Абразивно струйный метод шлифовки древесины: Абразивно-струйный метод шлифовки срубов

Шлифовка и обработка сруба

Возводится сруб дома или бани быстро, однако для доведения его до нужной кондиции требуется достаточно длительное время. Во время оцилиндровки или при ручной рубке бревно еще сохраняет определенную степень влажности. Поэтому к окончательной обработке бревен сруба рекомендуется приступать не ранее, чем через год. За это время постройка переживет усадку, а строительный материал – «усушку». Древесина темнеет, на ее поверхности появляется некоторая «лохматость», остатки коры становятся виднее. Теперь можно приступать к одному из важнейших этапов строительства – шлифовке сруба изнутри и снаружи. Если этого не сделать, то здание не только потеряет внешний вид, но и значительно сократится срок его службы. Так как имеющиеся остатки коры, другие повреждения могут привести к процессу гниения древесины.

Инструменты для шлифования

При насыщенности современного рынка огромным количеством инструментов и приспособлений можно легко выбрать оборудование, подходящее по цене и функциональности. Для шлифовки бревен и бруса используют обычно три основных технологии:

• обработка при помощи угловых шлифовальных машинок, иначе называемых болгарками;
• шлифование эксцентриковыми машинками;
• абразивно-струйная бесконтактная обработка пескоструйными аппаратами.

Каждый мастер применяет тот инструмент и способ шлифовки, который для него более привычен и удобен. В том случае, когда выбор склоняется в сторону болгарки, следует пользоваться инструментом, имеющим достаточный рабочий ресурс. Бытовые машинки очень быстро выходят из строя и не годятся для больших объемов работ. УШМ для шлифовки сруба необходимо выбирать профессиональные, мощностью от 700 Вт до 1000 Вт. Более мощными сложнее управлять при работе по дереву, так как они и сами имеют достаточно большой вес. Эксцентриковую машинку также следует приобретать с достаточной мощностью для подобного вида работ.

Наиболее современным и эффективным методом считается абразивно-струйная шлифовка деревянных поверхностей. Суть способа заключается в том, что на бревна или брус воздействуют песчаной смесью под определенным давлением. Такой метод бесконтактной шлифовки дает возможность освободить стены сруба от потемнений, остатков коры, «взлохмаченности» поверхности. Пескоструйная шлифовка выполняется за очень короткое время, в отличие от долгосрочной работы болгаркой или эксцентриковой машинкой. Однако самостоятельно этим способом воспользоваться не получится, так как с пескоструйными аппаратами имеют право работать только специально обученные люди.

Технология обработки сруба

Существуют определенные правила производства работ для грамотной абразивной шлифовки деревянных поверхностей. О том, что сруб подлежит окончательной обработке не ранее, чем через год после его возведения, уже говорилось выше. Следующее обязательное условие – наличие готовой крыши. Дом должен быть перекрыт. Этапы выполнения работ своими руками с использованием болгарки:

• шлифовка наждачными насадами с крупным размером зерен с целью удаления верхнего слоя;
• шлифование насадками или дисками со средней фракцией наждака, при этом с поверхности бревен удаляются все ворсинки;
• окончательная шлифовка самой мелкой насадкой перед финишной отделкой, к которой приступают немедленно.

Чтобы сохранить внешний вид отшлифованной поверхности и защитить древесину, бревна окрашивают специальными составами или покрывают лаком. Если ко времени начала отделочных работ бревна уже успели потемнеть, то должна быть выполнена предварительная обработка сруба антисептиком со специальным отбеливателем.

Для производства работ в труднодоступных местах используют самые тонкие насадки. А там, где электрический инструмент применить невозможно, доводку поверхности до нужной кондиции производят вручную при помощи стамески.

Самым слабым местом, наиболее подверженным атмосферному воздействию, являются торцы сруба. Они весьма глубоко и быстро впитывают влагу. Расход лако-красочных материалов для их отделки значительно увеличен. Поэтому шлифовке торцовых частей здания уделяется особое внимание, работы производятся с особой тщательностью. Когда-то для закупорки торцов пользовались отстукиванием их молотком или применяли обжиг паяльной лампой. Однако оба этих способа безвозвратно портили внешность дома.

Некоторые особенности отделочных работ

Грамотно выполненные шлифовальные работы значительно улучшают эксплуатационные качества деревянного строения, его внешний вид, делают постройку долговечной. Отделочные работы по дереву имеют свои особенности и нюансы:

• нежелательно допускать слишком большой скорости вращения шлифовальной насадки, чтобы не ранить бревно;
• выполнять шлифовку следует не спеша, плавно, без излишнего надавливания;
• осуществлять движения нужно в одном направлении — вдоль волокон бревна или бруса;
• если древесина после монтажа продолжает выделять смолистые вещества, то их следует удалить до начала шлифовки;
• радиальные дефекты древесины необходимо перед шлифовкой обработать клеевым составом и высушить его;
• процедуру шлифовки рекомендуется выполнять раньше, чем производится монтаж дверных и оконных блоков;
• при работе необходимо обязательно пользоваться индивидуальными средствами защиты – очками, респираторами, чтобы древесная пыль не повредила глаза и не попала в дыхательные пути.

Случается так, что при использовании материалов на водной основе для финишного покрытия бревен, на древесине опять поднимается ворс. В этом случае шлифовку следует повторить. Вместо окраски часто используется обработка маслом или воском. Практика показывает, что масло должно использоваться качественное. Хороший результат дает льняное. Некоторые, в целях экономии, применяют отработку масел. Она, в какой-то степени, защитит строение от гниения, грибковых заболеваний дерева, но основательно испортит его внешний вид.

• Стеновой комплект

Шлифовка сруба: цена и стоимость работ

Шероховатые бревна в большей степени способны впитывать влагу. Именно поэтому после сборки сруба и его просыхания дерево шлифуют, а затем обрабатывают антисептическими средствами и лаком, воском или пропиткой.

Шлифовка дома из бревна

герметизация швов сруба, покраска сруба, конопатка, комплексная отделка фото

Без шлифовки бревна с остатками коры, древесной смолы и задирами выглядят неприглядно. Да и лакокрасочных составов для покрытия необработанного дерева понадобится гораздо больше, и ложиться они будут неровно. При зачистке удаляются и так называемые «залощенные» участки, образуемые в процессе перегрева режущих инструментов. Лаки и пропитки в этих местах без обработки впитываются неравномерно.
Для снятия древесины на всех труднодоступных участках шлифовку производят до монтажа дверей и окон, но при накрытой кровле.

Снимать верхний слой у слишком влажной древесины не рекомендуется – она будет задираться, и получить ровную поверхность не получится. Такая обработка потребует и значительных временных затрат – влажное дерево будет быстро забивать диск инструмента.

Большинство опытных мастеров считают, что шлифовку сруба необходимо выполнять после просыхания и усадки. Для этого понадобится от 6 месяцев. Кто-то считает, что во избежание потемнения обработку следует проводить сразу же по мере возведения стен.
Для принятия верного решения учитывается изначальное качество материала.

Оцилиндрованные бревна с защитным покрытием способны простоять без серьезных повреждений 1-2 года. Хотя древесина в таком случае потемнеет сильнее, поэтому понадобится отбеливание.

По нашему мнению, срок 6 месяцев для просушки дерева оптимален. В случае, если здание собирается в весенне-летний период, это время можно уменьшить.
Цена на данный вид работ зависит от ее сложности. Обработка ведется эксцентриковой машинкой с насадками или болгаркой. Работа болгаркой с наждачной лепестковой насадкой требует сноровки. Слишком мощный инструмент использовать нежелательно – при увеличении оборотов возможно образование следов от диска в виде выемок. Оптимальная мощность болгарки для зачистки деревянных поверхностей – 700-800 Вт.
Для первичной шлифовки дерева, снятия коры и неровностей применяется наждак с крупным зерном 40. Финишный проход выполняется зерном 80-100. После окончательной шлифовки сруба, поверхность должна стать гладкой, без задиров и приподнятого древесного ворса.

При зачистке дерева образуется много пыли, поэтому работы выполняются в респираторе или маске. Для облегчения процесса используют ленточную шифмашину с мешком для сбора отходов. Однако для обработки полукруглых бревен этот инструмент не подходит.
После обработки фасада выполняется доработка торцов, угловых соединений и пазов угловой шлифовальной машинкой или болгаркой с тонкой насадкой. В труднодоступных местах пользуются стамеской с лезвием 20 мм.

Абразивоструйная шлифовка деревянного бруса

Чем обрабатывают сруб после шлифовки

Зачищенное дерево быстро темнеет, поэтому обработать сруб лакокрасочными составами следует сразу же или через несколько дней после зачистки. Такая обработка ведется вручную или с помощью распылителя снаружи и внутри дома.

Первоначально деревянную поверхность очищают от пыли, покрывают грунтовкой, затем специальными отбеливателями дерева или колером и бесцветными или лессирующими (полупрозрачными) лаками и антисептиками в два слоя.

Промышленностью выпускаются антисептики, которые одновременно выполняют роль грунтовки, колеровочного состава или отбеливателя. Наиболее качественными считаются составы от финских изготовителей: в этой стране разработаны надежные средства пропитки и окраски дерева. Неплохо зарекомендовали себя и российские производители Неомид, Valtti Color и Tikkurila. Для лучшей защиты от грибков и насекомых лучше выбирать составы глубокого проникновения.
Если бревна сильно потемнели, их предварительно отбеливают. Для повышения огнестойкости дерево дополнительно обрабатывается антипреном (веществом, содержащим замедлители горения).
Чаще всего, одновременно со шлифовкой заказывают и конопатку сруба. В случае, если она ведется натуральным волокном, дальнейшее закрытие их от влаги обязательно.

Более стойки к воздействию грибка герметики, к примеру, Неомид или Ремминс.

Окраска стен лаками или краской производится только после тщательной заделки всех щелей между бревнами.
Особое внимание обращают на торцы сруба. Древесные капилляры в бревне проходят вдоль – по ним вода подается к кроне дерева. При распилки такие каналы оголяются, и в них может легко проникнуть влага. Даже тщательной обработки герметиком торцов недостаточно. Лучше покрыть эти места акриловым водостойким составом или жидким стеклом в два слоя с тщательным промазыванием стыков – после такой покраски водопроницаемость снизится в разы.
Обработанное дерево имеет привлекательный золотисто-коричневый оттенок. Ровная поверхность, покрытая лакокрасочными составами, в меньшей степени поддается гниению и воздействию насекомых. Срок службы здания в таком случае возрастает. В дальнейшем покраску деревянного здания производят раз в 3-4 года.

Расценки на шлифовку сруба

герметизация швов сруба, покраска сруба, конопатка, комплексная отделка фото

Шлифовка сруба лепестковым диском фракции “60”:

• из клееного бруса – от 200р 1м2
• из оцилиндрованного бревна – от 240р 1м2
• из окрашенного оцилиндрованного бревна – 320р 1м2
• рубленный дом ручной рубки – от 340р 1м2
• шлифовка торцов – от 340р 1м2
• полировка – от 55р 1м2

Обработка и зачистка деревянной поверхности – достаточно трудоемкий процесс, требующий наличия опыта и временных затрат. Стоимость качественной работы не может быть низкой, но в случае с долговременными капиталовложениями экономить не стоит.
Скорость обработки зависит от умения обращаться с инструментом, а также и количества смолы в древесине. В среднем за рабочий день один исполнитель способен зачистить участок размером 6-8 кв. м и более.
Расценки в Москве могут разниться. Естественно, работа специалистов, уверенных в своем профессионализме, будет стоить выше.
Если сруб простоял несколько лет и потемнел, снимать придется дополнительный слой древесины плюс дополнительно отбеливать. Временные и материальные затраты и, соответственно, расценки при этом увеличатся. Поэтому затягивать с обработкой не стоит.

Абразивно — струйный метод шлифовки древесины

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
https://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-do-140-kv-m/
Или вы можете посмотреть полный перечень цен на дополнительные работы по отделке, включая шлифовку сруба.
Вы можете посчитать нужную вам баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

• Вологда (911) 502-03-67
• Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

Самофалов Александр Геннадьевич

Пока без коментариев.

Оставить комментарий

С этим материалом читали еще:

Можно ли пескоструить дерево? Все о пескоструйной обработке древесины.

Пескоструйная обработка часто используется для очистки поверхностей и придания эстетичного вида. Можно ли пескоструить дерево, и каковы предостережения?

Можно ли пескоструить дерево?

Да, древесину можно подвергнуть пескоструйной очистке, если вы используете правильные методы и среду для пескоструйной обработки. Вы можете пескоструить дерево, чтобы восстановить мебель, очистить дерево, удалить краску и отделку, а также сделать деревянные вывески. При пескоструйной очистке дерево не прощает ошибок, поэтому следует соблюдать осторожность.

Древесина сильно различается по твердости и плотности, поэтому очень важно выбрать правильный абразивный материал.

Но зачем использовать пескоструйную обработку, а не шлифовальную машину?

Плюсы и минусы пескоструйной обработки древесины

Пескоструйная обработка — отличный способ создания шедевров, но есть и недостатки. Вот обзор плюсов и минусов.

Pros

• Пескоструйная обработка выполняется быстро и эффективно.
• Глянцевая поверхность. При правильном проведении пескоструйная обработка выравнивает и полирует древесину, придавая ей глянцевый блеск.
• Удаляет краску и химикаты с поверхности. В том числе клей.
• Закрывает поры древесины. В процессе пескоструйной обработки волокна возвращаются обратно в древесину, закрывая поры.
• Доступен в различных вариантах отделки. Изменяя пескоструйную среду, вы можете получить широкий спектр отделки поверхности в зависимости от типа обрабатываемой древесины.

Минусы

• Это грязно. В результате пескоструйной обработки образовалось много пыли и мусора, и очистить его — огромная задача.
• Текстура и консистенция древесины сильно различаются. Может быть сложно создать однородную отделку поверхности, особенно при работе с сучковатой древесиной.
• Легко переборщить с пескоструйной обработкой и повредить древесину.

Как пескоструить дерево?

Вот пошаговое руководство по правильной пескоструйной обработке древесины.

1. Настройка рабочего места

Первым шагом является создание рабочего места при выполнении проекта пескоструйной обработки (или нескольких проектов). Пескоструйная обработка — грязная работа, создающая много пыли. Эта пыль, абразивный песок (среда для пескоструйной обработки) и другой мусор осядут по всей рабочей зоне и в любом другом месте, куда они могут попасть. Таким образом, эта рабочая зона должна быть закрыта от остальной части вашей мастерской, или это должно быть сделано снаружи. В любом случае, он должен находиться вдали от автомобилей, зданий и других объектов, которые могут быть повреждены случайным абразивным материалом.

На практическом уровне это означает строительство фанерной будки или буровой установки из пластикового брезента. При использовании брезента убедитесь, что края накладываются друг на друга, а нижние концы утяжелены (для этого хорошо подходят обрезки древесины).

Зона пескоструйной обработки также должна хорошо проветриваться и иметь отличное освещение из-за образующейся пыли. Наконец, у вас должен быть способ убрать вещи после пескоструйной обработки, так как мусор разлетается повсюду. Здесь хорошим вариантом будет качественный магазинный пылесос.

2. Выберите материал для пескоструйной обработки

Доступны различные материалы для пескоструйной обработки, каждый со своими преимуществами и недостатками и специфическими областями применения.

Пескоструйная обработка содой в настоящее время очень популярна и является отличным вариантом для обработки древесины. Здесь в качестве пескоструйной среды используется пищевая сода. Зерна пищевой соды маленькие, но имеют острые края, что делает их очень абразивными, особенно когда их выбрасывают из сопла под давлением. Пищевая сода также является биоразлагаемой и растворимой в воде, что значительно упрощает очистку.

Обратите внимание, что пищевая сода вредна для некоторых растений, поэтому, если вы работаете на улице, вам нужно как можно больше пылесосить.

Выбранный вами материал для пескоструйной обработки повлияет на чистоту поверхности. Пищевая сода является самым мягким средством, в то время как кукурузные початки, пемза и скорлупа грецкого ореха более абразивны.

3. Правый пескоструйный аппарат

Убедитесь, что используемое пескоструйное оборудование соответствует используемому абразивному материалу. Это оборудование может быть ручным или стационарным. Для периодических проектов пескоструйной обработки достаточно ручного оборудования.

Обратите внимание, что работа с ручным типом обычно медленнее, поскольку скорость потока абразивного песка у него ниже. Если вы новичок в пескоструйной очистке, это, вероятно, хорошо.

4. Наденьте защитное снаряжение

Наденьте защитное снаряжение. Это важно, так как абразивный песок может удалить кожу, вызывая серьезные травмы. Подходят толстые перчатки и комбинезон, защитная обувь и защитная маска.

Излишне говорить, что вы должны носить защитную маску, чтобы мелкие абразивные частицы не попали в легкие.

5. Установите давление пескоструйной обработки

Загрузите в напорный бак или бак пескоструйную среду и убедитесь, что сопло соответствует выбранной среде. Кроме того, соизмеряйте давление с субстратом (в данном случае с деревом). Если давление слишком велико, древесина деформируется. В большинстве случаев это 35 фунтов на квадратный дюйм, но может варьироваться в зависимости от оборудования. Чтобы убедиться в этом, ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

Испытайте пескоструйный аппарат на куске дерева. Лучший способ — держать насадку примерно в восьми дюймах от дерева, нажимая на спусковой крючок и перемещая его вперед и назад медленным, равномерным движением. Не перекрывайте проходы более чем на ¾ дюйма для достижения наилучших результатов.

Осмотрите отделку, чтобы убедиться, что она соответствует вашим требованиям. Проверьте на наличие неровностей, изъязвлений и выдутых кусков. Если вы заметили какие-либо дефекты, вероятно, сопло было слишком близко к поверхности. Повторите тест, но держите сопло дальше.

В некоторых случаях давление слишком низкое, и пескоструйная обработка не дает желаемого эффекта. Если вы заметили это, увеличьте давление воздушного компрессора с шагом 10 фунтов на квадратный дюйм, повторяя тест на своем куске дерева. Не приближайте насадку к дереву, так как это может повредить древесину.

Если вы удовлетворены результатом, вы готовы приступить к своему проекту.

6. Пескоструйная обработка вашего проекта

Выполните пескоструйную обработку вашего проекта тем же способом, который дал желаемые результаты на вашем куске дерева. Регулярно делайте паузы, чтобы следить за прогрессом, гарантируя, что вы заметите проблемы на ранней стадии. Продолжение, когда что-то пойдет не так, может разрушить ваш проект.

Учтите, что будет образовываться много пыли – при необходимости выйдите на свежий воздух.

Пескоструйная обработка для реставрации

Пескоструйная обработка древесины обычно используется для очистки, хотя она также может создавать эстетическую отделку. При реставрации мебели первым шагом часто является удаление краски или отложений с поверхности — здесь на помощь приходит пескоструйная обработка.

Пескоструйная обработка деревянной мебели

Пескоструйная обработка мебели может сделать ее похожей на натуральную корягу, которая провела месяцы или годы в океане. Обратите внимание, что пескоструйная обработка антикварной мебели — не всегда лучший способ. Древесина может быть сильно повреждена под слоями краски в лаке. В этом случае пескоструйная обработка ухудшит ситуацию. Там, где это возможно, проверьте пескоструйную обработку на скрытом участке детали, прежде чем делать все целиком.

Пескоструйная обработка идеально подходит для создания деревенского, состаренного вида, так как при этом древесина выглядит действительно состаренной. Здесь лучше всего использовать пищевую соду, так как она быстро удалит краску и нанесет наименьший вред дереву.

Шкафы для пескоструйной обработки

Поскольку пескоструйная обработка очень эффективна при удалении краски, с ней легко переборщить. Работайте медленно и осторожно, делая паузы, чтобы проверить свой прогресс. Если вы переусердствовали с пескоструйной обработкой, деталь нужно будет снова отшлифовать (обычно вручную), прежде чем продолжить.

Очистка настила

Пескоструйная обработка — распространенный способ очистки от грязи, краски и мусора при ремонте настила. Этот процесс очистки обнажает древесину под ним, что позволяет нанести свежий слой краски или лака. При правильном выполнении продлевает срок службы колоды. Обратите внимание, что чрезмерная пескоструйная обработка может повредить древесину, поэтому, как всегда, работайте медленно и проверяйте свою работу по мере продвижения.

Деревянные вывески, обработанные пескоструйной обработкой

Пескоструйная обработка — эффективный метод выявления текстуры древесины. Это создает эффект, похожий на обветренный сарай, популярный в деревянных вывесках и архитектурной отделке.

Здесь пескоструйная обработка съела более значительную часть более мягкой древесины, оставив твердые волокна нетронутыми. Вы можете получить аналогичную отделку при использовании проволочной щетки по дереву, хотя эффект более заметен при пескоструйной очистке.

Этот тип эффекта требует более жесткой пескоструйной обработки, такой как дробленое стекло или скорлупа грецкого ореха, в зависимости от того, насколько выраженным вы хотите его сделать. Метод проб и ошибок — ваш друг в этой технике, так как она требует баланса между пескоструйным материалом и временем, затрачиваемым на пескоструйную очистку на соответствующем расстоянии.

Вы можете использовать карандашный бластер для детальной работы, похожей на аэрограф. Это идеально подходит для небольших проектов. Однако эта техника не обеспечивает глубокого проникновения.

Назад к содержанию

• Можно ли пескоструить древесину?
• Плюсы и минусы пескоструйной обработки древесины
  • Плюсы
  • Минусы
• Как провести пескоструйную обработку древесины?
  • 1. Настройка рабочего пространства
  • 2. Выберите абразивный материал
  • 3. Правый пескоструйный аппарат
  • 4. Защитное снаряжение
  • 5. Установка давления пескоструйной обработки
  • 6. Пескоструйная обработка вашего проекта
• Пескоструйная обработка для реставрации
  • Пескоструйная обработка деревянной мебели
  • Пескоструйный шкаф s
  • Настил для уборки
• Деревянные таблички с пескоструйной обработкой

Главная » Деревообработка

Пескоструйная обработка и шлифовка стола

Рубрики: Без рубрики С тегами: антиквариат, старинный стол, банкетный стол, коготь, стол на лапах, сделай сам, дом своими руками, дом, старый стол, шлифование, шлифование декоративных зон, пескоструйная обработка, винтаж

Однажды друг моего друга прислал мне фото этого стола и спросил, не хочу ли я его. Она собиралась переезжать из города, и они не могли взять с собой стол. Мне потребовалась миллисекунда, чтобы сказать: «АБСОЛЮТНО, ДА»!!! Затем я спросил Трэва, может ли он забрать его. #poorTrav

*партнерские ссылки в этом посте

Я люблю старые столы на ножках! Я недавно отреставрировал старый журнальный столик , который выглядит так, будто на нем огромные ноги, и мне это нравится!!!

Я знал, что хочу отшлифовать все это и заново отполировать. Я до сих пор не уверен, какой цвет морилки использовать, или глазурь, или хочу ли я просто отбелить ее.

Я использовал два разных песка, чтобы отшлифовать верхнюю часть стола. Стол такой огромный, и мне потребовалось довольно много времени, чтобы отшлифовать его другим шлифовальным станком, который у меня есть, поэтому я купил еще два на пробу.

Должен сказать, что я очень впечатлен обеими этими шлифовальными машинками. Эксцентриковая шлифовальная машина отлично работала, но также требовала времени. Это сработало так хорошо, чтобы закончить работу после того, как я закончил, используя ленточная шлифовальная машина , ниже.

Ленточная шлифовальная машина очень агрессивна и требует немного больше мышечной силы, но она отлично сработала, чтобы удалить пятно с верхней части стола намного быстрее! Он снимает часть древесины, но я не возражал, так как это была твердая древесина, а шлифовальные машины так и делают. Кроме того, остались участки, до которых я не мог добраться, поэтому орбитальная шлифовальная машина отлично подошла для использования после того, как я закончил работу с ленточной шлифовальной машиной.

А теперь самое сложное… Я знал, что не смогу проникнуть во все эти маленькие области, даже с моим Dremel . Я решил взорвать его газировкой!

Взрыв соды — полный бардак! Когда все закончено, на всем лежит белое покрытие, похожее на снег. Работа с этими небольшими декоративными площадями всегда того стоит! Он так хорошо проникает во все крошечные канавки! Это стоит того беспорядка, того, чтобы быть покрытым и выглядеть как отвратительный снеговик, когда закончите!

Мне кажется, что я всегда больше всех устаю, когда заканчиваю взрыв соды! Это очень утомительно, даже если вы просто держите шланг, чтобы смыть пятно. Может быть, это связано с нашей жарой здесь, в Аризоне, но это так утомительно! Я также использовал его на краске, но это была молочная краска, поэтому она очень легко сошла. Я пробовал это на другой краске, и это не сработало с моим содовым бластером, но я видел, как другие использовали содовые бластеры и раньше. У меня есть больше о пескоструйной очистке краски и морилки, в этом посте .

Мне понадобилось несколько часов, чтобы взорвать всю нижнюю половину содовой ! Но, как я уже сказал, оно того стоило! Это такой хороший способ удалить все пятна с деталей, до которых я не могу добраться другими шлифовальными машинками!

У этой таблицы семь листов! Это будет грандиозно! Я раздвинул стол, чтобы добраться до средней стойки с помощью моего содового бластера .

Вы можете видеть, что стол все еще имеет слегка желтоватый оттенок. Я хочу сделать что-то, чтобы попытаться это исправить. Это красиво, но выглядело бы очень желтым на фоне всей моей коричневой мебели и торчало бы, как больной палец.