Чем крепить утеплитель к фасадам и плоским кровлям
Выбираем правильный механический крепёж для теплоизоляции: виды дюбелей и метизов плюс расчёт их длины.
В пирогах плоских кровель и фасадных систем плиты утеплителя нужно обязательно закреплять механическим способом. Стяжки пола, скатные кровли и перегородки этого не требуют.
Даже в выборе такой мелочи, как крепёж, есть свои тонкости, которые важно учитывать. Если их проигнорировать, можно получить проблемы с теплоизоляцией, а её дешёвым материалом не назовёшь.
Предлагаем уделить совсем немного времени изучению вопроса: ничего лишнего, только факты.
Немного терминов
Сейчас нет актуальных ГОСТов на крепёж, о котором идёт речь в статье. Мы будем ориентироваться на понятия и определения, которыми оперируют специалисты в контексте монтажа теплоизоляции.
Дюбель — вставная полимерная деталь, служащая для фиксации анкера. Выступает прокладкой между основанием и крепёжным элементом.
Рисунок 1, Дюбеля
Анкер — непосредственно крепёжный элемент, на который идёт нагрузка. Чаще всего стальной, но может быть выполнен и из других металлов. Представляет собой “стержень” внутри дюбеля. Одним из вариантов анкера является специальный гвоздь, а для установки теплоизоляции применяются саморезы.
Метиз — сокращение от “металлическое изделие”.
Рисунок 2, Метизы (анкера, саморезы)
Телескопический крепёж — специальная кровельная разновидность. Состоит из полимерного дюбеля со шляпкой (он же “тарельчатый”, “гриб”, “грибок”, “зонтик”) с металлическим анкером. Особенность в том, что он не создаёт мостиков холода и одновременно защищает гидроизоляционное покрытие от повреждений.
Рисунок 3, Фасадный крепёж IZL-T
\
Что влияет на выбор фасадного крепежа
Материал основания. От прочности основания зависит рекомендуемая длина крепёжного элемента. Для стандартного бетона потребуется дюбель с саморезом, длина которого превышает толщину утеплителя на 60 мм, а прибавка для более рыхлого основания, скажем, газосиликатного блока, должна составлять уже не менее 70 мм.
Если глубина проникновения анкера в газо- или пеноблок будет меньше, под тяжестью утеплителя он просто прорвёт пористое основание.
Тип системы. Для систем вентилируемого и штукатурного фасада требуется разный крепёж. Дюбеля без защитной шляпки окисляются при контакте со строительным раствором, поэтому не годятся для “мокрого” фасада.
Температура воздуха при монтаже. Пластиковые крепёжные элементы ломаются и трескаются на морозе, поэтому использовать их зимой — плохая идея. К тому же извлечь уже забитый испорченный дюбель потом будет непросто.
Масса утеплителя. Для минеральной ваты пластиковый крепёж не самый лучший выбор. Эта теплоизоляция достаточно тяжёлая, а потому нуждается в дюбелях с металлическим гвоздём, который сможет удержать её вес. Однако если речь идёт о материале с низкой плотностью (до 50 кг/м³), — а именно такой базальтовый утеплитель зачастую берут для частного домостроения, — вполне допускается применение дюбелей с гвоздём из полипропилена.
Учитывая все перечисленные выше моменты, получаем следующую картину.
Материал основания “Мокрый” фасад с утеплителем из минваты/ экструзионного пенополистирола. Вне зависимости от сезона можно использовать только метизы с термоголовой. Классика — это IZL-T.
Вентилируемый фасад с утеплителем из минваты плотностью менее 50 кг/м³. При проведении работ в тёплое время года применяют полипропиленовый дюбель IZO. Монтаж при отрицательных температурах предполагает дюбель с металлическим гвоздём, IZM. Дюбель с термоголовой будет здесь несколько избыточной мерой, поскольку стоит дороже, однако нельзя не упомянуть, что он тоже подходит для этой системы.
Вентилируемый фасад с утеплителем из минваты плотностью более 50 кг/м³. И на морозе, и при плюсовой температуре допускается монтаж только на метизы, т.е. IZM и IZL-T.
Таблица 1. Выбор фасадных дюбелей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Лето — условное обозначение для сезона с температурой воздуха выше нуля.
Зима — отрицательные температуры воздуха.
Цифры и буквы в обозначениях дюбелей
Чтобы было немного проще запомнить, для чего предназначены виды фасадного крепежа, приводим мини-расшифровку.
Можно встретить следующие названия:
IZO, ИЗО — для теплоизоляции
IZM, ИЗМ — для теплоизоляции с металлическим гвоздем
IZL-T, ИЗТ, ИЗТ (ТГ) — для теплоизоляции с термоголовкой
Размеры обозначаются как 10×160, где 10 — это диаметр отверстия под дюбель в миллиметрах (d). Постоянная величина в рамках фасадного крепежа для теплоизоляции.
160 (или другое число, обычно в рамках от 110 до 300) — длина крепёжного элемента.
Для удобства в дальнейшем мы не будем указывать диаметр.
Как рассчитать длину фасадного дюбеля
Вычислить минимальный размер крепежа довольно просто, для этого не обязательно прибегать к сложным детализированным формулам. Главное, как мы уже говорили, учитывать тип основания и тип фасадной системы.
Вентилируемый фасад:
Толщина теплоизоляции + 60 мм = длина дюбеля
Мокрый фасад + ячеистый бетон в качестве основания:
Толщина теплоизоляции + 80 мм = длина дюбеля
Мокрый фасад + тяжёлый бетон в качестве основания:
Толщина теплоизоляции + 60 мм = длина дюбеля
Почему для прибавки к толщине утеплителя не берут одинаковые значения, мы уже объясняли: глубина анкеровки для материалов с разной плотностью должна отличаться.
При этом штукатурный фасад требует дополнительной глубины, т.к. условные 20 мм идут на толщину клеевого слоя.
А вот вентфасад требует чуть меньшей глубины анкеровки, т.к. на него нет дополнительной нагрузки от цементной штукатурки.
Расчёт количества фасадных дюбелей
Для двухслойного утепления фасада потребуется отдельно закреплять каждый слой изоляции. Для нижнего слоя используют меньшее количество элементов, достаточно будет 2-3 дюбелей.
Для верхнего слоя используют либо 5 дюбелей на одну плиту, либо 6 дюбелей на 1 м².
Точно такое же количество нужно брать для однослойного утепления.
Насколько универсален такой расчёт?
Бывает так, что одна и та же длина дюбеля у разных производителей соответствует разным толщинам теплоизоляции. Например, условный бренд A указывает, что их дюбель 10×140 подойдёт для утеплителя с толщиной 100 мм, а в инструкции к дюбелю 10×140 от бренда B говорится, что крепёж такой длины идёт максимум на минвату 80 мм, не больше.
По стандарту, распространённому среди профессионалов, оптимальные размеры описывает бренд B. Можно ли в таком случае верить заявленным характеристикам бренда А? Ответ — да, можно.
Это работает так: стандартные требования создаются с запасом, чтобы в ситуации с любыми вводными крепёж точно подошёл. Если производитель говорит, что его продукция способна демонстрировать более высокие показатели, значит, качество сырья и конструкционные особенности изделия позволяют расширить его применение.
Руководствуемся следующими правилами:
- Если производитель указал в инструкции чёткие характеристики и рекомендации по размерам, следуем им.
- Если данных по конкретному продукту нет, пользуемся таблицами 2 и 3 (ниже).
- Если нужного размера крепежа, указанного в таблице 2, нет, берём тот, что длиннее. За исключением ситуаций, описанных в пункте 1.
Таблица 2. Минимальная длина фасадного крепежа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В таблице 2 мы приводим полный спектр возможных толщин изоляции, однако большая часть из них изготавливается под заказ.
Стандартные же характеристики минеральной ваты — это 50 мм, 100 мм и 150 мм.
Соответственно и самыми популярными метизами должны быть — 110, 130, 160, 180, 210 и 290. При этом дюбелей 130, 210 и 230 просто не выпускают. Подбирать изделия для популярных толщин базальтовой ваты нужно с запасом длины, т.е. брать более длинный крепёж, чем в таблице. Вот что получится на практике (таблица 3).
Таблица 3. Реальная длина фасадного крепежа для стандартных толщин
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Метизы для кровли
Плоская мембранная кровля требует особого подхода, здесь у элементов крепежа двойная задача: и удерживать утеплитель, и сохранять герметичность гидроизоляционного покрытия.
Для этих целей был разработан телескопический крепёж. У него достаточно широкая шляпка, чтобы защитить мембрану, а также прочный полимерный корпус, позволяющий избежать мостиков холода. В качестве анкера выступает металлический саморез Ø 4,8 мм. Он обеспечивает надёжное соединение изоляционных материалов с основанием.
При работе с бетонным основанием подойдёт разновидность с забивным остроконечным саморезом, а вот по профнастилу можно использовать только сверлоконечный, ввинчивающийся анкер.
Рисунок 4. Крепёж по кровле с основанием из профлиста
Рисунок 5. Крепёж по бетонному основанию кровли
Рисунок 6. Схема крепежа теплоизоляции к бетонному основанию кровли
Будьте внимательны: анкеры и пластиковые тарельчатые цилиндры продаются отдельно!
Как рассчитать длину телескопического крепежа
Здесь расчёт производится в два этапа.
1. Подбираем длину пластикового тарельчатого дюбеля
Для этого из толщины теплоизоляции вычитаем 20%.
Есть одно но: в любом случае пластиковая деталь должна быть меньше, чем толщина утеплителя, как минимум на 20 мм.
Пример. Толщина утеплителя = 100 мм.
100 мм — 20% = 80 мм.
Для небольших толщин (до 100 мм) формула будет работать иначе, поскольку вычитание 20% будет давать результат менее 20 мм. Поэтому в данной ситуации мы просто отнимаем 20 мм и получаем нужную длину.
Пример. Толщина утеплителя = 50 мм.
50 мм — 20 = 30 мм.
2. Подбираем длину металлического самореза
Для основания из профлиста
Выбираем сверлоконечный саморез, размер которого рассчитываем по формуле:
Толщина утеплителя — длина телескопического дюбеля (из пункта 1) + 40 (45) мм = длина самореза.
Пример. Толщина утеплителя = 100 м, следовательно, длина телескопического крепежа = 80 мм.
100 мм — 80 мм + 40 мм = 60 мм.
Для основания из железобетона Берём остроконечный саморез, чью длину рассчитываем по формуле:
Толщина утеплителя — длина телескопического дюбеля (из пункта 1) + 60 (65) мм = длина самореза.
Пример. Толщина утеплителя = 100 м, следовательно, длина телескопического крепежа = 80 мм.
100 мм — 80 мм + 60 мм = 80 мм
Из-за того, что результат таких расчётов далеко не всегда попадает в спектр стандартизированных длин саморезов, стоит выбирать более длинные метизы. Пример подбора — в таблице 4.
Таблица 4. Расчёт телескопического крепежа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В отличие от фасадных систем, двухслойное утепление кровли не предусматривает отдельной фиксации каждого слоя.
На 1 м² потребуется 6 телескопических элементов.
Вернуться к списку
Способы крепления утеплителя к стене
Содержание
- Варианты монтажа утеплителя
- На клей
- На дюбеля
- Другие технологии
- Крепление пенопласта
- Крепление пенопласта клеем
- Дополнительное крепление дюбелями
- Крепление минваты
- Монтаж пеноплекса
- Монтаж штукатурки
- Видео «Нанесение клей пены на пенопласт»
Утепление стен является важным этапом строительства любого здания, будь то ваше жилище или же, к примеру, баня. Хорошая теплоизоляция, это залог не только тепла в доме, но и экономии средств. Но недостаточно просто купить изоляцию и засунуть под облицовку, нужно сделать правильное крепление утеплителя к стене. Чтобы оно надежно держалось на своем месте весь срок эксплуатации.
А срок этот немаленький, от 70 лет, при условии правильного монтажа с соблюдением всех технологических правил.
Об этих правилах я сегодня и расскажу, с упором на способы крепления тепловой изоляции к поверхности стены.
Варианты монтажа утеплителя
На данный момент существует два варианта крепления любого вида утеплителя и несколько дополнительных, о которых я также упомяну. Кстати говоря, данными способами крепежа можно совершать монтаж как рыхлых утеплителей, так и более плотных плит.
Основные способы крепления утеплителя к стене:
- С использованием клея;
- Механическим способом, благодаря специальным дюбелям.
Рассмотрим каждый вариант крепления в отдельности.
На клей
Клеевые составы для монтажа утеплителя бывают двух видов. На цементной основе, более популярный и доступный по цене состав, и клеи в виде вспененного полиуретана, такие составы, имеют лучшие характеристики, но и стоимость их гораздо выше.
На клей садят обычно плотные плиты теплоизоляции, такие, как пенополистирол (в народе пенопласт) пеноплекс, и иные утеплители со схожими свойствами.
Клеевые составы на цементной основе, нужно перед использованием замешивать в емкости с холодной водой. Размешивать сухой состав в воде нужно до получения густой однородной массы, напоминающей по консистенции жирную сметану. Важно следить за тем, чтобы во время разведения клеевого порошка, не образовывалось комков, так как это может снизить качество состава.
Размешивается клей, естественно, не вручную, для этого нужно использовать специальную насадку-миксер, которую, одевают на дрель или перфоратор, и на малых оборотах, смешивают сухую смесь с жидкостью.
Наносить клей, нужно на внутреннюю сторону утепляющей плиты, при этом, чтобы клей максимально хорошо скреплял утеплитель со стеной, внешнюю сторону теплоизоляции, нужно сделать шероховатой. Чтобы этого добиться, рекомендую воспользоваться специальным валиком либо щеткой для работы с пенопластом.
Кроме того, нужно повысить адгезию, стены. Нет, ее шероховатой делать не нужно, обычно она такая, уже изначально.
Поверхность, достаточно, качественно покрыть грунтовкой, и дать ей высохнуть. После этого, можно проводить монтаж утеплителя на стены.
На дюбеля
Второй по распространенности способ фиксации утеплителя на стенах. Иногда монтаж теплоизоляции на дюбеля, выступает как основной метод, но чаще, он является дополнением к монтажу на клей, для более надежного закрепления.
На специальные дюбеля, которые внешне напоминают грибки со шляпкой, крепят все виды утеплителей начиная от пенопласта и заканчивая минеральной ватой. Например, плиту из пенопласта, сначала крепят к стене клеем, а после фиксируют с помощью нескольких зонтов.
Минвату, обычно просто прикладывают к поверхности и делают через нее в стене пять отверстий, одно в центре и четыре по углам плиты. Точно так же делаются отверстия и в пенопласте.
После этого в отверстия забивают дюбель со шляпкой, до того уровня, пока шляпка не прижмет плиту к стене, далее, в дюбель, заводится расширительный пластиковый гвоздь, который с помощью молотка намертво закрепляет дюбель в стене, и как следствие утеплитель надежно держится на своем месте.
Другие технологии
В случае если утепление проводится ДСП или ОСБ панелями, то плиты этого материала крепятся к поверхности специальными скобами. Некоторые рулонные утеплители, например, фольгированные, иногда производятся с клеевым составом, уже нанесенным на внутреннюю сторону теплоизоляции.
Иногда, крепеж, как таковой, не нужен вообще. Это происходит, когда утеплитель, обычно рыхлый, такой как минеральная вата, укладывается враспор в специальный деревянный каркас.
Некоторые утеплители, клеятся на стену, точно так же как обои, в пример, можно привести пробковую изоляцию. Также существует теплоизоляционная краска, которая наносится на поверхность с помощью обыкновенной кисти или валика.
Крепление пенопласта
Утеплять стены пенопластом, это довольно популярный метод. Как мы уже выяснили, его крепеж, обычно производится с помощью клея, но и дюбеля часто используют для дополнительной фиксации. Давайте разберем два варианта монтажа.
Крепление пенопласта клеем
Первое что нужно сделать, это выяснить насколько ровная стена, которую собираетесь утеплять, от этого зависит многое, например, способ нанесения клея.
Если поверхность ровная, то клей наносят на утеплитель, если же поверхность имеет перепады, то клеевую смесь, наносят на саму стену с помощью шпателя. В случае если несущая поверхность сильно завалена, то ее нужно выравнивать штукатурными работами.
Если заниматься этим не по средствам или банально лень, то рекомендую сменить утеплитель на минеральную вату, в этом случае ровность поверхности не играет роли.
Итак, допустим, стена у нашего гипотетического дома более или менее ровная, можно приступать к монтажу. Очищаем стену от пыли и мусора, заделываем трещины и сколы, хорошенько ее грунтуем.
Пока грунтовка сохнет нужно закрепить снизу стены опорную планку, толщиной равной размеру плиты. Это нужно для того, чтобы плиты под собственным весом не сползали. После того как грунтовка высохла, замешиваем клей, так как это было сказано выше, с соблюдением инструкции, которая написана на упаковке.
Игольчатым валиком, пройдитесь по внутренней стороне утеплителя, и наносите клей.
Его нужно оставить в пяти точках, по центру и по углам, не жалейте клея, точки должны быть достаточно массивными. После этого, приступайте к монтажу пенопласта, снизу вверх, придерживая каждую плиту около минуты, чтобы клей схватился.
Дополнительное крепление дюбелями
Если крепление утеплителя к стене происходит снаружи дома и планируется в дальнейшем сделать облицовку стены из тяжелых материалов, то пенопласт, дополнительно, нужно прижать к стене дюбель-зонтами.
Тут ничего сложного нет, просто после того как пенопласт немного схватился, просверлите 5 отверстий в стене там же, где вы наносили клей. То есть, по центру и по углам. Далее, загоните в них «зонты» и забейте в них молотком, фиксирующие пластиковые гвозди.
Крепление минваты
Как уже было сказано ранее, минеральную вату крепят с помощью дюбель-зонтов, но этого недостаточно, так как это вид утеплителя имеет меньшую жесткость по сравнению с тем же пенопластом. Для того чтобы минвата хорошо, держалась на стене, нужно соорудить обрешетку.
Это достаточно длительный процесс требующий, точности в расчетах. Так как необходимо, правильно рассчитать, расстояние между брусками, из которых будет создаваться каркас. Это расстояние зависит от того, в каком виде планируется использовать минвату. В виде более или менее плотных плит, в рулонах, или же будет использоваться рыхлый утеплитель.
Если каркас собран грамотно, минеральную вату можно укладывать, даже без дополнительной фиксации, она будет держаться враспор между брусьями. В случае же, если ячейки в каркасе превышают размер утеплителя, то он может выпасть. Чтобы этого не допустить, минвату нужно дополнительно закрепить на стене дюбель зонтами.
Процесс крепления такой же, как и в примере с пенопластом. Прижимаете минвату к стене в нужно месте, берете перфоратор с буром необходимого диаметра и длины, и сверлите пять отверстий в центре и в углах утеплителя. Забиваете дюбеля и фиксируете их в стене пластиковыми гвоздям.
Монтаж пеноплекса
Используется для утепления стен как внутри, так и снаружи дома.
По своим свойствам это тот же пенопласт, только вспененный, и полностью воздухонепроницаемый. Его крепление, абсолютно не отличается от монтажа его старшего брата (пенопласта).
Пеноплекс можно крепить как клеем, так и зонтами, также можно совмещать эти два метода. На что стоит обратить внимание так это то, что обычно плиты из этого материала, имеют большой размер, поэтому крепить их нужно на совесть, не жалея ни клея, ни дюбелей.
Монтаж штукатурки
В качестве утеплителя можно использовать и специальные «теплые» штукатурные смеси. Надо сказать, что преимуществ по теплоизоляции с другими утеплителями у этого материала нет. Но все-таки утепление штукатуркой имеет место быть.
Чтобы повысить теплоизоляционные свойства стены с помощью штукатурки, ее нужно наносить на поверхность в три слоя. Для этого стену нужно очистить от старой облицовки, если таковая имеется, заделать все повреждения вроде трещин и сколов. Установить уровень плоскости с помощью маяков, отвеса и горизонтального уровня.
Далее, нужно нанести на стену слой грунтовки, и подождать пока она высохнет. После, нужно замешать первую порцию раствора, которая пойдет на первый слой. Состав раствора для первого слоя должен содержать не более 30% воды.
Нанесите раствор на инструмент под названием правило по всей его длине, и движениями снизу вверх наносите штукатурку на стену. При этом нужно идти по маякам, чтобы создать ровную поверхность стены.
После первого слоя, нужно нанести остальные два, второй наносят, точно также только раствор будет уже более жидкий, до 65% воды. Третий слой завершающий, содержит мало влаги и наносится тонким слоем, для придания стене идеальной плоскости. Естественно, она будет идеальной, если все сделать правильно. Подробнее о нанесении штукатурки на стену, вы можете прочитать в других статьях на нашем сайте.
Вот так вот с помощью штукатурки можно «убить сразу двух зайцев», и стены выровнять и добавить им большей теплоизоляции. Важно еще помнить, чтобы нанести следующий слой штукатурки нужно подождать пока предыдущий – подсохнет.
Также каждый слой, для надежности нужно дополнительно обрабатывать грунтовочной смесью.
Видео «Нанесение клей пены на пенопласт»
Видеоролик о том, как правильно наносить клей на плиту из пенопласта. Это тот самый вспененный клей, о котором я говорил в начале статьи.
Инструкции по установке акустической минеральной ваты
Загрузите это в виде PDF-файла здесь
Использование на полах и потолках
Поскольку этот продукт может вызвать раздражение кожи, при работе с продуктом следует надевать защитные перчатки и подходящую защитную одежду, включая при работе над головой следует надевать защитные очки.
Акустическая минеральная вата поставляется в виде плит 1200 x 600 и может быть разрезана по размеру острым ножом с длинным лезвием. Акустическая минеральная вата довольно быстро затупит нож, поэтому его придется довольно часто перетачивать.
Просто нарежьте плиту до нужного размера, убедившись, что она свободно прилегает к балкам. Избегайте обрезать изоляцию так, чтобы она плотно прилегала, потому что это не будет так хорошо контролировать и поглощать шум. Свободная посадка всегда дает лучший контроль над звуком. Если изоляция укладывается снизу, используйте аэрозольный контактный клей Sta-Put, чтобы зафиксировать их на месте и приклеить к нижней стороне пола выше.
Для достижения наилучших результатов перед заменой потолка необходимо прикрутить упругие стержни к балкам на расстоянии 400 мм, как показано выше, а затем к стержням следует прикрутить два слоя акустического гипсокартона высокой плотности толщиной 12,5 мм. Еще лучший результат можно получить, если между двумя слоями проложить слой акустической мембраны.
Если монтаж осуществляется сверху, рекомендуется поднять половые доски и снова обрезать изоляцию немного уже, чем балки. Затем вставьте акустическую минеральную вату в полость так, чтобы она опиралась на верхний потолок и не оставляла зазоров между каждой плитой.
Замените половицы с помощью угловых гвоздей или шурупов, чтобы они не скрипели при ходьбе. Дальнейшие улучшения могут быть достигнуты путем установки либо нашей акустической подложки, либо, по крайней мере, двух слоев нашего звукоизоляционного мата поверх половиц перед окончательной отделкой пола. Щелкните ссылки для получения дополнительной информации о звукоизоляционных матах и акустической подложке QuietFloor PLUS.
Использование в каркасных стенах
Установите акустическую минеральную вату между стойками, чем толще, тем лучше, но только в пределах полости и обрежьте, как указано в разделе выше. Не устанавливайте панели большого размера, которые необходимо сдавливать при установке упругих стержней и/или акустического гипсокартона, так как это опять-таки снизит эффективность этого звукопоглощающего материала. При необходимости повторно используйте аэрозольный клей Sta-Put, чтобы изоляция оставалась на месте до укладки настенного покрытия.
Затем установите наши звукопоглощающие упругие стержни на расстоянии 600 мм поперек каркаса от пола до потолка перед обшивкой гипсокартоном, как показано на рисунке ниже. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию о звукопоглощающей системе Resilient Bar.
Чтобы просмотреть технические данные этого продукта, нажмите здесь
Мы также поставляем альтернативный звукопоглотитель ACOUSTIC QUILT, который, хотя и дороже, обеспечивает звукопоглощение в четыре раза больше, чем обычная минеральная вата, и имеет толщину всего 52 мм. . Это идеальный вариант звукоизоляции, если у вас ограниченное пространство.
Акустическая минеральная вата состоит в основном из оксида кремния вместе с рядом оксидов металлов. Он негорюч, химически инертен и не подвергается неблагоприятному воздействию любых веществ, с которыми он может соприкасаться. Панели имеют нулевой ODP и нулевой GWP с точки зрения кодекса экологически чистых домов. Каждая плита изготовлена из переработанного сырья на 22%.
Случайное расположение волокон предотвращает проникновение воды в любом направлении. Он устойчив к гниению, не гигроскопичен, не поддерживает паразитов и не способствует росту грибков, плесени или бактерий. Он не вступает в реакцию с проволочными пластиковыми или металлическими стяжками, кирпичной или каменной кладкой. Если эта изоляция используется для звукоизоляции гаража или музыкального зала, более подробную информацию можно посмотреть на нашей странице Звукоизоляция гаража.
Изоляция из минеральной ваты | Решения для ЭПИ
Изоляция из минеральной ваты | Решения для ЭВИ | Изоляция из минеральной ваты K Systems
обладает исключительными характеристиками и обеспечивает высочайший уровень огнестойкости и негорючести.
K SYSTEMS MСДЕЛАТЬ ЗАПРОС
Описание продукта
Изоляция из минеральной ваты обладает исключительными характеристиками и обеспечивает высочайший уровень огнестойкости и негорючести. Используемая в нашей системе изоляции наружных стен K Systems M (EWI), изоляция из минеральной ваты обладает превосходными экологическими свойствами и не содержит газов с потенциалом разрушения озонового слоя (ODP) или потенциалом глобального потепления (GWP).
Наши системы на основе минеральной ваты подходят для проектов нового строительства или реконструкции. Системы минеральной ваты обычно крепятся к каменным конструкциям высотных зданий, а также используются в жилых или малоэтажных домах со стальным каркасом, деревянным каркасом или бетонными конструкциями.
системный дизайнер
Используйте наш инструмент системного дизайнера для создания собственной системы с различными вариантами отделки, которые мы предлагаем.
узнать больше
Особенности и преимущества
Изоляция из минеральной ваты обеспечивает множество преимуществ.
ОГНЕСТОЙКОСТЬ
Изоляция из минеральной ваты обеспечивает наилучшие противопожарные характеристики.
СНИЖЕНИЕ ШУМА
Изоляция из минеральной ваты обеспечивает отличные акустические свойства.
ЛЕГКО РЕЗАТЬСЯ
Изоляция из минеральной ваты легко режется и легко обрабатывается.
BREATHABLE
Изоляция из минеральной ваты обеспечивает превосходную воздухопроницаемость.
Дополнительная информация о продукте
Свернуть все
Развернуть все
| Технические характеристики | |
|---|---|
Еврокласс A1 | |
| Теплопроводность | 0,036 Вт/мК |
| Пригодность для строительства | Подходит для зданий любой высоты |
| Акустические свойства 900 96 | Отлично |
| Газы | Нет газов с озоноразрушающей способностью ( ODP) или потенциал глобального потепления (GWP) |
| Варианты отделки | Доступны для использования с различными видами отделки, каждая из которых имеет ряд цветов |
Товары для сравнения:
Посмотреть сравнительную таблицу
Несколько вариантов отделки
Ознакомьтесь с некоторыми вариантами отделки нашей системы.