Утеплить кирпичный дом изнутри: как и чем утеплить стены из кирпича

Как утеплить кирпичные стены дома изнутри — способы

Кирпич – классический материал для строительства дома, рассчитанного на многие десятки лет эксплуатации. Теплопроводность стен из кирпича зависит от ее толщины – количества рядов кладки. Если в первую же зиму после постройки промерзает стена в кирпичном доме, это означает, что нарушена технология строительства или толщина ограждающих конструкций недостаточна. В этом случае требуется решить вопрос теплоизоляции внешних стен постройки. Приоритет стоит отдать наружному утеплению, но его монтаж не всегда возможен. Рассмотрим, как утеплить кирпичный дом изнутри, какие материалы предпочтительно использовать и как правильно выполнить работы по монтажу теплоизоляции.

Как делают утепление внутренних кирпичных стен дома

Особенности теплоизоляции стен

Жизнедеятельность человека связана с большим выделением тепла и влаги. Тепло излучают тела, бытовые приборы. Влага выделяется при дыхании, в процессе приготовления пищи, использования воды для гигиенических процедур, мытья посуды, полива цветов. И чем теплее воздух, тем лучше он удерживает влагу.

Если стены недостаточно утеплены, на них будет образовываться конденсат при остывании нагретого влажного воздуха. Он спровоцирует развитие грибка, и на поверхности стен и потолка появятся темные пятна. Споры грибка вредны для здоровья человека – они попадают в органы дыхания, вызывая приступы астмы или аллергическую реакцию. Кроме того, плесень разрушительно воздействует на материалы, из которых возведены стены, непоправимо портит отделку.

Стена с утеплением и без него

Перед тем как утеплить стены кирпичного дома изнутри, желательно разобраться в том, как это повлияет на условия эксплуатации внешних стен и на микроклимат в помещении.

Где расположить утеплитель?

Утепление зданий правильно производить с наружной стороны, иначе не избежать конденсации влаги из пара при контакте теплого воздуха с холодным фронтом (точка росы). Рассмотрим три типа кирпичных стен:

• Утеплитель отсутствует. Точка росы находится в толще стены, поэтому она накапливает влагу в зимние месяцы, отсыревает и со временем разрушается.
• Утепляющий слой расположен со стороны помещения. Стена насквозь промерзает, из-за чего точка росы смещается в сторону помещения, на внутреннюю поверхность ограждающей конструкции. Из-за этого между теплоизолятором и стеной конденсируется влага. Чтобы избежать отсыревания стены, необходимо предусмотреть эффективную вентиляцию помещения.
• Утепляющий слой укладывают со стороны улицы. Стена не промерзает, поэтому остается сухой и свободно выпускает пар наружу. Важно, чтобы между утепляющим слоем и кирпичной кладкой был предусмотрен вентиляционный зазор для отвода влаги, поступающей из помещения.

Внутреннее вместо внешнего

Очевидно, что утепление кирпичного дома изнутри – не лучшее решение. Однако к нему приходится прибегнуть, если:

• Постройка является памятником архитектуры, и запрещено вносить изменения во внешний вид фасада.
• Промерзают стены квартиры в многоэтажном доме. Согласно действующим нормам, нельзя самовольно монтировать конструкции, меняющие облик постройки.
• Строения располагаются близко друг к другу, что не дает возможности вести работы по внешнему утеплению стен.
• Внешняя кладка дома выполнена из дорогого облицовочного кирпича и ее жалко закрывать новой отделкой, а на то, чтобы уложить новый внешний слой из декоративного кирпича после монтажа теплоизоляции, требуются дополнительные серьезные финансовые вложения.

К недостаткам утепления внутренних стен относят уменьшение пространства помещения за счет крепления утеплителя и основания под отделку. Толщина теплоизоляционного «пирога» обычно составляет не менее 10 см.

Монтируя теплоизолятор внутри дома, важно учитывать, что утепление внутренних поверхностей стен грозит выпадением конденсата, чего допускать нельзя.

Вентиляционный зазор улучшает теплопроводность стены

Паропроницаемость

Чтобы в жилом помещении хорошо дышалось и воздух не был излишне переувлажнен, необходима качественная вентиляция. В постройках с кирпичными стенами легко дышится, так как материал паропроницаем благодаря пористой структуре. И чтобы лишняя влага не конденсировалась под слоем утеплителя на стене, а свободно покидала помещение, требуется соблюсти важное правило – паропроницаемость должна расти по направлению к наружной стороне, т.е. к улице.

Это означает, что, утепляя стены из кирпича изнутри, нельзя использовать материалы, которые лучше пропускают пар, чем сам кирпич. Иначе это приведет к оседанию конденсата на конструкциях. То есть, обшивка промерзающей стены гипсокартоном спровоцирует постоянное отсыревание конструкций в холодное время года.

Критерии выбора материала

В процессе выбора, чем утеплить кирпичную стену изнутри, важно учитывать теплоизоляционные параметры материала, а также показатели его паропроницаемости. Чтобы оградить промерзающие кирпичные стены от контакта с паром, выбирают один из трех вариантов:

• Используют полимерный теплоизолятор, который не пропускает пар. Утеплить стены изнутри поможет экструдированный пенополистирол, пенопласт высокой плотности (рыхлый материал паропроницаем), пенофол, напыляемый пенополиуретан.
• Осуществляют укладку минераловатного утеплителя (как и рыхлого пенопласта) с использованием качественной гидро- и пароизоляции. Волокнистый теплоизолятор пропускает пар и склонен накапливать влагу. Базальтовая вата не разрушается под воздействием воды, но ее утепляющие свойства резко ухудшаются.
• На ограждающие конструкции наносят толстый слой теплоизолирующей штукатурки.

Решая, чем лучше утеплить свой кирпичный дом, учитывайте и способ монтажа теплоизолятора. Практически во всех случаях можно выполнить утепление изнутри своими руками. Исключение составляет напыление пенополиуретана, так как работы требуют применения специального оборудования.

Свойства материалов и технологии монтажа

Разберемся, какой утеплитель лучше для стен кирпичного дома, учитывая преимущества и недостатки каждого варианта, а также особенности монтажа популярных материалов.

Обратите внимание! Толщина теплоизоляционного слоя рассчитывается индивидуально с учетом теплопотерь дома и теплоизоляционных свойств выбранного материала!

Минеральная вата

Внутреннее утепление кирпичных стен минераловатными плитами имеет определенную специфику из-за паропроницаемой структуры материала. Теплоизолятор требуется с обеих сторон закрыть пароизоляционной пленкой, обеспечив герметичность, чтобы не дать нагретому влажному воздуху контактировать с ограждающими конструкциями. 

Схема утепления внутренних кирпичных стен минеральной ватой

Ход работ:

• на стену (с нахлестом на прилегающие плоскости стен, пола и потолка) крепится пароизоляционная пленка, стыки рулонного материала надежно проклеиваются скотчем;
• монтируется вертикальная обрешетка с шагом чуть меньше ширины теплоизолятора, глубина ячеек должна соответствовать толщине утеплителя;
• в ячейки вкладываются враспор минераловатные плиты;
• поверх крепится пароизоляционный материал с герметично заклеенными стыковочными швами;
• набивается контробрешетка для крепления обшивки из листов ДСП, гипсокартона или других материалов.

Экструдированный пенополистирол

Преимущества современного материала – в отличных теплоизоляционных свойствах, легкости и прочности. Экструдированный пенополистирол устойчив к возгоранию. Утеплять конструкции этим материалом можно по аналогии с минеральной ватой, но обрешетка способствует формированию мостиков холода, которые приводят к образованию зон выпадения конденсата.

Схема утепления кирпичных стен пенополистиролом внутри помещения

Рассмотрим, как правильно утеплить кирпичную стену изнутри с помощью экструдированного пенополистирола:

• поверхность очищается, выравнивается тонким слоем штукатурки и грунтуется;
• при помощи монтажной пены или клея для пенопласта на стену наклеиваются плиты из вспененного полимера – элементы располагают со сдвигом в половину ширины, чтобы избежать длинных швов по вертикали;
• стыки заполняются монтажной пеной, после застывания срезаются излишки.

Наилучшим вариантом после этих работ может быть поклейка армирующей сетки и штукатурка поверхности под покраску или оклейку обоями. Также можно при помощи дюбелей «грибков» прикрепить отрезки металлопрофиля длиной около 10 см, на которые затем нашить гипсокартон. Но использование «грибков» нарушает целостность теплоизолирующего слоя.

Пенопласт

Преимуществом пенопласта является дешевизна, во всем остальном он существенно уступает экструдированному пенополистиролу. Главный недостаток материала – горючесть с выделением токсичных веществ. В качестве теплоизолятора можно использовать пенопласт плотностью не менее 35 кг/м³. Чтобы сделать теплоизоляцию стен кирпичного дома изнутри материал высокой плотности (около 50 кг/м³) можно монтировать по технологии крепления экструдированного пенополистирола, а более рыхлый, пропускающий пар – использовать как минеральную вату. При этом стыки между элементами теплоизоляции и обрешеткой герметизируют монтажной пеной.

Схема утепления стен изнутри пенопластом

Пенофол

Теплоизолятор из вспененного полиэтилена может иметь фольгированное покрытие с одной стороны или с обеих сторон. Материал отличается малой толщиной при высоких теплоизолирующих свойствах. Пенофол толщиной 4 мм способен заменить минеральную вату толщиной 80 мм. При этом его нередко используют вместе с минватными плитами, чтобы повысить теплоизоляционные свойства «пирога», одновременно уменьшив его толщину. В этом случае он крепится вместо пароизоляционной пленки после укладки теплоизолятора в обрешетку.

Можно сделать теплоизоляцию стен и перегородок из одного пенофола. На стены набивают рейки толщиной от 20 мм, чтобы создать воздушную прослойку. При помощи скоб монтируют горизонтальные полосы пенофола фольгированным слоем к помещению, проклеивая стыки алюминиевым скотчем. Затем набивают контробрешетку для обшивки стен под отделку. Фольгированный слой отражает тепловое излучение, способствуя сохранению тепла в доме.

Напыляемый ППУ

Теплую стену без мостиков холода поможет сделать напыляемый пенополиуретан. Вспененный полимер наносится ровным слоем на подготовленную поверхность при помощи специального оборудования. Если расчетная толщина слоя превышает 3–4 см, рекомендуется смонтировать обрешетку-опалубку, которая послужит основой для крепления обшивки под финишную отделку. Недостатком материала является высокая стоимость работ.

Внутренние утепленные стены пенополиуретаном

Штукатурка

Оштукатуривание стен – классический способ утепления. Это хороший вариант, если не хочется превращать помещение в герметичную коробку с искусственной вентиляцией, поскольку штукатурный слой является «дышащим», как и сама кирпичная стена. К минусам относится длительность и трудоемкость «мокрых» работ – штукатурить придется в несколько слоев, чтобы добиться необходимой толщины теплозащиты.

Применение штукатурки для кирпичных стен

Заключение

Зная, как утеплить кирпичную стену изнутри, используя различные виды материалов, их достоинства и недостатки, проще выбрать подходящий вариант. Если планируется выполнить весь комплекс работ своими руками, необходимо следовать инструкции, потому что нарушение технологии грозит серьезными последствиями в виде плесени на стенах и постепенного разрушения кирпичной кладки. Нельзя забывать, что внутреннее утепление требует обустройства приточно-вытяжной вентиляции, которая будет удалять излишки влаги.

Видео по теме:

Как утеплить кирпичную стену изнутри: учимся у профессионалов

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели. Знаете, присутствует на рынке один строительный камень, причем искусственный, который стал популярным еще десятки лет назад. Им пользовались и наши отцы, и наши прадеды. Он так распространен, что без него не происходит ни одна стройка, даже современные газобетонные высотки. Единственный минус такого материала в том, что он обладает огромной теплопроводностью. То есть не просто не защитит вас от холода, а может, напротив, стать холодильником. Многие из нас сталкиваются с такой проблемой, вот почему мы и хотим сегодня поговорить о том, как утеплить кирпичную стену изнутри.

На первый взгляд все кажется таким простым, что некоторые смеют начинать такие работы без определенной базы знаний. Конечно, их ждет полное фиаско или огромные траты на пути к реальному результату. Скажу так: за последние несколько месяцев я столкнулся уже с двумя случаями печальных переделок. Первый — это самостоятельное утепление кирпичной стены на балконе, а второе —утепление дома, что намного серьезнее. Последняя ошибка обошлась хозяину очень дорого.

В обоих случаях имели место полное промерзание, влага, конденсат и плесень. Так что, если не хотите с подобными неприятностями столкнуться, внимательно изучайте все, что мы сегодня расскажем. Каждый пункт статьи важен, ничего не пропускайте, потому как вы можете упустить именно ту суть, которая и пригодится или станет переломным моментом на пути к поставленной задаче.

Основы утепления

Содержание статьи:

Прежде чем браться за такое ответственное занятие, как утепление в кирпичном доме, да и вообще за то, что связано с такими работами, вам нужно знать, что такое утепление, и от чего оно зависит. Давайте попробуем разобраться в физических процессах для лучшего понимания свойств материалов и того, что мы будем описывать ниже.

Итак, утепление — это улучшение свойств материалов во всем том что касается усовершенствования теплопроводности. Теплопроводность, в свою очередь — это способность материала проводить тепло. Если теплопроводность хорошая, значит, материал плох в качестве утеплителя, если же, наоборот, крайне низкая, тогда утеплитель отличный.

Кирпич — это всего-то обожженная глина, а она обладает отличной теплопроводностью. Кирпичный дом остывает практически с той же скоростью, что и окружающий воздух. Кстати говоря, и нагревается так же быстро.

Если рассматривать, например, ракушняк (или, как его еще называют, котелец), то по тепловым характеристикам он в восемь раз превосходит кирпич. А пенопласт — в 27! Мало того, эта обожженная глина отлично впитывает влагу. Поэтому, когда вода попадает туда, она быстро впитывается, а потом при первой возможности начинает испаряться.

Как известно из школьного курса физики, процесс испарения вещества сопровождается охлаждением тела, с которого оно «мигрирует». То есть мало того, что он сам по себе холодный, так, когда с него влага испаряется, он и вовсе превращается в холодильник.

Например, если у вас есть дачный домик с подвалом, то чтобы его охладить летом, вам достаточно будет оставить открытым погреб. Воздух в нем влажный, он через время насытит кирпич некоторым количеством влаги, а та потом начнет испаряться, и у вас будет реальный холодок, будто кондиционер работает.

Вернемся к утеплителю. Так вот, любой утеплитель — это некое вещество, в котором воздуходвижение приостановлено. Утепляет не сам материал, а обездвиженный воздух, потому как он задерживает тепло, словно барьер. На этом принципе работают и термосы, и наши окна. Во всех есть воздушная прослойка, обеспечивающая холоду преграду.

Ну так вот, обездвиженный воздух — это хорошо, а еще лучше, когда холоду приходится не просто преодолевать его (так можно было бы и шариками утеплять), а еще перебарывать стенки вещества, в которые этот воздух заключен.

Вот вам и главный критерий утеплителя: чем в нем больше воздушного пространства с большим количеством переборок, тем он лучше. От этого знания и нужно отталкиваться при его выборе. Ну, а из чего выбирать, мы вас сейчас научим.

А теперь самая главная информация, которую, если сможете, запомните навсегда или запишите. Утеплять что-либо необходимо лишь снаружи! А все из-за физического явления, называемого «точка росы». Это конденсация воды из влаги, содержащейся в воздухе.

Происходит она в том случае, если соприкасается холодная поверхность с теплым воздухом. Температуры могут быть какие угодно, все это крайне переменчивые величины. Главное, знать то, что, если у вас будет подобное условие — а оно будет, если вы утеплите изнутри — то там в любом случае возникнет конденсат.

Изнутри утеплить, конечно, можно, но делать это необходимо в самых безвыходных случаях. И то, если некоторые условия не соблюдены, это запрещено. Потому как возникнет постоянная прелость стен, обильно разрастется плесень, и можете заработать аспергиловую пневмонию.

Виды утеплителей

Это самый обширный и интересный пункт нашей темы, так как технология производства работ не так сложна, а вот грамотный подбор материала — это половина успеха. В принципе, современный рынок предлагает порядка 11 различных видов утеплителей. Все они имеют разные свойства и разную цену. Чтобы вы не плутали по просторам сети или не велись на рекламные советы продавцов, расскажем основную информацию:

• самое, что только есть простое, но все же используемое некоторыми умельцами — это ДСП, древесно-стружечная плита. Как утеплитель — не очень хорош, но все же некоторый эффект есть. Его в основном используют для других целей, но некоторые умудряются им и утеплять. Коэффициент теплопроводности очень низок, равняется примерно 0.15, что крайне мало. Если вы располагаете большим количеством такого материала, то использовать его все же не стоит;
• арболит — современный маркетинговый «выкидыш». Изготавливается чаще всего из тростника, камыша, макулатуры, опилок, соломы. Весь этот букет связывается цементом, и на выходе нас ждет арболит — полная ерунда с красивым названием;
• фибролит — еще одна жертва дешевого производства. Смесь древесной дранки, магнезема и цемента. В итоге получают довольно-таки легкие и прочные плиты. Они не гниют, не боятся высокой влажности, а от огня, лишь тлеют. Есть два существенных минуса, которые совершенно отталкивают от использования этого материала: высокая цена и коэффициент теплопроводности на уровне 0,1–0,09, что немногим лучше, чем ДСП;
• эковата — по сути, это обычная дробленая макулатура, которая наносится напылением на стену. Да, как утеплитель она неплоха, вот только недолго. Наносить ее стоит снаружи зданий цельным слоем, потом закрывать чистовым покрытием, типа сайдинга. Все как бы хорошо, вот только стоит ей намокнуть — а поверьте, рано или поздно она влагу в себя впитает — то все, утепление как рукой снимает. Высыхает в 10 раз дольше, чем намокает, следовательно, и утепление сомнительное. А вот заплатите вы за это чудо, как за хорошее. Коэффициент после нанесения составляет целых 0,04, а вот через 5 лет уже 0,08, и далее по наклонной. Кстати, мыши и крысы так любят подобные дома, что не передать словами;

• вспененный полиэтилен — с виду хорошая вещь, а посмотрев на него, понимаешь, что брать не стоит. Вроде бы и дешевый, но утепляет плохо. Очень крупные пузырьки воздуха, следовательно, мало преград для холода. Подробно не рассматриваем, просто запоминаем, что не наш клиент;
• сотопласт — ох, на сегодня это последний материал, который брать ни в коем случае не стоит. Да красив и дешев, вот только утепляет он очень плохо, потому как представляет собой своеобразные бумажные соты, закатанные между двумя пластиковыми листочками. Ну и, как вы понимаете, переборок-преград там мало, следовательно, и утеплитель скверный;
• пенополиуретан — это, я вам скажу, просто бог утепления. Лучший из лучших, потому как коэффициент его 0,018–0,02. Круче не найти. Если ранее вам приходилось сталкиваться с монтажной пеной, то это она самая, просто наносится в более промышленном масштабе и специальным пульверизатором. Мало того, что утепляющие характеристики фантастические, так этот материал и влага не берет, грибок ему не страшен и время нипочем. В общем, был бы он идеальным, если бы не одно «но» — цена. Она просто огромна. Рекламируют сейчас такой метод, как инновацию и прорыв, вот только пользуются им единицы. А большинство понимает, что почти того же самого эффекта можно добиться, потратив в два раза меньше;
• мипора — крайне сложный химический элемент. Основа — мочевиноформальдегидная смола с глицерином и кучей добавок для придания ей прочности, твердости и тому подобного. На удивление, стоит не так уж дорого, вот только выгодно применять ее становится только в больших масштабах. Самое отталкивающее — это, конечно, химический состав. Не советую, выберите лучше что-нибудь менее опасное;
• пенополистирол —а вот и мой лидер. Я считаю, что это оптимальный вариант из всех существующих. Стоит не сильно дорого, свойства отличнейшие, коэффициент целых 0,03–0,04. Продается везде, монтируется не слишком сложно. Воды не боится, даже полного погружения, никакой грибок ему не страшен, да и вообще — реальный щит. Есть, конечно, некоторые нюансы с установкой, но это ерунда по сравнению с тем, что вы получаете;
• минвата — а вот это лидер по количеству установок и использования. На самом деле, минвата — это круто обработанная глина. Ее обжигают, экструдируют, кристаллизуют, снова обжигают — в общем, делают из нее негорючие волокна. Да, она дешева и легко монтируется. Вот только есть два огромных минуса. Первый — для установки нужен каркас и чистовое покрытие, например, вагонка, сайдинг или гипсокартон. И второй, самый болезненный. Она страшно боится воды. Коэффициент составляет примерно 0,035;
• стекловата, керамическая и базальтовая вата — все это сестры с примерно одинаковым происхождением и свойствами. Главное отличие от минваты в том, что если на такую попадет вода, то она и плохо впитается, и высохнет, и ничего не сделает в плане утепления. Но и тут все не так радужно. Через 20 лет эксплуатации начинает распадаться, выделяя в воздух стеклянную пыль. Поэтому нужно хорошо изолировать ее пленкой перед тем, как уложить в стены.

Вот и все, что касается утеплителей. И скажу вам так: вы, конечно, вольны выбирать что угодно, благо знаете теперь практически все виды. Вот только я советовал бы вам остановить свой выбор именно на пенополистироле, или, как его просто называют, пенопласте. По соотношению цена-качество-монтаж это самый лучший вариант.

Подготовка инструмента, материала, стен

А вот и настало время переходить от слов к действиям. И начнем мы, пожалуй, с подготовки инструмента. Хоть вам и кажется, что читать это не стоит, но все же пробегитесь по пунктам, дабы избежать в дальнейшем проволочек во время работы. Итак, вам понадобится следующее:

• перфоратор с буром, диаметр бура 6 мм и длина минимум 16 мм;
• молоток;
• шпатели 10 см и 40 см;
• несколько ведер для приготовления раствора;
• стремянка и переноска;
• кельма, или, как ее еще называют, малка;
• строительный или канцелярский нож с набором лезвий;
• венчик под перфоратор, для замешивания раствора;
• валик с лотком, для грунтовки и покраски;
• рулетка, карандаш и маркер.

С инструментом все. Как видите, список невелик, и все потому, что мы будем рассматривать работы на примере использования пенополистирола. А его монтаж не предполагает использования каркасов или специальных чистовых панелей. Так, идем далее.

Поговорим про материал. Надеюсь, вы не считаете, что нам понадобится чисто пенопласт, потому как придется мне вас разочаровать. Разного материала потребуется куда больше. Давайте перечислим, чтобы вы знали, с каким списком вам отправляться за покупками:

• собственно пенопласт. Запомните, бывает он разной плотности и толщины. Дабы добиться лучших результатов, используйте как можно более плотный. Если мы говорим про обычный белый пенопласт, то для утепления наружных стен частного дома придется использовать минимум 10 см. Такие плиты встречаются редко, обычно обшивают двумя по 50 мм. Если говорить про экструдированный пенополистирол, тогда вам понадобится толщина не менее 35 мм, он заменяет 100 мм обычного. Для утепления помещения изнутри цифры не меняются, если мы хотим добиться реального результата. Кстати, для удобства работы лучше использовать листы не 1×1 метр, а 100×50 см;
• плиточный клей или ему подобный состав. Лучше всего брать именно его, а не какую-либо штукатурку для отделки фасадов. У нее хорошие свойства защиты, а нам нужен комплекс свойств, то есть и гидроизоляция, и клей, и стойкость, а всем этим в равных пропорциях обладает плиточный клей;
• грунтовка глубокого проникновения;
• широкая сетка серпянка. Ею мы будем покрывать всю площадь утепления. Конечно, если вы располагаете чуть большим количеством денежных средств, тогда лучше купить сетку для армирования, тонкую, 0,5 мм, с ячейкой 10×10 мм, либо стеклохолст. Применение таких материалов обеспечит создание более прочного завершающего слоя, который точно не треснет;
• баллончик монтажной пены — для проклеивания стыков между плитами;
• фасадная штукатурка, если будем работать снаружи здания. Или тот же самый плиточный клей для внутренних работ, только тут он понадобится нам не для склейки, а для создания окончательного слоя. Шпаклевки на гипсовых основах не используем;
• краска, лучше всего использовать водостойкую, акриловую;
• пластиковые крепежные «грибки» для пенопласта.

Так, чем отделать наши стены, мы разобрались, давайте теперь быстренько пробежимся по тем действиям, которые у нас должны быть совершены перед основными работами. Рассматривать мы будем на примере подготовки стен внутри помещения. Итак, предпринимаем следующие шаги.

1. Обычно первым пунктом идет подготовка помещения, то есть уборка габаритных предметов и тому подобное. Здесь мы это не рассматриваем, потому как у нас голые кирпичные стены, а они бывают только в новых зданиях и на балконах. Если оно все-таки новое, тогда вам нужно думать о том, как утеплить снаружи. Да и если речь идет о балконе, то также нужно утеплять снаружи. Помните, что внутреннее утепление — это крайний случай. Итак, подготавливаем помещение так, чтобы нам было удобно работать.
2. Переходим к прокладке необходимых коммуникаций, а именно — труб отопления, если таковые имеются, и электрики. Прокладывать ее необходимо на этом этапе. Прибиваем провода обычными гвоздиками, только, конечно, не в провод, а за хомут.
3. Размечаем места будущего крепления выключателей и розеток и углубляемся короной в стену, если используем 35-й утеплитель. Потому как этой глубины не хватит для крепления монтажной коробки.
4. Обрабатываем стену грунтовкой глубокого проникновения.

Ну вот и все, пришло время переходить к самым ответственным, окончательным действиям.

Производим основные работы

Работа нам предстоит несложная, но вы должны не отклоняться от того, что напишем мы ниже. Если вы измените технологию монтажа, то усугубите процесс возникновения конденсата. Сейчас вам следует строго себе уяснить вот что.

Между утеплителем и стеной нельзя допускать образования воздушной прослойки, потому как именно она и станет причиной возникновения конденсата и всех последствий в виде мокрых углов, плесени и тому подобного. Надеюсь, вы это уяснили и филонить не станете. А теперь смотрите, какие действия нужны и в каком порядке они следуют.

1. Поднесите к утепляемой стене все необходимое, подготовьте все так, чтобы потом, после разведения клея, вам не приходилось бегать и что-либо искать.
2. Каждый лист пенопласта грунтуем с двух сторон и ставим на ребро, так они быстрее высохнут.
3. Разводим клей, на инструкцию стараемся не смотреть, а делаем немного густую консистенцию. Он должен быть таким, чтобы нанесенный толстый мазок на стену не сползал.
4. Наносим тонким слоем разведенный клей на стену. Делаем это сплошным, непрерывным пластом. И это, как вы понимаете, критично.
5. Разравниваем его широким шпателем.
6. Начинаем точно то же самое проделывать с нашим пенопластом. А именно, добиваемся того, чтобы на нем оказался ровный слой плиточного клея толщиной примерно 3–4 мм.
7. Так как это первый лист, то на две его боковые стороны, которые касаются стены и пола, наносим монтажную пену тонким слоем. Делать это обязательно, так вы исключите промерзание утеплителя в стыках.
8. Переходим к следующему листу и точно так же проходим все стыки монтажной пеной.
9. Как только нижний ряд выложен, берем перфоратор и пристреливаем каждый лист как минимум 3–4 пластиковыми грибками. Вот таким образом утепляем всю поверхность стены или стен. Ждем несколько дней, пока все высохнет.
10. Наклеиваем серпянку или сетку для армирования точно таким же плиточным клеем. То есть, разматываем рулон, прикладываем его к пенопласту и начинаем замазывать клеем.
11. Как только с одной полосой покончено, берем малку и круговыми движениями начинаем придавать ровность нашей поверхности. Таким образом поступаем со всей стеной.
12. Переходим к грунтовке и покраске.

Ну что же, друзья, вот мы и разобрали, как правильно утеплять кирпичные стены. И еще раз вам напоминаю, утеплять изнутри стоит только в самых крайних случаях, если это ни в какую не получается сделать снаружи.

И вот еще что: если вы заметили, мы не писали строгую инструкцию по монтажу. Это лишь ознакомительная статья, которая направлена на знакомство с темой и на то, чтобы ввести вас в курс дел. Поэтому за ваши действия лишь вы в ответе. А если после прочтенного вы поняли, что вам не по силам такая работа, тогда лучше доверить ее профессионалам. Удачи!

Изоляция кирпичного дома в Аризоне – Линдли на дороге

Трудно утеплить кирпичный дом с плоской крышей, построенный в шестидесятых годах. Просто поверь мне на слово. Нет чердака, который нужно заполнить изоляционными плитами, и нет зазора между внешними стенами и внутренней сухой стеной, чтобы заполнить его изоляцией. (сухая стена просто приклеена к кирпичу) Кирпичные (а в нашем случае цементно-блочные) стены служат проводником температуры – зимой холодно, летом жарко. По сути, весь дом представляет собой радиатор.

Естественно, это затрудняет обогрев и охлаждение дома. Я не удивлен, что строительная индустрия Аризоны в начале шестидесятых годов не занималась строительством удобных и энергоэффективных домов. Разработчики всегда ищут свою прибыль. Их решением был испарительный охладитель (мощный вентилятор, немного соломы или картона, капля воды и вуаля… прохладный воздух). Это хорошо работает в сухую жару. Когда влажность достигает 30% или выше, это практически бесполезно. Вы перекачиваете влажный холодный воздух во влажный горячий воздух, что только увеличивает влажность. Влажное тепло может быть полезно для вашей больной спины, но высокая влажность заставляет воздух казаться теплее, чем он есть на самом деле. ( Комната с температурой 72 градуса и влажностью 50% будет ощущаться как 78-80 градусов )

Одним из решений является «обшивка» внутренней части стены из кирпича/цементного блока/опалубочного блока. Вы создаете новую стену ( внутри ) напротив каменной стены, что обеспечивает пространство для изоляции, проводки, сантехники и т. Д. Обычно это включает в себя 2 × 4 для фундамента, перемычки и вертикальных стоек, а также гипсокартона. Положительным моментом является то, что дом становится намного легче изолировать и делать электрические и сантехнические изменения. Недостатком является то, что вы теряете около 4-6 дюймов внутреннего пространства из каждой комнаты на каждую кирпичную стену. Для угловых спален вы теряете 8-12 дюймов. В доме с маленькими спальнями разница значительна. Вот почему в большинстве каменных домов малого и среднего размера (1000-1600 квадратных футов) стены не обшиты мехом и, следовательно, должным образом не изолированы.

Плоские крыши только усугубляют проблему. Представьте себе архитектурный бутерброд. Имеется несущий каркас из балок 2×4, опирающихся на внешние стены или, в нашем случае, опирающихся на внешние стены, и несущий «позвоночник» ( две скрепленные вместе 2×6 балки, в нашем случае ). Внутри дома у вас есть изоляция (, если повезет, ) и гипсокартон. Снаружи у вас есть настил ( обычно фанера с атмосферостойкой обработкой ), рубероид и/или пароизоляция, а также некоторое эластомерное покрытие для герметизации крыши и отражения света. Сэндвич на крыше.

Моя проблема в том, что в 1961 году понятие «изоляция» не было таким… гм ( как бы это красиво сказать ) хорошо развитым как сегодня. Итак, у меня есть 1 1/2 дюйма разлагающейся изоляции из стекловолокна и около 3 дюймов воздуха над моими внутренними потолками. Задача состоит в том, чтобы втиснуть как можно больше изоляции между существующим потолком из гипсокартона и настилом крыши, насколько это физически возможно, не отрывая каждый дюйм гипсокартона моего потолка, не изолируя должным образом и не переделывая потолок гипсокартоном. Дорого, а я уже перерасходую на этот дом.

Введите понятие «птичья доска». ( Я изучаю разные забавные новые слова в этом рено ). Вдоль зазора сэндвича крыши на внешней стороне дома расположены деревянные сегменты, используемые для закрытия зазора между внутренней и внешней частями сэндвича крыши. В этой доске просверлены отверстия диаметром 1 1/2″, чтобы дом мог дышать ( Я мог бы сделать целый сегмент по этой функции, связанный с древесиной, влажностью, температурой, погодой, плесенью, сухой гнилью и т. д.). бла-бла… но это было бы ненужным отступлением, не говоря уже о том, что большинству людей скучно ) Но вы читаете про изоляцию, так что может и нет. Возможно позже.

Во всяком случае, отверстия размером примерно с отверстие для доступа в скворечник, отсюда и название «скворечник». Это отверстие заблокировано проволочной сеткой, чтобы настоящих птиц не устроились между вашим потолком и тесно связанной крышей.

Введите современные технологии и оборудование. По сути, подрядчик собирается сдернуть доску для птиц, вычистить как можно больше старой изоляции и принудительно задуть большое количество свободной изоляции между гипсокартоном и фанерой. Естественно, некоторые из этих досок для птиц имеют сухую гниль. Потому что… шестидесятилетний дом, верно?

Кроме того, поскольку надстройка «гараж» (4-я спальня) была дешевой халтурой , ммм шнурок для обуви DIY специальный , у него нет надлежащей ( читается, «согласно строительным нормам 1960-х годов» ) крыши. выступ, защищающий доски для птиц, стропила, окна и т. д. Итак, мы платим нашим подрядчикам за их строительство, пока они дергают доску для птиц и снимают изоляцию.

Но изоляция крыши/чердака – это только один из способов сделать дом более эффективным. Утепление стен — еще один способ защитить помещение от сквозняков. ( правильно подвешенные двери — это еще один способ, не заставляйте меня начинать ) Для изоляции вам нужно взять кусок, чтобы набить его вокруг светильников, электрических розеток или в существующие зазоры в стене, мы использовали огнезащитную джинсовую изоляцию. : никаких крошечных кусочков стекловолокна, которые застревают в вашей коже и чешутся. Это, буквально, переработанные синие джинсы. Если вам нужна изоляция с облицовкой, которую можно прикрепить к балкам, стойкам и лагам, вам понадобится что-то более традиционное.

Изоляция стен также делает дом тише, побочным эффектом, которым не пренебрегают семьи с детьми-подростками, музыкантами или работающими на дому. Итак, мы вырвали гипсокартон в прихожей и главном коридоре, чтобы 1) установить изоляцию, 2) упростить монтаж новой проводки и 3) дать нам гладкие стены, чтобы украсить их… обоями. ( Имейте в виду, я вообще ненавижу обои, они просто никогда не работают очень долго, прежде чем кричать DATED, но это другое. Подробнее об этом позже, с картинками . Тогда об этом можно поспорить . )

В то время как изоляция является основным фактором здесь, идея тисненых обоев под покраску, чтобы добавить немного текстуры и визуального интереса к тому, что в остальном выглядит довольно обыденным участком дома, не является несущественной. Конечно, поскольку мы расширяем 24-дюймовый дверной проем в гостевую ванную комнату ( да, WTH действительно ) и добавляем раздвижную дверь ( никоим образом не похожую на сарай ), мы должны быть осторожны, чтобы сохранить как можно больше. максимально возможной ширины в прихожей. Это означает, что я не получил великолепный поручень, который хотел. Вместо этого у нас есть крошечная 1/4-дюймовая накладка, отделяющая верхний сегмент обоев от нижнего сегмента. По сути, это анорексичная отделка, притворяющаяся сексуальным и прочным архитектурным элементом. Я могу ненавидеть это… или нет.

Отступления от обоев, последний штрих к изоляции. Сарай. Теперь у нас есть элегантный новый сарай шириной 8 футов и глубиной 20 футов, с вентиляционными отверстиями на севере и юге и световым люком 2 × 2 фута. Несмотря на то, что нам не хватает места ( см. также «гараж», который должен был стать четвертой спальней… но не смешите меня ), мы не начали переносить вещи в сарай, потому что… ИЗОЛЯЦИЯ. Если жизнь в долине Коачелла чему-то и научила меня, так это тому, что изоляция каждой конструкции важна. Но тогда есть бюджет. Одно дело потратить 5 тысяч долларов на его постройку. Мы не совсем готовы тратить еще 3 тысячи долларов на его изоляцию.

После некоторых исследований мы обнаружили изоляцию Reflectix. Reflectix — это, по сути, пузырчатая пленка с СУПЕР блестящим покрытием. Принцип аналогичен белому кровельному герметику, он отражает свет. ( или с технической точки зрения, обеспечивает теплоотражающую обработку ) Предполагается, что должен быть воздушный зазор, затем отражающий материал, воздушно-пузырьковая пленка и более блестящий отражающий материал. Я не совсем уверен, что это сработает, но многие люди с автофургонами, домами на колесах и другими экзотическими приложениями считают, что это большая экономия. Примерно за 600 долларов и стоимость нового степлера мы с женой решили попробовать. В худшем случае мы вырвем его и сделаем более дорогую изоляцию из стекловолокна или пенопласта позже. Подробнее об этом позже.

К сожалению, скобозабивные пистолеты предназначены для мужчин. Мужские руки и мужская сила.

(небольшое отступление или предложение о том, как заработать деньги – решать вам)

Если вы серьезно заинтересованы в возможностях бизнеса, спроектируйте и продайте электроинструменты для использования женщинами. И я не говорю о том, чтобы раскрасить их в розовый цвет. Дизайн для более легкого использования и обычных рук людей. Мало того, что женщины будут вам благодарны, а лесбиянки сделают запасы, профессионалы, которые делают это каждый день, купят их в мгновение ока. Ты пытаешься работать степлером восемь часов. БОЛЬШОЕ сжатие, отдача , отпустите и встряхните, чтобы взвести курок, БОЛЬШОЕ нажатие, отдача , отпустите, встряхните, чтобы заставить пистолет установить следующую скобу. Расскажите о повторяющихся травмах. Это похоже на то, как если бы вас снова и снова били монашеской линейкой.

Вот почему, несмотря на то, что мы отчаянно нуждаемся в местах, чтобы сложить все вещи, которые нам нужно перетасовать, как головоломку Дженга в натуральную величину, чтобы подрядчики могли выполнять свою работу, у нас все еще нет сарая, который можно было бы использовать. Мы прошли примерно треть пути. Это хороший способ оставаться снаружи и подальше от подрядчиков, прогрызающих себе дорогу в ходе нашего ремонта. Скоро. Но с перерывом каждый день мы работаем над проектом, чтобы восстановиться… не так скоро.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Нужно ли утеплять кирпичные дома?

Энергоэффективность — одна из важнейших характеристик вашего дома. Изоляция всегда является первой линией защиты от утечки тепла, но нужна ли теплоизоляция кирпичным домам?

Несмотря на то, что кирпичные дома обладают естественными изоляционными свойствами, их теплоизолировать более эффективно. Кирпичи сохраняют тепло днем ​​и медленно отдают его ночью, сохраняя в доме прохладу и тепло, когда вам это больше всего нужно. Но добавление изоляции поможет вам дольше поддерживать желаемую температуру.

Почти все современные дома построены с дополнительной теплоизоляцией для повышения энергоэффективности. Итак, когда вы думаете об утеплении своего кирпичного дома, это хороший показатель, который нужно выполнить. Читай дальше, чтобы узнать больше.

Нужно ли утеплять кирпичные дома?

Кирпичные дома должны быть изолированы, чтобы повысить энергоэффективность дома и сэкономить на отоплении и охлаждении. Кирпичи действительно обладают рядом изоляционных свойств из-за их тепловой массы и способности поглощать влагу. Это означает, что они могут поглощать тепло в течение дня, которое будет медленно выделяться через их поры ночью. Делая это, одни только кирпичи хорошо сохраняют в вашем доме прохладу днем ​​и немного теплее ночью. Но без утепления ваш кирпичный дом не будет оставаться очень теплым, когда температура понизится.

Кирпичи часто бывают холодными на ощупь из-за влаги, которую они хранят. Таким образом, хотя дневное тепло будет выделяться в течение ночи, его, вероятно, будет недостаточно, чтобы согреть ваш дом.

Утепляя кирпичный дом, вы придаете стенам дополнительный пушистый слой, который улавливает воздух и регулирует температуру. Изоляция также препятствует слишком быстрому выходу тепла и холода через стены дома. Это означает, что вы не будете использовать обогреватель так часто и сэкономите деньги. Таким образом, в то время как кирпичные дома могут быть теплыми без утепления, контролировать температуру с утеплением намного проще.

Большинство современных кирпичных домов строятся с утеплением из-за энергоэффективности. Есть несколько различных методов изоляции, которые вы можете использовать. Давайте посмотрим на лучшие из них.

Какой утеплитель лучше для кирпичного дома?

Изоляция из пеноматериала является предпочтительной изоляцией для кирпичных домов. В частности, наиболее эффективным является напыляемый пенополиуретан. Это вообще самое экономичное и эффективное решение для кирпичного дома.

Вы также можете использовать плиты из жесткого пенопласта. Они соответствуют спецификациям вашего дома и являются еще одним очень распространенным видом изоляции, особенно в старых домах. Пенопластовые плиты легко скользят между кирпичом и внутренней стеной, чтобы изолировать ваш дом. Они были более доступными, чем большинство методов в прошлом, что способствовало их популярности в качестве метода изоляции. Но они хорошо справляются с задачей.

Если вы укладываете изоляцию в уже построенный кирпичный дом, вам, возможно, придется вырезать стену, а затем запечатать ее заново. Для любых корректировок дома убедитесь, что у вас есть качественные инструменты для кладки кирпича, чтобы получить наилучшие результаты. Пенопластовые плиты включают жесткие пенопластовые плиты, такие как экструдированный полистирол и полиизоцианурат.

Вы также можете использовать изоляцию из минеральной ваты. В настоящее время минеральная вата менее популярна, так как она, как правило, дороже и менее эффективна, чем другие виды пенопласта.

Утепление для кирпичных домов дорого?

Стоимость утепления кирпичных домов меняется в зависимости от того, сплошные стены или пустотелые, используемого утеплителя и размера дома. Твердая изоляция стен дороже, но она может сэкономить вам больше на ваших счетах. Но наиболее распространенным типом стен являются полые стены.

Для полой стены вы будете использовать напыляемую пену или изоляцию из стекловолокна. Это будет стоить 0,50-2 евро за квадратный фут. Таким образом, для дома среднего размера стоимость будет варьироваться от 1250 до 5600 евро. Это широкий диапазон, но это потому, что изоляция будет специально адаптирована для вашего дома.

Это может быть пугающей ценой, но вы должны думать о деньгах, которые вы сэкономите в долгосрочной перспективе. Утеплив свой кирпичный дом, вы не будете использовать столько тепла или охлаждения, потому что температура будет регулироваться лучше. Это значительно сэкономит ваши счета за электроэнергию, особенно в очень холодные зимы. Таким образом, несмотря на то, что утепление кирпичного дома — это большие расходы, в долгосрочной перспективе это сэкономит вам много денег.

Открытые кирпичи плохи для изоляции?

Открытый кирпич неплох для утепления, но для кирпичного дома есть более эффективные методы утепления. Кирпичи могут выдержать только столько ветра и влаги, прежде чем холод проскользнет в дом. В то время как открытый кирпич достаточно хорошо удерживает тепло внутри, весь ваш дом не будет долго оставаться теплым без хорошего источника тепла.

Открытый кирпич изолирует ваш дом лучше, чем более тонкие материалы, такие как обшивка. Но без теплоизоляции вы будете тратить много энергии на поддержание хорошей температуры во всем доме. Вот почему вы должны убедиться, что ваш дом имеет дополнительную изоляцию. Это сэкономит вам деньги и много холодных ночей.

Выгодно ли утепление кирпичного дома?

Если вы живете в климате, где часто используется центральное отопление или охлаждение, теплоизоляция кирпичного дома будет экономически выгодной. Добавляя теплоизоляцию, вы сможете поддерживать комфортную температуру в вашем доме без постоянного нагрева/охлаждения. Это действительно снизит ваши счета за электроэнергию, сэкономив вам много денег.

Если вы живете в старом доме, вам следует рассмотреть возможность добавления изоляции и проверки фурнитуры, такой как двери и окна. Это связано с тем, что старые дома менее энергоэффективны и имеют меньшую изоляцию. Если есть двери и окна, которые не установлены должным образом из-за старения, отопление и охлаждение не будут хорошо поддерживаться в доме.