Разное

Чем покрасить топор: Чем покрыть топор чтобы не ржавел: как защитить от ржавчины

Содержание

Реставрация и стилизация старого ржавого топора своими руками

У многих в гараже или кладовой валяется старый ржавый топор без рукоятки, который уже давно нужно было выбросить или довести до ума. Предлагаю интересное решение по его восстановлению и превращению в стилизованный топор викингов.

Материалы:

  • ненужный топор;
  • топорище или брусок для его изготовления;
  • бумага от самоклеющейся пленки для мебели;
  • ацетон;
  • любой лак
  • раствор пищевой соли.

Восстановление и художественная обработка топора

Сначала понадобится зачистить топор, сняв верхнюю ржавчину.

После этого ему придается новая форма, чтобы сделать его похожим на оружие викингов. Потребуется срезать передний угол лезвия, сделав его уже. Заднюю часть нужно закруглить вовнутрь.
Обрезка топора в передней части делается болгаркой.

Чтобы по-быстрому получить правильный полукруг в задней части стоит воспользоваться коронкой по металлу. Так как она должна прикладываться к поверхности для сверления по всему периметру, то придется временно приварить к ней кусок стали для увеличения плоскости.

После сверления наваренный кусок отрезается. Полученная в результате заготовка уже имеет требуемую форму, но выглядит грубой. Ее нужно хорошо отшлифовать. Для этого удобно воспользоваться лепестковым кругом.

Если в процессе шлифования открываются глубокие рытвины, то их нужно скрыть. Для этого дефект заваривается и потом стачивается.

Применяя доступный инструмент нужно довести топор до практически идеальной гладкости.

Стилизация топора проводится художественным травлением. Поскольку это оружие викингов, то его следует украсить рунами и этническими скандинавскими узорами. Для этого лазерным принтером на листе бумаги распечатывается в зеркальном отображении выбранный для травления рисунок. Для перевода изображения используется задняя бумага от самоклеющейся пленки. Печатать нужно на ее глянцевой стороне, предварительно сорвав пленку.

Топор протирается ацетоном и помещается в разогретую до 220 градусов Цельсия духовку.

Как только он нагреется, на него приклеивается бумага и аккуратно разглаживается через тряпочку, пока металл не остыл.

Так делается на обеих сторонах топора. Когда тот станет холодным, наклейки следует аккуратно сорвать. В результате на металле останется краска. В дальнейшем при травлении она сохранит под собой гладкую сталь, а все вокруг нее станет матовым. Те части топора, которые не нужно травить, следует покрасить толстым слоем лака.

В пластиковом или стеклянном сосуде готовится раствор пищевой соли. В него погружается любой кусок железа с прикрепленным до минусовой клеммы автомобильного аккумулятора проводом. Топор тоже опускается в воду, но с присоединенной плюсовой клеммой. В результате в емкости начнется процесс травления, сопровождаемый выделением из раствора газа. Постепенно жидкость приобретет ржавый цвет и покроется грязной пеной. Следует подождать 30-40 минут. Если травить дольше, то матовая часть рисунка станет глубже, но может начаться разъедание и самого узора под краской.

После травление топор нужно отмыть от темной пленки. Далее ацетоном стирается лак и краска. Закончив его отмывку можно поставить подходящее топорище.

Полученный в результате топор может не только висеть на стене, но иногда и использоваться при заготовке дров для костра и даже разделки мяса. Конечно, в случае применения его зеркальный блеск быстро уйдет, поэтому периодически придется заниматься полировкой.

Смотрите видео

для дачи, для колки дров, для туризма

Основное назначение топора — разрубание и грубая обработка древесины. Этот ручной инструмент состоит из рукоятки, на которой жестко зафиксировано лезвие. Благодаря простоте, эффективности и дешевизне, он получил широкое распространение в промышленности (особенно в лесозаготовке) и домашнем хозяйстве. С его помощью колют дрова, рубят деревья, обрабатывают деревянные заготовки. Какой топор лучше выбрать? Ответить на этот вопрос можно, ознакомившись с их разновидностями и особенностями конструкции.

Разновидности топоров

Выясните, для чего вы планируете использовать топор, ведь каждый его вид выполняет конкретные задачи.

Выбираем топор по области применения:
  • Топор колун — большой топор с массивным обухом для колки дров.
  • Альпинистский топор — для передвижения по ледовым, осыпным, снежным склонам и для организации страховки.
  • Столярный топор — для обработки мелких деревянных предметов.
  • Мясницкий топор — для разделки мяса.
  • Топор для дачи — универсальный топор для рубки деревьев, дров и для других задач на загородном участке.
  • Топор пожарного — для вскрытия дверей и окон, открывания пожарного гидранта, разборки легких конструкций и страховки при передвижении по кровле. Обух топора оснащен крюком.
  • Топор туристический — небольшой топор для походов и выездов на природу.
  • Потес — для обтесывания бревен.
  • Тесло — для выдалбливания различных изделий из дерева и вырубки пазов.
  • Плотницкий топор — для обработки деревянных брусьев.

Как выбрать топор по диаметру дерева

В зависимости от назначения, топор имеет ручку определенной формы и размера, а также лезвие с нужным углом и степенью заточки. Конечно, есть мультифункциональные топоры, которые используют для разных работ, например для колки дров, обработки древесины, рубки деревьев и других задач — такой универсальностью обладают кованые дачные топоры. Но из-за большого веса такой инструмент вряд ли положишь в походный рюкзак. Для такой цели существует топор для похода — он компактен и легок.

Другой пример — у вас дровяное отопление, поэтому нужно часто колоть дрова. Для этого не подойдет столярный, туристический или мини топор — работать ими неудобно и утомительно. Зато специальный топор для дров (или колун) специально создан для этой цели. Дровокол имеет внушительный вес и большую ручку, а его лезвие имеет большой угол заострения для эффективного расщепления полена.

Вес топора

Это важный параметр, влияющий на успешность работы. Для тонкой обработки деревянной заготовки совершенно непригоден инструмент весом в 2 кг, а вот полукилограммовый «малыш» вряд ли справится даже с небольшим деревом. Для большинства задач в домашнем хозяйстве достаточно веса в 1-1,2 кг. Топор не должен быть тяжелым лично для вас — это можно определить, подержав его в руках. Также обращайте внимание на центр тяжести — он должен быть смещен к лезвию.

Тест на размер и вес топора



Тест на длину топора

Возьмите топор за топорище, как показано на рисунке 1. Направьте топорище в сторону плеча. Если конец рукояти упирается в плечо, то топор слишком длинный.

Тест на вес топора

Возьмите топор за конец рукояти и позвольте лезвию свободно висеть в воздухе, как показано на рисунке 2. Держите запястье близко к телу, используйте его как опорную точку, поднимите топор вертикально. Если вы не можете поднять топор, то выберите более легкую модель инструмента.

Рукоятка топора

Тщательно выбирайте длину ручки топора — это обеспечит подходящую рычажную силу, что очень важно для эффективности работы. Например, топор для колки дров должен иметь длинную рукоять, а вот для тонкой работы с деревом используют инструмент с короткой рукояткой — он обеспечит большую точность движений в нанесении ударов и сколов.

Обращайте внимание на форму: топорище для топора должно быть эргономичным — это обеспечит надежную фиксацию инструмента в руке, безопасность и высокую продуктивность работы.

Материал рукоятки:
  • Металл — прочен, но подвержен коррозии, много весит и сильно резонирует удары.
  • Дерево — хорошо гасит удары и намного легче металла, хотя по прочности и уступает ему. Разбухает от влаги, со временем требует таких ухищрений, как вбивание клиньев и постоянной поправки посадки, чтобы обух не слетал при работе.
  • Стекловолокно — прочно и не подвержено коррозии, хорошо поглощает вибрации и не деформируется при сильных ударах.
  • Пластик — легок, эффективно гасит удары, но не такой надежный, как стекловолокно.

Рукоятки высокотехнологичных финских топоров Fiskars изготавливаются именно из стекловолокна и других полимерных материалов. Стоит такая ручка для топора дороже, чем традиционная, но зато она обеспечивает оптимальный захват, сцепление и прослужит намного дольше. Именно такой инструмент предпочитают мастера, постоянно имеющие дело с топорами.

 

Лезвие топора

Качество лезвия топора — важный момент, поскольку плохая сталь будет быстро зубриться и тупиться. Проверить материал очень просто — щелкните пальцем или твердым предметом по лезвию. Глухой, быстро затухающий звон — явный признак некачественного инструмента. Звонкий, резонирующий звук будет говорить о хорошей углеродистой стали. Для улучшения характеристик лезвие подвергают двойной закалке, ковке и шлифованию. Режущая кромка продвинутых топоров имеет специальное напыление — оно позволяет дольше работать с инструментом без заточки. Хороший топор легко извлекается из бревна при раскалывании, он легко точится.

Как правильно точить топор

Со временем даже самый качественный инструмент тупится. Работа будет намного продуктивней, если лезвие будет хорошо заострено.

При заточке инструмента учитывается ряд факторов:

  • Специфика работы.
  • Вид стали, из которой сделано лезвие.
  • Твердость породы дерева.
  • Влажность древесины.

ГОСТом предусмотрен угол заточки:

  • Для строительных целей— 20-30°.
  • Для рубки бревен и крупных деревьев — 25-30°.
  • Для плотницкого дела — 35°.
  • Для рубки поленьев и небольших деревьев — 35-40°.

Чем меньше угол наточки, тем острее лезвие топора. Чем острее заточка, тем быстрее инструмент затупится, к тому же он будет чаще застревать в древесине, а это повлечет дополнительные усилия на то, чтобы вытащить топор.

Как заточить топор электроточилом

Для автоматической заточки используется абразивный круг с большой скоростью вращения. В процессе заточки круг смачивают для уменьшения его температуры. После каждого прохода лезвие погружают в воду — это не только охлаждает металл, но и продлевает срок его службы. По сравнению с ручной заточкой, на автоматический процесс затрачивается меньше сил и времени. Однако несвоевременное охлаждение может серьезно повлиять на качество лезвия. Процедура актуальна только при систематическом использовании топора.

Как заточить топор вручную

Первый способ. Зафиксируйте абразивный круг в неподвижном положении и водите по нему лезвием топора в горизонтальной плоскости под нужным углом.

Второй способ. Очистите лезвие от ржавчины. Грубой наждачной бумагой отшлифуйте всю поверхность лезвия. Повторите процедуру, но с более мелкой наждачкой. Затем нанесите полировочную пасту на ткань и отшлифуйте инструмент. Зафиксируйте топор в неподвижном состоянии. Драчевым напильником заточите лезвие по фаске обратными поступательными движениями от плеча, а затем удалите образовавшуюся металлическую пыль щеткой. Круговыми движениями двустороннего камня заточите лезвие, но перед этим обработайте его маслом или водой (для смывания опилок). По такой же схеме затачивают лезвие камнем с меньшей жесткостью. После нанесения средства от ржавчины процедуру заточки можно считать законченной.

Хороший топор тот, который обеспечивает большую эффективность и безопасность рубки. Подумайте, где вы планируете использовать инструмент. Выберите удобную рукоятку, проверьте качество и остроту лезвия. Не тяжел ли он для вас? Деревянный топор — это классика, но стоит ли останавливаться на нем, если есть намного более эффективные решения, при которых обух топора не может соскочить с рукоятки при работе? Умея правильно точить лезвие даже без помощи специальной точилки, вы получите эффективный инструмент, который прослужит много лет.

gundam — TopoR

Модель «MS-06S Zaku II (Red Comet Ver.)» стала у меня третьей более-менее полноценной ганпла-моделью, но во многих аспектах это вышел первый серьёзный опыт.

Именно с неё я решил начать знакомство с полноценной покраской (первоначально) и работой аэрографом (после оценки предполагаемого процесса).

Сборка

Самый банальный этап, но уже тут надо было начинать думать о покраске отдельных деталей. Но мне хотелось сначала посмотреть модель в сборе, чтобы подобрать цвета.

Хорошей идеей было бы сразу отмечать все места, где есть трение или очень близкий контакт при движении и снимать небольшой слой, который будет неизбежно нарощен покрасочными этапами.

Сборка началась аж в конце августа 2019-го, и шла не быстро. Редко доходили руки. Да и вообще, как и на всех этапах, к сборке не стоит приступать, если устал, плохое настроение или самочувствие, или «проверить по-быстрому». Иначе можно получить в лучшем случае косяки в процессе, а в худшем ещё и травму.

К концу октября основная модель была собрана!

И ещё через неделю были «закрыты все долги» по аксессуарам (большинство из которых так и не попадёт в финальный вариант).

Холода

Время шло, а я всё не находил возможности заняться покраской модели. Первоначально я хотел нанести только грунт и краску из баллончика на основной цвет, но, оценив масштабы необходимой маскировки других цветов, быстро отказался от этой затеи.

Также я хотел попытаться немного замаскировать швы (решил пробовать на торсе), но тут опыта и усидчивости немного не хватило, поэтому швы лишь самую малость стали меньше.

Наступил декабрь. Пришло понимание, что во время холодов даже лак из баллончика нанести сложно (разве что в подъезде, что крайне неудобно), поэтому я решил сделать несколько ранних новогодних подарков себе: аэрограф, маску, бокс, компрессор и всякие аксессуары и расходники.

Пробы и ошибки

И началась моя весёлая жизнь с не самым дешёвым хобби…

Первым делом я решил начать с середины модели. Опыт работы с грунтом вышел смешанный. Я доверился рекомендациям с сайта производителя грунта и краски Vallejo, который уверял, что эти линейки красок достаточно разбавленные и сразу готовы к применению с рабочим давлением 15-20 PSI.

На половине пути, плюнув на рекомендации, начал добавлять 30-40% разбавителя. Дело пошло гораздо лучше.

Через пару дней я понял, что со своей попыткой закрыть швы не только не закрыл их, но и добавил сложности в покраске. Нагрудная панель должна быть другого цвета, а боковые части ещё и немного двигаются, сводясь к центру.

Ладно, пришло время маскировки и нанесения первого цвета. Я не стал усложнять себе жизнь и заниматься колеровкой краски для идеального цвета а просто подобрал близкие цвета, которые мне понравилась. Выбор пал на Vallejo Red.

Но и тут я умудрился немного накосячить. Даже если визуально кажется, что всё закрыто — пройдись ещё одним слоям по всем швам маскировочной ленты. Хуже точно не будет!

Благо, всю эту часть я планировал закрыть серо-блестящей краской Gunmetal, поэтому такая концентрация красного цвета совсем не помешала. Решил даже не пытаться делать «обратную» маску и покрасил руками. Небольшая проблема появилась откуда я не ждал: акриловую краску по акриловому грунту класть с использованием небольшого количества растворителя (акрилового же) — не самая хорошая идея. Ты вместе с покраской той же кисточкой начинаешь смывать грунт. Поздно пришла в голову идея использовать воду для разбавления, но попробовать мне так и не довелось.

Вторая проблема, с которой я столкнусь значительно позже — я не маскировал все места соединений с другими деталями.

На тот момент я этого ещё не понимал, поэтому продолжаем! Следующий этап — акриловый глянцевый лак (для защиты покрашенного от следующих действий и проливка деталей чёрной эмалевой смывкой.

Мне до сих пор кажется небольшой магией смывка. Не особо аккуратно наносишь её, краска затекает во все детали, а излишки аккуратно убираешь ватной палочкой, смоченной в эмалевом растворителе.

Но на этапе лака я всё ещё пытался заставить краску работать без разбавителя и как альтернатива поднял PSI компрессора до 30. Вместе с тем, что я ещё не понимал сколько лака достаточно, этот слой получился тонким и шершавым. Из-за этого ворс ватной палочки сдирался и много волосков оставалось на поверхности. К тому же я начал замечать, что на ватке появляется слабый красноватый след, что явно говорило о недостатке лака и сильно ограничивало возможность убирать излишки смывки.

Очередной первый опыт — водные декали. Я давно на них посматривал, они гораздо более гибкие в нанесении, по сравнению с обычными стандартными наклейками, да и выглядят лучше.

Тут косяки в нанесении лака дали снова о себе знать: для максимальной незаметности прозрачного слоя этих декалей нужна гладкая поверхность. Чем менее гладкая она — тем сложнее заставить держаться эти декали (без дополнительной химии) и тем больше они бликуют. Ладно, более-менее я их нанёс, но самые маленькие потрепали нервы.

Пришло время для ног! Я всё ещё не переставал играться с давлением и составом красок, поэтому этот этап также получился проблемным.

Краска Vallejo Light Red оказалась ближе к кирпичу, но в общем итоге меня это тоже устроило. Процесс всё тот же: грунт и краска (с разницей нанесения в день). Трубки решил красить под сталь, но стоило пройтись несколько раз грунтом и лучше закрыть базовый красный цвет.

Как я уже раньше говорил, «проверить по-быстрому» — плохая затея. Я решил проверить, влезет ли деталь без дополнительных действий (нет, конечно), умудрился сцарапать краску по бокам от этой детали, поздно подумал, что можно прикрыть маскировочной лентой, а при её наложении ещё и случайно снял одну декаль.

На самом деле это ультимативный момент по сбору большинства косяков:

  • Ничего не делать при плохом настроении / самочувствии / «по-быстрому»;
  • Если будет покраска: всегда продумывать места, где возможен контакт;
  • Акрил ОЧЕНЬ хрупкая краска. Полная покраска практически всегда подразумевает заранее продуманную позу. Движения и особенно контакты с другими деталями стоит максимально избегать. Моментально снимется всё до родного пластика;
  • Маскировать от краски все места, которые будут не видны и служат соединениями с другими деталями;
  • Не стоит жалеть лак. На гладком покрытии декали держатся заметно сильнее.

Проблески опыта

Поехал за очередными красками (На этот раз хотел посмотреть на линейку Vallejo Mecha Color, созданную именно для подвижных моделей). И, заодно, узнал, у меня ли кривые руки, или правда их не разбавляя нормально нельзя класть.

Оказалось, что и правда лучше разбавлять. Дополнительно я взял их же специальный разбавитель и Airbrush Flow Improver. Посоветовали соотношение: 7 краски, 3 разбавителя и 1 импрувера, также поднять PSI до 30 (Забегу вперёд, я остановился на соотношении 7-4-2 и 15 PSI)

С этого момента грунт я тоже поменял — на серый из линейки Vallejo Mecha Color. Дела пошли гораздо лучше, аэрограф практически перестал забиваться и краска шла более гладко.

В этот блок вошло два цвета — металлик Vallejo Arctic Blue (крупный пигмент, краска немного капризно выходила и часто забивала аэрограф, но блестяшки потрясно смотрелись) и Vallejo Mecha Gunmetal.

Дальше, после глянцевого лака, началась болезненная сборка (пришлось подрезать пеги и счищать краску), проливка и водные декали.

На этом этапе я уже забил на швы, которые, закономерно, стали больше, и точно понял: маскировать нужно всегда. А недостаточно гладкий слой лака в очередной раз усложнил наклейку декалей и ограничил в уборке смывки. Как результат — достаточно грязная работа. Но опыт есть опыт.

К оставшимся конечностям я решил подойти с умом. Сразу же замаскировал все соединения.

Снова привычная рутина — грунт и покраска на следующий день.

Тут вышло аж 4 цвета: Vallejo Mecha Gunmetal, Vallejo Light Red, Vallejo Mecha Light Steel и Vallejo Mecha Metallic Red. С последним я сильно промахнулся. Не стоило выбирать его по цвету снаружи пузырька, а надо было довериться каталогу. Да и нанёс я его максимально плохо, слой получился очень шершавый. Немного подумал и всё-таки покрыл поверх Vallejo RAL3000.

Пока за кадром уже собранные ноги и торс получали свою дозу финишного матового лака (который подчеркнул все ворсинки, которые я упустил), голова, руки и щит купались в глянцевом лаке, собирались и обзаводились декалями. Маскировка очень сильно упростила сборку.

С щитом получилось, пожалуй, хуже всего. Там опять была шершавая поверхность и я упустил пару ворсинок, которые попали под декали. Да и декали под прямым светом сильно бликовали. Но запасных у меня не было, поэтому решил не переделывать и покрыть это всё уже матовым лаком. Оставались только ладони и аксессуары.

На последних деталях рука немного набилась (но я уже начал уставать). Топор сначала был частично покрашен аэрографом с краской Vallejo Mecha Light Steel, а дальше ручками Vallejo Mecha Gunmetal.

С декалями решил немного пристальнее поработать. В этот раз я постарался не жалеть лак и дополнительно использовать химию: перед нанесением декали положил Mr. Mark Setter (работает как дополнительный клей), а после нанесения и подсыхания немного промазал Mr. Mark Softer (размягчает декаль, после её трогать уже нельзя, но она начинает деформироваться ровно по форме поверхности).

И оно того стоило! Под финишным матовым лаком декаль выглядит просто шикарно! В теории можно избавиться и от еле заметного следа границы если поиграть с количеством химии и/или покрыть перед этим ещё раз глянцевым лаком. Но и так я очень доволен результатом.

Финишная прямая

Модель, конечно, вышла далёкой от идеала и заняла у меня кучу времени.

Но я получил огромное удовольствие, тонну опыта и итоговый результат меня всё равно радует!

]]>

Как насадить топор на топорище: инструкция, выбор материала

В отличие от самого топора, деревянное топорище имеет довольно низкую прочность и долговечность, поэтому и изнашивается быстрее. Со временем оно расшатывается, трескается и становится не только непригодным для работы, но и попросту опасным. Данный элемент нужно своевременно менять. В этой статье вы узнаете, как это правильно сделать и как насадить топор на топорище.

Если вы решили самостоятельно изготовить эту деталь, не забудьте просушить древесину. Если на улице зима, и дерево промерзло, необходимо несколько дней подержать материал в тепле, прежде чем начинать с ним работать. Также обратите внимание на размер изделия. Оно должно хорошо подходить к руке как по толщине, так и по длине, чтобы работать с ним было удобно.

Также топорище можно купить в готовом виде. Самые простые заготовки буквально стоят копейки, а самые дорогие с резьбой, выполненной вручную, могут достигать в цене нескольких тысяч. Если вы планируете много работать топором, то тратиться на дорогие изделия нет смысла. Всегда можно найти что-то подешевле, но такого же высокого качества, не переплачивая за резьбу.

Заготовки для топора

Чтобы насадить топор на топорище, понадобятся не только эти два элемента, но и пять клиньев и ножовка. Пилу лучше брать по дереву, но можно и по металлу. Также вооружитесь молотком или киянкой, карандашом, небольшим кусочком марли и эпоксидной смолой. Все это понадобится для насадки и крепления топора на топорище. Клинья должны быть двух размеров: один широкий, а остальные узкие. Чтобы качественно их обработать, может понадобиться болгарка.

Теперь можете приступать к работе. Первым делом необходимо взять карандаш и обрисовать на топорище контур будущего топора, а также наметить линии под пропилы пазов. Опускайте контур хотя бы на сантиметр от конца изделия, чтобы он максимально плотно сидел и не шатался. После расклинки выступающая часть топорища станет еще чуть больше, но это также позволит укрепить топор, не допуская его соскальзывания.

На топорище обрисовывается контур насадки топора

Если хотите максимально обезопасить топор от соскальзывания, возьмите напильник и слегка расточите его проушину под конус. После того, как все клинья будут вбиты, инструмент будет максимально целостным и крепким.

Когда разметка будет нанесена, сделайте пропилы ровно по ней с помощью ножовки. Перед насадкой самого топора, наложите несколько слоев марли на топорище, предварительно пропитав ее эпоксидной смолой. Засохнув, вещество заполнит собой все имеющиеся неровности, что не позволит изделию шататься. Все лишние куски ткани после насадки просто обрежьте.

Сделайте пропилы

Используйте молоток, чтобы забить клинья. Неровные выступающие части отпилите ножовкой. Во время расклинки не бейте молотком слишком сильно, чтобы не расколоть топорище. Иначе придется делать всю работу заново.

Для уверенности можно залить пазы смолой после того, как топор будет насажен. Она позволит склеить все элементы инструмента между собой и не позволит топорищу размокнуть. Эпоксидка застывает примерно за 24, если находится в тепле. Но специалисты рекомендуют не пользоваться топором в течение недели после сборки.

Это не единственный способ насадить топор на топорище, но один из самых эффективных и простых. Есть и другие методы, например, не с пятью клиньями, а с тремя. Можете воспользоваться ими, если они покажутся вам более удобными.

Андрей Пахомов

Строитель

Новое топорище может понадобиться неожиданно. Древесина – не самый надежный материал, она может расколоться, пострадать от сырости, прогнить. Поэтому всегда нужно держать наготове запасное топорище. Насадить на него топор несложно, если знать некоторые способы и хитрости. Главное делать это аккуратно и строго по инструкции, чтобы избежать соскальзывания топора в будущем или слишком быстрого износа инструмента.

Вопрос эксперту

Какую древесину можно брать для топорища?

Чаще всего такие изделия выполняются из березы благодаря ее прочности, удобству и широкой распространенности. Также можно обратить внимание на ясень или бук.

Из чего делать клинья?

Клинья должны быть созданы из более твердой породы древесины, чем топорище. Хорошо подходит дуб и лиственница. Клинья из бука тоже будут надежными, но только если топорище сделано из более мягкого материала.

Как выбрать топор виды топоров, выбор хорошего топора. — HandMadeHome

Сегодня мы рассмотрим виды топоров от самых лёгких, до тяжелых и то как выбрать топор подходящий именно для той работы которую вы задумали. Итак на Ваше рассмотрение полный список разновидностей топоров, поехали!

Виды топоров

Существует много разновидностей топоров как отечественного так и зарубежного производства и каждый служит своим целям. Итак, рассмотрим основные виды топоров, начнём с самых лёгких и закончим «тяжелыми» топорами:

  • Туристический топор – небольшой и лёгкий. Как правило делается из крепкой стали и имеет оригинальный стиль.
  • Плотницкий топор – рубящая часть прямая. Самый обычный топор.
  • Универсальный топор – обух как правило несёт в себе дополнительные функции (молоток, гвоздодёр)
  • Топор колун – рубящая часть в виде призмы, как видно из названия применяется для раскалывания дров.
  • Лесорубный топор – это самый тяжелый топор, подходит как для рубки так и для раскалывания дерева. Как правило снабжен удобной и крепкой ручкой.

Выбираем топор для себя

Надеюсь, вы уже определились с видом топора, и теперь возникает вопрос, как выбрать качественный топор? Форма лезвия, имеет два вида.

  1. Прямое лезвие, годится для раскалывания дров.
  2. Закруглённое лезвие, отлично режет, применяется для «отрубания» чего либо.

Размер клинка, имеет три вида.

  1. Узкий – для небольших площадей и малых пространств.
  2. Средний – для средней обрабатываемой площади.
  3. Широкий – для больших площадей но и требует большей физической силы.

Заточка лезвия, опять имеем три вида.

  1. С острым углом, заточка как правило сделано от обуха. Такая заточка глубже врезается в материал, но склонна к частой затупке.
  2. Средняя заточка, идёт от центра клинка. Как правило, угол заточки составляет 40 градусов, считается самой лучшей. Как говорится золотая середина.
  3. Тупая заточка, идёт от кромки. Отлично подойдёт для рубки деревьев.

Топорище. Самой надёжной ручкой для топора считается берёзовая ручка, хотя у нас для Вас есть эксклюзивная информация… Берёза это конечно хорошо, но можно сделать топорище из сирени, да, да вы не «обчитались» сирень – упругая и вместе с тем твёрдая порода дерева или кустарника… Другой вопрос в том сможете ли Вы найти куст сирени необходимой толщины и мастера способного обточить ручку, одно скажем точно, топорище из такого материала прослужит вечно, по крайней мере дольше вашей памяти… Хотя Вы и можете купить заготовки из дуба, груши, бука и других пород, решать Вам.

Насаживаем топор на топорище — Бобёр.ру

Наш мастер расскажет, какие особенности необходимо учесть, чтобы правильно насадить топор на рукоятку. И ваша работа будет проходить легко и быстро!

С помощью карандаша отметьте центр топорища, чтобы режущая часть смотрела на эту линию.

Приложите топор обратной частью на торец топорища и очертите посадку топора.

С помощью струбцин и рейки сделайте упор для топорища.

С помощью ручного рубанка сострогайте лишнюю древесину.

Примерьте топор, постучав по топорищу киянкой.

Отметьте лишнюю часть топорища.

Снимите топор с топорища.

Отпилите ножовкой по отметке.

Насадите топор на топорище.

С торца топорища сделайте отметку под клин.

Снимите топор и установите топорище в тиски.

С помощью ножовки сделайте торцевой пропил глубиной в половину топора, чтобы топорище не треснуло.

Из остатка топорища с помощью стамески и молотка сделайте клин.

Насадите топор на топорище.

Промажьте топорище влагостойким клеем, чтобы клин более плотно сидел и топор не соскочил с рукояти во время работы.

С помощью киянки вбейте клин.

Вытрите клей опилками и дайте ему высохнуть.

Отпилите топорище при помощи ножовки до нужной вам длины.

С помощью стамески и киянки скруглите края топорища.

Читайте по теме:

Интерьерные украшения для начинающих и профессионалов на Ярмарке Мастеров

Сейчас я расскажу, как сделать крутой мужской подарок «Топор вождя»!

Топор вождя всегда получается разным. Это зависит от камня. Но методика одна.

Итак, нам понадобятся следующие материалы:

  • Натуральный камень (искал на берегу реки Кама),
  • брусок 80 х 80 х 1000мм и т.п.,
  • доска 100 х 20 х 3000 мм,
  • джутовая нить 10 м.,
  • эпоксидная смола,
  • акриловый лак,
  • саморезы,
  • вата,
  • подвесы.

А также лучше иметь следующие инструменты:

  • болгарка с торцевым лепестковым шлифовальным кругом — центральный инструмент в данном изделии!
  • шлифмашинка,
  • гравер,
  • набор стамесок,
  • резиновая киянка,
  • шуроповерт.

Приступим к работе:

Топор вождя состоит из двух элементов:

Топор:

  • вставить камень в брусок,
  • обработка бруска — рукоятки топора.

Щит топора:

  • Сборка щита,
  • Сборка держателей топора.

Начнем с топора:

Сначала нам нужно врезать камень в рукоятку топора (он же брусок). Возможно два варианта:

Первый, если камень по толщине маленький относительно бруска, то выдалбливаем стамеской в бруске сквозное отверстие по форме камня.

Долбим-долбим до тех пор, пока камень идеально, по вашему мнению, сядет в бруске относительно верхней и нижней части камня.

Второй, если камень по толщине большой, то обжимаем его досками. Этот вариант менее трудозатратен по часам. Для этого отпиливаем от бруска 8-10 см. Прикладываем обе части к краям камня.

Далее стамеской долбим края брусков, чтобы они облегали края камня.

Затем двумя досками зажимаем камень. Доски прикручиваем к бруску на саморезы.

Все, наш камень вставлен в брусок.

Теперь нужно придать форму рукоятке топора. Скажу сразу, нет никаких правил. Самое главное, чтобы рукоятка топора удобно сидела в руках. Пожалуй, это самый творческий процесс. Берём болгарку и шлифуем брусок до нужных форм. Очень пыльная работа! Должно получится что-то такое:

Дальше нам нужно залить щели между камнем и деревом эпоксидной смолой. Чтобы камень надежно зафиксировать в рукоятке топора. Заливку делаем в 3 этапа.

1 этап, затыкаем ватой все щели между камнем и рукояткой топора.

2 этап, заливаем верхнюю часть. Будьте готовы, что часть смолы просочится через вату.

Поэтому сразу не получится полностью залить. Даем просохнуть первому слою. А потом заливаем второй слой.

3 этап, переворачиваем топор и заливаем нижнюю часть.

Итак, все залито и высохло.

Теперь все остатки эпоксидной смолы нужно убрать. Для этого берем болгарку и шлифуем.

После этого приступаем к покраске рукоятки топора акриловым лаком. Нанесли первый слой, дали высохнуть – шлифанули. И так 2-3 раза, чтобы рукоятка была гладкой.

P.S.: Камень тоже можно покрасить лаком, держится отлично.

Теперь обматываем камень джутовой нитью крест на крест. Чтобы нить не сползала, ее можно промазать клеем ПВА.

Дальше гравируем надпись «топор вождя». Опять же, нет никаких правил. Размеры надписи, ее расположение, ее стиль исключительно по вашему усмотрению.

Топор почти готов, но у нас остались саморезы! Что же делать?

Углубляем саморезы в дерево.

Потом смешиваем древесные опилки с клеем ПВА и залепляем ими углубления. Ждем, пока высохнет лепка.

Дальше шлифуем. Маскируем коричневым карандашом, вырисовывая текстуру дерева. И закрашиваем акриловым лаком.

Теперь топор Вождя полностью готов.

Приступаем к сборке щита:

Мерим длину топора — 580 мм. Значит щит сделаем чуть больше, например 620 мм.

Для этого пилим 4 доски 100х20 мм. Сзади на саморезы сращиваем их двумя досками, располагая перпендикулярно.

И между ними делаем укосину, которую также крепим на саморезы.

P.S.: Если доски с виду не очень, то их можно отшлифовать болгаркой, как раньше топор.

Далее нам нужно сделать держатели топора. Я их сделал следующим образом:

Берем брусок 11 х 11 мм. К нему крепим на саморезы деревянный треугольник. Брусок пилим длиннее треугольника ровно на толщину доски щита топора. Всего нужно три держателя. Их расположение на щите определяем следующим образом:

Прикладываем топор к щиту, как нам нравится. И отмечаем места для держателей топора.

В щите, на отмеченных местах, сверлим отверстия 8 мм. И стамеской дорабатываем их до квадратов размером 11 х 11 мм.

Благодаря съемным держателям удобно красить щит. Теперь красим щит и держатели с обеих сторон. Покраска аналогична: красим — шлифуем и так 2-3 слоя.

Дальше крепим подвесы.

С обратной стороны щита прикладываем подвес. Подвесы лучше использовать, как на картинке. Т.к. они облегчат установку щита топора вождя на стену будущему владельцу.

С помощью угольника определяем расположение подвеса и прикручиваем его на один саморез.

Обводим место под вырез и отодвигаем подвес. Обведенное место делаем на 7 мм шире, чтобы шляпка самореза (на что будут весить щит) не упиралась в дерево.

Выдалбливаем углубление. И прикручиваем подвес.

Теперь можно приделать держатели топора. Вставляем их в щит. И с обратной стороны прикручиваем на саморез к треугольникам.

Дальше делаем рамку вокруг щита. Это идея пришла спонтанно. Визуально эффекта!

Пилим досочки 50 х 11 мм. Согласно размеру щита. В нашем случае: 50х620х11 мм — 2 шт. и 50х421х11 мм — 2 шт.

Красим их с обратной стороны. Как обычно, покраска-шлифовка, 2-3 слоя.

И собираем по отлаженной технологии:

  • делаем метки,
  • сверлим,
  • зенкуем под шляпку самореза и после это прикручиваем.

Готовую рамку одеваем на щит и крепим к нему на саморезы.

Красим с наружи (после этого конечно же шлифуем). Вуаля, щит готов!

Правда ли получился эффектный мужской подарок?

P. S.: Если у вас остались вопросы, всегда рад помочь!

Как восстановить топор

Примечание редактора: это гостевой пост Джоша Такера.

«Дайте мне шесть часов, чтобы срубить дерево, и я потрачу первые четыре на точение топора».
— Авраам Линкольн

Независимо от того, использовал ли Честный Эйб свой топор как мощную метафору, чтобы проиллюстрировать превосходство подготовки или как надежное оружие в тайной кампании против вампиров, он знал одно: острый топор — самый мужественный инструмент. И, как и все аспекты мужественности, заточка топора требует настойчивости, терпения и знаний, переданных от предшественников.

В этой статье вы узнаете, как превратить любой топор в инструмент, подходящий для самого Illinois Railsplitter. Я призываю вас попытаться найти семейный топор для восстановления. Благодаря успеху Gransfors Bruks, за последнее десятилетие или около того популярность бутик-топоров резко возросла. Если вам посчастливится сравнить Gransfors, Wetterlings, Council Tool или любой другой доступный высококачественный топор с обычным хоботом, доступным в ближайшем хозяйственном магазине, вы будете поражены режущей способностью даже одного небольшой походный топор.

Любой из этих топоров — прекрасное вложение для человека, проводящего время в лесу или даже на даче. Или просто хочет иметь второй по важности инструмент после хорошего острого ножа, который может иметь мужчина. Но с особым удовольствием нахожу и восстанавливаю острый край старинного топора. Я готов поспорить, что значительная часть мужчин, читающих эту статью, либо уже владеет топором, либо может легко достать топор со значимой личной историей. Если вы осмотрите любую деревянную мастерскую, сарай для инструментов или гараж, к которому у вас есть доступ, вы, вероятно, найдете где-нибудь в углу старинный топор.

Если вы найдете топор, который что-то для вас значит, поблагодарите свое состояние и продолжайте читать. Если нет, посетите местный блошиный рынок или мусорный магазин. Часто можно встретить топор гадкого утенка, который просто ждет, когда джентльмен вернет ему свою истинную красоту. Цены здесь, как правило, граничат с воровством. Менее чем за 10 долларов вы часто можете найти исходный материал для топора, который будет конкурировать с топором Gransfors Bruks за 188 долларов.

Нельзя сказать, что бутик-топор не стоит своих денег.У меня есть топор Granfors Bruks и лагерный топор Council Tool. Каждый из них — на удивление хорошо сделанный инструмент. Их приятно использовать. Однако процесс, который я здесь описываю, также выведет их на другой уровень.

Слева направо — каноэ-топор Velvicut в стиле Гудзонова залива с нестандартными ножнами, старинный валочный топор с новой ручкой, старинный каноэ-топор L.L. Bean с новой ручкой и топор для дикой природы Gransfors Bruks.

На что обращать внимание при выборе топора для восстановления

1. Есть ли в кадре натюрморт?

Самым важным моментом при принятии решения о том, является ли старинный топор кандидатом на реставрацию, является проверка наличия жизни в долоте. Бит — это «лезвие» топора, часть, которая либо острая, либо должна быть острой. Головки топоров предпочтительно изготавливать из двух частей. Сверло — это часть, которая разрезает древесные волокна и, следовательно, должна быть достаточно твердой, чтобы резать, но не слишком хрупкой, чтобы сколоть. Остальная часть головки топора должна быть мягкой и достаточно гибкой, чтобы поглощать ударные волны, исходящие от твердого удара по культю осейджа или грудной клетке вампира.

Достойный кандидат на восстановление будет включать в себя множество исправных бит, с которыми можно работать. Я взял старинный топор и обработал его уксусной ванной, чтобы показать вам отличный кандидат на реставрацию. Обратите внимание на то, что есть много твердой стали, с которой можно работать, и обратите внимание, как она обеспечивает непрерывную кромку от «затылка», со стороны молотка топора до самого наконечника.

Топор Гудзонова залива с обработкой уксусом

Ниже приведен пример двухбитового топора, бит которого зашел слишком далеко, чтобы возиться с ним.Обратите внимание на то, что край бура слишком укороченный, чтобы образовать ровный край на всем протяжении топора. Должно быть очевидно, что эта насадка просто изношена. С лезвия было снято слишком много твердой стали, чтобы этот топор стоил потраченных вами времени и вашей гордости.

Двойная изношенная бита

2. Что такое точечная коррозия на голове топора?

Теперь посмотрите на точечную выемку на голове топора. Время покоряет все, даже идеальную красоту топора. Точечная коррозия — это ржавчина, которая расслаивает поверхность топора и придает ему цвет лица Мануэля Норьеги.Если бы вы сконструировали идеальный топор, он был бы гладким, как биток. Точно так же, как пловцы предпочитают самые гладкие гидрокостюмы, топоры предпочитают гладкую головку топора. Уменьшает трение и улучшает резку.

Не сходи тут с ума. Во время маниакального стремления к самосовершенствованию Бенджамин Франклин убедил себя, что топор с зеркальной отделкой станет прекрасным примером его моральной силы. Он заплатил кузнецу, чтобы тот отполировал его топор, и кузнец согласился, если Бен был готов повернуть камень своей ногой.После нескольких часов торговли, как Фред Флинтстон, Бен решил, что оспины действительно придают топору характер.

Если Бен Франклин владел пятнистым топором, то это тоже не постыдно.

3. Какой формы ручка?

Наконец, осмотрите ручку. Это наименее важное соображение. Хрупкую или расшатанную ручку легко исправить, заменив ее. Если рукоять прочно входит в головку топора и головка не скользит по рукоятке, исследуйте дальше.Если ручка деревянная, посмотрите на текстуру дерева. В идеале, зерно должно быть узким и идти в том же направлении, что и головка топора. Некоторые авторитетные источники сообщают, что чем ровнее шероховатость ручки, тем она прочнее.

Набухание топора GB

Swell of CT каноэ-топор

Заточка топора

Я бы посоветовал вам придерживаться любой рукоятки, которая плотно прикреплена к головке топора. Однако если голова немного покачивается, это представляет потенциальную опасность и ее следует заменить.

Как только у вас есть подходящий топор, на котором можно заточить вуду, первым делом нужно собрать инструменты.

Вам понадобится:

  • Напильник для фрезерования с двойной резкой. 8 или 10 дюймов — хороший размер. Если вы ремонтируете топор, подойдет файл меньшего размера.
  • Пылезащитная маска для шлифования и прочные перчатки
  • Масло льняное
  • 3 листа наждачной бумаги средней, средней и мелкой зернистости. 80, 220 и 400 — хороший выбор.Если в вашем местном хозяйственном магазине есть влажная / сухая автомобильная наждачная бумага, приобретите ее.
  • Ведро или другая водонепроницаемая емкость, в которой будет держаться голова топора. Вам нужно что-то как можно меньше, но при этом достаточно большое, чтобы в него поместилась голова топора. Вы также хотите, чтобы он был достаточно прочным, чтобы он мог свободно стоять, удерживая жидкость.
  • Базовый C-образный зажим, достаточно большой, чтобы закрепить топор на столешнице или скамейке.
  • Две тряпки или несколько бумажных полотенец

У многих мужчин некоторые из этих припасов валяются дома.Если вам действительно нужно забрать материал в местном хозяйственном магазине, я намеренно сохранил этот список как можно более спартанским. Самыми важными предметами являются хороший напильник и зажим для закрепления головки топора. Вы можете сделать достойную работу, используя только эти два предмета.

Шаг 1: Смочите топор в льняном масле

Теперь, когда все инструменты собраны, можно начинать. Если у вашего топора есть деревянная ручка, я рекомендую вам положить его вверх дном в ведро или другую посуду и налить столько льняного масла, чтобы покрыть голову топора. В этом шаге нет необходимости, если рукоять топора надежно закреплена в голове. Однако это выгодно в любом случае. Древесина внутри глаза впитает льняное масло и разбухнет, создавая плотную связь между головкой и ручкой.

Если есть возможность, дайте топору отмокнуть в ванне с льняным маслом хотя бы на день или два, а то и на неделю. Помните, что льняное масло легко воспламеняется, и его неприятно чистить. Остерегайтесь пожаров, будь то пламя или супруга, рассерженная из-за беспорядка, который вы устроили в гараже.

После того, как вы замочите топор, дайте ему высохнуть в течение как минимум одного дня, а затем и трех-четырех дней.

Шаг 2: Отшлифуйте головку топора

После того, как он высохнет, вы можете отшлифовать топор, если хотите. Вам нужно будет отшлифовать ржавчину. Однако, кроме этого, выбор шлифовки головки в значительной степени является вопросом эстетики. Теоретически более гладкий топор — лучший топор, но на практике я не думаю, что это имеет большое значение.

Если вы хотите отшлифовать его, начните с самой грубой наждачной бумаги.Я считаю, что сложить лист наждачной бумаги и затем разорвать его на небольшие квадраты размером 3 на 3 дюйма — самый простой способ сделать это. Отшлифуйте поверхность топора только в одном направлении, двигаясь вперед и назад по горизонтали от затылка (молотковый конец топора), чтобы приблизиться к биту (кромке). Работайте от самой грубой наждачной бумаги до самой тонкой, пока вам не понравится результат.

Выбор наждачной бумаги

Это создаст небольшой беспорядок. Обязательно наденьте респиратор, чтобы не вдыхать частицы стали или ржавчины.Кроме того, положите тряпку, если вы делаете это в своей гостиной, как я здесь, чтобы не столкнуться с гневом подруги и ее пылесосом.

Шаг 4: Заточка

СЕЙЧАС вы готовы нанести острие топор, который порадует Великого Освободителя. Поехали.

Сначала найдите прилавок или верстак и положите затылок близко к краю. Вы хотите, чтобы лезвие топора заходило как можно дальше в пустое пространство, чтобы можно было легко подпилить лезвие.Теперь плотно прижмите конец затылка к стойке. Постарайтесь прижать его достаточно плотно, чтобы топор не шевелился.

Топор закреплен на прилавке

Сначала представьте в уме, что вы собираетесь делать. Большинство мужчин думают, что заточка топора или ножа сводится к тому, чтобы возиться с передним лезвием. У этого мнения есть клинический термин: Dead Wrong.

Геометрия позади лезвия — ключ к хирургическому лезвию ножа или топора. С топором вы хотите создать ровную фаску от режущей кромки до головки топора под как можно более узким углом.Чем уже V, тем глубже режет топор.

Мне нравится держать файл под углом примерно 10 градусов. Если вы удвоите это значение, вы получите скос на 20 градусов. Это немного уже, чем обычно рекомендуется, но у меня есть дополнительный шаг по сравнению с обычным.

Подача топора

Сосредоточьтесь на создании прямой линии от точки на расстоянии примерно 1–1 1/2 дюйма назад на лицевой стороне топора до самого наконечника. Вы можете увидеть переход на этих фотографиях.

Начальная фаска

Переходная фаска

Готовая фаска

Кроме того, при этом надевайте прочные перчатки.Я не делаю этого на фотографиях и, честно говоря, это глупо.

Это может занять некоторое время. Если да, просто знайте, что это самый важный шаг.

После того, как вы откорректировали геометрию долота с обеих сторон, вы готовы установить острый край. Как это ни парадоксально, вы затупите острие топора. Положите пилку под углом от 15 до 20 градусов и подпилите только режущую кромку с обеих сторон топора. Таким образом вы получите более толстую режущую кромку, которая будет немного менее острой, чем кромка с углом 20 градусов, которая была у вас раньше.

Мускулистая кромка снята сверху

Увеличивая угол наклона режущей кромки, вы повышаете устойчивость сверла к сколам и зазубринам. Топор требует меньшей заточки и лучше работает с твердыми породами древесины, которые встречаются в большей части Северной Америки. Помните, это не скальпель. Это стальной клин, которым вы будете врезаться в сучковатую древесину. Оттачивайте соответственно.

Шаг 5: Отшлифуйте рукоятку топора

Если у вас рукоять топора из стекловолокна, все готово.Если, однако, это дерево — а оно должно быть деревом — тогда вы готовы к последнему аспекту чистки топора. Вам нужно отшлифовать рукоять так же, как и на головке топора. Используя маленькие квадраты наждачной бумаги, начните с самой крупной зернистости и работайте до самой мелкой. Я считаю, что это очень полезно. Мне нравится сбрасывать опилки и реально учить форму ручки руками.

После обработки до мелкой зернистости обильно смочите бумажное полотенце или тряпку и протрите ручку.Это очистит все опилки, прилипшие к ручке. Но что еще лучше, это приведет к появлению заусенцев на дереве по мере высыхания ручки. После высыхания снова обработайте ручку наждачной бумагой. Поступая так, вы убережете себя от волдырей, когда потом пот от ваших рук намочит ручку.

Заусенцы на рукоятке топора

Вы можете повторить этот шаг, если хотите сделать ручку потрясающе гладкой. Это вопрос предпочтения. Некоторым людям нравится небольшая текстура на волоске (ручка на конце ручки), и теперь они будут использовать самую грубую бумагу, чтобы немного шероховаться.Я предпочитаю шелковистую гладкую рукоять и считаю, что сама волна дает мне достаточный контроль над топором, так что у меня нет проблем с захватом.

Шаг 6: Натереть топор маслом

Теперь последний шаг. Возьмите чистую сухую тряпку или бумажное полотенце и протрите головку и рукоять топора. Теперь нанесите на тряпку льняное масло и протрите топор целиком. Если у вас нет льняного масла, подойдет любое не нефтяное масло, которое у вас есть. Рапс, сафлор, оливки и т. Д.все будет хорошо. Здесь важно, чтобы сталь и особенно древесина впитывали масло, поэтому они отталкивали воду и защищали целостность топора.

Смазываем топор

Вы можете даже нагреть немного сала или сала и использовать его, если хотите свиным сном о топорах.

Дайте маслу высохнуть. Наложить на ручку несколько слоев — неплохая идея. Вы, вероятно, будете так гордиться своим топором, что будете постоянно поднимать его без всякой уважительной причины.Или, может быть, это только я. В любом случае вам нужно, чтобы ручка впитывала как можно больше масла.

Топор готовый

Итак, вот оно. Я надеюсь, что эта статья вдохновит вас на приобретение и использование качественного топора, независимо от того, решите ли вы восстановить его или приобрести какой-либо из доступных сейчас отличных вариантов. В использовании топора есть что-то примитивное, и разница между острым топором и топорами, которыми пользовалось большинство мужчин, действительно поразительна.

Оставайтесь мужественными и оставайтесь в безопасности.

Синяя краска — Официальная The Forest Wiki

синяя краска
Синяя краска
Описание

Добавлено в

v0. 12

Удалено в

v1.0

Тип позиции

Материал

Получено через

Ремесло

Оборудовано

Нет

Отвал

Нет

Склад

Нет
Статистика

Макс.Стек

3

Синяя краска — это материал для крафта, который был добавлен в версии 0.12 и удален в версии 1.0 из Лес .

Синяя краска использовалась для изготовления деревянных мишеней, она также использовалась для покраски топора, улучшенной палки и улучшенного камня в синий цвет. Покраска этого оружия была чисто косметической. Разработчики не назвали причину удаления из игры синей краски , или оранжевой краски.Получившийся предмет будет синей версией оригинала со всеми ранее примененными улучшениями оружия. Оранжевая краска не оставалась на предмете после окраски его синей краской . Эффект не исчезнет под дождем или во время плавания.

Больше нельзя скрафтить, но здесь для справки:

  • Blue Upgraded Rock в версии 0.73

  • Синий модернизированный стик в версии 0.73

Версия Изменения
v1.0 Синяя краска удалена из игры

Краски, кремневый замок и игрушки удалены из крафта достижения и заменены другими крафтовыми предметами.

Target больше не требует синей краски для постройки.

версия 0.72 Исправлено отсутствие идентификатора количества красок в инвентаре.

Исправлена ​​синяя краска, которую трудно выбрать при полном инвентаре.

версия 0.54 (Сетевая игра) Раскраска оружия теперь правильно синхронизируется с другими игроками.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой материал окрашенного инвентаря возвращался при наведении

v0. 36 Краска на оружии теперь сохраняется.
v0.15 Древесный сок, черепа, синяя и оранжевая краски теперь являются частью строительной системы.
версия 0.12 Добавлен новый предмет: синяя краска (можно создать, объединив 2 черники с древесным соком)

Новые рецепты улучшений: Палка / Улучшенная палка + Синяя / Оранжевая краска

Новые рецепты улучшений: Камень / Улучшенный Камень + Синяя / Оранжевая краска

Новые рецепты улучшений: Самолетный топор + Синяя / Оранжевая краска

Аттракцион для метания топора Premier — Sin City Smash, Лас-Вегас

1.Есть ли еще что-нибудь, что можно метать, кроме топора?

Да! У нас есть томагавки. У нас есть звезды ниндзя — и настоящего ниндзя под рукой вы никогда не увидите. У нас есть лопаты. У нас есть топоры. У нас есть бэтаранги — Бэтмен может заниматься вербовкой у нас, а может и нет. И у нас есть звезды ниндзя. Мы сказали звезды ниндзя? И наши топоры! Наш арсенал в вашем распоряжении, поэтому позвольте цели остерегаться!

Если вам нужна дальность метания ножа, мы вам поможем. У нас есть одни из лучших метаний ножей, которые может предложить Лас-Вегас.Если вам больше нравится кувалда или художественное настроение, обязательно загляните в наши Smash Rooms или Splatter Paint Room. Места метания топоров, такие как Axe Monkeys Las Vegas, не могут предложить дополнительных развлечений, таких как комната для крушения кораблей, или забрызгивания краски, как это делаем мы. Все наши мероприятия и переулки для метания топора идеально подходят для планов на свидание!

2. Подходит ли метание топора группам?

Совершенно верно! Лас-Вегас любит незабываемые вечеринки, и немногие групповые мероприятия могут быть столь же запоминающимися, как метание топора. У нас есть альтернативные занятия для тех, кто не интересуется топорами, включая Smash Rooms и Splatter Paint.Если вы в группе, хотите разнообразия, мы можем попробовать ножи и метание топора. У нас есть все воины и художники в вашей группе. Даже молодые обезьяны-топоры могут принять участие под присмотром. Любой возраст найдет себе игру по душе.

Наша линейка для метания топора идеально подходит для холостяцких вечеринок, вечеринок по случаю развода, дней рождения, корпоративных групп и даже юбилеев. Ваша группа гарантированно получит заряд наших топоров в Вегасе! Мы также предлагаем темы для ваших групповых мероприятий, так что дайте нам знать, что нравится вашей группе.Метание топора — это не только для лиг и ветеранов, новички могут метать топоры и получать удовольствие в кратчайшие сроки.

3. Подходит ли метание топора для свиданий?

Как могут сочетаться романтика и метание топоров, спросите вы? Простой. Свидание означает знакомство с кем-то и укрепление доверия посредством честного разговора. Ничто в этом не означает, что острые края не могут быть задействованы. Метание топора вызывает воспоминания, ломая лед. Это идеальное место для свидания в Лас-Вегасе. Мы предлагаем пакеты свиданий на ночь. Обращайтесь к нам за дополнительной информацией!

Краска для ремонта Auto Paint Depot Light Sandwood Metallic AX / M6253 для Ford Aerostar, всех других моделей, Explorer, Ranger (все годы)

Описание

Высококачественные автомобильные краски и продукты для ремонта для Ford Aerostar / всех других моделей / Explorer / Ranger для удовлетворения потребностей традиционных центров ремонта после столкновений, мастеров-мастеров, автомобилестроителей, мотоциклистов и любителей.

Обработка заказа: В среднем мы занимаем 2-3 рабочих дня на обработку, формулирование, изготовление и отправку вашего заказа (3-5 дней в часы пик). Это потому, что ваша краска индивидуально СМЕСИНА ДЛЯ вашего автомобиля. Выбор более быстрого способа доставки не гарантирует более быструю доставку. Заказы, размещенные после 8:30 EST, будут обработаны в течение 24 часов следующего рабочего дня.

Размещение заказа: Убедитесь, что вы заказываете правильный цвет для своего автомобиля, выбрав заводские цветовые коды, указанные в нашем списке, которые соответствуют цветовому коду вашего автомобиля. Заказы, размещенные не таким образом, могут привести к тому, что вы получите неправильный цвет. Мы не можем нести ответственность за цвета, заказанные без правильного кода, если вам не посоветовали или не помогли наши представители службы поддержки клиентов. Возврат или возмещение не осуществляется, если заказы не размещены с использованием цветового кода OEM (производителя оригинального оборудования). Работайте с нами, мы готовы сделать все возможное, чтобы сделать это подходящим для вас.

Возврат: Возврат или возмещение не разрешается, если заказы не размещены с использованием цветового кода OEM (производителя оригинального оборудования) (см. «Размещение заказа»).Вы должны уведомить нас в течение 30 дней с момента получения заказа о любых физических дефектах или проблемах с вашим продуктом, например о сломанном контейнере, отсутствии кисти, отправке неправильного цвета и т. Д. По ЛЮБЫМ ВОПРОСАМ, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Ответственность за продукт: Использование наших продуктов означает, что вы подтверждаете, что протестировали их перед применением, а также полностью прочитали и поняли инструкции и предупреждения, прилагаемые к вашему продукту. Пожалуйста, будьте осторожны и проявляйте особую осторожность при ремонте автомобиля.

Сделай сам: как отполировать топор

Вы любите свою гитару.Вы играете в нее годами, но пришло время изменить ее. Когда вы его купили, цвет был классным (, фото 1, ), но теперь вам нужны изменения.

Отремонтировать гитару несложно. Прежде всего, это вопрос терпения. Потратив время на правильную подготовку древесины и выбрав соответствующее время отверждения, можно получить отличные результаты даже для новичка.

Для гитар используется несколько видов отделки. Традиционная нитроцеллюлозная отделка встречается на многих инструментах высокого класса, а также на гитарах, выпускаемых Gibson и Martin, и это лишь некоторые производители.Более твердые полиуретановые покрытия можно найти на миллионах гитар, включая большинство моделей Fender, Ibanez и Epiphone. Некоторые производители теперь также используют экологически чистые покрытия на водной основе, которые более безопасны в обращении.

В этом проекте мы удалим существующее полиуретановое покрытие и для удобства покроем гитару нитроцеллюлозным лаком в аэрозольных баллончиках. Помимо изменения внешнего вида, эта доработка, вероятно, также приведет к лучшему звучанию инструмента.

Используйте теплый лак, а не холодный. Профессиональные финишеры распыляют лак с подогревом из-за того, что брызги холодного лака разбрызгиваются, что требует дополнительных усилий для получения
ровной поверхности.

Гитара с тонким нитро-покрытием будет резонировать лучше, чем гитара с твердым поли. Но нитроцеллюлоза легко воспламеняется и опасна для вдыхания, поэтому убедитесь, что у вас есть хорошо проветриваемое рабочее место и соблюдайте надлежащие меры предосторожности, например, надев респираторную маску.

Сначала вам нужно спаять и скотчем отделку северной и южной катушек (это последовательное звено).Затем, вот список необходимых предметов, а также номера деталей StewMac и количества продуктов, которые мы будем использовать:

• Фен или фен для удаления существующей отделки.
• Шпатель (№ 4464 и № 1287).
• Наждачная бумага различной зернистости для отделочных и отделочных работ по дереву (№ 5562).
• Аэрозольный лак (# 5886 Sonic Blue x 1, # 3881 глянцевый прозрачный x 3).
• Ткань для полировки (# 1815 x 2).
• Жидкие полировальные пасты (№ 1845 средний, № 1846 мелкий).
• Респираторная маска (№ 5885).

Шаг 1: Разобрать гитару
Первый шаг — полностью разобрать инструмент, удалив все оборудование и электронику ( Фото 2 ). Держите все детали в одном месте, когда вы их снимаете, чтобы вам не пришлось искать их, когда вы будете готовы собрать гитару.

Фото 2

Шаг 2: Зачистка существующей отделки
Есть несколько различных способов зачистки отделки. Простое шлифование отделки может занять очень много времени и оказаться грязным, а использование химикатов может быть очень токсичным и грязным.Я обнаружил, что лучший способ чисто и легко удалить полиуретановую отделку этого типа — использовать фен или термофен и гибкий шпатель (, фото 3, ).

Фото 3

Слегка забив начальную точку в отделке острым шпателем, вы получите хорошую отправную точку после того, как покрытие нагреется. Идея состоит в том, чтобы смягчить и приподнять покрытие, не поджигая его, поэтому во время нагрева важно держать пистолет в движении. Установив пистолет на минимальную настройку, начните прогревать отмеченную область на гитаре.Когда вы увидите, что покрытие начинает подниматься, поработайте ножом под ним и начните снимать его ( Фото 4 ).

Фото 4

Фото 5

Как только вы доберетесь до финиша, остальная часть работы пройдет довольно быстро. Будьте осторожны, чтобы не повредить дерево ножом и не обжечь его источником тепла. Удалите как можно больше отделочного покрытия, в том числе в полостях ( Фото 5 ).

Шаг 3. Подготовка корпуса
Когда вся отделка удалена, пора подготовить корпус к повторной отделке. Осмотрите корпус и шею на наличие вмятин, сколов и других дефектов. Небольшие вмятины можно распарить, накрыв вмятину влажной тканью и нагревая паяльником. (Инструкции по удалению вмятин отпариванием см. В разделе «Удаление вмятин на машине ’71 Medallion Flying V.”). Чипы необходимо заполнить.

После того, как вы осмотрели корпус и проверили его на наличие вмятин и сколов, пора собрать наждачную бумагу и шлифовальные блоки ( Фото 6 ).

Фото 6

Используя плоскую подкладку и наждачную бумагу зернистостью 120, отшлифуйте весь корпус, работая только в направлении волокон ( Фото 7 ).Осмотрите корпус, чтобы убедиться, что вы удаляете все следы отделки или герметика, оставшиеся от первоначальной окраски. После полной шлифовки протрите корпус влажной тканью, чтобы поднять зерно. Дайте высохнуть, затем отшлифуйте наждачной бумагой зернистостью 220. Снова приподнимите волокна влажной тканью и отшлифуйте в третий раз наждачной бумагой с зернистостью 320. Не торопитесь и тщательно поработайте на этих этапах, чтобы получить хорошую ровную поверхность, на которой можно будет строить отделку. Когда вы закончите шлифование, протрите корпус тряпкой, смоченной нафтой, чтобы удалить масло или жир, оставшиеся от ваших рук.С этого момента надевайте чистые перчатки, чтобы не испачкать дерево.

Фото 7

Шаг 4: Распыление
Пришло время нанести покрытие. Для этого вам понадобится какая-то ручка для удержания гитары и место, где она будет сушиться. Кусочки обрезков дерева служат хорошими ручками для удержания тела во время распыления ( Фото 8 ). Они также позволяют повесить тело, пока оно застывает. Вот где особенное терпение окупится.Профессиональная отделка нитроцеллюлозой занимает недели, но конечный результат — это то, чем вы можете гордиться!

Фото 8

Совет: Используйте теплый лак, а не холодный. Профессиональные финишеры распыляют нагретый лак, потому что на нем разбрызгиваются холодные брызги лака, что требует дополнительных усилий для получения ровного покрытия. Для достижения наилучших результатов нагрейте банки в раковине с теплой водой перед распылением (, фото 9 ).

Фото 9

Фото 10

День первый. Распылите начальное легкое запотевание или липкое покрытие ( Фото 10 ), а через несколько минут нанесите более плотное влажное покрытие. Закрепляющий слой обеспечивает лучшее сцепление мокрого покрытия и снижает вероятность растекания финишного покрытия. Распылите два-три влажных слоя (но не жидких, толстых) на тело с интервалом 90 минут и дайте им высохнуть в течение ночи.

День второй. Используя подкладку на плоских участках, слегка отшлифуйте корпус наждачной бумагой с зернистостью 320, чтобы сбить выступы на отделке.Зашлифуйте ровно столько, чтобы открыть отделку — не пытайтесь отшлифовать все блестящие пятна или углубления на лаковом покрытии на этом этапе. Удалите все остатки шлифовки. Распылите два-три слоя однородного цвета для полного покрытия с интервалом 90 минут между слоями.

День третий . Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 320, стараясь не зашкурить цветные покрытия и счистив все остатки. Распылите четыре равномерных слоя прозрачного лака с интервалом один час между слоями. Дайте гитаре высохнуть на ночь.

Совет: Если покрытие потекло или потекло, дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов и выровняйте проблемный участок. Если прикоснуться к влажному лаку, останется глубокое впечатление, которое будет гораздо сложнее исправить.

День четвертый. Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 320, выровняв все дефекты в процессе, и удалите все остатки. Пока не пытайтесь зачистить все блестящие пятна. Будьте особенно осторожны с изгибами тела.Края легко шлифовать. Еще раз нанесите еще четыре слоя лака с интервалом в 90 минут. Теперь на гитаре нанесено от шести до восьми верхних слоев прозрачного лака. Дайте финишу высохнуть в течение ночи.

Если покрытие потекло или потекло, дайте поверхности высохнуть в течение 24 часов и зашлифуйте проблемный участок.

День пятый. Отшлифуйте поверхность еще раз зернистостью 320. На этот раз большая часть блестящих пятен исчезнет, ​​оставив неизменно тусклый вид. Распылите еще четыре прозрачных слоя с интервалом 90 минут и дайте высохнуть в течение ночи.

День шестой. Слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 600, чтобы растворитель ушел. Теперь следует оставить тело в теплом и сухом месте на две недели, чтобы дать покрытию застыть.

Шаг 5: Тонкое шлифование и полировка
Отшлифуйте корпус наждачной бумагой с зернистостью 800 до плоского матового блеска. Часто удаляйте остатки бумаги с бумаги. Текстура апельсиновой корки, вызванная усадкой лака по мере того, как растворители высыхают из покрытия, следует удалить, но не поверх песка.Когда все маленькие блестящие выемки на лаке будут удалены, можно переходить к следующему этапу — мокрому шлифованию.

Чтобы довести отделку до гладкой сатинированной поверхности, готовой к окончательной полировке, отшлифуйте влажной шлифовальной бумагой с зернистостью 1200 и водой ( Фото 11 ). Во время работы следует вытирать излишки воды и остатки с поверхности чистой сухой мягкой тканью. Часто промывайте наждачную бумагу в мыльной воде, чтобы удалить твердые частицы, которые могут поцарапать поверхность.

Фото 11

Совет: Замочите бумагу для микрообработки в воде на ночь перед использованием.Он будет меньше царапаться и прослужит дольше. С тех пор всегда держите его влажным.

Фото 12

Используя мягкую ткань — разную для каждого состава — отполируйте мелкие царапины от мокрого шлифования до окончательного блеска жидкими полировальными составами среднего, а затем мелкого помола ( Фото 12 ).

Фото 13

После того, как вы отполировали корпус до блеска, соберите свою гитару ( Фото 13 ) и верните ее в действие!

Мишень для метания топора | Как сделать и набрать очки

Площадки для метания топора появляются по всей стране! А когда вы бросаете топор, вам нужно во что-то его метнуть. Мы в Heber Hatchets получаем много вопросов о мишени для метания топора:

  • Какое дерево вы используете?
  • Как часто вы меняете цели?
  • Как работает целевая оценка?
  • Что можно использовать для метания топора в домашних условиях?

Мы собрали ответы на эти наиболее распространенные вопросы о мишенях, используемых в играх с метанием топора. Каждая компания, занимающаяся метанием топора, вероятно, делает это немного по-своему, но мы считаем, что это наиболее распространенные способы построения целей и управления ими.

Какая древесина лучше всего подходит для метания топоров?

Что ж, ответ на этот вопрос во многом зависит от личных предпочтений, а также от того, как будет использоваться цель. На наших площадках Heber Hatchets мы знаем, что наши цели будут сильно изнашиваться от метателей разной силы, точности и уровня опыта. Большинство компаний, занимающихся метанием топора, предпочитают использовать древесину, которая прослужит как можно дольше, но при этом не будет слишком сложной.

Сосна обычно хорошо подходит, и это один из самых простых видов древесины, если вы нашли пень в лесу или купили дешевые пиломатериалы в Home Depot. В целом, когда речь идет о типе древесины, лучше придерживаться более мягкого подхода. Вы бы предпочли заменять цель почаще, чем иметь цель для метания топора, которая слишком трудна для топора, верно?

Одна вещь, которую мы обязательно учли при проектировании наших мишеней в Heber Hatchets: текстура древесины .Даже хороший бросок может с трудом попасть в цель, если лезвие топора попадает под углом, который не совпадает с естественным направлением волокон древесины.

В Heber Hatchets мы используем большие толстые доски с вертикальной текстурой. Это позволяет лезвию топора плотно прилипать к доскам после своевременного броска. Мы видели, как другие компании используют пни с круговыми волокнами. Это не в нашем стиле, но, думаю, им подходит!

Как часто вы меняете цели?

Короткий ответ: сколько угодно раз!

Очевидно, было бы большой головной болью, если бы мы постоянно бегали туда-сюда, снимая старые цели и устанавливая новые, поэтому мы стараемся продлить их срок службы как можно дольше.

Интересный факт: мишени, у которых древесина слегка потрепана и изношена, на самом деле лучше, чем новые мишени! Помогает лишь то, что использованная древесина не такая прочная, а уже имеющиеся зазубрины и трещины помогают головке топора лучше проникать в древесину.

Но, конечно, цели для метания топора бесполезны, если они стали слишком изношенными. Когда в задней части мишени есть дыры, отсутствуют части или топор больше не может удерживаться в расколотом беспорядке, пора сменить цель на новую.В Heber Hatchets это происходит чаще в самое загруженное время, по ночам и в выходные. Мы отслеживаем, какие цели приближаются к необходимости замены, чтобы мы могли позаботиться об этом в перерывах между группами или до того, как кто-то придет на их сессию.

Одна уловка, которую мы используем регулярно, — это регулярно опрыскивать наши цели водой. Иногда мы получаем забавные взгляды от гостей, которые спрашивают: «Для чего вы это делаете?»

Регулярное опрыскивание лица цели водой над фолиантом помогает сохранить древесину мягкой, но не слабой, что облегчает воткание топора. Но это также помогает дольше сохранить цель, поскольку мягкая древесина не трескается и не измельчается так сильно, как сухая древесина.

У нас также есть еще один маленький секрет Heber Hatchets , который помогает сделать наши цели лучшими, которые вы найдете где угодно! Но этот секрет мы бережно храним … Тебе просто нужно прийти и попробовать метать топор Хебер Топор, чтобы увидеть, сможешь ли ты разгадать это для себя!

Как работает целевая оценка?

Мишени для метания топора обычно имеют 4 кольца, 1 яблочко и 2 специальные зоны, называемые «сцепление».

The Rings

Как и в игре в дартс, подсчет очков в пределах целевых колец довольно прост. В какое бы кольцо ни вонзился ваш топор, вы получите за этот бросок 1, 2, 3 или 4 очка. Часто голова топора вонзается в дерево, соприкасаясь с двумя разными зачетными кольцами. Когда это произойдет, очко будет самым ценным кольцом, к которому прикасается голова топора, даже если это совсем немного!

The Bullseye

Вы знаете, где это — прямо в центре мишени! Если вы можете бросить топор прямо и точно и воткнуть его в оранжевое яблочко, вы получите 6 очков. Это на два очка больше, чем если бы вы приземлились рядом с мишенью в центральном кольце! Если вы умеете отточить свои броски, то сможете сделать их точными и последовательными, это самый простой способ набрать большие очки.

Сцепление

В верхней половине мишени есть две маленькие синие точки: одна в верхнем правом углу и одна в верхнем левом углу. Эти точки называются сцеплением, и они представляют собой области с высоким риском и высокой наградой на мишени для метания топора.

Если вы нажмете сцепление и промахнетесь, вы, скорее всего, наберете всего 1 очко, а может быть, даже 0.Но если вам удастся воткнуть сцепление, это принесет вам 10 очков!

Многие профессиональные метатели топоров могут стабильно стрелять с помощью муфты, но для большинства людей это определенно непросто. Иногда, когда дело доходит до последнего броска в игре, когда вы проигрываете на несколько очков, у вас может не быть выбора, и вам нужно использовать сцепление, чтобы остаться в игре. Удачи! Выжимать сцепление ради победы — это редкий, но очень приятный опыт, который мы настоятельно рекомендуем…

Что я могу использовать для метания топора в домашних условиях?

Самый простой способ насладиться играми с метанием топора — это спуститься в ближайшее заведение Heber Hatchets и позволить нам позаботиться о том, чтобы вы подготовили топоры и высококачественную мишень.Но когда вы не можете пережить опыт Heber Hatchets, вы можете бросить несколько топоров на заднем дворе или в глуши. Вот несколько советов по установке вашей собственной мишени для метания топора.

Пень

Ага, не переусердствуйте! Хотя бывает трудно найти большой пень, достаточно толстый и в достаточно хорошем состоянии, чтобы его можно было бросить, они вполне подойдут, если он у вас есть. Пни уже круглые, так что просто нанесите распылением несколько колец, яблочко и снимки сцепления, и все готово.Но, эй, не пытайся сделать точки сцепления слишком большими!

Сосновая доска

Она не обязательно должна быть сосновой, но, как правило, это те, которые у вас лежат или которые вы можете найти по самой низкой цене в магазине. Убедитесь, что ваши доски достаточно толстые, чтобы выдержать несколько повторных бросков, иначе игра в метание топора закончится довольно быстро.

Вот небольшой совет , используете ли вы пень или несколько досок: переверните древесину, когда она начала слишком сильно рваться.Свежая сторона может дать вам немного больше пользы, прежде чем цель станет дровами.

Heber Hatchets Axe Throwing

Хорошо, вы не хотите, чтобы просто читал о цели для метания топора — пора играть!

Heber Hatchets предлагает лучшие цели для метания топоров, которые вы можете найти где угодно. Посетите одно из наших мест в Юте, Айдахо или Вашингтоне и начните играть в лесоруб. Вы конкурент, который просто пытается где-то попасть в цель? Или вы наркоман сцепления, который не может не стремиться к большим очкам, даже если вы набираете их много? Или, может быть, вы старомодны и каждый раз бросаете в яблочко.

Каким бы ни был ваш стиль, Heber Hatchets готов для вас. Давайте повеселимся !

Сообщите нам, если у вас есть вопрос о цели для метания топора, на который мы не ответили. Мы рады обновить эту страницу!

Ремонтный комплект для окраски и чипов Citroen Axe Touch Up

Гарантия 100% соответствия цвета

Выберите производителя

или производителя

Выберите модель

Выберите модель

Комплект для ретуши со 100% совпадением цветов
для вашего Citroen Axe.

Чувственные линии, динамичный профиль, скульптурные боковины и новая фирменная светодиодная подсветка … Citroen Axe с первого взгляда соблазняет вас стилем.

Гарантия соответствия цвета краски для всех марок и моделей

Безупречные профессиональные результаты благодаря высококачественным решениям для смешивания и полировки

Понятные, простые и удобные инструкции

Комплект принадлежностей

Три размера на выбор

Проблема каменной крошки и дорожной сыпи.

Дорожная сыпь — это повреждение, которое каменные осколки и песок наносят транспортным средствам, когда они взлетают с дороги и ударяются о кузов, оставляя неприятную сыпь в виде царапин от краски.

Что такое краска Chipex Citroen Axe для ретуши?

Chipex Citroen Axe Touch up Paint — наиболее эффективное и доступное средство от дорожной сыпи на рынке.

Citroen Axe Таблица цветовых кодов

Найдите код цвета краски для вашего Citroen Axe по году выпуска вашего автомобиля и введите его в наш инструмент поиска цветовых кодов краски для ретуширования, чтобы найти идеальный цвет краски Chipex, соответствующий вашему цвету.

Почему Chipex ™ лучше традиционных методов?

Chipex предлагает уникальную гарантию соответствия цвета за счет синхронизации предоставляемой краски с цветовым кодом вашего автомобиля.
Chipex ™ идеально подходит для тех, кто не имеет опыта самостоятельной работы, благодаря четким инструкциям, готовой к нанесению краске и полному набору аксессуаров, включенных в каждый набор. Бесшовная, потрясающая отделка
Chipex ™ устраняет царапины на лакокрасочном покрытии и избавляет от необходимости повторной покраски.
Ремонт, проводимый профессиональными компаниями по устранению царапин, намного дороже, чем Chipex, но не более эффективен.

Как использовать автомобильную краску для ретуши

Узнайте больше о том, как использовать краску для ретуши Citroen Ax

Купить сейчас

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.