Заточка стамески в домашних условиях: правильный угол и приспособления для дома

Заточка стамески в домашних условиях: приспособления и способы

В столярном деле используется широкий перечень инструментов разного назначения. Если профессиональные резчики применяют в основном электрические пилы, ножи и лобзики, то в бытовом хозяйстве скорее востребованы ручные устройства, к которым относится стамеска. Она доступна по цене и проста в использовании, но требует регулярного техобслуживания. От качества заточки стамески будет зависеть удобство и точность обработки древесины. Существуют разные способы восстановления остроты резца, наиболее эффективные из которых будут рассмотрены ниже.

Инструменты и расходники для заточки

Простейшее приспособление для правки ручных резчиков – точильный камень. Его можно использовать без специального оборудования, удерживая в руках и совершая возвратно-поступательные движения для механического воздействия на целевую поверхность. Чтобы не поранить руки, можно обмотать одну сторону точильного бруска плотной ветошью или же изготовить ножны для его удержания. Сам камень может иметь разные характеристики. Главный параметр выбора – зернистость, то есть глубина сточки.

Что это — стамеска и что можно сделать с ее помощью?

Изделия из дерева – всегда признак роскоши, достатка и хорошего вкуса их владельцев. Качественно…

Повысить производительность рабочей операции поможет специальное приспособление для заточки стамесок в виде точильного устройства. В некотором смысле это станок, но без электропривода. Конструкция его рассчитана на выполнение двух задач: захват абразивного бруска (камня или напильника) и совершение механических возвратно-поступательных движений на станине. Работу выполняет сам пользователь, но за счет направляющих и жесткой фиксации заготовки повышается эффективность обработки поверхности резца.

Техника выполнения заточки

Начинать работу следует с плоской стороны ножа. О правильно выполненной заточке этой поверхности будет свидетельствовать наличие на ней зеркального отражения. Независимо от применяемого инструмента, в ходе правки стамеска должна двигаться вдоль абразива взад-вперед. Если нож зафиксирован, то камень или напильник будет также направляться по возвратно-поступательной схеме. Важно удерживать рабочий элемент двумя руками и совершать движения плавно по одной траектории без отклонений. Что касается силы нажима, то она зависит от того, насколько затуплена стамеска. Заточка в столярных мастерских обычно выполняется в несколько этапов абразивами разной фракции – постепенно переходят от крупного зерна к мелкому вплоть до финишной доработки. После завершения операции пыль, металлическая крошка и прочие отходы следует удалить пылесосом.

Узнаем как выполняется заточка дисковой пилы?

Распиловка материала приводит к постепенному ухудшению острой кромки зубьев пилы. Правильно…

Правка под углом и создание фаски

Выдержка подходящего угла наклона при заточке – одно из главных условий получения качественного острого резца. Правильную геометрию скоса можно определить только на точильном устройстве со станиной, которое уже было упомянуто выше. На современных моделях предусматривается шкала, по которой устанавливают угол заточки стамески по дереву – в среднем от 20 до 35 градусов. Так, для обычной стамески подойдет угол в 25 градусов, а для очищающей – 20.

Фаска располагается прямо напротив абразива. Опять же, чаще начинают с камней грубой зернистости, но если резец находится в терпимом состоянии и требует только легкой правки, то можно изначально применять абразив средней фракции. При мелкой корректировке или сточке вершины резца важно иметь в виду, что поверхность самого камня может деформироваться до состояния непригодности к дальнейшим работам. Это происходит, когда используется небольшой участок абразивной поверхности, что приводит к формированию так называемой шлифовальной впадины. Исключить риск образования такого дефекта поможет техника равномерной работы бруском по всей длине его поверхности.

Токарный станок из дрели сделать самому своими руками:…

Поделки из дерева и меди круглой формы хорошо изготавливать на домашнем маленьком токарном станке. …

Финишная полировка

После основной коррекции фаски следует ответственный этап шлифовки. Он отличается тем, что лезвие обретает оптимальное состояние в части режущей кромки. Для решения этой задачи используют полировочные приспособления наподобие кожаных и войлочных абразивных кругов и лент. Желательно в качестве силового агрегата или несущего инструмента применять точильный станок с электроприводом. Существуют компактные бытовые модели, которые оснащаются шлифовальными дисками. В таком формате заточка стамески производится с натиркой абразивной пастой. По ходу работы оператор несколько раз наносит массу на лезвие и рабочую поверхность ленты или круга. Как альтернативу специальным точильным маслам опытные столяры предлагают использовать мыльные растворы. Однако само мыло должно быть изготовлено не на органической основе, иначе поверхности резца и абразива засалятся.

Особенности заточки стамесок ножей рубанков?

В оснастке рубанков используются внешне схожие с лезвием стамески ножи. Более того, в некоторых моделях они могут быть практически идентичными по характеристикам резца. Но чаще всего рубанок обеспечивается более тонкими закругленными ножами, благодаря которым, к слову, столяр может производить сложную выборку древесной массы. Соответственно, потребуется не столь грубый как точильный камень абразив – например, многие используют наждаки разной фракции, а также полировочные устройства. Если говорить об отличиях в техниках заточки стамесок и рубанков, то во втором случае прикладывается меньше усилий при давлении абразива на рабочую поверхность. Сама по себе операция скорее напоминает процесс доводки или финишной обработки металла.

Заключение

Характер выполнения и в целом организации процедур по обслуживанию стамески может различаться в зависимости от нюансов ее эксплуатации. Одно дело – если инструмент используется редко и восстановление лезвия требуется лишь как поверхностная доводка, а другое – регулярные работы с древесиной в домашнем хозяйстве. В первом случае заточку стамески вполне можно выполнять шлифовальными камнями вручную, а во втором уже потребуется более производительные специальные агрегаты. Перед домашним мастером может возникнуть вопрос выбора подходящего оборудования. По словам специалистов, оптимальный результат обеспечивает бытовой точильный станок. Возможности его оснащения разными по степени зернистости шлифовальными кругами и регулировка скорости вращения позволяет справляться с заточкой ножей стамесок, рубанков и другого режущего инструмента.

угол заточки и пошаговая инструкция, которая поможет заточить лезвия своими руками, а также чем отличается от стамески по дереву

Работа ножей ручных рубанков полностью отличается от работы электрорубанка. На ручном варианте древесина срезается одним ножом при касательном движении по плоскости. На электрорубанке два или три ножа вращаются на огромных оборотах, поэтому они могут строгать, даже если слегка затупились. Нож же ручного рубанка всегда должен быть идеально заточен.

Содержание

1. Виды
2. Как понять, что пришла пора точить
3. Какие лезвия требуют замены, а какие еще можно поправить
4. Как правильно наточить в домашних условиях своими руками
5. Угол заточки
6. Способы заточки, используемые приспособления
7. Как точить ножи по дереву — инструкция
8. Чем отличается заточка стамески и ножа рубанка
9. Сейчас читают

Виды

До появления электроинструмента использовались десятки разновидностей ручных рубанков с разными ножами. В том числе с фигурными для выборки профилей (аналог современной фрезы), для отбора четвертей (фальцгебели), для обработки больших поверхностей (фуганки, шерхебели).

Основные группы:

• прямые ножи для простого строгания. В этой группе большие отличия по размерам, от ножей маленьких рубаночков до широких лезвий шерхебелей, полуфуганков, фуганков, стругов;
• закругленные ножи для первичной грубой обработки;
• фигурные ножи самого разного профиля;
• узкие ножи для выборки четвертей (фальцгебели).

В современных столярных мастерских по-прежнему широко используются простые рубанки. Крупные и профильные инструменты заменены строгальными станками, электрорубанками, стационарными и ручными фрезерами.

Но простой рубанок по-прежнему остается востребованным вспомогательным инструментом. В большинстве мастерских он всегда под рукой и его нож остро заточен.

Как понять, что пришла пора точить

Острота ножа оценивается 3 основными способами. Как по отдельности, так и в совокупности:

1. По работе. При строгании не образуется тонкой и длинной стружки, древесина рвется. Требуется значительно больше усилий, чтобы протащить рубанок по заготовке.
2. Визуально. Лезвие поворачивают на свету. Под определенным углом под светом состояние острия хорошо видно. Оно может быть закруглено, завалено, иметь заусенцы на тыльную сторону ножа или выбоины от случайного гвоздя, самореза, скрытого в древесине.
3. На ощупь. Опытный мастер может определить состояние острия, просто слегка проведя пальцем поперек острия, по оси строгания.

На фото – нормальная, хотя и предельно толстая стружка.

Какие лезвия требуют замены, а какие еще можно поправить

Все ножи на рубанках старого типа имеют большой эксплуатационный запас. Просто потому, что они достаточно длинные и не скоро стачиваются, даже если их регулярно на протяжении десятилетий точили. Плюс к тому, лезвие сделаны из высокопрочной закаленной стали. Поэтому практически все ножи можно перетачивать до тех пор, пока они просто становятся короткими и не могут быть зафиксированы в колодке.

Исключение составляют сильно поврежденные лезвия с трещинами, глубокими сколами, размер которых не дает возможности сточить повреждение с сохранением рабочей длины.

Также непредсказуемым может быть нож современного дешевого рубанка. Если он из плохого металла, его можно заточить, но нормально работать он не будет.

Иногда при работе создается ощущение, что острие затупилось. На деле нож может быть слишком сильно выпущен. На ручном рубанке нож не выпускают больше чем на 1 мм. Это максимум, а чаще всего выпуск «на толщину человеческого волоса».

Также трудно строгать «против шерсти», навстречу перерезанным волокнам древесины. В этом случае достаточно начать строгать с другой стороны. Определить направление «по волокнам» и «против волокон» можно, просто проведя ладонью по заготовке. «По шерсти» рука скользит гладко, наоборот – ощущается шершавость.

Как правильно наточить в домашних условиях своими руками

Для заточки требуется крупный и мелкий абразив – плоские бруски, круги заточных станков и т.д. Первичную заточку проводят на крупном зерне. Затем лезвие доводится на мелком зерне.

Чаще всего достаточно просто заправить жало на мелком абразиве. Поэтому такую операцию называют не заточкой, а правкой. Глубокий износ, сильная затупленность, выбоины требуют большой переточки, желательно на точильном станке, так как вручную это делать долго и трудно.

При заточке и правке самое главное выдержать угол заточки по всей длине острия.

Угол заточки

Стандартный угол заточки – 45 градусов. Иногда он может быть изменен в ту или иную сторону. При этом изменится качество работы. Более острые углы по логике острее, но быстрее тупятся. Более тупые углы естественно, тупее, но дольше держат острие, выносливее на твердых породах древесины.

Многое зависит от специфики использования инструмента. Нож будет работать по-разному, например, на сырой мягкой или сухой древесине твёрдых пород.

Способы заточки, используемые приспособления

Можно выделить несколько основных способов заточки.

1. Вручную по абразивным брускам без использования приспособления для фиксации угла заточки.
2. Также вручную, но с использованием приспособления для заточки, пример на фото:
3. На круге точильного станка, удерживая угол от руки или с помощью приспособления, что точнее и надежнее.
4. На специальных плоскошлифовальных станках.

На фото ниже изображено приспособление, которое можно сделать самостоятельно, например, из мебельного колеса.

С обоими приспособлениями используются двусторонние абразивные бруски:

• грубая сторона для заточки;
• мелкий абразив для правки и доводки.

Можно использовать и отдельные бруски или круги. Для того, чтобы абразив не забивался шламом, при заточке его обмывают водой.

Как точить ножи по дереву — инструкция

Заточка всегда проводится со стороны режущей угловой кромки (со стороны угла).

На фото заточка с помощью приспособления на абразивном круге точильного станка

Исключение бывают в двух случаях:

1. При заточке фигурных ножей, когда абразивным кругом невозможно точно пройти рисунок. Такие фигурные ножи, как и фигурные фрезы, точатся с обратной стороны. Такой способ отличается тем, что нож немного стачивается по толщине. То есть, становится тоньше, а не короче, как при обычной заточке.
2. Иногда на высокоточных плоскошлифовальных станках эффективна заточка с тыльной стороны и для обычных прямых ножей. При этом снимают сотые, иногда десятые доли мм (десятки или сотки).

При станочной заточке острие может быстро перегреться. При этом если оно синеет по всей глубине, значит, изменяется закалка металла. Он становится мягким (закалка отпускается) или слишком хрупким (металл перекаляется). Чтобы не перегреть металл используют воду для охлаждения или точат короткими приёмами, давая металлу остыть.

Заточка любых ножей проводится строго до тех пор, пока на обратной стороне не образуется мизерный заусенец. Причем он должен проходить по всей длине острия. Если заусенец появился только с одного угла, это означает следующее:

• заточка проводилась с неравномерным прижимом;
• абразивный круг, брусок с неровностями;
• был неравномерный износ острия, или предыдущая заточка была выполнена неровно.

Если заусенец на обратной стороне проявился не по всему острию, это не идеальный вариант, но нет ничего страшного. Заточку продолжают, пока заусенец появится по всей ширине. Минусы этого – придется снимать больше металла и может измениться прямой угол. В идеале, острие должно располагаться строго перпендикулярно (под прямым углом) к оси ножа.

Как только заусенец вышел на обратную сторону, заточку прекращают и начинают правку. Это простая операция: заусенец снимают легкими движениями ножа по мелкому абразиву.

При этом надо следить, что заусенец не перешел на другую сторону. Если так, нож переворачивают и легким движениями под углом убирают заусенец.

Несмотря на способы заточки, станочные или ручные, правку заусенцев (доводку) проводят ручным способом.

Опытные мастера иногда проводят финишную шлифовку или полировку острия на войлоке с пастой ГОИ, другими составами для шлифовки. Такая операция может сделать нож острым в прямом смысле как бритва, но она подходит только для высококачественных сталей и ответственных тонких работ.

Также рекомендуем почитать интересную статью про заточку ножей электрорубанка своими руками.

Чем отличается заточка стамески и ножа рубанка

Эти инструменты точатся одинаковыми способами и приемами, описанными выше. Отличие может быть в размерах и конструкции приспособлений. Также отличия могут быть в качестве заточки, конечной остроте. Ударным стамескам не требуется такая идеальная заточка, как ножам ручного рубанка и стамескам-резцам. Также под конкретные задачи угол заточки стамески может сильно отличаться от стандартных 45 градусов.

В мастерских сегодня можно встретить как железные, так и деревянные рубанки разных размеров и конструкций. Даже, если у последних сильно изношена деревянная подошва, сам нож может оставаться ценной деталью. На старых или даже старинных рубанках могут встретиться ножи высокого качества, которые можно использовать для других инструментов: рубанков, изготовления стамесок или резцов.

Сейчас читают

• Все про карбюратор мотоблока, от регулировки до ремонта
• Основные причины, почему мотоблок глохнет при нагрузке в работе, наклоне, открытии воздушной заслонке и других случаях
• 3 лучших мотоблока Нева серии МБ, их плюсы и минусы, а также история компании
• Основные отличия мотоблока от культиватора и что лучше для участка 10 соток, дома и дачи
• 7 популярных способов изготовления культиватора своими руками

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; Заточка стамесок и рубанков

New York|HOME CLINIC; Заточка стамесок и рубанков

https://www. nytimes.com/1989/02/12/nyregion/home-clinic-sharpening-chisels-and-planes.html

Реклама

ПРОПУСТИТЬ РЕКЛАМУ

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА 90 003

Джон Уорд

• 12 февраля 1989 г.

Кредит… The New York Times Archives

См. статью в ее первоначальном контексте от
12 февраля 1989, Section CN, Page 12Купить репринты

Посмотреть на Timesmachine

TimesMachine — это эксклюзивное преимущество для абонентов с доставкой на дом и цифровых абонентов.

Об архиве

Это оцифрованная версия статьи из печатного архива The Times до начала публикации в Интернете в 1996 году. Чтобы сохранить эти статьи в первоначальном виде, The Times не изменяет, не редактирует и не обновляет их.

Иногда в процессе оцифровки возникают ошибки транскрипции или другие проблемы; мы продолжаем работать над улучшением этих архивных версий.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ стамески и хотя бы один рубанок есть почти в каждом наборе домашних инструментов. Однако, если у вас есть такие инструменты, научиться их затачивать так же важно, как и научиться ими пользоваться. Тупые режущие инструменты малоэффективны. Они также опасны, потому что требуют больше усилий для использования, чем острые инструменты, и поэтому их труднее контролировать.

Заточка стамески или рубанка производится путем удаления металла с наклонной или скошенной кромки лезвия. Это достигается путем царапания лезвия по более твердой поверхности, такой как точильный камень. Хотя существует множество различных материалов и методов заточки, все они выполняют одну и ту же задачу.

Самый простой и недорогой способ заточки инструментов для любителей — комбинированный масляный камень. Называемый крупнозернистым индийским камнем, он состоит из абразивов из оксида алюминия, связанных в виде прямоугольного блока. Одна сторона камня состоит из грубых частиц, которые быстро удаляют металл. Другой состоит из более гладких частиц, которые затачивают заточенную поверхность до режущей кромки.

Перед и во время использования камень должен быть пропитан легким маслом для резки или минеральным маслом. Смазка улавливает металлические частицы, соскребающиеся с лезвия, и не дает им испортить камень, забивая его поры.

В большинстве хозяйственных магазинов продаются комбинированные масляные камни. Камень шириной два дюйма и длиной от шести до восьми дюймов стоит около 15 долларов. Однако, если у вас есть ручные рубанки с лезвиями шириной два дюйма или шире, подумайте о более дорогом бруске шириной два с половиной дюйма. Дополнительная ширина облегчает заточку лезвий рубанка. В обоих случаях получите как можно более длинный камень. Храните и используйте масляный камень в прочном плотно прилегающем деревянном ящике, предназначенном для этой цели.

Самая важная часть заточки и навык, который труднее всего приобрести, — поддержание угла, образованного между скошенной кромкой и нижней стороной лезвия. Этот угол имеет решающее значение для режущей способности лезвия и легко изменяется неосторожными или неумелыми затачивающими движениями.

Чтобы предотвратить изменение угла, приобретите направляющую для заточки. Это приспособление с зажимом, которое удерживает лезвие под постоянным углом к ​​камню. Доступно несколько стилей. Все они включают ролик, который скользит по поверхности камня или по рабочей поверхности, на которой лежит камень. Первый стиль является самым простым в использовании и наиболее точным.

Чтобы заточить поврежденное или затупившееся лезвие, начните с заточки грубым камнем. Его цель не в том, чтобы произвести режущую кромку, а в том, чтобы соскоблить достаточно металла, чтобы образовалась свежая поверхность. Убедитесь, что камень пропитан маслом. Когда будете готовы к заточке, нанесите тонкий слой свежего масла на поверхность.

Закрепите направитель для заточки на лезвии так, чтобы скошенная кромка образовывала угол 25 градусов с поверхностью камня. Инструкции, прилагаемые к руководству, объяснят, как это сделать. Затем поместите лезвие и направляющую на камень и заточите лезвие, перемещая узел вперед и назад от одного конца камня к другому.

Слегка надавите пальцами на кончик лезвия или на направляющую в соответствии с инструкциями. Чтобы предотвратить истирание канавки в камне, двигайте лезвие и направляйте по камню в форме буквы S или в виде восьмерки. После 50 ударов поменяйте местами камень в обратном порядке, если необходимо продолжить заточку.

Когда масло на поверхности камня почернеет от частиц металла, сотрите его бумажным полотенцем или тканью и добавьте свежее масло. Часто проверяйте скошенную поверхность и регулируйте давление пальцев, если вам кажется, что один участок поверхности изнашивается быстрее, чем другой. Используйте столярный угольник, чтобы убедиться, что режущая кромка лезвия остается точно под прямым углом к ​​сторонам.

Продолжайте затачивать до тех пор, пока скошенная кромка не станет полностью блестящей и вы не почувствуете выступ грубого металла, называемый заусенцем, на нижней стороне лезвия вдоль всей режущей кромки.

Теперь переверните камень и заточите лезвие гладкой стороной. Начните с нанесения пленки свежего масла. Затем, не снимая направителя, положите нижнюю сторону лезвия на камень и несколько раз потрите его вперед-назад, чтобы удалить заусенцы. Всегда держите лезвие ровно на камне.

Если заусенец не чувствуется, переверните лезвие и следуйте процедуре, описанной для грубой заточки, но с меньшим давлением пальца. Продолжайте, пока не образуется заусенец.

Очень легкое трение нижней стороной лезвия о камень удалит заусенцы и сделает лезвие пригодным для обычных работ и столярных работ. Однако, чтобы получить более острую и долговечную кромку, вместо этого выполните следующие две процедуры:

* Во-первых, отрегулируйте хонинговальную направляющую так, чтобы лезвие удерживалось под углом 30 градусов к камню. Затем отточите лезвие на гладкой стороне камня около дюжины ударов. Это должно дать очень узкую вторичную скошенную кромку одинаковой ширины поперек режущей кромки лезвия.

* Во-вторых, закрепите лезвие. Для этого несколько раз погладьте попеременно нижней и скошенной стороной лезвия о полоску гладкой, промасленной кожи или сухого картона. Движение похоже на использование кисти для покраски дома. Цель состоит в том, чтобы растянуть и утончить заусенец, пока он не сломается. Это оставит режущую кромку, которая часто становится острой как бритва.

Второстепенную кромку можно повторно заточить и отшлифовать несколько раз, если вы делаете это часто, прежде чем потребуется повторная заточка всей скошенной кромки. Независимо от того, как обработано лезвие, если оно не повреждено или лезвие не станет очень тупым, заточка грубой стороной камня больше никогда не потребуется.

Версия этой статьи напечатана в разделе CN, стр. 12 национального издания под заголовком: ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; Заточка стамесок и рубанков. Заказать репринты | Сегодняшняя газета | Подписка

Мастер-класс по деревообработке: Как заточить стамеску по дереву

Тупые стамески не очень эффективны при резке и придании формы различным деревянным предметам. Например, если ваше долото затупится, вам придется приложить много усилий, чтобы вонзить его в деревянную поверхность. Не говоря уже о том, что тупое долото может повредить деревянные предметы

Вместо того, чтобы вырезать кусок дерева, тупое долото прорезает естественную структуру древесины и повреждает ее (признак тупого долота). Сегодня заточка стамесок никогда не была проще; различные инструменты могут помочь вам заточить затупившуюся стамеску по дереву и восстановить ее функциональность.

В этой статье мы покажем вам, как заточить стамеску по дереву, чтобы вы могли избежать лишних проблем. Давайте углубимся.

Предметы, необходимые для заточки стамесок

Мне так надоело слышать, что «паршивые мастера жалуются на свои инструменты» каштан. Дайте хорошему плотнику зазубренное, затупившееся долото, и первое, что он сделает, это превратит его в хорошее долото, заострив его. Если стамеска настолько испорчена, что они не могут ее заточить, ее выбрасывают.

— Allen Holub (@allenholub) 2 июня 2021 г.

Вот некоторые из предметов, которые могут вам понадобиться для заточки стамески по дереву в проекте заточки по дереву:

• Мелкозернистая наждачная бумага
• Жесткая скамья
• Точильные камни
• Точильные круги
• Стеклоблоки
• Полировальная паста

Пошаговое руководство по заточке стамески по дереву с помощью наждачной бумаги

Шаг 1.

Прикрепите наждачную бумагу к стеклянной поверхности

Теперь я хочу сделать жесткий чехол для мачете. Но сначала я должен наточить это долото. Наждачная бумага имеет грубую поверхность, что весьма эффективно при заточке краев деревянных стамесок. Стекло предлагает вам гладкую и плоскую поверхность, которая может удерживать наждачную бумагу во время работы.

Наждачная бумага с зернистостью 220, 150 и 80 хорошо подходит для заточки различных кромок до острое долото .

Поместите кусок стекла на наждачную бумагу, затем обведите его контур. После этого аккуратно обрежьте наждачную бумагу, следуя линии, которую вы начертили ранее. Затем нанесите немного клея на обратную сторону наждачной бумаги. Поместите наждачную бумагу на поверхность стекла, затем осторожно сожмите ее, пока она не прилипнет к стеклу.

Начните с прикрепления наждачной бумаги с зернистостью 50 к стеклу. После этого обрежьте наждачную бумагу с зернистостью 150, следуя той же процедуре, которую вы использовали ранее. Завершите, прикрепив Наждачная бумага зернистостью 200 до стеклоблока.

Этап 2: работа с нижней стороной стамески

Несмотря на то, что стамеска использует разные кромки для вырезания древесины, нижняя часть также повышает производительность стамески. Он направляет край стамески в определенном направлении, облегчая вам вырезание дерева по прямой линии.

Сегодня вечером ласточкины хвосты не режут, так как я потратил полчаса, пытаясь наточить стамеску. Сталь А2 — ошибка. pic.twitter.com/06qGjVhnXY

— W. Butcher (@galooticus) 24 октября 2019 г.

Чтобы получить превосходные результаты, вам нужно поработать с нижней частью стамески и сделать ее более плоской с помощью процесса, известного как притирка.

Поместите долото на наждачную бумагу с зернистостью 220. Нижняя часть должна соприкасаться с наждачной бумагой, а скошенная кромка должна быть обращена вверх. Аккуратно сожмите его на наждачной бумаге, затем проведите им по поверхности в диагональном направлении возвратно-поступательными движениями. Повторите процесс до получить превосходные результаты .

Проверьте, не повлияла ли наждачная бумага на заднюю сторону долота. Если на задней стороне есть несколько царапин, положите ее обратно на наждачную бумагу, а затем снова притрите. Если царапины покрывают всю заднюю сторону, значит, вы хорошо поработали.

Этап 3: Регулировка хонинговальной направляющей

Стамеска поставляется со скошенными краями; вы должны наклонить его, когда вы затачиваете его. Направляющая для хонингования — это специальный инструмент, который наклоняет долото, облегчая вам заточку скошенной кромки. Чтобы получить превосходные результаты при заточке стамески, вы должны использовать хонинговальную насадку.

Под прилавком найдено старое сломанное долото. Заточил на камне. Трудно передать, насколько оно теперь острое pic.twitter.com/oh3dGh4MuF

— Мэтт Литтл (@M_TTL_TTL_) 19 марта 2016 г.

Переместите лезвие долота вдоль направляющей, чтобы отрегулировать угол заточки долота. Например, если вы отодвинете конец долота на 30 мм от направляющей, направляющая для заточки наклонит долото под углом 30 градусов .

Шаг 4. Заточите долото

Поместите хонинговальную направляющую на наждачную бумагу так, чтобы долото соприкасалось с поверхностью под углом 30 градусов. Перемещайте стамеску по поверхности наждачной бумаги, чтобы заточить ее.

Через некоторое время наждачная бумага вызовет некоторое истирание края , образуя небольшой выступ на задней стороне долота. Как только гребень начнет формироваться, его нужно выровнять. Гребень может направлять вас, когда вы затачиваете стамеску по дереву, облегчая вам определение того, достаточно ли острый скос или нет.

Ребро начинает появляться на задней стороне долота , когда скос становится острым.

Шаг 5. Выровняйте выступ

Поместите долото обратной стороной на наждачную бумагу, как вы делали ранее. Переместите стамеску вдоль наждачной бумаги, чтобы удалить небольшой выступ, который мог образоваться, когда вы его затачиваете.

После завершения этой процедуры можно продолжить заточку скоса. Просто поместите скос на наждачную бумагу, затем переместите его вдоль наждачной бумаги. Сделайте несколько штрихов на наждачной бумаге (около пяти-семи штрихов). После этого поверните стамеску так, чтобы тыльная сторона соприкоснулась с наждачной бумагой. Перемещайте стамеску вместе с наждачной бумагой, делая одинаковые число ударов .

Шаг 6. Полировка стамески

Эта процедура поможет вам еще больше заточить лезвие и отполировать его. Чтобы получить острую кромку, продолжайте скользить скосом по поверхности мелкой наждачной бумаги. Постоянно точите его, пока он не станет острым. Кроме того, средний полировальный состав также может облегчить полировку лезвия.

Биография объекта 🙏🏻 Возможно, мне не довелось встретиться с Дж. Хиллом или Дж. Дакеттом в жизни, но с острой заточкой это косое долото открыло в моих руках новую главу 🤙🏻 pic.twitter.com/yrPgJYvMO7

— Майки (@mikeyskapa) 20 июня 2020 г.

Просто потрите или нанесите на гладкую деревянную поверхность, затем проведите стамеской по деревянной поверхности. Продолжайте шлифовать его, пока он не начнет напоминать зеркальную поверхность. Кроме того, наклоните скос долота с помощью хонинговальной направляющей для достижения эффективных результатов .

Хотя некоторые стамески могут быть слегка тупыми, другие могут иметь кривые фаски с различными дефектами . Такие стамески нельзя затачивать наждачной бумагой.

Пошаговое руководство по заточке стамески по дереву с помощью точильного камня

Ну, различные инструменты могут заточить стамеску по дереву и вернуть ее в прежнее состояние, снова сделав ее острой. Точильный камень — это инструмент с шероховатой, абразивной и грубой поверхностью, с помощью которого можно заточить стамески. Точильные камни имеют различных уровней шероховатости , которые идеально подходят для обработки различных кромок.

Вот некоторые из шагов, которые необходимо выполнить при заточке стамески с помощью камня:

Шаг 1. Закрепите стамеску на направителе для заточки

В то время как новые стамески могут поставляться с кромкой, скошенной под углом 25°, вы должны заточить ее под углом 30°, если она затупится или затупится. Вставьте стамеску в направляющую; край стамески должен находиться в параллельном положении с рамкой направляющей. После того, как вы вставите деревянную стамеску в направляющую, отрегулируйте угол, совместив его с аннотацией 30° .

Затем закрепите винты направляющей, чтобы прикрепить долото к направляющей.

Шаг 2. Положите точильный камень на прочную поверхность

После того, как вы закрепите долото на направляющей для заточки, вы должны поместить точильный камень на прочную и устойчивую поверхность, например, на скамью или стальной стол. Он должен лежать на плоской скамье или стальной поверхности стола, чтобы свести к минимуму любые ошибки .

Учащиеся Научатся точить и затачивать долото в столярной мастерской LHS. pic.twitter.com/caDwDtDyf3

— Том Чиккарелло (@LHS_TCiccarello) 7 октября 2016 г.

Шаг 3. Заточите стамеску по дереву

Чтобы получить эффективные результаты, следует использовать камни разной зернистости. Начните с крупнозернистого камня, затем переходите к мелкозернистому камню. Если вы используете масляный камень, вы должны сначала смазать его маслом, прежде чем использовать его для заточки стамески. Поместите наконечник со скошенной кромкой на поверхность камня, затем с помощью направляющей для заточки расположите лезвие под углом 30° к камню. Долото должно лежать на камне под углом 30°. Проведите лезвием по поверхности камня взад-вперед, чтобы заточить его. Затем повторите ту же процедуру около 10-12 раз .

Шаг 4. Заточите на более мелкозернистой поверхности

Затем переверните точильный камень. Другая сторона точильного бруска обычно представляет собой мелкозернистую секцию . Смажьте всю секцию перед тем, как начать заточку. Проведите лезвием вдоль этой секции, следуя той же технике, которую вы использовали ранее.

да… кажется, самое время остаться в магазине и наточить долото 😒 pic.