Блок питания 12 вольт пк: Линии 12 Вольт в БП

Блок питания 12 Вольт, 20 Ампер и 240 Ватт с пассивным охлаждением. Обзоры, тесты и испытания блоков питания. Купоны на скидки. Обзоры источников питания

$17.80

Перейти в магазин

Почему мне нравится ковырять блоки питания особо расписывать смысла нет, а вот почему именно 12 Вольт, напишу.
Так уж сложилось, но блоки питания с выходным напряжением в 12 Вольт являются одними из самых популярных наряду с 5 Вольт и 19 Вольт.
5 Вольт используется для питания небольших устройств, но больше популярности добавило то, что такое же напряжение дает порт USB, потому и начали «плодиться» такие БП.
19 Вольт используются в ноутбуках, а также такие БП используются энтузиастами радиолюбителями для разного рода паяльных станций и усилителей, в основном из-за приемлемой мощности и компактности.
Ну а 12 Вольт просто для начала является безопасным напряжением и при этом позволяет передавать довольно большую мощность. Конечно на мой взгляд зачастую его можно (а иногда и нужно) на 24 Вольта, но это напряжение больше используется в промышленных устройствах.
В быту же от 12 Вольт можно питать получившие распространение светодиодные ленты для декоративной подсветки и освещения, от 12 Вольт питаются также системы видеонаблюдения, иногда небольшие компьютеры, а также разные граверы, 3D принтеры и т.п.

Вообще у меня в планах сделать несколько обзоров подобных БП, но с разной мощностью и сегодня ко мне на стол попал блок питания на 240 Ватт с пассивной системой охлаждения.
На данный момент распространенные безвентиляторные БП имеют мощность до 240-300 Ватт, причем вторые встречаются куда реже и я бы скорее сказал, что 240 Ватт это уже почти максимум.

На этом я закончу краткое вступление и перейду к предмету обзора.
БП в привычном металлическом корпусе, думаю многие видели подобные решения в продаже.
Упакован был в обычную белую коробку, на фото она не попала, да и не особо там есть на что смотреть.

Вход и выход выведены на один большой клеммник, сверху присутствует наклейка с указанием назначения контактов, но приклеили со сдвигом, что может сбить с толку неопытного пользователя.

Клеммник имеет защитную крышку, причем открывается она на 90 градусов, что является хоть и небольшим, но плюсом, так как есть варианты, где крышка не открывается полностью.

Справа от клеммника приютился подстроечный резистор и светодиод индикации включения блока питания.
Заявленные параметры — 12 Вольт 20 Ампер, реальный производитель неизвестен, маркировка стандартна для многих недорогих БП — S-240-12
Сбоку находится переключатель входного напряжения 110/200 Вольт, лучше перед первым включением проверить что он находится в правильном положении.
Дата выпуска конец 2016 года, так что БП можно сказать, свежий.

Для начала измеряем что на выходе у БП настроено.
Выставлено 12.3 Вольта, диапазон регулировки 10-14.5 Вольта. после проверки выставил что-то близкое к 12 Вольт.

Внешне осматривать больше нечего, потому снимаем верхнюю крышку и посмотрим что внутри.

А внутри блок питания ничем не отличается от других, подобных недорогих блоков.
Мне он сходу напомнил блок питания на 48 Вольт 240 Ватт, я бы даже сказал что они один в один.
Даже наверное не так, фактически это тот же БП, просто на другое напряжение, потому я в самом начале и написал, что реальный производитель неизвестен.

Классический осмотр начинки.
1. Входной фильтр, присутствует, хотя и не в полном объеме, отсутствует конденсатор после дросселя и варистор. К сожалению это черта подавляющего большинства китайских БП.
2. Помехоподавляющие конденсаторы в опасной цепи — Y1, в менее опасной, обычный высоковольтный, можно сказать что нормально.
3. Входной диодный мост установлен с запасом, 8 Ампер 1000 Вольт, но радиатор отсутствует. В предыдущем варианте диодный мост был на 20 Ампер.
Также рядом видны два термистора, включенные параллельно.
4. Входные конденсаторы Rubicong закос под Rubicon, если бы еще параметры соответствовали заявленным, но об этом позже.
5. Пара высоковольтных транзисторов прижатых к алюминиевому корпусу, который работает как радиатор.
6. Силовой трансформатор явно промаркирован как 240 Ватт 12 Вольт. На вид довольно неплох, видны следы пропитки лаком.

Китайские производители продолжают штамповать свои блоки питания на классической элементной базе. Я не скажу что это плохо, но более именитые производители уже гораздо реже делают БП на базе TL494.
По своему это имеет свои плюсы, ремонт такого БП довольно прост, комплектующие есть везде, да и документации по ним очень много.

Как и в варианте 48 Вольт, здесь также использован усиленный вариант радиатора, выходная диодная сборка прижата к ребристому радиатору, который уже отводит часть тепла на корпус. Если в 48 Вольт версии это было не особо и нужно, то при токах в 20 Ампер такое решение не лишнее.

1. Выходной дроссель при вполне нормальных габаритах намотан всего в два провода, причем сечение провода сопоставимо с тем, что использовалось в БП 48 Вольт.
2. Выходные конденсаторы имеют заявленную емкость в 2200мкФ, производитель также неизвестен, впрочем я и не ожидал здесь увидеть конденсаторы от Nichicon или хотя бы Samwha.
3,4. А вот момент с прижимом силовых элементов я проверил отдельно, так как в прошлый раз у меня были большие нарекания по поводу крепежа диодной сборки. В данном случае все в принципе нормально. Можно немного попридираться к прижиму транзисторов (слева), но практика показала, что все в порядке.

Вынимаем плату из корпуса и посмотрим на качество пайки и поищем «косяки» производителя.

Высоковольтные транзисторы применены с запасом, можно не беспокоиться. К тому же корпус TO247, в котором они выполнены, улучшает отвод тепла на радиатор.
Выходная диодная сборка MBR30200 представляет собой два высоковольтных диода Шоттки. Я немного скептически отношусь к применению высоковольтных диодов Шоттки, так как у них уже нет преимущества перед обычными в плане падения напряжения, но остается преимущество в большей скорости переключения, т.е. динамические потери меньше.

Общий вид печатной платы снизу.

Пайка на вид вполне нормальная, в этой части БП все нормально, даже чисто.

Силовые дорожки дополнительно покрыты припоем для увеличения сечения, здесь также нареканий особо нет, хотя в некоторым местах на мой взгляд припоя маловато.

Но один неприятный момент я все таки нашел. Один из силовых контактов не очень хорошо пропаян. Можно конечно сказать, что там по три контакта на полюс, но ведь может так попасть, что он как раз окажется нагруженным. Собственно потому я всегда советую при покупке блоков питания проверять как они собраны. Хотя нет, корректнее сказать — при покупке недорогих блоков питания всегда проверять качество сборки.

На плате присутствует не совсем понятная мне маркировка, очень похоже, что плата рассчитана под БП мощностью до 365 Ватт, но это уже скорее с активным охлаждением (на плате есть место под разъем вентилятора, но сам разъем и необходимые компоненты отсутствуют).

Попутно измерил емкость конденсаторов.
Входные имеют суммарную емкость 166мкФ (два по 330 соединенные последовательно), хотя указано 470мкФ (соответственно суммарная 235), маловато для мощности в 240 Ватт.
Выходные в сумме дают около 6600, соответственно как указано 2200х3. Здесь вопросов нет, для блоков питания с подобными характеристиками это нормально, даже для фирменных. Правда в фирменных блоках питания стоит более качественные конденсаторы.

Так как схема блока питания практически идентична модели на 48 Вольт, то я просто внес соответствующие коррективы, а не рисовал ее с нуля. Не гарантирую 100% совпадение, но 99% думаю есть 🙂

Вот теперь можно проводить тесты.
В качестве тестового стенда использовались
1. Электронная нагрузка
2. Мультиметр
3. Осциллограф
4. Тепловизор
5. Термометр
6. Ручка и бумажка. На бумагу ссылки нет.

1. Режим холостого хода.
2. Нагрузка 5 Ампер, пульсации около 50мВ

1. Нагрузка 10 Ампер, напряжение лишь немного просело, пульсации остались на прежнем уровне
2. Нагрузка 15 Ампер, практически без изменений

Со времени проведения большого теста аккумуляторов я доработал нагрузку чтобы поднять максимальный ток до 30 Ампер. Но что-то пошло не совсем так, как было задумано и максимальный ток ограничен на уровне 16383мА (14 бит), потому для продолжения теста мне пришлось прибегнуть в обычным советским резисторам с сопротивлением 10Ом. при напряжении в 12 Вольт они обеспечивают ток нагрузки около 3.6 Ампера.

1. 20 Ампер, напряжение просело всего на 70мВ, уровень пульсация практически не отличается от предыдущих тестов и составляет 60мВ
2. В качестве дополнительного теста на нагрев я решил поднять выходное напряжение до 12.55 Вольта и погонять БП еще минут 15. Выходная мощность БП при этом была около 250 Ватт.
Как видно по фото, это практически никак не сказалось на результате.

В прошлом обзоре я был так удивлен качеством работы блока питания, что даже проводил тесты с полуторакратной перегрузкой. С БП мощностью 240 Ватт я снял 360 и только тогда начал откровенно волноваться по поводу перегрева.
Но в данном случае все немного печальнее. Для начала фото с тепловизора, снятое в самом конце теста при мощности 250 Ватт.
Самый горячий элемент — выходной дроссель, впрочем такая же картина была и при тесте БП 48 Вольт. Но как я тогда писал, на самом деле материал из которого изготовлен этот дроссель, не боится таких температур, ограничением является стойкость изоляции провода, которым он намотан.

Для компании сфотографировал нагрузочные резисторы, на которых рассеивалось всего около 50 Ватт. Электронная нагрузка при этом брала на себя около 200 Ватт, у нее температура радиаторов была 61 градус.

Как и раньше, я свел все данные в одну табличку.
Тестирование проходило при комнатной температуре, БП лежал горизонтально на столе, что несколько ухудшало тепловой режим, в вертикальном положении он охлаждался бы лучше.
Каждый этап длился 20 минут, затем шел замер температуры и повышение тока на одну ступень.
Последний этап был проведен как дополнительный и занял 15 минут, итого в сумме 20+20+20+20+15= 1ч 35мин.

Результаты заметно выше чем у БП на 48 Вольт, но я бы сказал что вполне терпимые. Самый нежный элемент — силовой трансформатор, не перегревается.

Как-то в комментариях затронули тему низкого КПД таких блоков питания и мне реально стало интересно, какой же КПД у них в реальности.
Конечно я не претендую на высокую точность , так как в процессе участвует много измерительных приборов и каждый имеет свою погрешность, но я постарался измерить максимально корректно.
И так. Я измерил потребляемую мощность БП без нагрузки, с нагрузкой 33, 66 и 100%, при этом у меня вышло:
Вход — Выход — КПД.
4.2 — 0 — 0
96.2 — 79 — 82%
189,3 — 159 — 84%
290,4 — 238 — 82%

Говорили, что КПД подобных БП около 60-70%, честно, мне не верилось. Но до этого я судил по количеству выделяемого тепла, потому как не заметить «лишние» 100 Ватт тепла тяжело, вот и решил провести этот тест, думаю что не зря.

Конечно в комментариях могут начать писать — а как же MeanWell, почему не MeanWell? Да, я очень хорошо отношусь к блокам питания этой фирмы, и очень часто их использую, потому решил ради интереса сравнить обозреваемый БП и БП фирмы MeanWell. Но стоит отметить, что сравнивал я с БП серии RS, а точнее — RS-150-12, т.е. 12 Вольт 150 Ватт. На данный момент стоимость этого БП составляет около 36 долларов — ссылка.
Блоки питания этой серии отличные, надежность действительно на высоком уровне, БП который вы видите, отработал в составе системы видеонаблюдения около 3 лет при нагрузке близкой к 90% и был заменен планово на новый.

Производитель же заявляет что —

Особенности:
Долговечные 105°C электролитические конденсаторы
Комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения
Электромагнитная совместимость: EN50082-2/EN61000-6-2 для тяжелой промышленности
Высокая рабочая температура до 70°C
Вибрации 5G
Малые размеры, высокая удельная мощность
Высокие КПД, долговечность и надежность
Все модули проходят 100% прогон

Но это относится именно к RS серии, обычные же БП MenWell серий S-ххх-хх немного проще, правда и стоят меньше.

Входной фильтр более полный, чем у обозреваемого, но варистора на входе все равно нет.

1. Термистор упакован в термоусадку, но что интересно, уже когда разбирал фото, то заметил, что термисторов два, причем второй «голый», он стоит справа от переключателя.
2. Входные конденсаторы Rubicon, а не RubiconG. Суммарная емкость 165мкФ при выходной мощности в 150 Ватт.
3. Высоковольтный транзистор имеет дополнительную изоляцию. ШИм контроллер применен другой, потому рядом совсем пусто.
4. Выходных диодных сборок две, причем у обоих на выводах присутствуют ферритовые бусины, что практически никогда не встречается в недорогих китайских БП. ТАкие же бусины есть и на некоторых конденсаторах.
5. А вот выходной дроссель изготовлен в лучших традициях Китая 🙂 Намотка кривая, закатали в какой то клей.
6. Выходные конденсаторы фирменные, емкость 1000х3 мкФ, напряжение 35 Вольт, что весьма правильно. У обозреваемого конденсаторы на 25 Вольт, но в двухтактной схеме это нормально (в компьютерных БП вообще на 16).

Сегодня не буду выделять плюсы и минусы, а просто опишу мое впечатление о блоке питания.
На мой взгляд это типичный «среднестатистический» китайский блок питания. Нагрев в пределах допуска, среднее качество сборки, но при этом низкий уровень пульсаций и отсутствие «дрейфа» выходного напряжения от прогрева (это довольно важно). Производитель не особо волнуется насчет комплектующих, об этом говорят непонятные конденсаторы на входе, если судить по маркировке, то емкость достаточна, если измерить, то занижена. Я в подобной ситуации просто добавил один конденсатор 100мкФх400В выпаянный из платы монитора.
Самые критичные элементы, которые в данном БП будут влиять на срок службы — выходные конденсаторы.
В остальном вполне нормальный блок питания, все тесты прошел без проблем, но получить такие результаты как с его 48 Вольт вариантом, я увы не смог. На мой взгляд средний блок питания за вполне приемлемые деньги.

Надеюсь что обзор был полезен, старался дать максимум информации.

$17.80

Перейти в магазин

БЛОК ПИТАНИЯ 12В

Мифы о блоках питания

Чем больше вес, тем качественнее блок питания

Это уже устаревшее определение качества БП, ничего общего не имеющее с реальностью. Если раньше это высказывание опиралось на факты, то сейчас они говорят о другом. Раньше КПД блоков питания был относительно низкий, поэтому на внутренних компонентах выделялось большое количество тепла. Для предотвращения их перегрева использовались массивные радиаторы, которые и составляли львиную долю веса всего БП.
В современных устройствах (ввиду высокого КПД) нагрев элементов несущественный, поэтому зачастую можно встретить блоки питания без радиаторов во вторичной цепи.

Также на уменьшении потерь сказывается использование APFC, улучшение характеристик импульсных трансформаторов, замена выпрямительных диодов на полевые транзисторы. Последнее связано с тем, что у MOSFET-ов сопротивление канала в открытом состоянии составляет доли Ома, что ведет к снижению выделяемой на них мощности. Стоит отметить, что высокая частота работы инверторов также привела к уменьшению размеров компонентов.

Многообещающая компонентная база

Многим компьютерным пользователям известны различные уловки производителей по привлечению покупательского спроса. Самые распространенные из них украшают упаковки: применение «японских» и твердотельных конденсаторов (очень часто — «японских» твердотельных), возможность работать в экстремальных условиях, дроссели с ферритовым сердечником, наличие всевозможных защит.

Все вышеперечисленное, конечно же, является огромным плюсом, но всегда ли это совпадает с реальностью? У хороших фирм — да. Однако уловка заключается в следующем: «японские» и полимерные конденсаторы, дроссели с ферритовым сердечником присутствуют внутри, но их количество — минимальное. Вся остальная «рассыпуха» может быть представлена бюджетными элементами.

А зачем обычному пользователю блок питания с «возможностью работы в экстремальных условиях»? Большинство пользователей разве работает дома при минусовых температурах или, наоборот, при аномально высокой жаре? Лишь за редким исключением. Вердикт таков: индустриальный класс устройств должен применяться по назначению, а не быть навязан домашнему пользователю.

Обилие защит, ярко расписанное маркетологами компаний, ровным счетом ни о чем не говорит. Стандарт ATX предусматривает проверку всех БП на соответствие требованиям безопасности. В противном случае непрошедшие контроль качества устройства просто не поступят в продажу. Маркетинг.

Миф о многоканальных и одноканальных шинах +12V

Эта тема настолько обширная и настолько запутанная, что в рамках статьи невозможно описать все предубеждения, связанные с этим мифом. Внесем лишь одну ясность. Любой БП имеет шину +12V. Согласно стандарту ATX, максимальный ток на одной линии не должен превышать 20 А. Инженеры, «обманывая» регламентированные требования, пошли на ухищрение и снабдили БП виртуальными шинами, каждая из которых питает отельную группу разъемов блока питания. Однако они зашунтированы и запитаны все от того же канала +12V.

В последнее время все чаще встречаются многоканальные БП с ограничением тока по каждой линии в 30 А. В этих устройствах линии сгруппированы для того, чтобы превысить нормы стандарта ATX, не нарушая их. Однако все они изначально связаны с одной единственной несущей шиной!

Для блоков питания с APFC требуется UPS с синусоидальной формой напряжения на выходе

Совместимость источников бесперебойного питания и БП с активным корректором коэффициента мощности давно обсуждается в интернете. Однако стоит расставить все точки над i. Несовместимость UPS и APFC-блока кроется в больших пусковых токах, так как последний фактически работает в режиме высокочастотного короткого замыкания. Поэтому советуем вам присмотреться к покупке «бесперебойника» с двукратным запасом мощности. В противном случае UPS может просто уйти в защиту.

КАК СОЕДИНИТЬ ВМЕСТЕ НЕСКОЛЬКО БП ATX

В прошлой статье мы рассмотрели теоретические особенности и схему параллельного соединения двух БП от ПК, с целью суммирования их мощности. Теперь пришло время провести практические испытания. Для этого берем два блока ATX одинаковой мощности (хотя число блоков может быть и больше), в моем случае это два БП по 450 ватт.

Подключаем нагрузку (нашел под рукой лишь лампу накаливания на 35 ватт). Подсоединяем лампочку к блоку и замеряем потребляемый ток. Он на уровне 2.42 А. Под рукой оказалась схема ШИМ регулятора, и с ее помощью снижаем ток до уровня 2 А для удобства контроля.

Дальше запараллеливаем минусовые провода блоков. Замеряем напряжение на каждом из них.

На одном из блоков вышло 11.66 вольт, на другом 11.89 вольт.

Как видим, разница в 0.23 вольта.

Соединяем два блока в параллель через развязывающие диоды и замеряем ток потребления на каждом из выходов блоков ATX.

Стрелочный прибор включен на пределе 2.5 А. Как видно, из блока с меньшим напряжением ток потребления всего 200 мА, в то время, как у блока с большим напряжением — 1.8 А. Всю нагрузку он взял на себя. Рассчитаем балластные резисторы. Они должны быть 10-15% от входного сопротивления нагрузки. Теперь вопрос: как найти сопротивление нагрузки? Для этого нужно знать максимальный потребляемый данной нагрузкой ток. Например, мы знаем, что напряжение питания у нас 12 вольт. Потребляемый ток нагрузкой — 2 А. Берем формулу, которая должна быть знакома всем радиолюбителям: R=U/I. Подставляем наши числа 12/2 и получаем 6 Ом. Дальше берем 10% от полученного результата и получаем наш балластный резистор 0. 6 Ом. Этот резистор ограничит потребляемый ток от одного блока ATX. Подставляем резисторы в нашу схему и смотрим что получилось:

Как видите, ток плавно распределился между двумя блоками. Замеряем напряжения, которые идут с каждого блока (подключив к блокам сначала балластные резисторы, а потом диоды, что в данной схеме без разницы).

Видно, что напряжения уравнялись.

Попробуем теперь чуть повысить потребляемый нагрузкой.

Нагрузка распределяется практически одинаково. Таким способом можно подключать три и больше стандартных ПК ATX блоков в параллель. На практике выяснилось, что если параллелить только два блока, то можно обойтись только одним резистором в цепи блока с большим напряжением. Подбирается он экспериментально так, чтобы токи потребления от каждого из блоков были равными. Можно обойтись и без резисторов, но для этого надо вскрыть блоки питания и с помощью подбора резисторов в цепи делителей напряжения (если микросхема TL494, то они подсоединены к 1 ноге) подогнать напряжения в блоках до максимально одинакового значения. Тогда они просто параллелятся через диоды соответствующей мощности. На рисунке видно, что из этого вышло.

Запараллелив два БП по 450 ватт через диоды и замкнув их выходы на 12 вольт простой стальной проволокой — удалось раскалить ее до красна.

К сожалению нет амперметра на 50 А, чтоб наглядно показать потребляемый ток. У цифрового мультиметра с пределом 20 А показания зашкалили и начали плавиться щупы. Один блок при таком замыкании сразу-же уходил в защиту. Автор статьи: Ксюня (Войтович Сергей).

Форум по БП от ПК

Схемы блоков питания

elwo.ru

Как выбрать качественный блок питания?

Конечно, о блоках питания не так интересно читать, как, например, о видеокартах. Однако, когда в этом появляется необходимость, то на помощь приходят обзоры, обзоры и еще раз обзоры.

Ниже мы дадим некоторые рекомендации, на что стоит обращать внимание при детальном изучении компьютерных «кормильцев». Прежде всего, у вас должна быть определенная степень доверия к конкретному производителю. Наибольшей популярностью в нашей стране пользуются недорогие изделия компаний FSP, Corsair, Hiper, Chieftec, cooler Master, Thermaltake. К категории High-end относятся такие производители, как Enermax, Antec, SeaSonic, be quiet!. Важно не следовать на поводу у «брендовых предрассудков», а обращать внимание на действительно качественный продукт. Ведь неудачи случаются абсолютно у всех производителей. И высококачественные линейки, о которых потом чуть ли не слагают легенды, тоже «случаются» у многих.

При покупке блока питания всегда обращайте внимание на соответствие всем известным стандартам. Это можно легко заметить по лейблам на корпусе устройства. Не стоит забывать о добротной комплектации — добросовестный производитель никогда не поскупится на нее.

Можно ли совместить два блока питания в одном компьютере?

А нахера? Не проще поставить один нормальный?

можно к одному подключить мать, а к другому жестяки и приводы, только какой смысл

вообще можно, но лучше купи один нормальный

Нет конечно. только один блок питания. Даже если получится, то 99% то что весь комп сгорит

Палыч !!! Тот другой блок к которому подключить остальное попросту не включиться, ибо сам БП запускает материнская плата. Можно вместе их соеденить, для этого есть особая схема. Но и ещё тебе надо чтобы место в корпусе компа было под него. Гугли, и в инете есть много информации о таком подключении.

Можно мой знакомый так делал и проктически разницы нет

оригинальная идея))) ) из двух один собрать практически нереально (чтобы работал лучше) а вот два подключить можно теоретически (сам не пробовал)

Это как на велосипед, мотор от скутера приладить. Не проще-ли купить скутер.

Вообще так сделать практически можно, но только если стороний потенциал появится на блоках питания может случится не хорошая вещь. . . причем с обоими блоками питания и нагрузкой которую они питают. Если утечек нет на корпуса БП, можно черные провода соединить, и совместить сигналы P-on c обоих блоков. Один БП будет питать к примеру матплату, другой — винты, CD -DVD, нельзя будет выхода питания объединять. Но такие переделки — только на твой страх и риск. Если без ошибок — вполне может работать. если какой-нибудь момент пропустишь — не удивляйся, если спалишь всю эту технику.

Элементарно Ватсон, если Ваш корпус вместит 2 блока питания и дополнительные вентокрылы то проще некуда. На контактной группе — той, что втыкается в материнку есть зюлёненький провод, запараллельте их на двух блоках, просто спаяв перемычкой — теперь при включении ящика одновременно будут стартовать 2 блока питания. Важно, что бы Ваши блоки имели одну землю и желательно произвести маленькие переделки если Вы дружите с паяльником, то для полного щасья открыв блоки питания посторайтесь спаять и само подключение к сети, если конечно они будут стоять в одном корпусе так, что бы питание на два блока шли по одному кабелю (тому, что втыкаете сзади). Надеюсь всё доходчиво объяснил.

Посмотри тут, там чувак объясняет https://www.youtube.com/watch?v=25_HiFavRaE

touch.otvet.mail.ru

Низковольтные выпрямители

Напряжение со вторичных обмоток трансформатора основного инвертора поступает на выпрямители каналов +3,3, +5 и +12 В.

По этим каналам потребляется практически вся мощность, отдаваемая блоком.

Обмотки трансформатора имеют вывод от средней точки. Используется двухполупериодная схема выпрямления с двумя диодами.

Она называется так потому, что используются оба полупериода переменного напряжения.

Кстати, мостовая схема, которая используется в высоковольтном выпрямителе, тоже двухполупериодная.

Отметим, что в низковольтных выпрямителях, в отличие от высоковольтных, используют диоды Шоттки.

Они отличаются от обычных тем, что на них падает меньшее напряжение. По этим диодам могут проходить токи более десятка ампер.

Поэтому рассеиваемая на них мощность уменьшается значительно.

Пара диодов Шоттки помещается обычно в общий трехвыводной корпус с общим анодом или общим катодом. Эта сборка диодов устанавливается на общий радиатор.

У внимательного читателя может возникнуть вопрос. А почему это высоковольтный выпрямитель состоит из четырех диодов, а низковольтный – из двух?

Начнем с того, что высоковольтный выпрямитель невозможно сделать из двух диодов, так как входное переменное напряжение подается не через трансформатор, а непосредственно. А вот с низковольтным возможны варианты.

Можно было бы и здесь использовать мостовую схему из четырех диодов. Но в этом случае последовательно с нагрузкой были бы включены два диода (а не один как в двухдиодной схеме). На втором диоде были бы дополнительные потери, что уменьшило бы выходное напряжение.

Кроме того, на втором диоде бы рассеивалась довольно значительная мощность, что потребовало бы усиления охлаждения (более громоздкого радиатора и вентилятора с большей производительностью).

У нас ведь блок питания, а не отопительный радиатор :yes:

Недостаток такой схемы – наличие двух (а не одной) вторичных обмоток трансформатора в каждом канале. Но с этим приходится мириться.

Низковольтные фильтры

После низковольтных выпрямителей в каналах +3,3, +5 и +12 В устанавливаются фильтры. Это, как правило, индуктивно-емкостные (LC) фильтры.

Применяются дроссели на ферритовых сердечниках, обладающие индуктивностью и электролитические конденсаторы.

Их также можно рассматривать как фильтры нижних частот, которые выделяют из пульсирующего напряжения постоянную составляющую.

Следует отметить, что полностью подавить высокочастотные помехи невозможно, их уровень сводят к некоей небольшой допустимой величине. В качественных питающих блоках используют конденсаторы с низким ESR (эквивалентным последовательным сопротивлением).

Чем ниже ESR, тем меньше будет греться конденсатор. Для уменьшения ESR устанавливают несколько конденсаторов параллельно (а не один с большой емкостью). Та же идеология используется в материнских платах компьютеров, где можно увидеть линейку конденсаторов возле процессора.

В дешевых блоках питания на элементах низковольтных фильтров часто экономят. Дроссели заменяют перемычками, ставят конденсаторы меньших емкостей и меньшим числом.

Это приводит к ухудшению фильтрующих свойств (увеличению пульсаций выходных напряжений).

Это чревато перегревом импульсного стабилизатора (питающего ядро процессора) на материнской плате и уменьшением надежности работы. Такие блоки «шедевры схемотехники» легко отличить по весу.

Качественные блоки питания не должны весить менее 1,5 – 2 кг. «Облегченные» блоки лучше не использовать.

Стабилизация выходных напряжений

В каналах +3,3, +5 и +12 В имеется и дроссель, выполненный на одном общем сердечнике. Это дроссель групповой стабилизации.

Вместе с контроллером и цепями обратной связи он способствует стабилизации этих выходных напряжений.

Напомним, что выходные напряжения должны находиться в пределах +/- 5% от номинального значения.

При увеличении выходного тока (и, следовательно, и потребляемой нагрузкой мощности) контроллер увеличивает ширину импульсов, открывающих ключи инвертора. При этом увеличивается мощность, поступающая в первичную обмотку основного трансформатора.

Со вторичных обмоток также снимается бОльшая мощность. Проблема в том, что увеличение тока может происходить только по одному из каналов. В ответ на увеличение тока контроллер увеличивает ширину импульсов, стремясь поддержать напряжение в этом канале.

Но при этом увеличиваются и напряжения в других каналах. При использовании дросселя групповой стабилизации увеличение тока водном из каналов увеличивает магнитный поток в сердечнике. При этом наводится напряжение в обмотках и других каналов (сердечник же общий!), которое вычитается из основного.

На самом деле дело обстоит сложнее, применяются и другие схемотехнические напряжения, в частности резистивный делитель в каналах +5 и +12 В. Для стабилизации напряжения +3,3 В могут применять так называемый магнитный усилитель — отдельный дроссель на ферритовом сердечнике, работающий в режиме насыщения.

Блоки питания для ПК, компьютерный блок питания и блок питания ATX

Наличие надежных блоков питания для ПК необходимо для любой конфигурации ПК. Независимо от того, хотите ли вы построить игровой компьютер, офисную рабочую станцию ​​или систему домашнего кинотеатра, выбор правильного блока питания для ПК имеет важное значение для того, чтобы ваши компоненты получали достаточно энергии для правильной работы. Хороший источник питания также поможет защитить ваше оборудование от разрушительных скачков напряжения и других проблем с электричеством.

Что такое блок питания компьютера?

Блок питания компьютера — это устройство, которое преобразует электрическую энергию в полезную энергию для компьютера. Он берет энергию из внешнего источника, такого как розетка или генератор, и преобразует ее в низковольтную мощность постоянного тока для работы компонентов вашего компьютера. Понимание того, что делает блок питания вашего компьютера, важно для всех, кто хочет собрать свой ПК или обновить существующее оборудование.

Каковы преимущества блока питания ATX?

Блок питания ATX является важнейшим компонентом вашего компьютера, обеспечивающим его электроэнергией, необходимой для работы. Таким образом, наличие эффективного и надежного источника питания имеет важное значение для оптимальной работы. Но каковы преимущества использования блока питания ATX?

Вам нужна максимальная производительность при включении игрового ПК или рабочей станции. Блок питания ATX предлагает несколько преимуществ по сравнению с другими моделями, таких как более высокая мощность, поддержка нескольких выходов, лучший воздушный поток и повышенная эффективность. Благодаря высококачественным компонентам и превосходным конструктивным особенностям блок питания ATX обеспечит вашу систему надежным источником энергии, необходимой для максимальной производительности.

Для геймеров блок питания ATX может иметь решающее значение при игре на соревнованиях или во время интенсивных игровых сессий.

Как работает блок питания компьютера?

Кабель питания для ПК преобразует напряжение переменного тока из настенной розетки в напряжение постоянного тока, пригодное для использования в ПК. Кабель питания ПК также регулирует количество тока, подаваемого на каждый компонент в системе, гарантируя, что слишком много электричества не поджарит деликатные части, такие как процессоры и графические процессоры. Кроме того, современные блоки питания имеют встроенную защиту от скачков и скачков тока, которые могут привести к серьезным повреждениям при неправильном управлении.

Типы блоков питания для компьютеров

При сборке компьютеров вы часто сталкиваетесь с термином PSU (блок питания). Выбор правильного типа блока питания имеет важное значение, поскольку блоки питания обеспечивают ваш компьютер энергией, необходимой для его бесперебойной работы. Компьютеры с блоком питания

можно разделить на четыре категории: большой ATX, ATX EPS, CFX12V и SFX12V. Каждый тип предлагает различные функции и преимущества в зависимости от ваших потребностей. Большой ATX является одним из наиболее часто используемых типов и предлагает большую мощность в сочетании с отличной совместимостью. Это делает его идеальным для больших систем, таких как игровые установки или рабочие станции.

Важность блока питания в ПК

Когда дело доходит до сборки и обслуживания надежного компьютера, есть несколько компонентов, столь же необходимых, как блок питания (PSU). Качественный блок питания необходим для обеспечения стабильного питания внутренних компонентов вашей системы.

Блоки питания ПК стали жизненно важным компонентом любой компьютерной системы, обеспечивая питание, необходимое для запуска различных приложений и программ. Сегодня доступно множество блоков питания PSU и ATX, поэтому выбор подходящего вам может оказаться сложной задачей.

Помогите! Нужно найти решение для питания моего мини-ПК от 12 В постоянного тока — Оборудование (без астрофотографии)

#1

встречаться88

Размещено 26 сентября 2021 г. — 14:38

Как следует из названия, я не могу найти хорошее решение для питания моего мини-ПК от 12 В постоянного тока и хотел бы узнать, нашел ли кто-нибудь из CN решение, которое будет работать. На самом деле, я сейчас строю свою установку для астрофотографии и хочу управлять ею удаленно. Поэтому я купил безвентиляторный мини-ПК, чтобы я мог подключить его к своему прицелу и настроить его с помощью любого программного обеспечения, которое я хочу использовать. Мини-ПК, который я купил, https://www.amazon.c…duct/B08ZY5V62Q, и кабель питания подключается к устройству через порт usb-c, но другой конец подключается к сетевой розетке (на адаптере питания указано, что ему нужно 12В 2А). Я также планирую купить что-то вроде Pegasus Astro Pocket Powerbox Micro https://optcorp.com/…BCABEgKsl_D_BwE с выходом постоянного тока 12 В для питания других устройств, кроме нагревателя росы. Во время своего исследования я подумал, что было бы здорово, если бы я мог питать свой мини-ПК, используя один из этих 4 выходных портов постоянного тока 12 В, доступных либо в Pegasus Astro Pocket Powerbox Micro, либо в любом подобном устройстве. Но пока я не могу найти кабель/адаптер с входом 12 В постоянного тока и выходом usb-c. я нашел этот кабель https://www.amazon.c…y/dp/B08CCX5S96 но это наоборот в том смысле, что его можно использовать для питания устройства с входом постоянного тока 12 В от блока питания USB-C, но не наоборот. Моя основная идея по питанию мини-ПК таким образом заключается в том, что это сделает настройку более чистой, поскольку мне не нужно будет прокладывать кабель для питания мини-ПК от блока питания. Пока я даже не уверен, возможно ли вообще питать мини-ПК так, как я хочу, или я могу упустить какие-либо альтернативы. Хотелось бы получить конструктивные отзывы/предложения.

Просто хотел бы отметить, что я не рассматриваю возможность использования asi air pro, потому что у меня есть аксессуары, такие как мотор фокусировки, которые не от ZWO.

Отредактировано metjatin88, 26 сентября 2021 г. — 14:39.

• Наверх

#2

Рон-Фр

Размещено 26 сентября 2021 — 15:05

Если у вас есть источник питания 12 В и устройство, работающее от 5 В, вам нужен понижающий, например такой:

https://www. amazon.c…32686573&sr=8- 7

Однако вам необходимо принять во внимание текущий расход. Если вы подключаете компьютер и другие устройства, ваша батарея должна быть изъята соответствующим образом.

Я питаю Raspberry Pi4, крепление (EQ6) и охлаждаемую камеру ATIK, и для этого у меня есть батарея LiFePo4 емкостью 33 Ач.

• Наверх

#3

Роббиг147

Размещено 26 сентября 2021 г. — 15:22

Если вы выполните поиск 2,1 мм на USB, я думаю, вы найдете довольно много кабелей, а затем преобразовать USB в USB — C?

• Наверх

#4

Рон-Фр

Размещено 26 сентября 2021 г. — 15:27

Если вы выполните поиск 2,1 мм на USB, я думаю, вы найдете немало кабелей, а затем преобразовать USB в USB — C?

Насколько я понимаю сообщение OP, у них есть выход 12 В и вход 5 В. Здесь нужен не только кабель, вам нужно понизить напряжение, что и делает понижающее устройство, которым я поделился.

• Наверх

#5

встречаться88

Размещено 26 сентября 2021 г. — 15:58

Если у вас есть источник питания 12 В и устройство, работающее от 5 В, вам нужен понижающий, например такой:

 

https://www.amazon.c…32686573&sr=8-7

 

Тем не менее, вы должны принять во внимание текущую добычу. Если вы подключаете компьютер и другие устройства, ваша батарея должна быть изъята соответствующим образом.

 

Я питаю Raspberry Pi4, крепление (EQ6) и охлаждаемую камеру ATIK, и для этого у меня есть батарея LiFePo4 емкостью 33 Ач.

Мой источник питания составляет 12 В постоянного тока, и моему устройству (в данном случае это мини-ПК) также требуется 12 В, 2 А. мини-ПК имел USB-порт для питания. Я не могу найти какой-либо кабель/адаптер, который может работать для моего решения, т.е. адаптер 12 В (вход) на одном конце и USB-C (выход) на другом. Кабель, который я связал в своем посте https://www.amazon.c…y/dp/B08CCX5S96 делает обратное, т. е. usbc-c (вход) можно использовать для питания устройства на 12 В.

Отредактировано metjatin88, 26 сентября 2021 г. — 18:18.

• Наверх

#6

встречаться88

Размещено 26 сентября 2021 г. — 16:01

Если вы выполните поиск 2,1 мм на USB, я думаю, вы найдете немало кабелей, а затем преобразовать USB в USB — C?

Если я не ошибаюсь, я понимаю, что USB может питать только устройства 5V. Просто хочу убедиться, что (12 В) 2,1 м -> USB -> USB-C будет питать устройство 12 В через usb-c.

Отредактировано metjatin88, 26 сентября 2021 г. — 16:03.

• Наверх

#7

Рон-Фр

Опубликовано 26 сентября 2021 г. — 16:27

Если я не ошибаюсь, я так понимаю, что USB может питать только устройства 5V. Просто хочу убедиться, что (12 В) 2,1 м -> USB -> USB-C будет питать устройство 12 В через usb-c.

USB в основном 5В. USB более 5V очень редко. Ваш мини-ПК работает от сети 12 В при силе тока 2 ампера. USB не поможет.

Первоначально я думал, что вы хотите питать устройство 5 В от источника 12 В. Виноват.

• Наверх

#8

Роббиг147

Размещено 26 сентября 2021 г. — 16:46

Если я не ошибаюсь, я так понимаю, что USB может питать только устройства 5V. Просто хочу убедиться, что (12 В) 2,1 м -> USB -> USB-C будет питать устройство 12 В через usb-c.

Вашему мини-ПК требуется вход USB C 12 В, поэтому, если кабель 2,1 мм к USB и адаптер USB-USB C могут выдерживать 12 В, я думаю, вы в порядке.

При заказе дважды проверьте максимально допустимое напряжение и силу тока.

Отредактировал robbieg147, 26 сентября 2021 г. — 16:57.

• Наверх

#9

Разброс вперед

Размещено 26 сентября 2021 г. — 17:12

Примерно так:

https://www.adafruit.com/product/4536

 Адаптер. Разъем 5,5/2,1 мм для разъема USB типа C

• Вернуться к началу

#10

СтарыйЧеловекНебо

Размещено 26 сентября 2021 г. — 17:50

Или здесь, много вариантов на Amazon:

https://www.amazon.c…&ref=nb_sb_noss

В следующий раз я бы посоветовал убедиться, что ваш мини-ПК имеет более «стандартный» разъем питания

• Вернуться к началу

#11

встречаться88

Размещено 26 сентября 2021 г. — 18:02

Примерно так:

 

https://www.adafruit.com/product/4536

 

 Адаптер. Разъем 5,5/2,1 мм для разъема USB типа C

для моего мини-ПК требуется 12 В. В ссылке на адаптер, которую вы разместили, упоминается, что его следует использовать только с 5 В.

• Наверх

#12

встречаться88

Размещено 26 сентября 2021 г. — 18:10

Или здесь, много вариантов на Амазоне:

 

https://www.amazon.c…&ref=nb_sb_noss

 

В следующий раз я бы посоветовал убедиться, что мини-ПК, который вы получаете, имеет более «стандартный» разъем питания

На самом деле я пытался найти безвентиляторный мини-ПК с входом 12 В, но не смог его найти, но я уверен, что такие мини-ПК найдутся. Спасибо за ссылку, пока я вижу только адаптер, который будет работать на 5 В и только на 12 В. Единственное, что я нашел, что может работать, это https://www.bixpower…p/bx-dd60pd.htm, это в кабеле есть большой переходник.

Отредактировано metjatin88, 26 сентября 2021 г. — 18:16.

• Наверх

№13

рескины

Размещено 26 сентября 2021 г. — 18:29

посмотрите на это:

https://www. amazon.c…0?ie=UTF8&psc=1

Я использую один для питания мотора автофокусировки. Возможно, вы сможете получить адаптер для перехода на USB-c. Или, с хорошим паяльником, вы можете сделать его.

Рик

• Наверх

№14

встречаться88

Размещено 26 сентября 2021 г. — 23:09

посмотрите на это:

 

https://www.amazon.c…0?ie=UTF8&psc=1

 

Я использую один для питания мотора автофокусировки. Возможно, вы сможете получить адаптер для перехода на USB-c. Или, с хорошим паяльником, вы можете сделать его.

 

Рик

В описании по ссылке указано, что это вход USB: 5 В, 2 А, штекер, и выход постоянного тока: 12,0 В, но мне нужен вход постоянного тока 12 В, поэтому не думайте, что даже с адаптером USB это будет работать, но все равно спасибо.

• Наверх

№15

мс6107

Размещено 27 сентября 2021 — 04:15

Обычно устройства с питанием/зарядкой через usb-c поддерживают протокол подачи питания, который начинается с процедуры рукопожатия — блок питания и устройство согласовывают напряжение и максимальную мощность. Так что usb-c это не просто 5В или 12В.

Но быстрый поиск в Google показывает видео https://www.youtube….h?v=lvW8c0XJWBE, и на вашем миникомпьютере есть огромная наклейка, говорящая о том, что этот миникомпьютер не поддерживает PD (подачу питания). ) и предлагает использовать прилагаемый адаптер питания. Это вроде бы тупой кирпичик 12v 2A с навороченным разъемом, от него лучше не заряжать телефон!

Я почти уверен, что кабель, который вы подключили, не будет работать для вас — он сообщает устройству на стороне usb-c выводить 12 В и ток до 3 А.

Скорее всего, ваш мини-компьютер использует те же контакты для питания, что и обычный usb-c, а контакты для передачи данных просто не подключены, если производитель не производит адаптер для прикуривателя, у вас не остается никаких вариантов, кроме перепроектирования блока питания, с которым он поставляется. Если внутри всего два провода, то нужно просто определить полярность.

Эта штука у меня может работать у вас https://de.aliexpres…0020047188780″} а может и нет. Ни производитель вашего миникомпьютера, ни производитель кабеля не раскрывают какие пины использовали…

Максим. .: И я бы убежал от всего, что использует usb-c, 12v и не использует PD.5v более или менее нормально, так как это обычное и единственное напряжение для старых стандартов USB и работает без согласований

Отредактировал ms6107, 27 сентября 2021 г. — 04:21.

• Наверх

№16

рескины

Размещено 27 сентября 2021 г. — 10:53

Тот, на который я ссылался, был идентичен по характеристикам тому, который OPTec поставил для моего фокусера. Полагаю внутри понижающий преобразователь с 5В на 12В. Я соглашусь, похоже, что в мини-ПК может происходить какое-то волшебство в кирпиче, а может и нет. Лично я бы не стал покупать что-то подобное. Но если бы я это сделал, я бы взял кабель USB-C с розеткой, снял изоляцию, подключил его к кирпичу и посмотрел, что именно происходит. Если USB-C — это просто причудливый способ продажи кирпичей, то есть питание на самом деле просто стандартное 12 вольт, тогда я бы запустил паяльник, сделал несколько адаптеров и подключил их напрямую к 12 В.

Рик

• OldManSky это нравится

• Наверх

# 17

общая душа

Размещено 27 сентября 2021 г. — 14:13

Просто вопрос… можете ли вы вернуть свой мини-ПК и получить тот, у которого есть стандартная вилка постоянного тока? Может проще исправить. Я использую свой мини-ПК, запитывая его от моего Pegasus Micro Powerbox. Мне просто нужно получить переходник с 2,1 мм на 2,5 мм, и он отлично работает.

• Наверх

# 18

встречаться88

Размещено 27 сентября 2021 г. — 16:35

Просто вопрос… можете ли вы вернуть свой мини-ПК и получить тот, у которого есть стандартная вилка постоянного тока? Может проще исправить. Я использую свой мини-ПК, запитывая его от моего Pegasus Micro Powerbox. Мне просто нужно получить переходник с 2,1 мм на 2,5 мм, и он отлично работает.

Думаю, что отличная идея, проверю про окно возврата. Насколько я знаю, я в пределах периода возврата, но мне нужно перепроверить. Если я смогу вернуть его, у вас есть хорошие предложения для мини-ПК со стандартной вилкой постоянного тока и достаточной вычислительной мощностью. Я предпочтительно искал безвентиляторный, чтобы избежать вибрации, но я открыт и для других.

• Наверх

# 19общая душа

Размещено 27 сентября 2021 г. — 16:55

Думаю, что отличная идея, проверим про окно возврата. Насколько я знаю, я в пределах периода возврата, но мне нужно перепроверить. Если я смогу вернуть его, у вас есть хорошие предложения для мини-ПК со стандартной вилкой постоянного тока и достаточной вычислительной мощностью. Я предпочтительно искал безвентиляторный, чтобы избежать вибрации, но я открыт и для других.

У меня Билинк GK55. Есть вентилятор, но он едва заметен. Вибрации вообще не чувствуется. Мощности достаточно для космических нужд.

• OldManSky это нравится

• Наверх

#20

объявление701xx

Размещено 27 сентября 2021 г. — 19:19

Просто отрежьте кабель прилагаемого адаптера переменного тока и подключите штекер 5,5 x 2,1 мм, например: соблюдать правильную полярность.

• Наверх

# 21

рескины

Размещено 27 сентября 2021 — 20:04

кингдел это хорошо. смотри амазон.

Рик

• Наверх

# 22

встречаться88

Размещено 27 сентября 2021 г. — 22:09

Обычно устройства с питанием/зарядкой через usb-c поддерживают протокол подачи питания, который начинается с процедуры рукопожатия — блок питания и устройство согласовывают напряжение и максимальную мощность. Так что usb-c это не просто 5В или 12В.

 

Но быстрый поиск в Google показывает видео https://www.youtube….h?v=lvW8c0XJWBE, и на вашем миникомпьютере есть огромная наклейка, говорящая о том, что этот миникомпьютер не поддерживает PD (подачу питания). ) и предлагает использовать прилагаемый адаптер питания. Это вроде бы тупой кирпичик 12v 2A с навороченным разъемом, от него лучше не заряжать телефон!

Я почти уверен, что кабель, который вы подключили, не будет работать для вас — он сообщает устройству на стороне usb-c выводить 12 В и ток до 3 А.

 

Скорее всего, ваш мини-компьютер использует те же контакты для питания, что и обычный usb-c, а контакты для передачи данных просто не подключены, если производитель не производит адаптер для прикуривателя, у вас не остается никаких вариантов, кроме перепроектирования блока питания, с которым он поставляется. Если внутри всего два провода, то нужно просто определить полярность.

 

Эта вещь, которую я могу использовать для вас https://de.aliexpres…0020047188780″}, а может и нет. Ни производитель вашего мини-ПК, ни производитель кабеля не раскрывают, какие контакты используются…

 

Максим.

 

PS. И я бы убежал от всего, что использует usb-c, 12v и не использует PD. 5В более-менее нормально, так как это обычное и единственное напряжение для старых стандартов USB и работает без согласования.

Большое спасибо, это было очень информативно Максим, я только что купил https://www.ebay.com/itm/393095721492 и https://www. ebay.com/itm/254

3404 и думаю попробовать . Если у вас есть какие-либо рекомендации для безвентиляторного мини-ПК со стандартным входом 12 В, пожалуйста, дайте мне знать.

• Наверх

# 23

встречаться88

Размещено 27 сентября 2021 г. — 22:25

кингдел хорош. смотри амазон.

 

Рик

Большое спасибо, Рик, я вижу, что у них есть много безвентиляторных мини-ПК, доступных на Amazon.

Отредактировано metjatin88, 27 сентября 2021 г. — 22:27.

• Наверх

# 24

встречаться88

Размещено 27 сентября 2021 г. — 22:26

Просто отрежьте кабель от прилагаемого адаптера переменного тока и подключите штекер 5,5 x 2,1 мм, например: соблюдать правильную полярность.