Видео как построить дешевый дом своими руками: Как построить Дешевый ДОМ Своими Руками? Шаг за шагом! Фильм! — Стройка и ремонт

Как построить дом дешевле. Выбираем экономичный проект

Эта статья поможет построить своими руками дом без лишних затрат. Описание возможных способов бережного отношения к ресурсам, способы экономии, предотвратят ненужные расходы, ошибки в строительстве.

Строительство дома своими руками, конечно, далеко не дешевое мероприятие. Мало кто может начинать постройку дома, не обратив внимания на суммы, указанные в смете. Поэтому, прибегая к экономии, втискиваясь в рамки бюджета, нужно понять, что сделанное самостоятельно, будет дешевле. И в то же время, нужно поступать разумно, ведь владельцу застраиваемого участка в этом доме жить. Осуществить эту гармонию между «хочу» и «способен» вполне возможно.

Выбор проекта

С выбора правильного проекта и рачительного распределения средств и начинается экономия. Затраты на строительство будут тем больше, чем сложнее форма и архитектура будущего дома. Функциональность и удобство – вот главные критерии при постройке дома своими руками.
Выбрав подходящий проект, дом можно построить быстро и дешево, но нужно учитывать следующее:

1. Несложная планировка здания и его схема.
2. Расчет минимальной площади.
3. Недорогие, но качественные материалы.
4. Некондиция при устройстве опалубки.
5. Точный расчет земельных работ.

Проект с минимальным количеством архитектурных излишеств позволит уложиться в смету. Для этого разумно используем пространство. Известно, что на одного человека вполне достаточно площади в размере 11 квадратных метров. Умножив данные цифры на количество членов семьи и приплюсовав санитарные помещения и комнаты общего назначения, получаем оптимальную площадь дома.

Не нужно стремиться уменьшить затраты в ущерб качеству строительных материалов. То же касается и оформления документации с разрешениями. Но, если применить легкие материалы, то можно снизить нагрузку на фундамент и обойтись более простым основанием. А это серьезные деньги.

Используя некондицию для опалубки, можно значительно сэкономить. При этом нельзя экономить на марке цемента, иначе может произойти преждевременное разрушение фундамента.
Чтобы предотвратить сильную усадку дома, правильно рассчитайте по массе здания уровень заглубления. В этом случае снизится риск появления трещин, сколов и других неприятностей, которые в будущем потребуют средств на ремонт. Лучше один раз сделать хорошо, чем в будущем постоянно тратиться на исправление недостатков.

Из чего строить дешевый дом?

При решении вопроса, из чего строить недорогой дом, чаще всего застройщики предпочитают такие материалы:

1. Кирпич,
2. Деревянный брус,
3. Газоблоки.

Из этих материалов можно построить удобный и красивый дом своими руками.

Самым быстрым и экономичным способом является постройка дома по каркасной технологии. Дом будет устойчивым и крепким сооружением. Деформации такие дома не подвержены. Можно применять любую облицовку. Отделка наружных стен дома позволит превратить любое здание в образец дизайна. По таким технологиям строят не только частные дома, но и многоэтажки. Они соответствуют всем современным требованиям по прочности, комфортности и энергоэффективности.

Данное строительство недорого, но существенно снижает скорость строительства за счет того, что каждый элемент нужно монтировать отдельно. Но, даже в этом случае, на готовом фундаменте дом можно построить за 3 месяца.

Каркасно — щитовая технология надежна, но более затратна, чем предыдущий вариант.
Конечно, у каждого вида строительства есть свои недостатки. У каркасного строительства это чувствительность к вибрациям, хорошая слышимость. Эти недостатки вполне исправимы, но уже удорожают стоимость строительства. Например, разнесение шумной и спальной зон, разделение их встроенными шкафами или гардеробными комнатами.

Используя эти методы строительства, владелец участка получает как плюсы, так и минусы.
Плюсы:

1. Экономная технология.
2. Облегченный вес строения.
3. Быстрая постройка.
4. Нет усадки, нет деформации.
5. Теплый дом, снижение расходов на отопление.

Минусы:

1. Древесина нуждается в пропитке.
2. Требует хотя бы минимального опыта строительства.

Подводим итог.
Каркасная технология выгодна и удобна. При минимальном опыте строительства, владелец земельного участка своими руками может построить дом. Но, необходимо учитывать, что непременно придется приглашать рабочих, специалистов, которые сделаю то, что не по силам владельцу участка. А это, практически, самая затратная часть строительства. Поэтому заранее нужно рассчитать стоимость материалов и услуг, изучить технологию и составить план работ. Остальное зависит только от работоспособности и усердия.

Как построить недорогой дом из самана

Рассмотрим, как строится недорогой дом из самана.

Это экологически чистый материал, а так же наиболее безопасный и простой способ строительства, применяемый с древнейших времён.

Глина с соломой – лёгкий и прочный материал, своеобразный природный теплоаккумулятор, который днём накапливает тепло, а ночью отдаёт его внутрь.

На даче мы решили строить недорогой дом из самана. Это добрая старая технология из экологически чистого материала. Информации в книгах по строительству очень мало. Это не промышленное строительство, но самое безопасное и простое. Поэтому я решил узнать о методике, как можно больше, и применить её на практике.

Оказывается, недорогой дом из глины насчитывает тысячелетнюю историю. Из необожжённой глины с древних времён возводились многие постройки, по простой технологии.

Видео. Строительство дома из монолитного самана 

Глина перемешивается с соломой, армирует конструкцию, которая получается лёгкой и прочной с отличными теплоизоляционными свойствами. Стены и потолок становятся природными теплоаккумуляторами, накапливающими тепло днём и отдающими его ночью.

Изучив технологию строительства, я решил приступить к возведению дома.

Глинобитный недорогой дом

В саманном доме фундамент будет такой же, как и при обычном каркасном строительстве. Два человека вполне могут осилить эту работу, поэтому я взял себе помощника.

Сделав фундамент, приступаем к строительству деревянного каркаса – скелета будущего дома. Когда скелет готов, начинаем запасаться глиной с песком и соломой.

Для строительства недорогого дома, можно глину и песок получить на своём участке. Теоретически это выглядит следующим образом. Беру для пробы 50 г соли и три литра воды. Три литровые банки наполняю образцами почвы из разных мест на участке на одну треть и заполняю водой. В каждую банку кладу по полной чайной ложке соли. Всё хорошо перемешиваю до полного растворения. Через 3-5 секунд осядет песок – надо успеть сделать отметки на всех трёх банках. Через последующие 10 минут осядет ил, и так же спешу отметить его уровень. Далее ещё через 10 минут осядет глина. Остаётся одна вода с плавающим в ней органическим материалом. Получается в банке три слоя – песок, ил и глина.

По соотношению этих слоёв можно судить о том, насколько подходящая почва для строительства недорогого дома из самана. Нормальное соотношение для строительства считается, если на дне банки будет находиться толстый слой крупнозернистого песка, менее толстый слой глины, и совсем немного ила с мелким песком.

Я советую взять пробы с разных мест, чтобы определить наилучшее место для строительного материала. Даже в пределах одного участка, можно встретить разный состав почвы на разной глубине залегания. К тому же сама глина так же может быть разной по составу. Поэтому, чтобы определить подходящую смесь, я смешивал глину с песком в разных пропорциях, добавлял воду. Образцы не должны ломаться, быть влажными или рассыпчатыми.

Если сформировать шарик и бросить его сверху вниз, он не должен изменить форму, сплющиться или рассыпаться. Если шарик рассыпался, в смесь надо добавить глины, если он расплющился – добавить песок.

Таким образом, я подбираю самую оптимальную смесь для строительства недорогого глинобитного дома. Затем добавляю соломы 0.6 на каждую часть песка и глины. Определившись с глинисто-песчаным материалом, делаю сухую смесь, добавляю воды и ногами вымешиваем вместе с помощником рабочий раствор.

Этим раствором заполняем пространство между каркасными стойками при помощи переносной опалубки. В конечном итоге получаются хорошо утеплённые стены из экологически чистого материала.

Этапы строительства саманного дома

Саман не любит влагу, поэтому лучше всего строительством дома из самана заниматься летом, пока на дворе стоят хорошая погода. Если будет соблюдена правильная технология строительства, то дом из самана будет радовать Вас долгие годы.

Чтобы защитить саманные стены от влаги, необходимо делать фундамент и цоколь из водостойких материалов. Надо устраивать отмостки, чтобы снег, дождь не попадали на стены, а также гидроизоляционный слой под разгрузочными поясами, стенами, подоконниками, дверными проемами и порогами. Свес карнизов должен быть более 50 см.

Фундамент для дома из самана делают из кирпича, бутового камня, сборного или монолитного железобетона. Цоколь поднимают от фундамента на высоту более 50 см, изолируя его пленкой, рубероидом или толем. Толщина цоколя должна быть больше толщины внутренних и наружных стен, а расчет толщины наружных и внутренних стен зависит от температуры климатического района, в котором Вы собираетесь строить дом. Минимальная толщина внешней стены должна быть больше 50 см, а внутренней – больше 30 см.

Если строительство проходит летом, то для укладки саманных кирпичей используют глинопесчаный раствор (4:3 либо 1:1 в зависимости от жирности глины) с добавлением соломенной резки, мякины и т. п. Если строительство проходит весной или осенью, то надо использовать известково-цементный раствор. Чтобы дом из самана не осел, толщину горизонтальных швов делают минимальной (1-1,2 см).

На уровне перемычек и ниже оконных проемов укладывают арматуру из хвороста, камыша или досок. Сопряжения и узлы армируют по высоте этими же материалами через каждые 50 см. Расстояние между стеблями камыша должно быть около 5 см. В угловых сопряжениях всегда должны укладываться толстые концы стеблей камыша, которые предварительно сплющивают деревянным молотком. Этот процесс улучшит сцепление арматуры с раствором.

Во время кладки в местах установки дверных и оконных коробок закладывают антисептированные пробки. В дальнейшем к этим пробкам и будут крепиться дверные и оконные коробки. Все деревянные элементы необходимо антисептировать и при установке отделить их от стен слоем осмолки или толя.

Горизонтальная гидроизоляция стен и перегородок происходит с помощью цементного раствора. После высыхания раствора стену ниже цоколя покрывают несколькими слоями смолы, а затем посыпают песком.

Дверные и оконные проемы должны находиться на расстоянии более 1,5 м от углов дома. Толщина простенок в доме должна быть не менее 1 м. Концы простенок или деревянных перемычек заделывают в стены на расстояние 25 см.

Саманные стены следует возводить под деревянные перекрытия. Чтобы нагрузка на балки перекрытий была равномерной, под них подкладывают пластины. Железобетонное перекрытие можно использовать лишь в случае стен из кирпича и самана.

Осадка стен из самана будет происходить около года. После осадки наружные стены следует оштукатурить. Для штукатурки делают раствор из извести, глины и песка (1:1:0,5) с добавлением половы или мякины. Для того чтобы раствор держался, в стены в шахматном порядке забивают деревянные колышки на глубину 50 мм. Расстояние между колышками должно составлять 100-150 мм, а выступать они должны на 15-20 мм.

Поверхность стен сначала хорошо смачивают и наносят слой штукатурки, называемый наметом. После того, как первый слой подсохнет, наносят следующий слой, называемый накрывкой. Затем окончательно ровняют стены.

Наружные стены можно оштукатуривать и по рейкам. Рейки закрепляют на стене, предварительно обивая их дранкой.

Видео. Дом своими руками из соломы и глины 

1. Размеры дома.

Сразу хочу рассказать про измерение в Русских саженях. Известно, что в природе всё гармоничное создано по Золотой пропорции, или Золотому сечению. Всё, что мы считаем красивым, приятным имеет Золотые пропорции. Будь то картина, строение, тело и т.д. Музыкальный ряд нот тоже выбран из золотой пропорции. Всё во вселенной, начиная от атома и заканчивая строением галактик, подчиняется этому закону. Совсем недавно исследователи выяснили, что система Русских Саженей, которая издавна применялась на Руси, позволяет не задумываясь и без сложных расчётов получать золотые пропорции. В доме, построенном по «золоту», приятно находиться, он радует глаз со всех сторон. Такой дом даже разрушается меньше при других равных условиях. Подробнее о сути, смысле и практике измерения и строительства в Древнерусских Саженях читайте в отдельной статье. Дальше пока будут метры, чтобы не путаться.

Теперь разберёмся с количеством необходимых помещений и их размерами. Сейчас считаются престижными огромные апартаменты и минимум по одной отдельной комнате на каждого жителя. Это выгодно только строителям и производителям, ведь тогда и строить можно больше, и на отделку и обстановку народ развести. Жилище обустраивается таким образом, чтобы человек мог провести в нём безвылазно всё своё время. Но это же противоестественно! Жилище призвано защитить человека лишь от неблагоприятных воздействий внешней среды. Большинство времени человеку необходимо проводить на природе, поглощая естественные свет, воздух, звуки, а не в искусственном микроклимате.

Таким образом, нет смысла делать жилище с кучей специальных помещений, таких как спортзал, бильярдная, библиотека, прачечная, и т.д. Помещения должны быть многофункциональны. Это позволит сократить их количество и увеличить площадь. Например, во взрослой спальне можно смело разместить рабочий письменный стол с компьютером и библиотекой. Размер сделать порядка 16-20 кв.м. Детская для двух детей – тоже порядка 16-20 кв.м. Там спокойно уместятся два стола, двухъярусная кровать, спортивный уголок и ещё останется много нужного детям свободного места. Гостиная легко совмещается со спортзалом, кухней, столовой и даже мастерской. На 18-25 кв.м. не почувствуют тесноты 15-20 гостей. Гостиную можно сделать проходной, тем самым исключив все коридоры. Ванная совмещается с прачечной и туалетом. Тогда нужно сделать ещё один туалет на улице для удобства. Точнее, ещё на этапе стройки сразу сделать не временный туалет, а постоянный. Это лишь немного сложнее.

Оптимальная высота потолков – 2.5-2.7м. Выше – неудобно, дорого и в строительстве, и в обслуживании, и вообще не нужно.

2. Тип крыши.

Бывают 2 типа.

Классический – с холодным нежилым эксплуатируемым или нет чердаком. Утепляется пол чердака, крыша не утепляется. Вся стропильная система хорошо дышит, на виду, ремонт и обслуживание кровли ничем не затруднены. В случае небольших протечек крыши вода не просачивается через утеплитель, потом испаряется. Можно использовать любые натуральные утеплители, даже керамзит.

Мансардный (изобретение 20 века) – когда утепляют крышу, и под ней устраивают жилое помещение. Делается это якобы из экономии. Но экономно это только на этапе строительства. Утепление обычно недостаточное, поскольку по правилам нужно укладывать 15 см дорогущей базальтовой минеральной ваты, а кладут 5-10. Другие утеплители не годятся. Появляются специальные плёнки паро- и гидроизоляции. Вся стропильная система эксплуатируется в тяжёлых условиях постоянно повышенной влажности, без хорошего проветривания. Применение кровли из металла поверх этого «пирога» ещё более ухудшает ситуацию, поскольку металл быстро конденсирует влагу и совершенно её не пропускает. Ремонт и обслуживание кровли затруднены, ремонт и осмотр состояния стропильной системы возможен только после снятия кровли и пирога утепления. В таких условиях стропильная система и кровля (если не черепица) подлежат замене через 30-40 лет, хотя срок её эксплуатации в случае с холодным чердаком составляет 100-150 лет. Где же экономия? Обыкновенный развод, строители и производители просто таким образом обеспечивают будущую прибыль. Другое дело, что современные дома проектируются на 50 лет, тогда это ещё оправдано. Но наш дом должен служить века.

3. Количество этажей.

Безусловно, удобнее всего – один этаж. И для строительства, и для эксплуатации. Не нужна дорогостоящая и неудобная лестница. Особенно актуально, когда есть маленькие дети до 3-х лет. И если их нет сейчас, то обязательно появятся потом – дети, внуки, племянники, крестники – ваши и ваших знакомых и родственников. Можно по всему дому сделать самый дешёвый и самый полезный земляной пол (о нём чуть позже). Летом от него идёт прохлада, а зимой даже в мороз -15 температура в не отапливаемом доме не опустится ниже 0.

2-х этажный дом конечно, экономичнее. Ведь самые затратные статьи в строительстве — фундамент и крыша. И если дом получается более 100 кв.м., то это уже ощутимо. Так же экономится земля на участке, и открывается хороший обзор из окон 2-го этажа. Но два этажа значительно сложнее в строительстве. Во-первых, нужно перетаскать наверх несколько десятков тонн груза. Во-вторых, для отделки и последующего ремонта снаружи необходимы высокие леса. Значительно сложнее и опаснее монтаж и ремонт кровли. Значительно возрастает ветровая нагрузка на кровлю. Появляются неизбежные коридорчики и лестница, съедающие много места. Межэтажное перекрытие обходится дороже, чем просто потолок, отделяющий от чердака, т.к. придётся делать деревянное или другое напольное покрытие на 2-м этаже. Теплый воздух уходит вверх, и внизу всегда холоднее, чем наверху. Поэтому единственное преимущество 2-х этажного проекта – экономичность – под большим вопросом. Точно стоит делать 2-й этаж при площади более 130 кв.м. И точно не стоит, если дом менее 100 кв.м. А в промежутке — решать Вам.

4. Погреб, гараж и подвал.

Специально делать подвал, чтобы хранить там хлам, или разместить мастерскую – слишком дорого и неудобно. Лучше сделать лишнюю надземную комнату, если так нужно. Её всегда можно будет переделать под спальню или кабинет при необходимости.

Часто стремятся делать погреба и гаражи под домом. Исключительно ради экономии места и денег.

Недостатки: дом частично или полностью лишается земляного пола. Нужно утеплять пол над гаражом и погребом. Погреб часто получается слишком сухой, что плохо для хранения овощей и фруктов, или слишком влажный, что плохо для дома. Гараж получается ниже уровня земли, туда часто заливается вода при ливнях и снеготаянии, затруднён, а иногда и невозможен выезд зимой.

Погреб нужно делать отдельно стоящим, с земляным полом, и сделать хорошую вентиляцию. Места он много не займет, только вход с навесом от дождя. Над ним можно сажать все кроме деревьев и кустарников. Очень удобно использовать естественный рельеф местности, рыть погреб в сторону повышающегося склона.

Гараж удобно и экономно пристраивать к дому. Тогда экономим на одной стене и можно сделать вход прямо в дом. Если машина используется часто, удобно делать гараж воротами на улицу, тогда отпадает надобность постоянно открывать вторые ворота.

Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления саманных стен. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму, то её тоже можно выкопать сразу.

5. Фундамент.

Сейчас принято строить ленточные или плитные фундаменты из сборного или монолитного железобетона. Плитные фундаменты удобно делать только для дома с подвалом или первым этажом ниже уровня земли, также в условиях высоких грунтовых вод. Роется огромный котлован, на дне заливается армированная плита толщиной 20-25 см. Более простые и дешевые ленточные фундаменты делаются, если нет нужды строить помещения ниже уровня земли. Как раз наш случай. Если дом будет каркасного типа, то можно сделать столбчатый фундамент. То есть в виде столбиков из бетона, камня или красного кирпича, установленных точно под опорными элементами каркаса. Но учтите, что бороться с мышами будет тяжело и наверняка бесполезно. Поэтому рекомендую ленточный фундамент, о нем дальше и пойдёт речь.

Все несущие вес кровли и перекрытий внешние и внутренние стены должны опираться на одинаковый фундамент. Итак, роем траншеи по ширине стен и глубиной на 10 см больше глубины промерзания для вашего района. Узнать эту глубину желательно у профессиональных местных строителей. Для Украины она варьируется в пределах 0.8-1м. Весь плодородный слой под домом нужно снять, хотя бы на глубину 30 см. На его место можно сразу выкидывать неплодородную почву из траншеи. Дно траншеи утрамбовать. При влажном климате и близости грунтовых вод на дно уложить перфорированную водосточную трубу диаметром 100-150 см, с уклоном 1 см на 1м в сторону дренажных колодцев, или с выводом на поверхность, если позволяет рельеф. Дренажный колодец – это яма размерами 0.5х0.5м и глубиной ниже входа дренажной трубы на 30 — 50 см(идеально докопать до песка или другой хорошо всасывающей почвы), засыпанная любыми камнями, кусками бетона, или даже пустыми закрытыми пластиковыми или стеклянными бутылками. На камни ложится любой материал, ткань, полиэтилен, куски шифера, и последние 30 см засыпаются плодородной землёй. Таким образом, колодец места не занимает и не виден. Если на участке есть уклон, располагать колодцы нужно ниже дома.

В местах, где через фундамент будут проходить разные коммуникации, нужно вставить трубы соответствующего диаметра.

Далее засыпайте траншеи любым крепким слабопоглощающим воду камнем, битым кирпичом, кусками бетона, попутно трамбуя. Возникающие промежутки можно засыпать мелкими камнями, крупным песком. Но аккуратно, чтобы крупные камни опирались друг на друга непосредственно. Если в вашем районе могут случаться землетрясения 6 баллов и выше, или возможны подвижки грунта, можно для уверенности последние 25 см траншеи залить бетоном, предварительно уложив туда 4 арматуры диаметром 10мм – две вниз, и две вверх. Прутки располагать на максимальном расстоянии друг от друга, но не менее чем в 2 см до края бетона. Для этого удобно помещать арматуру в заранее сделанные прямоугольники из проволоки диаметром 4-5мм, и привязывать по углам. Прутки арматуры не сваривать, а связывать отожжённой проволокой диаметром 1. 2-1.5 мм(при помощи крючка), или 2-2.5мм(при помощи плоскогубцев), с нахлёстом не менее 50 см. На углах прутки не связывать, а сгибать( при помощи двух труб, надетых на арматуру). Связывать только на прямых участках не ближе 1 м до угла. Армирование не должно нигде прерываться. Фундамент должен закончиться за 5-10 см до поверхности земли.

Если по близости болото, или возможен сток воды со склона, желательно сделать дренаж по периметру вокруг дома.

Внутренние не несущие стены тоже должны опираться на фундамент, шириной чуть больше ширины стен. Глубину можно сделать 0,5м. Можно и столбчатый фендамент для них сделать, это не имеет особого значения.

6. Цоколь.

Функция цоколя – исключить контакт материала стен с поверхностными водами, отраженной водой, стекающей с крыши, льдом. Нужно навести справки о наводнениях в вашей местности за последние 100-200 лет, и сделать цоколь выше уровня возможного поднятия воды. В любом случае, делать его ниже 30 см от поверхности земли нельзя. Пол в доме оптимально делать на 15 см ниже цоколя, чтобы защитить стены от возможного внутреннего наводнения при протечках водопровода.

Материал цоколя – идеально природный камень-бут. Это и красиво, и достаточно дёшево, и надёжно. При недостатке камня можно выкладывать им только снаружи, остальное кирпичом и кусками бетона.

Под верхом в середину желательно вставлять куски арматуры для связки со стенами. Каждый камень нужно укладывать на цементный раствор, выискивая наиболее устойчивое положение.

Верхушку цоколя нужно обязательно гидроизолировать от стен. Выполнить это можно с помощью мастики из смолы и растворителя, и нескольких слоёв пропитанной этим составом плотной бумаги. Можно воспользоваться и готовой толью или рубероидом, но тогда придётся выровнять верхушку цоколя цементным раствором. Если стены будут из блоков или кирпича, то выравнивать верхушку нужно обязательно. Если из монолита, то удобно использовать не слишком толстый полиэтилен, он повторит все неровности.

7. Стены из самана.

Это самое интересное. Хочу вам предложить наиболее простую, надёжную и дешевую технологию, проверенную тысячелетиями. Это – саман. Существует лёгкий саман (солома, смоченная жидким раствором глины) и тяжёлый саман — смесь песка(80%), глины(10%) и соломы(10%). Бытует мнение, что лёгкий саман-наиболее оптимальное решение. Потому что он теплее и дешевле. Не рекомендую строить стены из лёгкого самана по следующим причинам: долго сохнут после укладки (2-4 месяца), требуют дорогостоящего трудоёмкого деревянного каркаса, трудоёмкая отделка снаружи и внутри, прекрасное гнездо для мышей и др. «Теплота» его соседствует с низкой теплоёмкостью, а это значит, что тепло, излучаемое печкой, негде аккумулировать. То есть печка только нагреет воздух, а после её остывания воздух сразу остынет. Если стены сделаны из тяжёлого теплоёмкого материала, то тепло от печки будет ими акккумулироваться. В жару стены из лёгкого самана не аккумулируют холод, в таком доме будет жарко. Поэтому дальше пойдёт речь только о тяжёлом самане.

Распространены 3 метода возведения стен:

1. Изготовление из самана кирпичей и блоков разных размеров, иногда промышленным способом, затем обычная кладка.

2. Забивка самана в опалубку. Не очень простой, но надёжный и знакомый многим метод. Правда, он сильно ограничивает «полёт фантазии», провоцирует строить прямые углы и ровные прямые стены. Можно применять любые виды традиционной опалубки, применяемой для бетона, не забывая пользоваться спецификой самана: снимать опалубку можно немедленно после укладки самана. Также в этом случае можно готовить саман в растворомешалке, используя резаную по 5-10 см солому.

3. Монолитная кладка из комьев самана, без опалубки. Монолитная кладка наиболее интересна, поскольку позволяет избежать углов и открывает неограниченные возможности в дизайне, поскольку вы буквально лепите дом, как из пластелина. Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.

Накапливается все больше и больше доказательств того, что в современных домах мы подвергаем опасности не только наше физическое здоровье, но также психологическое и эмоциональное состояние. В природе, вместе с которой эволюционировали наши предки, не существует прямых углов или плоских поверхностей одного цвета и постоянной схожести, которые могут спровоцировать у человека подсознательную негативную реакцию. Мы постоянно испытываем стрессы и нервничаем. В современных домах со всем их разнообразием форм, текстур, запахов и звуков мы не ощущаем то, что ощущали наши доиндустриальные предки.

Теперь я уйду от философии, сравнений и уговоров и ограничусь практической стороной дела. Философию, сравнения и другую информацию найдёте по ссылкам в конце этой статьи.

Приготовление самана.

Солому лучше всего брать ржаную – её почему-то никто не ест. Хорошо также яровую пшеницу. Хотя, для самана подходит любая солома зерновых культур, длинная и без примеси зерна.

Сначала нужно выбрать нужное соотношение песка и глины. Обычно глина уже содержит в себе песок, а песок глину, поэтому пропорции могут варьировать от 5:1 до 1:5. Сделайте несколько разных замесов. 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. Добавьте столько воды, чтобы смесь слипалась в руках в комочек. Сделайте из каждой шарик. Он должен быть не слишком влажным. Уроните его на траву с высоты метра. Если шарик разлетится, значит он сухой, или в нем много песка. Если сплющится в лепешку, значит он слишком влажный, или в нем много глины. Если смесь идеальна, она сохранит форму. Песчинки должны касаться друг друга, чтобы смесь не могла сильно усыхать. Простой способ проверить это — тест, называемый «хруст». Возьмите немного из каждой смеси в руку. Поднесите к уху. Сожмите руку и слушайте. Если в смеси достаточно песка, Вы услышите резкий скрежещущий звук трущихся друг о друга песчинок — как звук трения наждачки о саму себя. Будет значительная разница между звуками смесей с достаточным количеством песка и с малым. Испытайте несколько разных образцов, привыкните к звуку хорошей строительной смеси.

Сделайте из каждой смеси кирпичик, отметьте на нём пропорцию, дайте просохнуть. При избытке глины кирпич получится жёсткий, но весь потрескается. При избытке песка трещин не будет, но кирпич будет сыпаться. Отберите несколько средних хороших вариантов, и сделайте кирпичи с соломой. Дайте хорошенько просохнуть на солнце или в тёплой печи. Это может занять несколько дней. Попробуйте поцарапать кирпич ножом или гвоздём, чтобы проверить на прочность: не должно оставаться глубокой борозды, и кирпич не должен легко разваливаться. Попробуйте сломать один из кирпичей с соломой, скручивая его в руках. Если у Вас хорошая смесь, и кирпич полностью просох, то будет почти невозможно сломать его таким способом. Возможно, Вы сможете сломать его о колено.

Чаще всего саман готовят в яме глубиной 15-30 см диаметром 1.5-3м. На дно укладывается брезент, лучше армированный винил(на нём рекламщики печатают баннеры). Можно сначала смешать сухую смесь, затем добавлять воду, затем солому. Распределите компоненты по брезенту, чередуя вёдра песка и глины, чтобы ускорить смешивание. Используйте от 6 до 10 вёдер компонентов на один замес самана. Это наибольший объём, который удобно вымешивать в одиночку.

Соло смешивание с использованием брезента или винила.

При самостоятельном смешивании Вы можете взяться за один или два угла брезента и идти спиной вперёд по брезенту, пока он не сложится пополам. Повторяйте эту процедуру несколько раз, каждый раз меняя углы брезента, пока сухие материалы не перемешаются. Хотя смешивать в одиночку легко, начальный этап замеса выполняется быстрее с партнёром, поэтому пригласите кого-нибудь на помощь.

Для топтания, снимите свою обувь. Смешивание босиком позволяет ощущать изменения в смеси и очень приятно и полезно в терапевтическом смысле. Рекомендуется укрепить ступни предварительными прогулками босиком. Если Вы вынуждены носить обувь из-за холодной погоды, проблем с кожей или большого количества камней в смеси, старайтесь использовать кожаные рабочие ботинки или другие ботинки с плоской подошвой. Учитесь танцевать и крутиться на саманной смеси, используя размазывающие движения, чтобы размалывать куски и распределять частицы глины. Либо поднимайте колени и прыгайте по смеси, либо становитесь на пятки при топтании, чтобы увеличить давление. Пробуйте разные способы

Как только все куски разбиты, а вода равномерно распределена по смеси, начинайте добавлять солому. Зажмите небольшую кипу (5-7см. толщиной) соломы под мышкой и разбрасывайте по смеси по ходу танца. Продолжайте топтать, используя пятки, пока вся солома не запачкается и не вмуруется в смесь, затем переверните смесь, потянув за один угол или край брезента на себя, пока смесь не сложится пополам. Повторяйте процедуру при добавлении соломы, поднимая каждый раз другой конец брезента, удостоверяясь, что середина смеси тоже переворачивается. Как узнать, достаточно ли соломы, и готова ли смесь? После некоторой практики Вы будете интуитивно знать это, но для начала существует несколько способов. По мере добавления соломы, Вы должны чувствовать постоянное изменение смеси под ногами. Однажды, она достигнет момента, когда станет крепкой, липкой массой вместо мягкой грязи. Будет всё труднее и труднее погрузить в неё ступни. Если солома достаточно длинная, то Вы достигнете момента, когда при переворачивании масса будет сворачиваться как лепёшка и оставаться в таком состоянии вместо того, чтобы сломаться пополам в месте сгиба.

Можно придумать массу других способов смешивания. Испытана езда на тракторе, топтание на лошади. Можно готовить смесь в растворо-или бетономешалке, используя резаную по 5-10 см солому. Нерезанную солому удаётся перемешивать только ногами. При помощи техники можно заготовить смесь на неделю вперёд, но иногда солома начинает гнить и плесневеть.

Как собрать ПК с нуля: руководство для начинающих

Научиться собирать ПК с нуля проще, чем вы думаете. Процесс в основном включает ввинчивание правильных винтов и подключение правильных кабелей, поэтому, если вы будете осторожны с компонентами и примете надлежащие меры предосторожности, даже новички смогут создать ПК, который может соперничать с лучшими настольными компьютерами.

Содержимое

• Что нужно для сборки ПК
• Безопасность прежде всего
• Открытие корпуса
• Как установить блок питания
• Как установить процессор
• Как установить оперативную память
• Как установить материнскую плату
• Как установить процессорный кулер
• Как установить видеокарту
• Как установить расширение карты
• Как установить жесткие диски и твердотельные накопители
• Включите компьютер
• Не забудьте периферийные устройства

Сложность

Средняя

Продолжительность

2 часа

Что вам нужно

• Компоненты ПК

• Чистая плоская рабочая поверхность

• Крестовая отвертка

• Антистатический браслет (дополнительно)

• Кабельные стяжки

• Нож или ножницы

Хотя в сборке компьютера много шагов, процесс не слишком сложен. Мы шаг за шагом проведем вас через весь процесс, чтобы вы научились собирать компьютеры в будущем и, наконец, развеяли мысль о том, что собрать ПК сложно.

Здесь мы собираем игровой настольный компьютер, но процесс одинаков независимо от того, какой тип ПК вы хотите собрать. Если вы собираетесь собрать игровой настольный компьютер, как мы, убедитесь, что у вас есть одна из лучших видеокарт для установки в вашей системе, если вы хотите получить самую впечатляющую производительность.

Что нужно для сборки ПК

Это руководство по сборке компьютера, но вы не сможете сделать это, пока не соберете все компоненты, необходимые для компьютера. Если вы не выбрали и не приобрели все необходимое оборудование, обязательно сделайте это в первую очередь. Кроме того, убедитесь, что все это совместимо и поместится в любой корпус, в который вы хотите его встроить.

Вот основные компоненты для сборки ПК:

• Чемодан
• ЦП
• Процессорный кулер
• Материнская плата
• ОЗУ
• Твердотельный накопитель (SSD) и/или жесткий диск.
• Блок питания
• Видеокарта

Несколько компонентов ПК должны быть совместимы друг с другом, что может создать некоторые проблемы для новичков. Мы рекомендуем использовать такой сайт, как PCPartPicker, для выбора компонентов, поскольку он автоматически проверяет наличие проблем совместимости.

Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что у вас есть чистое рабочее место с достаточным пространством для открывания коробок и сборки деталей, предпочтительно стол на удобной для работы высоте.

Билл Роберсон/Digital Trends

Безопасность превыше всего

Существует невидимый риск при сборке компьютера, о котором редко приходится беспокоиться при сборке ПК: статическое электричество. Та же самая сила, которая позволяет вам шокировать своих друзей, когда вы носите шерстяные носки, также может поджарить компоненты в мгновение ока. К счастью, статическое электричество легко устранить, выполнив несколько простых шагов.

Одним из решений является приобретение антистатического браслета. Один конец обвивается вокруг вашего запястья, а другой зажимается где-то на корпусе компьютера, удерживая владельца постоянно заземленным. Тот же эффект достигается при частом прикосновении к корпусу с подключенным и выключенным блоком питания.

Убедитесь, что вы собираете свой компьютер в комнате с голым полом, если это возможно — ковры создают много статического электричества — и носите обувь с резиновой подошвой, а не носки. Многие компоненты поставляются в антистатических пакетах, поэтому оставьте их в пакетах непосредственно перед установкой.

Открытие футляра

Подготовка футляра — самая простая часть. Инструкции к конкретному корпусу, который вы приобрели, должны познакомить вас с его базовой компоновкой, а также перечислить специальные инструкции по установке компонентов.

Положите корпус на рабочее место и снимите боковую панель. Для большинства корпусов ПК это левая панель, если смотреть спереди. Эта панель обеспечивает доступ к внутренней части корпуса.

Также удалите все, что болтается внутри корпуса. Если он прикреплен, отодвиньте его в сторону. Многие корпуса имеют постоянную внутреннюю проводку, которая впоследствии становится проблематичной.

Как установить блок питания

Первым компонентом, который должен попасть в корпус, должен быть блок питания (БП). Обычно он расположен в задней части корпуса, обычно внизу, но в более старых корпусах он может быть вверху. Обратитесь к руководству по вашему делу, если у вас возникли проблемы с поиском правильного местоположения.

Шаг 1: Большинство корпусов предназначены для установки блока питания вентилятором вниз, позволяя ему вытягивать холодный воздух снаружи корпуса, но если вы не уверены, обратитесь к руководству. В зависимости от вашего корпуса вам может потребоваться снять монтажную пластину блока питания, но в большинстве случаев вам потребуется вставить блок питания в заднюю часть корпуса изнутри.

Шаг 2: Прикрепите его к корпусу с помощью соответствующих винтов или винтов с накатанной головкой.

Шаг 3: Если ваш блок питания представляет собой модульный блок питания, подключите кабели питания, необходимые для различных компонентов. Однако, если вы не уверены, не волнуйтесь, вы можете подключить их позже по мере необходимости. Если ваш блок питания не модульный, все кабели уже установлены.

Как установить процессор

Хотя в этом нет необходимости, рекомендуется установить процессор до того, как вы поместите материнскую плату в корпус, так как доступ к нему намного проще.

Шаг 1: Осторожно извлеките материнскую плату из антистатического пакета и положите ее на твердую плоскую неметаллическую поверхность, например на деревянный стол или на верхнюю часть коробки с материнской платой.

Этот процесс не должен быть сложным, и если вы четко следуете инструкциям и следите за тем, чтобы чип полностью встал на место, прежде чем зажать его, все будет в порядке. Тем не менее, есть некоторые тонкие различия в процессе в зависимости от того, кто сделал ваш процессор, а процессоры деликатны, поэтому будьте осторожны.

Шаг 2: Найдите квадратный разъем ЦП. Если материнская плата новая, на ней будет пластиковая крышка. Отсоедините металлический фиксирующий рычаг и поднимите его, чтобы освободить пластиковую крышку, и снимите ее.

Шаг 3: Чтобы установить ЦП, необходимо правильно его выровнять. На большинстве процессоров Intel сбоку имеются выемки, которые позволяют размещать процессор только в одной ориентации. На последних процессорах Intel вы получаете маленький золотой треугольник в одном углу, чтобы помочь вам правильно выровнять его. То же самое верно для всех современных процессоров AMD.

Возьмите процессор за боковые стороны, стараясь не касаться нижней части, и правильно выровняйте его, используя подручные средства. Затем аккуратно поместите его в разъем процессора. Дважды проверьте, находится ли он в нужном месте, немного подтолкнув процессор из стороны в сторону. Если на месте, он немного сдвинется. Если он не находится в правильной ориентации, он соскользнет со своего места. В этом случае удалите ЦП и проверьте выравнивание перед повторной установкой.

Шаг 4: Убедившись, что ЦП установлен правильно, плотно, но аккуратно нажмите на удерживающий рычаг, пока ЦП не зафиксируется на месте. Это может потребовать некоторого давления, но это не должно быть сложно. Если вы сомневаетесь, еще раз проверьте правильность установки ЦП, прежде чем заблокировать его.

Как установить ОЗУ

Системная память, или ОЗУ, не требует аккуратного размещения клея или проводов и является одним из самых простых компонентов для установки. Единственным предостережением при этом является выбор правильных слотов, так как большинство материнских плат поставляются с четырьмя, а лучшие из них различаются от материнской платы к материнской плате, поэтому проверьте свое руководство, чтобы узнать, в какие слоты установить новую оперативную память.

Прежде чем начать, убедитесь, что ваша материнская плата хорошо поддерживается по всей поверхности, так как при установке ОЗУ можно оказать слишком большое давление на материнскую плату, если вы нажмете слишком сильно. Это маловероятно, но, как и в случае с любыми шагами в этом руководстве, будьте осторожны и, если есть сомнения, еще раз проверьте все, прежде чем продолжить.

Шаг 1: Когда вы знаете, в какой слот установить ОЗУ, сдвиньте пластиковые крылья на обоих концах слота вниз и наружу (некоторые материнские платы имеют только один). Затем, чтобы убедиться, что флешка повернута правильно, убедитесь, что зазор в металлических разъемах флешки совпадает с выемкой в ​​слоте.

Поместите джойстик в прорезь вертикально вверх. Сильно нажмите вниз, пока RAM не защелкнется в слоте, а пластиковые крылья не защелкнутся и не защелкнут концы стиков.

Шаг 2: Повторяйте тот же процесс для каждой имеющейся у вас флешки, пока не будет установлена ​​вся ваша оперативная память.

Мы составили более подробное руководство по установке оперативной памяти, если вам нужна дополнительная информация.

Как установить материнскую плату

Материнская плата является самым громоздким компонентом вашей системы, но поскольку она служит основой для всего остального в вашем корпусе, ее правильная установка имеет первостепенное значение.

Шаг 1: Если ваша материнская плата не имеет встроенной задней панели, достаньте ее из коробки — она выглядит как небольшой вырез всех различных портов материнской платы — и установите ее в задней части корпуса, правильно сориентировав и вдавив внутрь. Дважды проверьте, чтобы он соответствовал выходам вашей материнской платы, прежде чем подключать его, если вы не уверены, в каком направлении он идет.

Шаг 2: Чтобы установить материнскую плату, вы должны вкрутить ее в изолирующие стойки, которые предотвратят короткое замыкание компонентов. Некоторые чехлы поставляются с предустановленными программами, в то время как в других требуется, чтобы вы установили их самостоятельно. Их легко идентифицировать, потому что они выглядят необычно — по сути, это винты, у которых сверху есть еще одно отверстие для винта вместо типичной выемки под отвертку. Обычно они золотые или черные.

При необходимости вкрутите стойки материнской платы в соответствующие отверстия в зависимости от размера и компоновки материнской платы. Вы можете посмотреть на свою материнскую плату, чтобы понять это, или установить их там, где указано в руководстве.

Шаг 3: Поместите материнскую плату в корпус, надавите и покачивайте ее на место, чтобы она встала в панель ввода-вывода, а все ее отверстия для винтов совпали с выступами материнской платы внизу.

Чтобы прикрепить материнскую плату к корпусу, ввинтите ее. Сначала вставьте винты и предварительно поверните их на пару оборотов. Затем действуйте по схеме «звезда», понемногу затягивая каждый винт. Не переусердствуйте при затягивании, так как вы можете повредить доску. Вам нужен только достаточный крутящий момент, чтобы удерживать доску на месте без ее качания.

Шаг 4: После удобного размещения материнской платы в корпусе необходимо выполнить несколько необходимых соединений.

Основной разъем питания материнской платы представляет собой широкий двухрядный кабель, который плотно входит в похожее место на самой плате. Этот 20–28-контактный разъем питает как материнскую плату, так и процессор. Однако на некоторых платах есть еще один или два четырехконтактных или восьмиконтактных разъема для процессора, который находится рядом с вашим процессором, обычно в верхнем углу. Если они у вас есть, вам также нужно будет подключить их.

Подключите штекеры и кнопки корпуса к материнской плате. Ряд контактов двойной ширины, расположение которых будет указано в вашем руководстве, отвечает за кнопки сброса и питания, а также светодиоды активности для питания и хранения. Это может быть особенно неудобно, но вам нужно, по крайней мере, подключить кнопку питания, чтобы включить компьютер.

Разъемы USB и аудиоразъемы на передней панели будут отдельными. Эти соединения имеют размер около восьми на два контакта и заключены в пластиковый корпус большего размера. Этот разъем имеет выемку на одной стороне, которая должна четко указывать, в каком направлении он вставляется.

Как установить кулер ЦП

Установка кулера ЦП отличается в зависимости от используемого кулера, поэтому конкретные инструкции см. в руководстве производителя или на сайте поддержки. Вот несколько простых инструкций, которые применимы практически к каждому кулеру.

Примечание: На приведенных ниже изображениях мы устанавливаем водяной кулер «все в одном» (AIO), но советы применимы и к большинству воздушных кулеров.

Шаг 1: Каждому кулеру нужна термопаста. Вам не обязательно использовать самую лучшую термопасту, но убедитесь, что вы используете ее. Обычно он выглядит как серебряная паста и поставляется либо предварительно нанесенным на кулер, либо в коротком тюбике шприца.

Если вы повторно наносите термопасту, обязательно удалите исходную термопасту безворсовой тканью, смоченной небольшим количеством изопропилового спирта.

Когда ваш ЦП будет готов, нанесите количество размером с горошину на ваш ЦП в центре.

Шаг 2: Если ваш кулер ЦП требует этого, снимите другую боковую панель корпуса и прикрепите заднюю панель специальной конструкции. Возможно, вам придется сначала снять заднюю панель с материнской платы.

Шаг 3: Поместите кулер процессора сверху процессора и осторожно нажмите на него. Совместите все крепежные скобы или болты с монтажными отверстиями процессорного кулера на материнской плате.

Установите стопорные винты/скобы, чтобы закрепить охладитель на месте. Если вам нужно затянуть несколько винтов, обязательно делайте их по паре оборотов за раз в перекрестном порядке, чтобы не давить слишком сильно на одну часть процессора. Убедитесь, что они достаточно тугие, чтобы ЦП не мог шевелиться, но не перетягивайте.

Шаг 4: Если ваш кулер оснащен отдельным вентилятором, прикрепите его сейчас и подключите его трехконтактный или четырехконтактный разъем к порту процессорного кулера на материнской плате. Он должен располагаться рядом с процессорным кулером. Если у него несколько вентиляторов, либо подключите дополнительные к дополнительным разъемам материнской платы, либо используйте разветвитель вентиляторов для питания обоих от порта вентилятора процессора.

Если вы устанавливаете водяной кулер «все-в-одном», установите радиатор в соответствующей точке корпуса (обычными являются передние или задние воздухозаборники/выпускные отверстия) и прикрепите разъем вентилятора к соответствующему отверстию. Вам также может понадобиться подключить головку помпы, для которой на некоторых материнских платах есть специальные порты.

Как установить графическую карту

Не каждой системе нужна выделенная графическая карта (дискретный графический процессор), но если вы собираете игровой ПК, это необходимо.

Процессоры Intel

в основном поставляются со встроенной графикой, поэтому, если вы не играете в игры, вам не нужна отдельная видеокарта. Обратите внимание на процессоры с буквой «F» в конце — они не включают встроенную графику.

Шаг 1: Современные видеокарты используют слот PCI-Express (PCIe) x16. Это длинный тонкий разъем, расположенный на задней панели материнской платы, под процессором. Для подавляющего большинства материнских плат вам понадобится верхний слот PCIe x16.

Чтобы поместить карту в этот слот, вам нужно снять с корпуса одну, две или, в некоторых случаях, три прямоугольные задние пластины. Это один из многих тонких металлических кронштейнов, расположенных вдоль задней части корпуса, чтобы держать его закрытым. Для этого отвинтите винт(ы), которыми задняя панель(и) крепится к корпусу. После снятия пластина должна свободно выскользнуть (или выпасть).

Сохраните винт, он вам скоро понадобится.

Шаг 2: Возьмите графическую карту и, убедившись, что порты совмещены с задней частью корпуса, а разъем PCIExpress направлен вниз, аккуратно вставьте ее в материнскую плату. Вы должны услышать щелчок, когда материнская плата зафиксирует его на месте, но это не всегда так на каждой материнской плате.

Вам не нужно прилагать чрезмерную силу, поэтому, если вы столкнулись с большим сопротивлением, еще раз осмотрите заднюю панель и слот PCIe, чтобы убедиться, что они чисты, а материнская плата правильно выровнена. Также обратите внимание, есть ли кнопка, которая блокирует карту, как ваши слоты памяти, так как некоторые материнские платы используют ее в качестве меры безопасности.

Шаг 3: Используйте винты, вытащенные из металлических скоб, чтобы закрепить заднюю часть платы в том же месте в корпусе. Опять же, они не должны быть очень тугими — достаточно, чтобы прочно удерживать карту на месте.

Шаг 4: Большинству видеокарт требуется больше энергии, чем обеспечивает слот PCIe. Если вашей карте требуется дополнительная мощность, вы увидите один, два или даже три разъема питания PCIe на стороне карты, обращенной в сторону от материнской платы, или, в некоторых случаях, на верхней части карты. Это может быть традиционный шести- или восьмиконтактный разъем питания PCIe или новый мини-12- или 16-контактный дизайн для новых графических процессоров Nvidia.

Найдите на блоке питания соответствующий разъем, иногда обозначаемый как VGA, и вставьте его в разъем. Конструкция разъема предотвращает неправильную установку, поэтому, если подключение затруднено, дважды проверьте выравнивание, чтобы убедиться, что оно правильное. Если ваш блок питания не имеет необходимых родных разъемов, вам может понадобиться адаптер, который должен быть в комплекте с вашей видеокартой.

Если вам нужна дополнительная помощь, у нас есть подробное руководство по установке видеокарты с дополнительной информацией.

Как установить карты расширения

Видеокарты — не единственные компоненты, которые используют слоты PCIe. Другие дополнительные карты включают в себя беспроводную сеть, звук, захват видео и даже хранилище. Их установка ничем не отличается от добавления дискретного графического процессора.

Существует несколько различных типов слотов PCIe. Многие карты расширения используют слот «PCIe 4x», который намного короче, чем полный слот PCIe, используемый видеокартами. Быстрая проверка подключения вашей материнской платы и размера разъема на вашей карте сделает очевидным, какой слот подходит. Если вы сомневаетесь, обратитесь к руководству карты расширения.

Шаг 1: Снимите металлическую скобу на задней панели корпуса, которая соответствует слоту расширения PCIe или другому слоту расширения, воспроизводящему вашу карту расширения. Держите винт кронштейна под рукой, чтобы вы могли использовать его для крепления новой карты.

Шаг 2: Совместите ряд контактов на плате со слотом и плотно нажмите вниз. Если карте требуется дополнительное питание от SATA или четырехконтактных разъемов Molex, найдите подходящие кабели и подключите их к карте.

Шаг 3: Закрепите карту на месте, ввинтив ее в заднюю часть корпуса.

Как установить жесткие диски и твердотельные накопители

Существует три разных размера накопителей, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, и все они монтируются и подключаются по-разному. Как правило, жесткие диски (HDD) имеют больший размер 3,5 дюйма, а новые твердотельные накопители (SSD) имеют меньший размер 2,5 дюйма. Есть также еще меньший формат M.2 и формат дисков PCI-Express, которые, как правило, представляют собой тонкие палочки с голыми чипами длиной около нескольких дюймов.

Шаг 1: Чтобы установить жесткий диск, найдите в корпусе точки крепления 3,5-дюймового диска. Это могут быть полные отсеки для жестких дисков с несколькими точками крепления или место для одного диска с отверстиями для винтов прямо в корпусе. Если вы сомневаетесь, обратитесь к своему руководству.

Вставьте диск в соответствующее место и привинтите или зафиксируйте его с помощью системы крепления вашего корпуса. После этого подключите кабель данных SATA к диску и материнской плате, а разъем питания SATA — к диску.

Шаг 2: Чтобы установить твердотельный накопитель SATA, повторите те же действия, что и для более крупного жесткого диска, только изменив точку крепления на соответствующий 2,5-дюймовый отсек или слот — иногда они находятся за лотком материнской платы. Убедитесь, что он закреплен на месте, и подключите кабель питания SATA и кабель передачи данных.

Шаг 3: Чтобы установить твердотельный накопитель M.2 NVMe, найдите соответствующий слот на материнской плате. Он будет помечен, но он довольно маленький, поэтому проверьте свое руководство, если вы не уверены.

Удалите стопорный винт и прорежьте в приводе под углом 45 градусов. Аккуратно, но сильно надавите на дисковод, пока он не встанет на место со щелчком, затем установите на место стопорный винт.

Шаг 4: Чтобы установить твердотельный накопитель PCIe, выберите соответствующий разъем PCIe на материнской плате. Слоты 16x обеспечат наибольшую пропускную способность, но это может не потребоваться для пропускной способности вашего конкретного диска. Обратитесь к руководству по приводу, чтобы узнать, какой из них лучше всего подходит для вашей конкретной материнской платы.

Наклоните диск позолоченными контактами вниз, затем осторожно вставьте его в разъем PCIe. Он должен защелкнуться, когда зафиксируется. Это не должно требовать большого усилия, поэтому, если он застрянет, проверьте выравнивание.

Подсоедините все необходимые дополнительные силовые кабели.

Включите ПК

Шаг 1: Включите питание и нажмите кнопку питания на передней панели. Если все в порядке, на мониторе должен отобразиться экран сообщения или логотип производителя, а затем перейти к установке Windows или экрану входа в систему. Если это не так, однако, не волнуйтесь. ПК нередко нуждаются в перезагрузке пару раз при первом запуске, а некоторым может потребоваться даже несколько минут для первой загрузки, пока они настраивают память и другие компоненты.

Если вы столкнулись с какими-либо сообщениями об ошибках или звуковыми сигналами, обратитесь к руководству по материнской плате, чтобы расшифровать сообщение и выяснить, что вам нужно исправить.

Если у вас вообще нет питания, выключите питание и еще раз проверьте все соединения. Убедитесь, что настенная розетка также включена. Для получения дополнительной помощи обратитесь к нашему руководству по устранению неполадок ПК.

Шаг 2: После загрузки системы вам необходимо установить Windows. Если вы не знаете, как это сделать, вот краткое руководство по загрузке и установке Windows.

Шаг 3: Когда вы доберетесь до Windows, вам нужно будет установить драйверы. Windows 10 и 11 уже поддерживают современные чипсеты и в большинстве случаев автоматически загружают и устанавливают оставшиеся драйверы. Проверьте меню Обновление и безопасность на панели Настройки для получения дополнительной информации об этом процессе.

Если это не сработает, драйвер набора микросхем для вашей материнской платы будет обрабатывать большинство подключений и встроенных функций, хотя это сильно зависит от производителей материнских плат и компонентов. Вы можете загрузить последние версии с веб-сайта производителя материнской платы.

Если у вас есть дискретная графическая карта, вам необходимо загрузить графические драйверы либо со страницы AMD для драйверов Radeon, либо со страницы Nvidia для драйверов GeForce.

Джейкоб Роуч / Digital Trends

Не забывайте о периферийных устройствах

Легко увлечься сборкой игрового ПК и забыть, что для его работы нужны периферийные устройства. Если вам по-прежнему нужны клавиатура, монитор и мышь для завершения настройки, мы можем указать вам правильное направление:

• Лучшие клавиатуры
• Лучшие компьютерные мыши
• Лучшие компьютерные мониторы

При некоторой удаче и большом внимании к деталям у вас должна быть полностью рабочая система. Следите за температурой вашей системы в течение нескольких дней, чтобы убедиться, что все кулеры работают правильно, и если появится сообщение об ошибке, позаботьтесь об этом соответствующим образом. Через несколько недель вы освоите свою машину и будете более уверены в том, что вы можете заставить ее делать. Если что-то сломается или нуждается в обновлении, у вас есть все необходимое, чтобы справиться с этим.

Рекомендации редакции

• Как сделать скриншот на ПК или ноутбуке с Windows

• Как сделать резервную копию iPhone с помощью Mac, iCloud или ПК

• Как защитить паролем папку в Windows и macOS

• Как проверить температуру процессора

• Как синхронизировать календарь Outlook с iPhone

Новый закон о бюджете Ирака укрепляет контроль Багдада над нефтяным сектором Курдистана

В этом списке
Природный газ | Нефть

Новый закон о бюджете Ирака укрепляет контроль Багдада над нефтяным сектором Курдистана

Товары | Энергия | Масло | Сырая нефть | Нефтепродукты | Доставка | Танкеры

Изучение меняющихся торговых моделей Европы на фоне российско-украинской войны

Энергия | Масло | Сырая нефть

Platts Crude Oil Marketwire

Энергия | Масло | Энергетический переход

АПЕК 2023

Энергия | Природный газ | СПГ | Доставка | Танкеры

Экспортное использование СПГ из США выросло с недавних минимумов, поскольку техническое обслуживание оказывает давление на спрос на исходный газ

Металлы | Сельское хозяйство | Цветной металл | Зерно | Биотопливо

Население Китая сокращается: что это значит для спроса на продукты питания?

• Принимайте решения с уверенностью

Чтобы получить полный доступ к обновлениям в режиме реального времени, последним новостям, анализу, ценообразованию и визуализации данных, подпишитесь сегодня.

Подпишись сейчас

• Природный газ | Масло
• 15 июня 2023 г. | 08:38 UTC

• Автор

  Владимир ван Вильгенбург

• редактор

  Джонатан Фокс

• Товар

  Натуральный газ,
  Масло

Основные моменты

Финансирование РПК при условии предоставления 400 000 баррелей в сутки СОМО

Курдская добыча все еще остановлена ​​из-за конфликта между Ираком и Турцией

Инвестиции в нефть и газ находятся под угрозой из-за политики

• Автор
• Владимир ван Вильгенбург

• Редактор
• Джонатан Фокс

• Товар
• Натуральный газ,
  Масло

Полуавтономный Курдистанский регион Ирака, уже оправившийся от многомесячной приостановки экспорта сырой нефти, может столкнуться с тем, что его жизненно важный нефтяной сектор будет еще больше ограничен в связи с принятием федерального бюджета.

Не зарегистрирован?

Получайте ежедневные оповещения по электронной почте, заметки подписчиков и персонализируйте свой опыт.

Зарегистрироваться

Бюджет, принятый 12 июня после четырех дней ночного голосования и интенсивных дебатов в иракском парламенте, в том числе по спорным поправкам, осужденным курдскими официальными лицами, предусматривает расходы в размере 152 миллиардов долларов, выделенные на 2023, 2024 и 2025 годы.

Что касается Курдистана, то он, по сути, ограничивает регион передачей более 400 000 баррелей в день своей добычи сырой нефти федеральной компании по сбыту нефти СОМО, чтобы получить согласованные 12,6% федерального финансирования. Для многих курдов это дает возможность Багдаду получить больший контроль над экспортом нефти и бюджетом региона и может осложнить планы по восстановлению остановленной добычи нефти.

В настоящее время региональное правительство Курдистана не имеет возможности прокачивать где-либо близко 400 000 баррелей в сутки через единственный выход трубопровода в турецкий порт Джейхан, закрытый из-за политического и финансового спора между Багдадом и Анкарой.

«Независимо от согласования бюджета и махинаций в парламенте, возобновление экспорта нефти через Джейхан является ключевым для нефтяного сектора Ирака в Курдистане», — сказал Шван Зулал, управляющий директор лондонской Carduchi Consulting. «Излишне говорить, что Ирак теряет огромные доходы, а дефицит КРГ только растет, в то время как спор об экспорте нефти остается нерешенным».

КРГ ранее самостоятельно продавала свою нефть, пока в марте не было принято решение международного арбитража, согласно которому такие продажи через Джейхан нарушают двустороннее соглашение между Турцией и Ираком.

Турецкие власти впоследствии закрыли трубопровод, в результате чего курдское производство сократилось с типичного уровня около 450 000 баррелей в сутки до всего лишь 22 000 баррелей в сутки в апреле, согласно данным SOMO.

В результате средиземноморский рынок лишился традиционно надежного поставщика высокосернистой нефти, а операторы в Курдистане были вынуждены закрыть краны, когда хранилища сырой нефти достигли максимальной вместимости. Многие компании заявили, что длительное противостояние может еще больше поставить под угрозу инвестиции в нефть и газ.

ОПЕК сокращает

Обусловливая долю КРГ в бюджете поставками SOMO 400 000 баррелей нефти в день, даже с возобновлением экспорта, Курдистан может быть уязвим для сбоев, таких как перебои в работе или нападения. За последние несколько лет нефтегазовые операции в регионе несколько раз подвергались атакам беспилотников и ракет, причем удары в основном приписываются связанным с Ираном группам, выступающим против курдской автономии.

Лоук Гафури, политический аналитик и бывший глава отдела иностранных СМИ КРГ, сказал, что будущие сокращения ОПЕК могут затруднить выполнение Курдистаном своей цели в 400 000 баррелей в сутки.

Ирак, который часто обвинял КРГ в том, что он не разделяет нагрузку на объявленные страной квоты ОПЕК, в апреле согласился на добровольное сокращение добычи на 211 000 баррелей в сутки в дополнение к существующему сокращению на 372 000 баррелей в сутки с уровня октября, поскольку блок производителей и его союзники стремятся повысить цены на нефть. Это ограничивает Ирак квотой в 4,21 миллиона баррелей в сутки. В мае SOMO сообщила о добыче в стране на уровне 3,955 млн баррелей в сутки, а это означает, что полное возобновление производства КРГ, вероятно, приведет к тому, что Ирак превысит свою квоту.

«Если в будущем ОПЕК проведет дополнительные сокращения, и КРГ будет нести ответственность за сокращение, и если КРГ не сможет поставлять 400 000 баррелей в сутки в SOMO, то у КРГ возникнут проблемы с получением своего бюджета», — сказал Гафури.

Федеральное министерство нефти Ирака и SOMO не ответили на запросы о комментариях.

В заявлении от 13 июня президент РПК Нечирван Барзани сказал, что способ принятия бюджета «не служит политическому процессу, ситуации и будущему Ирака».

Закон о нефти и газе

Попытки разработать всеобъемлющий закон о нефти и газе, который бы регулировал продажи сырой нефти КРГ, уже давно застопорились, и нет никакой надежды на решение. На данный момент бюджет будет заменять закон о нефти и газе, ослабляя позиции РПК, передав его финансирование в руки СОМО, сказал Билал Вахаб, старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики.