Видео как сделать каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция с советами специалистов

конструкция, инструкция (фото и видео)

Каркасный дом, разработанный более ста лет назад в Америке, использовался изначально как быстрое и доступное жилье для рабочих. Интересно, что многие из этих поселков сохранились и до сих пор. Каркасный дом — это удобное и простое решение, так как его строительство требует меньше времени и физических затрат, чем при строительстве рубленого дома. Из-за этого многие люди задаются вопросом, можно ли самостоятельно построить каркасный дом и как это сделать.

Главной особенностью каркасных строений является то, что их стены состоят из стоек, обвязок, утеплены и покрыты отделочными материалами.

Основной особенностью такого дома является то, что его стены состоят из стоек, обвязок, утеплены и покрыты отделочным материалом. Это позволяет быстро проводить возведение каркасного дома, а его срок службы не меньше 30 лет. Если правильно эксплуатировать такую конструкцию и провести ее обработку, то срок службы каркасного дома увеличивается в 3 раза и более.

Содержание:

• Конструкция каркасного дома
• Устройство фундамента и каркаса
• Материалы и инструменты для работы
• Устройство пола и стен, утепление дома
• Монтаж окон и крыши

Каркасно-щитовые дома пользуются популярностью в скандинавских странах.

Несмотря на то что на строительство каркасно-панельного дома идет в 2 раза меньше древесины, чем на сооружение такого же сруба, по своим характеристикам он ничем ему не уступает, часто по тепловым характеристикам каркасный дом лучше сруба.

Каркасно-щитовой дом очень популярен в скандинавских странах, там уже давно устанавливают такие сооружения и развивают технологию их строительства. Современный каркасный дом имеет мощную изоляцию, для этих целей чаще всего используется минеральная вата. Для того чтобы придать такому сооружению привлекательный вид, снаружи его отделывают шпунтованными пластинами, с виду оно практически неотличимо от рубленого дома, а сделать каркасный дом своими руками вполне возможно.

Конструкция каркасного дома

Каркас указанного здания сделан из несущих стоек, которые усилены раскосами и обвязкой. Для раскосов используются деревянные бруски сечением 50х100 или 100х100 мм, устанавливаются они с шагом 0,5-1,5 м и привязываются к оконным и дверным проемам.

Конструкция каркасного дома.

Стойки каркасного дома устанавливают на нижние обвязки. Для изготовления обвязок используют брусья или доски, они опираются на сам цоколь или на балки цокольного перекрытия. Крепление обвязок выполняется при помощи гвоздей, скоб или шипов. В зависимости от того, каким материалом будет проводиться обшивка дома, крепление стоек проводят на разном расстоянии.

Для того чтобы была равномерная передача нагрузки на стены и перекрытие, между балками, которые используются для чердачного и цокольного перекрытия, расстояние должно быть таким же, как и между стойками. Чтобы конструкция получилась более жесткой, обязательно между стойками с обеих их сторон ставят дощатые подкосы, способ их крепления – врезание заподлицо с обвязом. После того как выполнен крепеж на верхней обвязке, делать это лучше на шипах, вставляют потолочные балки, к ним проводится крепление стропил.

В местах, где будут установлены окна и двери, между стойками проводится установка дополнительных брусков, они служат для крепления к ним оконных и дверных рам.

Чтобы можно было сделать внутренние перегородки каркасного дома, устанавливают стойки, крепление перегородки будет проводиться с использованием нижней обвязки дома.

Конструкция кровли каркасного дома.

Для наружной обшивки необходимо использовать материалы, устойчивые к атмосферным осадкам, хорошо защищающие помещение от влаги и холода. Очень часто наружную обшивку такого дома проводят в два этапа: сначала выполняют крепление черновых досок, а затем устанавливают облицовочный материал. Для отделки дома могут использоваться такие отделочные материалы, как вагонка, гонт, кирпич или другие материалы, которые широко представлены на строительном рынке.

Чаще всего в качестве чернового отделочного материала используют сосновые или еловые доски, так как это достаточно прочный и надежный материал, но в то же время недорогой. Чтобы придать конструкции дома максимальную жесткость, их крепление проводят горизонтально.

Могут быть использованы разнообразные способы сочленения досок, например, встык, внахлест, в шпунт, но для того, чтобы максимально защитить дом от ветра, рекомендуется проводить крепление досок внахлест и в шпунт. Между облицовочным материалом и досками проводят крепления специальной влагонепроницаемой бумаги, она служит дополнительной защитой деревянной конструкции от негативного действия влаги. Чтобы между черновой и наружной отделкой была вентиляция, после установки черновой облицовки на нее крепят рейки, и уже к ним проводится крепление наружной отделки. Хотя это и более дорогой способ, так вы надежнее защитите древесину от разрушения, а дом получится более теплым и крепким.

Устройство фундамента и каркаса

Для устройства каркасного дома можно использовать ленточный фундамент.

Каркасный дом обычно не делают выше 2 этажей, особенно если строительство выполняется самостоятельно. Для таких сооружений делать глубокий и особо прочный фундамент не надо.

Для каркасного дома лучше всего выбрать ленточную, столбчатую конструкцию или из готовых бетонных блоков. Главное, чтобы фундамент был надежным и обеспечивал жесткую установку рамы. Для этого при создании ленточной конструкции надо использовать арматуру, в столбчатом фундаменте это обеспечивает монолитный ростверк. Если делаете фундамент из блоков, то к ним надо надежно крепить нижнюю обвязку.

Чтобы сделать каркас, можно использовать дерево или металл. Если вы строите своими руками, то металлический каркас почти не используется, так как его создание более сложное и он дороже деревянного на 30-40%.

Виды столбчатых фундаментов под каркасный дом.

Для создания каркаса лучше всего использовать дуб или другие твердые породы сечением 150х150 мм. На углах соединения выполняются шип в паз. Для соединения лучше использовать деревянные нагели, так как при взаимодействии металла и древесины она будет со временем гнить, и крепление ослабнет.

Многие делают ошибку, не уделяя внимания установке раскосов, так как без них проще устанавливать утеплитель. Но без них дом будет иметь слабую жесткость, он может перекоситься или развалиться. Для раскосов обычно используют тот же материал, что и для стоек, согласно технологии, надо устанавливать 3 раскоса. Так как в первое время древесина от действия внешних факторов будет интенсивно ссыхаться и набухать, крепить жестко наружные доски нельзя.

Материалы и инструменты для работы

Для проведения работ потребуются следующие инструменты и материалы:

• молоток;
• стамеска;
• рубанок;
• пила по дереву;
• дрель;
• измерительные инструменты;
• лестница.

Под каркасный дом можно делать и плитный фундамент, однако он обойдется значительно дороже, чем другие типы фундаментов.

Материалы:

• бетон и арматура для фундамента;
• материал для проведения гидроизоляции;
• доски для каркаса, внутренних и несущих стен;
• листы ОСБ или ДСП;
• утеплитель;
• облицовочный материал;
• материал для крыши;
• материалы для прокладки электросети, водопровода, канализации и других коммуникаций.

Устройство пола и стен, утепление дома

Для того чтобы уложить пол, сначала по периметру стен дома укладывают брус сечением 150х50 мм. Перед этим надо положить рубероид или другой гидроизолирующий материал и покрыть древесину антисептическим раствором. Для крепления бруса используются анкерные болты, устанавливать их можно через 2 м.

Так как различные виды древесины имеют разные коэффициенты расширения, для создания каркаса стен и пола надо использовать одну древесину. Для чернового пола, чтобы сэкономить средства, можно использовать необрезную доску. После того как будут установлены лаги, укладывается утеплитель и настилаются доски.

“Пирог” утепления каркасного дома.

Перед тем как установить стены каркасного дома, их надо собрать, для этого требуется, чтобы была ровная и сухая площадка. Высота стен дома должна быть не меньше 2,4 м, иначе чувствовать себя в таком помещении вы будете некомфортно, обстановка будет давящей.

Если дом двухэтажный, то на втором этаже можно сделать косые потолки, так вы сможете сэкономить строительный материал. Ширина досок стен должна соответствовать размеру материала, который будет использоваться для их отделки.

Если обшивать стены предстоит сайдингом, то расстояние между балками должно быть не более 30 см, так как он не может нести большие нагрузки. Если будет использоваться блок-хаус или ДСП, то расстояние может быть до 60 см, так как это более прочный материал. Часто применяют именно сайдинг, поскольку он не требует дополнительной обработки, имеет невысокую стоимость, но его недостатком является то, что это не натуральное дерево.

Если такой дом делают в промышленных условиях, то для изготовления стен используются сэндвич-панели, они имеют небольшой вес, поэтому нагрузка на фундамент получается минимальной, к тому же не требуется проводить утепление здания, так как такие панели имеют низкую теплопроводность.

При решении вопроса об утеплении дома необходимо исходить из его назначения – будет он использоваться как временное или постоянное жилье.

Если в доме будут постоянно проживать, то стоит позаботиться о его хорошей теплоизоляции, для этого существует много теплоизоляционных материалов. Например, 4 см пенопласта заменяет доску шириной 140 мм, 380 мм железобетона или 860 мм кирпича.

Монтаж окон и крыши

Окна занимают достаточно большую площадь дома, в среднем около 18% от несущих стен, поэтому их установке надо уделить большое внимание.

Если в доме будут проживать только в теплый сезон, тогда достаточно установить окна с одинарными стеклами, если круглогодично, то надо устанавливать двойные или тройные стеклопакеты.

Для того чтобы установить окна, сначала надо вставить оконный блок. Затем с использованием деревянных клиньев выставляют окно и крепят его, сделать это можно с использованием саморезов. Пространство между окном и стеной заполняют пеной. В это время окно должно быть закрытым. Если на окне нет защитной пленки, то его надо покрыть малярным скотчем, это требуется для того, чтобы не повредить во время установки и не вымазать его монтажной пеной.

Монтаж наружных дверей и окон проводится до того, как будут установлены коммуникации в доме и сделана внутренняя его отделка, внутренние двери устанавливаются уже после того, как отделаны стены и уложены чистовые полы.

Для покрытия крыши также существует много материалов: металлочерепица, мягкая кровля, профилированные листы.

Основным врагом такого дома является влажность, поэтому надо правильно определить место для сооружения каркасного дома, чтобы не было необходимости делать дренажную систему для отвода поверхностных и грунтовых вод. Нельзя строить дом возле больших деревьев, так как влага с них будет постоянно попадать на дом, а корни начнут разрушать фундамент.

Если соблюдать указанные рекомендации, иметь необходимый набор инструментов, материалов и элементарные строительные навыки, то возвести такой дом можно своими руками. Сделать все можно быстро, но, несмотря на это, конструкция получается прочной, надежной, теплой и долговечной.

Похожие статьи

• Каркасная баня своими руками: как построить самому быстро и без ошибок

  
  Построить каркасную баню своими руками – проще простого. А если ее еще и грамотно утеплить и изолировать от влаги, можно получить в итоге парную, почти…

• Потолок из вагонки: как сделать своими руками (фото и видео)

  
  Одним из самых востребованных способов отделки потолка любого помещения является обшивка его вагонкой. Вагонка является одной из наиболее популярных…

• Каркасные межкомнатные двери – конструкция, особенности, выбор

  
  Каркасные межкомнатные двери отличаются демократичной ценой. В этом их основное преимущество. Их также называют щитовыми, так как конструкция напоминает…

Устройство пола в каркасном доме

Одним из важнейших технологических этапов возведения каркасного дома является устройство пола. Традиционным вариантом, наилучшим образом вписывающимся в обстановку подобного строения, является деревянный пол – экологически чистая конструкция, которую, в отличие от бетонных перекрытий, каркас постройки сможет выдержать безо всяких проблем.

Устройство пола в каркасном доме

Далее вам предлагается ознакомиться с последовательностью устройства пола в каркасном доме. Изучив приведенные рекомендации, вы успешно справитесь с выполнением необходимых мероприятий собственными силами, избежав необходимости привлечения сторонних мастеров и сопутствующих этому расходов.

Устройство пола в каркасном доме (вид с фасада строящегося здания)

Содержание

1. Из чего делать пол: критерии выбора
2. Каким может быть пол деревянного дома: обзор существующих вариантов
3. Подготовительные работы
4. Порядок обустройства чернового пола в каркасном доме
5. Подготовка опор
6. Монтаж лаг
7. Устройство чернового настила
8. Видео – Устройство пола в каркасном доме
9. Видео – Как устроен пол в каркасном доме

Из чего делать пол: критерии выбора

Прежде всего, вы должны выбрать подходящую древесину. В процессе выбора учитывайте климат в месте расположения дома, предполагаемую интенсивность нагрузки на конструкцию, доступный бюджет, а также особенности эксплуатации обустраиваемой комнаты.

Для большего удобства восприятия ключевые критерии оценки материалов и рекомендации по их эксплуатации оформлены в виде таблицы.

Таблица. Выбор материала для устройства пола в каркасном доме

Для определения необходимого количества материала рассчитайте площадь помещения. Дополнительно добавьте к расчетному значению порядка 5-10% на запас. Настил удобнее всего выполнять с использованием досок длиной от 2 м. По возможности покупайте элементы из одной партии, изготовленные и обработанные в одинаковых условиях. Это будет гарантировать отсутствие отличий в цвете, текстуре и других внешних критериях оценки досок.

Пиломатериал

Наиболее предпочтительным материалом для обустройства настила в каркасном доме является обрезная шпунтованная доска. Главное преимущество применения данного материала сводится к отсутствию необходимости проведения финишной шлифовки, что дает возможность значительно сократить трудовые и временные затраты.

Примерная схема обустройства пола в каркасном жоме

Каким может быть пол деревянного дома: обзор существующих вариантов

Для обустройства настила чаще всего используются нижеперечисленные материалы:

• паркет;
• клееная паркетная доска. Материал стоит меньше обычного паркета, не имея, при этом, существенных внешних отличий, но незначительно уступая по ряду эксплуатационных характеристик;
• паркетная доска из массива;
• доска из древесного массива.

Подготовительные работы

Технология устройства пола в рассматриваемом строении предполагает создание двухслойной конструкции, состоящей из основы и непосредственно деревянных материалов. Традиционно настил укладывается на лаги либо поверх балок перекрытия. Выбирая конкретный метод, нужно учитывать, прежде всего, особенности обустраиваемого помещения и его расположения.

Перед использованием все деревянные составляющие пропитываются специальными антисептическими и противопиренными средствами. Обязательно выполняется гидроизоляция основания будущей конструкции пола. Для этой работы отлично подходит пенофол. При отсутствии достаточного бюджета можно использовать и полиэтиленовую пленку.

пенофол

Порядок обустройства чернового пола в каркасном доме

Подготовка опор

Процесс буренияУстановка столбовЗаливка столбчатого фундамента

Если ваш каркасник возводится на столбчатом фундаменте, какие-либо дополнительные подготовительные мероприятия за исключением обустройства гидроизоляции опор (обычно для этого используется рубероид) выполнять не придется. В случае же возведения дома на другой опорной конструкции, начните работу с обустройства упомянутых столбов. На усмотрение владельца, опоры либо возводятся из кирпича, либо отливаются из бетона с учетом проектной высоты будущего пола. Шаг размещения столбов не должен превышать 2 м, в среднем придерживаются 80-100-сантиметрового шага.

Столбчатый фундамент

Для примера приводится инструкция по обустройству таких опор из бетона. Порядок действий следующий:

• с помощью бура в земле подготавливаются отверстия диаметром порядка 20 см и глубиной около 100 см;
• в отверстия по уровню выставляются асбоцементные трубы длиной порядка 130 см и внутренним диаметром 100 мм;
• пространство в ямах вокруг труб засыпается песком, который проливается водой и утрамбовывается;
• в трубы через воронку заливается строительная смесь, приготовленная из 1 доли цемента, 4 долей песка, порядка 5 долей щебенки и воды;
• в трубы устанавливаются специальные пластины для фиксации лаг.

Монтаж лаг

Прежде чем монтировать лаги, нужно сделать нижнюю обвязку.

Нижняя обвязка

Если у вас она еще не готова, выполните следующие мероприятия:

• зафиксируйте на фундаменте доски нижней обвязки. Элементы устанавливаются на ребро. Наиболее часто используются доски размерами 15х5 см. При необходимости можете менять эти показатели под условия вашей ситуации;
• соедините доски внутренней нижней обвязки в углах при помощи шурупов;
• к внутренним доскам с помощью шурупов прикрепите доски средней части нижней обвязки;
• к средним доскам прикрепите наружные. Фиксация также выполняется с помощью шурупов;
• прострогайте верхнюю часть досок обвязки с помощью электрического рубанка. Убедитесь в ровности конструкции при помощи уровня;
• разметьте места будущей установки лаг;
• вооружившись электрическим лобзиком, сделайте в обвязке пазы для установки лаг.

Нижняя обвязка и лаги

Далее вам нужно уложить лаги. Можете использовать для этого доски либо деревянный брус размерами 10х5 см, 15х5 см или других габаритов, ориентируясь на особенности эксплуатации помещения и предполагаемый уровень нагрузок на конструкцию пола. Лаги фиксируются с помощью любых подходящих крепежей: шурупов, дюбелей, гвоздей, саморезов, уголков и т.д.

Укладка лаг на столбчатый фундаментЛаги уложены на обвязкуЛагиНа фото видна подшивка лаг тонкой доской

К лагам прикрепите деревянные рейки размерами 3х3 см (можно больше). Для этого можете использовать гвозди, шурупы или другой подходящий крепеж. Бруски будут выполнять функцию опор для концов досок обустраиваемого пола. Для большего удобства дальнейшей укладки настила, соедините лаги поперечными перемычками из аналогичного бруса/доски. Перемычки крепите, выдерживая 125-сантиметровый или другой шаг в соответствии с размерами используемых элементов настила.

Проемы для лазов

Стяните доски нижней обвязки с помощью гвоздей, придерживаясь шахматного порядка и 0,5-0,8-метрового шага.

Пропитка лаг

Важное замечание! Традиционно в технологии каркасного строительства сначала обустраивается черновой пол, после чего возводятся стены и перегородки. Но при некоторых обстоятельствах или ввиду личных соображений владельца порядок выполнения упомянутых технологических мероприятий может меняться.

Устройство чернового настила

Настил чернового пола

Поверх упомянутых ранее опорных реек размерами 3х3 см укладываются плиты OSB (обязательно с влагостойкими свойствами) либо листовая фанера. Последняя, как правило, крепится не к опорным рейкам, а непосредственно поверх лаг. И если в случае с OSB никаких затруднений обычно не возникает, то к монтажу настила из фанеры нужно подходить со знанием ряда важных нюансов. Правила и рекомендации по правильной укладке настила из фанеры подробно описаны в следующей таблице.

плита OSB

Таблица. Правила устройства черного пола из фанеры

Требования	Пояснения
Схема укладки	Листы фанеры нужно монтировать шахматно, т.е. каждый новый ряд должен быть смещен по отношению к предыдущему примерно на половину листового элемента.
Толщина листов	При выборе толщины фанеры ориентируйтесь на шаг установки опорных лаг. Эти параметры взаимосвязаны, т.е. вы можете продумать данный момент еще до монтажа опор. Так, если лаги установлены на расстоянии 30-45 см, используйте фанеру толщиной 16-18 мм либо плиты ОСП-3 толщиной 18 мм. В случае же установки опор с 50-сантиметровым шагом и более (максимальное значение традиционно не превышает 62,5 см), покупайте листы толщиной 18-21 мм либо плиты толщиной 22 мм.
Крепление настила	Для крепления фанеры подходит комплексный метод, предполагающий совместное использование клея и саморезов либо ершеных гвоздей. Саморезы обеспечат основную фиксацию листов, а клей дополнительно исключит появление скрипов. Фанера крепится по периметру и в середине (диагонально). Крепежи по краю листа размещайте с 15-сантиметровым шагом, в средней части рекомендуется выдерживать 30-сантиметровый промежуток.
Зазоры между листами	Фанера укладывается с соблюдением 2-3-миллиметровых зазоров. Чтобы промежутки были одинаковыми, вставляйте между листами гвозди соответствующего диаметра. После обустройства настила вы их уберете.

В пространство между лагами укладывается слой гидропароизоляционного материала. Для крепления пленки удобнее всего использовать строительный степлер.

Работа по обустройству конструкции практически завершена. Остается выполнить лишь несколько завершающих мероприятий, а именно:

• уложить в ячейки каркаса пола минеральную вату или другой выбранный теплоизоляционный материал;Укладка утеплителяУтеплитель и прокладка коммуникацийДва слоя утеплителя

  утеплитель

• укрыть утепленную конструкцию пароизоляционной пленкой. Специалисты рекомендуют укладывать листы данного материала с 10-15-сантиметровым нахлестом и обязательным проклеиванием стыков;Пароизоляция
• уложить поперек лаг доски толщиной порядка 30 мм. Выдерживайте 40-60-сантиметровый шаг, в зависимости от толщины досок, выбранных для устройства последующего настила, и предполагаемого уровня нагрузок на основание. Для скрепления деревянных элементов можете использовать саморезы или любой другой подходящий крепеж. Благодаря этой дополнительной обрешетке будет создан необходимый вентиляционный зазор;
• уложить поверх обрешетки шпунтованную доску толщиной 25-35 мм либо обычную доску толщиной 40-50 мм;
• обустроить выбранное финишное напольное покрытие.Настил ОСБOSB крепится к деревянной сетке пола 45 мм саморезами

Теперь вы владеете всей необходимой информацией для самостоятельного обустройства конструкции пола в каркасном доме. Следуйте положениям изученного руководства и все обязательно получится.

Готовый полНастил дощатого полаДощатый пол в каркасном доме

Удачной работы!

Видео – Устройство пола в каркасном доме

Видео – Как устроен пол в каркасном доме

Инициация деревянного каркаса — Юстинсомния

В какой-то момент в начале 2021 года я начал постоянно видеть эту миниатюру на YouTube.

YouTube очень хотел, чтобы я посмотрел «Деревянная рама против обычной рамы из палочек»

. Очевидно, я был не одинок. По причинам, известным только The Algorithm, «Деревянная рама против обычной палочной рамы» взорвалась (вплоть до того, что в марте было загружено продолжение, чтобы успокоить сброд). Я сопротивлялся его просмотру, думаю, потому, что эта вездесущая миниатюра выглядела так академично. В то время мне больше нравилось наблюдать за тем, как люди на самом деле строят дома, особенно за Cabin Build от Woodness Goodness, Tiny House Crafted Workshop (Not So Tiny) и серию Spec House от Essential Craftsman. Только в ноябре, после того как я закончил благоустройство переднего двора, поддержал моего отца на CDT и выкопал еще один сухой колодец, я наконец клюнул на приманку. Конечно, мои проекты по ремонту за последние 3 года вдохновили меня, но, оглядываясь назад, поразительно, что прошло всего 6 минут, прежде чем я ничего не знал о деревянных каркасах, а с абсолютной ясностью понял, что я… один день —построить каркасный дом. И я не имею в виду «построить», как в «попросить кого-нибудь построить», я имею в виду «построить своими руками».

«Вы когда-нибудь строили дом своими руками из материалов, оставленных природой? Каждый должен однажды испытать это. Это самый приятный опыт, который я знаю. Мы были так же увлечены, как дети, строящие крепости или снежные домики, и это сделало нас самым сплоченным маленьким обществом на всем Западе». — Сьюзен Берлинг Уорд в «Угол покоя» Уоллеса Стегнера

Я поделился своим квазирелигиозным пробуждением со Стефани, которая, к моему облегчению, полностью погрузилась в открытую балку, эстетику «форма следует за функцией» (с оговоркой, что она была не в том положении, чтобы в любое время подписаться под этикой деревянного каркаса «сделай сам»). скоро, если когда-либо). Той же ночью я отправил электронное письмо в Shelter Institute, создателям видео, и попросил их добавить меня в список ожидания для всех трех распроданных занятий по деревянному каркасу в первой половине 2022 года. Я был разочарован, обнаружив, что на следующий день что в каждом списке ожидания было более 100 человек, и все они боролись за то, чтобы открыть одно и то же маловероятное место. Поскольку было трудно планировать что-либо помимо выпуска Стефани в мае, мне пришлось отложить свои мечты о деревянном каркасе. Или я так думал.

Два месяца спустя я получил электронное письмо от Blueberry из Shelter. Я немедленно открыл его (потому что, конечно же, я смотрел «Как Blueberry и Gaius получили свои имена?»). Мне потребовалось мгновение, чтобы полностью понять, что она написала:

.

…вы в списке ожидания…у нас только что открылось место…если вы все еще заинтересованы…пожалуйста, дайте мне знать как можно скорее…оно достанется первому, кто ответит утвердительно…

Она скопировала 46 человек! Я посмотрел даты занятий: 24–28 января. Какое еще было число? Четверг, 20 января. Занятия начались в понедельник — в Мэне! Я колебался. Стефани вернется в школу на этой неделе, но меня это не коснется. В моем календаре ничего не было. Мой проект реконструкции гаража был в хорошей точке остановки. Как мне попасть в Мэн? Было ли достаточно времени, чтобы забронировать рейс? Где бы я остановился? Были ли рядом гостиницы? Насколько холодно будет? Конечно, вся эта неопределенность не имела бы значения, если бы я не получил место, поэтому я составил максимально краткий утвердительный ответ: «Мне определенно интересно!» — и нажал «Отправить». Что я сделал? Просматривая ее электронную почту, я увидел, что получил ее в 10:01 и ответил в 10:03. Тем не менее, я проклинал свою короткую нерешительность — что, если бы кто-то ответил раньше меня? Я присматривался к рейсам в Мэн (чтобы отвлечься от неизвестности), когда Блуберри позвонила и сообщила, что это место мое, если я захочу. Было ощущение, что я выиграл в лотерею.

Вот так я оказался в Вулидже, штат Мэн, на прошлой неделе, посещая курс «Purely Post & Beam» в Shelter Institute. Трудно было поверить, что 27 из нас пройдут путь от нулевых практических знаний о деревянном каркасе до возведения следующего деревянного каркаса размером 24×24 фута, который мы измерили, разметили и вырезали сами — всего за 5 дней!

3D-рендеринг того, что мы будем строить

В понедельник утром я взял набор инструментов для деревянного каркаса, который они отложили для меня, и нашел место в их классной комнате с деревянным каркасом. День начался с кратких замечаний 76-летнего основателя Shelter Пэта Хеннина, который затем передал бразды правления своему сыну Гаюсу и дочери Блуберри, поскольку Пэт несколько дней назад повредил спину. Некоторые из нас были более чем поражены тем, что уже видели так много их на YouTube. После того, как все представились, включая персонал, Гаюс начал обсуждение инструментов для деревянного каркаса в нашем наборе, большинство из которых были либо новыми для меня, либо мне просто никогда раньше не приходилось их использовать. Затем Blueberry провела увлекательный урок по дизайну и черчению, на котором мы научились наносить фасады на пергамент, используя масштаб архитектора.

Мое представление боковых и передних фасадов

В тот день мы встретились в столярной мастерской, металлическом каркасном «ангаре» площадью 8000 квадратных футов, который мы должны были занять на неделю. Внутри высоко по периферии были уложены бревна для конструкций по заказу заказчика. Гаюс раздал листы с подробным описанием пазов и шипов, специфичных для каждой стойки, балки, балки, стропила и ветровой связи. После того, как он продемонстрировал, как размечать квадратный срез, делать разметку и пользоваться японской пилой из наших наборов, каждый из нас направился к одной из досок восточной белой сосны, разбросанных по всей мастерской. Я оказался перед балкой 8×10″. (Примечание: все бревна были выстроганы до реальных размеров, в отличие от номинального пиломатериала, где размер 2 × 4 фактически составляет ~ 1 ½ × 3 ½ дюйма.) Первый порядок действий: вырезание одного торцевого квадрата. Звучит просто, но я никогда раньше этим не занимался — если только мне не везло. Один совет, который я никогда не забуду: «Вы не режете на строку, если не можете увидеть строку». Перевод: режьте только там, где линия видна, а затем меняйте положение, чтобы следовать линии на противоположной стороне, в то время как полотно пилы следует за пропилом. Все балки были длиннее, чем необходимо, поэтому у нас была погрешность, чтобы попрактиковаться в прямоугольных разрезах. Но как только мы перешли на другой конец, наш окончательный разрез должен был быть идеальным, т. е. он не мог быть коротким или неправильным, поскольку он устанавливал предельную длину балки. В моем случае он должен был быть ровно 288 дюймов (или 24 фута) в длину. С обоих концов я сначала сделал пробные пропилы, просто чтобы почувствовать работу тяговой пилы. Гаюс объяснил, как геометрия пилы заставляла ее пилить тем агрессивнее, чем дальше были руки на рукоятке — часто до такой степени, что она застревала в зеленом дереве. Если переместить обе руки вверх к верхней части рукоятки, при этом большие пальцы фактически касаются верхнего края лезвия, пила ослабнет и будет плавно резать. Примечательно, что к 17:00 нам удалось распилить все 44 бревна по длине, после чего мы наслаждались прекрасным набором домашних супов, которые Блюберри приготовила для класса.

Я отправил это фото своей семье с текстом: «Ну, я сегодня был на небесах!»

После того, как во вторник первым делом научили нас точить стамески и слики, мы точили все утро. Мы начали с их шлифовки крупной наждачной бумагой на плоской стеклянной пластине вместе с хонинговальной насадкой (все есть в наших наборах). Затем мы отшлифовали их наждачной бумагой с более мелкой зернистостью и отполировали кожаным ремешком, пропитанным оксидом алюминия. Как только мы добились этой неуловимой четкости, мы перешли к раскладке столярных изделий на столбах и балках, каждая по своему чертежу. Команда из 3 человек будет отвечать за каждую балку 8×10 дюймов, а команда из 2 человек — за каждую стойку 8×8 дюймов. Я вызвался на одну из должностей, которая требовала сложного сквозного паза с наклонным дном, чтобы принять заклиненный шип полуласточкин хвост от одной из балок. После того, как наш макет был проверен сотрудником, нам дали зеленый свет, чтобы начать надрезать линии и резать стыки. Общий подход заключался в том, чтобы отметить периметр долотом, от одной восьмой до одной четверти дюйма внутри линии разреза, затем вырезать отходы долотом (скошенной стороной вниз) и, наконец, обработать стенки с помощью слика ( плоской стороной вниз) прямо к линии разреза, часто проверяя квадратность и при необходимости корректируя стружку. Большая часть прочности соединения зависит от его герметичности, поэтому требуемая здесь точность была ошеломляющей — определенно ничего такого, чего я никогда раньше не достигал с деревом, ручными инструментами или нет. Мы думали, что находимся на правильном пути (хотя подсознательно ошибались, снимая меньше, а не больше), но когда кто-нибудь из сотрудников подходил, чтобы проверить нашу работу (всегда поддерживая и конструктивно — я никогда не слышал повышенного голоса или грубое слово всю неделю), они неизменно говорили: «Я все еще чувствую счет» или «Я вижу небольшой свет, проходящий через верхнюю часть квадрата». Поэтому они снимали сликом несколько полупрозрачных стружек, а затем говорили: «Теперь он на линии» или «Видишь, теперь он квадратный». Точность и дзен их мастерства были унизительны. Я не был уверен, как поздно они заставят нас стучать… до рассвета? — но Гаюс отпустил нас сразу после 5, пошутив, что лучше уйти, пока у всех еще есть пальцы.

Делаю начерно свою первую врезку!

Мы возобновили работу в нашей столярной мастерской в ​​среду утром в 8:30. В какой-то момент они продемонстрировали нам некоторые электроинструменты, которые они используют для ускорения черновой обработки соединений в своем коммерческом производстве. Я мог видеть, как при наличии терпения и времени один человек мог легко выполнить всю столярную работу в деревянном каркасе с помощью одних только ручных инструментов. Тем не менее, в классе определенно был контингент, который чувствовал, что выполнение всей этой работы вручную займет «вечность», и поэтому ушел от демонстрации цепного долбежного станка почти со слюной. Что касается меня, то я был счастлив вернуться к своему долоту, слику и молотку. Мы закончили наш пост около 15:00, поэтому я запрыгнул на одну из оставшихся стропил 4 × 6 ″, которая нуждалась в соединении внахлестку. Я уже почти закончил, когда нам сказали начинать собираться. Мы все снова собрались в классе для сеанса вопросов и ответов, где каждый мог свободно задавать все свои вопросы о горящем деревянном каркасе, в то время как все остальные получали пользу от последовавших за этим широких дискуссий.

Смазка сквозной стены

В четверг утром все сосредоточились на закреплении закрепленных за ними стоек и балок. Те из нас, кто закончил работу, вырезали соединения птичьего рта на другом конце каждого стропила. Персонал также продемонстрировал, как они использовали радиально-консольную пилу, настольную пилу и переносную ленточнопильный станок для окончательной резки всех 24 ветровых раскосов в конструкции. После обеда мы вернулись в класс для технического и удивительно глубокого инженерного урока от Гаюса. Мы рассчитали изгибающие моменты, горизонтальный сдвиг и прогиб для конкретной точки на конкретной балке конструкции. Я нашел все это очень поучительным, и это ответило на вопрос, который мучил меня уже некоторое время. Я смотрел все эти видео на YouTube, где кто-то что-то строит, например, беседку, и казалось случайным, выберут ли они, скажем, 2×8 или 2×6. Это заставило меня задуматься о том, как выбрать подходящий размер пиломатериалов для использования в определенных целях в конкретном месте. По всей вероятности, эти люди на YouTube просто наигрались или полагались на эмпирические правила. Но теперь я знал, как кто-то (обычно профессиональный инженер с программой САПР) будет определять минимальный размер пиломатериала, необходимый для противостояния статическим и динамическим силам, которые можно ожидать для конкретного применения в конкретной конструкции. Позже тем же вечером мы посетили несколько деревянных каркасных амбаров семьи Хеннин, а затем собрались в деревянном фермерском доме Пэта, чтобы пообедать. Гаюс предложил приготовить лобстера каждому, кто его принесет. Когда в Риме, да?

Невероятно, но я был единственным, кто принял предложение Гаюса!

Мы прибыли в мастерскую в пятницу утром, чтобы поднять нашу деревянную раму. Процесс начался с укладки на землю балки, стоек и ветровых раскосов, которые составляли единый изгиб (или поперечное сечение) конструкции. Это было легче сказать, чем сделать, поскольку каждая балка весила более 600 фунтов. Так что потребовалось около 20 человек, чтобы доставить его на место. Мы использовали прочный храповой ремень, чтобы втянуть центральную стойку в балку, в то время как обе боковые стойки были втянуты в нужное положение с помощью ремней, соединенных с «входом». Мультяшный большой деревянный молоток под названием «командир» помог «довести до совершенства» столярные изделия. После того, как все соединения были затянуты (используя зеркало для проверки нижней стороны), около 15 человек заняли позиции вдоль балки, чтобы поднять собранное согнутое тело с земли, в то время как еще 6-8 человек стояли позади нас с шестами наготове, чтобы продолжить. поднимая согнутый, как только бревно было выше, чем мы могли достичь. После того, как первый изгиб был закреплен временной распоркой, мы повторили процесс для второго изгиба. Два сотрудника, взгромоздившись на каждую балку, установили балку, чтобы соединить изгибы, тем самым стабилизировав конструкцию. Другие балки были вставлены в пазы типа «ласточкин хвост», прежде чем мы собрали и подняли третий и последний изгиб, снова зафиксировав его на месте с помощью балок. На этом этапе в целях эффективности и безопасности они использовали вилочный погрузчик, чтобы поднять стопку шпунтованных досок (предварительно собранных в секции) для создания временного пола, а затем две верхних балки, которые поддерживали стропила. Поскольку позже конструкция будет разобрана, мы подняли только 1 из 7 пар стропил крыши, которые были закреплены с помощью механических креплений через каждый птичий патрубок в верхнюю пластину. И это было все. Всего через два с половиной часа деревянный каркас был готов. И после короткой церемонии вручения дипломов нас официально назвали «деревообработчиками»!

Сборка первого ригеля на земле Немного «уговорив» с командиромПоднятие второго ригеляУстановка лагЗавершенный монтаж ригеляГлядя на центральную стойку ветровые раскосы с пазом и шпунтом на месте🙌 Подъем крыши [стропил] 🙌
Опубликовано Пятница, 4 февраля 2022 г. , 16:25
in: Home

Наш второй БОЛЬШОЙ изгиб деревянного каркаса (с видео)

Мощный центральный изгиб на кухне ваби-саби

Чуть больше недели назад мы воспитали нашего могучего гиганта на кухне. Это изгиб, над которым мы работали в течение многих недель — сборка из трех стоек и балка с косым соединением. Рассматриваемая балка представляет собой гигантский изогнутый платан, соединенный с пушкой дуба, поддерживаемый с южной стороны толстым тополем, посередине дубом с выступом и сквозным шипом (проходящим через косынку), а на на юге еще один дубовый столб. В совокупности мы предположили, что согнутый весил около 1800 фунтов. Без шуток!

Плотное прилегание стойки к балке

Сборка стойки и балки

Как и в случае с нашим первым изгибом, первый проект заключался в перемещении отдельных частей к фундаменту, их выравнивании и соединении вместе как можно плотнее. Мы устанавливаем нары (деревянные опоры, чтобы поднять бревна с земли) и приступаем к их соединению и выравниванию всех стоек и балок. Это был первый раз, когда мы полностью все собрали. На фотографии выше вы можете увидеть храповой ремень, который мы использовали, чтобы как можно плотнее присоединить среднюю стойку к балке.

Изгиб получает распорку

После того, как мы были довольны тем, что изгиб получился ровным, прямым и тугим, мы тщательно закрепили всю сборку. Мы не хотели никакого движения, так как согнутое тело скоро оторвется от земли. Возможно, самым важным было сделать так называемую крепкую спинку для соединения косынки — по сути, прикрепить прочный стержень 2 × 6 поперек шарфа и за его пределами с обеих сторон сзади. Это предотвратило бы расщепление косынки и разрушение часов планировки и столярных работ.

Дырка с тройным колесным шкивом

Подготовка к подъему вручную

Затем настал черед такелажа. С помощью двух шкивов мы соорудили причудливую систему блоков и талей, чтобы уменьшить груз, который мы поднимали, по крайней мере, в пять или шесть раз. (В этой части процесса я все еще немного сомневаюсь – я не понимаю всей инженерной мысли. )

В основе такелажа был крепкий джиновый шест, заглубленный в два фута, растянутый с трех сторон, чтобы столб оставался прямым и устойчивым. Вверху мы разместили трехколесный шкив. Веревка (1/2 дюйма плетеного нейлона, длина 100 футов) проходила через этот шкив к двойному колесному шкиву на стропе, прикрепленном к балке. Посмотрите ниже, чтобы понять, что я имею в виду.

Строп с двойным колесным шкивом

Затем веревка проходила через направляющий шкив в нижней части шеста, так что мы могли тянуть веревку прямо, а не под углом от вершины шеста. Отлично! Потребовалось несколько попыток, чтобы протянуть веревку так, чтобы шкив в верхней части шеста оставался вертикальным и не перекручивался, вызывая трение веревки.

Изгиб поднялся на несколько градусов и проверил такелаж

После того, как все, что было сказано и сделано, мы воспользовались возможностью (с большим трудом) поднять изгиб вручную на все более высокие наборы коек, чтобы увеличить угол наклона. сборки, и чтобы концы стоек совпадали с отверстиями и фактически опирались на поверхность подоконника. Так как фундамент у нас не ровный, то и высота стоек разная, и не все хотели очень легко упираться в один уровень, но мы оторвались от земли на несколько градусов и назвали это хорошим. Основная тренировка!

Концы стоек совмещены с отверстиями

Поднятие изгиба в вертикальное положение вручную!

А теперь самое интересное — настоящее поднятие! В итоге на веревку ушло добрых 10 человек, которые тянули изо всех сил, чтобы поднять согнутого вверх и вверх. Мы поставили несколько человек на заднюю часть с шестами для пики (в данном случае длинными 2×4), чтобы помочь поднять согнутое вверх. На самом деле подъем прошел довольно быстро, и когда мы приблизились к 90 градусам, мы прекратили действие, чтобы проверить совмещение колышков с отверстиями в порогах.

Неудивительно, что нам пришлось загонять колышки в отверстия с помощью большого молотка командира. (А.К.