Разное

Чем оббить дверь чтоб не дуло: Утепление и обивка входных деревянных дверей своими руками

Содержание

Утепление дверей – способы, материалы, инструкция

В Российском климате утепление дверей всегда было актуальной темой. Но если на балконе можно поставить пластиковый блок и забыть о проблеме, то утепление входной двери по-прежнему больной вопрос. Далее мы подробно разберем, какой утеплитель лучше использовать в той или иной ситуации и чем отличаются разные модели. А главное, вы узнаете, как утеплить входные двери в доме своими руками, причем мы рассмотрим как двери в доме, так и дверь в квартире.

Теплые входные двери это одна из составляющих комфорта и уюта в доме.

Содержание статьи

В чем корень проблемы

Перед тем как утеплить входную дверь желательно разобраться в том, почему она не держит тепло, ведь согласитесь, бесполезно менять уплотнители, если промерзает само дверное полотно или испорчена коробка.

Входные двери в дом и квартиру конструктивно могут быть абсолютно одинаковыми, но в частных домах двери выходят непосредственно на улицу, а в городских квартирах есть буфер в виде относительно теплого подъезда. Поэтому утепление двери в домах должно быть на порядок мощнее.

В дешевых металлических дверных блоках основной причиной промерзания является плохой утеплитель внутри полотна. По опыту можем сказать, что если дверной блок стоит до 100 у.е. то внутри у него почти наверняка будет либо сотовый картон, либо мягкие маты из минеральной ваты.

Так как конструкция находится на границе теплой и холодной зон, внутри короба неизбежно будет оседать конденсат. Мягкие ватные маты при попадании на них воды очень быстро «садятся».

Мягкий ватный утеплитель для двери быстро портится от конденсата.

Уже через пару лет эксплуатации пушистая ватная масса превратится в тонкую байковую прослойку, а такой утеплитель для входной двери бесполезен. Причем если вы даже эту вату высушите, обратно она уже не станет пушистой, минеральная вата не восстанавливается, ее нужно только менять.

Что же касается сотового картона, то он был придуман для того чтобы заполнять недорогие пустотелые короба для межкомнатных дверей. Как дверной утеплитель он практически бесполезен, бумага есть бумага, она еще быстрее портится, чем вата.

Вторая проблема это перекошенное дверное полотно или деформация короба. В металлических дверных блоках перекос дверного полотна обычно вызван изношенностью навесов. Вы конечно можете поставить самоклеющийся молдинг по периметру полотна, но чтобы проблему ликвидировать этого мало, здесь нужно регулировать или даже менять петли, кстати, инструкция по регулировке дверных петель есть «ЗДЕСЬ».

Иногда чтобы утеплить дверь своими руками достаточно просто отрегулировать навесы.

В новых домах есть проблема деформации короба при усадке здания. Особенно часто это случается в деревянных домах. Если блочные и кирпичные дома усаживаются не более 2 – 3 лет, то деревянные могут «гулять» до 5 – 7 лет. Устранить деформацию можно при помощи клиньев, но придется демонтировать откосы.

Еще одна распространенная проблема – это мостики холода. Так чтобы полотно не промерзало в районе замка нужно монтировать слой утепляющего материала снаружи. Также наружный утеплитель защитит от мостиков холода образованных внутренними ребрами жесткости в металлическом полотне, но на этом мы остановимся чуть позже.

Теплая дверь имеет многоуровневую систему защиты.

Иногда люди ставят дорогую хорошую металлическую дверь и забывают ее утеплить по внешнему периметру короба. Как правило, это происходит в результате халатности мастеров-установщиков.

Дело в том, что в процессе обустройства откосов сектор, непосредственно граничащий с коробом металлической двери нужно заливать монтажной пеной, а все остальное уже можно делать из любого другого материала. Нерадивые мастера не хотят возиться с многоуровневой защитой и делают, как попало. В результате страдают потом хозяева. Пошаговая инструкция и разные варианты обустройства теплоизоляции откосов есть «ЗДЕСЬ».

Правильно сделанный и грамотно утепленный короб не будет промерзать.

Нюансы утепления дверей

Утепление входных дверей своими руками может быть разным, но перед тем как утеплить дверь, давайте разберемся в том, чем мы ее будем утеплять.

Выбираем утеплитель

Когда речь идет о внутреннем утеплении полотна металлических дверей, самым оптимальным и не дорогим вариантом будет пенопласт марки ПСБ – С25. Плиты подбираются по толщине дверного полотна и закладываются между ребрами жесткости. Чтобы свести до минимума образование мостиков холода и заодно закрепить плиты внутри полотна используется монтажная пена.

Теоретически вместо пенопласта можно использовать экструдированный пенополистирол, он гораздо плотнее и уровень теплоизоляции у него выше. Но цена, к примеру на «Пеноплэкс» в 2 раза выше, чем на пенопласт, а при такой толщине листа утепляющий эффект отличается незначительно.

Обустройство тёплых дверей пенопластом является одним из самых недорогих и эффективных вариантов.

Минеральная вата в качестве дверного утеплителя используется достаточно широко. Технология монтажа у нее сходна с установкой пенопласта, но есть один важный нюанс – на дверь нужно брать только ватные плиты высокой плотности. Они не меняют объем даже при атаках конденсата, в то время как мягкие ватные маты садятся полностью.

Цена на плотные плиты примерно в полтора раза выше, чем на мягкие маты. Но другого выхода нет. Покупая мягкую ваты, то вы просто выбросите деньги. Через пару лет все придется переделывать.

Для утепления дверей подходят только ватные плиты высокой плотности.

Поролон может использоваться только при обивке дверей кожей или дерматином. Раньше для этих целей применялся ватин или войлок, но оба эти материала способны напитываться влагой, а от мокрого утеплителя толку не много. Что касается поролона, то если вы не будете поливать двери водой, сам по себе он не затянет влагу.

Поролон это лучший наполнитель для мягкой обивки входных дверей.

Сейчас на рынке можно найти недорогой комплект для утепления двери. Он представляет собой самоклеющийся поролоновый молдинг, который клеится по периметру короба или двери. Качество у него среднее, зато цена более чем доступная. Обычно такого уплотнения хватает на 1 сезон.

Самоклеющийся поролоновый молдинг наиболее доступен по цене.

Прекрасным материалом для утепления дверей является фольгированный изолон. Он представляет собой вспененный полиэтилен толщиной от 5 мм, с одной стороны которого нанесен слой фольги, а с другой пленка самоклейка. Такая прокладка отлично подходит для любых дверей. Присутствие фольги в сочетании с пористым материалом создает эффект термоса.

Фольгированный изолон отлично подходит для утепления любых дверей.

Утепляем деревянные двери

Для утепления деревянных дверей, по сути, есть только один вариант – это обтянуть двери каким-либо видом кожи, а внутрь заложить поролоновую прокладку. Если особых амбиций и требований к дизайну у вас нет, то проще всего купить готовый комплект для утепления двери, в котором есть все необходимое. Иногда на таких комплектах даже пишут, как правильно обтянуть дверь.

Для бюджетной обивки дверей отлично подходит специальный набор.

Общая схема обивки выглядит примерно так:

  • Снимаете двери с петель и кладете их на стол или пару табуреток;
  • Вырезаете поролоновый наполнитель по размерам полотна;
  • Переворачиваете обивочный материал «лицом» вниз и крепите его по кромке дверей;
  • Кладете на полотно поролон и обернув его обивочным материалом прибиваете все это по периметру гвоздиками;
  • Дальше вам останется только прибить по периметру короба уплотнительный манжет, повесить на место двери и пользоваться.

Для обустройства уплотнения по периметру двери выпускаются специальные поролоновые вставки.

Но бюджетный вариант выглядит, мягко говоря, не солидно. Если вы цените красоту, то мы вам советуем обратить внимание на способ обивки под названием «Каретная стяжка». Обустроить ее своими руками реально, правда придется повозиться.

Каретная стяжка хороша еще и тем, что она обустраивается не на самих дверях, а на отдельном щите из ДВП или фанеры. То есть, вы можете дома, не спеша сделать этот щит, а потом закрепить его на входную деревянную или металлическую дверь. Как сделать каретную стяжку, а заодно и как правильно обшить дверь в бюджетном варианте, с пошаговыми фото и видео, вы можете узнать «ЗДЕСЬ».

Каретная стяжка на входных дверях выглядит более чем солидно и может монтироваться с обеих сторон.

Утепление металлических дверей

Утепление металлических дверей можно разделить на 3 этапа:

  1. Утепление откосов;
  2. Утепление самого полотна изнутри;
  3. Установка уплотнителей по периметру.

Об утеплении откосов мы уже упоминали. С заменой уплотнителей любой дилетант справиться в течение 15 минут. Вам нужно только купить самоклеящиеся или вставные уплотнители, после чего вытащить старые молдинги и вклеить или всунуть на их место новые. Сам процесс показан ниже на видео в этой статье.

Замена уплотнителей на входных дверях не составит большого труда даже для дилетанта.

Что касается утепления полотна, то здесь вам нужно снять с дверей внутреннюю декоративную панель и заполнить короб полотна пенопластом или ватными плитами.

Утепление дверей пенопластом это многократно проверенный и надежный способ.

В первом случае пенопласт клеится и фиксируется по периметру монтажной пеной, а во втором, ватные плиты выкраиваются на пару сантиметров шире секции, после чего плотно вставляются на свои места. Честно сказать, мы не очень поддерживаем использование минеральной ваты, проще и дешевле ставить пенопласт, подробная инструкция есть внизу на видео.

Вывод

Как видите утепление дверей не такая уж сложная задача, здесь главное правильно определить сектор обустройства, а сам процесс зачастую не представляет особой сложности.

При большом желании любую входную дверь можно утеплить своими руками.

Дует из входной двери | Что делать? Устраняем сквозняк своими руками!

Для некоторых семей наступление холодов является настоящим испытанием. Даже в отопительный период щели в окнах и входной двери заставляют жильцов постоянно ежиться. Основной причиной ощутимого дискомфорта является неприятный и вездесущий сквозняк. Он возникает в случае негерметичной установки дверей и окон. Особое внимание следует уделить на то, насколько герметично установлена входная дверь. Варианта решения проблемы в таком случае два: демонтировать дверь и утеплить полотно либо попытаться утеплить дверь без демонтажа. Если первый вариант можно выполнить самостоятельно (при условии наличия некоторых навыков и сноровки), то утеплить дверь монтажа важнопроизвестисвоими руками без демонтажа с короба может выполнить каждый. В данном материале представляем свои рекомендации, касающиеся того, как это следует делать правильно.

Главная причина наличия сквозняка кроется в неправильной установке дверного короба в проем. Чаще всего монтаж конструкции производится на не выровненные стены, с некоторым отклонением от уровня. Имеющиеся щели не заполняются монтажной пеной либо заполняются с погрешностями. В результате всего этого некоторые пытаются избавиться от сквозняка и закрыть щели всеми доступными способами: заложить дыры материалом, одеялом. Признаемся, данный вариант не только малоэффективен, но также, мягко говоря, визуально невыразителен. Чтобы навсегда избавиться от надоедливого сквозняка и впоследствии проживать в жилом помещении с максимальным комфортном, необходимо произвести качественное утепление двери. К слову, это позволит не только воспрепятствовать попаданию холодного воздуха внутрь, но также не даст накопленному теплу уходить наружу и значительно повысит шумоизоляцию. Если Ваша квартира находится в непосредственной близости к мусоропроводу, а соседи часто выходят курить на лестничную площадку, вместе со сквозняком в помещение попадает множество неприятных запахов. Утепление двери поможет решить и эту проблему раз и навсегда.

Как было указано выше, утепление входной двери можно выполнять различными способами. Наиболее кардинальным из них является полный демонтаж старой двери и замена ее на новую. В таком случае в момент монтажа важно произвести правильную установку двери с учетом всех требований и рекомендаций. Второй способ – утепление внутренней полости входной двери либо обшивка ее внутренней части в случае отсутствия полости в полотне или невозможности ее вскрытия (как, к примеру, это часто бывает во входных дверях китайского производства). Данный вариант предполагает снятие двери с короба. Выполнить утепление можно самостоятельно, однако эта работа не каждому окажется простой и доступной. Наконец, третий вариант самый доступный. Он подойдет большинству семей – утепление двери по периметру. Такое утепление двери можно произвести своими руками. К тому же, описываемый способ стоит на порядок дешевле остальных двух вариантов. В связи с этим более подробно опишем последний вариант.

Утепление входной двери своими руками

Надеемся, из первой части материала Вы уяснили, что основной причиной сквозняков являются щели. От них избавляться следует посредством оклеивания дверного полотна специальным утеплителем по периметру. Причем, сделать это можно как по всему контуру, так и в отдельных частях. Что выбрать? Ответ зависит от личных предпочтений и эксплуатационных особенностей. Если дверь открывается и закрывается много раз в день, повышенный износ, вероятнее всего, станет причиной повреждения уплотнителя. Его можно легко повредить, задевая верхней одеждой, заносимыми в помещение предметами и прочими объектами. Перед решением относительно полного утепления дверного полотна по периметру необходимо удостовериться в том, что петли не провисли, а дверь открывается плавно и полностью. Перекосы также негативно влияют на уплотнитель – он будет задевать откосы или пол. С учетом вышеописанного, наиболее практичным вариантом представляется проклейка утеплителем пространства между дверным полотном и порогом.

Какой утеплитель выбрать? Лучше всего для проклейки нижней части дверного короба подходит специальная самоклеящаяся лента, либо уплотнительный шнур из полиэтилена. В некоторых случаях подойдут самоклеящаяся резинка и резиновая трубка. Тепло- и шумоизоляционные характеристики последних двух вариантов выглядят на порядок лучше. Единственное что следует учесть: ширина пространства между нижней частью дверного полотна и порога. Так, слишком толстый уплотнитель может не подойти по ширине. По большей части клеевая основа самоклеящихся утеплителей выполнена посредственно. Лучше всего использовать клей момент.

Как правильно самостоятельно утеплить входную дверь

Процесс не сложен. Справиться с ним может любой желающий. В целом он состоит из пяти этапов.

  1. Промазка периметра клеем. Его необходимо нанести на нижнюю сторону дверного полотна и верхнюю сторону порога.
  2. Подготовка утеплителя. Материал следует отмерить и разрезать на куски нужного размера. Концы по обеим сторонам необходимо загнуть в виде угла в 45 градусов.
  3. Нанесение клея на изоляционный слой утеплителя. Не нужно перебарщивать. Либо тонкая полоска либо точки на равноудаленном расстоянии.
  4. Приклеивание утеплителя. Сделать это следует примерно через 10-15 минут после нанесения клея. После этого утеплитель необходимо плотно прижать к поверхности, плотно закрыть дверь и продержать так некоторое время. Достаточно 10 минут.
  5. В течение суток стараться в меньшей степени эксплуатировать входную дверь. Считается, что период полноценного приклеивания длится в течение 24 часов в зависимости от производителя клея.Проследите, чтобы уплотнитель не сместился.

В процессе эксплуатации двери периодически обращайте внимание на состояние утеплителя. Со временем он может износиться. Однако никакого труда не составляет произвести повторное утепление. Благо эта работа не занимает много времени, а расходные материалы доступны и стоят недорого. В случае, если после проклеивания нижней части полотна от сквозняка избавиться не удалось, стоит попробовать произвести утепление по всему периметру. При этом в зависимости от устройства конструкции можно комбинировать два варианта: приклеивать утеплитель к дверной коробке либо полотну. Еще одной вероятной и вполне распространенной причиной наличия сквозняка является замочная скважина.

Подытожим. Описанный алгоритм и вынесенные в статье рекомендации касаются самого простого и менее затратного способа утепления входной двери. Если Вы желаете более основательно выполнить работу, читайте нашу тематическую статью. Внимание владельцев металлической входной двери обращаем на соответствующий материал. Всегда стоит помнить о том, что прежде чем приступить к утеплению входной двери, следует трезво оценить свои возможности. В случае недостаточности навыков и времени, рекомендуем обратиться за помощью к профессиональным мастерам, которые быстро и недорого выполнят требуемый объем работ. Жители Москвы и Московской области оформить заказ соответствующих услуг могут на нашем сайте. Если Вы находитесь в стадии выбора входной двери, то перед покупкой обязательно поинтересуйтесь, утеплена ли она, каким образом будет устанавливаться в дверной проем, соответствующий параметрам Вашего жилого помещения, будут ли установщики производить герметизацию дверного проема. Если все эти моменты заблаговременно учесть, до сквозняков ситуацию вполне можно не доводить. Герметичность входной двери в первую очередь зависит от Вас самих.

 

Как утеплить дверь в баню

Самая главная задача двери в бане – не пустить внешний холод. А справляются с ней, естественно, не все двери – вот почему их нужно утеплять. И современный рынок предлагает немало утеплителей для этой цели: штапельное стекловолокно, базальт, различные виды пенополистирола… Но не все подходит именно для бани. Всего же в плане утепления банной двери сегодня практикуются два основным способа: либо утеплитель закладывается во внутреннюю камеру двери, либо монтируется на дверь из дерева с помощью дюбелей, прикрываясь с целью эстетичности каким-либо декором.

Но первое, на что нужно обращать внимание – это паропроницаемость утеплителя, ведь пенополиэтилен и пенополистирол не пропускают через себя пар из бани, а потому сходу создают неприятный «парниковый» эффект. Из-за чего деревянная дверь с таким утеплителем быстро сыреет и теряет в качестве.

К слову, многие банщики отзываются о поролоне с наклейкой как утепление двери в бане крайне негативно – мол, это совершенно нерабочий вариант. В статье же речь будет идти о тех материалах, которые проверены годами.

Старый проверенный метод – рама

Самый распространенный вариант – на дверь прибить рамку из брусков 15-20 мм толщиной. Причем внешняя граница такой рамки должна находиться на расстоянии от границ полотна на четверть притвора (это около 15 мм) плюс еще 1 см. Вот на эту рамку и прибивается свернутый вдвое утеплитель – мелкими алюминиевыми гвоздиками.

А в образовавшуюся пустоту внутри рамки можно по желанию вложить еще и лист оргалита – он не помешает. И вот, что получится: дверь закрывается, и утеплитель упирается в дверной блок – он слегка загибается наружу и тем самым полностью перекрывает доступ холодного воздуха. Вот так и дверь остается сухой, и холод внутрь бани не проникает. А на всю работу уйдет не более 1,5 часа.

Просто и гениально — энергофлекс!

Вот самый простой и быстрый способ утеплить входную дверь в баню. Эта конструкцию по своей сути очень проста – все дело в самом материале.

Итак, понадобится утеплить для труб из энергофлекса. Его необходимо прижать по краю двери – но только слегка, чтобы потом двери закрывались без проблем – и закрепить строительным степлером. После этого на все это привинчиваются металлические рейки – чтобы ничего не отваливалось потом. Вот и все – на всю работу уйдет максимум минут 10, а получается довольно эффективно – труба будет пружинить с поверхности так, как нужно, и даже изогнется, если дверь окажется не слишком ровной. И починить такой утеплитель, если его поцарапает кошка, будет достаточно легко.

Как утеплить дверь в баню тепловой шторой?

Для перекрытия холодного воздуха в баню можно еще сделать так называемую тепловую штору – простой, но эффективный метод.

  • Шаг 1. Готовится специальная уплотнительная рамка. Приведем пример – дверь для бани имеет размеры 80х180 см, берется мягкий уплотнитель и режется на 4 полоски: две по 10х100 см и две по 10х200 см. Их прибивают вокруг двери бани мелкими гвоздями ровно в двух см от края периметра дверной коробки. Причем сами полоски располагать нужно в сторону двери.
  • Шаг 2. Изготавливаются 4 бруска – два по 184х2х2 см и два по 80х2х2 см. Эти бруски прибиваются поверх утеплителя к дверной коробке и оборачиваются полосками этого же утеплителя. Излишки срезаются и все края с внешней стороны прижимаются обналичкой. Получается аккуратный прямоугольник с утеплителем размерами 85х185 см. После этого нужно взять достаточно плотную ткань – дермантин или брезент – и сделать из нее ширму размерами 120х200 см. А слева ткань отворачивается и прошивается по всей высоте – так, чтобы внутрь отворота вошел брусок 2х2х200 см. По окончанию работы его нужно вставить и закрепить.
  • Шаг 3. Правая сторона бруска в 10 см от обналички крепится к стене, прижимается и его край закрывается декоративной рейкой. А к верхнему краю пришивается 6-8 колец.
  • Шаг 4. Над декоративной рейкой заворачивается саморез 60 мм длиной – на расстоянии диаметра этих колец. Только снаружи нужно оставить 20 мм. К этому саморезу необходимо прикрепить прочную метровую проволоку и протянуть ее сквозь кольца ширмы над блоком, закрепив к другому саморезу. А слева от банной двери сразу в двух местах крепятся две пружины или резинки с крючками на конце – такие можно взять от велосипедной камеры. Напротив них к самой ширме пришиваются кольца – и ширму можно сдвигать вправо за дверь.

Вот и все! Когда нужна будет защита от холодного воздуха – ширма сдвигается и плотно прилегает к уплотнительной рамке. Причем внутренняя сторона двери при этом не леденеет и не запотевает.

Как утеплить балконную дверь на зиму своими руками

Утепление балконной двери является обязательным мероприятием, если вы стараетесь создать в помещении благоприятный микроклимат в течение всего года, а также не желаете терять выделяемое отопительными приборами тепло. Перед тем как утеплить балконную дверь, необходимо подробно узнать о технологии проведения утеплительных работ, а также об их особенностях.

Стоит понимать, что основной холод в наши квартиры проникает не через стены и потолки, а большей частью через окна и двери.

Именно поэтому их утепление зачастую крайне желательно, даже если вы проживаете в южном регионе. Кроме того, при выборе техники утепления и теплоизоляционных материалов нужно учитывать вид балконной двери – деревянная или пластиковая.

Прежде всего заделываем все щели.

Утепление деревянной двери

Конечно, чаще всего требуется утепление именно деревянных дверей, потому что их пластиковые аналоги пропускают намного меньше холода и не позволяют выходить теплу. По сути, деревянное полотно должно неплохо держать теплый воздух в помещении, однако двери для балконов всегда делались из тонких филенок.

Ставим уплотнитель.

Нередки случаи производства дверей для балконов из тех же компонентов, которое обычно используется для изготовления межкомнатных дверей. В связи с этим перед тем как проводить утеплительные работы, необходимо определиться с тем, что конкретно придётся сделать:

  • Выполнить герметизацию стыков, через которые проникает холодный воздух;
  • Теплоизоляция деревянной двери с внешней и внутренней стороны;
  • Заполнение утеплителем откосов.

Стоит отметить, что получить максимально эффективный результат получится лишь в том случае, если к решению проблемы подойти комплексно. Именно поэтому придется герметизировать стыки и откосы, а также качественно утеплять полотно двери.

В качестве утеплителя обычно используется поролон.

В свою очередь, для стыков применяется простой уплотнительный материал. Если требуется утепление откосов, то для них можно выбрать самые простые утеплители вроде монтажной пены или минваты.

Утепление деревянной балконной двери производится в следующей последовательности:

  1. Нужно понимать, что суть проведения работ сводится к тому, чтобы до минимума снизить вероятность проникновения холодного воздуха с балкона через дверь. Для начала необходимо своими руками убрать сразу краску или лак, после чего визуально осмотреть и оценить состояние полотна, что позволит быстро определить основную причину проникновения холодного воздуха. Например, между филенками были обнаружены трещины, то их сразу можно заделать при помощи шпаклевочного состава.
  2. Далее демонтируем дверь, убирая фурнитуру, кладем ее на напольное покрытие (на пол лучше что-то постелить). Затем берем подготовленную обивку и закрепляем ее с одной стороны полотна. Крепление обивки можно осуществить гвоздями (рекомендуется использовать модели с широкой шляпкой). После этого крепим по площади полотна поролоновый материал.
  3. После этого выполняется натягивание обивки на полотно. Двигаться нужно от края, который был зафиксирован в первую очередь. Шаг крепления – 15-20 см. При необходимости отделка может быть осуществлена с двух сторон полотна.
  4. Теперь нужно взять поролоновый материал, отрезав от него три полоски, которые по ширине должны совпадать с толщиной полотна. По длине две полосы нужно сделать равной ширине полотна, а оставшуюся – равной высоте полотна. Аналогичным образом заготавливаем три таких же полоски из кожзаменителя, равных длине поролона при ширине примерно в 15 см. Полоски из кожзаменителя необходимо прибить с трех сторон по краям полотна.
  5. Чтобы увеличить эффективность создаваемого утепления своими руками, необходимо свернуть валики, оборачивая нарезанный полосами поролон полосками кожзаменителя. Крепление этих импровизированных валиков осуществляется при помощи гвоздей для мебели. Важно, чтобы они полностью перекрыли свободное пространство между полотном и коробом.
  6. По завершении дверное полотно можно установить на своем место. Если возникает необходимость, то уплотнительная лента может быть наклеена на стыки. Но как правило, она не требуется, если технология утеплительных работ была соблюдена.

Если у деревянной двери есть стекло, то щели в ней можно заделать при помощи специальной замазки для окон, а на стекла наклеить энергосберегающую пленку.

Утепление пластиковой двери

Сразу стоит отметить, что утепление своими руками правильно монтированной и грамотно отрегулированной по всем стандартам пластиковой двери для балкона не требуется. Перед тем как утеплить балконную дверь такого типа, необходимо убедиться в том, что именно она является причиной проникновения холодного воздуха в помещение. Естественно, провести аналогичные работы, что и с деревянной дверью, по понятным причинам не удастся. Утепление пластиковых дверей не требуется по той причине, что они сами по себе являются герметичными, поэтому нужно избавиться от сторонних причин проникновения холодного воздуха в комнату:

  • Плохая герметизация стыков, расположенных между проемом и коробом;
  • Неправильная регулировка дверной конструкции;
  • Отсутствие утепления порога и откосов.

Утепление откосов своими руками может быть проведено несколькими методами. Самым простым и эффективным является монтаж пластиковых откосов — сэндвич панель.

Перед монтажом откосов нужно обязательно проверить наличие щелей и если есть такая необходимость, то их тоже потребуется заделать.

Утепление балконной двери и откосов может быть произведено с использованием пенополистирола. Для этого предварительно нарезаются заготовки, после чего клеятся с применением подходящих клеящих составов. Далее, по заготовкам протягивается армированная сетка, всё покрывается шпаклевочной смесью и закрашивается.

Также не стоит забывать об утеплении своими руками порога пластиковой балконной двери, через который зачастую может проникать холодный воздух. Для этого рекомендуется использовать отмеченный выше пенополистирол, после чего заделать пространство при помощи любого подходящего отделочного материала, например, плиткой. Утеплительный материал в таких случаях рекомендуется класть встык, после чего закрепить.

Иногда устанавливают подоконник на место порога, получается тепло и красиво.

Многие люди жалуются на пластиковую дверь, что она через несколько лет эксплуатации начала в зиму активно пропускать холодные потоки воздуха с балкона. Главная причина этого заключается в том, что постепенно изнашивается уплотнительная резинка.

Если дверь современная, то она наверняка оснащена специальными регуляторами, ответственными за точность и силу примыкания.

Они позволяют скорректировать требуемую силу примыкания. В тех ситуациях, когда у вашей пластиковой двери подобной возможности не предусмотрено, то можно своими руками просто заменить уплотнительную резинку.

Резиновый уплотнитель двери меняется аналогично оконному.

Кардинальные меры

Если нет желания проводить работы по утеплению старой деревянной двери, то всегда есть возможность заказать установку пластиковых окон и дверей, благо подобную услугу сегодня предлагают повсеместно. Как уже отмечалось выше, правильно отрегулированная дверь в закрытом состоянии является полностью герметичной и не пропускает холодный воздух с балкона.

Если нет времени заниматься утеплением пластиковой двери, то можно обратиться в фирму, которая занималась ее установкой.

Скорее всего, все настройки и дополнительные работы будут проведены со скидкой. Как правило, для регулировки балконной двери и замены некоторых элементов, специалистам не требуется много времени.

 

Как утеплить щель между дверью и коробкой: варианты решений

Есть ряд правил, по которым устанавливаются входные и межкомнатные двери. При монтаже их в соответствии с ГОСТом вариантов, как заделать щель, которая должна быть обязательно, много. Зазор обеспечивает беспрепятственное открывание и закрывание полотна, даже при условии его разбухания или незначительного перекоса.

Нормативы зазоров для стандартной двери

Правила монтажа двери с зазором

От того, будут ли правильно сформированы просветы и установлена дверь, зависит удобство эксплуатации дверной конструкции. Если будет наблюдаться повышение влажности, дверь из дерева наверняка расширится, что приведет к сложностям с ее открыванием и закрыванием.

Обратите внимание! Слишком большой зазор, особенно если это касается входной двери, не гарантирует надежной ее фиксации  в закрытом положении.

Существуют четкие стандарты, по которым должны формироваться зазоры между коробкой и полотном двери. Причем все зависит от размера полотна, то есть в расчет берется высота, ширина и вес двери. При этом допускаются некоторые погрешности, например, если по габаритам расстояние между косяком и полотном должно быть 5 мм, то нормой считается 4-6 мм.

Стандартный дверной комплект

Если есть стандартный дверной комплект с размерами 200х60х90 см, то со всех сторон зазор должен быть 3-4мм. Допускается формирования просвета до 5 мм, если:

  • в помещении повышенная влажность и нужна вентиляция;
  • двери изготовлены из материала, который очень хорошо впитывает влагу.

Стоит обратить внимание на расстояние от порога до полотна. При нормальных условиях оно составляет 2–2,5 см. Если нужно обеспечить улучшенное проветривание и беспрепятственное открывание, то расстояние можно увеличить до 4 см.

Уплотнитель для двери

Правила формирования зазоров

Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:

  1. В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
  2. Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
  3. Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
  4. Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.

Вариант, как убрать сквозняк

Зазор неправильный, что делать?

Ситуации, когда зазор очень маленький или большой, встречаются часто. В первом случае нужно уменьшение дверного полотна, во втором – утепление (закрывание) щели.

Первым делом стоит проверить, не перекосилась ли коробка, для этого следует воспользоваться строительным уровнем. Должны быть соблюдены:

  1. Диагонали – расстояние между противоположными углами равное.
  2. Углы – все должны быть по 90 градусов.

Если щель слишком маленькая, можно провести такие манипуляции:

  • Счистить краску, особенно это касается деревянных крашеных дверей, которым много лет. Наслоение краски со временем сильно уменьшает зазор.
  • Если краски нет, то при помощи ручного рубанка стесать контуры до формирования нормального зазора.

Если же щели очень большие (для стандартного полотна – больше 6 мм) нужны действия по утепления и закрыванию зазора. Особенно это важно, если дверь входная, ведь наличие слишком большого расстояния между коробкой и полотном ведет к:

  • Ухудшению защитных качеств. Такую дверь можно легче взломать, а значит, и проникнуть в помещение.
  •  В зимние месяцы проникает холод.
  • Улучшается звукопроницаемость, что не способствует комфорту.

Обратите внимание! Если дверной комплект (коробка и полотно) имеют сертификаты, в соответствии с государственными стандартами, проблем с зазорами для входной двери быть не должно. Вопрос, чем заделать щель, не возникнет.

Многокамерная уплотнительная лента

Утепляем зазор

Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.

Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.

Материалы для заделки щелей:

  • Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
  • Силиконовая масса.
  • Другие варианты.

Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

Уплотнительные ленты (самоклейки)

Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.

Двойная уплотнительная «самоклейка»

Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.

Монтаж:

  1. Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
  2. Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
  3. Отделить защитную пленку на 5–10 см.
  4. Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
  5. По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
  6. Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.

Полосы без самоклейки

Они по своим качествам такие же, как и первый тип,  единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.

Последовательность установки ленты:

  1. Дверной косяк очистить от пыли.
  2. Замерить необходимую длину ленты.
  3. Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
  4. Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.

Утеплитель без самоклейки

Силиконовая паста

Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:

  • Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
  • Вставить тубу в пистолет.
  • Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
  • Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
  • Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
  • Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
  • После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
  • По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

Другие методы

Среди них:

  1. Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
  2. Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
  3. Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

Вывод

Методы утепления и закрывания щелей между коробкой и дверным полотном зависят от размера просвета, финансовых возможностей и типа материала двери. Реализовать любое утепление можно своими руками, без особых физических усилий.

Проголосовали более 266 раз, средняя оценка 4.2

Что делать, если дует через входную дверь

Дует от входной двери: решение проблемы

Сквозняки, распространяющиеся от входной двери, не только неприятны. В частном доме они постоянно охлаждают воздух, заставляя расходовать больше средств на отопление. В квартире эта проблема менее актуальна, хотя тоже присутствует, но на первый план выходит проникновение из подъезда неприятных запахов, шума. Особенно если рядом расположен мусоропровод, лифт, а соседи часто выходят покурить на площадку.

Более того, даже малейший, но постоянный, сквозняк представляет собой вполне реальную опасность для здоровья. Он может быть незаметным, но вызывать частые неврозы у взрослых или простуды у детей. Дело в том, что сквозняк приводит к локальным охлаждениям тела, на которые не реагирует иммунитет. В зависимости от того, температура каких органов понижается, возникают разные заболевания. Чаще всего это почки, мышцы, особенно спины, уши. Могут развиться даже ангина, бронхит, межреберная невралгия. Потому избавляться от сквозняков необходимо.

Причины и места появления сквозняков у входных дверей

Чаще всего сквозняк появляется в местах прилегания дверного полотна к коробке, а также на стыках между коробкой и стеной. Еще одно место для проникновения холодного воздуха, запахов и шумов – щель под порогом. Если установлены старые деревянные двери, то может возникать сквозняк из-за щелей в полотне, которые образуются в рассохшейся древесине.

Иногда бывает сложно обнаружить, где именно располагается источник появления сквозняка. В таком случае используют простой способ. Зажженную свечу, можно даже просто зажигалку или спичку, медленно проносят вдоль всех возможных путей проникновения. Колеблющееся пламя укажет на проблемное место.

Причинами появления сквозняков становятся следующие факторы:

  • неправильный монтаж дверного блока – чаще всего при этом остаются щели между стеной и коробкой, когда используется недостаточное количество пены или раствора при заделке;
  • усадка здания – результатом может стать как появление щелей в вышеуказанных местах, так и искривление дверного блока, отчего появляются сквозняки между полотном и коробкой;
  • отсутствие уплотнителя – характерно для дешевых дверей;
  • уплотнитель отслужил свой срок – в этом случае он перестает выполнять свою функцию, которая заключается в обеспечении плотного прилегания створки к косяку, и появляются щели для сквозняков.

Определив место образования сквозняков, выяснив причину их появления, можно подобрать способ устранения этой неприятности. Как правило, сделать это достаточно просто и быстро. Но иногда бывают случаи, когда единственным выходом остается замена старой входной двери на новую.

Что нужно сделать, чтобы не дуло через входную дверь

Неплотное прилегание дверной створки к косяку характерно для всех металлических дверей, даже для изготовленных по современным технологиям на высокоточном оборудовании. Потому они в обязательном порядке оснащаются резиновым или силиконовым уплотнителем. Он может быть наклеен в один, два, а иногда, на уличных дверях, даже в три контура.

Если появились щели между дверной коробкой и стеной, то, скорее всего, при монтаже были допущены ошибки. В таком случае следует вызывать бригаду, которая занималась установкой, и поручить устранение недочетов их работы им самим. В ином случае появившиеся щели можно задуть пеной.

Когда же причиной появления сквозняков становится усадка здания, то результатом может стать перекос всего дверного блока. А это вызовет проблемы не только со сквозняками, но и с открыванием и закрыванием двери, работой замков. Для устранения чаще всего приходится демонтировать и заново устанавливать входную конструкцию.

Поклейка уплотнителя

Если на двери уплотнителя нет, или он отслужил свой срок, то вполне можно наклеить новый самостоятельно. Конечно, старый при этом следует удалить.

Приобрести такой уплотнитель можно в любом строительном магазине. Нужно лишь определить необходимую его толщину и тип. Толщину определяют следующим образом:

  • из пластилина скатывают жгут толщиной примерно равной расстоянию между коробкой и полотном в закрытом виде;
  • заворачивают его в полиэтилен;
  • прикладывают к косяку и плотно закрывают дверь.

После открывания двери получается своего рода шаблон, с которым можно идти в магазин и выбирать изделие нужной толщины.

Тип уплотнителя определяется способом его установки – накладной или врезной. Для врезного в коробке двери должна быть сделана специальная выемка, куда он и будет вставляться. Накладной же можно закрепить на любой двери. В свою очередь, он может быть на клейкой основе или без нее. В последнем случае используют клей типа «Момент».

Порядок установки накладного уплотнителя следующий.

  1. Тщательно очищают поверхность, на которую будет клеиться изделие.
  2. Дают ей просохнуть.
  3. Если уплотнитель на клеевой основе, постепенно снимают защитную пленку и аккуратно наклеивают.
  4. Если клеевой основы нет, то наносят клей на уплотнитель тонкой линией или точечно, выдерживают минут 15 и затем хорошо прижимают на дверной косяк.

Стоит обратить внимание на место установки уплотнителя. Обычно его стараются наклеить в углу, но этот способ не всегда эффективен, особенно если двери старые, либо изготовленные где-нибудь в гараже народными умельцами. Лучше наклеивать уплотнитель так, чтобы дверь при закрывании не терлась о него, а как бы ложилась сверху. При необходимости можно приклеить ленту и на дверную створку, если толщины одной окажется недостаточно.

При наклеивании нужно следить за тем, чтобы лента ложилась ровно, без морщин. Чаще всего они образуются на углах, потому лучше всего отрезать куски, равные по длине высоте и ширине дверного блока, обрезав их края под углом 45 градусов, и при наклеивании аккуратно состыковать полосы.

Варианты устранения сквозняка из-под порога

Бывает, что даже установка уплотнителя не перекрывает доступ холодному воздуху через щель между порогом и нижней частью дверного полотна. Эту проблему тоже можно решить несколькими способами.

  1. Уложить валик под порогом. Его можно сшить и самостоятельно, чехол делают из любой ткани, а наполняют его поролоном, ватой, лоскутами ткани и так далее. Такой валик может выполнять и декоративную роль – например, быть выполненным в виде животного.
  2. Установить на нижней части дверного полотна защитную щетку. Продаются они в строительных магазинах. На деревянную дверь полосу со щеткой можно прибить или прикрутить. К стальной – приклеить «жидкими гвоздями».

Второй вариант более практичен и удобен. Ведь валик под порогом придется убирать каждый раз, когда нужно открыть дверь, и класть на место, когда дверь закрывается. А щетка будет двигаться вместе со створкой, не доставляя никаких неудобств. Прослужить же она способна десятилетиями.

 

Что делать, если рассохлась деревянная дверь, и сквозит из щелей в полотне

По-хорошему, такая дверь уже отслужила свое. Она не представляет препятствия для воров, а не только пропускает холод, запахи и шум. Но, если нужно временное решение такой проблемы, можно обить дверь поролоном или пенопластом, закрыв утеплитель подходящим материалом. Чаще всего это кожвинил.

Есть также вариант установить накладные панели. Но они обойдутся дороже, чем вышеуказанный способ обивки. Есть ли смысл в подобных затратах на старую дверь, решить может только ее хозяин.

Современные двери при правильном монтаже довольно долгое время не пропускают извне практически ничего. Если же уплотнитель на них потерял свои свойства, то, возможно, отслужила свой срок и фурнитура, включая замки и петли. Также потерять изолирующие способности может и наполнитель, расположенный внутри полотна, коробки. Так что это весомый повод задуматься о замене входной двери, ставшей непригодной.

 

11 способов отделки откосов входной двери

Чем отделать откосы входной двери? Этим вопросом задаются как те, кто приобрел свежие бетонные стены, так и те, кому досталась квартира с «советским» ремонтом. Мы разыскали 11 способов. Увы, идеальных среди них нет — везде присутствуют свои минусы.

1. Гипсокартон

Один из самых популярных и трудоемких способов отделки дверного проема. ГКЛ нужно не только установить, но и зашпатлевать, а затем покрасить (лучше водоэмульсионной акриловой краской) или оклеить обоями. Зато в итоге поверхность откосов будет красивой и ровной.

Минусы такого варианта — недолговечность покрытия (обои будут отклеиваться и рваться, крашенная поверхность — быстро пачкаться).

Фото с сайта sdelaidver.ru

2. Штукатурка

Оштукатуривание откосов требует определенного мастерства. Как и в случае с гипсокартоном, проем после черновой отделки нужно зашпатлевать, окрасить или оклеить обоями (либо выбрать другой вариант финишной отделки).

Минусы те же — покрытие будет недолговечным, за ним сложно ухаживать. Минусы штукатурки также в том, что работы с ней — «грязные» и требуют много времени.

Фото с сайта svoimirukamivdome.ru

3. Декоративная штукатурка

Разновидность пункта № 2. «Декоративка» наносится на предварительно оштукатуренную поверхность. Если декоративная штукатурка фактурная, то черновой слой не нужно выводить идеально ровно. Можно выбрать штукатурку с цветной каменной крошкой — она очень долговечная.

Из минусов — дороговизна материалов, трудоемкие и «грязные» работы.

Кадр с youtube.com

Смежную стену можно оклеить обоями, покрасить или нанести на нее декоративную штукатурку.

Кадр с youtube.com

4. МДФ-панели

Более простой и быстрый способ отделки откосов. К тому же для работ не понадобится много материалов и инструментов.

Недостаток — МДФ-панели можно монтировать только на узкие откосы. В противном случае между панелями будут швы.

Фото с сайта stroy-men.ru

5. Ламинат

Разновидность пункта № 4. Но — ламинат годится для проемов любой глубины (швы между панелями будут аккуратными и почти незаметными).

Откосы из ламината обойдутся недорого, но и выглядеть они будут соответственно.

Фото с сайта strgid.ru

6. Дерево

Подойдет тем, у кого интерьер прихожей — в соответствующем стиле.

Дерево — экологичный, не очень дорогой материал, крепить его несложно. Однако готовая поверхность нуждается в обработке специальными составами (например, лаком), которые периодически придется обновлять.

Фото с сайта positroika-doma.ru

7. ДСП-панели

Недорогой, но и несовременный способ отделки откосов. Чаще используется при большой толщине стен.

ДСП-панели просты в уходе, но недолговечны (боятся влаги, легко царапаются).

Фото с сайта stroyday.ru

8. Доборы

Вариант особенно хорош, если в прихожей есть несколько дверей (межкомнатные и входная). В этом случае все коробки и откосы можно отделать одинаковым материалом.

Доборы монтировать относительно просто. Но сам материал — дороже ДСП, ламината и других аналогов.

Фото с сайта dverivmir.ru

9. ПВХ-панели

Смотрятся такие откосы очень «простенько». Зато материал недорогой, долговечный, не боится влаги, прост в уходе. К тому же с ним легко работать — монтаж панелей не требует большого мастерства.

Фото с сайта dvervdome.ru

10. Искусственный или природный камень

Такой способ отделки откосов уже вышел из моды. А хорош он был долговечностью и высокой износостойкостью материала, простотой монтажа. Из минусов — процесс «нанесения» камня — длительный. Еще недостаток — смежные стены можно только покрасить или покрыть декоративной штукатуркой. Другие варианты отделки (оклейка обоями, монтаж МДФ или других панелей) потребуют привлечения виртуозов-ремонтников.

Фото с сайта dveridoma.net

11. Плитка или мозаика

Откосы из плитки очень долговечны, просты в уходе, не боятся влаги, не царапаются. Но порой выглядят несколько странно — плитка на вертикальных поверхностях у нас традиционно появляется в ванных комнатах, санузлах и на кухнях. Другой минус — сложность и длительность монтажа таких откосов.

Фото с сайта dveridoma.net

Защита вашего дома от повреждений ветром

Во время сильной грозы или урагана дома могут быть повреждены или разрушены сильным ветром. Разлетающиеся по воздуху обломки могут разбить окна и двери, что приведет к сильному ветру в доме. Во время сильных штормов только сила ветра может привести к выходу из строя слабых мест в вашем доме. Эксперты, изучающие долговечность домов, обнаружили четыре области, которые следует проверить на наличие слабых мест: окна, двери, крышу и, если она у вас есть, гаражные ворота.

В этом информационном бюллетене мы обсуждаем некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы укрепить свой дом до следующего шторма. Некоторые из этих улучшений являются постоянными, а другие устанавливаются для временной защиты от ветра. Важно подготовиться к тому, что грозит сильный шторм. Несмотря на то, что эти проекты, если они выполнены правильно, могут сделать ваш дом более безопасным во время шторма, они не гарантируют, что ваш дом не будет поврежден или даже разрушен. Если вам велят эвакуироваться, сделайте это.

Двери и окна входные

Наружные стены, двери и окна — это защитная оболочка вашего дома. Если защитная оболочка вашего дома сломана, сильный ветер может оказать давление на вашу крышу и стены, нанеся ущерб. Вы можете защитить свой дом, укрепив двери и окна.

Штормовые ставни

Установка штормовых жалюзи на все открытые окна и другие стеклянные поверхности — один из самых простых и эффективных способов защитить ваш дом.Вы должны закрыть все окна, французские двери, раздвижные стеклянные двери и световые люки. Доступно множество типов штормовых ставней промышленного производства. Для получения дополнительной информации о изготовленных ставнях обратитесь к местному продавцу строительных материалов. Если вы устанавливаете заводские ставни, внимательно следуйте инструкциям производителя. Перед установкой жалюзи уточните у местного строительного чиновника, требуется ли разрешение на строительство. Важно, чтобы ваши ставни были либо установлены, либо помечены и хранились, чтобы их можно было легко установить во время наблюдения за ураганом.

Штормовые ставни из фанеры

Ставни из фанеры, которые вы делаете сами, при правильной установке могут обеспечить высокий уровень защиты от разлетающихся обломков во время шторма. Ставни из фанеры можно устанавливать на все типы домов. Измерьте каждое окно и каждую дверь со стеклом и добавьте 8 дюймов к высоте и ширине, чтобы обеспечить 4-дюймовое перекрытие с каждой стороны окна или двери. Листы фанеры обычно имеют размер 4 на 8 футов (4 × 8 футов). Сообщите вашему местному продавцу строительных материалов размер и количество проемов, которые вам нужно закрыть, чтобы определить, сколько листов фанеры нужно купить.

Для установки жалюзи из фанеры вам потребуются болты, дюбели для дерева или камня, большие шайбы и 5/8-дюймовая внешняя фанера. Для окон размером 3 × 4 фута или меньше, установленных в доме с деревянным каркасом, используйте болты с шестигранной головкой на 1/4 дюйма и постоянные анкеры с пластиковым покрытием. Стяжные болты должны проникать в стену и раму, окружающую окно, как минимум на 1-3 / 4 дюйма. Для больших окон используйте винты с растяжкой 3/8 дюйма, которые проникают в стену и раму, окружающую окно, как минимум на 2-1 / 2 дюйма. Для окон размером 3 × 4 фута или меньше, установленных в каменном доме, используйте распорные болты 1/4 дюйма и оцинкованные анкеры для постоянного расширения.Дюбель должен входить в стену не менее чем на 1-1 / 2 дюйма. Для окон большего размера используйте распорные болты на 3/8 дюйма, которые проникают в стену не менее чем на 1–1 / 2 дюйма.

Инструменты, которые вам понадобятся, — это циркулярная или ручная пила, дрель с битами подходящего размера, молоток и гаечный ключ для установки болтов. В целях безопасности используйте защитные очки и рабочие перчатки.

Установка штормовых жалюзи из фанеры

Обрежьте фанеру по размеру каждого проема. Просверлите отверстия в 2-1 / 2 дюйма от внешнего края фанеры в каждом углу и с 12-дюймовыми интервалами.Просверлите четыре отверстия в центре фанеры, чтобы снизить давление во время сильного ветра. Поместите фанеру на проем и отметьте положение каждого отверстия на внешней стене. Просверлите отверстия сверлом соответствующего размера и типа для анкеров. Установите анкеры, фанеру и болты, чтобы убедиться, что они подходят правильно. В домах с деревянным каркасом убедитесь, что анкеры закреплены в массивной древесине, обрамляющей дверь или окно, а не в сайдинг или облицовку. Пометьте каждую ставню, чтобы знать, где ее следует установить, и храните ставни и болты в доступном месте.

Если проем больше одного листа фанеры, вам потребуется сделать ставни с раскосами 2х4. Это могут быть две распорки 2 × 4 посередине и снизу двух листов фанеры, равномерно распределенные, при этом 2-дюймовая сторона прикреплена к внутренней стороне штормового ставня. Прикрепите 2 × 4 к внешней стороне штормовой ставни с помощью 2-дюймовых шурупов 10-го калибра перед установкой ставни.

Ударопрочные окна оптимальны для окон, которые сложно установить с ураганными ставнями или тех, к которым трудно добраться.Обязательно установите противоударную систему на раздвижные стеклянные двери, потому что они больше и более уязвимы для ветра и мусора, чем окна. Если эти двери невозможно заменить, то установите хотя бы жалюзи.

Двери двойные

Большинство двустворчатых дверей имеют активную и неактивную или фиксированную дверь. Проверьте, как фиксированная дверца закреплена сверху и снизу. Установка скользящих замков (также называемых болтами с головкой и опорой) вверху и внизу еще больше укрепит дверь.Убедитесь, что замки надежно прикреплены к черному полу и дверной перемычке, а не только к обшивке.

Для усиления стороны петель убедитесь, что по крайней мере три петли правильно установлены, при этом винты петли проходят через дверной косяк в шпильки. Болты или штифты, которыми крепится большинство дверей, недостаточно прочны. Некоторые производители дверей предоставляют комплекты усиливающих болтов, специально предназначенные для их дверей. Уточните у местного продавца строительных материалов, какой тип болтовой системы подойдет для вашей двери.Материалы дверных болтов должны стоить от 10 до 40 долларов, в зависимости от типа и отделки. Двери с окнами потребуют дополнительной защиты от разлетающегося мусора. См. Раздел о штормовых ставнях, чтобы узнать, как защитить окна.

Для дверей с одинарным входом требуются ригели, которые имеют большой ход (не менее 1 дюйма) и проникают в раму стойки, а не только в дверной косяк.

Гаражные ворота двойной ширины

Двусторонние гаражные ворота из-за своей ширины более восприимчивы к ветру, чем одинарные.Если у вас нет проверенной устойчивой к ураганам двери, ветер может вытолкнуть ее из роликовой направляющей, особенно если направляющая легкая или некоторые анкерные болты не на месте. Это происходит из-за того, что дверь слишком сильно прогибается под чрезмерным давлением ветра и выходит из строя. Если дверь гаража выйдет из строя, сильный ветер может проникнуть в ваш дом через гараж и задуть двери, окна, стены и даже крышу. В некоторых частях страны есть строительные нормы и правила, согласно которым гаражные ворота должны выдерживать сильный ветер. Проконсультируйтесь с местными инспекторами по строительству, чтобы узнать, есть ли в вашем районе требования к гаражным воротам.

Некоторые гаражные ворота можно усилить с помощью комплектов для модернизации. Обратитесь к местному продавцу строительных материалов, чтобы узнать, доступен ли комплект для модернизации для ваших гаражных ворот. Вы можете рассчитывать заплатить от 70 до 150 долларов за модернизацию гаражных ворот. Многие гаражные ворота можно укрепить в самых слабых местах. Модернизация ваших гаражных ворот включает установку горизонтальных распорок на каждую панель. Эта горизонтальная распорка может входить в комплект от производителя гаражных ворот.

Промышленность гаражных ворот настоятельно рекомендует, чтобы любое решение относительно необходимости усиления или замены гаражных ворот основывалось на осмотре обученным специалистом по дверным системам или квалифицированным профессиональным инженером.Увеличение веса гаражных ворот для усиления может потребовать регулировки или замены системы противовеса ворот. Регулировку или замену должен выполнять только обученный специалист по дверным системам.

Если вы решите дооснастить свои гаражные ворота комплектом, который позволит вам управлять воротами после их установки, убедитесь, что дверь сбалансирована. Вам также могут потребоваться более тяжелые петли и более сильные центральные и концевые опоры для вашей двери.

Проверьте рельсы на воротах гаража.Обеими руками возьмитесь за часть каждой дорожки и посмотрите, не болтается ли она или ее можно перекрутить. Если да, то следует установить более прочную дорожку. Убедитесь, что он прикреплен к 2 × 4 внутри стены с помощью тяжелых деревянных болтов или правильно прикреплен к кирпичной кладке с помощью распорных болтов.

После модернизации двери необходимо проверить, сбалансирована ли она. Для проверки опустите дверцу примерно наполовину и отпустите. Если он идет вверх или вниз, пружины потребуют регулировки. Пружины опасны и должны регулироваться профессионалом.Если вы не можете модернизировать свою дверь, вы можете приобрести специально усиленные гаражные ворота, которые выдерживают ветер до 120 миль в час. Эти двери должен устанавливать профессионал.

Крыша

Во время урагана сила ветра толкает наружу ваш дом. Сила передается от вашей крыши к внешним стенам и, наконец, к фундаменту. Дома могут быть повреждены или разрушены, если энергия ветра не передается земле должным образом.Первое, что вам следует сделать, это определить, какой у вас тип крыши. Дома с остроконечной крышей с большей вероятностью пострадают от урагана.

Остроконечная крыша на концах выглядит как буква А, при этом внешняя стена идет до вершины крыши. Торцевая стена дома с двускатной крышей подвергается ударам во время урагана, а те, которые не закреплены должным образом, могут обрушиться, что приведет к серьезному повреждению крыши. В большинстве домов остроконечные крыши строятся с использованием искусственных ферм. Листы обшивки кровли, часто фанеры, крепятся к фермам гвоздями или скобами, а к обшивке крепится рубероид.Во многих случаях единственное, что удерживает фермы на месте, — это фанера сверху. Этого может быть недостаточно, чтобы удержать крышу на месте во время урагана. Установка дополнительных распорок фермы делает стропильную систему вашей крыши более прочной.

Чтобы проверить крепление крыши, пройдите на чердак. Работая на чердаке, вы должны носить одежду, закрывающую кожу, рабочие перчатки, головной убор, защиту для глаз и респиратор. Если на чердаке нет пола, будьте осторожны, ходите только по деревянным балкам или устанавливайте доски достаточно широкой ширины, чтобы по ним можно было ходить во время работы.Обратите внимание, как фанера крепится к стропильной системе. Если большая часть больших гвоздей или скоб, проходящих через обшивку, не попала в фермы, подумайте о том, чтобы обшивка была правильно установлена.

Распорка фермы

Связи фермы

В двускатных крышах связи фермы обычно состоят из 2 × 4, которые проходят по всей длине крыши. Если у вас нет распорки фермы, ее следует установить. Вы можете сделать это самостоятельно или нанять профессионала.

Установите 2 × 4 длины вашей крыши, перекрывая концы 2 × 4 поперек двух ферм.Раскосы должны быть установлены на расстоянии 18 дюймов от конька, в центральном пролете и у основания, с расстоянием 8-10 футов между распорками. Используйте два 3-дюймовых шурупа для дерева 14-го калибра или два гальванизированных общих гвоздя 16d (16 пенни) на каждой ферме. Поскольку пространство на чердаках обычно ограничено, установка винтов может быть проще.

Распорка фронтона

Концевая распорка фронтона состоит из 2 × 4, размещенных по схеме ―XI от верхнего центра фронтона до нижней центральной распорки четвертой фермы и от нижнего центра фронтона до верхней центральной распорки четвертой фермы.Используйте два 3-дюймовых шурупа для дерева 14-го калибра или два оцинкованных общих гвоздя 16d, чтобы прикрепить гвозди 2 × 4 к фронтону и к каждой из четырех ферм (см. Схему на следующей странице).

Ремни урагана

Есть много видов конструкции крыши. Независимо от того, какой у вас тип крыши, ураганные ремни помогают удерживать крышу у стен. Находясь на чердаке, проверьте, нет ли ураганных ремней из оцинкованного металла.

Ураганные ремни могут быть сложными для домовладельцев с установкой, и вам может потребоваться вызвать профессионала, чтобы переоборудовать ваш дом ремнями урагана.Узнайте у местных властей, требуются ли в вашем районе ремни для защиты от ураганов.

Рекомендации в этом информационном бюллетене не предназначены для замены требований местных строительных норм или в качестве единственного средства защиты вашего дома от серьезного повреждения ветром. Для получения более конкретной информации о защите вашего дома от повреждений ветром обратитесь к местному строителю; ваш местный продавец строительных материалов; или специалист в области строительства, например инженер, архитектор или опытный подрядчик.

Ремень на ферме

Загрузите, сохраните или распечатайте этот ресурс до того, как случится катастрофа!

Защита вашего дома от ураганного ветра (En Español)

Адаптировано Джени Харрис, специалистом по пристройке жилья из публикации: Against the Wind — Protecting Your Home from Hurricane Wind Damage, публикации, разработанной Американским Красным Крестом, Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям, Home Depot, Национальной ассоциацией строителей жилья и Джорджией Агентство по чрезвычайным ситуациям http: // www.redcross.org/services/disaster/beprepared/agnstwd.pdf#search=’securing%20roof%20before%20a%20hurricane ’

«Ущерб от ветра» (CC BY-NC-ND 2.0) от StuffEyeSee

Дополнительная ссылка

Расширение Университета Флориды — Справочник по стихийным бедствиям, http://disaster.ifas.ufl.edu/

Как изоляция может отслаивать краску

Проблемы с покраской деревянных обшивок не новость. Но в последние годы возросло количество жалоб на дома, переоборудованные с помощью утеплителя.Проблемы возникли с различными видами изоляции боковин: целлюлозой, стекловолокном, триполимерной пеной и другими.

Подобные проблемы возникают и в новых домах, где деревянный сайдинг устанавливается поверх жесткой пенопластовой обшивки. В некоторых из этих домов не только отслаивается краска, но и сам сайдинг коробится, деформируется, раскалывается, а в некоторых случаях отваливается от стен.

Имейте в виду, что есть, конечно, тысячи старых домов с новой изоляцией без каких-либо проблем, а также тысячи новых домов с изоляционной обшивкой и без проблем.Так почему же у одних домов серьезные проблемы, а у других все в порядке? Оказывается, все эти проблемы (и не проблемы) связаны между собой.

Что мы видели

Я стал непосредственным участником этой проблемы, когда вместе с исследователями Центра жилищных ресурсов исследовал утепленные дома в Кливленде, штат Огайо. Мы изучили 150 проблемных домов, выявленных в результате опроса общественного радио. После многочисленных посещений объекта и некоторых подробных исследований стен — где были удалены сайдинг, обшивка и изоляция — мы обнаружили четыре типа проблем и одну группу домов без проблем.

Мы определили пять категорий:

1. Дома с обильно отслаивающейся и пузырящейся краской на южной и западной наружной стороне. Эти дома также были покрыты плесенью и плесенью на других сторонах. Дома, как правило, были возрастом от 15 до 30 лет, и у них не было проблем с сайдингом, пока их не утеплили год или два назад. Не имело значения, была ли изоляция выдувной целлюлозой или выдувным стекловолокном. Типичной конструкцией стен был деревянный сайдинг над пропитанной асфальтом строительной бумагой и древесноволокнистой плитой, пропитанной асфальтом.Внутри некоторых домов был гипсокартон на фольгированной основе, а в других — обычный гипсокартон. (См. Раздел стены 1.)

2. Дома с обильно отслаивающейся краской на внутренней поверхности южных стен. Этим домам было от 50 до 60 лет, и проблемы возникли в течение одного-двух лет после того, как боковая стена была заполнена изоляцией. Типичной конструкцией стен был деревянный сайдинг прямо на стойках, покрытый внутренней отделкой из деревянных реек и штукатурки. (Секция стены 2.)

3. Дома с незначительными шелушениями, пузырями, плесенью и плесенью на северной и восточной стороне сайдинга. Этим домам было от 20 до 40 лет, и у них не было проблем с сайдингом в течение одного-двух лет после утепления. Стены были облицованы деревянной обшивкой поверх не пропитанной войлочной строительной бумагой и 1/2-дюймовой древесноволокнистой плитой (некоторые с пропиткой асфальтом, некоторые без пропитки). Внутри был стандартный гипсокартон без подложки. (Секция стены 3.)

4.Дома, у которых не было проблем с сайдингом или краской ни с одной стороны до или после утепления боковин. Эти дома были построены от 30 до 50 лет и имели деревянную обшивку поверх непропитанной строительной бумаги поверх обшивки из грубо распиленных досок. Внутренняя отделка — обрешетка и гипс. (Секция стены 4.)

5. Новые дома одного или двух лет, с шелушащейся и пузырящейся краской, а также обшивкой и раскалыванием сайдинга, в основном на юге и западе. Конструкция представляла собой деревянный сайдинг непосредственно поверх облицовки изоциануратной фольгой или экструдированного полистирола.Изоляционная оболочка была прибита к шпилькам 2х4 или 2х6, которые были покрыты изнутри полиуретаном толщиной 4 или 6 мил под гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма. Полости стоек были изолированы стекловолокном. Между сайдингом и жесткой изоляцией в некоторых домах использовалась пропитанная строительная бумага, а в некоторых — тайвек, хотя в большинстве не было бумаги. (Секция стены 5.)

Хотя краска отслаивалась, а сайдинг был мокрым на западной стороне дома категории 1, автор обнаружил, что гвоздики и целлюлозная изоляция высохли.На той же стене тыльная сторона обшивки была мокрой и покрытой плесенью. Причина этих сложных проблем: снижение возможности высыхания из-за модернизации изоляции.

В каждом случае, который мы исследовали, мы обнаружили влагу или признаки влаги между нахлестами горизонтального сайдинга и / или между сайдингом и обшивкой. Кроме того, во всех случаях изоляция полостей и полости были сухими, независимо от типа изоляции.

В Категории 1 проблемы с влажностью были самыми тяжелыми.Гвозди в обшивке и сайдинге часто сильно ржавели, а внешняя поверхность ДВП и задняя часть сайдинга пропитывались, покрывались плесенью или гнили. Однако часть гвоздей внутри шпилек была в порядке, как и внутренние поверхности обшивки из ДВП.

В Категории 2 не было обшивки, а между нахлестами сайдинга была небольшая непостоянная влажность. В Категории 3 симптомы были аналогичны симптомам в Категории 1, но в гораздо меньшей степени.

В категории 4, у той, которая без проблем, на коленях были обнаружены только следы влаги. На грубо пропиленной обшивке не было видимой влаги.

В Категории 5 влага концентрировалась между сайдингом и изоляционной обшивкой. Внешняя поверхность сайдинга была в целом сухой, но задняя часть была либо влажной, либо с признаками мокрой. Полости в стенах и изоляция из стекловолокна были сухими.

Почему это произошло

Как мы можем объяснить эти пять категорий? Было ясно, что в каждом случае были задействованы изоляция и влага.Но была ли влага внутри здания или снаружи? И почему влага стала проблемой только после того, как была добавлена ​​изоляция?

За исключением категории 5 (где влажность явно поступала извне), мы не могли сказать, сколько влаги поступило изнутри, а не снаружи. Но мы знали, что вопреки распространенному мнению, по крайней мере, часть влаги поступала извне. (Следовательно, следование общепринятым советам по устранению внутренних источников влаги само по себе не решит проблему.)

Внешним источником влаги был дождь. Дождь попадает между нахлестами сайдинга с помощью ветра и капиллярного всасывания там, где обшивка нахлестывается. Оказавшись между нахлестами, влага устремляется внутрь к оболочке или наружу к краске, в зависимости от движущих сил.

Влага, которая скапливается за сайдингом, проникает в сайдинг ночью, потому что сайдинг является самым холодным компонентом стены. Ночью сайдинг также собирает влагу из воздуха из-за его повышенной относительной влажности.

В течение дня солнечное излучение сушит сайдинг двумя способами. Он испарит часть влаги снаружи. Но он будет вытеснять большую часть влаги через заднюю часть сайдинга в стену (за счет повышения температуры сайдинга и, следовательно, его давления пара).

Когда источником влаги является интерьер дома, влага попадает в полость стены за счет утечки и диффузии воздуха. Попав внутрь стены, влага будет конденсироваться на любой поверхности ниже точки росы, даже если она очень проницаема, как Тайвек.Количество накопленной влаги во многом зависит от того, как быстро влага испаряется с этой поверхности. Как правило, чем ниже температура поверхности, тем больше влаги будет на ней, потому что испарение будет происходить медленнее.

Поскольку добавление изоляции в полость стены снижает температуру внешней стороны стены, это увеличивает конденсацию там. Что еще более важно, это снижает «потенциал высыхания» внешней стороны стены как за счет охлаждения, так и за счет уменьшения потока воздуха в стене.Следовательно, изолированные стены склонны собирать больше воды внутри и вокруг обшивки, строительной бумаги и сайдинга.

Корпус первый. В Категории 1 до изоляции влага всегда проникала в стены как из внутренних, так и из внешних источников. Независимо от источника, влага накапливалась к внешней стороне стены, но высыхала снаружи до того, как возникли проблемы.

Однако после того, как была добавлена ​​изоляция, потенциал высыхания снизился настолько, что вызвать проблемы с окраской.Хуже всего было на юге и западе из-за воздействия солнечной радиации. Хотя солнце сушило внешнюю поверхность сайдинга, оно также отводило влагу обратно в пропитанную асфальтом обшивку, где она хранилась. Ночью, когда паровой двигатель меняет направление, влага конденсируется в пустотах за краской — и на следующий день, когда солнце нагревает поверхность, разрушается пленка краски. Солнце помогло создать пустоты, в первую очередь, многократно растягивая и сжимая дерево и краску.

Случай второй. По сути дела обстоят так же с категорией 2, за исключением того, что когда солнце выталкивало влагу внутрь с обратной стороны сайдинга, не было пропитанной бумаги или ДВП, которые замедляли бы и удерживали ее. Таким образом, влага беспрепятственно проходила сквозь стену и вызвала проблемы с краской внутри.

Случай третий. В Категории 3 критическим отличием были непропитанные строительная бумага и оболочка. Поскольку эти материалы достаточно проницаемы, влага на юге и западе проникала в стену достаточно глубоко, чтобы на внешней стороне не было проблем с покраской.Однако недостаток солнца на севере — и в некоторой степени на востоке — позволил накопиться достаточному количеству влаги, чтобы вызвать небольшие проблемы с плесенью и краской.

Корпус четвертый. Обшивка из грубой древесины категории 4 предохраняла дома от проблем благодаря своей проницаемости и способности удерживать влагу. Вода легко мигрировала в стену под воздействием солнечного излучения и надежно хранилась в обшивке, вдали от задней части сайдинга.

Накоплено недостаточно влаги, чтобы вызвать проблемы в стеновой системе.Кроме того, когда градиент пара изменялся в течение ночи, влага снова перемещалась наружу. В каждом цикле туда и обратно часть воды рассеивается наружу, в конечном итоге высушивая стену. Та же динамика применяется к Категории 3.

Случай пятый. В зданиях с непроницаемой пеной обшивкой источником влаги должен был быть внешний вид — дождь и капиллярные эффекты. Поскольку вода не могла проникнуть в стену, она смачивала тыльную сторону сайдинга. Когда солнце нагревает внешнюю поверхность и пытается загнать влагу внутрь, неравномерное высыхание приводит к образованию банок и другим проблемам.Кроме того, изолирующий эффект стены охлаждает внешний вид, тем самым снижая его способность к высыханию.

При укладке деревянного сайдинга поверх обшивки из пенопласта использовать планки для обшивки. Воздушное пространство за сайдингом важно по сравнению с непроницаемой обшивкой, но также может значительно увеличить срок службы краски и сайдинга по сравнению со стандартной обшивкой.

Когда изоляция вдувается в существующие полости стены, проблем с покраской можно избежать, забивая пластиковые клинья между нахлестами сайдинга на каждой стойке.Разделение способствует дренажу и сушке и предотвращает капиллярное всасывание воды в область нахлеста.

Двойное крепление гвоздями с круглой головкой — традиционное решение, позволяющее сайдингу дышать.

И ответ …

Поскольку изоляция стен никуда не делась, чтобы избежать проблем, мы должны учитывать ее влияние на потенциал высыхания и компенсировать его. Один из наиболее эффективных подходов — переставить компоненты стены, чтобы способствовать высыханию путем испарения, циркуляции воздуха, дренажа и разрывов капилляров (чтобы влага не втягивалась и не удерживалась капиллярными силами).

В новостройках это можно сделать, установив деревянный сайдинг поверх планок опалубки. Это важно по сравнению с непроницаемой обшивкой, но также может значительно увеличить срок службы краски и сайдинга по сравнению со стандартной обшивкой.

При модернизации установите пластиковые клинья для разделения нахлестов сайдинга после установки выдувной изоляции. Разделение способствует дренажу конденсированной воды и сушке за счет циркуляции воздуха и создает разрыв капилляров. Клинья должны заходить на каждую шпильку, чтобы образовался непрерывный зазор.На сегодняшний день у нас не было проблем с насекомыми с этими клиньями, что было проблемой. Возможно, более сухой сайдинг менее привлекателен для этих существ.

Традиционное решение проблемы — забить сайдинг двумя гвоздями с круглой головкой (см. Иллюстрацию). Выступы круглых головок выполняют ту же функцию, что и клинья.

Современное решение, которое не работает, — это установка небольших форточок через сайдинг и обшивку. Это способствует попаданию дождя и утечке бытового воздуха, усугубляя проблемы, а не уменьшая их.

Другая распространенная рекомендация — обратная грунтовка — не поможет, если она не сочетается с воздушным зазором. И в этом случае, вероятно, в этом нет необходимости.

Использование паропроницаемой латексной краски на внешней стороне может помочь уменьшить шелушение. Но ни одна краска не является достаточно проницаемой, гибкой и долговечной, чтобы противостоять напряжениям, обсуждаемым в этой статье.

Таким образом, основная проблема, вызванная модернизацией изоляции и изолирующей оболочки, — это сниженный потенциал сушки. Оказывается, неважно, находится ли источник влаги внутри или снаружи.Обработка такая же: увеличьте сушку сайдинга за счет увеличения дренажа, циркуляции воздуха и разрывов капилляров в сайдинге.

Два способа утепления колен на чердаке

Коленные стены — короткие стены под наклонным потолком — обычное дело в домах с полутораэтажными домами и в бонусных комнатах над гаражами. Хотя коленные перегородки могут помочь превратить чердаки в жилое пространство , они часто создают проблемы с изоляцией. Большинство строителей устанавливают между стойками стеклопластиковые войлоки и какую-нибудь выдувную изоляцию между балками пола.Этот быстрый и грязный подход не работает, потому что воздух из вентиляционных отверстий на потолке свободно проходит через незащищенные войлоки. Поскольку эти наколенники обычно не имеют обшивки с обратной стороны, войлоки из стекловолокна в конечном итоге выпадают из ниш для шипов и падают на пол. Однако независимо от того, перевернутся они или нет, холодный воздух может попасть в жилое пространство через открытые электрические коробки или трещины вокруг входных дверей.

Многие строители также забывают добавить блокировку между балками пола под коленной стеной, чтобы холодный воздух легко проходил в неизолированные отсеки балок, которые отделяют первый этаж от второго.Протекающая перегородка также может обеспечить выход теплого воздуха для нагрева обшивки крыши, что может способствовать образованию ледяных плотин.

Есть два способа утеплить треугольные чердаки за перегородками. Традиционный подход — утеплить коленную перегородку и мансардный этаж за коленной перегородкой. Этот метод можно заставить работать, но необходимые детали для герметизации воздуха сложны и суетливы. Лучше всего утеплить скат крыши над чердаком. Это превращает чердак треугольной формы в кондиционируемое пространство дома и поэтому является единственным методом, который можно использовать, если на чердаке есть воздуховоды или водопроводные трубы.

Хорошо: герметизация и изоляция колена

Если вы планируете утеплить коленную перегородку и чердак за коленной перегородкой, защитите изоляцию с помощью прилегающей воздушной перегородки. Воздушный барьер не должен иметь утечек, особенно в тех местах, где пол встречается со стеной, а стена встречается с крышей.

Этот подход требует большого количества блокировок под нижней пластиной коленной стенки и между стропилами над верхней пластиной коленной стенки. Если крыша вентилируемая, перекрытие стропила должно доходить до вентиляционных перегородок; если крыша не вентилируется, эта блокировка должна доходить до кровельной обшивки.Большинство строителей используют жесткий пенопласт в качестве блока, хотя можно использовать и твердую древесину. В любом случае заделайте периметр блокировки герметиком или консервированной пеной. После установки блокировки можно утеплить коленную стенку и чердак. Если вы используете воздухопроницаемую изоляцию (стекловолокно, целлюлозную целлюлозу или минеральную вату), обязательно установите воздушный барьер на задней стороне подколенной стенки. Лучший материал для этого — жесткий пенопласт; приемлемые альтернативы включают OSB, ThermoPly или гипсокартон.Также можно использовать домашнюю пленку, но она менее эффективна. Закройте все швы панелей герметиком или подходящей лентой. Если вы устанавливаете жесткий пенопласт на задней стороне подколенных перегородок, помните, что толстый пенопласт с большей вероятностью сохранит тепло и без конденсации в отсеках для шипов, чем тонкий пенопласт.

Изолированная перегородка должна быть герметичной, как если бы это была внешняя стена. Это означает, что все проходы (включая электрические коробки и проходы в воздуховодах) должны быть максимально герметичными.

Входные двери должны быть детализированы как входные двери.Эти двери должны иметь толстую изоляцию (например, несколько слоев жесткого пенопласта, приклеенных к задней части двери), плотный порог, хорошую герметизацию и защелку, которая плотно закрывает дверь.

Лучше: утеплить наклонный потолок

Обычно проще и эффективнее утеплить наклонный потолок, чем коленную перегородку. В традиционном полутораэтажном мысе изоляция должна простираться от пасти стропильной птицы где-то над плоским потолком над вторым этажом.

Скатная крыша в сборе может быть изолирована с помощью самых разных изоляционных материалов, в том числе аэрозольной пены, стекловолокна или выдувной целлюлозы. Если вы выбираете воздухопроницаемую изоляцию, такую ​​как стекловолокно или целлюлозу, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы сборка крыши включала вентилируемый воздушный зазор непосредственно над или непосредственно под обшивкой крыши. Если вы устанавливаете аэрозольную пену, крыша может не проветриваться.

Воздухопроницаемая изоляция должна быть защищена прочным воздушным барьером с обеих сторон изоляции.Верхний воздушный барьер обычно представляет собой какой-либо тип панели, образующей нижнюю часть вентиляционного желоба, а нижний воздушный барьер может быть из гипсокартона, OSB, ThermoPly или жесткого пенопласта. Для обеспечения герметичной воздушной заслонки швы этих панелей следует герметизировать. Также важно заделать шов между этими панелями и верхней пластиной перегородки.

Убедитесь, что вы установили достаточно изоляции, чтобы соответствовать минимальным требованиям норм или превосходить их. IRC 2012 требует как минимум R-30 в климатической зоне 1, R-38 в зонах 2 и 3 и R-49 в зонах 4 и выше.

Подробнее на сайте

Приведенная здесь информация поможет вам выполнить требования Контрольного списка теплового байпаса Energy Star. Члены консультанта по экологическому строительству получают полный доступ к библиотеке деталей, которая включает набор деталей Energy Star по адресу GreenBuildingAdvisor.com/energystar .

1. Держите чердак снаружи. Изоляция колена и пола чердака за коленной стеной возможна, но непросто. Этот метод утепления не подойдет, если на чердаке треугольной формы есть воздуховоды или водопроводные трубы.Изолированная перегородка фактически является внешней стеной, поэтому вам понадобится слой жесткого пенопласта, гипсокартона, OSB или ThermoPly на задней стороне перегородки, чтобы предотвратить ухудшение характеристик изоляции холодным воздухом. Не забудьте закрыть утечки воздуха в любых электрических коробках в перегородке и потолке под изолированным полом.

2. Поместите чердак внутрь. Изоляция между стропилами упрощает герметизацию деталей. Теперь, когда коленная перегородка расположена внутри теплового кожуха дома, больше нет необходимости герметизировать электрические коробки или дверцы доступа в коленной перегородке.Не забудьте проверить, что коэффициент сопротивления изоляции крыши соответствует минимальным требованиям норм.

Держите чердак снаружи Поместите чердак внутрь.

Реконструкция: треугольник дьявола

Проект нового строительства имеет много очевидных преимуществ перед проектом модернизации. Если вы строите новый дом с коленной стеной, имеет смысл сделать изоляцию между стропилами до того, как она будет обрамлена.

Специалисты по утеплению, которые утепляют старые дома, называют чердак за коленной стеной «дьявольским треугольником».«Эти тесные условия не способствуют качественной работе. В некоторых случаях эти участки настолько тесны, что туда сложно пролезть, а тем более размахивать молотком. Даже когда рабочий может войти с поясом для инструментов, степлером и аккумуляторной дрелью, вероятно, будет сложно установить на место полноразмерные листы гипсокартона или OSB.
Если подрядчик по производству пенопласта готов взять на себя эту работу, посчитайте свое благословение, но узнайте у местного строительного чиновника, нужно ли защищать пену слоем гипсокартона.

Если у вас нет другого выбора, кроме как заползти в ограниченное пространство, чтобы установить листовые изделия, такие как гипсокартон или пенопласт с фольгой, одна уловка состоит в том, чтобы надрезать облицовку с одной стороны каждого листа, чтобы ее можно было сложить пополам, чтобы она прошла. плотное отверстие.

Если вам нужно утеплить чердак треугольной формы, в который невозможно залезть, возможно, потребуется заполнить пространство плотно упакованной целлюлозой. Поскольку этот метод не позволяет для вентиляции крыши, это несколько спорно. Тем не менее, этот подход в течение многих лет успешно использовался подрядчиками по утеплению в Новой Англии.По словам Билла Халстранка, технического менеджера National Fiber, «Мы делаем это только в том случае, если площадь настолько мала, что мы не можем поместить туда тело. Другими словами, высота колена должна составлять 18 дюймов. высокий или меньше. Когда трубка вставляется в первый раз, она оказывается на дне пола. Затем, через некоторое время, вы вытаскиваете трубку и снова вставляете ее выше, чтобы все закончилось ».

Рисунки: Стив Бачек, архитектор

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Посмотреть PDF

Урон от ветра — Не ждите, пока уйдет шторм!

Почему мы должны беспокоиться о легком ветерке?

Два слова: повреждение ветром. Когда прогнозируется сильный ветер, мы, естественно, стараемся задраить люки и максимально безопасно оставаться в помещении.В то время как ваш дом — ваше убежище от штормов, сильный ветер может повредить вашу собственность разными способами — некоторые ожидаемые, некоторые нет. У дома обычно есть 4 слабых места в таких экстремальных погодных условиях. Вот несколько советов о том, чего ожидать и как справиться:

Незакрепленные окна можно легко повредить, отдельные стекла потрескаются, сломаются или отойдут от петель. Когда окна находятся вне рамы, ветер может свободно дуть через ваш дом, вызывая еще больший хаос.Вам следует как можно лучше закрывать, запирать и прикрывать окна.

Как и окна, открытые двери можно повредить, ударившись о стены, и стены тоже. Стекло в дверях и окнах тоже может треснуть и разбиться. Даже если окна нет, двери, которые не закрываются должным образом, могут быть распахнуты ветром, что приведет к повреждению ваших вещей и интерьера дома. Держите двери запертыми и запертыми. Утяжелитель сквозняков также является хорошей инвестицией — вы захотите не только сохранить тепло, но и сохранить его в безопасности.

Мы, естественно, думаем, что черепица и черепица отклеиваются из-за шторма. Тем не менее, крыши особенно уязвимы для повреждения ветром, если есть точка доступа в собственность из-за поврежденной двери или окна, поскольку ветер на стены создает давление, идущее вверх, увеличивая подъемную силу на крышу. Некоторые части кровли может быть закреплен или прикручен специалистом по кровле. Национальная федерация кровельных подрядчиков может помочь вам найти местного специалиста по кровле.

Сильный ветер может сорвать гаражные ворота с рельсов или даже согнуть или сломать их под сильным давлением. Двустворчатые двери наиболее уязвимы из-за большей площади поверхности. Стоит поговорить с компанией, которая установила ваши гаражные ворота, или с надежным подрядчиком, чтобы они осмотрели их и посоветовали, как лучше всего действовать в случае необходимости ремонта.

Как мы можем помочь

Хорошо быть готовым — если вы знаете, что необходим ремонт, свяжитесь с нами как можно скорее.Мы можем проверить экстерьер и интерьер вашего дома на предмет любых рисков, а также помочь убрать или привязать любую садовую мебель и садовый сарай.

Когда утихнут ветры, лучше всего проверить вашу собственность. Мы тоже можем помочь с этим — у нас есть опыт работы со скрытыми повреждениями конструкций и оценки опасности. Наша команда мастеров имеет опыт ремонта ограждений и может дать вам бесплатное ценовое предложение. Позвоните нам по телефону 0300 323 0700 или отправьте нам письмо по адресу [email protected] Наш офис открыт с понедельника по пятницу с 10 до 16 часов.

Пена для распыления против лучистой барьерной оболочки: за и против | Вест Фрейзер

При установке утеплителя чердака можно использовать как изоляцию из лучистого барьера с типичными типами изоляции, так и изоляцию из распыляемой пены. При выборе между этими двумя факторами следует учитывать ряд факторов, особенно климатическую зону, в которой вы строите. Излучающая барьерная оболочка стоит недорого и отражает тепловое излучение для охлаждения чердаков. Пена для распыления обеспечивает изоляцию и некоторую звукоизоляцию от внешнего шума.

Обшивка излучающего барьера

Чердаки преимущественно обогреваются за счет излучения. Фольгированные поверхности лучистых перегородок отражают тепло и предотвращают его попадание в чердачное пространство. Это означает, что дом станет более комфортным, а эффективность утепления чердака и системы кондиционирования повысится.

Обшивка излучающего барьера OSB

может отражать до 97% излучения и может значительно снизить температуру чердака. Дэйв Льюис из Norbord: «Использование оболочки из лучистого барьера может снизить температуру чердака примерно на 30 ° F.По оценкам, излучающий барьер окупится за 1-2 года за счет экономии энергии, с тех пор он будет действовать как пассивная система энергосбережения, которая никогда не изнашивается ».

Это означает, что на чердаке будет прохладнее в жаркие летние месяцы и будет меньше тепла в дом, что приведет к экономии расходов на летнее охлаждение до 17%. Более прохладные чердаки и более удобные жилые помещения повышают эффективность вашей системы охлаждения и продлевают срок ее службы за счет сокращения времени цикла. Обшивка излучающего барьера может стоить всего несколько сотен долларов на дом по сравнению с обычной обшивкой, и для ее установки не требуются специальные инструменты или ремесла.Сияющие барьеры повышают температуру черепицы всего на несколько градусов и не влияют на гарантии на черепицу.

Элизабет Д. Кауфман, архитектор: «Я долгое время скептически относилась к продуктам для защиты от излучения. Я был полностью удивлен, когда обнаружил, что в здании из каркаса, которое я вчера осматривал, было 80-90 градусов внутри. Было 106 снаружи !!!! Единственное возможное объяснение — настил Norbord Solarbord. В здании не было ни потолков, ни утепления стен, ни гипсокартона. Окна и дверь не были заделаны.Окна были низкого качества, двойные, не Low-E и выходили на юг и запад. Я действительно ожидал, что когда я приеду в 13:30, будет совсем не душно. Мне пришлось настоять на том, чтобы дверь оставалась закрытой, чтобы внутри оставался «прохладный» воздух ».

Обшивка излучающего барьера должна использоваться только в холодных климатических зонах 1, 2 и 3. Обшивка излучающего барьера может быть модифицирована только в существующих домах при замене крыши. Он устанавливается так, чтобы пленка была обращена к чердаку, и для работы должно быть свободное пространство (минимум ¾ ”) перед пленкой и, конечно же, необходимая вентиляция.

Изоляционная пена

Пена

— отличный способ сохранить тепло в вашем доме зимой, а повышенные значения R также сделают ваше чердак прохладнее в жаркие месяцы. В небольших домах, где пространство ограничено, или в районах, которые трудно изолировать, распылительная пена может быть хорошим вариантом.

Изоляция из аэрозольной пены

действительно обеспечивает большее значение R на дюйм, а также является способом герметизировать ваш дом. Утеплитель из аэрозольной пены также помогает уменьшить разницу температур между домом и чердаком.Если вы разместите в этом пространстве воздуховоды, это поможет вашим системам отопления и охлаждения работать более эффективно. Однако, поскольку вы кондиционируете дополнительный пол, вам придется взвесить экономию энергии и затраты на обогрев и охлаждение этого дополнительного пространства.

Пена для распыления

стоит дорого и может стоить вам на тысячи долларов по сравнению с изоляцией обычного типа. Это также требует обученных и опытных установщиков, потому что, как и в любой изоляции, могут быть зазоры и отверстия, если установка не будет выполнена должным образом.В большинстве случаев значение R в вашем доме сообщает установщик, а не независимое агентство.

Пена для распыления, установленная на нижней стороне вашей крыши, не оставляет возможности охладить эту сторону кровельной системы. Это может привести к перегреву черепицы, что может снизить ее долговечность и потребовать более быстрой замены. Проверьте гарантии производителя черепицы, так как некоторые из них аннулируют или ограничивают гарантии или требуют специальных деталей крыши, если на нижней стороне обшивки используется пена.

Изоляция из аэрозольной пены не защищает чердаки от теплового излучения, но защищает их от конвекции и теплопроводности.Летом лучистое тепло является основным источником обогрева чердаков, поэтому изоляция из распыляемой пены может быть не столь эффективной для охлаждения чердаков.

Сочетание этих двух методов изоляции для оптимизации изоляции не сработает. Размещение материалов напротив фольги сводит на нет преимущества лучистого барьера, и тепло будет просто проходить через материалы в чердак. Когда дело доходит до горячих чердачных помещений, лучистое тепло является главным виновником, а лучистые тепловые барьеры являются эффективным и экономичным вариантом.И лучистые барьеры, и пена для распыления обладают преимуществами, поэтому следует рассматривать все варианты, включая анализ стоимости / стоимости. Также рассмотрите третий вариант; фермы с приподнятым каблуком, поскольку они создают пространство для большей изоляции. Использование большего количества выдувных ватков из целлюлозы или стекловолокна может в геометрической прогрессии повысить коэффициент теплоотдачи и повысить эффективность изоляции.

Герметичность птичника — почему важно уравновешивать давление воздуха

Герметичность в домах — все о балансе давления воздуха в доме

Здесь мы постоянно говорим о важности воздушных барьеров в домашнем строительстве для уменьшения утечки воздуха , но независимо от того, насколько усердно вы работали, чтобы сделать дом герметичным, если давление не сбалансировано, вы будете всасывать воздух или заставлять и, несмотря на ваши усилия, сделать внутреннюю среду еще более похожей на внешнюю.Конечная цель состоит в том, чтобы добиться противоположного — как можно лучше разделить внутреннюю и внешнюю среду, чтобы поддерживать внутреннюю температуру, влажность, качество воздуха и потребление энергии в пределах идеальных параметров.

Положительное и отрицательное давление воздуха:

Ни положительное, ни отрицательное давление воздуха в доме — это плохо, поскольку они оказывают давление на ограждающие конструкции здания, что способствует утечке воздуха, и каждый из них будет иметь различные эффекты и воздействия в зависимости от сезона, температуры и уровня влажности.Разница в давлении в теплые месяцы на самом деле является проблемой только в отношении стоимости и долговечности, если в климатической зоне, которая полагается на кондиционирование воздуха для летнего комфорта, — но тогда система кондиционирования воздуха никогда не должна быть первым средством снижения внутренней температуры, поскольку чрезмерная жара в доме означает плохое здание. дизайн и производительность.

Отрицательное давление воздуха в доме летом будет притягивать теплый воздух в и увеличивать либо ваши расходы на охлаждение, либо дискомфорт. Существует также небольшая проблема долговечности: теплый влажный наружный воздух может вызвать конденсацию, когда он попадет на холодную поверхность внутри вашей стены, например, на пароизоляцию.Чем больше разница температур внутри и снаружи, тем больше беспокойство.

Отрицательное давление воздуха в домах зимой будет втягивать холодный воздух , создавая ощущение сквозняка в доме и увеличивая расходы на отопление. Проблема не в долговечности, а в комфорте и стоимости из-за потерь тепла и энергии.

Положительное давление воздуха в доме летом вытесняет холодный воздух и оказывает такое же влияние на ваш комфорт или затраты на охлаждение.

Положительное давление воздуха в домах зимой — самая большая проблема .Разница между температурой внутри и снаружи настолько велика зимой, что положительное давление выталкивает теплый влажный воздух изнутри вашего дома через мельчайшие отверстия в стенах, где он может конденсироваться и накапливать влагу, вызывая плесень и гниение древесины глубоко в конструкции .

Причины перепада давления воздуха:

Вы не можете контролировать давление ветра и эффект стека, также известный как «эффект дымохода».

Ветер создает положительное или отрицательное давление воздуха на определенной стороне здания, заставляя воздух поступать с одних сторон и вытесняя его с других.Помимо блокирования другими зданиями или посадки вечнозеленых деревьев, единственное, что вы можете сделать, чтобы остановить давление ветра, — это работать сверхурочно, когда вы герметизируете свой дом, чтобы предотвратить утечку воздуха.

Эффект стека (или дымохода) — это такая же тяжелая битва, и в отличие от проблем с ветром, она происходит 24/7. По мере того, как теплый воздух поднимается вверх, он создает большее давление на верхние уровни и выталкивает воздух наружу; для компенсации воздух будет втягиваться на нижних уровнях. Законы физики довольно жесткие, и их еще предстоит победить, но есть несколько направлений, на которых вы действительно можете изменить ситуацию.

Утечка в воздуховоде:

Воздух, выходящий (или попадающий) во впускные или выпускные каналы от HRV или ERV , повлияет на баланс давления воздуха и, вероятно, создаст отрицательную или положительную внутреннюю среду. Здесь также сказываются упомянутые выше проблемы с затратами и долговечностью, но это тот случай, когда этого можно избежать. Воздуховоды должны быть хорошо герметизированы, поэтому их испытание под давлением и измерение утечки покажут вам, удалось ли вам это сделать.

Приборы для сжигания:

Все, что сжигает топливо в вашем доме , например, газовые плиты и камины (которые не выходят напрямую наружу), удаляет кислород и требует подпиточного воздуха. Дома, которые являются достаточно воздухонепроницаемыми и имеют отрицательное давление воздуха, могут вызвать обратную тягу дымовых газов в ваш дом, что может стать серьезной проблемой.

Плохо сбалансированные ВСР:

Вентиляторы с рекуперацией тепла (HRV) должны быть профессионально сбалансированы для поддержания равномерного давления воздуха.Скорее всего, если вы не сбалансировали его, он наверняка обеспечивает слишком много или слишком мало воздуха по сравнению с исчерпываемым количеством.

Вентиляторы для ванных комнат :

Если они предназначены для работы от гигростата (переключатель, активируемого относительной влажностью) или таймера, вы можете гарантировать, что они не работают без надобности, просто оставив включенными и забыв. Подключать вентиляторы для ванной комнаты к той же цепи, что и свет (то есть они включаются и выключаются одновременно), почти бессмысленно, не говоря уже о том, что большую часть времени это довольно раздражает — выбирайте вентиляторы для дома с умом.

Вытяжные шкафы :

Запускайте их на минимальной скорости , при этом они все еще выполняют свою работу должным образом. Системы оценки производительности, такие как LEED, требуют, чтобы вентиляторы имели максимальный CFM (кубический фут в минуту) как часть оценки эффективности дома. И накройте кастрюли крышками! Вода закипает быстрее и выделяет меньше водяного пара, уменьшая конденсацию.

Центральный пылесос :

Эффективные центральные вакуумные системы с гепа фильтрацией, безусловно, имеют свои преимущества с точки зрения удобства, снижения шума и отсутствия выброса взвешенных в воздухе частиц в дома.Однако обычные сменные пылесосы не создают разгерметизации, и в большинстве из них есть дополнительные фильтры более высокого качества. Это будет рейтинг MERV фильтра (отчетное значение максимальной эффективности), который определяет количество собираемых ими твердых частиц и качество воздуха, который они удаляют. В качестве ориентира система рейтингов LEED оценивает MERV 11 как «хорошее», а MERV 13 как «отличное». Чем выше число, тем лучше.

Зимой всегда нужен герметичный дом, но все, что здесь написано, вылетает из окна (буквально), если вы откажетесь от кондиционера и используете естественную вентиляцию летом.С некоторой предусмотрительностью в дизайне, изменением привычек и некоторыми действиями в окнах, вы можете сохранить дом довольно комфортным летом во все дни, кроме самых жарких и влажных.

Несколько последних мыслей о жизненных привычках, которые могут помочь уравновесить давление воздуха:
  • Если вы не живете в старом и невероятно дырявом доме, где вы приветствуете влажность, чтобы предотвратить кровотечение из носа, не вешайте одежду для сушки в своем доме и не накрывайте кастрюли крышками, когда готовите.
  • Используйте осушитель, чтобы поддерживать относительную влажность в подвале ниже 50%.
  • Не сходите с ума от кондиционера летом до такой степени, что вам понадобятся свитера и шляпы. Чем больше разница температур, тем выше риск образования конденсата летом.

Целлюлозная изоляция — разумный выбор | Строительство и строительные технологии

Обратите внимание: Эта старая статья нашего бывшего преподавателя остается доступной на нашем сайте в архивных целях. Некоторая информация, содержащаяся в нем, может быть устаревшей.

Целлюлозный утеплитель — разумная альтернатива стекловолокну.Он представляет собой экологически чистое, эффективное, нетоксичное и доступное тепловое решение, на которое стоит обратить внимание.

Пол Физетт — © 2005

Тепловая защита дома очень важна; контроль долговечности, стоимости эксплуатации и комфорта домовладельца. Утеплитель из стекловолокна — знаменосец. Вездесущие тюки розового и желтого стекловолокна изолируют более 90% новых домов, построенных в Соединенных Штатах. Но у домовладельцев есть много хороших вариантов. Пенопласт, минеральная вата, целлюлоза и даже хлопковая изоляция легко доступны.Изоляционные материалы бывают разных форм. Их распыляют, скрепляют скобами, обдувают, прибивают или просто кладут на место. Выбор может быть трудным, но изоляция из целлюлозы является сильным соперником.

Общий стандарт, по которому измеряется изоляция, R-value, — это уровень сопротивления тепловому потоку. Значение R измеряет сопротивление проводимости — способность материала препятствовать потоку тепла по непрерывной цепочке материи, из которой состоит твердый материал. Большая часть тепла в доме обычно теряется из-за теплопроводности.В этом отношении целлюлоза не является чем-то необычным. Как и многие изоляционные материалы, он обеспечивает R-значение примерно R-3,5 на дюйм толщины. Но утечка воздуха через трещины, пустоты и щели очень важна, поскольку на нее приходится примерно треть теплопотерь в среднем доме. Целлюлоза — отличный блокатор воздуха. Тепло и комфорт также теряются за счет конвекции ; при сквозняках в доме, в стенах или на чердаках переместите тепло в другие места. Технически это отличается от утечки воздуха, когда нагретая воздушная масса фактически удаляется из дома.Плотно упакованная целлюлоза обеспечивает термически эффективное, экономичное и удобное решение.

Материал

Целлюлоза «зеленая». Он на 80% состоит из переработанной газетной бумаги. Волокно химически обработано нетоксичными боратными соединениями (20% по весу) для защиты от огня, насекомых и плесени. Ассоциация производителей целлюлозной изоляции (CIMA) утверждает, что изоляция дома площадью 1500 кв. Футов целлюлозой позволит переработать столько газет, сколько человек потребит за 40 лет.Если бы все новые дома были изолированы целлюлозой, это позволило бы ежегодно удалять из национального потока отходов 3,2 миллиона тонн газетной бумаги. Есть куда расти. Менее 10% построенных сегодня домов используют целлюлозу. Целлюлоза получает «зеленые» баллы, потому что для ее производства требуется меньше энергии, чем для производства стекловолокна. Ученики требуют в 200 раз меньше нефтеэнергетики, чем стекловолокно. Более реалистично, «Новости экологического строительства» сообщают, что для производства стекловолокна требуется примерно в 8 раз больше энергии с поправкой на затраты энергии на установленную единицу R-ценности.

Целлюлозная изоляция безопасна. Он сделан из бумаги, но химическая обработка обеспечивает ему постоянную огнестойкость. Промышленность по производству стекловолокна создала статический заряд, предупреждающий, что целлюлоза может гореть. Но независимые испытания подтверждают, что это безопасно, и целлюлоза одобрена всеми строительными нормами. Фактически, многие профессионалы считают целлюлозу более пожаробезопасной, чем стекловолокно. Это утверждение основывается на том факте, что волокна целлюлозы более плотно упакованы, эффективно перекрывая стенки полостей воздухом для горения, предотвращая распространение огня через полости каркаса.

Влажная изоляция любой полосы — это плохо. Но целлюлоза гигроскопична. Он способен впитывать и удерживать жидкую воду. Необнаруженные утечки могут намочить целлюлозу, что приведет к ее провисанию в полостях каркаса. Утечки воды могут сжимать слой волокна и, в крайних случаях, создавать пустоты, снижая его тепловую ценность. Другая проблема заключается в том, что химические вещества, используемые для защиты целлюлозы от огня, делают ее потенциально коррозионной во влажной среде. Испытания, проведенные Национальной лабораторией Ок-Ридж, показывают, что химическая обработка, применяемая для обработки целлюлозы, может вызвать коррозию металлических крепежных изделий, водопроводных труб и электрических проводов, если их оставить в контакте с влажной обработанной целлюлозной изоляцией в течение длительного периода времени.

Тот факт, что показатель R у целлюлозы немного лучше, чем у стекловолокна, может быть второстепенной проблемой. Стекловолоконные войлоки и целлюлоза, используемые в стенах, обладают аналогичными показателями проводимости от R-3 до R-4 на дюйм в зависимости от плотности. И хотя изоляция из стекловолокна низкой плотности, используемая на чердаках, имеет гораздо меньшее R-2,0 на дюйм, на чердаках обычно очень мало места. Таким образом, вы можете просто уложить стекловолокно глубже, чтобы достичь необходимого вам R-значения.

Целлюлозная изоляция обеспечивает большее сопротивление утечке воздуха, и для меня это очень важно.Промышленность по производству стекловолокна указывает на тесты, демонстрирующие, что утечку воздуха можно контролировать с помощью специальных систем воздушного барьера. Правда. Установите идеально сплошную оболочку, герметики, прокладки и герметики, и вы эффективно заблокируете утечку воздуха с помощью стекловолокна или целлюлозы. Но остается простой факт: плотно упакованная целлюлоза лучше блокирует воздух, чем стекловолокно. Изоляционные свойства стекловолокна зависят от удерживаемого воздуха. Целлюлоза производится из древесного волокна, и ячеистая структура древесины, естественно, более устойчива к теплопроводности.Когда специальные системы воздушного барьера не установлены идеально (что бывает редко), целлюлоза выигрывает.

Приложение

Подготовка
Выбор правильного изоляционного материала очень важен. Однако качество монтажа имеет решающее значение. Эффективные системы изоляции нуждаются в тщательной подготовке. Вооружившись надежным пистолетом для герметика и баллончиком с изоляционной пеной, закройте все отверстия в конструкционной оболочке перед изоляцией.

Наибольшие возможности для герметизации воздуха существуют в верхней и нижней части птичника, поскольку там существует наибольшее давление в дымовой трубе.Теплый воздух поднимается вверх и наиболее сильно выбрасывается высоко в птичник. Замещающий воздух проникает наиболее сильно на самых низких уровнях. Начните с герметизации утечек воздуха на чердаке. Уплотните электрические фонари, распределительные коробки, кожухи вентиляторов, трубы и провода. Обязательно заделайте там, где стенные плиты пересекают чердачный этаж. Герметизируйте соединения воздуховодов и проходы через потолок. Будьте осторожны с дымоходами. Используйте там негорючий герметизирующий материал. Установите перегородки в каждом пролете стропил у карниза, чтобы не перекрывать вентиляционные отверстия на потолке.Оставьте достаточно места над перегородками, чтобы вентиляционный воздух мог проходить из вентиляционных отверстий потолка на чердак, где он мог выходить через вентиляционную систему конька. Повторите эту стратегию герметизации воздуха в потолке подвала, чтобы заблокировать точки проникновения. И на последок, по возможности, заделайте стены.

Заделать все щели в обшивке стен и каркасе. Заполните узкие шпильки и коллекторы. Герметизируйте оконные, электрические и сантехнические отверстия. После того, как все точки утечки загерметизированы, можно приступать к установке целлюлозной изоляции.Целлюлоза бывает двух основных видов: сухое волокно, которое выдувается на открытые чердаки и в закрытые полости; влажное волокно, которое распыляется в пустоты в открытых стенках.

Выдувная целлюлоза
Выдувная целлюлоза может быть установлена ​​в новые или существующие конструкции. Он популярен при модернизации, потому что существующая отделка стен не удаляется для установки изоляции. Его предпочитают на чердаках, потому что вы можете продувать волокна неограниченной глубины, чтобы получить глубокое покрытие с минимальными затратами труда.

Выдувная целлюлоза — это измельченная газетная бумага, которая устанавливается на специальном оборудовании. Сообразительные в строительстве домовладельцы могли бы установить выдувную целлюлозу на открытых чердаках; не стены или крыши соборов. Вы можете использовать выдувные машины в центрах аренды или у дилеров строительных материалов, которые продают изоляцию из целлюлозы. Но в целом это работа для профи. На бумаге приложение простое. Сухое целлюлозное волокно выдувается по шлангу на открытые чердаки или в полости в замкнутых стенах, перекрытиях или каркасных крышах.

Для работы с оборудованием требуются два человека. Один человек загружает сухую клетчатку в бункер; разрушение комков целлюлозы, когда она попадает в систему выдувания. Бункер и воздуходувка могут располагаться внутри или снаружи дома. Другой человек управляет шлангом, который прикреплен к воздуходувке и продолжается до мест, где будет отложена изоляция. Отношение воздуха к волокну регулируется, и после некоторых экспериментов достигается правильный баланс. Гибкий шланг диаметром 3 дюйма обычно используется для выдувания волокна на открытые чердаки.Если чердачный пол уже установлен, удалите часть досок или просверлите отверстия в стратегически важных местах, чтобы заполнить полости пола изоляцией. Если полости в полу уже заполнены, нанесите дополнительный слой целлюлозы прямо на обшивку пола, чтобы повысить уровень защиты. Работа пыльная, требуется маска.

Выдувание фибры в замкнутые стены и полости в обрамлении соборов различается. Здесь к концу большего шланга присоединяется заправочная трубка меньшего диаметра 1 или 2 дюйма.Наполняющая трубка вставляется в закрытые полости через ряд стратегически расположенных отверстий. Общая идея состоит в том, чтобы просверлить ряд отверстий диаметром 2 дюйма по горизонтали поперек поверхности конструкции так, чтобы отверстия находились по центру в каждой полости каркаса. Требуется одно или несколько отверстий на каждый отсек для обрамления, в зависимости от длины полости для обрамления и техники заполнения аппликатора.

Заливка стен и крыш соборов снаружи — типичная практика. Кусочки сайдинга или кровли удаляются, просверливаются отверстия и вставляются изоляционные трубы.При заполнении полостей давление воздуха повышается, чтобы обеспечить более плотную инъекцию, называемую целлюлозой с плотной упаковкой . Узкая наполняющая трубка вставляется в отверстия и проталкивается на расстояние до фута от дальнего конца закрытой полости, когда начинается продувка. Когда уплотненная изоляция становится достаточно плотной, чтобы остановить воздуходувку, шланг немного сдвигается. Воздуходувка включается, и наполнение возобновляется. Процесс повторяется до тех пор, пока каркасная полость не заполнится. Затем перепрыгните в отверстие (я) в соседней полости.Введенное волокно плотно уплотняется вокруг проводов, водопровода и других отверстий, обеспечивая воздухонепроницаемое изолирующее покрытие со слегка повышенным значением R, приближающимся к R-4 на дюйм. Отверстия закрываются, а сайдинг и кровельное покрытие залатываются или переустанавливаются, когда продувка завершена.

Целлюлозу можно выдувать изнутри в полости стен или соборной кровли. Снимите внутреннюю отделку, просверлите — или просто просверлите отверстия в внутренней поверхности гипсокартона — и продуйте. Замените обшивку и залатайте отверстия после заполнения пустот.В новом строительстве стены должны быть ограждены пластиковым листом, армированным волокном, или гипсокартоном, прежде чем целлюлозу можно будет выдувать в каркас. Пластиковая пленка выполняет функцию пароизоляции. Выберите ту стратегию, которая больше всего подходит для вашей ситуации.

Если у вас есть дом, который был изолирован много лет назад с недостаточным уровнем изоляции, вам не повезло. Квалифицированные специалисты по целлюлозе могут заправить трубки змейкой в ​​стену, уже заполненную стекловолоконным войлоком. Установщик заполняет полости плотной целлюлозой таким образом, чтобы разрушить существующую изоляцию без комкования войлока, добиваясь полностью равномерного нанесения нового целлюлозного волокна.Цель любого приложения — обеспечить полное покрытие, которое устанавливается с плотностью, которая не оседает со временем.

Распыленная целлюлоза
Выдувная целлюлоза — отличный вариант для чердаков и переоборудования, где сухое волокно может поддерживаться чердачным полом или закрытой стенкой. Но целлюлоза, полученная методом влажного напыления, является эффективным решением для открытых полостей в стенах нового строительства.

Увлажненная целлюлоза — липкий материал. Его распыляют прямо в открытые полости стены между стойками, прямо напротив внешней обшивки, где он остается.Это обеспечивает прочную, герметичную и полностью заполненную полость стены. Основное целлюлозное волокно, используемое при напылении, такое же, как и при выдувании: переработанная газетная бумага с химическими добавками. Разница в том, что распыленная целлюлоза смачивается водой и иногда в смесь добавляется немного клея.

Сухое целлюлозное волокно выдувается из машины через шланг диаметром 2 1/2 дюйма, как и его аналог, полученный методом сухого выдувания. Однако к концу заправочного шланга прикреплен водяной шланг с форсункой высокого давления, напоминающей мойку высокого давления.Он распыляет на волокно водяной туман при выстреле из шланга. Аэрозоль одновременно увлажняет поверхность стеновой полости, обеспечивая липкое контактное соединение между материалами каркаса и изоляционным волокном. Расход воды регулируется аппликатором, чтобы установить важный баланс. Волокно должно быть достаточно влажным, чтобы постоянно прилипать к стене, но не настолько влажным, чтобы вызывать проблемы с влажностью. Влажное волокно выстреливается до тех пор, пока полости в стенках не будут переполнены, просто гордясь толщиной стенки.Затем переполненные стены соскребают до ровной толщины, чтобы соответствовать толщине каркаса стены, используя вращающуюся щетку, называемую скребком.

Добавление влаги в полость стен дома — щекотливая тема. Промышленность стекловолокна любит продвигать как опасную для строения и здоровья человека. Правда в том, что плохое приложение может быть опасным и неэффективным. Неопытный аппликатор может ввести в стенную систему небезопасный уровень воды. Это может привести к появлению плесени, грибка и даже гнили. С другой стороны, опытные аппликаторы достигают эффективного и безопасного баланса влаги и волокон и обеспечивают превосходную систему изоляции.Целевое значение содержания влаги приблизительно 30% по весу является подходящим. Свежераспыленная целлюлоза должна казаться влажной, но вы не сможете выжать воду из горсти, если попытаетесь.

По мере высыхания напыленной целлюлозной изоляции она затвердевает и становится очень устойчивой к осаждению. Окрашенные стены следует оставить открытыми до тех пор, пока содержание влаги (MC) волокна не упадет ниже 25%. Обычно для этого требуется 2-дневный период высыхания в зависимости от климатических условий. Установщик должен проверить MC с помощью измерителя влажности, чтобы убедиться, что волокно сухое, прежде чем разрешить закрытие стен.

Распыленная целлюлоза — это не все розы. За один день можно утеплить весь дом, но это будет очень грязный день. Внутри дом будет напоминать сочетание снежной вьюги и прибрежного тумана. Перед установкой окна, двери и электрические коробки необходимо защитить пластиковой пленкой и лентой. Выдувные волокна раздражают дыхательные пути и глаза, поэтому необходима защитная маска и очки. Море отходов волокна необходимо постоянно пылесосить и вывозить лопатой.Распыление влажной целлюлозы в условиях замерзания является трудным для оборудования, а время высыхания может затянуться. И хотя он имеет конкурентоспособную цену, он будет стоить на несколько сотен долларов дороже, чем изоляция из стекловолокна. Но есть и положительные моменты.

Напыленная целлюлоза — это экологически чистый материал, который укладывается с высокой плотностью. Покрытие полное. В стенах нет пустот. Все проходы для проводов и водопровода автоматически и полностью закрываются. Профессионально установленное приложение герметично, удобно, энергоэффективно и безопасно.Меньше тепловых коротких замыканий и практически отсутствуют конвективные токи в полостях стен. В целом клиенты сообщают о менее сквозняке и более комфортной жизни. В качестве бонуса многие люди думают, что превосходная воздухонепроницаемость и абсорбционные свойства распыленной целлюлозы обеспечивают более тихую внутреннюю среду.

Наем подрядчика

Сравнивать цены на конкурирующие изоляционные системы сложно. Стоимость варьируется от места к месту и даже между аппликаторами в любой конкретной области.Как правило, установки из целлюлозы со стекловолокном имеют конкурентоспособные цены и намного дешевле, чем установки с вспениванием на месте. Но эффективность любой системы утепления зависит от качества ее монтажа.

Требуйте высокого качества. Задавать много вопросов. Убедитесь, что установщики указали более R / дюйм. Спросите их, как они достигают высокой степени герметичности и надлежащего покрытия. Попросите список литературы и обязательно позвоните по ссылкам. Установщики соблюдали график? Были ли они чистыми, организованными и вежливыми? Удовлетворены ли заказчики реализованным проектом?

Федеральная торговая комиссия (FTC) регулирует изоляцию домов в соответствии с Правилом 460 об изоляции домов (см. Http: // www.ftc.gov/bcp/rulemaking/rvalue/16cfr460.htm) Правило указывает:

  • DIY-покупателям должны быть представлены информационные бюллетени.

  • Потребители, нанимающие подрядчиков, должны получить информационные бюллетени об установленной изоляции.

  • Заказчики должны получить договор или квитанцию ​​на установку изоляции.

  • В квитанции должны быть указаны площадь покрытия, толщина, R-значение и количество использованных мешков с волокном.

  • Квитанция должна быть датирована и подписана установщиком.

  • Продавцы новых домов должны указывать тип, толщину и R-значение каждого типа изоляции, установленной в каждой части дома, в каждом договоре купли-продажи.

После того, как вы выбрали подрядчика, убедитесь, что общая стоимость, график платежей и гарантия четко указаны. Убедитесь, что установленное значение R задокументировано. И будьте очень осторожны с контрактами, используя такие слова, как «средний» или «номинальный». Ваши усики должны подняться, если предложение о работе выражается только в терминах толщины.Вы хотите знать установленное значение R.

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

Есть много вариантов утепления дома. Министерство энергетики США предоставляет потребителям полезный инструмент, который поможет вам определить, сколько изоляции вы должны использовать в своем доме, на основе вашего почтового индекса. Посетите веб-сайт Министерства энергетики США по адресу http://www.ornl.gov/~roofs/Zip/ZipHome.html и воспользуйтесь Программой изоляции почтовых индексов, чтобы узнать наиболее экономичный уровень изоляции для вашего дома.Программа проведет вас через важные элементы, которые необходимо знать о вашем доме и климате.

Вот таблица, в которой перечислены некоторые значения R, присваиваемые Министерством энергетики различным изоляционным материалам.

Тип изоляции R-значение на дюйм толщины
Одеяло или войлок из стекловолокна 3,2
Высококачественная вата из стекловолокна 3.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

2021 © Все права защищены