Брус как удлинить: как удлинить брус и расположить на доме??

Как сращивать брус по длине

В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.

Как сращивать брус по длине: основные моменты

Сращивание бруса по длине без нагрузки

Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.

• Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.

• Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.

• Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях; после укладки венца вбивается деревянная шпонка.

Сращивание бруса по длине – нагрузка на сжатие

Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек. Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:

• Исключить увеличение сечения детали.
• Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.

Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.

Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.

Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.

Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.

Нагрузка на растяжение и изгиб

Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.

Открытые балки

Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.

Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.

Прогоны, стропила

Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.

• Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.

• Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски; могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.

Сращивание брусков при изготовлении мебели своими руками или ограждений внутри дома существенно отличается от рекомендаций, которые актуальны для балок или стропил. В таком случае на первое место всегда выходит эстетика.

Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.

Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.

Но результат во многом зависит от многих нюансов:

• Брусок подбирается по текстуре и цвету.
• Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
• Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.
• Между склеиванием и нарезкой шипов должно пройти не больше суток. Иначе неравномерная сушка скажется на качестве клеевого шва и точности подгонки шипов.
• Выдавившиеся во время прессования излишки клея немедленно удаляются. После его высыхания выполнить очистку детали будет гораздо сложнее.

Выводы

Надеемся, что наши рекомендации окажутся полезными Вашему читателю в отделке или строительстве дома. Дополнительную информацию можно посмотреть из видео, представленных в нашей статье. Желаем успехов!

Возможно Вам будет также интерестно:

Как удлинить стропила двухскатной крыши — Древология

Если вы участвуете в процессе строительства дома большого размера, нередко приходится задаваться вопросом о том как сращивать стропила. Так сложилось, что максимальная длина стропил составляет 6 метров, поэтому решать эту проблему можно разными путями. Если сечение изделия больше, то и длина его соответственно тоже возрастает. Специалисты добиваются поставленной цели при помощи дополнительных материалов, таких как брус или доска. Мы предложим простой способ как правильно удлинить стропила и при этом не потратить слишком много денег. Однако первым делом стоит помнить, что покупать лучше только качественные стропила, иначе конструкция не будет достаточно прочной.

Чтобы увеличить длину стропил к ним присоединяют другие деревянные конструкции, например, стропильные доски, брус. Конечно, в местах соединения стропил и досок не удается достичь нужной жесткости на изгиб, поэтому стык нужно делать там, где будет полностью отсутствовать возможность появления изгиба. Если вы будете использовать для этих целей пластинчатый шарнир, то следует отступить на 15% от длины пролета и соединение сделать именно там. Ещё один важный момент заключается в том, чтобы на всех элементах конструкции добиться одинаковой прочности, а не создавать равный прогиб. В коньковом прогоне лучше добиться появления равного прогиба, это позволит коньку крыши оставаться на одной высоте.

Создание стропил для двухскатной крыши

Многие люди также задаются вопросом как сделать стропила на двухскатную крышу самостоятельно, к счастью это довольно простая процедура, освоить которую может каждый. Как правило, такая система строится из двух компонентов, соединенных в верхней части. Это позволяет осадкам легко стекать по ней, не оставаясь на поверхности.

Специалисты утверждают, что прежде чем приступить к работе, нужно внимательно изучить компоненты, из которых будет состоять конструкция. Также перед работой необходимо произвести расчеты. Например, шаг стропил двухскатной крыши может составлять примерно 1 – 1.2 метра.

Первым делом выполните шаблон, в соответствии с которым вы будете производить сборку стропильных ферм. Изготовить его можно из двух досок, соединенных между собой, например, гвоздем. Затем свободные края нужно положить на основания стропил, получится угол, равный наклону крыши дома. Фиксируете конструкцию при помощи гвоздей. Затем приходит очередь другого шаблона, можно его сделать из фанеры или дерева.

После проведения этой части работ нужно соединить стропила, в результате получится конструкция, которую принято называть стропильной фермой. Её можно сразу же переносить на крышу, после чего закреплять к мауэрлату. Затем нужно между её краями протянуть веревку, являющуюся уровнем, на который вы будете ориентироваться во время работы.

Советуем прочитать статью – Установка стропил двухскатной крыши.

Затем добавляются стропильные соединения, расстояния между которыми вы предварительно рассчитали, кстати, оно не должно быть меньше 0.6 метров. В качестве дополнительных креплений рекомендуем использовать подпоры. К брусу в дальнейшем крепятся короткие стропила.

Вам будет интересно

Сращивание стропил по длине//Как удлинить стропила//Стропильная система дома из бруса//Дом из бруса своими руками | Gudmig//Свой дом

Всем привет! С вами Дмитрий, канал Свой дом. Фронтоны дома собраны, и настало время заняться кровлей.

Сегодня хочу рассказать, про то как я производил сращивание стропил. Т.к. один скат крыши у меня составляет восемь метров, то стандартной длины доски не хватает, поэтому необходимо их сращивать.

В качестве стропил я использую доски 50*200, к сожалению пиломатериал не совсем качественный, поэтому разложил их для сортировки: кривые пилил на коротыши, а прямые оставлял целые.

Стропила я буду сращивать двумя способами:

Первый способ это встык, соединяя две доски перемычкой. Стропила срощенные таким способом я использую на крайние стропила (лобовая доска), а так же стропила рядом с фронтонами, т.к. там у стропил одна грань нужна ровная.

Так же рекомендую при большой длине стропил, место соединения делать в том месте где они будут опираться на слеги (подстропильный брус)

И так подробнее про способ сращивания. Для начала нарезаем доски нужной длины.

Затем стыкуем две доски и сверху укладываем перемычку.

Сами стропила стягивать я буду шпильками, но для начала, чтобы они никуда не сдвинулись, временно скрепляю все саморезами.

Теперь просверливаю отверстия под шпильки.

С одной грани, гайка и шайба должны быть утоплены, поэтому делал углубление.

Всего я сверлил четыре отверстия, в моем случае думаю этого будет достаточно.

После того как отверстия просверлены, откручиваем саморезы, разъединяем доски и прокладываем во всех стыках джут. Это делается для того, чтобы в дальнейшем при утеплении мансарды исключить мостики холода. Если же у вас простой холодный чердак, то это делать не нужно.

Далее в местах отверстий делаем прорези в джуте. Я изначально этого не сделал, в результате в момент забивания шпилек, часть джута вылезла наружу.

Вставляем шпильки, и стягиваем их гайками.

Лишние торчащие концы отрезаем болгаркой.

Всего на мой дом стропил срощенных таким методом мне понадобилось 8 штук.

Второй способ это просто соединение внахлест. Ну тут в принципе технология такая же, только стропила друг с другом соединяются не перемычкой, и напрямую между собой.

В дальнейшем по мере просыхания досок стропил, необходимо будет хорошо протянуть шпильки, иначе они будут болтаться.

Продолжение следует… Как всегда видео-версию данной статьи, а так же все остальные материалы по самостоятельному строительству дома из бруса смотрите на моем канале в Ютубе! Всем Удачи!!!

Соединение бруса или бревна под углом и по длине

Одним из главный этапов строительства дома своими руками из бруса или оцилиндрованного бревна является поднятие — возведение сруба. Прежде чем приступать к практике (строительству) вы должны знать, как соединить брус, иначе последствия могут быть плачевны.

Необходимость соединения возникает в двух обстоятельствах:

• При рубке угла дома
• При удлинение бруса или бревна — когда длины не хватает (бывает иногда, например кто-то отрезал не по длине).

Смотря что необходимо, используют разные методы, поэтому я постараюсь доходчиво показать основные способы соединения бруса и оцилиндрованного бревна.

Содержание статьи:

Виды углового соединения

Способы соединения брусов при возведение сруба значительно отличается от стыков бревен. Еще с древней Руси в деревянном строительстве, строили из бревен, с тех времен копиться многовековой опыт по соединениям углов и стыков. Но на дворе 21 век и древние приемы постепенно приобретают свои модифицированные аналоги, поэтому в первую очередь хочу ознакомить с техникой укладки брусов, а бревно разберем после.

Типы угловых соединений бруса

Нынче в деревянном строительстве практикуют два способа соединение:

• С остатком («в обло», «в чашу»)
• Без остатка («в лапу»,«в зуб»).

Угловое соединение бревна так же, как и с брусом, делаются двумя видами, как «в лапу» или «в чашу», то есть без остатка или с остатком.

Соединение углов бруса с остатком «в чашу»

В чашу брусья соединяются за чет замочных пазов, которые могут быть нескольких видов:

• Однострочными
• Двусторонними
• Четырехсторонними.

При таком виде соединения в каждом брусе делается перпендикулярный паз в виде надпила с одной стороны — обычно верхней. Надпил должен подходить по ширине с перпендикулярным сечение бруса.
Большинство домостроительных компаний применяют эту технологию для соединения профилированного бруса, потому что для крепления таким способом требуется минимум усилий и времени.

Технология двухстороннего пазового замка подразумевает под собой пропилы с двух сторон бруса т.е. сверху и снизу. Глубина перпендикулярного пропила примерно равна 1/4 от высоты бруса. Качественное соединение, но требует большого опыта от плотников, дабы не допустить трещины или сколы при пропиле паза и установке бруса.

При выполнение четырехстороннего замкового паза выпиливают паз со всех сторон профилированного бруса. Такой вариант крепления позволят достичь большой прочности сруба. Пропилы со всех сторон упрощают возведение сруба — венцы ложатся как конструктор. Соединение углов таким способом очень увеличивает надежность. Требует высокого мастерства плотников.

Соединения бруса производиться в следующих вариантах:

• Встык
• На шпонках
• На коренных шипах.
• Пол дерева
• Ласточкин хвост

Самый простой, и быстрый тип соединения бруса является соединение встык. Очень просто стыкуем, друг с другом и закрепляем с помощью шипованных стальных пластин который забивается гвоздями или скобами. Плотность соединения угла и прочность сильно зависит от уровня опыта плотника. Необходимо идеально подогнать торцы стыкуемых брусов — Нужна очень ровная поверхность. Но, увы, даже опытные как я не всегда справляются. Угол получается мало герметичными подвержены к периодическим перпендикулярным нагрузкам.

Такой вид соединения является самым быстрым при строительстве, но самым ужасным по качеству. Советую лучше не применять такую технологию, проблем не оберетесь. Теплопотери через такой угол «встык» слишком велики чтоб экономить время и силы на более сложные типы соединений.

При соединение брусьев с помощью шпонок применяют клин из твердых пород для прочности угла. Установка шпонки в пазы брусьев позволяет предотвратить движение стыков соединенных брусов. Также стоит отметить прочность зависит от вида шпонки: поперечная, продольная или косая — косая отличается сложностью создания, но в замен отличный результат, прочный угол с малой тепропроводимостью.

[ads1]

Соединения бруса в коренной шип («Теплый угол» ) — этот тип соединения угла брусов, эффективен, теплоемок и весьма распространен в строительстве домов из профилированного бруса. Хитрость кроется в следующем: в одном из соединяющихся брусьев выпиливается паз, а на другом брусе вырубается шип размером подходящим под паз. При строительстве в паз кладут межвенцовый утеплитель в качестве которого может служить льноджутовое полотно или растительный войлок. Важно чтоб соединение шипа и паза было плотным для минимилизации потери тепла. И еще для прочности конструкции ряды брусьев чередуются шипами и пазами, и забивают круглый деревянный нагель (шпонку).

Соединение бруса в теплый угол можете подробно рассмотреть в видео ниже:

Предварительные расчеты по разметкам пропилов соединений углов смотрите на схеме

Применяя в угловых соединениях шпонки (нагели), курдюки, присеки и прочие соединения по типу «шип в паз», очень важно предусматривать между пазом и шипом обязательные вертикальные зазоры. Это необходимо, чтобы компенсировать неизбежную усадку сруба.

Еще один тип вырубки угла который я хочу рассмотреть — соединение «в полдерева» — тип крепления название, которого закрепилось среди плотников благодаря пропилу половины ширины бруса. Так же как и предыдущих вариантах сборка брусового сруба начинается со сверления дырок под нагели (шпонки) в местах близ соединений углов, длину нагеля надо рассчитывать так чтобы хватило на несколько брусьев. Также есть более модифицированная версия этого соединения — добавлять шпонку в стыки брусьев для увеличения прочности соединения угла, а также для большей теплоемкости

И наконец самый прочный и надежный и с минимальными тепловыми потерями — это соединение бруса ласточкин хвост. Почти тоже самое что и «коренной шип», но тут шип пропиливается трапециевидной формы. Связи с этим пазу придают аналогичную форму.

У нее есть разновидность горизонтального соединения ласточкин хвост в лапу — в котором, брусе пропиливают горизонтальные трапециевидные выемки которые должны идеально подходить друг к другу — встречается довольно редко в строительстве домов или бань из бруса из-за сложности приема пиления и большинству клиентов таков вид крепления не нравиться чисто с эстетической стороны. В моей практике строительства всего лишь пару раз клиенты просили такой угол. Кстати получилось неплохо.
Т-образные виды соединения бруса, для создания внутренних стен дома, воплощаются с использованием следующих соединений:

• Замочного паза на вставном шипе
• Симметричного трапециевидного шипа – сковородня
• Прямоугольного трапециевидного шипа – полусковордня
• Симметричным трапециевидным шипом –глухим сковороднем
• Прямого паза на коренном шипе.

Можете наглядно просмотреть на рисунке, как из себя представляют Т –образные соединения внутренних стен:

Кликните для увеличения

Приемы продольного соединения

Во время строительства большого дома, обычно если длина превышает 6 м (стандартная длина профилированного бруса) приходиться продольно соединять два бруса для увеличения длины.

В таком случае советую применять один из следующих видов соединений брусьев.

• Косой замок.
• Продольный шип на шпонках
• В полдерева
• Продольный коренной шип

Крепление бруса между собой по длине при помощи шипа на шпонках является довольно-таки крепким. Применение такого типа соединения предполагает пропилы идентичных пазов на концах соединяющихся брусьев. Пропиленные брусья устанавливают впритык друг к другу, а в паз забивается шпонка из твердых пород дерева, которая прочно скрепляет оба стыкующихся бруса.

Шпонка – это вставка (клин) который закрепляет два элемента соединяемой конструкции. Шпонки изготавливают из металла или дерева твердой породы, бывают прямоугольные, призматические и «ласточкин хвост» ровные и зубчатые.

Продольное крепление в полдерева аналогична соединению углов в «полдерева» — концы соединяющихся брусьев пропиливаются на ширину равной половине толщины бруса. Прочность крепления увеличивают за чет скрепления нагелем (также можно скрепить скобой, гвоздями, крепежной пластиной). Конечно, это простой и быстрый вид крепления, но его прочность недостаточна для несущих стен дома из бруса. Я не рекомендую.

Соединение «продольный коренной шип» — на одном конце бруса делается паз а на другом – шип. Крепление аналогично соединению углов на коренной шип. Для большей крепости советую паз и шип распиливать трапециевидной формы – ласточкин хвост. Это исключить горизонтальные колебания закрепляемых брусов.
Увеличение длинный бруса применяя соединение «косой замок» — является одним из сложных приемов для плотников, но по уровню крепости и устойчивости оно сильно опережает выше описанные соединения бруса. Обычно строящие компании умалчивают о таком креплении, чтобы не утруждать свои бригады плотников. Ниже на рисунке изображена схема реализации:

Способы соединения бревен при рубке сруба.

• С остатком
• Без остатка.

Рубка сруба без остатка – подразумевает за собой то, что концы бревна в соединение не выпячивают, а получаются ровными со стеной. В свою же очередь рубка сруба с остатком предполагает, что концы бревен выступают за границу стены. Конечно же, рубка с остатком более расходный в плане материалоемкости. Потому что бревно или брус приходиться укладывать на 0.3 -0.5 м длиннее, чем при соединение без остатка. Но это компенсируется большей теплоемкостью, защитой от климатических напастей (дождь, ветер) и при такой рубке сруб получается более устойчивым. Рассмотрим более подробно оба вида:

Соединение с остатком

У соединение с остатком есть три вида рубки:

• В обло «в чашу»
• В охлоп
• В охряп.

Соединение углов сруба в чашу – это самый распространенный и простой вид. Метод заключается в том, что в бревне выпиливается чаша (раньше вырубалась, но в наше время плотники все меньше и меньше применяют топоры в строительстве, бензопила берет вверх). Потом в эту чашу кладем поперечное бревно и в нем вырубаем следующую чашу (обло), и так далее по циклу.

Угловые соединения бревен «в обло» делается так:

• В полдерева
• Заоваленый гребень
• В курдюк.

В полдерева – соединить легко. Для достижения устойчивости закрепления в венце делают продольный паз. В паз предварительно заполняем утеплителем.

Как соединить два бревна? Во время сборки сруба, кроме крепления в углах их еще крепят нагелями. Нагелями могут служить отрезанные куски арматуры, черенки лопат, некоторые умельцы используют черенки швабр. Крепления нагелями необходима для дополнительной устойчивости по вертикали.

Заоваленный гребень – крепление с остатком, тут на донышке чаши делают маленький гребень овальной формы, важно чтобы он точно повторял форму укладочного паза. В этом варианте продольный паз вырубается не с верху а с низу бревна.

Подробное видео о технологии строительства дома из бруса в примерах:

В курьдюк – более сложен в техническом исполнение. На дне чаши вырубается небольшой выступ (курьдюк), который располагают вдоль венца и поперек чаши. В свою же очередь на нижней части выпиливается выемка, которая по форме совпадает с выступом (смотрим рисунок:)

В охлоп – этот тип соединения почти тоже самое что мы описали выше («в обло» ). Отличается лишь тем, что чаша рубиться сверху, а не на нижней части венца. Название в охлоп появилось из-за характерного хлопка при накатывание бревна в заготовленный угол.

Соединений в охряп является боле сложным в техническом исполнении чем все предыдущие: тут с верхней и нижней стороны бревна делаются выемки. Словами сложно объяснить лучше смотрите рисунок ниже.

Соединение бревен без остатка

В лапу – это почти тоже самое соединение что и «в охряп», но с выпиленной торцевой части бревна. Вот так и получается угол без остатка. Прочность крепления увеличивают за счет нагелей и вырубки шипа с пазом – присек. Такой тип соединения характерен слабой ветроустойчивостью, спасти от этого поможет изменения прямоугольного выруба в трапециевидный – получается «ласточкин хвост». (рисунок ниже)

Как определить удлинение (укорочение) стержня (бруса) ?

В данной статье будем разбираться, как определить удлинение или укорочение стержня (бруса) под действием внешней нагрузки. Будем разбираться сразу на примерах.

Пример расчета удлинения бруса

Возьмем брус круглого и постоянного поперечного сечения, который нагружен растягивающей силой.При таком раскладе, очевидно, что брус удлинится на какую-то величину дельта.Как ее найти? Вычислить удлинение можно по формуле:В формуле есть уже знакомая вам буква N – продольная сила, l – длина недеформированного бруса, то есть до действия внешней нагрузки, E – модуль упругости и A – площадь поперечного сечения. Если проанализировать формулу, то можно сделать вывод, что, по сути, по ней площадь эпюры продольных сил делится на произведение модуля упругости и площади поперечного сечения.

Вернемся к нашему примеру. Слегка модифицируем формулу, подставив исходные данные и площадь поперечного сечения – круга.  Вот что получим:Вот так просто можно найти удлинение или укорочения брусьев.

А что делать, если, например брус ступенчатый или на него действуют несколько внешних сил? В этом случае обязательно строится эпюра продольных сил, разбивается на кусочки, так чтобы на этих кусочках внутренняя сила была одна, вычисляются уже относительные удлинения (укорочения) по вышеприведенной формуле для этих кусочков и результат складывают.

Посмотрим эту технику на примере двухступенчатого бруса загруженного парой сил. Найдем перемещение свободного торца бруса. Как и обговаривалось ранее, сначала строим эпюру внутренних усилий:Дальше эпюру бьем на два участка и вычисляем относительные перемещения с учетом знака продольной силы. Потом складываем эти два значения.Так как в итоге получили положительное значение, то значит, что брус удлинился, если бы получили отрицательное значение, то соответственно это значило, что он укоротился.

На практике на стержни помимо сосредоточенных сил могут действовать и распределенные нагрузки. Как быть в таком случае? Ответ нам даст эпюра продольной силы. Рассмотрим стержень, загруженный только распределенной нагрузкой, построим для него эпюру. Как видно, эпюрой продольных сил от распределенной нагрузки является прямоугольной треугольник. Что есть равно половина от прямоугольника. Тогда вычисляя перемещение, выражение нужно дополнительно помножить на ½.  Вот и все, постарался рассмотреть все возможные случаи, спасибо, что прочел эту статью.

Как крепится брус между собой? Основные виды крепления брус в углах и по длине

При возведении дома или другого объекта важно точно знать, как закрепить брус между собой. Особенно это актуально при возведении жилых строений, ведь от качества крепления зависит надежность и долговечность постройки. Потребность соединения деревянных компонентов обычно возникает при формировании угла объекта и при необходимости удлинения пиломатериала. Часто применяются способы крепления бруса, которые были известны еще в древности, но ими пользуются до сих пор.

Виды угловых соединений

Существует два основных типа соединений в углах строения:

• Крепление углов «в чашу» («в обло», «в курдюк», в «охряп»). В этом случае, за территорией соединения остается некоторая часть материала. Наглядным примером может послужить угол обычного сруба, где при пересечении концы брусьев находятся снаружи строения.
• Крепление углов «в лапу» («встык», «сковороднем», на коренном шипе»). Здесь угол ровный, под 90 градусов, без остатка материала.

Это два конститутивных метода, от которых зависит правильная геометрия постройки. Самих видов соединений несколько больше. Рассмотрим основные.

Соединение углов «в чашу»

Выполняется за счет замочных пазов. В зависимости от конструктивных особенностей возводимого объекта, крепление бруса между собой таким методом может быть трех видов.

Другие разновидности крепления бруса в углах

Брус имеет ровную квадратную или прямоугольную форму. Работать с ним легче и вариантов соединения огромное количество:

Варианты продольных соединений

При необходимости удлинения пиломатериала используются аналогичные угловому креплению способы. Задача состоит в том, чтобы скрепить две балки вдоль, и вот варианты:

В заключение следует отметить, что работы по соединению бруса лучше доверить специалистам. Но если вы решились самостоятельно выполнить работы, то следует быть очень внимательными.

Как удлинить крышу дома своими руками

как правильно сделать двускатную крышу с фронтонами, как собрать без мауэрлата

Содержание:

Монтаж кровли относится к достаточно сложным процессам строительства. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом их следует наклонять и, главное, из каких материалов собирают крышу. Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае можно выбрать оптимальный вариант — двухскатная крыша своими руками.

Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

• Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
• Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
• Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению  стропил и повышению несущей способности крыши.
• Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
• Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
• Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.




• Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или бруса, которые наколачивают на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала для кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличаются наслонная и висячая стропильные системы

Перед тем, как собрать двухскатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее строения. Висячая стропильная система устраивается в том случае, когда дом имеет небольшие размеры, и отсутствует внутренняя несущая стена. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая соответствующие спилы на их концах, для соединения используют гвозди.

При устройстве такой стропильной системы стойки и конек не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены. Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда в качестве затяжек используют балки перекрытия. Отсутствие стоек освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме предусмотрена внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать наслонную стропильную систему. В этом случае выполняют укладку лежня, на нем фиксируют опорные стойки, на которые прибивается конек. Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании потолков на разных уровнях стойки можно заменить стеной из кирпича, которая разделит чердачное пространство на две части. Также может быть сделана двухскатная крыша с разными скатами по длине, что тоже весьма красиво и практично.

Процесс монтажа двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж крыши такого типа предполагает работу по следующему плану:

• Подготовительный этап.
• Фиксация мауэрлата.
• Сборка ферм.
• Установка ферм на перекрытия.
• Устройство конька.
• Набивание обрешетки.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует приготовить набор необходимых инструментов и материалов:

• Молоток и ножовка.
• Угольник и уровень.
• Крепежные элементы.
• Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Монтаж мауэрлата

В домах из деревянных бревен или бруса роль мауэрлата играет верхний ряд сруба, это делает процесс более простым. На внутренней части бревна вырезают паз, в который устанавливают стропильную ногу.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

• При укладке последних рядов в кладку монтируют металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии около 1,5 метров друг от друга.




• Верхнюю часть стен покрывают рубероидом в несколько слоев, протыкая его шпильками.
• В балках высверливают отверстия в соответствии с расположением шпилек.
• Укладывают балки, надевая их на шпильки. На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки были уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
• На шпильках закручивают гайки, прижимая мауэрлат. Читайте также: «Как установить мауэрлат для двускатной крыши – варианты монтажа, порядок проведения крепления».

Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующие работы. Завершением работ является вырезание пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство висячей стропильной системы

Фермы висячей системы стропил проще собирать на земле. Для этого составляется чертеж, высчитывается длина стропил и угол, под которым они будут соединяться. В большинстве случаев наклон крыши равен 40 градусам, если строение располагается на открытом участке, то это значение снижают до 20 градусов. Вычисление угла соединения стропил выполняется удвоением угла наклона крыши. Читайте также: «Как сделать двухскатную крышу своими руками – от стропил до укладки кровельного покрытия».

Длина стропил определяется по расстоянию между внешними несущими стенами и углу соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая карнизный свес в 50-60 см. Эти параметры стоит учитывать при решении задачи, как сделать большую крышу.

Вверху стропила скрепляют по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с вырезом пазов. Фиксируются стропила болтами или с помощью металлических накладок. Немного ниже монтируется затяжка и готовую конструкцию фермы поднимают на место установки.

Вначале устанавливают фермы по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. Одновременно регулируется величина свеса. Стропила крепят к мауэрлату с помощью болтов или стальных накладок. Иногда используют временные укосины, которые поддерживают ферму в процессе установки. Вставляя остальные стропила, выдерживают одинаковое расстояние между ними. После установки и фиксации всех ферм по обеим сторонам верхнего ската прибиваю доски сечением 5*15 см.

Способы фиксации висячих стропил на мауэрлате

Висячие стропила могут крепиться к мауэрлату несколькими способами:

• На стропилах выпиливают паз, а в стену на расстоянии 15 см от верхнего края забивают металлический штырь. Стропило выставляют на мауэрлате, обвязывают проволокой и притягивают к стене. Проволоку обматывают вокруг штыря.
• Второй способ предполагает выкладку кирпичного ступенчатого карниза. Мауэрлат при этом укладывают по внутреннему краю стены и делают в нем паз для стропильной ноги.
• При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют выпуск за периметр дома до полуметра. Балки спиливаются под углом и крепятся болтами. Посредством этого способа собирается крыша без мауэрлата своими руками.

Как установить наслонные стропила

Наслонные стропила устанавливаются в следующем порядке:

• Несущая стена, расположенная по центру дома, застилается гидроизоляционным материалом.
• Поверх укладывается лежень и крепится посредством болтов или металлическими скобами.
• На лежень выставляют стойки из брусьев сечением 10*10 см.
• Сверху стоек в горизонтальном направлении прибиваются прогоны, укрепляя конструкцию временными распорками.
• Выполняют установку стропил и их фиксацию.

После установки основных элементов конструкции проводят обработку деревянных поверхностей антипиренами.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.

КАК ЗАКРЫТЬ ДОМ

Кровля дома может легко превратиться в полноценный проект на выходные, особенно если вы хотите установить крышу на доме, который не является традиционным по размеру или стилю.

Как правило, кровля дома включает в себя больше, чем просто добавление черепицы. Это также требует тщательного и кропотливого монтажа всех других компонентов кровельной системы, включая подкладку, металлический оклад и коньковый конек.

Это также требует понимания различных материалов и того, как они работают вместе для защиты вашего дома от атмосферных воздействий.

Материалы, необходимые для кровли дома

Для тщательной работы по установке новой крыши вам потребуются следующие основные материалы:

• Гвоздь кровельный
• Герметик кровельный
• Самоклеящаяся водонепроницаемая подкладка
• Заглушка для форточок и желобов
• Капельная кромка
• Гонт битумный или битумно-композиционный
• Войлочная бумага (№ 15 или № 30)

Здесь мы предполагаем добавить традиционную жилую крышу, поэтому в качестве основного материала для наружного покрытия мы выбираем асфальт или асфальтобетон.

Асфальт или асфальтобетонные материалы используются при устройстве почти 80% всех крыш жилых домов и обычно имеют прогнозируемый срок службы 20-25 лет.

Инструменты, необходимые для кровли дома

Установка новой крыши на дом может превратиться в многодневный проект «сделай сам», поэтому важно заранее собрать все инструменты, чтобы ускорить завершение проекта.

Вот список инструментов, необходимых для установки новой крыши в вашем доме:

• Приставная лестница
• Обвязка крыши (* в целях безопасности *)
• Мел
• Пистолет для герметика (для добавления кровельного герметика)
• Воздушный шланг или воздушный компрессор (для удаления мусора)
• Молот
• Кровельный степлер / гвоздодер
• Прямая кромка
• Ножницы для жести
• Универсальный нож
• Циркулярная пила
• Строительные леса и тент (для защиты от падающих материалов)
• Рабочие перчатки

Конечно, установка новой крыши будет намного проще, если в вашем здании будет обычная крыша для жилых домов.

Однако, если у вас много конструкций на крыше, вам нужны подходящие инструменты, чтобы вырезать и отформовать оклад для точной подгонки, поэтому вам могут понадобиться ножницы для жести и циркулярная пила.

10 ступеней до кровли дома

В следующем руководстве описаны 10 простых шагов для добавления крыши к обычному зданию. Каждый из них делает акцент на необходимости объединения каждого слоя крыши в одну комплексную кровельную систему, способную противостоять природным элементам.

# 1: Снять старую крышу

Первый шаг, пожалуй, самый очевидный — вы должны очистить старую крышу перед установкой новой . Даже если вы только собираетесь установить новый оклад и подкладку, сначала необходимо оторвать старую крышу.

При удалении внешних слоев убедитесь, что вы удалили или забили все найденные гвозди — вы не хотите, чтобы эти гвозди врезались в новую черепицу, которую вы собираетесь установить.

Кроме того, поскольку отрыв старой крыши, очевидно, приведет к образованию большого количества мусора и мусора, полезно накрыть здание брезентом, чтобы уловить падающий мусор. Вы также можете установить рядом мусорное ведро для старых материалов, которые вы выбрасываете.

# 2: Установить подкладку

На этом этапе у вас должна быть полностью очищенная от мусора крыша. Если нет, вы всегда можете использовать воздушный компрессор для очистки поверхности.

Следующим шагом является нанесение самоклеящейся подложки на кровлю без покрытия. Эта подкладка должна быть водонепроницаемой, поскольку она будет служить барьером от ветра, дождя и снега. Фактически, некоторые строительные нормы и правила теперь предписывают, какое количество подложки должно быть применено и какую часть крыши оно должно покрывать.

Поскольку эта подложка очень хорошо прилегает к конструкции здания, вы можете заметить, что часть старой подложки все еще остается. Если вы не можете полностью удалить все это, ничего страшного — просто убедитесь, что поверхность крыши как можно более ровная.

# 3: Покройте подкладочный слой тарбоновой бумагой

Следующей мерой является нанесение еще одного защитного слоя поверх подкладки.Вы должны использовать войлочную бумагу № 15 или № 13 (также известную как «битумная бумага»), которую можно найти в любом магазине товаров для дома.

Этот войлок был специально обработан асфальтобетонной смесью или смесью асфальта, чтобы сделать его водонепроницаемым. Поднимаясь по крыше, убедитесь, что вы перекрываете каждый последующий слой примерно на 2 дюйма.

Это перекрытие помогает повысить водонепроницаемость вашей крыши, уменьшая вероятность того, что сильный ветер сможет переносить воду между слоями.

# 4: Добавить прошивку

Для того, чтобы новая крыша выглядела максимально эстетично, большинство домовладельцев предпочитают устанавливать водосточные кромки вдоль карниза.

Вы можете просто прибить эту планку, чтобы она оставалась на месте. Этот капельный край предотвращает скручивание материалов через край и придает вашей крыше красивый законченный вид.

Вы также можете осветить впадины своей крыши, поскольку именно здесь вода имеет тенденцию скапливаться после сильного дождя или значительного снегопада.Кроме того, необходимо нанести оклад на любые конструкции, выступающие из крыши, такие как дымоходы или форточки.

Эта планка обеспечивает дополнительное усиление и защиту от ветрового дождя, поэтому необходимо учитывать каждую складку, проем и угол. Ваша крыша хороша настолько, насколько хорошо она является самым слабым звеном в цепи, поэтому необходимо уделять внимание деталям.

# 5: Укладка стартовой черепицы

Специалисты по кровельным работам называют первую уложенную на крышу черепицу «стартовой черепицей».«Важно правильно их разместить и ориентировать, поскольку они служат основой для следующих друг за другом рядов, которые вы будете укладывать.

Таким образом, рекомендуется использовать линии мелом в качестве ориентира. Вы должны найти центр крыши наверху. Оттуда проведите вертикальную линию мелом. Используя эту линию в качестве ориентира, вы затем будете работать слева и справа от нее в обычном порядке. С некоторыми типами крыш вы можете предпочесть работать слева направо.

# 6: Установите черепицу

Здесь вы начнете укладку внешнего слоя крыши вашего здания.Если вы еще этого не сделали, необходимо перенести тяжелые мешки с кровельными материалами на крышу.

Когда вы готовитесь положить первый ряд, вы просто отрезаете язычки от трех выступов и наклеиваете их самоклеящимся слоем клея. Полосы должны быть направлены вверх вдоль карниза.

Большинство специалистов по кровельным работам посоветуют, чтобы первый ряд имел небольшой выступ с кромкой капельного покрытия. Этот выступ должен выходить не более чем на ¼ дюйма за край каплеобразователя.

Также следует помнить о принципе перекрытия. По мере продвижения по крыше вы должны убедиться, что каждый новый слой немного перекрывает предыдущий.

# 7: прибить слои

Крыши должны иметь максимальную защиту от ветра и дождя, а это, конечно, означает, что вам нужно будет убедиться, что ваши материалы плотно прикреплены к поверхности. Вы делаете это просто прибивая их.

Прибейте каждый слой битумной черепицы непосредственно поверх начального слоя и вровень с ним.

Выбор количества гвоздей для каждого из них зависит от вас, но стандартное количество гвоздей — четыре на черепицу. В некоторых исключительно порывистых или сильных ветрах можно использовать до шести.

Если вам нужна помощь в правильной ориентации, вы можете нарисовать мелом горизонтальные линии по крыше. Вы обязательно должны убедиться, что вы кладете один за другим идеально прямые ряды.

# 8: При необходимости установить дополнительную прошивку

Никогда нельзя быть слишком осторожным, когда дело доходит до установки новой крыши.Вам действительно нужно убедиться, что каждое строение или архитектурный изгиб учтены. Таким образом, именно здесь необходимо применить слуховое окошко.

Слуховое окно — это вся конструкция, выступающая из дома, включая окно. Вам также нужно будет сделать краткий осмотр крыши, чтобы найти все вентиляционные отверстия и стеки. Все, что торчит, нужно будет прикрыть защитным окладом.

# 9: Крышка гребня

Конек — это самый верх крыши.В традиционном здании этот гребень очень легко найти — это просто верхняя часть, где встречаются две наклонные стороны крыши. Важно закрыть конек для дополнительной защиты крыши.

Эту ступеньку часто упускают из виду, но идеально прямой коньковый колпак необходим для полной защиты вашей крыши.

# 10: Закройте открытые ногти и удалите мусор.

Этот последний шаг на самом деле является заключительным этапом очистки, на котором вы позаботитесь обо всех мелких деталях.Например, вы можете обнаружить, что некоторые гвозди все еще торчат, поэтому вам нужно все забить молотком и закрыть все открытые гвозди. Вам также следует подумать о том, чтобы загерметизировать любые оголенные планки.

Скорее всего, у вас также останется немного мусора и отходов от всей вашей тяжелой работы, поэтому вы должны увезти все эти материалы. Если поблизости есть мусорное ведро, может быть проще просто положить его прямо в мусорный ящик, чем беспокоиться о том, чтобы спустить их по лестнице.

Меры безопасности при покрытии кровли дома

Следует отметить, что каждый раз, когда вы работаете на крыше, вам необходимо принимать серьезные меры предосторожности — как для себя, так и для всех, кто находится под землей.

Опасные падения с крыши случаются чаще, чем вы думаете, особенно если вы поднимаете и спускаете тяжелые материалы по лестнице. Вот почему многие люди советуют использовать полный комплект защиты от падения.

Кроме того, поскольку вы работаете на открытом воздухе, всегда существует риск поскользнуться и упасть из-за неожиданно скользких участков на крыше. Тип обуви, которую вы носите, имеет большое значение: она должна обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью крыши.

Имея это в виду, вот несколько основных правил безопасности, о которых следует помнить:

• Используйте комплект защиты от падения, состоящий из ремня безопасности, веревки и крюка.
• Носить обувь с резиновой подошвой, способной захватывать поверхность крыши
• Носите каски возле крыши
• Используйте лестницу, которая прошла испытания на значительный вес
• Выдвиньте лестницу более чем на 3 фута за край крыши, чтобы было легче подниматься и спускаться

Кроме того, важны также типы инструментов и материалов, которые вы используете.Чем более качественные инструменты вы используете, тем меньше у вас будет отходов, тем меньше энергии вы потратите на работу и тем меньше у вас будет шансов совершить ошибку.

Выводы

Как видите, установка новой крыши — это гораздо больше, чем просто одолжить приставную лестницу, подняться на старую крышу и добавить несколько рядов черепицы. Самое главное, вы должны учитывать различные слои вашей крыши и то, как они работают вместе.

Это особенно верно, если на вашей крыше есть такие конструкции, как дымоходы или вентиляционные отверстия.

Большинство специалистов по кровельным покрытиям фактически будут ссылаться на всю «кровельную систему», просто чтобы прояснить, что водонепроницаемая подкладка и металлический оклад, добавленные во время монтажа, имеют такое же значение, как и выбор окончательного внешнего слоя, который вы кладете. на вашем здании.

Хорошая новость в том, что если вы уделите пристальное внимание конструкции и установке вашей крыши, ваша крыша будет служить не менее 20-25 лет. Конечно, его необходимо регулярно осматривать и ремонтировать после любых сильных штормов, но у вас будет кровельная система, способная защитить вас и вашу семью от дождя, ветра и зимних штормов.

.

Типовой размер свеса крыши

Конструкция свеса крыши — один из важных способов, которым домовладельцы могут защитить внешний вид своего дома и сохранить его ценность.

Они также могут включать определенные архитектурные элементы, которые делают свесы больше, чем просто функциональные части дома.

При проектировании выступающей части крыши необходимо учитывать некоторые ключевые особенности:

• количество затемнения, которое вы хотите для ваших окон и дверей
• количество осадков в районе вашего дома
• баланс между получением солнечного тепла и затенением, который вы желаете

В общем, свесы крыши представляют собой эффективное решение для защиты окон, дверей и входов.

Если свес крыши недостаточно велик, то единственный способ защитить эти окна, двери и входы — это углубить их в толстую внешнюю стену или установить специальные кожухи и оклады для каждой двери или входа.

Очевидно, что самая простая и эффективная стратегия кровли — это просто построить крышу достаточно широкой, чтобы обеспечить защиту.

Назначение

Типичный свес крыши служит шести основным целям:

• Помогите затенить окна в жаркую погоду
• Уменьшение количества дождя, падающего на дом
• Обеспечивает защиту дверей и подъезда
• Держать подвалы сухими
• Защищать фундамент от лишнего стока воды
• Помогите регулировать температуру в доме

Если есть свесы ненадлежащего размера, то дом будет иметь тенденцию к перегреву летом, и это будет подвергаться особому риску попадания воды в двери и окна.

В худшем случае все внешние повреждения от дождя и брызг воды приведут к преждевременной гнили сайдинга. Если вы путешествуете по пригородным районам со старыми домами, вы часто можете увидеть примеры экстерьера жилых домов, где панели, кажется, отходят от дома.

Это явный признак того, что что-то не так с габаритами каркаса свеса крыши. В домах с навесами тоже могут быть эти проблемы.

Проблемы

С свесами крыши встречаются две типичные проблемы:

• Слишком широкий свес крыши
• Свес крыши недостаточно далеко выдвигается

В первом случае свес просто слишком велик для дома. Это приводит к ситуации, когда слишком много тени, и внешний вид дома кажется темным и мрачным.

Связанная с этим проблема заключается в том, что на самом деле крыша подвергается большему риску повреждения ветром. Более того, в зимние месяцы, когда поступление солнечного света ограничено, фактор «мрачности» только усиливается.

Во втором случае свес не обеспечивает достаточной защиты. Это означает, что дождь будет стекать рядом с фундаментом и, возможно, попадать в подвал.

Это также означает, что уменьшить разбрызгивание будет сложнее. И чем больше будет брызг, тем больше вероятность гниения сайдинга. Это также означает, что для окон не хватает затемнения.

Это приводит к тому, что окна получают слишком много солнечного света в часы пик, особенно летом.

Эта ситуация, когда свес не обеспечивает достаточной защиты, особенно характерна для более модернистских архитектурных стилей, где упор делается на создание либо гладких, изогнутых зданий, либо прямоугольных, сильно угловатых зданий.Это также проблема с металлическим свесом крыши.

Есть еще одна проблема, которую следует учитывать: ветер. Длина свеса крыши должна быть правильно спроектирована, чтобы противостоять поднятию ветра. Это особенно верно в географических регионах, где сильные ветры — обычная проблема.

Кровельные стратегии

Домашние архитекторы имеют ряд различных вариантов защиты дверей, входов и окон:

• Они могут сделать свес основной крыши достаточно широким, чтобы защитить их
• Они могут объединять двускатный свес крыши или кровельные сверчки с основной крышей для их защиты.
• Они могут прикрепить меньшую крышу к стене над каждой дверью или окном
• Они могут создать углубленный вход, в котором двери отодвинуты от внешней плоскости стены

Если в доме только один уровень, стандартная стратегия проектирования крыши ясна: сделать основную крышу достаточно широкой, чтобы защитить все окна и двери. .Однако есть больше вариантов, если дом многоэтажный или если крыша имеет разные уклоны и углы.

Здесь вам нужно будет больше внимания уделять тому, как дождь стекает с крыши. Убедитесь, что вода падает достаточно далеко от фундамента, а также от дверей дома.

Металлические крыши также требуют особого внимания, особенно длина плоских металлических крыш.

Компромисс между получением солнечного тепла и затемнением

Для домов, построенных в Северном полушарии (т.е. Америка и Канада), самые важные окна и двери, о которых следует помнить при любой стратегии кровли, — это южные окна.

В Северном полушарии северные окна не получают много солнечного света и не являются типичной проблемой.

Для южной стороны дома вы должны следовать основным принципам солнечного дизайна. Короче говоря, это означает, что свес крыши должен иметь достаточные размеры, чтобы оптимизировать количество тени в теплые летние месяцы, но не быть настолько большим, чтобы не допускать полного пребывания на солнце в холодные зимние месяцы.

На самом деле существуют математические правила и архитектурные рекомендации, которые помогут вам определить оптимальные размеры крыши. Эти рекомендации полезны при строительстве любых двускатных, консольных или плоских крыш.

Цель состоит в том, чтобы сбалансировать количество поступающего солнечного тепла и количество затемнения. В жарком климате общее практическое правило — удлинение и удлинение свеса.

В холодном климате общее практическое правило — укорачивать свес, чтобы он не выдвигался так далеко.

Вы сразу понимаете, почему это имеет смысл. В жарком, солнечном климате вам нужно максимальное затенение; в холодном климате нужно минимизировать затенение.

Вот почему архитектурные стили для домов могут быть самыми разными, в зависимости от того, где вы находитесь в стране.

В Америке, например, дома с низкой посадкой в ​​жарких западных пустынных районах будут иметь совсем другой вид, чем величественные особняки и дома в более холодных районах Новой Англии.

Карниз

Карниз — это край крыши, который нависает над лицевой стороной стены и обычно выступает за пределы стены здания.

Карнизы образуют свес, чтобы вода не проникала сквозь стены. Они также помогают обрамлять окна на верхних этажах. В этом их функциональное назначение.

Однако они имеют и архитектурное назначение. Например, в итальянском стиле архитектуры карнизы украшены декоративными опорными кронштейнами, которые, кажется, поддерживают крышу.

В других случаях есть другие архитектурные изюминки прямо под карнизом.

Варианты домов

До сих пор мы рассматривали свесы крыш с точки зрения одноэтажных домов. А как насчет многоэтажных домов? А как насчет домов с плоской или металлической крышей? А что, если у вашей собственности есть сарай? Вот несколько вариантов, которые стоит рассмотреть:

• Надбровные дуги
• Концевые свесы
• Сверчки
• Консольные свесы кровли
• Крышки навесные

Надбровные крыши встречаются на многоэтажных домах.По сути, это мини-крыши, предназначенные для индивидуальной защиты каждого этажа дома. Надбровная крыша — это узкая крыша, прикрепленная к стене на уровне потолка первого этажа. Может быть из металла.

Фронтальные свесы (также известные как «передние свесы») простираются до пика крыши. В крайних версиях они, кажется, создают нос корабля, и поэтому известны также как «выступы носа».

Козырёк крыши находится далеко от основания стены, поэтому такие свесы в целом менее эффективны, чем традиционные карнизы для защиты дома.Они простираются слишком далеко.

Вы можете думать об этом логически — просто существует гораздо больше возможностей для попадания брызг дождя, особенно в очень ветреную погоду.

Сверчок — это ребристая конструкция, которая имеет форму для отвода воды на крыше вокруг высокой стороны дымохода или любой части крыши, где есть несколько уровней. Может быть из металла.

Сверчок обычно такой же, как и остальная часть крыши. Если вы посмотрите на многие здания, то сразу увидите их — они кажутся пологими «выпуклостями», окружающими выступающие части крыши, такие как дымоход.

Сверчок помогает дождю легче стекать с крыши в сторону от ближайшей стены. Это делается для защиты фундамента и части цоколя.

Консольный свес крыши — это один из способов придать вашему дому действительно особенный вид. Консоль — это жесткий структурный элемент, прикрепленный только одним концом к вертикальной опоре, из которой он выступает.

Использование консоли означает, что вам не нужны внешние распорки. Консольные конструкции популярны для домов с балконами.Чтобы правильно создать консоль, вам нужно много знать о физике, например о крутящем моменте и вращательном равновесии.

Свес сарая — простой и эффективный способ защитить ваш сарай. Вы можете добавить от 3 ½ до 5 ½ дюймов к верху. Это защитит ваш сарай от дождя.

КАК ЗАКРЫТЬ ДОМ

Кровля дома может легко превратиться в полноценный проект на выходные, особенно если вы хотите установить крышу на доме, который не является традиционным по размеру или стилю.

Как правило, кровля дома включает в себя больше, чем просто добавление черепицы. Это также требует тщательного и кропотливого монтажа всех других компонентов кровельной системы, включая подкладку, металлический оклад и коньковый конек.

Это также требует понимания различных материалов и того, как они работают вместе для защиты вашего дома от атмосферных воздействий.

Материалы, необходимые для кровли дома

Для тщательной работы по установке новой крыши вам потребуются следующие основные материалы:

• Гвоздь кровельный
• Герметик кровельный
• Самоклеящаяся водонепроницаемая подкладка
• Заглушка для форточок и желобов
• Капельная кромка
• Гонт битумный или битумно-композиционный
• Войлочная бумага (№ 15 или № 30)

Здесь мы предполагаем добавить традиционную жилую крышу, поэтому в качестве основного материала для наружного покрытия мы выбираем асфальт или асфальтобетон.

Асфальт или асфальтобетонные материалы используются при устройстве почти 80% всех крыш жилых домов и обычно имеют прогнозируемый срок службы 20-25 лет.

Инструменты, необходимые для кровли дома

Установка новой крыши на дом может превратиться в многодневный проект «сделай сам», поэтому важно заранее собрать все инструменты, чтобы ускорить завершение проекта.

Вот список инструментов, необходимых для установки новой крыши в вашем доме:

• Приставная лестница
• Обвязка крыши (* в целях безопасности *)
• Мел
• Пистолет для герметика (для добавления кровельного герметика)
• Воздушный шланг или воздушный компрессор (для удаления мусора)
• Молот
• Кровельный степлер / гвоздодер
• Прямая кромка
• Ножницы для жести
• Универсальный нож
• Циркулярная пила
• Строительные леса и тент (для защиты от падающих материалов)
• Рабочие перчатки

Конечно, установка новой крыши будет намного проще, если в вашем здании будет обычная крыша для жилых домов.

Однако, если у вас много конструкций на крыше, вам нужны подходящие инструменты, чтобы вырезать и отформовать оклад для точной подгонки, поэтому вам могут понадобиться ножницы для жести и циркулярная пила.

10 ступеней до кровли дома

В следующем руководстве описаны 10 простых шагов для добавления крыши к обычному зданию. Каждый из них делает акцент на необходимости объединения каждого слоя крыши в одну комплексную кровельную систему, способную противостоять природным элементам.

# 1: Снять старую крышу

Первый шаг, пожалуй, самый очевидный — вы должны очистить старую крышу перед установкой новой . Даже если вы только собираетесь установить новый оклад и подкладку, сначала необходимо оторвать старую крышу.

При удалении внешних слоев убедитесь, что вы удалили или забили все найденные гвозди — вы не хотите, чтобы эти гвозди врезались в новую черепицу, которую вы собираетесь установить.

Кроме того, поскольку отрыв старой крыши, очевидно, приведет к образованию большого количества мусора и мусора, полезно накрыть здание брезентом, чтобы уловить падающий мусор. Вы также можете установить рядом мусорное ведро для старых материалов, которые вы выбрасываете.

# 2: Установить подкладку

На этом этапе у вас должна быть полностью очищенная от мусора крыша. Если нет, вы всегда можете использовать воздушный компрессор для очистки поверхности.

Следующим шагом является нанесение самоклеящейся подложки на кровлю без покрытия. Эта подкладка должна быть водонепроницаемой, поскольку она будет служить барьером от ветра, дождя и снега. Фактически, некоторые строительные нормы и правила теперь предписывают, какое количество подложки должно быть применено и какую часть крыши оно должно покрывать.

Поскольку эта подложка очень хорошо прилегает к конструкции здания, вы можете заметить, что часть старой подложки все еще остается. Если вы не можете полностью удалить все это, ничего страшного — просто убедитесь, что поверхность крыши как можно более ровная.

# 3: Покройте подкладочный слой тарбоновой бумагой

Следующей мерой является нанесение еще одного защитного слоя поверх подкладки.Вы должны использовать войлочную бумагу № 15 или № 13 (также известную как «битумная бумага»), которую можно найти в любом магазине товаров для дома.

Этот войлок был специально обработан асфальтобетонной смесью или смесью асфальта, чтобы сделать его водонепроницаемым. Поднимаясь по крыше, убедитесь, что вы перекрываете каждый последующий слой примерно на 2 дюйма.

Это перекрытие помогает повысить водонепроницаемость вашей крыши, уменьшая вероятность того, что сильный ветер сможет переносить воду между слоями.

# 4: Добавить прошивку

Для того, чтобы новая крыша выглядела максимально эстетично, большинство домовладельцев предпочитают устанавливать водосточные кромки вдоль карниза.

Вы можете просто прибить эту планку, чтобы она оставалась на месте. Этот капельный край предотвращает скручивание материалов через край и придает вашей крыше красивый законченный вид.

Вы также можете осветить впадины своей крыши, поскольку именно здесь вода имеет тенденцию скапливаться после сильного дождя или значительного снегопада.Кроме того, необходимо нанести оклад на любые конструкции, выступающие из крыши, такие как дымоходы или форточки.

Эта планка обеспечивает дополнительное усиление и защиту от ветрового дождя, поэтому необходимо учитывать каждую складку, проем и угол. Ваша крыша хороша настолько, насколько хорошо она является самым слабым звеном в цепи, поэтому необходимо уделять внимание деталям.

# 5: Укладка стартовой черепицы

Специалисты по кровельным работам называют первую уложенную на крышу черепицу «стартовой черепицей».«Важно правильно их разместить и ориентировать, поскольку они служат основой для следующих друг за другом рядов, которые вы будете укладывать.

Таким образом, рекомендуется использовать линии мелом в качестве ориентира. Вы должны найти центр крыши наверху. Оттуда проведите вертикальную линию мелом. Используя эту линию в качестве ориентира, вы затем будете работать слева и справа от нее в обычном порядке. С некоторыми типами крыш вы можете предпочесть работать слева направо.

# 6: Установите черепицу

Здесь вы начнете укладку внешнего слоя крыши вашего здания.Если вы еще этого не сделали, необходимо перенести тяжелые мешки с кровельными материалами на крышу.

Когда вы готовитесь положить первый ряд, вы просто отрезаете язычки от трех выступов и наклеиваете их самоклеящимся слоем клея. Полосы должны быть направлены вверх вдоль карниза.

Большинство специалистов по кровельным работам посоветуют, чтобы первый ряд имел небольшой выступ с кромкой капельного покрытия. Этот выступ должен выходить не более чем на ¼ дюйма за край каплеобразователя.

Также следует помнить о принципе перекрытия. По мере продвижения по крыше вы должны убедиться, что каждый новый слой немного перекрывает предыдущий.

# 7: прибить слои

Крыши должны иметь максимальную защиту от ветра и дождя, а это, конечно, означает, что вам нужно будет убедиться, что ваши материалы плотно прикреплены к поверхности. Вы делаете это просто прибивая их.

Прибейте каждый слой битумной черепицы непосредственно поверх начального слоя и вровень с ним.

Выбор количества гвоздей для каждого из них зависит от вас, но стандартное количество гвоздей — четыре на черепицу. В некоторых исключительно порывистых или сильных ветрах можно использовать до шести.

Если вам нужна помощь в правильной ориентации, вы можете нарисовать мелом горизонтальные линии по крыше. Вы обязательно должны убедиться, что вы кладете один за другим идеально прямые ряды.

# 8: При необходимости установить дополнительную прошивку

Никогда нельзя быть слишком осторожным, когда дело доходит до установки новой крыши.Вам действительно нужно убедиться, что каждое строение или архитектурный изгиб учтены. Таким образом, именно здесь необходимо применить слуховое окошко.

Слуховое окно — это вся конструкция, выступающая из дома, включая окно. Вам также нужно будет сделать краткий осмотр крыши, чтобы найти все вентиляционные отверстия и стеки. Все, что торчит, нужно будет прикрыть защитным окладом.

# 9: Крышка гребня

Конек — это самый верх крыши.В традиционном здании этот гребень очень легко найти — это просто верхняя часть, где встречаются две наклонные стороны крыши. Важно закрыть конек для дополнительной защиты крыши.

Эту ступеньку часто упускают из виду, но идеально прямой коньковый колпак необходим для полной защиты вашей крыши.

# 10: Закройте открытые ногти и удалите мусор.

Этот последний шаг на самом деле является заключительным этапом очистки, на котором вы позаботитесь обо всех мелких деталях.Например, вы можете обнаружить, что некоторые гвозди все еще торчат, поэтому вам нужно все забить молотком и закрыть все открытые гвозди. Вам также следует подумать о том, чтобы загерметизировать любые оголенные планки.

Скорее всего, у вас также останется немного мусора и отходов от всей вашей тяжелой работы, поэтому вы должны увезти все эти материалы. Если поблизости есть мусорное ведро, может быть проще просто положить его прямо в мусорный ящик, чем беспокоиться о том, чтобы спустить их по лестнице.

Меры безопасности при покрытии кровли дома

Следует отметить, что каждый раз, когда вы работаете на крыше, вам необходимо принимать серьезные меры предосторожности — как для себя, так и для всех, кто находится под землей.

Опасные падения с крыши случаются чаще, чем вы думаете, особенно если вы поднимаете и спускаете тяжелые материалы по лестнице. Вот почему многие люди советуют использовать полный комплект защиты от падения.

Кроме того, поскольку вы работаете на открытом воздухе, всегда существует риск поскользнуться и упасть из-за неожиданно скользких участков на крыше. Тип обуви, которую вы носите, имеет большое значение: она должна обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью крыши.

Имея это в виду, вот несколько основных правил безопасности, о которых следует помнить:

• Используйте комплект защиты от падения, состоящий из ремня безопасности, веревки и крюка.
• Носить обувь с резиновой подошвой, способной захватывать поверхность крыши
• Носите каски возле крыши
• Используйте лестницу, которая прошла испытания на значительный вес
• Выдвиньте лестницу более чем на 3 фута за край крыши, чтобы было легче подниматься и спускаться

Кроме того, важны также типы инструментов и материалов, которые вы используете.Чем более качественные инструменты вы используете, тем меньше у вас будет отходов, тем меньше энергии вы потратите на работу и тем меньше у вас будет шансов совершить ошибку.

Выводы

Как видите, установка новой крыши — это гораздо больше, чем просто одолжить приставную лестницу, подняться на старую крышу и добавить несколько рядов черепицы. Самое главное, вы должны учитывать различные слои вашей крыши и то, как они работают вместе.

Это особенно верно, если на вашей крыше есть такие конструкции, как дымоходы или вентиляционные отверстия.

Большинство специалистов по кровельным покрытиям фактически будут ссылаться на всю «кровельную систему», просто чтобы прояснить, что водонепроницаемая подкладка и металлический оклад, добавленные во время монтажа, имеют такое же значение, как и выбор окончательного внешнего слоя, который вы кладете. на вашем здании.

Хорошая новость в том, что если вы уделите пристальное внимание конструкции и установке вашей крыши, ваша крыша будет служить не менее 20-25 лет. Конечно, его необходимо регулярно осматривать и ремонтировать после любых сильных штормов, но у вас будет кровельная система, способная защитить вас и вашу семью от дождя, ветра и зимних штормов.

.

Типовой размер свеса крыши

Конструкция свеса крыши — один из важных способов, которым домовладельцы могут защитить внешний вид своего дома и сохранить его ценность.

Они также могут включать определенные архитектурные элементы, которые делают свесы больше, чем просто функциональные части дома.

При проектировании выступающей части крыши необходимо учитывать некоторые ключевые особенности:

• количество затемнения, которое вы хотите для ваших окон и дверей
• количество осадков в районе вашего дома
• баланс между получением солнечного тепла и затенением, который вы желаете

В общем, свесы крыши представляют собой эффективное решение для защиты окон, дверей и входов.

Если свес крыши недостаточно велик, то единственный способ защитить эти окна, двери и входы — это углубить их в толстую внешнюю стену или установить специальные кожухи и оклады для каждой двери или входа.

Очевидно, что самая простая и эффективная стратегия кровли — это просто построить крышу достаточно широкой, чтобы обеспечить защиту.

Назначение

Типичный свес крыши служит шести основным целям:

• Помогите затенить окна в жаркую погоду
• Уменьшение количества дождя, падающего на дом
• Обеспечивает защиту дверей и подъезда
• Держать подвалы сухими
• Защищать фундамент от лишнего стока воды
• Помогите регулировать температуру в доме

Если есть свесы ненадлежащего размера, то дом будет иметь тенденцию к перегреву летом, и это будет подвергаться особому риску попадания воды в двери и окна.

В худшем случае все внешние повреждения от дождя и брызг воды приведут к преждевременной гнили сайдинга. Если вы путешествуете по пригородным районам со старыми домами, вы часто можете увидеть примеры экстерьера жилых домов, где панели, кажется, отходят от дома.

Это явный признак того, что что-то не так с габаритами каркаса свеса крыши. В домах с навесами тоже могут быть эти проблемы.

Проблемы

С свесами крыши встречаются две типичные проблемы:

• Слишком широкий свес крыши
• Свес крыши недостаточно далеко выдвигается

В первом случае свес просто слишком велик для дома. Это приводит к ситуации, когда слишком много тени, и внешний вид дома кажется темным и мрачным.

Связанная с этим проблема заключается в том, что на самом деле крыша подвергается большему риску повреждения ветром. Более того, в зимние месяцы, когда поступление солнечного света ограничено, фактор «мрачности» только усиливается.

Во втором случае свес не обеспечивает достаточной защиты. Это означает, что дождь будет стекать рядом с фундаментом и, возможно, попадать в подвал.

Это также означает, что уменьшить разбрызгивание будет сложнее. И чем больше будет брызг, тем больше вероятность гниения сайдинга. Это также означает, что для окон не хватает затемнения.

Это приводит к тому, что окна получают слишком много солнечного света в часы пик, особенно летом.

Эта ситуация, когда свес не обеспечивает достаточной защиты, особенно характерна для более модернистских архитектурных стилей, где упор делается на создание либо гладких, изогнутых зданий, либо прямоугольных, сильно угловатых зданий.Это также проблема с металлическим свесом крыши.

Есть еще одна проблема, которую следует учитывать: ветер. Длина свеса крыши должна быть правильно спроектирована, чтобы противостоять поднятию ветра. Это особенно верно в географических регионах, где сильные ветры — обычная проблема.

Кровельные стратегии

Домашние архитекторы имеют ряд различных вариантов защиты дверей, входов и окон:

• Они могут сделать свес основной крыши достаточно широким, чтобы защитить их
• Они могут объединять двускатный свес крыши или кровельные сверчки с основной крышей для их защиты.
• Они могут прикрепить меньшую крышу к стене над каждой дверью или окном
• Они могут создать углубленный вход, в котором двери отодвинуты от внешней плоскости стены

Если в доме только один уровень, стандартная стратегия проектирования крыши ясна: сделать основную крышу достаточно широкой, чтобы защитить все окна и двери. .Однако есть больше вариантов, если дом многоэтажный или если крыша имеет разные уклоны и углы.

Здесь вам нужно будет больше внимания уделять тому, как дождь стекает с крыши. Убедитесь, что вода падает достаточно далеко от фундамента, а также от дверей дома.

Металлические крыши также требуют особого внимания, особенно длина плоских металлических крыш.

Компромисс между получением солнечного тепла и затемнением

Для домов, построенных в Северном полушарии (т.е. Америка и Канада), самые важные окна и двери, о которых следует помнить при любой стратегии кровли, — это южные окна.

В Северном полушарии северные окна не получают много солнечного света и не являются типичной проблемой.

Для южной стороны дома вы должны следовать основным принципам солнечного дизайна. Короче говоря, это означает, что свес крыши должен иметь достаточные размеры, чтобы оптимизировать количество тени в теплые летние месяцы, но не быть настолько большим, чтобы не допускать полного пребывания на солнце в холодные зимние месяцы.

На самом деле существуют математические правила и архитектурные рекомендации, которые помогут вам определить оптимальные размеры крыши. Эти рекомендации полезны при строительстве любых двускатных, консольных или плоских крыш.

Цель состоит в том, чтобы сбалансировать количество поступающего солнечного тепла и количество затемнения. В жарком климате общее практическое правило — удлинение и удлинение свеса.

В холодном климате общее практическое правило — укорачивать свес, чтобы он не выдвигался так далеко.

Вы сразу понимаете, почему это имеет смысл. В жарком, солнечном климате вам нужно максимальное затенение; в холодном климате нужно минимизировать затенение.

Вот почему архитектурные стили для домов могут быть самыми разными, в зависимости от того, где вы находитесь в стране.

В Америке, например, дома с низкой посадкой в ​​жарких западных пустынных районах будут иметь совсем другой вид, чем величественные особняки и дома в более холодных районах Новой Англии.

Карниз

Карниз — это край крыши, который нависает над лицевой стороной стены и обычно выступает за пределы стены здания.

Карнизы образуют свес, чтобы вода не проникала сквозь стены. Они также помогают обрамлять окна на верхних этажах. В этом их функциональное назначение.

Однако они имеют и архитектурное назначение. Например, в итальянском стиле архитектуры карнизы украшены декоративными опорными кронштейнами, которые, кажется, поддерживают крышу.

В других случаях есть другие архитектурные изюминки прямо под карнизом.

Варианты домов

До сих пор мы рассматривали свесы крыш с точки зрения одноэтажных домов. А как насчет многоэтажных домов? А как насчет домов с плоской или металлической крышей? А что, если у вашей собственности есть сарай? Вот несколько вариантов, которые стоит рассмотреть:

• Надбровные дуги
• Концевые свесы
• Сверчки
• Консольные свесы кровли
• Крышки навесные

Надбровные крыши встречаются на многоэтажных домах.По сути, это мини-крыши, предназначенные для индивидуальной защиты каждого этажа дома. Надбровная крыша — это узкая крыша, прикрепленная к стене на уровне потолка первого этажа. Может быть из металла.

Фронтальные свесы (также известные как «передние свесы») простираются до пика крыши. В крайних версиях они, кажется, создают нос корабля, и поэтому известны также как «выступы носа».

Козырёк крыши находится далеко от основания стены, поэтому такие свесы в целом менее эффективны, чем традиционные карнизы для защиты дома.Они простираются слишком далеко.

Вы можете думать об этом логически — просто существует гораздо больше возможностей для попадания брызг дождя, особенно в очень ветреную погоду.

Сверчок — это ребристая конструкция, которая имеет форму для отвода воды на крыше вокруг высокой стороны дымохода или любой части крыши, где есть несколько уровней. Может быть из металла.

Сверчок обычно такой же, как и остальная часть крыши. Если вы посмотрите на многие здания, то сразу увидите их — они кажутся пологими «выпуклостями», окружающими выступающие части крыши, такие как дымоход.

Сверчок помогает дождю легче стекать с крыши в сторону от ближайшей стены. Это делается для защиты фундамента и части цоколя.

Консольный свес крыши — это один из способов придать вашему дому действительно особенный вид. Консоль — это жесткий структурный элемент, прикрепленный только одним концом к вертикальной опоре, из которой он выступает.

Использование консоли означает, что вам не нужны внешние распорки. Консольные конструкции популярны для домов с балконами.Чтобы правильно создать консоль, вам нужно много знать о физике, например о крутящем моменте и вращательном равновесии.

Свес сарая — простой и эффективный способ защитить ваш сарай. Вы можете добавить от 3 ½ до 5 ½ дюймов к верху. Это защитит ваш сарай от дождя.

Выводы

Свесы крыши могут выглядеть относительно обычным делом, но есть много дизайнерских идей, которые вкладываются в создание оптимальных размеров для каждого из них.

Они необходимы для обрамления и затенения окон, уменьшения разбрызгивания воды и попадания дождя на достаточно большое расстояние от фундамента.Благодаря этому подвалы и подполки будут сухими, а также будет сохранена вся внешняя часть дома.

Если постоянно допускать попадание дождя на сайдинг дома, это может привести к преждевременному гниению сайдинга. Это не просто архитектурная бельма на глазу — это также может потребовать очень дорогого ремонта.

Правильный свес также важен для регулирования тепла и температуры в доме, особенно в очень жарком или летнем климате.

Наконец, достаточно большой свес крыши — отличный способ оставаться сухим и дает достаточно места для открытия зонта при входе и выходе из дома в ненастную погоду!

.

Двухъярусная мансарда своими руками — чертежи | Своими руками

Несколько веков назад французский архитектор Франсуа Мансар нашел необычное решение для организации чердачного пространства. С помощью высокой крыши в виде усеченной пирамиды со встроенными в нее окнами он получил дополнительную жилую площадь.

Со временем это решение стало особенно популярным при строительстве загородного малоэтажного жилья. Сегодня во многих странах мира, в том числе в России, архитекторы пошли еще дальше, предложив интересные варианты мансардного помещения в виде двух уровней, что позволяет максимально использовать пространство по вертикали.

Главное достоинство мансарды, которое, несомненно, привлекает домовладельцев, — это возможность получить дополнительную жилую площадь без дополнительных затрат на возведение еще одного этажа. Практика показывает, что такая площадка стоит на 50% дешевле, чем строительство полноценного второго уровня: стоимость внутреннего утепления кровли намного меньше затрат на возведение стен.

Прекрасно понимая это, архитекторы вместо традиционного второго этажа все чаще стали включать в проекты индивидуальных домов чердачные помещения.В результате появились сложные конструкции крыш, благодаря которым внешний вид построек существенно изменился — стал интереснее и современнее.

Мансардный этаж (по нормам СНиП) — дополнительные теплые жилые комнаты, расположенные в пространстве под крышей. Их можно полностью ограничить скатами четырехскатной крыши или всего двумя скатами и фронтонами здания (рис. 1).

Рекомендуемая высота стен мансарды от поверхности пола до линии его пересечения с откосом — 1,5 м.Если стены повыше, то это уже полноценный второй этаж.

Ссылка по теме: Мансарда над баней своими руками: как построить + проект

КАКАЯ КРОВЛЯ ЛУЧШЕ ДЛЯ ДВУХКОМПАНИИ

Интересно, что крыша мансарды тоже может быть односкатной, то есть только одной наклонной плоскостью. В этом случае уклон обычно относительно небольшой. Спроектировать чердак с такой крышей, конечно, проще, но полезного пространства в этом случае получить можно будет сравнительно немного.

Конструктивно наиболее простой и распространенный вариант двускатной крыши предпочтительнее, так как он образует более полезную площадь, что связано с принципиально иной планировкой.

В то же время ломаная крыша (конструкция, в которой нижние стропила наклонены под углом 60 °) является наиболее удачной геометрической формой для обустройства жилых чердачных пространств: она окупается простотой конструкции и делает есть возможность построить двухэтажный чердак. (Все типы крыш показаны на рисунке 1.)

Реализовать такую ​​интересную идею можно при высоте крыши 5 м. Это даст возможность оборудовать две комнаты, расположенные

.

на разных уровнях и соединены лестницей (рис. 2-4). Ступени лестницы должны опираться на деревянный или металлический косоур, верхняя часть которого будет стыковаться с перекрытием второго яруса (фото 1).

Смотрите также: Обустройство мансарды своими руками — нюансы и тонкости

ПЛАНИРОВАНИЕ ДВУСТОРОННЕЙ МАНСАРДЫ

Мансарда в два этажа создаст современный интерьер с консольными уровнями и панорамным освещением.На втором уровне можно выделить место под кабинет с кроватью, то есть создать уютную студию или мастерскую.

Такой вариант обязательно понравится людям творческих профессий. Панорамное остекление и наклонные окна наполняют верхний уровень естественным светом.

В нижнем ярусе хорошо будет смотреться просторная гостиная с удобной и современной системой хранения вещей. Шкафы высотой не менее 60 см должны располагаться в «мертвой» зоне — благодаря этому можно будет сэкономить полезную площадь в полном объеме (рисунок 4), (фото 2).

К достоинствам такого жилья можно отнести не только увеличение жилой площади, но и возможность снизить теплопотери через крышу, обеспечивая комфортный микроклимат во всем доме.

Безусловно, отличным решением будет камин (рисунок 3), но нужно понимать, что этот обогреватель имеет значительный вес, поэтому в месте его установки необходимо будет усилить напольное покрытие (фото 3). Хорошо, если это легкая модель со светотрубной конструкцией (фото 4).

В любом случае дымоход камина следует совмещать с общей системой вентиляции.

Как правило, все перечисленные решения принимаются в процессе проектирования дома, что позволит правильно рассчитать нагрузку на фундамент. Также стропильная система специально разработана для сложной, часто асимметричной геометрии скатов кровли. Второй этаж мансарды обычно поддерживается колоннами, поэтому необходимо произвести правильный расчет инженерной части конструкции (рис.4). Безусловно, планировка верхнего яруса — задача нестандартная, что объясняется специфическим помещением, где есть скосы, острые углы и низкие потолки. Следует все спланировать так, чтобы эта часть мансарды была не только удобной, но и безопасной.

РАЗРАБОТКА И ОТДЕЛКА ДВУХСТОРОННЕЙ ОБЛАСТИ

Очень важно провести теплотехнический расчет помещения. Между несущими стропилами и крышей следует уложить пароизоляционную пленку и утеплитель: минимизировать утечку тепла и снизить уровень влажности.Наиболее подходящими теплоизоляторами для строительства мансард являются такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол, напыляемый полиуретан.

Не менее важно организовать и подкровельную вентиляцию, если это не было предусмотрено проектом дома.

Также рекомендуется обратить внимание на установку окон. Обычно их устанавливают на коньках или на концах чердачного помещения. Первый способ считается более эффективным, так как окна с таким расположением пропускают на 40% больше света (фото 5).

Лестница в комнату должна быть правильно спроектирована. Он может быть как одно-, так и двухмаршевым. Следует отметить, что лестница не просто соединяет два уровня между собой, но и является несущим конструктивным элементом между ними.

На завершающем этапе обустройства можно приступать к отделке мансарды. Самый экологически чистый вариант — это деревянные панели (ламинированные или шпонированные), а также блок-хаус. Последний желательно обработать лаком, который выгодно подчеркнет естественную фактуру материала.

Внутри мансарды всегда открытые стропила и балки. Они могут сделать основной акцент, окрасив их в темный цвет, который будет контрастировать со светлыми стенами.

Актуальным будет чердак в интерьере в модном стиле лофт, предполагающий наличие элементов из дерева и камня без отделки, поэтому стены из деревянного бруса или кирпича следует оставить нетронутыми.

Стоит обратить внимание на укладку пола: он нуждается в дополнительной шумоизоляции, которую можно использовать в качестве каменной ваты.Это может уменьшить шум в несколько раз. Для создания акустического комфорта этого будет достаточно.

ДВУХУРОВНЕВЫЙ МАНСАРД СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО

© Автор: Виктор Страшнов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

.

Как покрыть крышу: Укладка битумной черепицы

Покрытие крыши

Понимание того, как покрыть крышу, — это не ракетостроение; укладка битумной черепицы на самом деле довольно проста и понятна. Есть и — несколько советов, которые помогут в работе, а также несколько мест, которые более важны, чем другие.

Безопасность — первоочередная задача. Вы будете работать высоко в воздухе даже над одноэтажным зданием, а двухэтажный дом намного выше.Падения являются причиной номер один несчастных случаев, а падение с двадцатифутовой крыши, безусловно, приведет к серьезным травмам и может быть смертельным. Если ваша крыша необычно крутая, труднодоступная или по какой-то другой причине необычно опасна, вам, вероятно, лучше нанять профессионала для выполнения этой работы.

Если же нет, некоторые базовые предостережения могут иметь большое значение. По возможности работайте с партнером. Никогда и никогда не ходите назад — когда вы делаете это, кажется, что край всегда в шаге от вас. 8-футовая стремянка — это все, что нужно, чтобы попасть на крышу, использованную для фотографий в этой статье, но это редко; Убедитесь, что лестницы установлены правильно, достаточно высоки, чтобы выступать над крышей и желательно привязаны, чтобы они не упали.Никогда не поднимайтесь по лестнице с оружием, полным инструментов или материалов; используйте веревку и ведро или другие средства, чтобы доставить вещи на крышу. Будьте осторожны при ходьбе; Крыша нередко имеет гниющий участок или плохо прибитый участок, который может уступить место.

Имея немного здравого смысла и большую осторожность, нет реальной причины, по которой домовладелец не может использовать крышу для собственного дома, поэтому давайте посмотрим, что для этого требуется и как правильно установить битумную черепицу на всю крышу. Если вашей крыше требуется только небольшой ремонт, когда нужно заменить несколько черепиц, эта информация также есть в другой статье.

Доставьте черепицу на крышу

Даже простому гаражу, показанному здесь, требовалось около тонны черепицы, загруженной на грузовик, доставленной на работу и уложенной по лестнице на крышу. Большинство продавцов черепицы за определенную плату доставят ее не только в ваш дом, но и на крышу.

Это стоит почти любой цены, чтобы эти тяжелые пакеты черепицы, по цене около 60 # за связку, были доставлены к вам на крышу, а не упаковывать их самостоятельно.Что нужно учитывать при покупке.

Подготовка перед укладкой битумной черепицы

В большинстве случаев установка битумной черепицы требует значительных усилий. На крыше, вероятно, уже есть один или два слоя, которые, возможно, потребуется удалить. Сгнившую обшивку, возможно, потребуется заменить, и может потребоваться новый войлок.

Если ваша текущая кровля имеет один слой черепицы, которая все еще находится в приемлемом состоянии, новую черепицу можно уложить прямо поверх них, но если уже есть два слоя или если существующая черепица находится в плохом состоянии, необходимо удалить старую черепицу. .Обратите внимание, что на самом краю крыши уже будет отображаться два слоя, когда есть только один слой; первый слой — это только стартовый проход, размещенный только на краю. Если на краю три или более слоев, это будет означать, что вся крыша состоит как минимум из двух слоев.

Опоясывающий лишай лучше всего удалять специальным инструментом — лопатой для удаления черепицы. Они не особенно дороги и настоятельно рекомендуются , так как они значительно сократят время и усилия.Опоясывающий лишай и удерживающие его гвозди можно удалить с помощью молотка и монтировки, но эта специальная лопата значительно упростит работу по удалению черепицы и сократит время, необходимое для ¾.

Удалив всю старую черепицу, удалите или хотя бы забейте все оставшиеся гвозди (а их всегда будет несколько). Если существующий войлок или рубероид был сильно поврежден, его также необходимо удалить. Небольшие разорванные участки размером шесть дюймов не вызывают особого беспокойства, в отличие от участков размером в фут или более.Если поврежденных участков всего несколько, их можно накрыть дополнительным войлоком, а если их довольно много, лучше просто удалить все и заменить.

Проверьте существующую деревянную обшивку на наличие мягких участков и при необходимости отремонтируйте или замените их. На крыше в этом примере была только одна такая область; кусок ноги размером 1X2, который никогда не был прибит должным образом, и его просто нужно было снова прибить.

Посмотрите на отливной край (короткий кусок металла, выступающий от края крыши) и при необходимости замените.Кромка для капель предназначена для предотвращения постоянного стекания воды по фасции, и если она немного согнута, ее можно просто выпрямить. Редко можно найти его настолько поврежденным, что его нужно заменить, но если он все же идет, замените его.

После устранения всех дефектов при необходимости уложите новый войлок. Начиная с нижней части крыши, проложите полосу поперек другой стороны. Обратите внимание, чтобы край был ровным; на большинстве фетров нанесены линии, которые можно использовать для выравнивания новой черепицы, если фетр установлен абсолютно прямо.Чаще всего войлок крепится с помощью простого сверхмощного степлера; скрепите каждую ногу или около того. Перекрыть вторую часть примерно на дюйм и уложить дополнительные ряды, пока не будет достигнута вершина домика. Опять же, неплохо провести меловую линию поперек крыши, чтобы убедиться, что фетр установлен абсолютно прямо с краем крыши. Если вентиляционного отверстия на гребне нет, оставьте верхнюю часть выступа за дальнюю сторону гребня, где ее можно будет сложить и прикрепить скобами поверх последней части, которая будет установлена ​​на другой стороне.

Укладка битумной черепицы

Закончив подготовительные работы, пора приступить к укладке битумной черепицы.

Начните со стартового ряда. Отрежьте петлицы на черепице и прибейте только верхнюю половину в качестве стартера. Это приведет к тому, что первый настоящий ряд черепицы приклеит что-то прямо к краю. Продолжайте очищать нижний край, совместив стартер с краем капельного края. Асфальтовую черепицу легко разрезать, особенно если ее можно перевернуть и разрезать с обратной стороны, обычным бритвенным ножом (резаком)

Начните еще раз с крайнего левого (или правого — это не имеет значения) крыши, но только с частичной черепицы.Отрежьте черепицу примерно на 2/3 от полной ширины срезанным краем влево (если вы начали ряд слева от крыши). Сохраните отрезок на 1/3 для возможного использования на другом конце ряда. На этот раз протяните черепицу примерно на дюйма за край водостока, выровняйте ее под прямым углом к ​​нижней части крыши и гвоздь с 4 гвоздями, расположенными довольно равномерно по черепице. Гвозди следует забивать чуть выше центра черепицы, примерно на линия дегтя — гвоздь проникает не только в черепицу, которую вы кладете, но и в ту, что находится под ней.На некоторых черепицах есть отметка, соответствующая высоте гвоздей. Продолжайте движение по крыше, стыкуя каждую черепицу с предыдущей.

На этом завершаются первые две специальные строки. Каждый дополнительный ряд будет размещен так, чтобы нижняя часть новой черепицы закрывала щели в уже прибитом. Каждый дополнительный ряд также необходимо сдвинуть в сторону, чтобы все края черепицы не совпадали — вы будете чередовать использование 1/3, 2/3 и полной черепицы. Разрезы не обязательно должны составлять ровно 1/3 или 2/3 полной черепицы; немного измените их для более приятного вида и обрежьте их, чтобы щели между выступами не совпадали, особенно при работе с архитектурной черепицей.Прибейте каждую черепицу 4 гвоздями так же, как была прибита первая черепица полной высоты.

Долины и горные хребты потребуют особого обращения и будут рассмотрены в следующих разделах.

Как укладывать гальку в долину

Долины — это области на крыше, где две разные линии крыши сходятся, образуя долину, по которой будет стекать вода. Таким образом, очень важно, чтобы они были полностью водонепроницаемыми, потому что в долине может протекать виртуальная река, если линия крыши намного выше с обеих сторон.

Перед продолжением рекомендуется положить самоклеящийся экран для льда и воды над долинами, но это не обязательно. В то время как долины могут быть покрыты как открытым, так и тканым способами, здесь будет рассмотрен только открытый метод. Хотя плетеные долины выглядят лучше, на мой взгляд, они не подходят для архитектурного стиля черепицы, который предпочитает большинство людей.

Чтобы образовалась открытая долина, сначала обшарьте сторону долины с самой низкой вершиной, продвигая каждую гальку далеко за долину.Убедитесь, что нет стыков между двумя черепицами ближе к центру впадины; держите такие соединения на расстоянии минимум в 6 дюймах от центра. Продолжайте укладывать черепицу с этой стороны до тех пор, пока вся долина не будет покрыта черепицей, простирающейся за долину.

Проведите мелом линию вниз по долине, примерно в двух дюймах от центра по направлению к стороне, покрытой галькой. Другая сторона теперь может быть покрыта черепицей, следя за тем, чтобы каждая черепица выходила за меловую линию. После установки отдельных черепиц их можно срезать по меловой линии, завершая долину и оставляя с одной стороны линию среза черепицы вниз по долине.

Как установить крышу на гребне

Хребты покрыть намного легче, чем долины. Вам понадобится черепица с тремя выступами или специальная черепица. В этом примере черепица с 3 выступами использовалась просто потому, что она уже использовалась на другой кровельной работе, но обычно коньковая черепица была бы предпочтительнее.

Если необходимо использовать черепицу с 3 выступами, каждый из них разрезают на три части, получая «черепицу» шириной около фута и нормальной высотой; такой же базовый размер, как у коньковой черепицы.

Чтобы установить коньковую черепицу, начните с нижней части конька, если это на самом деле бедро, или с конца, противоположного тому месту, откуда дуют преобладающие ветры, если это на самом деле верхний конек крыши.

Согните узкую черепицу над коньком так, чтобы каждая сторона была равной, и прибейте ее по одному гвоздю с каждой стороны конька. Поместите следующую черепицу так же, как и обычную черепицу, еще раз согнув ее над гребнем и забив гвоздями. Продолжайте движение до дальнего конца гребня. Последнюю черепицу конька нужно будет обрезать до нужной длины; просто убедитесь, что 100% видимой черепицы приходится на нижнюю половину. Не оставляйте открытыми части, которые обычно были бы скрыты.

Поздравляем! У вас есть совершенно новая крыша, которую вы сделали сами и сэкономили несколько сотен долларов, которые можно потратить на что-нибудь еще. Может быть, новый паркетный пол и избавиться от изношенного ковра. А как насчет красивой люстры в столовой? Завершив строительство новой крыши, чем еще вы готовы заняться?

.

различных способов удлинения дерева — Lost Art Press

Таблица 10. Молнии Юпитера для удлинения

Это отрывок из книги Дональда К. Уильямса, Мишель Пьетрика-Паган и Филиппа Лафарга «Со всей возможной точностью: рубо о производстве мебели».

Удлинение дерева также следует отнести к числу сборок, его применение очень полезно, учитывая невозможность всегда иметь древесину необходимой длины или предполагать, что это так, поскольку дефект в том, что они иногда
не соответствуют идеальное качество по всей длине, но исправляется этим методом.

Есть два способа удлинить древесину: первый — надрезать половину каждой детали с пазами и пазами на концах каждой деревянной детали, которые вы скрепите вместе с помощью клея и колышков, рис. 1 и 4.

Второй способ удлинить древесину — это использовать молнии Юпитера (очевидно, названные так, потому что форма надрезов немного похожа на ту, которую вы придаете зазору, который вы хотите изобразить). [Это косое соединение с зазубринами и зазубринами, скорее всего, названное потому, что конфигурация шарнира чем-то похожа на удар молнии.]

Есть два типа молний Юпитера: один, который вы делаете, надрезая половину каждой детали, и формируя вторую надрез для вставленного конического ключа. Следует отметить, что эта вторая выемка должна быть смещена к концу детали, чтобы ключ, прижатый к ней, не находил сопротивления на противоположной стороне другой выемки, и, следовательно, она лучше стягивала соединения вместе [так, чтобы она действовала как вытяжной штифт], фиг. 2 и 5.

Второй способ — провести в середине детали две параллельные линии a – b, c – d, которые дают вам толщину надреза.Определив длину выемки и проследив положение ключа посередине, вы вырезаете всю древесину от передней части древесины (при условии, что вы смотрите на переднюю часть выемки) до первой параллели. линия. От положения клавиши до расстояния e вы делаете вторую метку a – e, так что в каждой части то, что больше, занимает место того, что меньше, в глубине метки, и освобождает пространство для ключа. На концах этих выемок они делают гребень и канавки или только угол, но маленькие язычки лучше, рис.3,6 и 7.

Этот второй способ очень силен и намного лучше первого, потому что ключ выдерживает всю толщину, а не другой способ, который имеет только половину. Более того, шпоночный подшипник только на половину [толщины] подвержен качению и, как следствие, размыканию соединения. Даже если соединение не открывается, ключ можно съесть [слово вниз] и заставить его упираться в противоположную сторону канавки, что теряет желаемый эффект, см. Рисунки выше.

Эта сборка очень полезна и очень прочна, и ее используют не только столяры, но и плотники, как для зданий, так и для кораблей.

Когда вся древесина, которую вы хотите удлинить, занята лепными украшениями, и вы не можете или не хотите делать молнии Юпитера из опасения, что шпонка и канавки не встретятся в лепных украшениях, вы используете сборка, называемая канавкой, или косынка, которая изготавливается таким образом.

Разделив ширину вашей детали на две равные части, как показано линией f – f – g, вы увеличиваете длину, которую хотите придать своим канавкам, как h – i – l – m. От этой линии до конца вашей фигуры вы проводите диагонали r – o – p – i и f – q – m – n, одни с одной стороны линии, а другие с другой, таким образом, чтобы эти надрезы были сделаны состоящие из двух частей с большой точностью, они в то же время представляют собой прочную и очень плотную сборку.Вы должны позаботиться о том, чтобы эти канавки проходили справа налево, чтобы при обработке лепными украшениями они не подвергались расщеплению, рис. 8.

Хотя я сказал, что вы должны разделить деталь на две части, чтобы сделать надрезы такого типа, это правило не является общим. Когда у вас много частей молдинга, вы вставляете соединение, ослабляя одно из другого. , если он находится посередине или в середине канавки, как вы можете видеть на рис.9.

Когда вы удлиняете детали, украшенные лепными украшениями, с помощью молний Юпитера, вы должны позаботиться о том, чтобы сделать выемки в соответствии с глубиной лепки, если нет канавки, чтобы ключ не открывался, рис. 10.

Вы также можете удлинить изогнутые детали как на лицевой стороне, так и на краю, используя молнии Юпитера, как показано на рис. 11 и 12. Для сколь угодно большого количества кусков с изогнутой лицевой стороной и для того, насколько они изогнуты, никогда не следует делать шипы, потому что они станут слишком нарезанными и, следовательно, менее твердыми.Вы должны соединить их вместе, сделав на конце детали разветвление небольшой глубины и толщины шипа. В этом разветвлении вы делаете три или четыре отверстия для вставки колышков или дюбелей из шипа, которые вы подходите вместе. Эти типы шипов называются шипами a peignes [зубчатые шипы, шипы с штифтами], рис. 12.

Вот и все, различные узлы, которые используются для строительства столярных изделий. Я подробно описал их как можно лучше; этот вопрос, безжизненный сам по себе, не может быть представлен с такой ясностью, как я бы хотел.Вы можете обратиться к пластинам, на которых я проиллюстрировал все различные сборки, соединенные или разделенные, чтобы вы могли лучше увидеть их эффект. Я также указал все, что скрыто пунктирными линиями. Я надеюсь, что как бы мало вы ни пожелали обратить внимание, проведенная мною демонстрация дополнит то, что можно было найти неясным в этой дискуссии.

— Меган Бейтс

Нравится:

Нравится Загрузка…

Швы, используемые для удлинения дерева

Введение

Если вы работаете над большим проектом, может потребоваться соединить два бруса вместе, чтобы получить большую длину. Небольшие проекты также часто требуют прививки дерева. Существует несколько методов соединения древесины в зависимости от требуемой прочности и отделки.

Болтовое соединение

Для прочного соединения лицом к лицу используйте тренерские болты в сочетании с деревянными соединителями (металлические шайбы с зубчатыми краями).Просверлите три отверстия по центру сторон обоих брусков, совместив их с прилегающими брусьями. Используйте деревянные соединители между двумя соединяемыми деревянными частями. Вставьте болты, убедившись, что деревянные соединители находятся на болтах, когда их вставляют между двумя деревянными балками. Используйте шайбы и гайки на другом конце, чтобы затянуть соединение. Деревянные соединители врезаются в дерево по мере затяжки соединения, увеличивая прочность соединения.

Соединительные пластины

Если два соединяемых бруса встречаются встык, используйте две деревянные пластины, чтобы скрепить соединение, как бутерброд.Две деревянные пластины должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать соединение. Измерьте ширину соединяемого бруса. Используйте деревянные плиты, которые в 4 раза длиннее этой ширины. Деревянные плиты должны быть той же ширины, что и древесина, но вдвое меньшей толщины. Склейте все поверхности вместе, прежде чем просверливать отверстия в конструкции, и прикрутите или прикрутите болтами всю секцию вместе в стратегических точках, расположенных в шахматном порядке на поверхности пластин.

Стык внахлест

Этот тип соединения больше подходит для удлинения более легких конструкций и является самым простым методом соединения двух брусов.Измерьте бруски и отметьте на каждом половину позиции. Накладки следует обрезать до половины толщины бруса, при этом один пропил должен отражать другой во втором брусе. Сделанные двуплечие должны стыковаться точно с концом соединяемых деталей. Склейте все поверхности вместе перед сверлением отверстий в конструкции и прикрутите секции вместе в стратегических точках, расположенных в шахматном порядке по шероховатости поверхности, чтобы избежать раскола.

Шарф

Этот тип соединения подходит только для удлинения более легких конструкций, например, при изготовлении шкафов.Для наибольшей прочности сделайте косынку длиной в 8 раз больше ширины бруса. Измерьте бруски и отметьте положение косынки на каждой. Растопыренные грани необходимо точно измерить, отрезать и строгать, чтобы добиться идеального склеивания. Лица должны точно стыковаться. Склейте все поверхности вместе и скрутите секции для дополнительной прочности.

Прорезной шарнир внахлестку

Этот тип соединения представляет собой разновидность соединения внахлест. Разница в том, что перекрытие разрезается по толщине бруса, а не по его ширине.Расширенное соединение внахлестку подходит для соединения древесины непосредственно с балкой или деревянной стеной, обеспечивая дополнительную поддержку. Он подходит для использования в тех случаях, когда необходимо, чтобы бруски оставались ровными, чтобы их можно было использовать для поддержки листового ДВП или ДСП. Длина стыка должна быть равна ширине бруса. Чтобы не допустить разрыва соединения, прорежьте выступы вдоль волокон древесины. Перед закреплением убедитесь, что они стыкованы точно. Прибейте нижнюю часть бруса по диагонали к балке или деревянной стене.Прикрепите соединительный отрезок бруса к месту и прибейте его по диагонали через верх.

Стык

Этот тип соединения используется, когда внешний вид имеет первостепенное значение, особенно при ремонте мебели. Используйте пилу с мелкими зубьями, чтобы вырезать V-образную форму на одном участке дерева. Чтобы ремонт прошел успешно, стыковочная секция должна быть обрезана и строгать, чтобы она идеально подходила. Прежде чем соединять две детали, стоит потратить время на точную подгонку. Когда все будет готово, приклейте и скрепите детали вместе, пока клей не схватится.Если соединение находится в уязвимом месте, можно использовать винты, чтобы добавить дополнительную прочность.

Нужна помощь или припасы?

Связанные темы форума

У вас есть вопросы или комментарии по этой теме? Щелкните здесь, чтобы разместить свой вопрос / комментарий.

Стыки для деревообработки — Соединение древесины по длине

Стыки для шарфов

Это самые важные стыки для удлинения древесины, и их труднее всего построить. Они используются там, где требуется, чтобы сечение бруса было однородным по размеру. Две части шарнира со скосом разрезаются и подогнаны друг к другу, так что ширина и толщина остаются неизменными.Для соединения широких досок (Рис. A) показан тип соединения Scarf, который обычно используется. Если требуется дополнительная прочность (прогоны или балки), стыки косынки можно закрепить болтами и покрыть металлическими покрытиями — это также известно как стыковое соединение (рис. B).

Ламинированные стыки

Этот метод соединения используется, в основном, для использования коротких отрезков древесины. Его также можно использовать для изготовления фигурных и криволинейных изделий. На рис. С показана клееная балка, используемая для строительных работ. Стыки по длине расположены в шахматном порядке для получения максимальной прочности.На рис. D показана головка полукруглой рамы, склеенной из нескольких отдельных деревянных частей.

Болты поручней

Болтовое соединение поручней (рис.Е) является секретным креплением для удлинения бруса. Два бруса кладут вместе и отмечают положение гаек. На наименее важной стороне бруса проделываются отверстия для орехов. Затем на концах бруса размечаются отверстия и просверливаются немного дальше пазов для гаек.Квадратная гайка помещается за одно целое и в нее ввинчивается болт.

Другой кусок дерева надевается на выступающую часть болта так, чтобы резьба входила в зацепление с круглой гайкой с прорезью. Затем два куска дерева скрепляются друг с другом как можно глубже, а затем круглая гайка затягивается с помощью зажима для поручня, пока соединение не станет плотным. Для усиления стыка можно использовать два небольших отрезка дюбеля вместе с болтом; это помогает предотвратить скручивание соединения после завершения.Затем пазы для гаек заполняются «деревянными соединителями», чтобы скрыть соединение.

Соединение с прорезями

Это соединение, которое иногда называют скосом, сращиванием, заголовком или косым соединением, используется при удлинении досок пола, плинтусов и молдингов и обычно фиксируется с помощью клея, гвоздей, шурупов или болтов. При использовании для удлинения половиц (Рис.F) стык должен быть помещен на балку перекрытия. На рис. G показано соединение заголовка плинтуса.

В следующем посте мы рассмотрим стыки для соединения бруса по ширине.

Соединение внахлест для более длинных балок, деревянных швов для увеличения размеров древесины.

Бесплатные планы мебели »Примеры столярных изделий, как делать стыки в деревообработке. » Соединение дерева методом соединения внахлест.

Соединение балок и досок внахлест.

Угол столешницы перекрыть дюбелями.

Внахлестку в основном используют, когда у вас недостаточно длинные доски и брус.
Этот способ соединения деревянных досок не самый прочный, но, тем не менее, он широко используется.
Большие балки часто изготавливают путем соединения двух или более частей внахлест.

Потребуется дополнительное усиление, если это деревянное соединение является частью конструкции при большой нагрузке.
См. Другие методы изготовления деревянных швов.
Самым распространенным соединительным элементом для самодельной мебели являются дюбели.
Эти дюбели также можно использовать для увеличения прочности соединения внахлест.

Способ соединения дерева с шарфом внахлест .

Пошаговая инструкция по изготовлению внахлест.

Инструкция по обработке дерева, как сделать стык для досок и бруса.

1. Сначала убедитесь, что все деревянные доски имеют квадратную форму.
   Используйте инструмент «Угол», чтобы нарисовать точные прямые линии, и острый маркер.
2. Затем измерьте толщину древесины, она обозначена на фотографиях как D .
   Сделайте надрез в верхней части на расстоянии в два с половиной раза больше толщины дерева.
   Например, для 3см. в толстом дереве сделайте надрез толщиной 7,5 см.
   Глубина пропила составляет половину толщины древесины, в данном случае 1.5 см.
3. Теперь пора распилить пиломатериал от конца до ранее сделанного пропила.
   Теперь оставшийся кусок отпадет.
4. Выровняйте поверхность, используйте ленточную шлифовальную машинку, если таковая имеется.
5. Повторите этот процесс с другой частью дерева, которую необходимо соединить.
6. Нанесите столярный клей на недавно отшлифованные концы.
   Сожмите детали вместе.
7. Используйте также винты для повышения прочности этого соединения внахлест.

Несколько способов выполнения соединений внахлест.

Полунахлесты, скошенные полунахлесты, перекрестные нахлесты по дереву и скрещенные «ласточкин хвост» являются наиболее распространенными нахлестами.

Четыре наиболее часто используемых метода выполнения соединения внахлест в деревообработке.

Деревянные суставы, которые снова можно разбирать.

Это соединение внахлест для дерева часто используется для временных конструкций.
Если есть необходимость собрать, разобрать, а затем снова собрать.
Вместо столярного клея, гвоздей или шурупов вы используете гайки и болты.
Надо сказать, что этот метод соединения дерева обычно не такой прочный, как фиксированные швы.

Перекрытие деревянных колен с болтами и гайками.

Этот контент взят с наших голландских страниц , посвященных деревообработке.
Дополнительные методы создания перемычки см. В Википедии .

Способы соединения дерева в самодельной мебели.

Использование шарнирного соединения для увеличения длины деревянного каркаса

Когда деревянный каркас образует большую конструкцию, всегда возникает проблема, как получить достаточную длину из ваших пластин.Большинство традиционных лесопилок не оборудованы для обработки древесины, которая намного превышает 30 футов, если даже это! И даже если вы найдете фабрику, готовую распилить бревна размером 40-50 футов, другая неприятная проблема на самом деле заключается в том, чтобы получить древесину, достаточно большую, чтобы распилить бревна размером 8 × 10 или 8 × 12. В обоих этих случаях маленький конец или «кончик» бревна должен быть не менее 13 дюймов и 15 дюймов соответственно. При очень большой длине это действительно было бы крепким орешком!

На северо-востоке деревья, как правило, короче и сучковатее, чем на западе. Хотя можно найти исключительно длинные, массивные и крепкие экземпляры белой сосны и болиголова, они обычно встречаются не на каждом лесном участке.И когда они расположены, их дощатые ножки, как правило, непомерно высоки. По этой причине мы в TimberHomes редко устанавливаем детали длиннее 20–24 футов. С точки зрения стабильного качества и доступности, это «золотая середина» для наших длинномерных пиломатериалов.

Итак, как вы можете создавать здания или, более конкретно, плиты, которые имеют длину 40-60 футов или даже больше? Для деревянного каркаса ответом являются косынки. На конце двух пластин прорезается угловое соединение внахлест с зеркальным отображением. Обычно шарфы имеют длину около 3 футов и срезаны под углом примерно 66 градусов, на каждом конце имеются пазовые и шиповые соединения.Два колышка из ясеня или дуба надежно удерживают две плоскости вместе. Часто верх деревянной распорки, отходящей от соседней стойки, располагается на нижней стороне косынки для дополнительной поддержки.

3 пластины, соединенные 2 шарнирными соединениями

Шарф, соединяющийся вместе

Вид сверху на шип и врезку

В отличие от большинства стыков деревянных каркасов, мы проверяем стыки косых стыков, чтобы убедиться, что они точно совпадают. Однако в большинстве случаев их потом разбирают и устанавливают по отдельности.После того, как первая косынка помещается на деревянную стойку (-и) и распорки, вторая коса «втягивается» с небольшим наклоном к стыку. После того, как шипы начнут сцепляться, остальная часть пластины медленно опускается. Сохраняя соединения косынки в такте, другие пазовые и шиповые соединения (распорки и стойки) можно задействовать по одному до тех пор, пока вся плита не будет хорошо соединена со всеми другими деревянными элементами.

Вторая половина шарфа пролетела в

Шарф с изогнутыми подтяжками «вишня»

24.Удлинение балок

Удлинение балок . В тех случаях, когда требуются «балки» такой длины, чтобы они не могли быть единым целым, две балки удлиняют, соединяя их различными способами. Самый простой и надежный способ соединения двух бревен в направлении длины r — это так называемая «рыбалка». Здесь две балки a и b, рис. 322, чтобы соединиться, их концы должны быть тщательно согнуты и прижаты друг к другу в точке c; они удерживаются вместе и скрепляются плоскими деревянными брусками d d, e e, один расположен на верхнем, другой на нижнем краях двух балок; гольфы f g проходят через «рыболовные части» d d, e e и балки a b и фиксируются на концах гайками; гайки следует закручивать плотно, так как от этого зависит прочность соединений.Поскольку они склонны врезаться в дерево, железные пластины, как i, рис. 322, иногда размещаются под головками болтов и гайками или вместо деревянных частей, как в точке d d, они из железа, как показано на j. Обычно используются две удочки, как на рис. 322 at d e; в некоторых случаях, однако, рыболовные снасти размещают по бокам балок, таким образом, как бы окружая их, как показано на h. Как было сказано выше, наиболее эффективен метод «рыболовных балок», но он явно неприглядный и неуклюжий из-за выступающих частей, таких как d d, e e.Чтобы избежать этого, рыболовные части иногда полностью выпускают на поверхность балок, как на l, рис. 322, или частично, как у k, тот же рисунок; но этот метод, хотя и увеличивает привлекательность сустава, значительно снижает его силу. Поэтому используются другие методы, при которых можно добиться внешнего вида без слишком большого ущерба для прочности сустава. Принцип, на котором сделаны эти другие соединения, известен как скашивание, которое позволяет стыку иметь гладкий или, скорее, ровный вид со всех сторон.Простейшая форма шарнирного соединения, известная как полунахлест, с плоскими или прямоугольными «столиками», которым обозначаются выступающие части или шарниры, показана на рис. 323. В этой части на конце каждой балки вырезается часть a b c, глубина которой равна половине полной глубины балки, а длина равна необходимой длине косынки. Два конца, соединенные вместе, образуют соединение, как на рис. 323, выступающая часть одного, как d, попадает в углубленную часть e другого. Они скрепляются друг с другом деревянными или железными пластинами f, g, а также болтами и гайками; h i j k Я показываю разные разделы.

Рис. 322.

Рис. 323.

Пластины лучше выступают за концы стыков, как показано на чертеже. Вместо того, чтобы быть короткими, они могут быть такими же длинными, как показано пунктирной линией n. Помимо болтов и гаек, иногда добавляются «ключи», например o o. На рис. 324 показана другая форма соединения «внахлест», где A — вертикальное сечение, B — горизонтальное сечение по линии a b ‘. Очень распространенная форма шарнирного соединения с угловым или наклонным «столом» проиллюстрирована на рис.325, где встречные грани двух балок, a и b, наклонены, как в cc; концы согнуты под углом, как у d e; эти два скреплены пластинами f f, g g. Другая форма шарнирного соединения с тремя таблицами показана на рис. 326 — а б, две балки; c c, наклонные столы, железная пластина d d, скрепляющая их. У A показан шарф с пятью таблицами, B — план.

Рис. 324.

Рис. 325.

Рис. 326.

Удлиняющие соединения

Соединения для удлинения стяжек и распорок

Соединение внахлест.- Этот стык имеет очень неуклюжий вид и используется только в работах временного характера или в небольших деревянных каркасах, скрытых от глаз. Он формируется путем перекрытия концов двух деревянных частей и фиксации их с помощью гвоздей или болтов, как в позиции A, или ремней, как у B, рис. 250. Гвозди используются, когда бревна небольшие. На практике также было обнаружено, что болтовое соединение более подходит для противодействия растягивающему напряжению, чем ленточное соединение, причем последнее является более удовлетворительным соединением, когда бревна находятся в состоянии сжатия.

При формировании соединения обычно полагаются на опыт в качестве руководства при выборе пропорций различных частей, а при недостатке опыта они могут быть рассчитаны. Бревна на рис. 250 находятся в состоянии натяжения, которое вызывает напряжение в секциях болтов по линии AB, подобное тому, которое вызывается парой ножниц при разрезании листа бумаги. Такое напряжение называется сдвигом, и сила сопротивления болта прямо пропорциональна его площади сечения. Для образования соединения с однородной прочностью необходимо, чтобы предельное сопротивление металла в болтах на сдвиг было равно предельному сопротивлению растяжению древесины.

Зубчатое соединение с ботинком.

Рис. 250. Соединение внахлест, обвязанное.

Предположим, что древесина в A, рис. 250, представляет собой балтийскую пихту, тогда из таблицы в конце этой главы видно, что этот материал имеет предельное сопротивление растяжению 4000 фунтов. на квадратный дюйм. Болты изготовлены из кованого железа и обеспечивают максимальное сопротивление сдвигу в 44 800 фунтов. на квадратный дюйм. Таким образом, для соединения с однородной прочностью общая площадь сечения болтов должна составлять 4000/44800 (примерно) эффективной площади сечения древесины.Теперь возникает вопрос о размере болтов, который обычно определяется таким эмпирическим правилом, как следующее: для бруса с эффективным сечением 10 квадратных дюймов используйте болты 1/2 дюйма и добавьте 1/16 дюйма к диаметр болтов на каждые дополнительные 5 квадратных дюймов к сечению бруса. На рисунке A, рис. 250, эффективная площадь поперечного сечения бруса составляет менее 64 квадратных дюймов, так что требуемые болты будут иметь диаметр 1 дюйм.

Эффективная площадь сечения пиломатериалов, т.е.е. площадь, оставшаяся после отверстия для болта, составляет 8 x (8 — 1 1/8) = 55 квадратных дюймов, а площадь металла, необходимая для болтов, составляет 44 = 5 квадратных дюймов.

Теперь площадь каждого болта = π x диаметр2 / 4 кв. Дюйма.

= 22 x 9 x 9/7 x 4 x 8 x 8 квадратных дюймов.

Следовательно, необходимое количество болтов = 5x7x4x8x8 / 22x9x9

= 5 примерно.

Одно отверстие под болт должно быть просверлено, а болт вставлен и затянут до просверливания других отверстий, чтобы обеспечить точное совпадение отверстий в различных деревянных балках.Это касается всех болтовых соединений.

Расстояние между болтами не должно быть меньше 5 дюймов, хотя большее расстояние предпочтительнее, так как это уменьшает вероятность прорезания болтами древесины или срезания части древесины, в которую болты упираются. . Там, где ширина бруса позволяет, болт не должен располагаться в одну линию, а должен располагаться зигзагообразно, как показано на A, рис. 250, так как это дает большую площадь древесины, способную противостоять сдвигу.

Стык со скосом

В этом методе соединения брусков соответствующие части отрезаются от концов каждой, а оставшиеся части накладываются внахлест и соединяются вместе.Это соединение используется, когда внешний вид является основным объектом, по этой причине при его проектировании и разрезании следует проявлять особую осторожность, чтобы он был как можно более незаметным.

Хорошая форма стыка со скосом для противодействия растягивающему напряжению показана на возвышении на A, рис. 251, и в изометрической проекции на B, рис. 251. Видно, что брусья значительно ослаблены из-за зачесывания, эффективное в случае, если A — это то, что проходит через AC или BD. Также очевидно, что при наличии растягивающего напряжения в секциях AC и BD секция AB будет в состоянии сжатия, и древесина будет иметь тенденцию к сдвигу по линии BE.Теперь, исходя из таблицы в конце этой главы — предполагая, что этот шов изготовлен из балтийской пихты — предельное сопротивление растяжению и сжатию составляет 4000 и 5000 фунтов. на квадратный дюйм соответственно, тогда расстояния AC, AB и BD должны быть в соотношении 5000: 4000: 5000 или 5: 4: 5. Следовательно, CA и BD равны 5 / 14d, а AB = 4 / 14d. Опять же, предельное сопротивление балтийской пихты растяжению и сдвигу составляет 4000 и 600 соответственно. Следовательно, BE = 7 AC, почти.

Нет опасений, что стык развалится на клиньях, так как они сделаны из кусков хорошего дуба, который имеет гораздо более высокое сопротивление раздавливанию, чем балтийская пихта.

В позиции C, рис. 251 показана еще одна очень хорошая форма стыка со скосом, который легче обрабатывать, чем тот, который показан на A. В этом случае соединение должно быть спроектировано таким образом, чтобы общее сопротивление сдвигу вдоль AB и CD может быть равно сопротивлению растяжению в EF. Клинья WW также срезаются, и их ширина обычно делается примерно равной EF, и они вставляются так, чтобы зерно было перпендикулярно давлению. Согласно таблице, безопасное сопротивление сдвигу в дубе поперек волокон составляет 3000 фунтов.на квадратный дюйм, но это для брусьев среднего размера большего размера, в то время как клинья — это тщательно отобранные части, которые в результате могут быть сделаны меньше, чем размер, требуемый теоретическими расчетами. Иногда используются прямоугольные выступы из дуба, но клинья предпочтительнее, так как они могут стягиваться, обеспечивая таким образом поддержку каждой части сустава.

Рис. 251.

Концы скошенных швов иногда обрезают, как показано на D, с целью предотвращения бокового движения бревен, но очень сомнительно, что такая распиловка имеет какие-либо компенсирующие преимущества по сравнению с затраченным трудом. Это.

Причина формирования выступающих частей P, как показано на A, B и C, рис. 251, состоит в том, чтобы предотвратить раскрытие соединений, как в E, но их место часто занимают болты, как в F. Когда При использовании болтов шарф можно сделать намного короче, а клинья должны быть достаточно глубокими, чтобы плотно натянуть соединение, прежде чем вставлять болты.

Fished Joints

Когда желательно соединить два бруса без уменьшения их сечения до степени, показанной на рис. 251, соединение, известное как Fished Joint, сформированное, как показано на рис.252, используется. Самая простая форма соединения с рыбой показана на A, рис. 252. Он образован стыковкой концов бревен и прикручиванием деревянных рыбных пластин к двум параллельным сторонам.

Расстояния EF и GH вместе должны быть равны FG, чтобы общая площадь сечения плит могла быть равна сечению соединенных брусков.

Размер болтов можно взять из того же правила, что и для соединений внахлест.

Следует отметить, что на A, рис. 252, болты имеют тенденцию к сдвигу в двух плоскостях AB и CD, поэтому говорят, что они имеют двойной сдвиг.Таким образом, очевидно, что для этого соединения требуется половина болтов, которые использовались бы для соединения внахлест в тех же деревянных балках с каждой стороны линии EF; или, что то же самое, это соединение требует того же количества болтов, что и соединение внахлест. Таким образом, если сравнить A, рис. 250 и A, рис. 252, можно увидеть, что соединение внахлест имеет пять болтов, а соединение с выловом — шесть, причем в последнем случае общее количество увеличивается на один, чтобы уравнять количество на с каждой стороны стыка.

Иногда тарелки с рыбой раскладывают на стол, т.е.е. на них сформированы выступающие части, которые входят в соответствующие углубления в соединяемых деревянных балках. Использование таких таблиц показано в позиции B, и в этом случае расчетом установлено, что для этого потребуется приблизительно три с четвертью 1-дюймовых болтов. Вместо использования четырех болтов на каждой стороне соединения используются только три, а прочность болта с нечетной четвертью обеспечивается сопротивлением сдвигу по плоскости CD. Ключи и клинья иногда используются для тех же целей, что и столы, при этом соответствующие выемки образуются в сочлененных деревянных балках и пластинах, как показано на C и D на рис.252. При соединении небольших бревен очень сомнительно, что использование таких клиньев дает большие реальные преимущества, но в очень больших бревнах с длинными рыбными пластинами, особенно когда они подвергаются поперечной деформации, клинья значительно повышают жесткость и прочность. сустава. Используя железные пластины, можно сформировать менее неуклюжее соединение, как показано на E. Иногда концы железных рыбных пластин загибают вниз в соответствующие углубления, как показано на F, причем объект такого стыка является таким же, как полученный с помощью деревянная рыбная тарелка на стол.

Рис. 252.

Соединения для удлинения стеновых панелей и т. Д.

Соединение, разделенное пополам. — Самый простой стык для соединения двух частей стеновой панели показан на A, рис. 253. Он выполняется путем отрезания половины части прилегающих концов, или, как это технически называется, половинного соединения. Способы формирования этого соединения, когда две части пластины встречаются или пересекаются под углом, показаны соответственно под позициями B и C.

Соединение половин со скосом

Более надежное соединение формируется путем скашивания прилегающих поверхностей половинок, таким образом создание соединения, известного как соединение со скосом вдвое, показанное на D, рис.253. В этих разделенных на две части стыках всегда желательно разместить балку или нагрузить на них нагрузку, поскольку это предотвращает любую тенденцию пластин перемещаться либо в продольном, либо в поперечном направлении.

Соединение половин со скосом между двумя пластинами, встречающимися под углом, показано на E.

Соединение половин в форме ласточкина хвоста

Для соединения пластин под углом половинное соединение, обозначенное буквой F, является эффективным благодаря простоте образования и сила сопротивления действию вытесняющих сил.Он должен быть сформирован из хорошо выдержанной древесины, так как любая усадка по ширине «ласточкин хвост» ослабляет соединение.