Завалинка для дома своими руками: Как сделать завалинку в деревянном доме своими руками

Как делается завалинка своими руками

Главная » Дачный фундамент

Завалинка – один из традиционных атрибутов русских деревенских домов. Основное назначение завалинки заключается в защите домов от промерзания в случае сильных морозов. Делается это путем обсыпания дома по периметру землей, которая и препятствует потерям тепла.

Естественно, при совершенствовании технологий строительства и с появлением новых материалов (в том числе утепляющих), актуальность завалинок постепенно сходит на нет. Однако они по-прежнему остаются интересным дизайнерским элементом, способным подчеркнуть колорит дома, выполненного в одном из традиционных стилей. Кроме того, для деревянных домов, завалинка сохраняет и свой функциональный смысл, так как способна защитить от сильных холодов.

Рассмотрим, как делается завалинка своими руками.

В целом, технология обустройства простейшей завалинки не представляет больших сложностей:

• 1. Дом обкапывается со всех сторон, кроме той, где расположена дверь. В результате, по периметру дома (за исключением одной стены) у вас будет ровная площадка, очищенная от травы и корней.
• 2. Вдоль каждой стены (опять же кроме той, где размещена дверь) необходимо сделать небольшое углубление (до 50 мм) шириной около 400 мм. В этом углублении будет размещено основание каркаса нашей завалинки. Соответственно, его ширина равна ширине завалинки. Если вы сделаете ее больше 400 мм, у вас возникнут сложности с обустройством верхней части, о чем мы скажем ниже.
• 3. Каркас завалинки сбивается из обычных деревянных реек, и крепится к стене дома. Обратите внимание, что рейка каркаса, противоположная стене дома, должна быть меньше прилегающей к стене, что обеспечит наклон завалинке. Наклон необходим для свободного стекания воды и схождения снега. В противном случае, вода будет затекать под завалинку, что категорически нежелательно. В конечном итоге, у нас получится прямоугольная трапеция, широкой частью примыкающая к стене дома.
• 4. С шагом примерно в метр, к стене дома прибиваются вертикальные рейки, на которых и строится продолжение каркаса. Таким образом, у каждой стены, у нас получится каркас трехмерной фигуры, состоящий из прямоугольных «сечений», соединенных горизонтальными рейками.
• 5. Дно завалинки рекомендуется уложить досками.
• 6. Каркас (кроме верхней части) обшивается досками. Последние рекомендуется обработать составами, повышающими водостойкость. В результате у нас получится своего рода короб, идущий вдоль стены с открытой верней частью.
• 7. Этот короб заполняется опилками или другим аналогичным материалом. В принципе, его можно заполнить и минеральной ватой, но это получится заметно дороже.
• 8. Сверху, завалинку рекомендуется закрывать одной доской, так как иначе будет затруднено стекание воды. Именно на этом этапе становится важной выбранная нами ширина завалинки. Если она будет больше 400 мм, вам будет сложно найти доску такой ширины – ведь, с учетом наклона, нам понадобится доска шириной 460 мм. Теоретически, можно использовать две доски, но укладывать их нужно так, чтобы верхняя перекрывала нижнюю, как делают при обустройстве кровли.
• 9. Доски каркаса, равно как и верхняя часть завалинки, скрепляются с помощью обычных гвоздей.

Обратите внимание: чем больше наклон завалинки, тем надежнее с нее будет сбегать вода, и тем неудобнее на ней будет сидеть. Соответственно, вам необходимо будет найти какое-то компромиссное решение.

• Как сделать раствор для фундамента
• Разметить фундамент можно самому!

Как обшить дом сайдингом своими руками. Мастер-класс с пошаговыми фото..

Главная > Стены > Как обшить дом сайдингом своими руками. Мастер-класс с пошаговыми фото..

Фасад дома – это его лицо, и о нем хозяева заботятся в первую очередь. Как правило, для улучшения внешнего вида дома используют разнообразные отделочные материалы, среди которых большой популярностью пользуется виниловый сайдинг. Вокруг технологий монтажа сайдинга ходит много споров среди профессионалов, поскольку технологии, предлагаемые компаниями-производителями, не всегда оправдывают себя на деле. О том, как обшить дом сайдингом своими руками, особенностях монтажа винилового сайдинга, применяемых на практике, в том числе и о спорных моментах, в этой статье и пойдет речь (материал основан на лично выполненной работе).

Подготовка к работе.

Обшивка лицевой стены дома, завалинки и фронтона с карнизом начинается с уборки всей прилегающей территории, чтобы ничего не мешало работать. Перед этим обязательно нужно проверить весь инструмент на его работоспособность, наличие подсобных инструментов (насадки и т.д.). Следующее, что нужно сделать, это тщательно произвести замеры и выявить «ноль», т.е. наиболее выступающую контрольную точку на поверхности стены, на которую в дальнейшем будет сориентирована плоскость всей стены. Высота дома до карниза очень важна. В нашем случае она составляла 3,5 м, и это дало нам преимущество, т. к. профиль имел длину 3 м и оставшиеся 50 см ушли на высоту завалинки. Если дом бревенчатый, важно чтобы выступающая часть венцов сруба была по возможности ближе к дому, для этого ее можно вертикально срезать бензопилой (предварительно осмотрев срезаемую часть на наличие гвоздей). Это делается для того, чтобы пространство между домом и облицовкой было как можно меньше.

Итак, в левом и правом углах дома с учетом «ноля» установлены профили по уровню и отвесу,

на которые, в свою очередь, горизонтально натянули нитки,

чтобы по ним можно было ровно выставить профиль по всей длине стены дома. Это особенно важно, если стена дома неровная, как в нашем случае: половина стены дома была сложена из бревен (сруб), а вторая, пристроенная хозяевами дома позже, была выложена из керамзитобетонных блоков 20х20х40. При этом часть из блоков была уведена наискосок на 15 см внутрь дома относительно бревенчатой части.

Подготовка и монтаж основы для крепления сайдинга.

Стена дома изначально имеет свой рельеф, который нужно выровнять до идеальной плоскости. Для этого собирается конструкция из профилей, к которой затем будет крепиться сайдинг. Сначала каждый горизонтальный профиль отдельно выставляется по уровню (желательно на расстоянии 60 см друг от друга), и по всей стене наносится разметка для подвесов. Затем подвесы крепятся к стене. В блочной части дома подвесы крепятся с помощью перфоратора (на перфораторе я бы не порекомендовал включать режим долбления, когда работаешь с керамзитобетонным блоком — блок начинает сыпаться, здесь лучше подойдет режим сверления). Итак, специальным сверлом для перфоратора сверлятся отверстия глубиной 6 см на заранее размеченные места. На эти отверстия накладываются подвесы, и закрепляются на дюбель-гвозди (дюбель-гвозди технологией рекомендуется забивать, но практика доказывает, что их лучше всё же закручивать, например, шуруповертом, так они держат конструкцию крепче). К части дома из дерева подвесы крепятся так же, но уже с помощью 70мм саморезов по дереву.

Профиля выставляются по той же нитке и крепятся на саморезы с пресс шайбой. Достаточно от трех до пяти подвесов в одной вертикали на каждый профиль. Далее по ниткам выставляются вертикальные профили и закрепляются с двух сторон на каждом подвесе с помощью ПШ (пресс-шайбы). Также для жесткости конструкции добавляются горизонтальные профили, усиленные подвесами, как и вертикальные.

Цоколь (завалинка).

Следующий этап — монтаж завалинки. Эта конструкция нужна дому для защиты фундамента от разрушения и размывания. Итак, на собранный каркас стены устанавливается горизонтальный профиль по нижней линии всех вертикальных профилей. На этот нижний профиль с помощью ПШ накручиваются заранее нарезанные по 25 см начальные планки (нарезка начальных планок на части дает существенную экономию материала). При помощи угольника и уровня производится замер колен завалинки (ее опорных частей). На основании этих замеров, колени собираются из профилей.

Чтобы конструкция была крепкой, для опоры колен на отмостке нужно установить начальную планку и закрепить ее 80 мм дюбель-гвоздями в ранее просверленные перфоратором отверстия.

Таким образом, колени крепятся на ПШ в горизонтальную нижнюю планку и другим концом в начальную планку.

Для улучшения твердости завалинки, поверх углов колен горизонтально устанавливаются профили, закрепляемые также ПШ. В нашем случае по замыслу хозяина отделка завалинки производилась цветным профлистом, крепили его на кровельные саморезы того же цвета. Верх завалинки был выполнен из специально заказанного угла, накрывая профлист сверху.

Крепился он своей верхней частью на нижний горизонтальный профиль (на стене) также на ПШ.

Монтаж винилового сайдинга.

После того как собрана конструкция из профилей и завалинка, начинается монтаж винилового пластика на лицевую часть дома. Виниловый сайдинг крепится к собранной нами конструкции на ПШ начиная снизу вверх и до карнизной части дома. Опытом доказано, что при этом пресс-шайбы закручивать нужно вплотную, а не недокручивать 1-2мм, как рекомендовано по технологии. Иначе при резком порыве ветра сайдинг выдирается ветром, т. к. он начинает «гулять» по основе конструкции. Поскольку длина стены дома больше длины сайдинга, стыки покрытия неизбежны. Закрывать эти стыки следует стыковочными планками. Окна также сразу обрамляются спецуголком для винилового сайдинга, всё крепится на те же ПШ.

Хотелось бы еще отметить, что сайдинг при низких температурах становится очень хрупким и ломким, и при неосторожном обращении может полопаться и потрескаться. Поэтому если возникнет необходимость его резать, то делать это лучше в теплом помещении, чтобы не испортить весь лист.

Карниз и фронтон.

Перед тем как завершать обшивку стены дома сайдингом, собирается карниз. Его мы начали делать, ориентируясь на уже собранную конструкцию, исходя из того, что она целиком и полностью выверена по размерам и выровнена по всем направлениям. От стены с помощью угла строительного уровня (35 градусов) перенесли отметки в нескольких местах на фронтон и закрепили на нем начальную планку на высоте 20 см. В качестве каркаса карниза в начальную планку и к конструкции стены закрепили профили (в нашем случае нарезанные по 40 см)

с помощью ПШ. Цвет профлиста для карниза выбирался в тон кровле, саморезы для его крепления — того же цвета.

После монтажа карниза можно приступать к облицовке фронтона.

Крайняя обрешетка крыши (выступающая вперед ее часть) закрывается сайдингом, входящим в предварительно закрепленный облицовочный внутренний уголок. Наш фронтон был ровный (он собирался нами ранее), и перед облицовкой устанавливать профили для выравнивания уже не требовалось. На доски для звукоизоляции был прикреплен изоспан (на скобы), и сайдинг был закреплен поверх изоспана прямо на доски фронтона на ПШ.

В нашем случае весь монтаж проводился с нескольких лестниц, без строительных лесов.

Чем обшить дом >

Добавить комментарий

Как установить собственную септическую систему?

Фраза «Я построил этот дом» здесь, в сельской Индиане, означает нечто совершенно иное. Нет, это не значит, что вы заплатили кому-то, чтобы построить свой дом. Вместо этого это означает, что вы знаете о балках пола и внутренней работе гвоздезабивного пистолета. В Гошене, когда что-то ломается, вместо посещения желтых страниц люди обычно идут в местный хозяйственный магазин за необходимыми деталями и инструментами.

Такое же отношение и к установке септика. Люди часто спрашивают меня, могут ли они установить собственную септическую систему (обычно замещающую). После настороженной паузы я даю вдумчивый и четко сформулированный совет.

Если вы не имеете опыта и не знакомы с тяжелой техникой, я предлагаю вам обратиться к местному специалисту, чтобы он выполнил работу правильно. Однако, если вы регулярно управляете экскаватором или экскаватором (или у вас есть друг или родственник), это может быть вашим шансом принять яркое прозвище, такое как «Туалетный Джо» или «Вонючий луч», и временно присоединиться к братству.

Несколько слов о безопасности:
Установка септика – это прежде всего обеспечение безопасности себя и окружающих. Конечно, этот мини-экскаватор в Rent-It Center выглядит вдвое веселее, чем ваша последняя и лучшая игра для Wii, но он может вывести из строя или убить за считанные секунды. Это одна из многих причин, по которым я предлагаю вам не устанавливать собственную систему. Эти вещи лучше доверить профессионалам. Кроме того, ВАЖНО, ЧТОБЫ ВСЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ОТМЕЧЕНЫ ДО ТОГО, КАК ВЫ ДЕЛАЕТЕ КАКИЕ-ЛИБО КОПАНИЯ! позвоните по номеру 811 (или позвоните в другие службы маркировки коммунальных услуг в вашем районе), чтобы промаркировать все коммунальные услуги. Эти услуги почти всегда бесплатны, и это закон. Вы будете нести ответственность за использование каких-либо коммунальных услуг, поэтому отметьте их и избегайте их. Также обратите внимание, что эти компании, занимающиеся маркировкой коммунальных услуг, обычно не маркируют частные инженерные сети. Подробности смотрите на сайте 811.

Гравитация — чудесная сила. Он прочно удерживает наши ноги на земле, но также имеет некоторые раздражающие черты. Точно так же, как гравитация с каждым годом притягивает ваш живот ближе к земле, она также действует на почву в боковой стенке только что выкопанной траншеи, вызывая неприятные обвалы. Это сводит с ума, но что более важно, это очень опасно. Почва действительно тяжелая. Если ваша нога окажется на пути, она, скорее всего, сломается. Чем песчанее почва и чем глубже вы копаете, тем более распространенными и опасными становятся обвалы. Так что будьте осторожны там!

Некоторые септические системы, такие как песчаные насыпи, могут быть сложными в установке даже для опытного экскаватора. Опять же, если на вашем заднем дворе требуется система насыпи, установку почти наверняка лучше доверить опытному установщику.

Теперь предположим, что вы собираетесь установить типичную самотечную септическую систему. Допустим, вы решили, что установка собственной септической системы вам подходит из-за вашего членства в ополчении Hoosier или того факта, что ваш шурин «одолжил» экскаватор на выходные у дорожного департамента штата. .

Если вы живете в Индиане, первое, что вам нужно сделать, это обратиться к моему Руководству по работе с септической системой в Индиане. Основные этапы:

1 – Оценка на месте
2 – Получение системных требований
3 – Получение проекта
4 – Разрешение (не устанавливайте ничего, если у вас нет необходимых разрешений)
5- Установка системы и Inspection

После того, как у вас будут требования к септической системе, наступит время разработать септический проект (септический план).

Ошибка при установке, например слишком глубокая траншея, использование неправильного графика или уклона трубы, может дорого обойтись, и на ее исправление может уйти много времени. Последнее, что вам нужно, это чтобы тот же инспектор местного отдела здравоохранения, который пытался отговорить вас от установки вашей собственной системы, сказал: «Я же вам говорил!»

Тщательное соблюдение проекта септика избавит вас от головной боли при установке. Мои септические проекты часто используются самодельными мастерами для успешной установки собственных систем. Они нарисованы в масштабе на бумаге размером 18″ x 24″, промаркированы на месте и поддерживаются поддержкой по телефону шесть дней в неделю, чтобы обеспечить бесперебойную и успешную установку.

Дизайн также позволяет пройти через процесс получения разрешений/предоставления плана (где другие могут неделями зависать, пересматривая планы).

Подробнее о моем дизайне и услугах читайте ЗДЕСЬ.

В дополнение к обратной лопате или небольшой гусеничной мотыге (с ковшом шириной 2–3 фута) вам также понадобятся небольшие инструменты и оборудование.

Следующее можно найти в местном хозяйственном магазине или взять напрокат поблизости:

Лопата
Лазерный уровень
Ручной уровень (для выравнивания ящиков и труб)
Пила для ПВХ
Грунтовка для труб из ПВХ и клей
Измерительная лента (удобна 100-футовая лента)
Резиновый молоток
Перчатки

Принадлежности для установки могут включать следующее. Большинство из этих предметов можно приобрести у местного производителя сборных железобетонных изделий (производителя септиков):

• Септик (доставка на ваш объект)
• Труба ПВХ (самотечная, канализационная и перфорированная)
• Пластиковые камеры для траншей (если вы решите использовать камеры)
• Если вы используете каменные траншеи, вам понадобится геотекстильная ткань, чтобы покрыть их

Обязательно обратитесь в местный отдел здравоохранения, чтобы узнать, какие проверки необходимы и когда они могут их проводить. Знайте, какие ожидания есть у отдела здравоохранения в отношении инспекции. Нужно ли оставлять открытыми для осмотра все вновь уложенные траншеи или можно частично их засыпать? Должны ли быть видны все трубопроводы с читаемыми рейтингами ASTM, или все трубы можно закрывать?

Если возможно, присутствуйте, когда отдел здравоохранения проводит проверку. Наличие очень милого щенка, скорее всего, поможет вам получить одобрение от департамента здравоохранения.

Некоторые распространенные нарушения при проверке траншейной системы, которых следует избегать:

• • Распределительная коробка не выровнена
  • Трубопровод не грунтован и/или не проклеен
  • Неправильный тип (график, номер ASTM-D) трубопровода
  • В септике не установлен уровень
  • Перегородки на входе и выходе резервуара не установлены или имеют неправильную длину
  • Впускная перегородка или тройник распределительной коробки не установлены или не приклеены
  • Стояк септика не установлен
  • Стояк септика неправильно герметизирован или недостаточно высок
  • Траншеи слишком глубоки (Ой! Следуйте своему замыслу, и этого не произойдет)
  • Трубопровод имеет неправильный уклон или даже идет вверх!
  • Неправильные или неадекватные уплотнения в септиктенке или распределительной коробке
  • Трубы неправильно уложены (устанавливайте в соответствии с рекомендациями производителя)

После того, как ваша система будет пройдена мимолетную проверку, наступит время ее покрытия.

Убедитесь, что вокруг камер произведена обратная засыпка в соответствии с рекомендациями производителя камер. Неаккуратная работа по обратной засыпке обернется неприглядным поселением у вас во дворе и разгневанным супругом.

Ваша работа не будет завершена, пока вы не установите травяной покров. Добавление в вашу систему темной суглинистой почвы поможет новой траве расти. Некоторые предпочитают гидропосев. Хотя это и дороже, это избавит вас от труда и гарантирует быстрый рост травы.

Теперь, когда у вас есть «новая» септическая система, обязательно прочитайте, как за ней ухаживать!

Связано:  Как ухаживать за септической системой

Следует ли вам когда-нибудь откачивать септик? Ответ — да!

Септики для насыпей — Meade Septic Design Inc.

Септики для насыпей

Я разработал более 700 систем насыпей в Индиане. Свяжитесь со мной, чтобы узнать, как я могу вам помочь.

Вид сбоку на насыпь перед почвенным покровом – см. слой гравия

Вид сверху на двойные системы насыпей длиной 230 футов

Вышеупомянутая система насыпей готова к засыпке грунтом. Он был разработан компанией Meade Septic Design Inc. и устанавливается компанией Quality Excavating of Goshen. Машина справа устанавливает дренаж по периметру.

Нажмите на изображение, чтобы увидеть больше фотографий кургана .

Коммерческая насыпь длиной 250 футов, разработанная Meade Septic Design

Септические системы обычно состоят из двух основных компонентов: септиктенка и абсорбционного поля. Некоторым системам, таким как системы насыпи, требуется третий компонент, называемый дозирующим баком или насосным баком.

1. Септик – это место, куда первоначально поступают неочищенные сточные воды. В септике происходят две важные вещи. Во-первых, отходы частично обрабатываются и расщепляются анаэробными бактериями в баке. Во-вторых, отходы оседают на три слоя: ил, жидкие стоки и слой накипи (вы чувствуете голод, не так ли). Перегородка на выпускном отверстии резервуара позволяет только жидким стокам (частично очищенным жидким сточным водам) выходить из септиктенка и направляться в абсорбционное поле, задерживая все остальное в септиктенке.

См. нашу страницу по уходу за септической системой .

2. Поле поглощения находится там, где жидкие стоки просачиваются в землю. Система насыпей представляет собой тип поглощающего поля, так же как и траншеи, грядки, траншейные камеры и капельное орошение.

3. Дозировочный бак оснащен насосом, который используется для перекачки жидких стоков в абсорбционное поле. Сточные воды из септика поступают в дозировочный бак и на определенной высоте включают насос путем поднятия поплавкового выключателя «вкл.» насоса. После включения насос направляет сточные воды через нагнетательную магистраль (также называемую нагнетательной линией) в коллектор насыпи, который распределяет сточные воды по отводам малого диаметра, расположенным внутри гравийного слоя.

Тщательно рассчитанный объем и скорость подачи этой дозы создает давление в распределительной системе, так что сточные воды выбрасываются из боковых отверстий диаметром ¼ дюйма с расчетным напором в три фута. Распыляемые сточные воды блокируются (замедляются) гравием в русле, просачиваются через песок средней текстуры и включаются в естественную почву ниже. При проектировании размер дозы должен быть не менее чем в 7 раз больше объема боковых стенок. Пренебрежение правильным расчетом объема дозирования (включая слив обратно в резервуар) будет означать, что ваша распределительная сеть не сможет обеспечить правильное давление.

Поплавки в дозирующем резервуаре настроены на перекачивание примерно четыре раза в день (1/4 потока сточных вод в доме). Все насосные системы оснащены (или, по крайней мере, должны быть) сигнализацией о высоком уровне воды. В случае отказа насоса уровень воды в резервуаре будет продолжать расти до тех пор, пока не сработает сигнал тревоги о высоком уровне воды, сообщив вам о проблеме с дозирующим резервуаром и о том, что ваш день испорчен.

Приведенный ниже дозировочный резервуар оснащен фильтром Sim Tech, который предотвращает попадание ворсинок, волос и другого мусора в распределительную сеть, где он может затыкать 1/4-дюймовые отверстия в боковых распределителях давления. Компания Meade Septic Design, Inc. рекомендует фильтр Sim Tech во всех системах, использующих распределение давления. Потратьте 5 минут на просмотр демонстрационного видео и вы тоже убедитесь.

Бак-дозатор с фильтром для сточных вод Sim-Tech

Коммерческий бак-дозатор и контроллер

Aero-Tech ATU (установки аэробной очистки)

Узнайте больше об аэробной очистке на Meade S eptic Supply.com

лучший способ узнать о системе насыпей — это посмотреть, как она устроена. Ниже приводится общее описание. Ваш местный септический код может отличаться. Обратитесь в местный отдел здравоохранения для получения подробной информации – поехали!!

Площадь системы насыпи определяется скоростью загрузки почвы (сколько галлонов сточных вод на квадратный фут в день может поглотить почва). Более тяжелые почвы имеют меньшую скорость нагрузки и, следовательно, требуют больших поглощающих полей. Площадь поглощения для системы насыпей называется Базальной площадью. Фактический размер этой области будет варьироваться. В Индиане можно ожидать, что типичная система насыпи для дома с 3 спальнями на глинистой почве будет составлять около 95 футов на 32 фута. Желательно длинный и узкий, насыпь должна быть спроектирована параллельно контуру. Обычно максимально допустимый уклон для системы насыпи составляет 6%.

Большинство септических систем со временем выходят из строя из-за накопления биомата в поглощающем поле. Биомат в системе насыпи обычно образуется под слоем гравия между песком и гравием. Вода, которая теперь не может двигаться вниз по песку, насыщает дно и начинает всплывать на поверхность грядки. Биоматы можно предотвратить, используя установку аэробной обработки Aero-Tech. Мое совместное предприятие Meade Septic Supply LLC является эксклюзивным дистрибьютором ATU Aero-Tech в Индиане и Мичигане. Дополнительную информацию см. на моем веб-сайте Meade Septic Supply LLC.

Убедитесь, что предлагаемая вами система насыпи разработана профессионалом с большим опытом. Неправильно спроектированные насыпи могут привести к различным видам преждевременного выхода из строя. Не думайте, что местный экскаватор (тот, который дал вам самую низкую цену) оборудован для правильного проектирования насыпи, скорее всего, это не так. Кроме того, не думайте, что ваш местный отдел здравоохранения обладает необходимой подготовкой или знаниями для проведения тщательной проверки плана системы насыпи. Система насыпи — это значительные инвестиции, и дизайн является краеугольным камнем ее строительства. Не пытайтесь сэкономить на этом важном шаге.

Убедитесь, что ваша помпа подходит для работы. Насосы для сточных вод и сточных вод изготавливаются специально для таких применений и должны служить много лет (см. стр. характеристик насосов). Скорость очистки не менее 2,0 фут/сек. должно быть достигнуто во всех трубопроводах! Не позволяйте никому украсть у вас обычный подвальный дренажный насос.