Блок питания от компьютера как источник 12 вольт: Как взять 12 вольт из блока питания компьютера? Какое напряжение у блока питания компьютера?

Как работает блок питания компьютера | Блоки питания компьютера | Блог

Большинство рассказов про блоки питания начинается с подчеркивания их важнейшей и чуть ли не главенствующей роли в составе компьютера. Это не так. БП — просто один из компонентов системы, без которого она не будет работать. Он обеспечивает преобразование переменного напряжения из сети в необходимые для работы ПК стабилизированные напряжения. Все блоки можно разделить на импульсные и линейные. Современные компьютерные блоки выполнены по импульсной схеме. 

Линейные блоки питания

Сетевое напряжение поступает на первичную обмотку трансформатора, а со вторичной мы снимаем уже пониженное до нужных пределов переменное напряжение. Далее оно выпрямляется, следом стоит фильтр (в данном случае нарисован обычный электролитический конденсатор) и схема стабилизации. Схема стабилизации необходима, так как напряжение на вторичной обмотке напрямую зависит от входного напряжения, а оно только по ГОСТу может меняться в пределах ±10 %, а в реальности — и больше.

Основные достоинства линейных блоков питания — простая конструкция и низкий уровень помех (поэтому аудиофилы часто используют их в усилителях). Недостаток таких БП — габариты и невысокий КПД. Собрать БП мощностью 400 и более Вт по такой схеме возможно, но он будет иметь устрашающие размеры, вес и стоимость (медь нынче дорогая).

Импульсные блоки питания

Далее в тексте сократим название «импульсный источник питания» до ИИП. Такие блоки питания более сложны, но гораздо более компактны. Для примера на фото ниже показана пара трансформаторов.

Слева — отечественный сетевой с номинальной мощностью 17 Вт, справа — выпаянный из компьютерного БП мощностью 450 Вт. Кстати, отечественный еще и весит раз в 5 больше.

В ИИП сетевое напряжение сначала выпрямляется и сглаживается фильтром, а потом опять преобразуется в переменное, но уже гораздо более высокой частоты (несколько десятков килогерц). А затем оно понижается трансформатором.  

Так выглядит плата вживую:

Фильтр

Фильтр в блоке питания двунаправленный: он поглощает разного рода помехи: как созданные самим БП, так и приходящие из сети. В самых бюджетных БП предприимчивые китайцы вместо дросселей распаивали перемычки (или, как их называют ремонтники, «пофигисторы»), а конденсаторы не ставили вообще. Чем это плохо: помехи будут влиять на другую аппаратуру, подключенную к данной сети, а напряжение на выходе получится с «мусором». Сейчас таких блоков уже немного. Встречается также экономия на размерах: фильтр как бы есть, но работать он будет кое-как.

Фильтр работает эффективнее, когда он находится как можно ближе к источнику помех. Поэтому часть фильтра зачастую располагают прямо на сетевой розетке.

На картинке изображен фильтр в минимальной комплектации. F1 — предохранитель, VDR1 — варистор, N1 — термистор, Х2 — Х-конденсатор, Y1 — Y-конденсаторы, L1 — синфазный дроссель. Резистор R1 служит для разряда конденсатора Х2.

Еще одна опасная для жизни пользователей экономия — когда вместо специальных Х- и Y-конденсаторов ставят обычные. Впрочем, встречается она редко. Автор видел такое всего один раз и очень давно. Экономия очень незначительна, а риск для пользователей очень велик, так как, например, Y-конденсаторы подключаются одной «ногой» на фазу, а другой — на корпус. В случае пробоя конденсатора можно получить опасное для жизни напряжение на корпусе.

Корректор коэффициента мощности

Не будем вдаваться в подробности, поскольку статьи на эту тему уже были: раз и два. Скажем только, что корректор коэффициента мощности должен быть во всех компьютерных БП, желательно активного типа (A-PFC). 

Плюсы корректора:
1) Снижается нагрузка на сеть.
2) Повышенный диапазон входного напряжения (чаще всего, но не всегда).
3) Улучшение работы инвертора.

Минусы:
1) Увеличивается сложность конструкции, соответственно, снижается надежность.
2) Возможны проблемы при работе с UPS.

Преобразователь

Обычно используется мостовая или полумостовая схема. Чаще всего встречается полумост. На картинке ниже он изображен в упрощенном виде.

Как видно по схеме, транзисторы открываются поочередно с небольшой задержкой, чтобы не случилось ситуации, когда оба окажутся открыты. В таком случае получаем на первичной обмотке переменный ток высокой частоты, а на вторичной — уже пониженный до нужной величины.

В топовых блоках применяются резонансные преобразователи (LLC), которые имеют более высокий КПД, но они технически сложнее.

Выпрямление и стабилизация выходных напряжений

На выходе БП имеется четыре напряжения:
1) 12 В — отвечает за питание процессора, видеокарты, HDD, вентиляторов.
2) 5 В — питание логики материнской платы, накопителей, USB.
3) 3,3 В — питание оперативной памяти.
4) -12 В — считается атавизмом и не используется в современных компьютерах.  

По способу выпрямления и стабилизации блоки можно поделить на четыре группы:

1) Выпрямление с помощью диодов Шоттки (полупроводниковый прибор, у которого при прямом включении падение напряжения будет в три-четыре раза меньше, чем у обычных кремниевых), групповая стабилизация.

Внешне их можно определить по двум крупным дросселям. На одном — три обмотки (12 В, 5 В и тонкий провод -12 В). 

Второй имеет меньший размер. Это отдельная стабилизация канала 3,3 В. Сейчас такие БП часто встречаются в основном в бюджетном сегменте. Например:

Вот, например, фото такого блока. Очень бюджетно:

2) Выпрямление с помощью диодов Шоттки, раздельная стабилизация на магнитных усилителях. Внешне их можно отличить по наличию в выходных цепях трех крупных дросселей. Данная схема в современных БП не используется: ее вытеснили более производительные решения. Пик такой схемотехники — начало 2000-х годов.

3) Выпрямление канала 12 В с помощью диодов Шоттки. Напряжения 5 В и 3,3 В получают из 12 В с помощью преобразователей DC-DC. Развитие электроники позволило производить недорогие и эффективные преобразователи такого рода. БП будет ненамного эффективнее обычных с групповой стабилизацией (так как нагрузка на низковольтные каналы небольшая), но стабильность напряжений выше. 

4) Канал 12 В — синхронный выпрямитель на MOSFET (полевой транзистор с изолированным затвором), остальные напряжения получают при помощи преобразователей DC-DC.

Это наиболее эффективная и точная, но и более сложная схемотехника. В соответствии с ней делают все топовые блоки питания. Отклонения выходных напряжений у таких блоков укладываются в один-два процента при допустимых 5 %.  

Дежурный источник питания

Представляет из себя маломощный ИИП с напряжением на выходе 5 В. Он работает все время, пока БП подключен к сети. Обеспечивает питание микросхем внутри блока и питание логики на материнской плате, а также подает питание на порты USB при выключенном компьютере.

Супервизор

Микросхема обеспечивает функционирование основных защит в блоке (превышения выходных напряжений, превышение выходного тока и прочее), управляет включением и выключением блока по сигналам с материнской платы.

Теперь вы представляете, как обстоит дело со схемотехникой в наши дни. А что нас ждет в будущем? В мае 2020 года компания Интел выпустила новый ATX12VO (12 V Only) Desktop Power Supply Disign Guide в котором описывает совершенно новые БП: у блока осталось только одно напряжение — 12 В. Нужные напряжения будет преобразовывать материнская плата. Дежурный источник питания с напряжения 5 В перейдет на 12 В. При этом размеры блоков АТХ остаются такими же. Это сделано для того, чтобы сохранить совместимость со старыми корпусами. Правда, пока производители не торопятся переходить на этот формфактор. 

Хватит переплачивать за ватты: какая мощность блока питания реально нужна обычному ПК | Блоки питания компьютера | Блог

В вопросе выбора блока питания, пользователи делятся на тех, кто покупает на сдачу, и тех, кто покупает киловатты в стиле «дайте таблеток от жадности да побольше». Оба варианта так себе, но не стоит впадать в панику — нужно научиться считать ватты, и тогда все пойдет как по маслу. Как не посадить компьютер на жесткую диету или не перекормить — разбираемся в нашем материале.

Что делает блок питания

Компьютерный БП преобразует сетевое напряжение. Из 220 вольт на входе получаем три линии на выходе: 3.3 В, 5 В и 12 В. Например, такие узлы, как процессор и видеокарта используют для работы линию 12 вольт. Дисководы, жесткие диски и SSD с разъемом SATA подключаются по линии 12 В и 5 В. Напряжение 3.3 В остается под нужды материнской платы, чипсета, иногда для питания накопителей стандарта M2, а также для подачи дежурного напряжения на устройства PCIe.

Максимальная мощность блока питания указана суммарно для всех трех линий. Хотя основной считается 12 В, далеко не все блоки питания обеспечивают по ней максимальную мощность. Например, из 500 ватт, линии 3.3 В и 5 В получат 140 ватт, тогда как для 12 В линии останется лишь 340 ватт. При этом остаток мощности для каждой из линий не зависит от нагрузки на соседнюю — все поделено еще на уровне конструкции.

Фундамент настольного компьютера — процессор и видеокарта. Это компоненты с наибольшим энергопотреблением и суммарно забирают у БП более сотни ватт даже в относительно бюджетных системах. Если потребление видеокарты и процессора превышает 340 ватт, как в нашем примере, компьютер будет перезагружаться или выключаться в нагрузке, не взирая на то, что на 500 ватт. Об этом сходу на коробке не пишут.

Первая ошибка — выбирать только по количеству ватт. Нужно учитывать мощность основных и второстепенных линий и подбирать блок питания по этим цифрам, а не по общей мощности. Поэтому больше ватт — не значит, что это вам подходит.

Почему больше — не лучше

При работе блока питания часть энергии преобразуется в тепло. И чем меньше эта часть, тем выше КПД. Наилучшее КПД блока достигается лишь при определенных, но не максимальных значениях мощности, например при нагрузке в 50 %. Устанавливая слишком мощный БП в слабую систему, которая не может нагрузить его даже наполовину, пользователь переплачивает не только за лишние ватты, но и за низкую эффективность. Значения мощности там, конечно, не очень большие, но суммарно, например в игровом клубе с десятками компов, переплата за электроэнергию уже начнет ощущаться.

Чтобы правильно подобрать блок питания в сборку, необходимо рассчитывать не только среднее потребление будущей системы, но и то, насколько эффективно будет работать блок питания в таких условиях. Сделать это можно вручную или с помощью специальных программ.

Не считайте «на глаз»

Опытные пользователи, которые могут с закрытыми глазами собрать компьютер, считают потребление системы на глаз. Они прикидывают максимальные значения основных комплектующих и добавляют к полученной цифре еще 20-30% на питание накопителей, системы охлаждения, периферии и для запаса прочности.

Если сборкой системы занимается неопытный юзер, то такой метод не поможет, а скорее даже навредит. Новички часто пропускают нюансы и понимают, что сделали ошибку в расчетах, только после того, как компьютер уже собран. Например, не учитывают то, что из 500 ватт для мощных потребителей может быть доступно всего 300-350 ватт. В итоге — нестабильная работа системы, отключение при нагрузке или вовсе такое:

Поэтому не занимайтесь самодеятельностью, лучше использовать проверенные методы. Тогда и кошелек будет целее, и компьютер скажет спасибо.

Вторая ошибка — выбрать мощность БП на авось или как посоветовал Василий на форуме.

Считайте на калькуляторе

Удобный способ подсчитать мощность сборки — использовать специальный калькулятор. Это такой сервис, где собрана информация об энергопотреблении всех доступных для покупки комплектующих. Процессоры и видеокарты, а также вентиляторы, звуковые карты, USB-устройства, накопители и модули памяти — калькулятор знает не только о прожорливости различных железок, но также подкидывает мощность про запас и даже рекомендует подходящие модели БП.

Существует несколько калькуляторов мощности. Рассмотрим работу калькуляторов на примере и узнаем, обманет ли автоматика опытного пользователя.

Считаем

Первый сервис — калькулятор от be quiet. Он позволяет выбрать только основные комплектующие, накопители и систему охлаждения, а остальное считает автоматически. Пробуем:

Возьмем сборку среднего уровня — восьмиядерный Core i7, RTX 2070 Super, а также два накопителя SATA и комплект оперативной памяти из двух планок DDR4 по 8 Гб. В счет охлаждения добавим три корпусных вентилятора и систему жидкостного охлаждения.

В крайнем случае можем позволить себе разгон:

Нажимаем кнопку «Рассчитать» и смотрим на результат:

По мнению калькулятора, сборка на заводских настройках будет потреблять не более 488 ватт. При этом система предлагает установить блок питания мощностью 650 ватт с сертификацией Gold:

Если спуститься на шаг ниже по ценовой категории и выбрать модель доступнее:

Если верить расчетам калькулятора, для нашей сборки подойдут блоки питания от 550 ватт, при этом «доступный» сегмент поднимает ставки до 600 ватт и выше. Это и есть зависимость мощности от КПД блока и его сертификации: «золотые» модели выдают на 12 В больше мощности, чем «бронзовые» или обычные.

При этом если указать калькулятору, что пользователь планирует разгонять систему, то итоговое потребление подскочит примерно на 10-25%, что тоже вполне соответствует действительности:

Список рекомендуемых блоков в этом случае не изменился, но 550 ватт теперь будет достаточно лишь в том случае, если блок питания имеет сертификацию Gold и выше.

Для сравнения посчитаем ту же сборку на другом калькуляторе — с подробным указанием всех характеристик:

Кроме основных настроек, в этом калькуляторе можно регулировать частоту процессора и видеокарты, а также количество и размер вентиляторов, тип системы охлаждения и даже выбирать USB-устройства, PCIe-адаптеры и другую периферию:

Точная настройка калькулятора установила итоговое потребление системы на отметке 483 ватта — на 5 ватт меньше, чем насчитал первый калькулятор.

К разгону он относится серьезнее — для процессора с частотой 5 ГГц и вольтажом 1.2В, а также видеокарты с частотой ядра 2000 МГц и частотой памяти 1900 МГц автоматика насчитала почти 570 ватт. При этом потребление изменилось лишь для 12В линии:

Врет или не врет

Работу автоматики легко проверить вручную. Для этого нужно выделить комплектующие, которые работают от 12 В: процессор, видеокарта и пара жестких дисков. Теперь считаем:

На заводских настройках восьмиядерный Intel Core i7 9700K потребляет не более 120 Вт даже в пиковых нагрузках. Видеокарта RTX 2070 Super может отбирать у БП от 215 Вт и выше — в зависимости от модели. А стандартные жесткие диски с частотой вращения шпинделя 7200 об/мин потребляют около 10 Вт.

Таким образом, основное потребление системы составит 120+215+2(10) = 355 Вт. Калькуляторы посчитали на 40-50 Вт больше — это запас на вентиляторы и мелочевку, которая может подключаться к 12 В линии. Оставшийся запас прочности БП остается на питание устройств по 5 В и 3. 3 В линиям — частично жесткие диски, твердотельные накопители, ОЗУ, устройства PCIe.

Для питания средней игровой системы, причем в хорошем разгоне, понадобится блок с максимальной мощностью не более 650 ватт. Более того, если рассмотреть сборку на топовых комплектующих, то система все равно впишется в рамки, которые ставит нам калькулятор:

Intel Core i9 10900K и Nvidia RTX 3080 — даже в этом случае пользователю достаточно выбрать качественный БП из сегмента 650-700 ватт. Но 2000 ватт, 1500 ватт, и даже 1000 ватт будут для любой современной системы не лишними, а просто чересчур. Если же разогнать десятиядерник до 5.1 ГГц с вольтажом 1.35В, то понадобится БП на 750-800 ватт:

Вывод №1 — не стоит переплачивать за лишние ватты в блоке питания. Даже при большом желании домашний компьютер с одним процессором и одной видеокартой не сможет выбрать весь потенциал киловатника. Другое дело, если потратить оставшуюся сумму на улучшение остальных комплектующих или же на модель блока питания качеством выше.

Иногда меньше — лучше

Все еще не понятно? Тогда подкинем пару наглядных примеров. Вот таблица с показателями КПД для стандартной сертификации 80+:

Возьмем золотую середину — это блоки питания с бронзовым сертификатом. КПД такого блока варьируется от 81% до 85% в зависимости от уровня нагрузки. Теперь представим, что перед нами находится игровая система с максимальным энергопотреблением 600 ватт. В сборке установлен блок питания с заявленной максимальной мощностью 750 ватт. Считаем:

600 ватт это 80% от 750 ватт. Значит, КПД этого блока питания в данной системе будет равно примерно 82%. Делим 600 на 0.82 и получаем 732 ватта — то, что блок питания будет потреблять из розетки для выдачи стабильных 600 ватт.

Проверим эту теорию на более дорогом блоке питания с сертификацией Platinum:

Его КПД при 80% нагрузке составляет примерно 92%. 600 разделить на 0.92 равно 652 — на 80 ватт меньше, чем у бронзового блока.

А теперь подсчитаем выгоду:

В час это 80 ватт, значит, в сутки уже 1920 ватт, а в месяц это превращается в 60 кВт — в год 720 кВт. Умножаем получившуюся цифру на тариф электроэнергии и смотрим на сумму.

Вывод №2 — тратим деньги не на излишнюю мощность, а на систему с высокой эффективностью или высоким КПД. Бонусом получаем тихую систему охлаждения и различные примочки из премиального сегмента: например, подключение БП к материнской плате для мониторинга энергопотребления, контроля вольтажей и управления системой охлаждения.

Что в итоге?

Лучше взять более качественный блок питания с меньшей мощностью и сертификатом от «бронзы» и выше, чем дешевый БП с более высокой мощностью.

Если есть свободные средства и хочется добавить их к своей сборке, нужно делать это с умом. Например, приобрести блок питания из золотых или платиновых моделей. Хорошие блоки питания живут долго, и при сборке новой системы можно переставить БП из старого компа. Это правильная экономия.

Как мы убедились на примерах с калькуляторами и двумя разными по мощности системами, даже довольно производительным комплектующим в разгоне понадобится для работы не более 750-800 ватт. Поэтому блоки питания с максимальной мощностью от 1 кВт лучше оставить владельцам экстремальных сборок с двумя топовыми видеокартами и самым прожорливым процессором.

Какой ток может обеспечить блок питания компьютера при использовании в качестве дифференциального источника питания?

спросил
7 лет, 11 месяцев назад

Изменено
7 лет, 11 месяцев назад

Просмотрено
2к раз

\$\начало группы\$

У меня есть компьютерный блок питания с шинами +12 и -12 вольт. Хотя на стороне источника питания указано, что линия -12 В может выдавать только 0,5 А, я попытался подключить линии +12 и -12 через сопротивление 5 Ом, чтобы получить на нем 24 В, и когда я измерил ток он сказал 4,6 А. Почему это работает? Насколько безопасно было бы использовать этот метод для получения 1,5 А при напряжении 24 вольта в течение более длительных интервалов времени?

• источник питания
• ток
• сильноток

\$\конечная группа\$

6

\$\начало группы\$

Сильно зависит от конкретной модели блока питания, но в целом я бы не стал его использовать, если не приведешь схему своего БП.

Пример 1: http://www.smpspowersupply.com/ATX_power_supply_schematic.pdf

На этой схеме +12 В и -12 В фактически поступают от одной и той же обмотки трансформатора.
Единственная разница в том, что -12В имеет диод PR1507 с номиналом 1,5А, а +12В имеет быстродействующий двойной диод U20C20 с номиналом 20А.
Так что, если ваш блок питания выглядит так, вы можете получить +24 В, если убедитесь, что диоды не перегреваются (вполне возможно, что диод -12 В не имеет надлежащего радиатора, и поэтому он не может выдерживать полные 1,5 А в течение длительных периодов времени). время)

Пример 2: http://www.smpspowersupply.com/atx-power-supply.html

На этой схеме -12 В поступает от отдельного трансформатора с использованием регулятора 7912. Если попытаться потреблять слишком большой ток, либо L4 не сможет его обеспечить, поэтому напряжение просядет, либо 7912 перегреется. Затем D5 начнет проводить, и ваша линия -12 В будет измерять около +0,7 вольт. Если ваш БП выглядит так, не пытайтесь получить от него +24В.

\$\конечная группа\$

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Блок питания

— питание ноутбука от источника 12 В без инвертора

Это в основном миф, что гораздо эффективнее питать устройства постоянного тока, такие как ноутбуки, в полной сквозной системе постоянного тока, чем использовать инвертор, а затем существующую сеть переменного тока. -преобразователь постоянного тока вместо ¹ .

Давайте посмотрим на ваш первый вопрос:

1) Насколько неэффективно повышать 12 В до 120 В, а затем обратно до 12 В, как
в использовании традиционного автомобильного инвертора для питания ноутбука (т.
Мощность автомобильного аккумулятора 12 В повышается до 120 В с помощью инвертора, а затем
вернуться к 12В от блока питания ноутбука)?

Это зависит от вашего железа, но это не слишком ужасно. У вас есть два основных преобразования: преобразование постоянного тока в переменный ток в инверторе и преобразование переменного тока в постоянный ток в источнике питания устройства.

Большинство современных качественных инверторов имеют КПД более 90%, а многие из них приближаются к КПД 95% в большей части своего рабочего диапазона. Очень дешевые или маленькие инверторы могут быть хуже, возможно, в низких 80-х, и даже хорошие инверторы часто менее эффективны при работе с очень низкой мощностью по сравнению с их номинальной мощностью.

Для стороны переменного тока -> постоянного тока вы найдете больше различий. Некоторые качественные преобразователи, например те, которые поставляются с ноутбуками некоторых известных брендов, приближаются к КПД 90%, но многие другие находятся в диапазоне от 70% до 80%. Очень маленькие преобразователи переменного тока в постоянный, такие как те, что используются в USB-разъемах, имеют тенденцию быть немного менее эффективными, чем преобразователи с меньшими ограничениями по пространству.

В целом, в лучшем случае потери составят примерно 15 % (инвертор с КПД 95 % с источником питания с КПД 90 %), а потери в худшем случае с разумным инвертором составят, возможно, 40 % (инвертор ² .

Теперь учтите также, что «сквозной» путь постоянного тока, как правило, также требует преобразования постоянного тока в постоянный, если только устройство не работает точно при напряжении (скажем, 12 В или 24 В) вашей системы постоянного тока. Это преобразование, вероятно, будет в лучшем случае столь же эффективным, как одно из приведенных выше преобразований. В худшем случае, если вы купите один из различных регулируемых преобразователей buck/boost с широким входом и выходом диапазонов, эффективность может быть значительно ниже, если он работает за пределами своего идеального диапазона.Таким образом, игнорируя все другие факторы, даже возможно, что полный маршрут постоянного тока уже менее эффективен, чем AC!

Тем не менее, давайте предположим, что полный путь постоянного тока теоретически несколько более эффективен, чем путь DC-AC-DC, примерно на 10%. Вот недостатки полного пути постоянного тока, которые могут перевесить это небольшое преимущество:

• Что-то вроде дома (или RV или чего-то еще), как вы упомянули в пункте (2), уже будет иметь существующую проводку 120 В: силовые приборы в полной системе постоянного тока потребуется либо разместить эти приборы очень близко к аккумуляторной батарее, либо запустить вторую систему проводки постоянного тока со значительными усилиями (добавление проводки в существующий дом намного сложнее, чем делать это во время его строительства — если вы не возражаете против уродства). Кроме того, вы столкнетесь с такими проблемами, как отсутствие стандартной розетки для питания постоянного тока (прикуриватель, вероятно, является наиболее широко поддерживаемой вещью, но не подходит для многих целей).
• Более низкие напряжения по своей природе менее эффективны для передачи, чем более высокие напряжения: как потому, что заданное абсолютное падение напряжения представляет более высокую относительную долю общего напряжения, так и потому, что для доставки той же мощности требуется пропорционально больший ток. Этот эффект примерно квадратичен: система на 12 В испытывает падение напряжения примерно в 100 раз , поскольку провода одного и того же калибра при 120 В одного и того же калибра обеспечивают одинаковую мощность. Пример: более 10 футов бытовой проводки 14 AWG, для нагрузки 120 Вт, системе 120 В требуется 1 ампер, и падение напряжения составляет 0,042% — в основном ошибка округления. Прибору на 12 В той же мощности потребуется 10 ампер, и падение напряжения составит 4,2%, поэтому на 10 футов 14 AWG вы уже потеряли примерно столько же энергии, сколько потеряли бы в хорошем инверторе. В доме у вас может легко быть проводка длиной 50 или 100 футов, что приводит к перепадам напряжения постоянного тока, которые делают систему неустойчивой — даже при небольшой нагрузке в 120 Вт. На практике вам нужно будет использовать провод значительно большего сечения, чтобы противодействовать этому: значительные затраты, которые вместо этого можно было бы просто потратить на большее количество солнечных панелей или батарей.
• AC используется по умолчанию: почти каждое устройство, которое вы покупаете, по умолчанию поставляется с вилкой переменного тока. Есть все виды бытовой техники, где вы можете купить и версии постоянного тока, но часто с очень ограниченным выбором. Да, вы можете купить холодильник с питанием от постоянного тока, но вам в значительной степени придется выбирать из 1 или 2 странных моделей в местном магазине солнечных батарей/батарей. Часто они в два раза дороже холодильников, которые вы бы купили в другом месте, и основаны на какой-то старой модели, которая по своей природе может быть менее эффективной. То же самое для вентиляторов с питанием от постоянного тока, телевизоров, кофеварок и т. д. Да, они существуют, но рынок в настоящее время мизерный, поскольку выбор следует. Вы потратите больше денег и будете менее довольны результатом, чем когда-либо сэкономите на «потерях преобразования переменного тока». Единственный подход, который здесь работает, — это получить вещи, которые работают от переменного тока, но имеют внешний блок питания AC-DC: вы можете пропустить блок и подключить систему постоянного тока напрямую (но опять же, напряжения обычно странные, такие как 17 В, 21 В, и т. д., так что вам все равно понадобится преобразование).

Так что я буду тем, кто здесь звучит как одинокий голос, и скажу, что любой тип «системы постоянного тока» большого или среднего размера на самом деле не имеет смысла, просто чтобы сэкономить на потерях преобразования, когда вы подключаете готовые Техника. 120 В переменного тока на самом деле является довольно разумным методом распределения питания, тем более что это вход по умолчанию для почти всего, что вы покупаете.