12 вольт на блоке питания компьютера: Как взять 12 вольт из блока питания компьютера? Какое напряжение у блока питания компьютера?

Прямое питание ПК от 12V: DC-DC ATX PSU

Для многих такой «блок питания» компьютера может вызвать недоумение, но тем не менее, это так — ваш настольный ПК можно питать от обычной автомобильной батареи на 12V при помощи этого конвертера (или стабилизатора, как угодно). Подключается очень просто: аккумулятор ► DC ATX ► материнская плата.

Конечно же, покупал я его не ради изврата — у нас часто отключают электричество вплоть до 4-6 часов полного «нуля». Слушать магнитолу — не интересно, хочется хотя бы просто что-то поделать на родном компьютере (это моя жизнь и работа).

Поначалу «боролся с системой» инвертером DC(постоянный ток) ► AC(переменный ток), к которому подключаются бытовые приборы как к «обычной розетке». Но вы уже понимаете, насколько это дичайшие потери: сначала теряем на преобразовании DC-AC, потом блок питания ПК преобразует обратно AC-DC и в результате сидим на батарее от силы полчаса-час.

Этот DC ATX мгновенно озарил меня идеей отказа от инвертера и переходом на прямое питание от батарей (у меня их три — «бытовые» (т. е. не автомобильные) батареи 90Ah+90Ah+70Ah).

С того же Ali я докупил мощный DC-DC усилитель (для питания монитора) и теперь при отключении электричества я полностью независим от AC! 🙂 Несмотря на простоту, повторю схему:

Батарея 12V ► DC-DC усилитель (выход 18V) ► Монитор

Батарея 12V ► DC-DC ATX PSU ► Материнская плата/HDD/CPU/etc

Батарея 12V ► DC-DC стабилизатор (12V) ► Модем оптоволокна

Минимум потерь и полная репликация рабочего места! (интернет, как ни странно, работает)

Конечно, не без ложки дёгтя — конвертер пришлось слегка доделать, вот его финальный вид:

1. Странноватый разъём питания отрезал и поставил «прищепки» — собственно, это единственное разумное подключение к батарее
2. На кабеле питания CPU пришлось отрезать фиксатор, потому что разъём не лез в PSU — кто-то не слишком умный впаял туда конденсатор, мешающий фиксатору

Но главное — всё заработало! Я не слишком сильно гонял систему, но мой i7-2600K с хардом спокойно выдержали переустановку винды (час) и ещё час работы (дальше просто не стал тестить). После этого напряжение аккумулятора было чуть выше 12V — почти не тронут. Так что теперь не страшны никакие отключения! Я специально потом потрогал провода от «прищепок» (1.5мм медь) — они даже не потеплели, так что можете смело ставить.

Предвосхищая сарказм, слышал ли я про изобретение ноутбуков… ☺ охотно отвечу: слышал, видел, работал — полная «омега»! (вид омеги: Ѡ) Ноуты имеют ряд недостатков, которые ещё на старте проигрывают «моему» решению (спасибо китацам за конвертер!):

1. «Рядовой» ноут всегда хуже десктопа по производительности, а покупать Alienware — извините, я не настолько болен. Я работаю с Visual Studio, где производительности много не бывает. Браузер с 30 вкладками тоже не откажется от лишних гигагерц.
2. Типичный ноут — это 15.6″ экранчик. Портить глаза этим огрызком не хочу. Подключать внешний монитор — можно, но зачем я тогда переплачивал за экран? И на минуточку, «монитор» тоже требует питания.
3. Ноут — это монолитный кусок железа, в который лишний раз не залезешь и мало что всунешь. Например, 3,5″ хард, вынутый из десктопа. Чтобы «перебросить» работу на ноут, мне придётся (неизвестно где взяв электричество) очень быстро архивнуть файлы, записать на флешку и потом уже перенести на ноутбучный хард. В моём решении просто перетыкаем провода и работаем ровно в том же окружении.
4. Клавиатура ноута — отдельная больная тема. Кратко, хочешь выбесить дьявола — дай ему набирать на ноуте. 🙂 Снова подключать внешнюю клаву? Простите, а НОУТ-ТО я зачем покупал?? Ради фанерки с CPU?
5. Батарея ноута — не менее больная тема. И если автоаккум живёт хотя бы 4-6 лет и при этом ещё как-то дышит, то ноутбучный (работающий на обычных цилиндриках 18650) работает нормально едва ли год, после чего сильно деградирует до уровня «включили, сыграли пасьянс, умер». И разумеется, стократ проще найти автоаккум, чем заказывать «специальную коробочку под специальную модель ноута», где производитель (который никак не может нажраться деньгами) ещё и чип вставил, чтобы не дай бог ты купил аккумы в обход него!
6. Наконец, цена. Можно купить «раскладушку с экраном» за смешные $200, но мне-то надо не смеяться, а работать! А ноуты хотя бы с 8GB RAM и процем от i5 выходят в ценовую категорию «да нафиг этот комп, в темноте посижу!». Против $18 за DC ATX, ну и аккумулятор. Причём вам не нужен именно автоаккум — есть «бытовые батареи» с теми же 12V, но под меньшую снимаемую мощность за приемлемые $60 (за 90Ah!).
7. Ноут — тот ещё пылесборник, скатывающий за год целый валенок. Разумеется, чем больше пыли, тем хуже он охлаждается, начинает больше шуметь и тратить энергии впустую. Мои системники всегда напоминают раненых трансформеров, где все кишки наружу — так они лучше охлаждаются, причём на бесшумных вентиляторах. Раз в год пропылесосил по краям — всё, как новый!

Короче, если вы работаете на десктоп-ПК, вряд ли что-то другое его заменит. На слова «десктоп умирает», помираю уже я. От смеха. 🙂

Буду рад, если собратья по несчастью найдут в моей статье решение проблемы.

PS

Для любителей электроники: то, что на картинке с товаром вы увидели конденсаторы, не даёт вам никакого права требовать/возмущаться тем, что я дескать не сделал замеры пульсаций, искажение напряжения, не подал 300V и т.п. Я — программист, в электричестве понимаю на уровне школы. Данным постом я осветил одну конкретную проблему: питание ПК без потерь при помощи единственного купленного мной прибора. Я не торгую UPS’ами, PicoATX’ами и не зарабатываю сравнениями. Спасибо за понимание.

PPS

Несмотря на то, что у «электронщиков» напрочь отсутствуют на клавиатуре буквы «пожалуйста», по их просьбам сделал фото обеих сторон: лицо, зад.

Как выбрать блок питания для компьютера

Блок питания
Компьютер
Сборка

Как выбрать блок питания для компьютера

Егор Морозов

—
12 июня 2017, 12:30

Блок питания — это компонент ПК, который переводит сетевые 220 В в нужные для различных устройств 3. 3-12 В. И, увы, очень многие относятся к выбору блока питания… никак — просто берут его на сдачу от покупки других комплектующих, зачастую сразу вместе с корпусом. Однако если вы собираете что-то мощнее мультимедийного компьютера, то делать этого не стоит — плохой блок питания может легко вывести из строя дорогостоящие процессоры или видеокарты, и чтобы потом не было как в поговорке «скупой платит дважды» — лучше купить сразу хороший БП.

Теория


Для начала разберемся, какие напряжения отдает блок питания. Это линии 3.3, 5 и 12 вольт: 

• +3.3 В — предназначена для питания выходных каскадов системной логики (и вообще питания материнской платы и ОЗУ).
• +5 В — питает логику почти всех PCI- и IDE-девайсов (в том числе и SATA-устройств).
• +12 В — самая загруженная линия, питает процессор и видеокарту.

В подавляющем большинстве случаев 3.3 В берутся с той же обмотки, что и 5 В, поэтому для них указывается суммарная мощность. Эти линии нагружены относительно слабо, и если у вас в компьютере не стоит 5 терабайтных жестких дисков и парочки звуковых видеокарт — не имеет особого смысла обращать на них внимания, если блок питания выдает по ним хотя бы 100 Вт — этого вполне хватит.

Но вот линия 12 В является очень загруженной — по ней питается и процессор (50-150 Вт), и видеокарта (до 300 Вт), поэтому самым важным в блоке питания является то, сколько ватт он может отдать по линии 12 В (и эта цифра к слову обычно близка в суммарной мощности блока питания).

Второе, на что нужно обратить внимание, это разъемы блока питания — чтобы не было так, что видеокарте требуется парочка 6 pin, а у блока питания только один на 8 pin. Основное питания (24 pin) есть на всех блоках питания, на это внимание можно не обращать. Дополнительное питания CPU представлено в виде 4, 8 или 2 х 8 pin — зависит от мощности процессора и материнской платы, соответственно смотрите, чтобы на блоке питания был кабель с нужным числом контактов (важно — 8 pin для видеокарты и для процессора различаются, не пытайтесь их менять местами!)

Далее — дополнительное питание видеокарты. Некоторые низкоуровневые решения (вплоть до GTX 1050 Ti или RX 460) могут довольствоваться питанием через слот PCI-E (75 Вт), и им дополнительное питания не нужно. Однако более мощные решения могут требовать от 6 pin до 2 х 8 pin — следите, чтобы у блока питания они были (у некоторых блоков питания контакты могут выглядеть как 6+2 pin — это нормально, если вам нужно 6 pin — то подсоединяете основную часть с 6 контактами, если нужно 8 — добавляете еще 2 на отдельном кабеле).

Питание периферии и накопителей происходит или через SATA-коннектор, или через Molex — там никаких разбиений на пины нет, просто смотрите, чтобы у блока питания было столько нужных коннекторов, сколько у вас периферийных устройств. В некоторых случаях, если у блока питания не хватает пинов для питания видеокарты, можно купить переходник Molex — 6 pin. Однако в современных БП такая проблема достаточно редка, да и сами Molex почти исчезли с рынка.

Форм-факторы блоков питания — подбираются или под корпус, или, наоборот, если вы выбрали хороший БП определенного форм-фактора, то уже корпус подбираете под него и материнскую плату. Самый распространенный стандарт — это ATX, который скорее всего вы и встретите. Однако есть более компактные SFX, TFX и CFX — они подходят тем, кто хочет создать очень компактную систему.

Коэффициент полезного действия БП — это отношение полезной работы к затраченной энергии. В случае с блоками питания их КПД можно узнать по сертификату 80 Plus — от Bronze до Platinum: у первого он составляет при 50% нагрузке 85%, у последнего — уже 94%. Бытует мнение, что блок питания с сертификатом 80 Plus Bronze на 500 Вт реально может отдать 500 х 0.85 = 425 Вт. Это не так — блок сможет отдать 500 Вт, просто из сети при этом он возьмет 500 х (1/0.85) = 588 Вт. То есть чем лучше сертификат — тем меньше вам придется платить за электричество и не более того, а с учетом того, что разница в цене между Bronze и Platinum может составлять и 50% — особого смысла переплачивать за последний нет, экономия на электричестве окупится ох как не скоро. С другой стороны — большая часть дорогих БП имеет сертификат как минимум Gold, то есть вас «заставят» экономить электричество.

Power Factor Correction (PFC)

Современные блоки становятся все мощнее, а провода в розетках не меняются. Это приводит к возникновению импульсных помех – блок питания тоже не лампочка и потребляет, как и процессор, энергию импульсами. Чем сильнее и неравномернее нагрузка на блок, тем больше помех он выпустит в электросеть. Для борьбы с этим явлением разработан PFC.

Это мощный дроссель, устанавливаемый после выпрямителя до фильтрующих конденсаторов. Первое, что он делает, это ограничивает ток заряда вышеупомянутых фильтров. При включении в сеть блока без PFC очень часто слышен характерный щелчок – потребляемый ток в первые миллисекунды может в несколько раз превышать паспортный и это приводит к искрению в выключателе. В процессе работы компьютера модуль PFC гасит такие же импульсы от заряда разнообразных конденсаторов внутри компьютера и раскрутки моторов винчестеров.

 Встречаются два варианта исполнения модулей – пассивный и активный. Второй отличается наличием управляющей схемы, связанной с вторичным (низковольтным) каскадом блока питания. Это позволяет быстрее реагировать на помехи и лучше их сглаживать. Так же, так как в схеме PFC достаточно много мощных конденсаторов, активный PFC может «спасти» компьютер от выключения, если на какую-то долю секунды исчезло электричество.

Расчет необходимой мощности блока питания


Теперь, когда с теорией покончено, переходим к практике. Для начала нужно подсчитать, какую мощность будут потреблять все компоненты ПК. Для этого проще всего воспользоваться специальным калькулятором — я рекомендую этот. Вбиваете в него свой процессор, видеокарту, данные по ОЗУ, дискам, количество кулеров, сколько часов в день используете ПК и т.д, и в итоге получаете вот такую диаграмму (я выбрал вариант с i7-7700K + GTX 1080 Ti):

Как видим, под нагрузкой такая система потребляет 480 Вт. По линии 3.3 и 5 В, как я и говорил, нагрузка невелика — всего 80 Вт, столько отдаст даже самый просто БП. А вот по 12 В линии нагрузка уже 400 Вт. Разумеется, не стоит брать блок питания впритык — на 500 Вт. Он, конечно, справится, но, во-первых, в будущем, если вы захотите проапгрейдить свой компьютер, то БП может стать узким местом, а во-вторых при 100% нагрузке блоки питания очень громко шумят. Так что стоит сделать запас хотя бы 100-150 Вт и брать блоки питания начиная с 650 Вт (у них обычно по 12 В линии отдача от 550 Вт).

Но тут возникает сразу несколько нюансов:

1. Не стоит экономить и брать встроенный в корпус БП на 650 Вт: они все поголовно идут без PFC, то есть один скачок напряжения — и вы в лучшем случае идете за новым БП, а худшем — и за другими комплектующими (вплоть до процессора и видеокарты). Далее — то, что на них написано 650 Вт, далеко не значит, что они столько смогут отдать — нормальным считается напряжение, отличное от номинала не больше чем на 5% (а еще лучше — 3%), то есть если БП отдает по 12 В линии меньше 11.6 В — его брать не стоит. Увы, в noname БП, встроенных в корпус, просадки при 100% нагрузке могут быть и 10%, и что еще хуже — они могут выдавать ощутимо более высокое напряжение, что вполне может убить материнскую плату. Так что ищите БП с активным PFC и сертификатом 80 Plus Bronze или лучше — это гарантирует, что внутри стоят хорошие компоненты.
2. На коробке с видеокартой может быть написано, что ей требуется БП на 400-600 Вт, когда она сама едва 100 потребляет, а калькулятор мне выдал вообще 200 Вт под нагрузкой — обязательно ли брать БП на 600 Вт? Нет, абсолютно нет. Компании, производящие видеокарты, сильно перестраховываются, и специально завышают требования к БП, чтобы даже люди со встроенными в корпус БП скорее всего смогли поиграть (ибо даже самый простой 600 Вт БП уж при нагрузке в 200 Вт напряжение просаживать не должен).
3. Если вы собираете тихую сборку, то имеет смысла взять БП в полтора и даже 2 раза мощнее того, что реально потребляет ваша система — при 50% нагрузке такой БП может вообще не включить кулер для охлаждения. 

Как видите, ничего особо трудного в выборе блока питания нет, и если вы выберите его по критериям выше, то обеспечите себе комфортную работу за ПК без всяких сбоев по вине некачественного БП.  

Купить рекламу

Рекомендации

• Долбоящер, водятел, газетная утка — нейросеть дословно показала, как они выглядят

• Шесть причин дождаться iPhone 15 Ultra и не покупать iPhone 14 Pro Max

• Диванный воин, глиномес, пень лупоглазый и другие обзывательства, наглядно показанные нейросетью

• Таксисты возмутились новыми правилами «Яндекса»: недовольный пассажир может уволить любого

Рекомендации

Долбоящер, водятел, газетная утка — нейросеть дословно показала, как они выглядят

Шесть причин дождаться iPhone 15 Ultra и не покупать iPhone 14 Pro Max

Диванный воин, глиномес, пень лупоглазый и другие обзывательства, наглядно показанные нейросетью

Таксисты возмутились новыми правилами «Яндекса»: недовольный пассажир может уволить любого

Купить рекламу

Читайте также

Nintendo
Консоли
Скидки

Wildberries переименуется.

Опять «Ягодки»?

Wildberries

Бывшего сотрудника Apple приговорили к тюремному сроку и огромному штрафу

Apple
Суд

Зачем нужно -12В на блоке питания ATX

спросил
8 лет, 5 месяцев назад

Изменено
8 лет, 5 месяцев назад

Просмотрено
20 тысяч раз

При проверке распиновки стандартного разъема ATX в основном выдаются «стандартные» положительные напряжения, такие как +3,3 В постоянного тока, + 5 В постоянного тока и + 12 В постоянного тока. Есть одно исключение, контакт 14, который фактически выдает -12 В постоянного тока:

Основываясь на спецификации ATX12V, я вижу, что ему нужно подавать только 500 мА постоянного тока -12 В (по сравнению с другими напряжениями, где даже напряжение +5 В в режиме ожидания составляет не менее 2 А), но я не могу найти, какой компонент ATX компьютеру требуется это необычное напряжение для работы.

(Существует также контакт 20 с -5 В, но этот контакт устарел, и в примечании об устаревании ясно сказано, что это напряжение использовалось для питания некоторых функций в старых картах ISA. -12 В постоянного тока все еще не устарело и требуется в соответствии со спецификацией. , так что я предполагаю, что он все еще используется где-то в современном компьютере)

• блок питания
• atx

2

Насколько я знаю, на материнской плате есть 3 типа устройств, которым требуется -12 В.

1. Порты RS232, RS485 без встроенной схемы формирования отрицательного напряжения.
   Они становятся очень редкими… Не встречал таких за последние 5 лет или около того.
2. (мини-) слоты PCI. От них постепенно отказываются в пользу PCI-e, но все еще производится много новых компьютеров, в которых они все еще есть.
3. Для некоторых высококачественных звуковых карт в качестве опорного напряжения требуется -12 В. Обычно они питаются от слота PCI, что возвращает нас к пункту 2.
   (Было несколько материнских плат, на которых такая карта была встроена в саму материнскую плату.)

Производители блоков питания не могут знать заранее, действительно ли материнской плате понадобится -12 В, поэтому они будут добавлять линию -12 В к разъему до тех пор, пока этого требует стандарт ATX.
И дело не только в том, нужен он или нет: если вы его не включите, ваш блок питания не будет соответствовать ATX, и вы не сможете его продавать как таковой.

Это устаревшая шина, очень похожая на шину -5V. Раньше он использовался для питания последовательных портов RS232, но большинство нового оборудования может подавать внутреннее отрицательное напряжение.

В принципе, для современного оборудования это бесполезно.

Источник

РЕДАКТИРОВАТЬ: Как было указано, шина -12 В также используется в спецификации PCI для ее питания. Поскольку шина PCI в современном оборудовании постепенно вытесняется, шина -12 В, скорее всего, последует за ней.

4

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Мощность компьютера — CompTIA A+ 220-1001 — 3,7

Блок питания компьютера является одним из наиболее важных компонентов системы. В этом видео вы узнаете, как блок питания обеспечивает напряжение питания постоянного тока для использования внутри вашего компьютера.

<< Предыдущее видео: Периферийные устройства Следующее: Пользовательские компьютерные системы >>

В этом видео мы поговорим о мощности компьютера. Но прежде чем мы это сделаем, я хочу дать вам несколько очень важных предупреждений.

Во-первых, вы всегда должны отключаться от любого источника питания, когда работаете с любым устройством. Компьютер, ноутбук, мобильное устройство или что-то еще. Вы также должны помнить, что некоторые устройства сохраняют заряд в конденсаторах. Этот заряд может привести к поражению электрическим током, поэтому вы должны быть уверены, что разряжаете все конденсаторы, прежде чем начинать работу с этим устройством.

Вы также должны быть уверены, что никогда не подключаете какую-либо часть своего тела к какой-либо части электрической системы. Я слышал о случаях, когда люди подключались к электрическому заземлению. Это то, что вы не хотите делать. Электричество не уважает вас. Это шокирует вас. Вас может ударить током. При работе с этими вычислительными устройствами вы должны быть уверены в том, что бережно относитесь к электричеству.

Для работы ваш компьютер или ноутбук использует питание постоянного тока постоянного тока. Но мощность, которая выходит из вашей настенной розетки, вероятно, представляет собой переменный ток или переменный ток. Мы используем эти блоки питания для преобразования 115 вольт переменного тока или 220 вольт переменного тока, в зависимости от того, где вы живете в мире, во что-то, что может использовать ваш компьютер. Чаще всего это 3,3 вольта постоянного тока, 5,5 вольт постоянного тока и 12 вольт постоянного тока.

Это один из самых важных компонентов вашего компьютера. Если ваш блок питания не работает, некоторые или все компоненты вашего компьютера также не будут работать.

В очень общих чертах мы можем описать электричество, протекающее по проводу, как вода течет по шлангу. Ампер, или ампер, вы также можете увидеть это сокращенно заглавной буквой А, это скорость потока электронов мимо точки за одну секунду. Таким образом, вы можете думать об этом как о диаметре шланга, по которому течет вода.

Напряжение, которое вы также можете увидеть сокращенно как вольт или заглавная буква V, представляет собой давление электронов, которые проталкиваются через этот конкретный провод. Если мы снова сравним это с водой, протекающей через шланг, напряжение будет зависеть от того, насколько открыт этот кран, позволяя воде течь через этот шланг.

Еще одна электрическая единица измерения, которую вы можете встретить, — это количество ватт. Вы также можете увидеть это сокращенно как заглавную W. Это считается измерением реального использования энергии. Если вы хотите рассчитать это, вы можете умножить вольты на ампер, и это будет равно количеству ватт. Например, если у вас есть электрическая линия на 120 вольт, и вы используете 0,5 ампера, то ваше измерение реальной потребляемой мощности составляет 60 ватт.

Если мы вернемся к нашей концепции воды, общее количество воды, которая будет течь через этот шланг, будет представлять собой комбинацию давления воды или вольт, умноженных на диаметр шланга, или ампер. .

Мы уже говорили о мощности переменного и постоянного тока, поэтому давайте рассмотрим эти два типа токов. Переменный ток часто обозначается аббревиатурой AC и часто упоминается как линия с этими кривыми. Как следует из названия, переменный ток постоянно меняет направление при протекании по электрическим линиям. Это позволяет нам эффективно распределять мощность переменного тока на очень большие расстояния.

Если вы посмотрите на характеристики переменного тока, вы увидите, что эти частоты изменения немного отличаются в зависимости от того, где вы живете в мире. Например, в Соединенных Штатах и ​​​​Канаде обычно можно увидеть мощность переменного тока, работающую от 110 до 120 В, а частота изменения этой мощности переменного тока составляет 60 Гц или 60 циклов в секунду.

В других местах в мире, например в Европе, обычно можно увидеть напряжение переменного тока от 220 до 240 вольт, а их частота переменного напряжения составляет 50 герц.

Другим типом тока, на который мы будем ссылаться, является постоянный ток или постоянный ток. Это часто отображается как одна линия вверху с более мелкими линиями внизу. Основная характеристика постоянного тока заключается в том, что он движется в одном направлении с постоянным напряжением.

Итак, вы уже можете видеть различия в том, как мы используем переменный ток в разных частях мира: в США и Канаде используется один тип напряжения и частоты, а в Европе — совершенно другой набор напряжений и частот.

Один из способов, которым мы можем выбрать, какой из них мы хотели бы использовать, — это включить переключатель на блоке питания, который указывает, к какой системе питания мы будем подключаться. Обычно на задней панели блока питания есть переключатель, который позволяет настроить вход в соответствии с типом питания, к которому вы подключаетесь. Обычно на переключателе есть два варианта: один для 110 или 115 вольт, а другой вариант обычно для 220 или 230 вольт.

Тип мощности, которую вы выберете, будет зависеть от того, к чему вы подключаетесь. Если вы не уверены, к какому типу питания вы будете подключаться, вы можете подключить мультиметр к этим настенным розеткам и точно посмотреть, какое напряжение может быть.

Многие блоки питания являются источниками питания с автоматическим переключением, что означает, что они автоматически определяют входное напряжение и соответствующим образом регулируются без необходимости вручную устанавливать какие-либо переключатели на блоке питания.

Если вы подключаете источник питания, а вход питания не обеспечивает достаточное напряжение, обычно не возникает необратимых повреждений. Но если вы подключите блок питания на 150 вольт к источнику питания на 230 вольт, вы можете серьезно повредить блок питания или несколько компонентов внутри этого компьютера.

Вот хороший вид на ручной переключатель, который вы можете найти на задней панели блока питания. Вы хотите внести изменения в этот переключатель, а затем подключить его к источнику питания. Возможно, вы захотите проверить характеристики вашего источника питания, чтобы узнать, задействован ли ручной переключатель или это источник питания с автоматическим переключением.

Внутри вашего компьютера этот блок питания будет обеспечивать различные напряжения для компонентов на материнской плате. Основным разъемом материнской платы будет этот 24-контактный разъем. Его очень легко найти на материнской плате, это один из самых больших компонентов на самой материнской плате. Обычно он обеспечивает плюс 3,3 вольта, плюс и минус 5 вольт, а также плюс и минус 12 вольт для материнской платы и компонентов материнской платы.

На старых материнских платах этот разъем может иметь 20 контактов вместо 24. Это был первоначальный стандарт для материнских плат ATX. На более новых материнских платах, использующих шину PCI Express, были добавлены дополнительные 4 контакта, всего 24 контакта.

Если ваш блок питания оснащен 24-контактным разъемом, а ваша материнская плата оснащена 20-контактным разъемом, вы все равно можете подключиться к этому разъему. Конечно, будут четыре контакта, которые не подходят для этого точного соединения. Некоторые разъемы блока питания даже позволяют отсоединить эти четыре контакта, чтобы убрать их с пути разъема.

Вот 24-контактный разъем на материнской плате. Вы заметите, что отдельные контакты разъема снабжены ключами. Некоторые штифты имеют квадратную форму, а некоторые немного закруглены сверху. Это означает, что есть только один способ подключения — 24-контактный разъем.

Вот вид со стороны разъема, и снова мы видим эти ключевые соединения, которые имеют идеально квадратную форму, и другие, которые немного закруглены вдоль одной стороны разъема. Всякий раз, когда вы устанавливаете разъем любого типа на материнскую плату, вы хотите использовать как можно меньше усилий. Таким образом, вы убедитесь, что выровняли этот разъем и аккуратно вставьте его в само соединение.

Большинство этих разъемов питания также имеют замок. Таким образом, чтобы удалить это соединение питания, вы должны нажать вниз, чтобы освободить это соединение снизу. Это означает, что этот разъем не будет случайно вытащен из разъема питания, но это также означает, что вам нужно быть очень осторожным при его удалении, убедившись, что вы снимаете блокировку, прежде чем вытаскивать его из этого разъема.

Мы уже видели, что блок питания вашего компьютера обеспечивает разное напряжение. Эти разные напряжения предназначены для питания различных компонентов на материнской плате. Вы также обнаружите, что эти напряжения упоминаются как положительное напряжение или отрицательное напряжение. Это относится к разнице в электрическом потенциале, если вы используете электрическое заземление в качестве общей точки измерения.

Например, если вы стоите у входной двери своего дома, второй этаж будет на плюс 10 футов от вас, а подвал будет на минус 10 футов от вас. Блок питания обычно обеспечивает положительное напряжение 12 вольт для более крупных компонентов на материнской плате, таких как адаптеры PCI Express или приводные двигатели.

Вы также можете увидеть, что ваш блок питания может обеспечивать положительное напряжение 5 вольт для компонентов материнской платы, хотя в наши дни многие из этих компонентов материнской платы перешли на использование положительных 3,3 вольт. И эти дополнительные компоненты на 3,3 вольта будут такими вещами, как ваши слоты памяти, слоты M.2 и другие компоненты материнской платы.

На современной материнской плате реже можно встретить отрицательные 12 и отрицательные 5 вольт, но некоторые старые материнские платы могут использовать отрицательные 12 вольт для интегрированного сетевого подключения или более старых последовательных портов. И если ваша материнская плата поддерживает соединения PCI, для некоторых карт PCI требуется отрицательное напряжение 12 вольт.

Вы можете найти некоторые из старых блоков питания, которые могут обеспечить отрицательные 5 вольт, но ваши современные блоки питания, вероятно, не обеспечат этого, потому что они чаще всего использовались для старых карт адаптера шины ISA и даже для некоторых более старых Карты адаптера ISA BUS даже не использовали отрицательные 5 вольт. Конечно, на ваших современных материнских платах не будет слотов ISA, и поэтому они не требуют отрицательных 5 вольт.

Вот хороший пример некоторых из этих характеристик мощности блока питания. Этот блок питания поддерживает входное напряжение переменного тока от 100 до 240 вольт, поэтому он будет работать независимо от того, в какой стране вы находитесь. 63 Гц частоты на этих входах питания.

Количество постоянного тока, обеспечиваемого этим блоком питания, составляет 3,3 В, 5 В, у вас есть несколько шин 12 В, минус 12 В, еще один минус 12 В и плюс 5 В, которые вы используете для резервного питания.

Источники питания обычно оцениваются по количеству ватт, которые они могут поддерживать. Обычно это большое число для общей мощности. Этот конкретный блок питания может поддерживать мощность 850 Вт, но вы также можете видеть, что существуют разные мощности в зависимости от разных напряжений для этого блока питания.

Вы хотите, чтобы размер блока питания соответствовал типу компьютера, к которому он подключается. Вы не хотите покупать слишком большой блок питания, потому что вы будете платить слишком много, а наличие большего блока питания не принесет пользы. предоставить вам любое дополнительное улучшение производительности.

Большинство компьютерных корпусов очень стандартизированы. Вы обнаружите, что большинство блоков питания подходят для большинства корпусов компьютеров. Но если это проприетарный компьютер, вы можете найти специальную форму блока питания, которую вы можете получить только от этого производителя.

Чтобы определить размер блока питания, нам нужно определить, сколько ватт мы будем использовать.