Чем лучше конопатить сруб: Чем нужно конопатить сруб — более подробно про конопатку

Чем и как лучше конопатить сруб бани

Можно построить баню самостоятельно или приобрести уже готовый сруб и поставить на фундамент. Первый вариант занимает больше времени, а второй опасен тем, что можно приобрести некачественную или бракованную постройку. Если выбрали готовую конструкцию, то учтите, что в срубах нужно обязательно заделывать щели между бревнами. Чем лучше конопатить сруб бани, чтобы он прослужил долго?

Конопатка бани представляет собой заделывание щелей между бревнами.

Баня — это строение, которое используется для мытья. В нем нет постоянного отопления, а печку топят только тогда, когда собираются помыться. При этом при топке разница между температурой внутри и снаружи здания очень большая, например, в бане + 70 градусов по Цельсию, а на улице — 10. В ней влажно, много воды и пара. Материалы, используемые для конопатки сруба, должны соответствовать следующим требованиям:

• сохранять тепло в помещении;
• выдерживать перепады температуры;
• не впитывать влагу и пар;
• пропускать воздух;
• отличаться высоким сроком службы.

Существует несколько материалов, которые хорошо подходят для заделывания щелей в стенах бани: мох, джут или льняное полотно, герметик.

На самом деле для конопатки используются и другие материалы, например, пакля и войлок, но для помещения с высокой степенью влажности они не подходят.

Материалы для конопатки бани

Мох издавна применяется для заполнения зазоров между бревнами. Он недорогой, но с ним сложнее работать, чем с современными материалами. Если решили заделывать стыки между бревнами мхом, сначала немного смочите его, потому что он рассыпчатый. Используются только два вида мха: кукушкин лен и сфагнум. Первый смотан в ленты, которые вставляют в зазоры в несколько рядов. Второй используется в виде волокон, которые при закупоривании свисают из щелей примерно на 5 см. Потом с помощью инструментов нужно законопатить материал вглубь стыка.

Виды материалов для конопатки бани.

Джут и льняное полотно — ленточные утеплители, то есть полотна разрезаны и сложены в небольшие мотки. Недостаток их в том, что со временем влагостойкость снижается и бане понадобится ремонт.

Закупоривание стыков между бревнами делается двумя способами:

• «в растяжку» — материал делится на узкие ленточки и вставляется в зазоры;
• «в набор» — разделяется на нити.

Самый новый материал для заделывания щелей между брусьями — это герметик для древесины. Он продается в пластиковых тюбиках, в виде брикетов или шнуров. Это единственный не природный, а синтетический материал. Он отличается высокой степенью устойчивости к перепадам температуры. Чтобы заполнить им стыки, достаточно специального строительного пистолета. Масса просто выдавливается в зазоры и заполняет их. Герметики бывают разных цветов, можно подобрать оттенок под цвет самой бани.

Порядок действий при конопатке сруба

Схема конопатки сруба паклей.

Сруб нужно конопатить дважды: сразу после установки и после того, как он переживет усадку. Через несколько лет нужно проверить состояние зазоров между брусьями. Возможно, что в каких-то местах потребуется заменить утеплитель.

При использовании любого материала для закупоривания щелей понадобятся несколько деревянных лопаток с плоским наконечником и молоток. Материал вставляется в зазоры между брусьями лопаткой, а по ней нужно постучать молоточком, чтобы он проник вглубь. Но не нужно стучать очень сильно, а то щель просто станет больше.

После установки сруба на фундамент нужно приступать к закупориванию зазоров. Далее следует подготовить необходимые инструменты, подобрать материал, сделать расчет нужного количества. Понадобится вычислить периметр здания, умножить его на число стыков между брусьями и вычесть ширину окна и двери. Помните, что конопатить нужно не только с улицы, но и изнутри помещения, значит, полученное число нужно увеличить в 2 раза.

Конопатка сруба любым материалом начинается с самого нижнего стыка. Нужно заделать самый нижний зазор на всех стенах по периметру строения сначала снаружи, а потом изнутри. Далее заделываем щели между вторыми и третьими брусьями стен и т.д. Это связано с тем, что при конопатке высота стены увеличивается. Если делать работу неравномерно, то весь сруб перекосит.

Конопатка сруба своими руками: технологии и рекомендации

Конопатка представляет собой заделывание сруба волокнистыми материалами, при котором происходит уплотнение венцов, устранение щелей, зазоров. Процесс не так прост, как кажется, соблюдение технологии гарантирует качественную теплоизоляцию. Данная процедура нужна, чтобы исключить образование мостков холода.

Почему нужно конопатить деревянные строения?

Популярность деревянных домов и бань растет. Дерево материал благодатный, положительно влияющий на организм человека. Древесные ароматы улучшают жизненный тонус, оказывая целительное воздействие на психосоматическую систему. Дома теплые, уютные и внешне крайне привлекательные. Однако подобными достоинствами обладают только те строения, которые возведены с точным соблюдением строительных технологий, в том числе с обязательной конопаткой, причем двойной.

Живая древесина изменяется со временем, происходят процессы усыхания, разбухания. Усадка дома, например, может достигать 15см в первый год, понятны изменения межвенцовых утеплителей, и там, где примыкание казалось, особенно плотным может возникнуть значительный зазор. Теплопотери неизбежны, если не провести процедуру конопатки.

Важно! Сразу сруб не конопатят. Первые работы целесообразны после 6-7 месяцев с момента постройки. После усадки начинают конопатить снизу, обрабатывая первый венец и постепенно двигаются к вверху. Сначала работают снаружи. Конопатку проводят по периметру, если работать по отдельным стенам сруб может перекосить.

Конопатка требуется жилому дому, бане, теплым подсобным постройкам из бруса, оцилиндрованного бревна, живой древесины. Дело это испытание на тщательность и кропотливость. Важно с отвесом следить за изменениями положения сруба. Нельзя чтобы в результате работ брус поднимался на венец, бревна могут вываливаться из замков, не рекомендуется производить отдельную конопатку стены с внутренней и внешней стороны, стена может отклониться, нельзя спешить. Скорость в этом деле плохой помощник.

Инструменты

Чтобы было удобно заниматься этой работой, следует приготовить необходимые инструменты и материалы. Из инструментов потребуются:

• молоток;
• киянка;
• стамеска;
• ножницы;
• широкая отвертка или небольшой шпатель.

Специалисты рекомендуют инструмент, который так и называется – конопатка. Эта штука похожа на зубило, с шириной лезвия 10см и 3см. Это удобное приспособление, хотя кто как приноровится.

Также понадобятся:

• масло растительного происхождения;
• материал, которым забиваются щели;
• вода и мыло.

Бывалые мастера обходятся минимальным набором инструментов. Полный комплект пригодится на первое время, но как процесс пойдет, каждый выберет, чем удобней работать.

Совет! Выбирайте те инструменты и приспособления, которые привычнее, процесс долгий, пока набьете руку, времени пройдет много. Правда, большой сложности нет. Даже женщина справится.

Технологии

С точки зрения процесса процесс прост. Существует всего две технологии конопатки сруба. Обе заключаются в забивании щелей утеплительным материалом, как можно тщательнее, их называют:

1. в растяжку;
2. в набор.

Конопатка в растяжку делают так. Берут кусок утеплителя, заталкивают в щель, часть материала должна свисать на 5-6см. Это свисающий кусок сворачивают в валик и зубилом, молотком забивают в ту же щель. Вся конопатка в растяжку делается отдельными кусками, просветы между ними исключены. Почему в растяжку, потому, что материал немного растягивают вдоль заполняемого шва, волокна располагают перпендикулярно шву, после проталкивания они переплетаются с волокнами межвенцового утеплителя. Метод применим для первичной конопатки, после усадки больших щелей не образуется, забивать толстым двойным слоем утеплителя практически нечего.

Конопатка в набор подходит для вторичного конопачения. После усадки сруб показал щели, которые предстоит заполнить материалом. Волокна собирают и делают веревки, так же поступают с утеплителем рулонного типа. Толщина веревки рассчитывается под каждую щель отдельно. Чем щель больше, тем требуется веревка из волокон толще. Веревки забивают в зазоры с усилием. Веревки или жгуты можно скручивать прямо в процессе, чтобы контролировать величину заполняемого пространства. Конопатку в набор начинают сверху, чтобы придать стене законопаченной аккуратный вид, концы швов закрепляют так называемым дорожником.

При первичной конопатке не нужно укладывать материал большими слоями, но и экономить неразумно. Лучше укладывать две полосы, одну рядом с другой, края пусть выступают, это придаст бревну большую стабильность и поможет при повторной конопатке.

Кстати, повторная конопатка не последняя. Лет через 5, когда дом сядет окончательно, потребуется полная ревизия швов, чтобы строение оставалось теплым.

Профилактика межвенцовых соединений

Для профилактики межвенцовых соединений нужно сделать следующее. Очистить от мусора все швы строения. Можно использовать пылесос. Двигаясь по периметру заполнять слежавшийся деформировавшийся материал, начиная с нижнего венца. Сначала проконопатить внешний периметр затем внутренний.

Взять ленту, загнать край в зазор и подбивать туда же свисающий конец. Не нужно сразу загонять всю ленту, делать это лучше постепенно.

Герметиком конопатить проще. В шов вкладывается синтетический шнур, на него наносится герметик слоем в 5мм высотой 10мм.

Важно! Герметик не любит солнца, на время его высыхания следует предпринять усилия для создания тени. Герметик может быть использован для декорирования проконопаченных стыков как внутри, так и снаружи.

Материалы для конопатки

Традиционными материалами для конопачения являются джут, мох, войлок, пакля. Преимущество отдается натуральным материалам, хотя герметики используются так же широко. Сегодня многие отдают предпочтение льноватину, материалу надежному и дешевому.

Однако джут обладает наилучшими качествами для уплотнения деревянного дома. Это материал, отличающийся особой прочностью, гигроскопичностью. Лигнин вещество в его составе спаивает волокна, отталкивает воду, даже намокший джут сохраняет все качества. У данного материала высокая плотность и жесткие волокна. При его использовании не нужно вторичное утепление, работать с ним удобно, ложится ровно, имеет приятный с золотистым оттенком цвет.

Важно! Сначала джут укладывают между венцами, материал должен выступать на 4-5см. После возведения стен конопатку можно не производить, но после окончательной усадки обязательно конопатить джутом в набор.

Для бруса нужен джут толщиной 1,5см, для бревен 5мм. Стоит материал не дешево. Для декоративной отделки используют джутовый канат, красивый, эстетичный, ровный. Смотрите также статью про джутовый утеплитель.

Конопатят мхом любым способом. Используют красный мох. Экологически безупречный материал дает дышать древесине, не допускает гниения. Этот традиционный материал использовался еще в далеком прошлом.

Укладывают мох влажным, но не мокрым. Если брать высушенный мох, он будет крошиться. Перед тем как забивать в щели его нужно обработать в растворе: на 10 л воды, пол-литра растительного масла и кусок измельченного хозяйственного мыла. В растворе, тщательно размешанном, мох вымочить и подсушить, затем конопатить.

Работать с паклей сложно. Пакля отличный утеплитель, но скоро приходит в негодность, слеживается, деформируется, разрушается. Требует обработки антисептиком, чтобы не заводилась плесень и грибковые образования.

Войлок так же как мох позволяет дышать древесине, блокирует запахи, в работе прост, стоит недорого, долговечен. Единственным недостатком является то, что в нем со временем обязательно заведется моль. Обработка антисептиком обязательна.

Льноватин как утеплитель имеет отличные характеристики. Представляет собой спрессованные отходы от производства льна, экологичен, долговечен, доступен по цене. Немного жестковат для монтажа. Лучше приобретать материал лен-джут.

Выбор утеплителя зависит от многих факторов, стоимости, практичности. Выбирайте то, что удобно, качественно и доступно, чтобы ваш дом или баня были теплыми и комфортными.

Заделка и заделка щелей для вашего бревенчатого дома

Заделка и заделка щелей входят в число конечных продуктов, которые входят в состав бревенчатого дома. И они одни из самых важных. Они не только герметизируют утечки воздуха и защищают от дождя, но и помогают защитить дом от непрошеных гостей, в том числе от насекомых и гнили.

Но зачеканка и заделка щелей будут работать хорошо только в том случае, если вы выберете продукты, соответствующие дизайну вашего дома и совместимые с отделкой или консервантом на бревнах. Чтобы сделать правильный выбор, сначала нужно понять, чем отличаются зачеканка и заделка щелей.

Герметики

Уплотнение и расшивка являются частью семейства продуктов, называемых герметиками. Все бревенчатые дома нуждаются в некотором количестве герметика — вы должны герметизировать между рядами бревен, в углах и вокруг окон и дверей. Шпаклевка бывает разных текстур и цветов, которые сливаются с пятнами, используемыми на бревнах, поэтому на расстоянии она почти незаметна. Нужна ли щель в доме, зависит от профиля бревна или выбранной вами строительной системы.

Требуется между рядами бревен в домах, спроектированных с горизонтальным зазором между бревнами. На поверхности бревенчатых стен отчетливо видны щели, которые носят как декоративный, так и функциональный характер. Он особенно популярен среди владельцев бревенчатых домов, которые хотят, чтобы их дом имел исторический вид. Когда вы взвешиваете, какой из этих продуктов вам нужен, помните, что выбранный вами герметик также должен быть совместим на химическом уровне с морилкой, консервантом или другим продуктом, который вы наносите на свои бревна.

Например, если вы попытаетесь нанести растрескивание на водной основе поверх морилки на масляной основе, растрескивание может не прилипнуть. Кроме того, не все марки герметиков и отделочных материалов совместимы друг с другом. Если вы предпочитаете смешивать продукты разных производителей, сначала уточните у производителей. Часто они ведут списки продуктов конкурентов, совместимых с их продуктами. Если вы не уверены, что ваши продукты будут работать вместе, позвоните непосредственно производителю и спросите.

Шпаклевка

В обычном домостроении используются пять видов герметиков: акриловые, бутиловые, масляные, силиконовые и уретановые. Те, которые создаются для бревенчатых домов, обычно изготавливаются на акриловой (на водной основе) или уретановой основе. Эти два сорта имеют очень разные свойства и требования к применению. Некоторые герметики можно наносить перед окрашиванием, и они остаются незатронутыми пятном.

Другие герметики можно нанести на запачканный дом в течение нескольких дней. Третьи приходится наносить спустя долгое время после того, как пятно засохнет — в некоторых случаях до года. Опять же, вам нужно будет учитывать стратегию при выборе продуктов для герметизации и порядок, в котором они должны применяться в вашем доме.

На водной основе

Плюсы: Экологически чистый. Будет установлено в течение одного-четырех часов. Устойчив к ультрафиолетовым лучам. Совместим с различными красителями и консервантами. Поставляется в различных цветах с пожизненной гарантией. Очистка проста — просто используйте мыло и воду.

Минусы: Может плохо прилипать, если в течение одного-четырех часов после нанесения идет дождь. Быстро сохнет под палящим солнцем, что затрудняет установку на место. (Возможно, вам придется повесить брезент на южной стороне дома для защиты от солнечного света при нанесении.) Лучше всего работает, если наносить при температуре от 40 до 9 градусов.0 градусов. Краска и морилка могут не пристать к нему.

На основе уретана

Плюсы: Не боится дождя вскоре после нанесения. Наоборот, дождь помогает герметику закрепиться. Отверждается даже при низких температурах. Можно красить, тонировать или шлифовать. Также более устойчив к вредителям, чем герметики на водной основе.

Минусы: Некоторым может показаться неприятным запах. Не совместим с некоторыми консервантами, красителями и финишными покрытиями. Для очистки необходимо использовать уайт-спирит. Не такой экологичный, как на водной основе.

Щелчок

Во времена первопроходцев широкие полосы щели были строго функциональными, так как бревна соприкасались только по углам, а щели использовались между ними, чтобы держать Мать-природу в страхе. Примитивным щебнем был практически любой материал, который люди могли запихнуть между бревнами, чтобы защитить от ветра и дождя, хотя часто люди использовали глину, смешанную с соломой. Совсем недавно использовался раствор или цемент, но они работали плохо, потому что после затвердевания отрывались от бревен.

К счастью, современные продукты для заделки щелей действуют так же, как и герметики. Они остаются мягкими и податливыми в течение многих лет после нанесения. Современный чинкинг также обладает отличной адгезией, гибкостью и долговечностью. И сохраняет печать дома. Продукты Chinking можно использовать как на внутренней, так и на внешней стороне стеновой системы. Но, как и герметик, продукты для расщепления со временем могут нуждаться в уходе и повторном нанесении. Расщепление лучше всего делать после того, как вы применили другие отделки. Всегда лучше использовать щербинку и морилку от одного и того же производителя, чтобы обеспечить их совместимость друг с другом. Большинство продуктов для щелей изготовлены на акриловой основе.

Плюсы: Самостоятель может быстро и легко нанести его на дом, особенно если вы покупаете пятигаллонные ведра со щебнем, а затем используете пистолет для насыпного заряжания.

Минусы: Прикладное оборудование будет стоить от 200 до 300 долларов. Расщепление может привести к образованию пузырей, если оно нанесено неправильно, или если в древесине присутствуют водяной пар или сок. Если появятся волдыри, придется наносить повторно. Поскольку расщепление заполняет широкие зазоры, перед его применением необходимо установить разрушитель связей между рядами бревен.

Расщепление бревенчатого дома и чеканка: в чем разница?

Конопатить или проколоть бревенчатый домик — один из самых важных шагов к сохранению его целостности.

Расщепление и зачеканка предотвращают гниение и проникновение насекомых в древесину. Но для тех, кто не так хорошо знаком ни со щелью, ни с чеканкой, стоит понять различия.

Хотя оба продукта могут показаться очень похожими, герметик более эластичный и практически не имеет текстуры по сравнению с щелевидным. Для небольших швов шириной от четверти до двух дюймов лучше всего подходит герметик благодаря его эластичности.

В этой статье мы рассмотрим:

Что такое щелчок – для чего он используется?

Штробление бревенчатой ​​хижины сродни добавлению раствора в кирпичный дом. Это синтетический герметик, который используется для герметизации швов.

Щелчок существует уже давно. Первоначально он был сделан из комбинации материалов, включающих веревку, ил, песок, грязь, пепел и глину.

Однако сегодня щели изготавливаются из акриловых эластичных компаундов, которые прилипают к бревнам, оставаясь при этом гибкими.

Различные формы расщепления включают старомодные самодельные материалы, цементное расщепление и наиболее распространенное расщепление из синтетических материалов.

Часто называемое эластомерным расщеплением, это вещество не откалывается, как строительный раствор.

Рабочие

Между бревнами обычно прокладывают щели для герметизации отверстий. Таким образом, он удерживает влагу, и это снижает потенциальный ущерб от гниения.

Помимо защиты, щель также имеет декоративное значение благодаря разнообразию цветов и текстур.

Вы можете использовать щели как снаружи, так и внутри вашего бревенчатого дома.

Чтобы должным образом защитить ваши бревна, щели, которые вы используете, должны быть совместимы с морилкой. Для этого приобретите средство для расщепления того же производителя, что и морилка.

Долговечность и стоимость

Так как большинство продуктов для расщепления основаны на акриловых красках, ищите морилку, совместимую с этим веществом.

При правильном применении расщепление может прослужить до 20 лет без каких-либо проблем.

При небольшом ежегодном техническом обслуживании в условиях, где нет резких перепадов температур, трещина может прослужить до 40 лет, прежде чем ее потребуется заменить.

Покрытие вашей каюты щелями обычно стоит от 3 до 6 долларов за погонный фут.

Чем больше зазоры, тем выше фронтонная стена по отношению к коньку, а тип используемого материала влияет на цену.

За кабину стандартного размера вы можете заплатить от 3000 до 7000 долларов, чтобы покрыть ее трещинами.

Тем не менее, ежегодные затраты на техническое обслуживание часто составляют 200 долларов США или меньше, в зависимости от того, какой ущерб необходимо устранить.

Что такое зачеканка – когда и зачем ее использовать?

Большинство герметиков, которые используются для бревенчатых домов, представляют собой либо акриловые краски на водной основе, либо уретановые.

Так же, как и при расшивке швов, вам понадобятся продукты для уплотнения, совместимые с морилкой древесины.

Это обеспечит хорошую адгезию и прослужит довольно долго.

Уретановые герметики по сравнению с герметиками на водной основе

Уретановые герметики более устойчивы к атмосферным воздействиям благодаря своей химической формуле.

По сравнению с акриловыми красками на водной основе он также устойчив к температуре и вредителям.

При подаче заявки вы можете использовать уайт-спирит, чтобы исправить любые ошибки или недостатки в процессе подачи заявки.

Еще одним преимуществом герметика на основе уретана является то, что его можно шлифовать и красить или морить для придания более приятного внешнего вида.

Это не относится к акриловым герметикам на водной основе, которые могут привести к тому, что краска или морилка просто соскользнут.

Недостатком герметика на основе уретана является запах, создаваемый токсичными элементами внутри продукта.

Если это вас беспокоит, вы можете использовать герметик на акриловой основе, так как он не обладает токсичными свойствами.

Тем не менее, вы всегда можете покрасить или окрасить герметик на основе уретана, чтобы уменьшить или устранить любой запах.

Насадки для герметизации бревенчатых домов

При нанесении любого герметика убедитесь, что погода хорошая, а температура не экстремальная.

Это означает, что в течение как минимум трех-четырех дней не будет дождя или сильной жары, так как герметик может не приклеиться должным образом.

Температура от 40 до 90 градусов по Фаренгейту подходит для нанесения любого типа герметика.

Заделка щелей обычно лучше всего подходит для герметизации небольших отверстий, а заделка щелей — для больших.

Если у вас есть проемы больше двух дюймов, вам, возможно, придется обратиться к самим бревнам.

Заделка щелей или зачеканка бревенчатого дома

Как мы видели выше, заделка щелей и зачеканка — это два разных способа герметизации промежутков между бревнами в бревенчатом доме.

Расщепление является традиционным методом, при котором для заполнения зазоров между бревнами используется вещество, похожее на строительный раствор. Шпаклевка — это более современный метод, в котором для достижения той же цели используется синтетический герметик.

Итак, в чем разница между расщеплением и чеканкой?

Расшивка — более трудоемкий процесс, но в результате получается более прочное уплотнение, которое с меньшей вероятностью выйдет из строя со временем. В отличие от чеканки, щебень также бывает самых разных цветов и текстур, которые помогают улучшить внешний вид вашей бревенчатой ​​хижины.

Шпаклевка, с другой стороны, легче наносится, но она может длиться не так долго, как щелевание.

Если вы не уверены, какой метод использовать для вашего бревенчатого дома, я рекомендую проконсультироваться со специалистом. Они могут помочь вам определить, какой метод лучше всего подходит для ваших конкретных потребностей.

Как сделать щель в старом бревенчатом доме?

К счастью, перепрошивка бревенчатой ​​хижины — это относительно простой процесс, который может сделать каждый.

Все, что вам нужно, это несколько инструментов и немного терпения, и ваша кабина будет уютной и надежной в кратчайшие сроки.

Вот что вам понадобится для повторной прокладки щели в бревенчатом доме:

• Состав для расшивки швов
• Шпатель
• Шпатель
• Металлическая щетка
• Тряпки или старые полотенца
• Лестница (при необходимости)

Во-первых, внимательно осмотрите существующую щель, чтобы увидеть, насколько серьезны повреждения. Если есть только несколько небольших трещин или зазоров, вы, вероятно, сможете их залатать, не удаляя все старые щели.

Однако, если повреждение сильное, вам нужно будет удалить все старые трещины, прежде чем вы сможете начать все заново.

Чтобы удалить старые щели, соскребите их с бревен проволочной щеткой. Здесь важно быть как можно тщательнее, так как любая старая щель, которая осталась позади, только вызовет проблемы позже.

Удалив все старые щели, используйте пылесос с насадкой для шланга, чтобы всосать оставшуюся пыль и мусор.

Теперь вы готовы к нанесению нового щелевого герметика.

Отрежьте наконечник пистолета для герметика так, чтобы отверстие было достаточно большим, чтобы через него мог пройти герметизирующий состав, затем загрузите пистолет составом.

Начиная с одного конца кабины, нанесите большой слой шпатлевки на зазор между бревнами. Используйте шпатель, чтобы сгладить его, затем повторяйте процесс, пока все зазоры не будут заполнены.

Если вы работаете с высокой каютой, вам может понадобиться лестница, чтобы добраться до верхних бревен. Будьте осторожны, чтобы состав не попал на одежду или кожу, так как его может быть трудно удалить после высыхания.

Когда все щели будут заполнены, удалите излишки герметика тряпкой или старым полотенцем.

Дайте составу высохнуть в течение 24 часов, прежде чем позволить кому-либо войти в кабину. Когда он полностью высохнет, ваша бревенчатая хижина станет лучше, чем когда-либо!

Заключительные мысли

Щель — это материал, используемый для герметизации зазоров между бревнами и защиты от непогоды и вредителей.

Если вашему бревенчатому домику больше нескольких лет, велика вероятность того, что щель между бревнами начала разрушаться.

Со временем щели и герметики могут треснуть, раскрошиться и выпасть, что сделает вашу кабину подверженной всевозможным проблемам.

Несмотря на то, что существуют различия, и каждое из них служит разным целям, я бы рекомендовал при ремонте использовать как расщепление, так и герметизацию.