможности.

Д. Утеплитель внутри

А вот теперь переходит к сути нашего вопроса – попробуем «переместить» тот же слой минеральной ваты внутрь помещения и прикрыть его слоем гипсокартона. Какую картину мы получаем:

Удручающая картина — стена и утеплитель напитываются влагой

1 – гипсокартон 12 мм.

2 –минеральная вата 100 мм.

3 – кирпичная стена.

4 – слой штукатурки (как мы видели, он особого влияния не оказывает)

А картина – безрадостная. Начиная примерно с центра утеплительного слоя и до самого внешнего края стены выделена синяя область: на всем это участке будет происходить образование конденсата – температурные графики совпадают. Таким образом, пары, проникающие из помещений, будут переходить в жидкое состояние уже в утеплителе и на его границе со стеной. Минеральная вата будет пересыщаться влагой, терять свои утеплительные качества, а повышенная влажность стены вызовет целый букет негативных последствий, о чем уже рассказывалось.

При неплохих, казалось бы, суммарных теплотехнических характеристиках, такое утепление намного хуже, и даже представляет опасность для здания. Посмотрите на график температуры – по все толще стены сохраняется отрицательное значение, то есть стена промерзает практически насквозь. Учитывая, что при зимних колебаниях температур (при оттепелях) высока вероятность образования конденсата в толще стеновой конструкции, при резком похолодании и замерзании воды ограждение будет испытывать значительные внутренние нагрузки – а это путь к появлению трещин, эрозии и т.п.

Узнайте подробную информацию, какой утеплитель не грызут мыши, из новой статьи на нашем портале.

Е. Утепление и снаружи, и внутри

Чтобы внести полную ясность в вопрос, рассмотрим еще одну ситуацию. Допустим, снаружи дом уже имеет утепление, но хозяевам оно кажется недостаточным, и они принимают на свой страх и риск дополнить его внутренней термоизоляцией.

Для наглядности, оставим ту же толщину минваты и снаружи, и внутри.

Утепление и снаружи, и изнутри — совершенное излишество

1 – гипсокартон.

2 – минеральная вата 100 мм.

3 — стена

4 – минеральная вата 100 мм.

5 – ветрозащита.

Картина ясная – на границе внутреннего утепления и стены создается весьма уязвимый участок, где графики очень опасно сближаются, и при большом уровне влажности образование конденсата здесь становится весьма вероятным.

А для чего такой риск? Суммарное  сопротивление теплопередаче R= 5,81, а такие значения с небольшим запасом будут востребованы только лишь в самом холодном регионе России – Якутии. Поучается неразумное расходование материалов, утолщение стеновой конструкции, потеря площади – из-за совершенно ненужных показателей.

Попробуем уменьшить слой минеральной ваты внутри, чтобы проследить динамику изменений температурных графиков.

Слой внутреннего утепления должен быть разумным

Все то же самое, но внутреннее утепление – 50 мм.

Очевидно, что без какой бы то ни было существенной потери утеплительных качеств, вероятность образования конденсата резко снижается.

При этом термическое сопротивление остаётся на очень высоком уровне – R= 4,56, что больше чем достаточно для любой точки европейской части страны.

О чем это говорит? Даже если, по мнению хозяев жилья, есть необходимость дополнить внешнее утепление внутренним, не стоит гнаться за излишней толщиной термоизоляционного слоя – чем она больше, тем выше вероятность попадания точки росы на внутреннюю поверхность стены или в слой утеплителя. Чрезмерное утепление не только абсолютно бессмысленно, но и повышает шансы получить «все прелести» от отсыревших стен.

Необходимо провести расчеты, чтобы определиться с требуемой толщиной внутреннего утепления. Вполне возможно, что они покажут – дополнительной термоизоляции просто не требуется. И тогда причины недостаточно комфортных условий нужно будет искать в другом месте:

• Не исключено, что есть недостатки в системе отопления – не хватает общей тепловой мощности.
• Другой вариант – неудовлетворительное состояние окон и верей, через которые постоянно сквозит холодный воздух.
• Может причина крыться и в неграмотно продуманной вентиляции – вместе с воздухообменом уходит большое количество тепла.
• Следует обратить внимание на термоизоляцию полов и потолков – это тоже «излюбленные» пути тепловых потерь здания.

Как рассчитать потребную толщину минваты для внутреннего утепления?

Формула расчета уже была приведена выше. Необходимо вычислить термическое сопротивление для каждого слоя стеновой конструкции, вычесть из нормируемого значения (карта-схема), а недостаток и должен восполнить утеплитель. Зная его коэффициент теплопроводности, несложно определить и требуемую толщину.

Для облегчения работы читателям предлагается воспользоваться встроенным калькулятором. Он запрограммирован на расчеты в точном соответствии с заявленной в заголовке статьи темой – минеральная базальтовая вата изнутри, и затем гипсокартонная обшивка в один или два слоя. Необходимо будет указать материал и толщину стены, а также, при их наличии — тип и толщину внешнего утепления и дополнительных слоев (например, отделки). Следует иметь в виду, что, расчет должны приниматься только те слои стеновой конструкции, которые расположены до воздушной прослойки вентилируемого фасада. Например, если здание облицовано сайдингом или декоративными панелями с оставлением вентиляционного зазора между ними и стеной (утеплителем), то никакого ощутимого влияния на теплопроводность всего ограждения такая отделка не окажет.

Калькулятор  расчета толщины минваты для утепления стены изнутри

Перейти к расчётам

Обратите внимание, что в итоге расчетов может получиться значение отрицательное, со знаком «минус». Это означает лишь то, что никакого внутреннего утепления для стены не требуется. Причину недостаточности температуры в помещениях следует искать в другой области – об этом уже говорилось выше. Какую бы толщину внутреннего утеплительного слоя в этом случае ни предусматривать – ни на один градус температура воздуха в помещении не поднимется. А вот неприятностей такие непродуманные действия способны принести немало – микроклимат в квартире может заметно ухудшиться.

Как свести к минимуму негативные качества внутреннего утепления?

Наверное, после прочтения предыдущих разделов всем уже стало понятно, что оптимальное расположение термоизоляционного слоя – на внешней стороне стены. А что делать, если по итогам проведенных расчетов утепление все же требуется, а снаружи его выполнить невозможно? Как свести к минимуму возможные негативные последствия утепления стены изнутри?

1. Прежде всего, необходимо перекрыть водяным парам возможность проникновения из помещений  в слой внутреннего утепления и далее – в стеновую конструкцию. Принцип прост – не станет активного притока газообразной влаги – не из чего будет образовываться конденсату.

Для этого в обязательном порядке утеплительный слой с внешней стороны закрывают слоем пароизоляции. В принципе, для этих целей можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, но все же лучше приобрести специальную пароизоляционную мембрану. Еще эффективней будет работать этот слой пароизоляции, если он имеет одностороннее фольгированное покрытие или так называемые рефлексный отражающий слой (такие рулонные материалы выпускаются и продаются специально для помещений с повышенной влажностью, например, для бань).

Пароизоляционная мембрана с отражающим слоем

Очень важно добиться максимальной герметизации этого слоя. Полотна укладываются внахлест с обязательным приклеиванием стыков водостойким скотчем (при использовании фольгированных мембран, соответственно, применяется фольгированный скотч).

При монтаже пароизоляции обращают особое внимание на возможные пути проникновения влажного воздуха – это линии прилегания к потолку и полу, к соседним стенам, к оконным и дверным проемам. Эти «мостики» устраняются тем, что и утепление, и пароизоляцию следует по возможности проводить хотя бы с небольшим заходом на соседствующую конструкцию – эти места потом можно будет скрыть декоративной отделкой. Если это невозможно, то края пароизоляционной пенки должны быть заведены соседние стены, потолок и пол и плотно приклеены без оставления щелей.

2. В случае внутреннего утепления стен все же лучше обратить внимание на термоизоляционные материалы, имеющие паропропускающую способность ниже, чем у стеновой конструкции. Для этих целей оптимальным будет использование напыляемого пенополиуретана или экструзионного пенополистирола, выполненного в виде специальных плит с ламелями для наиболее плотной укладки.

3. Любой утеплитель, в том числе и блоки базальтовой ваты, необходимо прижать к стене с максимальной плотностью, так, чтобы не оставалось даже малейшего зазора. Оптимальное решение – проводить монтаж не «на сухую», с укладкой между направляющими каркаса, а с использованием специального клея, предназначенного именно для термоизоляционных работ.

Один из видов клея для монтажа термоизоляции

4. Для обшивки утепленных изнутри внешних стен необходимо использовать исключительно влагостойкий гипсокартон – ГКЛВ. Его легко распознать по зеленоватому оттенку поверхности листа.

Влагостойкий гипсокартон

5. И, наконец, для помещений, в которых применено внутреннее утепление стен, обязательно потребуется хорошая вентиляция, чтобы в них из-за отсутствия естественного парообмена не создавалось эффекта «парилки».

Несколько советов по улучшению вентиляции в помещении

Повышенная влажность в комнате, особенно в зимний период, обычно выдает себя активным запотеванием стекол на окнах. Отчего могут запотевать пластиковые окна, и как можно бороться с этим явлением – в специальной публикации нашего портала.

Нужно отметить еще один момент. В жаркую летнюю погоду нередко внешние условия складываются так, что абсолютная влажность снаружи превышает аналогичную внутри помещений (особенно это свойственно тем комнатам, где работают кондиционеры).

Такой влажностной баланс может привести к эффекту обратной диффузии – давление насыщенных паров на улице достигает таких значений, что стены дома начинают пропускать водяной пар в обратном направлении. Надо ли, в таком случае, обеспечивать пароизоляцию утеплителя и по внешней стороне?

Специалисты на это счет единодушны – внешняя пароизоляция только повредит. Во-первых, обратная диффузия не настолько выражена и в абсолютном количественном выражении, и по времени. Во-вторых, это явление характерно для теплых летних температур, которые сами по себе способствуют быстрому испарению излишков влаги. Если фасаду предоставлена возможность «дышать», то нормальный баланс сам по себе восстановится, и влага не причинит вреда. А вот избыток паров внутри помещений, характерный для холодной погоды, может доставить куда больше неприятностей, и утеплитель от него обязательно следует отгородить пароизоляционной мембраной.

Видео: скрытые опасности  внутреннего утепления стен минватой

Особенности технологии утепления стен минватой изнутри

Итак, если все же обстоятельства принуждают смонтировать минераловатную термоизоляцию на внутренние стены с последующей обшивкой их гипсокартоном, то работы проводят в следующем порядке.

• Термоизоляцией лучше заниматься в теплое время года, в установившуюся сухую погоду – влажностной баланс стены будет  оптимальным.
• Стену очищают от всех старых декоративных покрытий – краски, обоев, декоративной штукатурки. Задача – добраться до слоя стенового материала или качественно выполненной штукатурки, стабильность которой не вызывает никаких опасений.

Механическая очистка стены от старых покрытий

Методы очистки могут быть разными. Обои и декоративную штукатурку лучше для начала хорошенько размочить, после этого они должны достаточно легко сняться. Краску снимают вручную, с прогревом строительным феном, смыванием, механической очисткой с использованием электрических ручных машин.

• После снятия декоративного слоя, не оштукатуренной стене проверяют качество покрытия. Необходимо его простучать – так могут выявиться незаметные глазу отслоившиеся участки, которые следует удалить. Все образовавшиеся или выявленные щели и трещины разделывают для дальнейшего заполнения ремонтным составом. Если есть торчащие выступы – их сбивают до общего уровня поверхности.
• После очистки стены и удаления пыли и мелких частиц строительного мусора с  поверхности и из открывшихся изъянов,  необходимо провести ее «лечение», даже если явных признаков плесени не обнаружено. Для этого используют специальный грунт глубокого проникновения, в составе которого предусмотрены антисептические добавки.

Грунтовочный состав с антисептическим действием

Грунтовку наносят валиком, а труднодоступные места – углы, трещины, щели, углубления тщательно обрабатывают кистью. Это необходимо для качественного выполнения ремонтных работ.

• После того как грунт полностью впитался и высох, необходимо переходить к ремонту поверхности стены (если она того требует). Цель вовсе не в том, чтобы сделать стену абсолютно ровной, но недопустимо оставлять на ней глубоких изъянов – в этих местах обязательно будет скапливаться конденсат.

Для заполнения щелей и углублений можно применить обычный цементно-песчаный раствор, однако он будет долго сохнуть, и лучше приобрести специальные ремонтные составы-шпатлёвки, в виде сухих смесей, двухкомпонентных составов или уже готовые к применению.

Примеры ремонтных составов для стен

После заполнения изъянов их сравнивают до общей поверхности и оставляют до полного высыхания (полимеризации) ремонтных «заплат».

• Следующий этап – очередное грунтование всей поверхности антисептическим проникающим составом, который обеспечит, помимо «лечения», хорошую адгезию при наклеивании плит утеплителя. Лучше всего провести грунтование в два слоя.
• Теперь можно переходить к разметке. На стене отбиваются вертикальные линии, по которым будут устанавливаться направляющие каркаса для гипсокартона. Расстояние между линиями должно быть 400 или 600 мм – это обеспечит крепление листов ГКЛ, имеющих ширину 1200 мм. Расположение линий планируют так, чтобы соседние листы гипсокартона стыковались именно по ним.
• На полу, прилегающих стенах и на потолке отбиваются линии, по которым будет затем будет монтироватся каркас под гипсокартон. Соответствие линий на потолке и полу проверяют с помощью отвеса, а вертикальные линии на боковых стенках должны их соединить. Расстояние от стены до этих линий должно быть не меньше, чем рассчитанная толщина утепления.

Крепление направляющего профиля к полу

Можно сразу же по этим линиям смонтировать и направляющие профили ПН 28/27, в которые будут впоследствии устанавливаться вертикальные стойки.

• К стене крепятся прямые подвесы. Их располагают по оси отбитых вертикальных линий на расстоянии 400 ÷ 500 мм один от другого. Боковые перфорированные планки отгибаются перпендикулярно стене.

Прямой подвес

Рекомендуется под подвес установить подкладку из кусочка пластика или фанеры – это сгладит вибрационные и низкочастотные звуковые колебания от внешней стены, минимизирует мостики холода. Подвесы крепятся с помощью дюбелей.

• Настала пора переходить к укладке плит базальтовой минеральной ваты. Как уже отмечалось. Оптимальное решение – монтаж их на специальный клей.

Состав разводится по прилагаемой к нему инструкции до нужной консистенции.

• Каждая плита предварительно примеряется к конкретному участку своей установки, и в нужных местах в ней делаются надрезы, через которые пройдут отогнутые перпендикулярно перфорированные планки прямых подвесов.
• Клей можно наносить на плиты минеральной ваты по периметру с несколькими горками по центру, но так как у нас стена заранее подготовленная и выровненная, ту лучше прибегнуть к зубчатому шпателю. Высота гребней – 10 мм. Клей распределяется по плите в этом случае по всей его площади – от этого эксплуатационные качества утепления только выиграют.

Распределение клея по минераловатной плите с помощью зубчатого шпателя

• После нанесения клеевого состава, плита «накалывается» на подвесы через прорезанные щели и плотно всей своей поверхностью прижимается к стене. Выступившие по бокам излишки клея сразу же убираются.

Таким же порядком проходит покрытие плитами минваты все утепляемой стены. Следует укладывать плиты без зазоров, максимально плотно одна к другой. При укладке рекомендуется следовать принципу «кирпичной кладки», то есть смещать вертикальные швы примерно на половину ширины или длины плиты.

После полного покрытия всей стены проверяют, не осталось ли щелей. При необходимости зазоры можно законопатить отрезанными клинышками минеральной ваты.

• Нужно ли крепить дополнительно плиты с помощью дюбелей—«грибков»? В рассматриваемом варианте это совсем не обязательно, так как минвата будет плотно прижиматься к стене вертикальными направляющими каркаса, особенно, если выбрать шаг их установки в 400 мм.
• Переходят к монтажу каркаса. Отрезанные в нужный размер вертикальные стойки концами укладываются в управляющие профили, а затем с помощью саморезов крепятся к ним и к выступающим через минвату перфорированным планкам прямых подвесов. После фиксации стоек планки отгибаются в стороны и вдавливаются в минвату.

Стена полностью закрыта минеральной ватой

• Очень часто практикуют другой подход – вначале полностью монтируют конструкцию каркаса, а затем между вертикальными стойками укладывают минеральную вату. Но в при таком способе утепления очень непросто избежать образования мостиков холода.

«Сухая» укладка плит минеральной ваты между стойками каркаса

Кроме того, при установке плит минваты на клей эффективность утепления намного выше, а между слоем утеплителя и стеной не остается просвета, где может собираться конденсат. А вот «сухая» укладка больше подойдет или для деревянных стен, или при создании перегородок, где минвата играет, скорее, не утеплительную, а звукоизоляционную роль.

• Следующий важнейший этап – создание пароизоляционного барьера. Мембрана крепится к управляющим каркаса —для этого можно использовать двусторонний скотч, а если каркас деревянный – скобы степлера. Полотна должны перекрывать друг друга как минимум на 150 ÷ 200 мм (на многих пленках такого типа нанесены специальные контрольные линии).

По линиям нахлеста наклеивается водостойкий строительный скотч, который должен надежно герметизировать это соединение. При использовании мембран с отражающим слоем, его направляют в сторону помещения, а нахлесты лучше проклеить фольгированным скотчем.

Проклеивание мест нахлеста полотен пароизоляции

• Очень важно герметизировать пароизоляцию в местах перехода на поверхности пола и потолка, соседних стен, дверных и оконных откосов. Свободные, «полощущиеся» края мембраны— недопустимы. Она должна быть заведена на прилегающую плоскость и там надежно приклеена к поверхности без оставления зазоров.

На рисунке показано несколько вариантов герметизации краев пароизоляционной мембраны.

Герметизация краев пароизоляционной мембраны

• Под символом «а» — схема, при которой слой утеплителя (поз. 1) частично заходит на соседнюю поверхность. Это – самый оптимальный вариант, обеспечивающий надежность термоизоляции углов. Мембрана (поз. 2) повторяет конфигурацию утепления и затем крепится герметично к поверхности специальным скотчем (поз. 3).
• Схема «б» — когда переход утеплителя на соседнюю плоскость невозможен – на нее заходит только мембрана, и ее край таким же образом крепится к поверхности.
• На схеме «в» — заход мембраны на дверной или оконный откос. В идеале, откосы тоже нужно утеплить, а потом закрыть общей пароизоляцией.

После того как пароизоляционный слой установлен, можно переходить к монтажу гипсокартонного покрытия и далее – к последующей отделке.

Монтаж гипсокартонной облицовки стены

Монтаж гипсокартонной поверхности после утепления стены и окончательной сборки каркаса ведется по общим технологическим правилам. Чтобы не повторяться, можно направить читателя к специальной статье портала, посвящённой именно вопросам работы с гипсокартонными стенами и перегородками.

Какие можно сделать выводы?

Прибегать к внутреннему утеплению стен рекомендуется лишь при полном отсутствии возможности смонтировать термоизоляцию на их внешней поверхности. При проведении работ требуется максимально придерживаться рассчитанных параметров утепления – излишество в этом вопросе принесет только вред. Главная особенность – создание максимально надежной пароизоляционной преграды. Но и при этом все равно закладывается определенный риск, что стены могут начать сыреть.

А «дешевизна вопроса» – очень сомнительна. Если учесть, сколько потребуется усилий на восстановление или полное обновление внутренней отделки помещений, то суммарные затраты тоже могут быть весьма внушительными.

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Даже самая совершенная и мощная система отопления не справится со своей задачей и будет попросту транжирить немалые средства хозяев, если жилье не имеет надежной термоизоляции. Это проблема наверняка возникала и у владельцев частных домов, и у жителей городских квартир. Плохо утеплённые стены зимой даже на расстоянии отдают холодом. Но не исчезает проблема и летом – стены, раскаляясь в жаркий день на солнце, становятся никому не нужным мощным «обогревателем», даже по ночам удерживающим в помещениях душную атмосферу.

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Как решить вопрос термоизоляции? Конечно, оптимальным вариантом будет утеплять стеновые конструкции снаружи, и в этом вопросе безусловным преимуществом над жителями многоэтажек владеют хозяева частных особняков, которые вольны в своих действиях. Но, кстати, даже и у них иногда возникает соблазн пойти, казалось бы, простым путем – выполнить утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон в качестве основы для интерьерной отделки. Но так ли эффективен такой подход? И нет ли в нем каких-то скрытых «опасностей»?

Увы, приходится констатировать, что утепление внешних стен изнутри помещений – весьма спорное мероприятие, от которого лучше отказаться при малейшей на то возможности. Так и постоим статью – вначале постараемся убедить читателя принять все возможные меры для наружного монтажа термоизоляции. Ну а для тех случаев, когда ситуация не дает выбора, расскажем об особенностях технологии утепления стен минватой изнутри – в этом вопросе есть масса очень важных нюансов.

О явных и скрытых последствиях внутреннего утепления стен

Содержание статьи

Необходимо для начала хорошенько разобраться, какие аргументы приводят критики внутреннего утепления стен, и насколько их сомнения справедливы.

Если пройтись по городским «спальным кварталам», то обязательно можно будет встретить участки фасадов многоэтажек, на которых смонтирована внешняя термоизоляция с последующей отделкой.

Проведение подобных работ, понятно, самостоятельно не осилить – необходимо специальное оборудование и особая квалификация мастеров. Значит, хозяевам квартиры, которым надоели вечно холодные зимой или пышущие жаром летом стены, вынуждены прибегать к услугам специализированных компаний. А представьте себе, в какую общую сумму это все выливается, ведь если даже не считать стоимости материалов и обычных строительно-отделочных операций, приходится буквально по часам оплачивать работу специалистов по промышленному альпинизму!

Знакомая картина — хозяева стараются утеплить свою квартиру снаружи

Кстати, вполне возможно, что для подобного утепления придется преодолеть еще и «бюрократические барьеры» — без соответствующего разрешения такие работы проводить нельзя. И еще далеко не факт, что такое разрешение будет получено. Так, комиссия может посчитать, что изменение фасада не будет сочетаться с общим оформлением улицы или квартала. Наверняка будет отказано в том случае, когда здание отнесено к разряду охраняемых архитектурных объектов или же является составной частью определенного ансамбля. Не исключен запрет и по чисто технологическим причинам – это может быть примыкание участка, подлежащего утеплению, к деформационным швам здания, к шахтам лифтов, к некоторым иным конструкционным элементам постройки.

Несмотря на столь большое количество административных сложностей и немалые материальные затраты, хозяева квартир все же идут на это. Казалось бы – где логика, ну что стоит провести утепление тех же стен изнутри. Ведь налицо явные преимущества:

• Работы видятся не столь масштабными и затратными, и в плане приобретения материалов, и с точки зрения привлечения специалистов – все можно вполне провести и собственными силами.
• Проведение утепление изнутри может проводиться в любое время года и в любую погоду.
• При необходимости, можно проводить утепление не сразу, а по мере возможности – от одного помещения к другому.
• С утеплением сразу решается и еще одна проблема – существенно снижается уровень проникающих извне шумов.

Все это в определённой мере справедливо. Однако, если начать задумываться о недостатках, то картина вырисовывается уже совсем иная:

• При таком подходе просто технически невозможно выполнить качественное утепление очень уязвимого с точки зрения распространения холода участка – это узел стыка стены и плиты перекрытия.
• Утепление стен изнутри обязательно повлечет уменьшение размеров помещений.
• Даже если работы будут проводиться поэтапно, нормальная жизнь в квартире все равно будет нарушена. Из помещения придется выносить мебель, по комнатам начнет переноситься строительная пыль и мусор.
• Весьма спорным может оказаться и утверждение о меньшей общей затратности работ. Проведение утепления изнутри потребуют, как минимум, какого-то косметического ремонта в помещении, но чаще всего это выливается в полное обновление отделки интерьера. Кроме того, очень вероятна необходимость переноса труб и радиаторов отопления.
• И, наконец, самое главное. Утепление изнутри резко повышает вероятность того, что стены начнут сыреть, станут благоприятной средой для появления и развития колоний микрофлоры – плесени и грибка. А это, со временем – и «убитая» отделка, и неприятные «ароматы», и определённая угроза здоровью, особенно для людей, склонных к аллергическим реакциям.

Неприятные последствия повышенной влажности стен

Такие сыреющие, а зимой – промерзающие стены, незащищённые снаружи – это предпосылка к развитию эрозии, коррозии и других процессов старения и деструктуризации строительных материалов.

• Утепление изнутри, нарушающее нормальный температурно-влажностной баланс в помещениях, обязательно потребует пересмотра существующей системы вентиляции.

Очевидно, что перечисленные «минусы» даже при мимолетном сравнении – явно перевешивают действительные и мнимые достоинства внутреннего утепления. Некоторые из недостатков желательно рассмотреть пристальнее.

Уменьшение полезной площади помещения

Этот вопрос, возможно, у кого-то вызовет скептическую ухмылку: подумаешь, всего несколько сантиметров – и разговоров-то не стоит. Но так ли несущественно это получается на практике? Давайте наглядно разберемся на примере:

Какова будет потеря полезной площади?

Требуется утеплить стандартную комнату в многоэтажке, углового расположения. Исходные размеры помещения – 5,5 × 3,5 м (на схеме показано синим цветом). Площадь помещения до утепления составляет 19,25 м².

В качестве утеплителя планируется применить плиты минеральной ваты толщиной 100 мм, с последующей отделкой их гипсокартоном. Листы гипсокартона с последующим шпатлеванием и отделкой заберут еще примерно 15 мм. Итого, потеря по каждой стороне прямоугольника составит 115 мм – длина становится 5,385 а ширина – 3.385 м (показано красным цветом). Казалось бы, о чем говорить.

Но давайте вычислим площадь. Она получается равной 18,23 м². Значит, суммарная потеря полезной площади – уже более одного квадратного метра! И это еще – при «идеальных» условиях, если стены ровные. В случае даже незначительной кривизны потери могут быть еще более существенными.

А если присовокупить к этому перенос труб и радиаторов отопления, более широкие подоконники, рекомендуемый заход термоизоляции на неутепляемые стены – потери становятся пугающими. Вспомните, к примеру, сколько стоит одни «квадрат» полезной площади при покупке жилья в новостройке?

Кстати, рассматривался пример достаточно просторной жилой комнаты, где, при определенном старании можно каким-то образом «оптимизировать» размещение предметов интерьера. Но в малогабаритных помещениях, в том числе, скажем, на кухне, на счету бывает буквально каждый полезный сантиметр.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как проводится утепление фасада пенопластом

Более существенные проблемы – теплотехника внутреннего утепления

Уменьшение площади или неизбежный строительный мусор при проведении внутреннего утепления – это лишь «житейские» проблемы, которые тем или иным путем все же решаемы. Намного существеннее то, что такое размещение термоизоляции серьезно нарушает баланс температуры и влажности.

Пар в воздухе содержится всегда. Но кроме того, что его количество (влажность воздуха) зависит от внешних условий – то есть климатических особенностей местности, установившейся погоды, времени года и т.п., в помещениях, где проживают или работают люди, на это влияют и другие факторы. Так, даже с обычным дыханием каждый человек отдает в окружающую атмосферу определенное количество водяного пара. Плюс к этому – повседневная хозяйственная деятельность: стирка и сушка белья, приготовление пищи и мытье посуды, проведение уборок, прием водных процедур – все это напрямую связано с весьма объемным парообразованием. И, как правило, особенно в холодное время года, уровень влажности в обитаемых помещениях выше, нежели на улице.

Обильная испарина на окнах — явный признак повышенной влажности в квартире

Любая разбалансированная система стремится к равновесию, и водяные пары ищут выхода. В этом вопросе помогает хорошо налаженная система вентиляции, регулярные проветривания помещений. Но все равно, существенное количество паров находит выход через строительные конструкции, обладающие определенной паропроницаемостью. Оптимальными условиями являются такие, когда пар свободно проникает через перегородки и уходит в атмосферу. Но достичь этого не всегда возможно.

Дело в том, что в определенной точке, из-за разницы внутренней и внешней температуры, происходит переход воды из пара в жидкое агрегатное состояние, то есть образование конденсата. Эта граница называется «точкой росы». Она изменяется нелинейно, и ее расположение напрямую зависит не только от уровня температур и влажности, но и от материалов перегородки, их взаимного расположения и толщины.

Одной из главных задач строительной теплофизики является максимальное вынесение точки росы к внешней поверхности стены или даже за ее пределы – этого позволяет достичь именно внешнее утепление. При таком раскладе даже сконденсировавшаяся влага не будет способна причинить сколь-нибудь существенного урона стеновой конструкции – она попросту станет испаряться в атмосферу. А вот если точка росы приходится на толщу стенового материала или на внутреннюю поверхность перегородки – это приводит к переувлажнению стен, скоплению сырости, то есть ко всем тем последствиям, о которых уже рассказывалось выше. Кроме того, впитавший влагу утеплительный материал резко снижает свои термоизоляционные показатели.

Ниже на конкретных примерах будет показано, что при внутреннем утеплении стен достичь «гармонии» сразу в двух вопросах – создании надежной термоизоляции и вынесении точки росы наружу – попросту невозможно. И все усилия нужно будет прикладывать к тому, чтобы как-то минимизировать возможные последствия.

В этом вопросе никак не обойтись без специальных теплотехнических расчетов. Поэтому, придется обратиться к теории.

В соответствии с существующими стандартами строительства, тепловые потери через стену жилого помещения должны составлять менее 0,24 Вт/(м²×°С) (EnEV2009).

Естественно, уровень зимних температур в различных регионах может существенно отличаться. Специалистами проведены соответствующие расчеты, и для каждого региона установлены нормированные значения сопротивления теплопередаче для стен, перекрытий, кровельных покрытий и т.п. Эти данные сведены в таблицы и размещены в качестве приложения к строительным нормам и правилам (СНиП 2.01.01-82). При желании – их несложно найти в интернете или уточнить в любой местной проектной организации. Для удобства ниже размещена карта Российской Федерации, на которой проставлены эти нормированные значения.

Нормированные значения термического сопротивления по регионам России

Суммарное сопротивление теплопередаче строительной конструкции (в данном случае нас интересуют стены) складывается из соответствующих значений для каждого слоя.

∑R = R1 + R2 + … + Rx (м²×°С/Вт)

x —  количество слоев конструкции стены. Принимаются во внимание сам материал стены, термоизоляция, отделка и т.п. Исключение составляет отделка, выполненная по технологии вентилируемого фасада.

В свою очередь, термическое сопротивление каждого слоя вычислить несложно – для этого есть соотношение:

Rx = hх / λх

hх — толщина слоя (в метрах)

λх — коэффициент теплопроводности – табличная величина, которую несложно найти для любого из существующих строительных, конструкционных или термоизоляционных материалов.

Засев за расчеты, можно самостоятельно определить, как будет меняться температура поверхностей каждого из слоев стены – получится наглядная картина степени ее утепленности и размещения точки росы. Но  обычно это – удел специалистов, а в данном случае нам важно просто убедиться в тезисе, что наружное утепление намного эффективнее и безопаснее внутреннего.

Как меняется «теплотехника стены» при изменении положения и толщины термоизоляции

Для этого будет рассмотрен пример со стеной из обожженного кирпича толщиной 500 мм (сложенной в два кирпича). Для расчетов примем исходные данные требуемого сопротивления теплопередаче в 3,56 м²×°С/Вт и температуру на улице в -25 °С (данные примерно соответствуют климатическим условиям Среднего Урала). Для наглядности имеет смысл сравнить теплотехнические характеристики стены без утепления и с различными вариантами размещения термоизоляционного слоя.

1. Кирпичная стена без отделки и утепления

Для начала – какими характеристиками обладает просто голая кирпичная стена.

Схема №1 — температура и точка росы

1 – кирпичная стена из полнотелого обожжённого кирпича.

Обратите внимание на графики. На этой и на всех последующих схемах черной линией показан график изменения температуры, а синей – линия точки росы, то есть образования конденсата. В том случае, если линии пересекаются или совпадают, то в этой области (выделена голубой полосой) будет происходить конденсация паров, то есть насыщение конструкции влагой.

И ниже – еще один график, относительной влажности в стеновой конструкции.

Схема №1а — относительная влажность

Слева размешен цветовой «индикатор» уровня относительной влажности. До 70 процентов (зеленая зона) влажность не представляет никакой опасности для материала стены. При влажности от 70 до 80% (желтая зона) есть вероятность появления некоторых типов плесени. Все, что выше (красная зона) – это перенасыщение влагой, где развитие микрофлоры практически гарантировано.

Итак, голая стена не удовлетворяет никаким показателям. Она не справляется с термоизоляцией – суммарное сопротивление всего 0,69, теплопотери составляют 1,45 Вт/(м²×°С). Кроме того, такая стена обязательно станет сыреть.

2. Стена утепляется снаружи минватой  толщиной 100 мм

Из первого расчета ясно, что стена обязательно требует утепления. Попробуем расположить снаружи слой минеральной ваты толщиной в 100 мм. Внутри кирпичную стену «отделаем» гипсокартоном – суммарной толщиной, вместе с клеем и шпатлевкой, 15 мм.

Схема №2 — температура и точка росы

1 – слой гипсокартона 15 мм;

2 – кирпичная стена 500 мм;

3 – слой минеральной ваты 100 мм.

Сразу видно, что графики температуры и точки росы находятся на безопасном удалении друг от друга, то есть вероятность образования конденсата отсутствует.

Смотрим график влажности:

Схема №2а — относительная влажность

Практически вся стена находится в «зелёной зоне». Только у самой поверхности утеплительного слоя относительная влажность достигает 72%. Но опасности здесь быть не должно – если поверх минваты будет паропроницаемая отделка (например, штукатурка или вентилируемый фасад), то влага будет попросту испаряться в атмосферу.

Суммарное сопротивление теплопередаче – 3,26 м²×°С/Вт , при том что нам необходимо 3,56.

Для умеренной зимы достаточно, но в пик холодов утепления будет не хватать. Выход – нарастить слой утеплителя. Например, уложить минвату в два слоя, чтобы получилась в сумме толщина 130 – 140 мм.

3. Наружное утепление минватой толщиной 130 мм

Увеличим слой минеральной ваты снаружи:

Схема №3 — температура и точка росы

1 – гипсокартон 15 мм;

2 – кирпичная стена 500 мм;

3 – минеральная вата 130 мм.

Расположение графиков температур и точки росы озабоченности не вызывают.

Картина с относительной влажностью особо не изменилась – при правильной отделке образование плесени маловероятно.

Схема №3а — относительная влажность

И, наконец, термоизоляционные качества конструкции

Суммарное сопротивление теплопередаче – даже с существенным запасом, которого хватит даже для аномально низких для региона температур. По всей видимости – показан оптимальный вариант утепления.

А теперь посмотрим за изменением характеристик при размещении утеплительного слоя изнутри.

4. Слой утеплителя перенесен на внутреннюю поверхность стены.

Возьмём ту же толщину минваты – 130 мм. Внешняя сторона стены будет отделана штукатуркой 10 мм, изнутри – гипсокартоном.

Схема №4 — температура и точка росы

1 – гипсокартон 15 мм;

2 – минеральная вата 130 мм;

3 – кирпичная стена 500 мм;

4 – цементно-песчаная штукатурка 10 мм.

Картина, как видите, буквально устрашающая. По всей толщине капитальной стены и на половину утеплительного слоя распространилась зона образования конденсата. Это подтверждает и график относительной влажности:

Схема №4а — относительная влажность

Кроме того – внимание на таблицу:

Казалось бы, суммарного сопротивления теплопередаче хватает с избытком. Но при внешней температуре в  – 25 °С кирпичная стена промерзает насквозь. А что такое влага и мороз – это воздействие очень большой разрушительной силы, приводящее к растрескиванию и эрозии материала.

Кроме того, сам волокнистый утеплитель, напитавшийся влагой и промёрзший со стороны стены, своих термоизоляционных качеств долго не сохранит. В итоге и теплотехнические показатели такой конструкции быстро начнут падать.

5. Двустороннее, внешнее и внутренне утепление стены

На примере выше, когда использовался 100-мм слой внешнего утепления, суммарного значения сопротивления теплопередаче было недостаточно. Представит ситуацию, что хозяевам кажется, что в помещениях холодного, и они решаются на дополнительное внутреннее утепление. Причем, руководствуются принципом, что чем больше – тем лучше, и монтируют под гипсокартонную отделку слой минваты толщиной в 100 мм.

Схема №5 — температура и точка росы

1 – гипсокартон 15 мм;

2 – минеральная вата 100 мм;

3 – кирпичная стена 500 мм;

4 – минеральная вата 100 мм.

Картина демонстрирует, что подобная мера привела только к отрицательным последствиям. Да, общая утепленность стены выросла, причем до очень высокого значения сопротивления теплопередаче – 5.76 м²×°С / Вт. Но в рассматриваемом регионе постройки такая термоизоляция — абсолютно невостребованная. Взгляните на карту – подобные значения характерны лишь для «полюса холода» в Якутии.

А вот положение с влажностным режимом резко ухудшилось – часть стены на стыке с внутренним утеплением попадает в зону образования конденсата.

Схема №5а — относительная влажность

Таким образом, при абсолютно не нужных термоизоляционных качествах стены, хозяева получают очень высокую вероятность появления сырости со всеми вытекающими последствиями. И ведь это еще и перерасход материалов, и существенное уменьшение площади комнаты!

В вопросах утепления, оказывается, важна разумная умеренность. Для примера – уменьшим утеплительный слой внутри до 30 мм:

Схема №6 — температура и точка росы

1 – гипсокартон 15 мм;

2 – минвата 30 мм;

3 – кирпичная стена 500 мм;

4 – минвата 100 мм.

Очевидно, что картина кардинально меняется. Линии температуры и точки росы расходятся на безопасное расстояние.

Относительная влажность в толще стеновой конструкции также в пределах нормы.

Схема №6а — относительная влажность

Суммарное термическое сопротивление, 4,01 м²×°С / Вт – также в полной мере устраивает.

Пример №5 в двух вариантах показан специально для того, чтобы появилась ясность – излишнее утепление не только принесет ненужные затраты, но и способно резко ухудшить теплотехнические параметры стеновой конструкции. Так что если хозяева жилья вынуждены прибегнуть к утеплению стен изнутри, оно должно базироваться на расчетах, а не на «интуиции» или стремлении сделать «с запасом».

Кстати, расчеты могут показать, что утепления стены и вовсе не требуется. Возможный дискомфорт нередко вызывается совершенно другими причинами;

• Стоит задуматься, в каком состоянии находятся окна и входные двери – не исключено, что они являются причиной больших теплопотерь.
• Вполне возможно, что стены утеплены нормально, а холод проникает через недостаточно изолированные перекрытия – пол или потолок.
• Бывает, что недостаток тепла вызывается неграмотно спланированной или исполненной вентиляцией.
• И, наконец, необходимо проверить, достаточно и тепловой мощности у системы отопления, рационально ли размещены радиаторы.

Сколько необходимо радиаторов отопления?

Установка батарей должна приводиться не «по наитию» а на основании выполнения определенных расчетов. Как правильно рассчитать радиаторы отопления, и как их лучше разместить в помещении – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Как рассчитать оптимальную толщину утеплительного слоя?

Из всего сказанного выше логически следует вопрос – так какой же толщины утепления будет достаточно в том или ином случае, применительно к конкретным условиям региона и материалу стены?

Подобный расчет можно поручить специалистам, но вполне возможно провести его и самостоятельно. Формула известна – она указана выше. Значение нормированного термического сопротивление указано на карте-схеме. Справочные значения коэффициента теплопроводности для различных материалов – секретом не являются. Промерять толщину слоев существующей стеновой конструкции или спланировать заранее материал и толщину отделки – тоже не проблема.

А чтобы было еще проще – можно воспользоваться нашим калькулятором. Достаточно ввести запрашиваемые значения послойно, и программа выдаст результат — необходимый слой утепления их минеральной ваты.

Учитывать следует все слои, в том числе и отделку, за исключением внешней облицовки, смонтированной по принципу вентилируемого фасада, так как она никакого участия в общей термоизоляции не принимает.

Калькулятор расчета толщины внутреннего утепления стены минватой

Перейти к расчётам

Полученное значение является оптимальным. Неразумно превышать его не стоит – последствия наглядно показаны выше. Да и выигрыша в обогреве помещения не будет абсолютно никакого.

Если в результате расчетов получено отрицательное значение – никакого дополнительного утепления и вовсе не требуется. Причина дискомфорта лежит совершенно в другой плоскости – об это также было упомянуто.

Если же расчеты показывают, что стена нуждается в утеплении – необходимо подобрать качественный материал. Об этом – в следующем разделе статьи.

Что необходимо знать о минеральной вате?

Под понятием «минеральной ваты» могут скрываться несколько ее разновидностей. Но по своим параметрам далеко не всякая подойдет для утепления стен, тем более – внутри жилых помещений.

Основные разновидности и их базовые характеристики приведены в таблице, но все же стоит сказать несколько слов в пояснение.

• Шлаковата – производится из отходов металлургической промышленности. Имеет самые низкие показатели практически по всем параметрам. Отличается нестабильностью структуры, особенно при попадании в нее влаги. Склонна к усадке и уплотнению с потерей первоначальных термоизоляционных качеств. Особенности сырья накладывают отпечаток и на химический состав утеплителя – повышенная кислотность и даже возможен слабый радиационный фон. Для утеплительных работ в жилом строительстве – однозначно не подходит.
• Стекловата – волокнистый утеплительный материал, обычно с характерных жёлтым оттенком. Получается путем расплава кварцевого песка или утилизированного стекла.

По сути – лёгкий и упругий материал, имеющий хорошие теплотехнические показатели. Химически инертная и негорючая. Влагопоглощение есть, но достаточно умеренное, по сравнению со шлаковатой.

Материал считался бы неплохим вариантом для утепления в квартире, если бы не ломкость волокон и их способность переноситься с пылью, вызывая аллергические раздражения или даже травмированние кожи, слизистых и органов дыхания. Требует особых мер предосторожности при осуществлении работ. В условии жилых помещений лучше от ее использования отказаться.

• Оптимальный вариант – базальтовая (каменная) вата. Отличается прочностью, упругостью, обычно выпускается в блоках или рулонах с точной «геометрией». Очень удобна в работе и по этой причине, а также из-за того, что волокна не отличаются ломкостью, и не дают раздражений кожи.

У качественной минваты низкое влагопоглощение, иногда граничащее с гидрофобностью материала. Химический состав стоек, так как связующее вещество практически полностью полимеризуется и не выделяет сколь-нибудь опасных для здоровья человека испарений.

Маты или плиты базальтовой ваты легко поддаются обработке – нарезаются в нужный размер. Плотность их такова, что позволяет проводить монтаж на строительный клей и подвергать оштукатуриванию.

Ассортимент толщин – весьма широк, и есть возможность максимально точно подобрать к расчетным параметрам утепления.

Необходима качественная базальтовая вата?

Не имеет смысла сразу пускаться на поиски материала зарубежного производства – отменные термоизоляционные материалы производят и в России. Яркий пример тому – утеплитель «Изовол», о параметрах и выпускаемом ассортименте которого подробно рассказывает отдельная публикация нашего портала.

Одним словом, если уж приходится прибегать к утеплению стен изнутри, то следует отдать предпочтение именно качественной базальтовой вате.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какие характеристики имеет базальтовый утеплитель

Как свести к минимуму «негатив» внутреннего утепления

Итак, если внутреннего утепления избежать никаким образом не удается, то следует хотя бы постараться минимизировать его негативные последствия. Для этого следует придерживаться нескольких правил:

• Необходимо максимально ограничить возможность попадания водяного пара к утепляемым стенам. Раз не будет насыщения материала влагой изнутри помещений, то не станет и предпосылок к значимому выпаду конденсата.

Пароизоляционная фольгированная мембрана

Реализуют это правило путем установки паронепроницаемых мембран. С этим может справиться даже обычная полиэтиленовая пленка, но все же лучше приобрести специальный изоляционный материал, имеющий фольгированное покрытие – так значительно надежней.

При укладке подобной мембраны добиваются полной герметичности – соседние полосы крепятся с нахлестами одна на другую, которые затем заклеивается водостойким скотчем (также лучше – фольгированным).

Особого подхода потребуют места примыкания термоизоляции к соседним стенам, полу, потолку, откосам и т.п. – нельзя оставлять лазеек для проникновения влаги. Оптимальный вариант – выполнить заход термоизоляции на соседнюю поверхность. Правда, такое получается не всегда – и приходится выносить на соседние стены только края пароизоляции с герметичным их приклеиванием.

• Для внутренней термоизоляции все же более подходящим материалом являются утеплители, паропропускающая способность которых ниже, чем у материала стены. В этих целях может быть использован экструдированный пенополистирол (типа «пеноплэкс») или напыляемый слой пенополиуретана.
• Если проникновению пара в стены создана надежная преграда, может существенно возрасти влажность воздуха в помещениях. Это тоже не слишком полезное явление. Значит, в комнатах, где нарушен естественный парообмен, необходимо предусмотреть меры по дополнительной вентиляции, или же взять за правило регулярно проводить проветривания.
• Для облицовки стен поверх термоизоляции необходимо использовать только влагостойкий гипсокартон – его выделяет из общего ряда ГКЛ зеленоватый цвет листов.

Листы влагостойкого гипсокартона

• Ожидаемый эффект утепления с минимальными негативными побочными последствиями будет достигнут в том случае, если утеплитель максимально плотно прилегает к стене. Это означает, что оптимальным способом крепления термоизоляционных материалов будет не укладка их между направляющими каркаса, а монтирование на специальный клеевой состав, который рассчитан именно для утеплительных технологий.

Клей для утеплительных плит

• Необходима ли внешняя зашита стены от проникновения водяных паров? Ведь в летнее время может наблюдаться обратный эффект, когда пар стремится с улицы в сторону помещений.

По этому поводу беспокоиться не надо – высокие летние температуры сами по себе будут способствовать освобождению стены от излишков влаги. Так что мнение специалистов в этом вопросе однозначное – внешняя пароизоляция способна принести больше вреда, нежели пользы.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как производится утепление фундамента пеноплексом своими руками

Порядок работы при утеплении стены минватой под гипсокартон

Хотя внутренние работы относятся ко «всепогодным», не рекомендуется браться за подобное утепление в холодное время года или в случае, когда начался период затяжных дождей. Желательно, чтобы стена была сухая и прогретая – там проще достичь исходного нормального баланса влажности.

С учетом всего того, о чем было рассказано выше, работу по монтажу минераловатной термоизоляции стены проводят в следующем порядке.

• Прежде всего, поверхность стены необходимо подготовить к дальнейшим операциям. Следует удалить все старые покрытия, в том числе обои или краску – для утепления необходима качественная поверхность материала стены или стабильной штукатурки.

Очистка поверхности стены от старых покрытий

Способы очистки стены могут быть разными – в зависимости от типа старого покрытия и удобства его удаления. Но игнорировать этот этап – нельзя, иначе в утеплительном слое наверняка образуется уязвимое место.

• После очистки стены ее необходимо хорошенько проверить – вплоть до того, что простучать по всей площади. Это поможет выявить места нестабильности штукатурного покрытия – они безо всякого колебания должны быть удалены.

Ремонтный состав для стен

Все крупные неровности, трещины, провалы, выбоины необходимо отремонтировать и выровнять. Целью вовсе не стоит придать стене идеальную гладкость – она в данном случае не потребуется. Но утеплитель должен максимально плотно прилегать к поверхности, так, чтобы под ним не оставалось пустот, которые способны стать «копилками» для сырости.

Трещины и щели подлежат разделке на глубину до 20 мм. Все подлежащие ремонту изъяны тщательно очищаются от пыли и обильно прогрунтовываются составом глубокого проникновения. По его высыханию, идет плотное заполнение пустот ремонтным составом, до общего уровня стены.

Для заделки изъянов лучше всего использовать специальные ремонтные составы, выбранные сообразно материалу стены. Такие смеси имеют повышенную адгезию, создают высокопрочные ремонтные заплатки. Цементно-песчаный раствор тоже не возбраняется, но придется слишком уж долго ждать его застывания и набора прочности.

Цены на цементно-песчаную смесь

цементно-песчаная смесь

К дальнейшим операциям переходят толка после полного застывания состава.

• После того как отремонтированные участки полностью застыли, их подчищают до общего уровня стены. Затем поверхность еще раз очищается от пыли, а затем подвергается грунтованию.

Независимо от того, есть на стене признаки появления плесени, всю поверхность без исключения рекомендуется обработать грунтовкой, содержащей антисептические добавки – это существенно снизит риск образования колоний любой микрофлоры. Одновременно грунтовка придаст поверхности повышенные адгезионные качества.

Всю поверхность стены следует покрыть антисептической грунтовкой

Грунтовка наносится с расходом не ниже 300 мл/м², а на участках быстрого впитывания имеет смысл выполнить ее повторно. Для нанесения можно использовать валик, ну а труднодоступные места — углы обязательно обильно обрабатываются кистью.

После грунтования поверхности ей дают время для полного высыхания.

• Так как планируется обшивка стены гипсокартоном, пришло время позаботиться о создании каркасной основы для него. Удобнее всего это делать с применением стандартных металлических профилей. Для вертикальных стоек подойдет CD60 (60 × 27 мм) а для «обрамления» по потолку, полу и соседствующим стенам – UD 28 (28 × 27 мм).

Профили CD60 (слева), UD 28 (справа) и их взаимное сопряжение

Проводится разметка. Прежде всего отмечаются вертикальные линии, которые обозначат расположение стоек. Расстояние между линиями выбирается с таким расчетом, чтобы удобно было закреплять стандартные листы гипсокартона. Так так как они по ширине – 1200 мм, то можно выбрать шаг 600 или 400 мм. Сразу предусматриваются места стыковки листов – они должны приходиться именно на стойки.

• На поверхности пола и потолка отбиваются линии, по которым будут крепиться горизонтальные профили каркаса (UD 28). Линия, обозначающая внешний край профиля, должна быть на расстоянии от стены не менее, чем толщина планируемой термоизоляции плюс 2-3 мм.

Совпадение потолочной линии с соответствующей ей на поверхности пола выверяют отвесом. После этого их можно соединить, отбив таким образом вертикальные линии  и на соседних стенах.

По этой обрамляющей разметке сразу можно зафиксировать профили UD 28 – они крепятся дюбелями с шагом примерно 500 мм.

Крепление направляющего профиля к поверхности пола

Следующий шаг – крепление прямых подвесов. Их фиксируют дюбелями к стене, ровно по оси будущих стоек, то есть по проведенным линиям разметки. Шаг между соседними подвесами – примерно 400 ÷ 500 мм.

Прямые подвесы, зафиксированные на стене

После того как подвесы установлены, их боковые планки отгибаются перпендикулярно стене.

• Следующий этап – один из самых ответственных. Начинается монтаж утеплительных плит базальтовой ваты.

Прежде всего, разводится клеевой состав — в точном соответствии с приложенной к нему инструкцией и с доведением до необходимой однородной консистенции.

Плита тщательно примеряется к месту будущей установки. В местах, где расположены отогнутые планки прямых подвесов, острым ножом делаются аккуратные прорези.

На тыльную сторону плиты наносится клей. Можно его выкладывать по периметру и несколькими горками по центру. Но так как наша стена была тщательно подготовлена и выровнена, то оптимальным решением будет нанесение с помощью зубчатого шпателя с высотой гребня в 6÷ 8 мм.

Если стена ровная, то клей можно наносить зубчатым шпателем

После этого плита аккуратно «нанизывается» на планки подвесов и плотно прижимается к поверхности стены, с корректировкой ее положения. Если по краям выступил клей, его сразу же удаляют.

Плиты выкладываются порядно, снизу вверх. При стыковке необходимо добиваться, чтобы между ними не оставалось даже малейших щелей – минвата позволяет это сделать. Укладку рядов рекомендуется вести по принципу кирпичной кладки, вперевязку, со смещением вертикальных швов как минимум на треть длины плиты.

После монтажа проводят проверку, и если выявлены незаполненные места или щели, то их законопачивают отрезками утеплителя на всю глубину.

• Клею необходимо дать хотя бы сутки на просыхание, а затем можно переходить к окончательному монтажу каркаса под гипсокартон. Особых сложностей здесь уже возникнуть не должно – практически все уже готово.

Отрезанные по нужной длине из профиля CD60 стойки должны быть заведены в направляющие профили на полу и потолке. Затем они надежно фиксируются планками прямых отвесов, выступающими через утеплительный слой. И, наконец, крепятся и к направляющим профилям на потолке и полу. В результате стойка принимает необходимое вертикальное положение. Примерная схема крепления профилей показана на рисунке:

Примерная схема соединительных узлов каркаса

1 – направляющий профиль UD28, размещённый на полу и потолке.

2 – вертикальная стойка, профиль CD60;

3 – прямой подвес.

Если при установке стойки ее боковые полки упираются в утеплительный слой, то можно в плите минваты острым ножом сделать вертикальные надрезы, чтобы «притопить» профиль.

После установки профилей вступающие пластины прямых подвесов отгибаются в стороны и назад – к слою утепления.

Если есть необходимость, каркас может быть усилен горизонтальными перемычками, устанавливаемыми между стойками.

Такой монтаж позволяет обойтись без дюбелей-«грибков» – помимо клея утеплительные плиты будут надёжно дополнительно зафиксированы и прижаты к стене самой конструкцией каркаса.

Конечно, можно поступить и проще – сначала смонтировать каркас, а затем между стойками укладывать утеплитель. Но в таком случае неизбежно останутся нежелательные мостики холода.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что какой лучше подойдет утеплитель для стен дома внутри 

Кроме того, термоизоляция, уложенная «на сухую» будет уступать по эффективности, а между стеной и минватой останется хоть и небольшая, но все же щель, в которой может происходить активное накопление влаги.

• Следующий шаг, от которого зависит качество и надежность всей создаваемой утеплительной системы – это укладка пароизоляции.

Мембрана (пленка) растягивается по направляющим каркаса и крепится к ним – это удобно выполнять двусторонним скотчем. Если используется фольгированный материал, то его отражающая сторона располагается в сторону помещения.

Герметизация стыков пароизоляции скотчем

При сопряжении соседних полотен мембраны выполняется их нахлест не менее, чем на 150 ÷200 мм. По образовавшейся линии выполняется герметизация водостойким скотчем.

• Герметизация полотна пароизоляции на поверхности стены обычно трудностей не вызывает. А вот на краях создаваемого барьера необходима особая тщательность. Ни в коем случае нельзя оставлять мембрану незакрепленной – она должна заводиться на соседнюю поверхность как минимум на 100 мм и герметизироваться на ней с помощью того же водостойкого скотча.

Ниже на схеме представлены три варианта такого закрепления:

Варианты закрепления краев полотен пароизоляции

I – самый лучший вариант, обеспечивающий надежное утепление уязвимого места – угла.

1 – капитальная стена дома;

2 – слой утеплителя.

3 – паронепроницаемая мембрана

4 – фиксирующий и герметизирующий край мембраны скотч.

В данном варианте слой утепления заведен на пересекаемую поверхность (2а).

II – упрощенный вариант – на соседнюю стену заведен только край полотна.

III – край мембраны заведен на оконный (дверной) откос. На рисунке не показано, но на практике такая герметизация выполняется уже после проведения утепления самого откоса.

Завершающий этап — монтаж листов гипсокартона

После установки паронепроницаемого барьера можно переходить к монтажу гипсокартонной облицовки и затем – и к отделочным работам. Установка листов ГКЛ проводится по обычной общестроительной практике, без каких бы то ни было особенностей. В настоящей статье этот процесс расписываться не будет — нас больше волнует само утепление. Единственное, что необходимо упомянуть – при проведении монтажа следует проявлять особую аккуратность, чтобы случайно не повредить пароизоляционную мембрану.

Итак, были рассмотрены основные вопросы, касающиеся утепления стен минеральной ватой изнутри под гипсокартон. Какие напрашиваются выводы?

Необходимо постараться найти любую возможность выполнить наружное утепление стен. Если же обстоятельства складываются так, что без внутреннего утепления не обойтись, то ни в коем случае нельзя игнорировать теплотехнические расчеты – излишнее утепление повлечет только «негатив». Важнейшее условие – создание паронепроницаемого барьера. Но даже и при соблюдении всех требований, 100-процентной гарантии того, что стена не начнет мокнуть, все равно никто не даст.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какие у утеплителя пеноплекс характеристики

Цены на утеплитель из минеральной ваты

утеплитель минеральная вата

В завершение статьи – мнение специалиста, рассказывающего о скрытых и явных недостатках внутреннего утепления стен. Напольные конвекторы отопления водяные вы найдете ответ по ссылке.

Видео: насколько «безвредно» утепление стен изнутри

Технология утепления стен минеральной ватой

Во время строительства или при проведении основательного ремонта возникает вопрос об утеплении дома или квартиры и чтобы после окончания работ не возникло горькое сожаление о потраченных впустую средствах необходимо знать как можно больше об используемых материалах. В статье пойдет речь об утеплении стен минеральной ватой снаружи и изнутри.

Содержание:

1. Что дает качественное утепление стен
2. Выбор материала для утепления стен
3. Достоинства и недостатки минеральной ваты
4. Как выбрать минеральную вату для утепления стен
5. Технология утепления стен минеральной ватой
6. Утепление наружных стен минеральной ватой
7. Производители минеральной ваты

Утепление – важный процесс, в котором любое отклонение от технологии просто недопустимо. Неграмотно выполненные работы усугубят положение дел. Сначала это будет вовсе не заметно, гораздо позже скопление сырости приведет к размножению опасного грибка – черной плесени.

В последнее время теплоизоляционные работы набирают обороты, и это происходит не потому что зимние месяцы стали суровее, а потому что так экономичнее. Утепление стен как внутри, так и снаружи строения под силу любому, но что касается многоэтажных зданий, то тут требуется привлечение специалистов.

Что дает качественное утепление стен

• В первую очередь — это комфорт и значительная экономия на отоплении. Если защита стен от холода выполнена грамотно, то это дает возможность настроить нужный уровень тепла в помещении. В летние месяцы данная система действует иначе: теплоизоляция не позволяет стенам прогреваться, а значит, температура будет практически постоянной.
• Отсутствие теплоизоляции может привести к процессу развития грибков, а в следствии и появлению черной плесени, от которой, кстати сказать, очень трудно избавиться. Вдыхаемые споры опасны для здорового человека, не говоря уже о детях, пожилых людях и аллергиках.

• При утеплении, одинаковая температура стен и воздуха внутри помещения не даст возникнуть конденсату и соответственно сырости. Конечно, для большего эффекта вместе с теплоизоляцией стен рекомендуется поменять радиаторы, заменить старые окна современными 3-х камерными стеклопакетами, а также выполнить аналогичные работы на лоджии, балконе.

Выбор материала для утепления стен

В качестве утеплителя может выступить минвата, пенополиэтилен, пробковый материал. Хочется отметить, что со своим предназначением они все справляются, так как обладают низкой степенью теплопроводности. Несмотря на все многообразие, представленное на рынке стройматериалов, особой популярностью пользуется минеральная вата.

Ее волокнистая структура получена путем охлаждения измельченной, а затем вытянутой в тончайшие нити (до 12 мкм) минеральной эвтектики. В зависимости от исходного сырья она бывает:

• каменная. Производится с применением базальта, порфирита, гранита. Данная вата отличается высоким качеством, именно ее применяют для термоизоляции особо важных строений, там, где требуется прочность в течение долгих лет.

• шлаковая. Соответственно изготавливается из металлургических отходов. Это изделие по качеству уступает каменной вате. Она плохо переносит резкие перепады температур и повышенные нагрузки, не столь долговечна при влажных условиях. Она чаще используется для утепления сараев, временных построек, летних домиков.
• стеклянная. Ее получают из оплавленного стекла с добавлением соды, доломита и известняка. Такое изделие довольно упруго и устойчиво к вибрациям. Рекомендуется применять для конструкций с повышенными требованиями к пожарной безопасности.

Минеральная вата производится в рулонах или в виде плит, где прочность волокон достигается путем обработки специальным вяжущим материалом. Для обустройства термоизоляционного слоя больших площадей применяются маты, они позволяют выполнить работы с минимальными разрывами.

Степень жесткости определяет ее применение. Мягкий вид в основном предназначен для работ внутри помещения с использованием каркасных конструкций. Жесткая и полужесткая минвата больше подходит для стен, подвергающихся механическим воздействиям.

Достоинства и недостатки минеральной ваты

Этот негорючий материал, вкупе с хорошим теплозвукоизоляционным свойством, выгодно отличается от других утеплителей.

• Она не меняет форму от температурных скачков, поэтому ее применяют на объектах, где температура поверхности может составлять от -200° до +600°, а в некоторых случаях и до 1000°С.
• Вата обладает биологической, химической стойкостью и инертной средой, даже если с ней контактируют металлические элементы, то они не подвергаются коррозии.
• Это теплоизоляционное изделие легко поддается обработке – режется ножом, пилится ножовкой, что значительно облегчает установочные работы.
• Если отделочный слой выполнен из материала с низкой паропроницаемостью, то весь конденсат сосредоточится в слоях минваты. При намокании ее теплоизолирующие свойства заметно снижаются, здесь возможна потеря геометрических форм. Поэтому при устройстве теплоизоляции, как фасадов, так и стен внутри помещения, ее следует закрывать мембранной пленкой.

• Существует утверждение, что данный материал плохо влияет на здоровье, выделяя опасные вещества. Это не совсем так. При работе с ним необходимо пользоваться перчатками и респираторными масками, чтобы образующаяся пыль при резке не попала в дыхательные пути. К тому же после укладки она закрывается пароизоляционной пленкой, гипсокартоном и/или другими отделочными материалами.

Как выбрать минеральную вату для утепления стен

Подбор материала осуществляется по следующим критериям:

• теплопроводность. Данный показатель прямо пропорционален сохранению тепла непосредственно в доме. Поэтому,чем он меньше, тем меньше затраты на обогрев строения;
• долговечность. При грамотном монтаже минеральная вата практически имеет неограниченный срок эксплуатации;
• паропроницаемость. Высокий коэффициент пароизоляции позволит быстро высохнуть штукатурке на фасаде, выполненным «мокрым способом» и удалит излишнюю влагу в вентилированной конструкции;
• пожаробезопасность. Такое свойство важно для материала, применяемого как при наружных, так и внутренних работах.
• Для фасадов с каркасным устройством в основном подбирается минвата, произведенная на основе горных пород или стекла. Материал должен иметь отличные влагостойкие характеристики, а показатель паропроницаемости составлять не менее 0,5 мг/мч Па.
• Если данный утеплитель будет нести нагрузку, например штукатурный слой, тогда особое внимание уделяется плотности, так рекомендуется использовать материал с плотностью не меньше чем 150 кг/м³ и паропроницаемость должна равняться минимум 0,35 мг/мч Па.

• Внутренние перегородки или стены утепляются и базальтовой, и стекловолокнистой ватой. Здесь подойдет легкая вата плотностью 10-90 кг/м³. Помимо теплопроводности, важно такое свойство, как поглощение шума, поэтому выбирать изделие следует с индексом от 42 дБ.

Технология утепления стен минеральной ватой

Не всегда удается выполнить теплоизоляцию снаружи жилья, это касается больше владельца квартиры многоэтажного строения. Здесь происходит изменение фасада, на что необходимо получить разрешение от соответствующих органов. И, как правило, проект утепления одной квартиры не проходит согласования.

Выход из данной ситуации есть – произвести аналогичные работы изнутри. Но, противники такого способа утверждают, что подобное утепление не приведет к ожидаемому эффекту. И это не совсем верно, если утеплить стены минеральной ватой правильно, с соблюдением технологии, то основная цель будет достигнута.

Основные этапы работ:

• проводится полная очистка поверхностей, особенно, если видны следы плесени. Это выполняется вручную шпателем или строительным пылесосом. Для просушивания применяется специальный фен, инфракрасные обогреватели. При необходимости, поверхности обрабатываются антисептиками;
• все трещины и ямки заделываются цементной смесью. Для выемок до 3-х см применяется монтажная пена, более глубокие пустоты наполняются паклей и пеной;
• производится обработка антисептическими средствами и грунтовками. Наносить их следует со значительным временным промежутком, давая полностью высохнуть каждому слою;
• выполняется заключительный этап подготовительных работ – выравнивание поверхностей для более плотного примыкания конструкции или бескаркасного утеплителя.

Подробная инструкция

• Кирпичные, газо- или пенобетонные блоки штукатурятся и обрабатываются раствором жидкого гидроизоляционного материала. После высыхания он образует пленку, предотвращающую образование и развитие сырости между стеной и слоем утеплителя.
• Каркас выполняется из деревянных реек или металлический профилей с учетом ширины рулона, а если точнее, то расстояние между вертикальными опорами должно быть чуть меньше ширины выбранного материала. Это обеспечит его плотное примыкание к конструкции.

• Расстояние от стены берется с расчетом толщины плиты плюс несколько сантиметров для воздушного зазора, который создается за счет клеевого раствора, наносящегося точечным способом.
• Целесообразнее использовать плиты, они не скатываются на вертикальных поверхностях как рулонная минвата. Здесь рекомендуется установить горизонтальные планки, чтобы снизить нагрузку их собственного веса.
• Начинать размещение слоя пароизоляционной пленки рекомендуется с верхней части конструкции в горизонтальном направлении. Фиксация к каркасу может быть выполнена двусторонним скотчем. Если это деревянная конструкция, тогда можно воспользоваться мебельным степлером. Мембрана монтируется с нахлестом около 10 см или более и напуском по углам, полу и потолку помещения.

• Стыки соединения проклеиваются монтажной лентой или строительным скотчем. Места, где пленка примыкает к поверхностям желательно заделать жидким герметиком. Сверху своеобразного «пирога» крепится контробрешетка рейками шириной 15-25 мм. Это делается для того, чтобы между пароизоляционным слоем и внутренней облицовкой образовался вентиляционный зазор. Здесь можно монтировать выбранный отделочный материал: гипсокартон, панели, вагонку и так далее.

• Но пароизоляционный материал можно не применять, если приобрести фольгированную минвату. В этом случае, сторона с фольгой должна «смотреть» внутрь комнаты. Такое покрытие обеспечивает данный материал дополнительными теплосберегающими свойствами.
• Если предпочтение было отдано рулонному материалу, тогда работы осуществляются несколько иным способом. На поверхностях фиксируются скобы П-образной формы для установки металлических профилей. Как правило, по вертикали расстояние между ними равняется 60 см, а по горизонтали шаг составляет 50-60 см. Таких параметров вполне достаточно для укладки утеплителя.
• Далее, следует отмерить минвату нужной длины, обязательно оставляя допуск около 10 см. Свойства материала позволяют свободно проходить под отогнутыми «ушками» скоб. Они надежно зафиксируют утеплитель в вертикальном положении. Затем устанавливаются профили и монтируются листы гипсокартона.

Утепление стен минеральной ватой видео

Утепление наружных стен минеральной ватой

Специалисты рекомендуют выполнять утепление снаружи строения. Это наиболее продуктивный вариант удержать тепло в помещениях, к тому же здесь не забираются полезные сантиметры  площади, и не образовывается конденсат. Кроме того, дополнительный слой теплоизоляции позволит избежать мостиков холода, которые неизбежно образуются из-за обрешетки под утеплитель.

Существуют два наиболее популярных способа.

Мокрый метод

• Его принцип состоит в монтаже изоляционного материала непосредственно на стену, поверх которого выполняются отделочные работы. Таким образом, получается однородное бесшовное покрытие. В этом случае толщина утеплителя должна составлять около 15 см.
• Минвата фиксируется на поверхности клеевым составом, в качестве основного крепежа выступаю метизы – «зонтики». Далее готовое основание армируется. Финишный этап заключается в фасадной отделке, например, декоративной штукатуркой, которая выполнит защитную функцию и придаст привлекательный вид строению.
• Такой способ идеально подходит для домов, построенных из кирпича, газо- пенобетонных блоков. Для каркасных строений под минвату сначала монтируется жесткий настил из OSB-плит. Категорически запрещено выполнять работы во время дождя, если намокнет утеплитель, ждать пока он высохнет, придется очень долго.

Сухой метод

• Выполняя работы по теплоизоляции строения таким способом, в результате получаем вентилируемый фасад. Материал монтируется в ячейки или соты, образованные конструкцией каркаса. Если для изготовления остова применяется брус, то его следует покрыть антисептическим средством.

Совет: делая обрешетку для фиксации утеплителя, расстояние между горизонтальными рейками удобнее всего оставлять более узкими, по ширине утеплителя. Но получится хорошо сэкономить, если делать их реже, с шагом равным длине плиты минеральной ваты.

• Поверх утеплителя обязательно укладывается влагозащитная пленка, которую можно зафиксировать двусторонним скотчем или строительным степлером.

• Затем к основному каркасу крепятся рейки, образуя обрешетку. Здесь она выполняет 2 функции: создает воздушную подушку и служит основой для монтажа облицовки, как, например, сайдинга или асбоцементных плит.

Для достижения цели, работы, связанные с утеплением необходимо проводить как на внутренних, так и внешних поверхностях. Своеобразный «пирог» состоит из следующих слоев (изнутри – наружу):

• отделочный материал: шпатлевка, обои, покраска;
• гисокартонные листы;
• пароизоляционная мембрана;
• минеральная вата;
• основная стена;
• минеральная вата;
• влагозащитный материал;
• отделочный материал: сайдинг, вагонка и так далее.

Соблюдение основных требований при строительстве, поможет защитить дом от влаги, ветра и соответственно сырости, тем самым формируя комфортные условия для проживания.

Производители минеральной ваты

• На сегодняшний день потребителю предлагают данный теплоизоляционный материал многие производители. Наиболее известными являются: «Isover», «Knauf», «URSA» и «Rockwool». Данные бренды всегда предоставляют на свой товар сертификаты, гигиеническую оценку товара, протоколы испытания и так далее.

• Некоторые компании специализируются на выпуске определенного вида ваты, например, Урса производит по большей части вату на основе стекловолокна. Но все же, крупные заводы изготавливают изделия всех видов.
• Понять для каких конструкций или климатических условий предназначена та или иная минвата поможет маркировка. Но, к сожалению, у каждого производителя она своя, и уже поднят вопрос о единых показателях.
• Если на упаковке указана теплопроводность, размеры, назначение материала и если он к тому же сопровождается пакетом соответствующих документов, то это дает гарантию, что приобретаемый товар качественный и надежный. Такая минвата прослужит долгое время, не теряя своих тепловых и акустических характеристик.
• Ведь если неверно подобрать материал, то ожидаемого результата можно и не получить, напротив, это значительно снизит энергосберегающие свойства и вполне может разрушить конструкцию. В конечном счете не избежать дополнительных затрат на исправление ошибок.

Инструкция по утеплению стен минватой изнутри

Автор Марсель Сагитов На чтение 4 мин. Просмотров 51

Минеральная вата выпускается двух основных видов – рулонного и плитного типа. Плитный вариант, в отличии от рулонного — обладает более повышенной жесткостью.

В каждой из этих категорий, выделяется обычная минвата и фольгированная, которая отличается влагостойкостью и большей прочностью. Выбор конкретного вида материала зависит от того, в каких целях его будут использовать. Ведь ответ на вопрос, как утеплить стену снаружи минватой, отличается от того, как утеплить стену изнутри. Но есть у каждой из технологий и общие черты.

Так, следует помнить, что перед тем, как утеплить стены минватой, для них необходимо смонтировать каркас. И в любом случае понадобится монтировать гидроизоляционную пленку.

Погодные условия

В отличие от внутреннего утепления, на наружные работы влияют погодные условия. Это происходит в силу характеристик самого материала. Так, перед тем, как утеплить стены минватой, нужно убедиться, что температура воздуха на улице соответствует норме: то есть в течение суток не было ее падения ниже 5°С, и в то же время столбик термометра не поднимается выше 35-37 °С.

Кроме того, специалисты не рекомендуют производить работы по наружному утеплению при сильном ветре или дожде.
Дело в том, что при использовании минеральной ваты это делается обычно «мокрым» способом, то есть с применением штукатурки. Сильный нагрев поверхности минеральной ваты нарушит адгезию между ней и штукатуркой. Это, впрочем, касается и сильных морозов. Что же касается ветра, то он может разрушать структуру минеральных волокон.

Сложные детали

Отвечая на вопрос, как утеплить стены минватой, стоит упомянуть и о работе с лестницами. Здесь важно помнить, что опирать плиты этого материала прямо на ступени лестницы не стоит.

Если вдоль стен делается цокольный карниз (каркас), на который затем опирается обрешетка или утеплитель, то аналогичный прием используется и на лестнице. В данном случае используется стартовый профиль, который нарезают на куски необходимого размера. В дальнейшем его крепят над ступенями лестницы на расстоянии примерно 2 см друг от друга.

Как правило, при утеплении таким способом прямо на теплоизоляционный материал принято наносить штукатурку. Но при наличии фасадной лестницы особое внимание надо уделить именно этому участку и усилить штукатурку возле ступеней. Разумеется, на вату предварительно нужно положить панцирную сетку, которая затем покрывается клеевым раствором. В нем потом утапливают традиционную армирующую сетку, а уже потом верхним слоем накладывают простую или декоративную штукатурку.

Еще один важный момент – это откосы. Их всегда усиливают с помощью армирующей сетки. Это очень важно, особенно в тех случаях, когда одновременно с утеплением не будет производиться замена окон, а будут оставлены старые конструкции.

Основные моменты

В старых зданиях вопрос, как утеплить стены минватой изнутри, имеет принципиальное значение. Дело в том, что в таких домах очень сложно не повредить стены. Кроме того, такой метод используется для зданий, в которых перегородки сложены из камня или кирпича. Это объясняется особенностями технологии утепления.

Как правильно утеплять стены минватой в таком случае? Так же, как и всегда, особую роль здесь играет каркас, который в данном случае представляет собой конструкцию типа фальшстены. Как правило, она делается из древесины. Сама по себе технология ее устройства во многом напоминает ту, по которой возводятся так называемые каркасные канадские дома. Такие фальшстены представляют собой рамы, которые делают на всю высоту этажа. Их изготавливают из строганных досок, которые устанавливаются с определенным шагом – обычно в 60 см.

Такие каркасы ставят на расстоянии 2-3 см от стены. Так между ними и поверхностью перегородки образуется вентилируемый зазор. Чтобы воздух в нем свободно циркулировал, внизу нужно высверлить небольшие отверстия диаметром не более 20 мм. Промежутки между ними составляют 50-100 см. В своей верхней части этот зазор обычно остается открытым. Такие же отверстия высверливают и наверху, но здесь их количество должно быть больше.

Так как утеплить стены из минваты изнутри?

До того, как вы заполните установленный каркас утеплителем, к его стойкам необходимо со стороны зазора прикрепить проволоку, сетку или ветрозащитную пленку, обладающую высокой паропроницаемостью. Особенно это необходимо для деревянных стен, сложенных из бревен или бруса. Все это помогает создать свободную циркуляцию воздуха, благодаря которой поверхность утеплителя постоянно будет оставаться сухой.

Как правильно утеплять стены минватой? Надо поместить ее в каркас так, чтобы со стороны помещений они были герметично закрыты пароизоляционным материалом. К стойкам каркаса минеральная вата крепится с помощью скоб, а стыки пароизоляционной пленки заклеиваются лентой. После этого можно монтировать внутреннюю обшивку — например, из гипсокартона.

Для общего ознакомления советуем данное видео:

Полезно1Бесполезно

Утепление стен изнутри минватой с отделкой гипсокартоном — Ремонт квартиры

Существует множество способов, как защитить свой дом изнутри от проникновения холодного воздуха. Один из наиболее популярных — утепление внутренних стен минеральной ватой с последующей отделкой гипсокартоном. Такой тандем материалов позволяет надежно защитить перекрытия изнутри дома.

Поговорим о выборе материалов

Перед тем как приступить к основам утепления стен, необходимо обозначить важные моменты, касающиеся выбора материалов. Гипсокартон принято разделять на четыре категории:

• Стандартный (ГКЛ). Его допустимо использовать в любых помещениях с нормальными условиями (отсутствие повышенной влажности, нет пожароопасности и т.д.). Это наиболее доступные в цене модели.
• Огнестойкий (ГКЛО). Внутри листов имеется встроенный каркас, который еще и препятствует распространению огня в случае пожара.
• Влагостойкий (ГКЛВ). Листы обработаны различными антисептическими средствами, благодаря этому они успешно противостоят влаге.

Совет: ГКЛ можно самостоятельно обработать антисептиками перед облицовкой стен. В таком случае можно отлично сэкономить.

• Влагоогнестойкий (ГКЛВО). Это наиболее совершенный гипсокартон. Он отменно противостоит как открытому огню, так и прямому попаданию влаги.

Естественно, если позволяют средства, то лучше приобретать ГКВЛО. Однако это не обязательная мера. Для отделки стен жилых помещений можно использовать обычный гипсокартон, а влагостойкие аналоги обязательны к применению только на кухнях, в ванных комнатах и туалетах.

С выбором минеральной ваты все еще проще. Выделяют три разновидности: стекольная, шлаковая и базальтовая. Первые две производятся по устаревшим технологиям и отличаются низкой эффективностью. Поэтому можно с уверенностью рекомендовать базальтовую (иногда её называют каменной) минвату. Она является одним из лучших утеплителей (по теплопроводности уступает лишь пеноплексу). Стены, отделанные таким материалом, будут надежно защищены от проникновения холодного воздуха даже в северных регионах.

Помимо гипсокартона и минеральной ваты потребуется такие дополнительные материалы:

• Влагоизоляционный материал. В данном случае правильно использовать мембранную пленку, которая пользуется широкой популярностью во многих сферах строительства. Она является золотой серединой в соотношении «цена — качество».
• Защитные пропитки. В зависимости от материала, из которого выполнены стены, они будут отличаться. Для любых поверхностей обязательно использовать соответствующие антисептики, которые будут препятствовать образованию влаги внутри конструкции.
• Болты, саморезы и другие крепежные элементы. Подбирать их стоит, посоветовавшись со специалистом.
• Штукатурка и другие материалы для финишной обработки листов ГКЛ.

Поэтапно разбираем процесс теплоизоляции

Утепление стен изнутри минватой не слишком сложный процесс. Однако чтобы добиться желаемого результата, необходимо знать определенные азы. Далее процесс будет разобран поэтапно.

Подготовка

Предварительная подготовка стен является наиболее трудоемким процессом. Потребуется сделать следующее:

• Демонтировать чистовое покрытие (если таковое имеется). Если стены отделаны панелями (любых типов) их можно аккуратно снять и использовать в дальнейшем.
• Выровнять черновую поверхность. Если стены бетонные или кирпичные, их желательно привести в порядок. Наиболее эффективный и доступный в цене способ — небольшая цементная стяжка.
• Отстающие участки удаляются. Необходимо также добиться выравнивания по уровню. Стены должны быть ровными, чтобы направляющие бруски можно было, правильно установить.
• Затем осуществляется чистка поверхности от пыли и мусора. В противном случае клеящие составы не схватятся.
• Теперь все поверхности покрываются защитными пропитками и антисептиком. Это особенно важно для деревянных строений, в которых очень быстро появляется грибок и плесень.
• Когда пропитки полностью высохли, на всю площадь приклеивается мембранная пленка (или подобный влагоизоляционный материал). Листы укладываются внахлест с припуском не менее 10 см. Это нужно для того чтобы не допустить образования конденсата на стыках. Для фиксации можно использовать «жидкие гвозди» или «Момент Универсал». После предварительного схватывания желательно прострелять все листы скобами с помощью строительного степлера. В таком случае обеспечится максимальное скрепление с исходной поверхностью.

Создание каркас и укладка утеплителя

Теперь создается каркас из брусков, в который будет уложена минеральная вата. Размеры лаг должны быть равны (приблизительно) предполагаемой толщине теплоизоляционного слоя. При формировании каркаса, необходимо придерживаться таких принципов:

• Расстояние между вертикальными стойками должно быть равно 58 см (ширина рулона минеральной ваты минус 2 см). Небольшой припуск нужен для того чтобы минвата уложилась максимально плотно, без щелей.
• Горизонтальные стойки необходимо располагать так, чтобы на них приходилась стыковка листов ГКЛ. Поэтому придется заранее выписать все размеры и составить небольшой план.

Важно! Можно возводить каркас с точностью до наоборот — горизонтальные бруски располагаются на расстоянии 58 см, а ГКЛ крепится на вертикальные стойки.

• На краях стен (примкнув к потолку и полу) должны обязательно располагаться бруски вне зависимости от выбранной схемы. Так делать правильно, ведь это обеспечивает повышенную прочность конструкции.
• В созданные ниши укладывается минеральная вата. Поскольку расстояние между брусками соответствует ширине рулона, подрезка будет минимальной. Крепится минеральный утеплитель с помощью строительного степлера. Если речь идет о бетонных или кирпичных стенах, то потребуется воспользоваться специальным клеем.
• Вся конструкция закрывается еще одним влагоизоляционным слоем. Такая мера полностью защитит утеплитель от воздействия конденсата (ибо он будет запрятан внутри). Впрочем, она необязательна, особенно для помещений, где нет повышенной влажности.

Обшивка листами ГКЛ

Плюсы использования гипсокартона очевидны — это недорогой, но весьма качественный материал, с помощью которого можно отделать стены в любом помещений. При этом он отлично сочетается с каркасными конструкциями. Поскольку она подогнана под размеры листов ГКЛ, то подрезки будет минимум. Собирается конструкция просто:

• На листах с помощью маркера отмечаются места, в которые будут установлены саморезы. Затем под них сверлятся отверстие.
• Чтобы крепежные элементы впоследствии не выделялись, берется сверло на один размер больше и с его помощью создается углубление большего радиуса, в котором утопает шляпка.
• Листы фиксируются на брусках.
• Места стыков проклеиваются специальной лентой и штукатурятся.
• В конце производится финишная отделка. Она может быть осуществлена любым из общедоступных методов.

На этом все. Как можно заметить, утепление стен изнутри минеральной ватой не выглядит невыполнимой операцией. Приложив немного стараний и упорства, можно добиться результата, не обладая особыми навыками.

Как (и почему) установить изоляцию Rockwool — The Gold Hive

Зачем утеплять:

Есть много причин для утепления стен для сохранения тепла, звукоизоляции, противопожарной защиты и просто для удовольствия. Я живу в солнечном Сан-Диего, где редко бывает мокро и никогда не бывает по-настоящему холодно. Таким образом, в то время как большинство изолируют, чтобы сохранять комфорт зимой, мы изолируем, чтобы сохранять прохладу летом и уменьшить шум самолетов над головой, а также звуки из близлежащих комнат.

Я использовал несколько различных изоляционных материалов:

Изоляция «летучая мышь» R-15: Вся изоляция имеет коэффициент сопротивления R, который является мерой того, насколько хорошо барьер сопротивляется проводящему потоку тепла.Чем выше значение R, тем лучше изоляция удерживает холодный воздух и горячий воздух внутрь (или наоборот). Часто, чтобы получить действительно хороший коэффициент сопротивления R, изоляция должна быть очень толстой, иначе она станет дорогостоящей, как изоляция из распыляемой пены. Утеплитель, который я использовал, находится в идеальном месте: он эффективен и не слишком дорог — к тому же это именно то необходимое значение R, которое требует наш городской кодекс. Я установил утеплитель Р-15 на наружные стены кухни и ванной.

Звукоизоляционные биты для изоляции : Для внутренних стен мы решили добавить звукоизоляцию.На самом деле в этом нет необходимости, но, эй, пока стены открыты, самое время это сделать. Мы также подумали, что было бы разумно уменьшить шум между кухней и ванной, поскольку туалет находится буквально по ту сторону печи.

Пенный герметик: Я заделал все небольшие отверстия, трещины и зазоры расширяющейся пеной перед установкой поверх них изоляционного материала. Я использовал комбинацию противопожарного материала и дверной пены. Я объясню подробнее ниже.

Узнайте больше о R-значении и изоляции в этом видео.

1. Заделайте зазоры

Перед тем, как заполнить пустоты стены изоляционными битами, я обошелся с расширяющейся пеной, чтобы заполнить зазоры снаружи, на чердак или в подлётное пространство. Такие отверстия, как щели под окном или рядом с трубами, являются серьезными виновниками теплопередачи, поэтому я заполнил их пеной, которая разбрызгивается, как очень липкий мусс, затем растет и затвердевает, приобретая твердую грибовидную форму.

Изоляция из минеральной ваты — установка изоляции

Минеральная вата используется в изоляционной промышленности уже несколько десятилетий, но недавно она вернулась обратно по ряду причин.Он обеспечивает экономичную тепловую защиту и по ряду характеристик превосходит сравнимую изоляцию из стекловолокна. Как домовладельцы, так и подрядчики обращаются к минеральной вате для изоляции нового строительства или модернизации существующих систем изоляции дома.

Преимущества утеплителя из минеральной ваты

Минеральная вата привлекает высоким содержанием вторичного сырья и относительно высоким уровнем теплоизоляции. Повышенный коэффициент теплоизоляции, звукоизоляция и огнестойкость — вот лишь некоторые из преимуществ минеральной ваты по сравнению с обычными альтернативами из стекловолокна.Повышенная устойчивость к плесени и простой одностадийный монтаж делают изоляцию из минеральной ваты очень привлекательной для подрядчиков и владельцев недвижимости.

Высокое значение R

Хотя изоляция из минеральной ваты может выглядеть как стекловолокно, она обеспечивает более высокую теплоизоляционную способность и более низкую воздухопроницаемость. Ватины из минеральной ваты имеют R-значение R-23 в стенах размером 2 х 6 футов, по сравнению со значением R-19 для ватных материалов из стекловолокна в аналогичном помещении. Минеральная вата также превосходит выдувную целлюлозу, у которой показатель R около R-13.

Превосходное шумоподавление

Благодаря своей высокой плотности минеральная вата очень эффективна в качестве звукового барьера. Акустическая изоляция в вашем доме помогает снизить шумовое загрязнение снаружи и препятствует передаче шума из одной комнаты в другую. Минеральная вата является отличным изолятором полов и потолков для снижения уровня шума в доме.

Влагостойкость

Поскольку минеральная вата изготовлена ​​из камня, она обеспечивает превосходную водонепроницаемость. Минеральная вата не впитывает влагу и поэтому устойчива к образованию плесени и грибка.Другие типы изоляции (целлюлоза и стекловолокно) часто теряют форму во влажных условиях, что может создавать зазоры и сдавливать изоляцию. Однако минеральная вата сохраняет свою форму и эффективность даже во влажном состоянии.

Огнестойкие свойства

Минеральная вата также обладает высокой огнестойкостью и превосходит стекловолокно по своим свойствам огнестойкости для дома. Хотя стекловолокно негорючее, минеральная вата может действовать как противопожарный продукт. Другими словами, стена, утепленная минеральной ватой, поможет противостоять возгоранию и поможет замедлить распространение пламени в случае пожара.

Простое приложение

В отличие от стекловолокна, войлоки из минеральной ваты не требуют скоб или проволоки, чтобы удерживать их на месте. Минеральная вата удерживается фрикционным фитингом, что упрощает установку. После установки войлок из минеральной ваты не будет скользить и терять форму и будет более устойчивым к повреждениям, чем другие типы изоляции.

Вторичный материал

Минеральная вата производится из двух материалов: базальта и шлака. Обычно он содержит 70-75% натуральной породы с дополнительным объемом, обеспечиваемым содержанием шлака.Вулканический базальт — богатый ресурс, а шлак — побочный продукт процесса рафинирования стали. Шлак — это стекловидный скальный материал, состоящий из кремнезема и других природных элементов, которые остаются при очистке стальной руды.

Рекомендации по установке изоляции из минеральной ваты

Если вы думаете об установке теплоизоляции из минеральной ваты в своем доме, вам следует принять во внимание материальные затраты и методы установки при планировании своего проекта. Всегда полезно связаться со специалистом по изоляции и получить предварительную оценку времени и стоимости вашего проекта.

Безопасность при установке изоляции из минеральной ваты

Установка минеральной ваты требует знания техники безопасности при обращении с изоляцией. Как и стекловолокно, частицы минеральной ваты могут переноситься по воздуху и являются естественными раздражителями. Частицы, переносимые воздухом, могут попасть в легкие, а также вызвать сыпь или зуд на коже. При работе с изоляцией из минеральной ваты профессиональные подрядчики по теплоизоляции должны носить маски, защитные очки, комбинезоны или длинные рукава и перчатки.

Установщики минеральной ваты рядом с вами

Готовы приступить к работе над проектом изоляции из минеральной ваты? TruTeam — ведущий производитель изоляционных материалов в стране.Наши специалисты по установке могут помочь проконсультировать, спланировать и безопасно выполнить ваш следующий проект изоляции из минеральной ваты. Свяжитесь с ближайшим к вам отделением TruTeam, чтобы начать работу. Мы были бы счастливы, если бы один из наших местных подрядчиков проконсультировал нас на месте и тщательно оценил ваши потребности в теплоизоляции.

Рост объемов минеральной ваты решает многие проблемы устойчивости изоляции

Джеймс Дуайт Дана описал минеральную вату задолго до того, как она встретила промышленную революцию.

Первый геолог отправился в кратер Килауэа на Гавайях в 1840-х годах, где он наблюдал струйки лавы, которые «лежали, как скошенная трава, с параллельными нитями, направленными в сторону от бассейна.”

«Наблюдая за этой операцией, было очевидно, что она исходила от струй жидкой лавы, выброшенной в процессе кипения», — написала Дана. «Воздушные потоки, проходящие через эти форсунки, протыкали маленькие точки и вытягивали стекловолокно, такое, какое образуется в обычном режиме работы со стеклом».

Известные как «волосы Пеле» (в честь гавайской богини вулканов), похожие на траву пряди на самом деле использовались туземцами на Большом острове для изоляции своих хижин и защиты от огня.

Некоторые производимые изоляционные материалы из минеральной ваты (включая бренд Thermafiber, используемый в здании Kendeda для инновационного устойчивого дизайна) по-прежнему содержат вулканический базальт в качестве исходного материала. Но большая часть минеральной ваты состоит в основном из шлака, подобного стеклу побочного продукта плавления руды. Шлак и порода плавятся в печи при температуре до 3000 градусов. Пар обрушивается на заварку, стягивая клочья материала с поверхности и попадая в прядильную камеру. Затем с помощью химических связующих переплетенные волокна спрессовываются в толстые, хаотично «сотканные» маты.

В 1934 году компания Thermafiber стала одним из первых производителей изоляционных материалов из минеральной ваты. Но на долгие годы продукция индийской компании уступила место стекловолокну — аналогичному, но менее производительному материалу, который доминировал на рынке изоляционных материалов во второй половине 20 века. (Технически стекловолокно — это минеральная вата, потому что его исходный материал неорганический; однако чаще всего минеральная вата относится к продукту, сотканному из каменных и шлаковых волокон).

Однако в последние годы минеральная вата начала возвращаться.По большинству оценок, она составляет чуть более 1 процента мирового рынка изоляционных материалов. Это удвоилось менее чем за десять лет и, по прогнозам, снова удвоится в течение следующих нескольких лет.

Признак того, что минеральная вата набирает обороты, заключается в том, что компания Owens Corning купила Thermafiber в 2013 году. Это позволило гиганту стекловолоконной изоляции выйти на рынок минеральной ваты. Среди других лидеров по производству минеральной ваты — Knauf Insulation и Rockwool International.

Хотя минеральная вата дороже стекловолокна (с которым ее чаще всего сравнивают), у нее есть много преимуществ.Самым очевидным из них является производительность: обычно один дюйм минеральной ваты имеет примерно в полтора раза большее значение R, чем стекловолокно. Его также проще установить — или, по крайней мере, установить без ущерба для эффективности — потому что жесткие маты из минеральной ваты не падают вниз, как рулоны летучих мышей из стекловолокна, когда они лежат у стены. Кроме того, минеральная вата более устойчива к возгоранию, служит отличным звуковым барьером, содержит более высокий процент переработанных материалов (всего этого шлака) и, вероятно, потребляет меньше энергии для производителя.

Одно из преимуществ минеральной ваты делает ее совершенно другим классом по сравнению со стекловолокном. Он гидрофобный. Стекловолокно намокает, а вода теряет изоляционные свойства; Минеральная вата сохраняет структуру при намокании, и вода просто капает сквозь нее.

Это означает, что минеральная вата может быть прикреплена к внешней стороне каркаса здания. Именно так Thermafiber Rainbarrier 45 используется в здании Kendeda Building. Снаружи изоляция может быть намного более эффективной, поскольку ее можно укладывать непрерывной пленкой.Внутренние биты необходимо размещать в полостях стен, где стойки и другие конструктивные элементы создают зазоры в изоляции — тепловые мостики, которые проводят тепло в здание и из него.

В то же время существует серьезная проблема устойчивого развития при наружном применении минеральной ваты. Это особенно верно во влажном климате. В течение многих десятилетий связующие вещества, скрепляющие шерсть и придающие ей форму, содержали фенолформальдегид, который известен как канцероген, занесенный в Красный список химикатов, запрещенных к использованию в жилых зданиях.

За последние пару лет производители заменили связующие с формальдегидом на связующие на биологической основе. Среди продуктов Thermafiber, не содержащих формальдегид, есть два типа, которые занесены в Красный список на этикетках Declare.

Так почему же команда Kendeda Building выбрала продукт Thermafiber, который все еще содержит смолу с добавлением формальдегида? Оказывается, эти связующие на биологической основе могут столкнуться с проблемами при размещении за пределами ограждающей конструкции во влажном климате.Таким образом, в программе Living Building Challenge есть давнее исключение, разрешающее использование формальдегида в минеральной изоляции стен «для наружного применения (например, для сборки дождевых экранов или изоляции фундамента»).

В качестве исключения отмечается, что проблема формальдегида в меньшей степени касается окружающей среды и здоровья, чем та, которую представляет наиболее распространенная альтернатива внешней изоляции:

Хотя жесткая изоляция из минеральной ваты действительно содержит некоторое количество формальдегида, большая часть формальдегида удаляется в процессе производства в результате химической реакции и высокой температуры.Жесткая изоляция из минеральной ваты, установленная снаружи здания, представляет меньший риск для людей и экосистемы, чем изоляционные материалы из жесткого пенопласта, которые почти всегда содержат HFR и используют пенообразователи с высоким потенциалом глобального потепления.

В то же время, будущие проекты жилых домов могут быть вынуждены найти способ применения минеральной ваты, не содержащей формальдегид, даже на фасадах зданий.

«ILFI будет переоценивать статус этого исключения, когда мы будем обсуждать и составлять« Руководства по лепесткам для решения задачи «Живое здание» 4 ».0 », — сообщила пресс-секретарь ILFI Николь Ван Батенбург.

Основные сведения об изделии: Thermafiber Rainbarrier 45

Производитель: Теперь компания Thermafiber, являющаяся дочерней компанией Owens Corning, производит изоляцию из минеральной ваты на своем заводе в Васбаше, штат Индиана, с 1934 года. В 2016 году компания открыла новый завод в Джоплине, штат Миссури.

Kendeda Building Субподрядчик: Ochoa Construction установщик изоляции.

Продукты, использованные в здании Kendeda: Thermafiber Rainbarrier 45, толщина три дюйма.Другие формы изоляции являются частью оболочки здания, но Rainbarrier 45 — единственный продукт из минеральной ваты.

Характеристики: Rainbarrier 45 имеет исключительное значение R 4,3 на дюйм.

Прозрачность и токсичность материала: Rainbarrier 45 — это продукт с заявленной этикеткой, который содержит смолу с несовместимыми химическими веществами.

Корпоративная устойчивость и ответственность: Материнская компания Owens Corning, которая производит изоляционные, кровельные и композитные материалы, занимает более 91% всех мировых компаний по различным показателям устойчивости и ответственности, согласно CSRHub.В списке журнала Corporate Responsibility Magazine «100 лучших корпоративных граждан 2019» компания Owens Corning выходит еще лучше — она ​​занимает первое место среди 1000 крупнейших публичных компаний США.

ФОТО Вверху: Сотрудник Ochoa Construction устанавливает кронштейны для изоляции из минеральной ваты снаружи здания Кендеда. Фото Кена Эдельштейна.

Изоляция из минеральной ваты: Голая правда

Посмотрим правде в глаза. Жизнь тяжела.
Иногда работа, семья и счета могут нанести нам удар по зубам.А иногда мы отсчитываем минуты, чтобы вернуться домой, сбросить обувь и расслабиться. Может быть, расслабьтесь под музыку или расслабьтесь с Netflix. А еще лучше снять ограничения дня, сняв нашу одежду — обнаженной и без забот.

Однако реальность проявляется в виде неудобного и нездорового дома, а также в виде подглядывающих Томов и неожиданных визитов родственников. То, что вы можете расслабиться в чистом виде, не означает, что вам следует это делать!

Как архитекторы и строители, возможно, вы не сможете дать своим клиентам душевное спокойствие о том, чтобы ходить голыми, но вы можете дать им комфортное убежище, которое они так жаждут, в экономичном доме с чистым воздухом и идеальной температурой.

Отличный способ сделать это — использовать изоляцию из минеральной ваты, строительный продукт из камня, который нагревается и прядется, как сахарная вата, для создания волокон, которые затем вкладываются в войлоки и доски. Его можно использовать в новом строительстве или добавлять в существующие конструкции.

Экологически чистый, он на 85 процентов состоит из вторичного шлака сталеплавильной промышленности и на 15 процентов из базальта-сырца. Кроме того, тестирование EPA подтверждает, что аллергены и токсины практически отсутствуют.

Это большой плюс для всех, но особенно для владельцев домов с детьми.

Обратите внимание на эти дополнительные, исключительные преимущества использования теплоизоляции из минеральной ваты:

Огнестойкость

Диапазон температур при возгорании дома составляет 1200-1400 градусов F. Изоляция из минеральной ваты плавится при 2150 градусах F. Это означает, что она не загорится. Поскольку он негорючий, он не способствует возникновению пожара и не распространяет его. Кроме того, при нагревании не выделяет токсичных газов.Проще говоря, рок не горит. Минеральная вата, разработанная для сохранения целостности при воздействии огня, позволяет уйти в случае пожара. Безопасность должна быть вашей заботой номер один для клиента.

Шумоподавление

Минеральная вата — отличная звукоизоляция, потому что камень является естественным звуковым барьером. Благодаря своей уникальной ненаправленной структуре минеральная вата более плотная, чем обычная изоляция, и помогает поглощать и минимизировать звук. Владельцы концертных залов и игровых домов считают, что сохранение звука в своих зданиях чрезвычайно эффективно.В меньшем масштабе ваш клиент оценит звукоизоляцию из минеральной ваты и для более тихого дома.

Устойчивость к гниению

Изоляция из минеральной ваты проницаема, позволяя выходить воде и парам. Кроме того, он обладает водоотталкивающими свойствами. А поскольку минеральная вата не имеет источника пищи, на ней не может расти плесень, плесень или какие-либо бактерии. Это хорошая новость не только для людей, страдающих аллергией и заболеваниями, но и для вас, строителя или архитектора, потому что это помогает предотвратить судебные иски из-за поломки конструкции стены.Открытые узлы, особенно снаружи, представляют меньший риск.

Долговечность

Изоляция из минеральной ваты не сжимается, не меняет форму и не крошится, несмотря на перепады температуры или влажность. Он не требует обслуживания и замены.

Минеральная вата, пожалуй, наиболее известна своими тепловыми свойствами. Поскольку минеральная вата содержит крошечные карманы воздуха, заключенные в ее физическую структуру, она обеспечивает исключительную изоляцию, создавая пуховое одеяло для домов в более прохладном климате и удерживая тепло вдали от домов в более теплом климате.Очевидное преимущество — снижение затрат на отопление / охлаждение. Снижение потребления энергии и долговечность на протяжении всей жизни означают экономию средств ваших клиентов в долгосрочной перспективе.

Устойчивое развитие

Переработанный шлак и базальт-сырец в большом количестве, а минеральная вата подлежит переработке. Следовательно, при производстве утеплителя из минеральной ваты не истощаются ресурсы.

Кроме того, энергия, сэкономленная при установке теплоизоляции из минеральной древесины, намного превосходит энергию, затраченную на ее производство.Затраченные деньги минимальны по сравнению с долгосрочными выгодами.

Все перечисленное выше является преимуществом для вашего клиента, но есть и некоторые серьезные преимущества для вас. Когда речь идет о новом строительстве и существующих зданиях, на кону стоит ваша репутация и бизнес. Любой неисправный строительный продукт или выбранная сборка здания могут поставить под угрозу ваши страховые взносы. Поскольку строительные нормы и правила становятся более строгими, а монтаж стен становится более сложным, изоляция из минеральной ваты снижает вашу ответственность.

Изоляция из минеральной ваты — это сделка, а не ее нарушение.

В то время как ваши клиенты могут наслаждаться или не наслаждаться своим домом обнаженными, вы можете быть спокойны, зная, что обеспечиваете им комфорт.

За дополнительной информацией обращайтесь в AE Building Systems.
Источник: Roxul.com

10 причин использовать теплоизоляцию из минеральной ваты в вашем доме

Если вы изолируете стены своего дома, вы можете использовать несколько различных материалов.Один из материалов, который набирает популярность, — это Rockwool, который, как следует из названия, представляет собой шерсть, сделанную из расплавленной породы. Смесь базальта, анортозита и цементированных брикетов нагревается до температуры свыше 1500 ⁰ ° C, при которой горная смесь расплавляется, а затем из нее прядут волокна. Затем добавляются связующее и минеральное масло, которое стабилизирует волокна минеральной ваты, а также делает их водоотталкивающими.

Rockwool сопоставим с EPS по своим изоляционным свойствам, но есть несколько причин, по которым архитекторы часто указывают его при проектировании зданий.

1. Его высокая тепловая эффективность снижает счета за электроэнергию для отопления и охлаждения в жилых зданиях благодаря выдающейся термической стойкости шерсти. Тепловое сопротивление строительного материала измеряется так называемым значением R, причем большее число указывает на то, что вещество может лучше сопротивляться теплопередаче. По данным Министерства энергетики США, R-ценность стекловолокна составляет от 2,2 до 2,7 на дюйм, а R-value — от 3,0 до 3.3 на дюйм.
2. Rockwool предлагает шумоизоляцию благодаря своим инновационным материалам, которые имеют более высокую плотность и произвольную стандартную ориентацию волокон, которые улавливают звуковые волны и уменьшают время вибрации. По этой причине это идеальный выбор для помещений, где обитатели хотят минимизировать шум, таких как офисы, спальни, конференц-залы или жилые помещения рядом с оживленными дорогами.
3. Обеспечивает противопожарную защиту зданию и повышенную безопасность , потому что он сделан из огнестойкой породы.
4. Rockwool — это воздухопроницаемый материал , позволяющий влаге уйти из конструкции. Это снижает риск роста плесени и бактерий внутри помещения.
5. Он представляет собой устойчивый к сжатию материал , который можно использовать в качестве кровельных или клееных панелей. Таким образом, он идеально подходит для тепловых применений в жилых домах, таких как пристройки и переоборудование чердаков. Это также полезно для зданий, которые подвергаются изменению использования или планировки, и есть необходимость добавить внутренние перегородки.
6. предлагает быстрый и простой монтаж. обеспечивает герметичность ограждающей конструкции.
7. Улучшает тепловой комфорт и качество воздуха здания, обеспечивая более здоровую среду обитателям.
8. Обеспечивает долговременную работу. благодаря непревзойденной прочности породы, которая имеет неограниченный срок службы. Таким образом, нет необходимости в техническом обслуживании, что увеличивает срок окупаемости вмешательства.
9. Обладает минимальным воздействием на окружающую среду , поскольку снижает углеродный след благодаря своему естественному происхождению и классификациям без опасных веществ, которые предлагают минимальное количество заключенного углерода.Кроме того, это сокращает использование невозобновляемых источников энергии, таких как газ и электричество, что способствует снижению загрязнения воздуха.
10. Сама каменная вата производится из натурального и экологически чистого сырья и, что, возможно, более важно, она может быть полностью переработана, когда здание больше не используется, без образования отходов — все отходы минеральной ваты можно повторно использовать в качестве сырья в производственном процессе , производим новый утеплитель.

Ссылки

Итеви, М.(2011). Теплоизоляционные материалы для экологичного строительства (Rockwool). Американский журнал наук об окружающей среде , 7 (2), 161–165. http://doi.org/10.3844/ajessp.2011.161.165

Изоляция стенок полостей выдувной минеральной ватой

Изоляция стены полости включает механическую инъекцию подходящего изоляционного материала в полость с использованием специальной системы, разработанной для обеспечения полного заполнения. Выдувная минеральная вата — один из признанных материалов.Здесь минеральная вата, прошедшая строгий контроль качества в лаборатории производителя, загружается в бункер выдувной машины.

Агентство по гарантии изоляции полостей предоставляет независимую 25-летнюю гарантию на изоляцию стен полостей, установленную зарегистрированными установщиками. Агентство по гарантии изоляции полостей было создано после консультаций с правительством для предоставления домовладельцам независимой, единообразной и надежной гарантии, покрывающей дефекты материалов и изготовления.Независимые исследования подтвердили, что изоляция полых стен — очень надежный процесс. Таким образом, проблемы возникают крайне редко, но в случае их возникновения у CIGA есть опыт, позволяющий быстро устранить их.

Состав и прочность

Минеральная вата, используемая для изоляции полых стен, состоит из механически гранулированного стекловолокна или минеральной ваты, обработанных связующим или водоотталкивающим средством во время производства. Они производятся под строгим контролем качества, чтобы гарантировать соответствие эксплуатационным требованиям соответствующего сертификата British Board of Agrément Certificate: оборудование для выдувания минеральной ваты также должно соответствовать, а установка должна выполняться в соответствии с действующим BBA. Сертификат на этот процесс.
После укладки минеральная вата становится достаточно устойчивой, чтобы оставаться эффективным изоляционным материалом на протяжении всего срока службы здания.

Недвижимость

Теплопроводность : Для целей расчета значения U, чтобы определить, выполняются ли требования строительных (или других законодательных) норм, теплопроводность изоляции может быть принята равной 0,040 Вт / MºC.

Плотность : Типичный диапазон установленной плотности от 18 кг / м3 для стекловаты до 40 кг / м3 для каменной ваты (в зависимости от индивидуальных сертификатов BBA).

Пожар : выдувная минеральная вата негорючая, протестирована в соответствии с BS 476: Часть 4: 1970.

Вода : Минеральная вата устойчива к проникновению воды и не пропускает воду через полость или ниже уровня DPC за счет капиллярного действия. Однако он не действует как барьер для водяного пара.

Приложение

Обследование : Обследование перед установкой проводится с целью оценки пригодности объекта для установки изоляции полых стен.

Подготовка площадки : Необходимо проверить основные вентиляционные отверстия, например, те, которые обеспечивают воздух для горения или вентиляцию под полом, а также все дымоходы в стене полости. Если отсутствуют соответствующие рукава или другие заглушки для полостей, установка не должна продолжаться до тех пор, пока эти отверстия не будут закрыты рукавами или иным образом модифицированы для предотвращения блокировки изолятором.

Порядок установки :

• В тех случаях, когда необходимо обрабатывать дом, расположенный рядом с домом или террасами, изоляция обеспечивается за счет установки барьера для полости на линии, разделяющей участки.Он состоит из нейлоновой щетки, которая удерживается в полости.
• Инъекционные отверстия диаметром 22 мм или 25 мм просверливаются с заданным шаблоном / расстоянием (в зависимости от индивидуального сертификата BBA).
• Шерсть вдувается в полость через гибкий шланг, снабженный форсункой, с использованием утвержденной выдувной машины. Заливка идет снизу вверх стены и от одного конца фасада к другому.
• После инъекции утеплителя отверстия доводятся до максимального соответствия существующей отделке.

Проверки после установки : Проверяются все необходимые вентиляционные отверстия, например, обеспечивающие напольную вентиляцию и воздух для горения. Во всех случаях дымоходы тщательно проверяются по завершении установки с помощью соответствующего теста, чтобы убедиться, что они не заблокированы изоляционным материалом.

Минеральная вата для изоляции — InterNACHI®

Ник Громицко, CMI®

Минеральная вата относится к типу теплоизоляции, сделанной из настоящих горных пород и минералов.Из этого материала можно изготавливать широкий спектр продуктов, поскольку он отлично блокирует тепло и звук. Изоляция из минеральной ваты обычно используется в строительстве, на промышленных предприятиях и в автомобилестроении.

Термин «минеральная вата» иногда используется взаимозаменяемо с «минеральной ватой», хотя последний термин фактически относится к более крупной категории теплоизоляторов, в которую входят минеральная вата, шлаковая вата и стекловолокно.

Производство

Минеральная вата образуется естественным путем во время извержений вулканов, когда сильные ветры обтекают потоки лавы из базальта или диабаза.Так было, когда в начале 1900-х годов гавайские вулканологи обнаружили необычное, похожее на шерсть каменное волокно, свисающее с деревьев возле горы Килауэа, и вскоре были обнаружены его исключительные качества.

Сегодня этот процесс повторяется в коммерческих печах, где минералы и другое сырье нагреваются примерно до 2 910 ° F (1600 ° C) и подвергаются току пара или воздуха. Масло также добавляется во время производства, чтобы уменьшить образование пыли. Более продвинутые методы требуют вращения расплавленной породы на высоких скоростях во вращающемся колесе, подобно тому, как делают сахарную вату.Готовая минеральная вата представляет собой массу тонких переплетенных волокон, связанных вместе крахмалом и используемых в качестве рыхлой начинки или собранных в одеяла (войлоки и рулоны). Основные производители минеральной ваты в США расположены в Северной Каролине, Техасе, Вашингтоне и Индиане.

Эффективность каменной ваты в качестве изолятора

Отдельные волокна, составляющие изоляцию из минеральной ваты, сами по себе являются хорошими проводниками тепла, но листы и рулоны этой изоляции эффективно блокируют передачу тепла.Их часто используют для предотвращения распространения огня в зданиях, учитывая их чрезвычайно высокую температуру плавления от 1800 ° F до 2000 ° F. Минеральная вата со значением R от 3,10 до 4,0 может сыграть значительную роль в снижении энергопотребления. в домах и на предприятиях. Иногда возникают проблемы, потому что минеральная вата может удерживать большое количество воды, хотя сила тяжести позволяет ей стекать, если у нее есть выход.

Общие приложения

• В форме насыпного заполнения он может использоваться для изоляции оборудования, резервуаров, трубопроводов, печей и печей.
• Применяется при производстве акустической потолочной плитки.
• Применяется как для утепления жилых, коммерческих и промышленных помещений. Rockwool очень эффективен для использования в качестве изоляции за электрическими коробками, проводами и трубами и вокруг них. Он может заполнить большинство полостей в стенах, практически не оставляя пустот.
• Он также используется в качестве огнезащитного материала, наносимого распылением.

Безопасность

Хотя многие искусственные минеральные волокна считаются опасными для человека, опасность ограничивается в основном биостойкими материалами, такими как стекловата специального назначения и тугоплавкие керамические волокна.