что произойдет если древесину обрабатывают незаточенным инструментом 29.01.2020 вопрос у devanherman — Знания.site
Ответы
Знаешь ответ? Добавь его сюда!
Последние вопросы
Математика
6 часов назад
сторона правильной треугольной пирамиды равна 8 найдите площадь полной поверхности пирамиды если ее апофема равна корень 8 из 3
Математика
6 часов назад
сторона правильной треугольной пирамиды равна 8 найдите объем пирамиды если ее апофема равна 13
Математика
6 часов назад
два ребра прямоугольного паралепипеда выходящие из одной вершины равны 72 и 18 найти объем
Математика
7 часов назад
что это за аниме
1) блич
2) великий из бродячих псов
3) наруто
Математика
16 часов назад
откуда это игрушка
1) наруто
2) блич
3) синий экзорцист
Математика
16 часов назад
кого это тетрадь
1) лайта
2) наруто
3) огун
Математика
19 часов назад
кто на изображение
1) килу
2) иноске
3) чифую
Математика
20 часов назад
кто на изображние
1) гютаро
2) гопачиро
3) иноске
Математика
20 часов назад
кто это на изображение
1) Сайтама
2) ичиго
3) танжиро
Математика
21 часов назад
кто знает хто он на изображение
1) юрий
2) виктор
3) чифую
Математика
22 часов назад
У трикутнику ABC <A= 90°, <B=30°, АВ=6 см.
Знайдіть інші сторони трикутника.Химия
1 день назад
Алканы.Непредельные углеводороды. Арены
Назовите следующие соединения
Физика
1 день назад
Линза имеет оптическую силу 2 дптр, и дала увеличение поставленного перед ней объекта в 25 раз. Найти расстояние от линзы до поставленного объекта. Ответ дайте в см, округлив до целого числа. СРОЧНО МОЛЮ(((
Математика
1 день назад
В коробке находится 15 теннисных мячей, 9 из которых новые. Для первой игры случайным образом выбираются три мяча, которые после игры возвращаются в коробку. Для второй игры снова случайным образом выбираются три мяча. Вычислите вероятность того, что все три мяча, выбранные для второй игры, новые.
какой будет %Английский язык
2 дня назад
Степени сравнения прилагательных
Знайдіть інші сторони трикутника.
какой будет %Используйте (или избегайте) Силу! — Разветвление дерева
Семинар и безопасностьДэвид Вертхаймер1 Комментарий
Все фотографии в этом блоге — это фотографии того, что НЕЛЬЗЯ делать. Но мне было весело их ставить!
Время от времени я слышал, как от клиентов, так и от друзей, ужасные истории или неуверенность в использовании инструментов; многие могут бояться использовать определенный инструмент или знать кого-то, кто потерял палец (или больше) от электроинструмента.
Действительно, электроинструменты опасны по своей природе: они предназначены для преобразования очень твердого материала, поэтому имеют острые лезвия, прилагают большое усилие и т.
д. Имея в виду несколько ключевых принципов, понять это намного легче, и, следовательно, управлять рисками. Но позвольте мне начать с того, что я расскажу о своем несчастном случае.
Стандартная правовая оговорка : Не читайте этот пост и не думайте, что можете использовать любой инструмент! Помните о рисках и не используйте инструмент, не понимая, как его использовать.
Не считая бесчисленных осколков и случайного легкого ожога от слишком быстрой замены сверла, мне посчастливилось попасть только в одну настоящую аварию с резаком для печенья.
Это было намного раньше в моей карьере, когда работа по дереву была моим хобби, а не бизнесом, поэтому я был немного бесцеремоннее как в своих мыслях, так и в уходе за инструментами. Я вырезал прорезь резаком для печенья, используя тупое лезвие, прижимая древесину к инструменту вручную, а не к зажиму или упору. Вращение тупого лезвия оттолкнуло единственное, что удерживало это лезвие от моей руки — материал, — в сторону, и «порезало» кончик моего указательного пальца.
Этот порез мог быть намного хуже, но он все равно был довольно неприятным: из моего пальца оторвался небольшой кусок, и я носил повязку две недели, и палец болел месяц, но, к счастью, он зажил без каких-либо последствий. стойкий урон.
Если бы я думал о «силах», я бы понял всю глупость того, что я делаю: тупое лезвие или нет, но этот инструмент пытается выбить материал боком из инструмента. Поэтому не держите материал рукой за лезвием. Или, все еще глупый, но более безопасный подход, будет держать материал рукой, сместив руку от лезвия так, чтобы, если материал выйдет, ваша рука все еще была вне лезвия.
Этот опыт, а также другие опасения или предложения, которые я слышал в отношении безопасности инструмента, и то, как я лично обеспечиваю свою безопасность, заставили меня более формально относиться к рискам, связанным с тем, как режущее действие или сила инструмента давит на материал.
Самый Опасный: Так я использовал резак для печенья, когда получил травму.
Лезвие вращается таким образом, что тянет доску вправо (вверх, на этом фото), что притянет мои пальцы к лезвию, если доска выстрелит.
Немного лучше: хотя все еще опасно, по крайней мере, если доска отлетит вправо, моя рука, скорее всего, одновременно отодвинется от лезвия. Но… это все еще довольно плохая установка.
Еще лучше, но все равно не очень: руки не рискуют. Но доска не прижата к забору, так что она все равно может выстрелить.
Прежде всего, однако, есть еще несколько основных моментов, о которых нужно рассказать. Не отключайте инструмент, потянув за шнур; не носите свободную одежду или украшения; проверить шнур на изнашивание; не используйте его под дождем; держать лезвие острым и т. д.
Вы можете найти сотню онлайн-статей с общими (но в целом хорошими) рекомендациями о том, что следует учитывать при использовании инструментов: Вот один список статей от компании, занимающейся выпуском обучающих видеороликов по технике безопасности.
Отличное место для начала… но также супер общее.
Три «общих» правила, которые я считаю наиболее важными для себя:
На этом фото три плохих вещи, но самая очевидная — это пиво!
Держите пол чистым! Хотя травмы в мастерской могут быть вызваны самыми разными причинами, многие из них можно разделить на две основные категории: 1) вы касаетесь режущего инструмента или 2) режущий инструмент отправляет что-то к вам на высокой скорости. Этот первый тип гораздо более вероятен, если вы спотыкаетесь о предметы на полу в своем рабочем пространстве. Мне трудно поддерживать чистоту пола в мастерской, полной оборудования и проектов, но я определенно расчищаю пространство вокруг основных инструментов, когда приступаю к работе.
Не пить! Это кажется достаточно простым, но во время выездных проектов у меня было несколько клиентов, которые предлагали мне пиво или коктейль, очень приятная мысль, и я определенно был бы рад принять ее в конце дня.
Но не в середине проекта.
Но не в середине проекта.Сосредоточьтесь! Я буду слушать музыку или подкасты во время отделки, шлифовки или чистки, но не во время пилы на столе. И даже когда я берусь за повторяющуюся задачу, например, вырезаю, скажем, сотню подставок, я изо всех сил стараюсь не отвлекаться.
Итак… после того, как вы прочтете свой любимый список по безопасности инструментов (и инструкции к инструментам), продолжайте читать ниже, чтобы узнать немного больше уникального контента, который поможет вам обезопасить себя.
Подумайте о том, в каком направлении инструмент «пытается» направить материал по отношению к вам. Помня об этом, вы должны больше доверять некоторым инструментам и выделять риски, связанные с другими инструментами. Вот несколько примеров, и что это означает для охранников и рисков.
Ленточная пила и вертикальная ленточная шлифовальная машина
Эти инструменты вдавливают материал в поверхность стола.
Это делает эти инструменты достаточно безопасными: они не будут разбрасывать материал. Но это также означает, что вы никогда не должны держать объект рукой выше стола: лезвие или ремень защелкнут его в столешницу, когда вы вступите в контакт, потенциально перемещая вашу руку вместе с материалом в какое-то место, где этого быть не должно. . Нужно отрезать или отшлифовать что-то под углом? Отрегулируйте стол или соберите приспособление.
Расколотый материал или рука, если ремень зацепился за материал и прижал его к столу.
Еще более вопиющий факт, так как на этой картинке нет «если»: лезвие обязательно защелкнет доску о стол, когда лезвие соприкоснется, защемив вашу руку или, возможно, втянув ее в лезвие, в зависимости от того, как вы стоите.
Дисковая шлифовальная машина
Дисковая шлифовальная машина протягивает материал вниз к столу по переднему краю и вверх от стола по заднему краю.
Поэтому шлифуйте только ту часть диска, которая входит в столешницу, от центра диска к переднему краю. Если вы коснетесь задней части диска, он отправит объект в полет.
Эта метка со стрелкой вверху существует не просто так: чтобы напомнить пользователям, с какой стороны диска вступать в контакт. Подсказка: это не тот, к которому я прикасаюсь.
Фуганок или строгальный станок
Их лезвия вращаются так, что материал отталкивается назад против направления подачи материала вами или подающими роликами. Таким образом, это означает, что никогда не стоит прямо за материалом, когда вы проводите доску через эти инструменты; если барабаны проскальзывают, или неровная доска вдавливается, или доска раскалывается, или вы теряете контроль над материалом, вся доска может вылететь обратно из машины.
Точно так же, если вы проталкиваете в них материал, подумайте о положении вашей руки и пальцев, если доска отскочит назад — вам не нужен сломанный палец или запястье.
В случае (по общему признанию, довольно маловероятного) того, что эта доска отскочит назад, она сильно ударится о мои два больших пальца, возможно, сломав один или оба. Лучше было бы 1) стоять в стороне, 2) толкать одной рукой, чтобы 3) использовать пальцы или ладонь таким образом, чтобы любая отдача просто оттолкнула мою руку в сторону.
При этом, если вы стоите в правильном месте, рубанок невероятно безопасен: лезвие полностью закрыто, поэтому вам придется специально просовывать в него руку. А хорошо спроектированные защитные кожухи на современных станках означают, что борта полностью закрывают материал при строгании тонкого листа и, по крайней мере, полностью закрывают активную зону резания даже при более толстом заготовке. (Столярка с открытым лезвием не имеет тех же преимуществ в плане безопасности).
Настольная пила
Здесь мои руки в правильном положении, и я в очках.
Хороший! Но я стою не в том месте — этот маленький отросток может попасть обратно в меня на большой скорости. По общему признанию, здесь это стало настоящим риском, потому что защита над лезвием была удалена.
Полотно настольной пилы также пытается отбросить материал назад к вам; задняя кромка лезвия также пытается оторвать материал от стола. Конкретные риски здесь зависят от того, что и как вы режете: поперечный разрез или разрыв; у забора или угольником, большим листом фанеры или небольшой доской. Вот почему на настольных пилах есть разделители (или расклинивающие ножи), собачки для защиты от отдачи и защитные кожухи — держите их на месте, если можете! Но эти защитные кожухи, как правило, должны быть удалены, чтобы использовать специальные лезвия, которые обычно используются в столярных мастерских (лезвия с выступом, лезвия для резки ящиков).
При самостоятельной резке большого листа или поперечной распиловке большой доски может быть трудно удерживать тяжелый и громоздкий материал под прямым углом к лезвию, когда вы проталкиваете его через пилу; если он начнет вращаться, сторона лезвия может захватить его.
При отрывании доски от забора вращение не так важно, но, в зависимости от структуры древесины, две обрезанные кромки доски, находящиеся за лезвием, могут снова «смыкаться» за лезвием, защемляя клинок.
Оба они отправят доску или обрезки обратно к вам на очень высокой скорости. Зная об этой силе, вы должны:
Примите меры, чтобы материал не скручивался. Например, если вам нужно использовать настольную пилу, чтобы разрезать большой лист, попросите друга помочь держать лист ровно.
Держите охранников на месте, когда это возможно, или добавьте других охранников. Встроенные защитные кожухи помогают сдерживать отдачу материала. Или используйте магнитную доску для перьев, показанную в этом предыдущем блоге, если вам нужно снять некоторые из этих ограждений.
Не мешайтесь. Если вы используете настольную пилу для поперечной распиловки и по какой-либо причине не можете держать руки по обеим сторонам того, что вы режете, не стойте перед «свободным» концом, так как эта сторона, будучи отрезанной, может быть отправлены обратно в вас.
Настольная пила, пожалуй, самый опасный инструмент в магазине. Будь осторожен!
Торцовочная пила
Торцовочная пила (скользящая, составная, отрезная и т. д.) пытается втянуть материал в забор от вас (и задним краем лезвия вверх).
Это делает эти пилы сравнительно более безопасными, чем настольную пилу, но при подтягивании материала к упору материал может вращаться в лезвие, если материал недостаточно длинный, чтобы поддерживать обе стороны упора. Это вращение, в свою очередь, может притянуть руку, удерживающую материал, к задней части лезвия, если оно находится слишком близко к линии реза. Так что не режьте очень короткие детали без поддерживающего приспособления!
На этой фотографии я вырезаю короткий (~ 2 дюйма) кусок чуть короче и под углом — это плохо для нескольких измерений. (1) Мне приходится держать заготовку слишком близко к лезвию — в общем, держите пальцы подальше от этой желтой зоны! (2) Поскольку кусок очень короткий, ближайший к камере конец не поддерживается забором; лезвие, втягивая деталь в забор, также повернет ее к задней части лезвия.
Так что моя слишком близкая рука будет вращаться в лезвие с куском. И (2) при резке заготовки под углом я пытаюсь просто удерживать заготовку под нужным углом, а не держать ее вплотную к лезвию и вращать торцовочную пилу. Отличный способ потерять палец, но почти наверняка попытка порезаться таким образом приведет к потере части!
Сверлильный станок
Сверлильный станок пытается вращать материал по часовой стрелке. Если материал длинный, выходит за пределы столешницы сверлильного станка, расположите его так, чтобы потенциальное вращение ударяло материал о стойку сверлильного станка, а не в вас!
Если сверло захватит заготовку — как это часто бывает с такими большими сверлами Форстнера, — оно повернет длинный конец внутрь меня по часовой стрелке. Так что я не должен стоять между этим длинным концом справа и колонной сверлильного станка на заднем плане фотографии. В идеале осколок должен попасть (и быть остановленным) в колонну передо мной.
Аналогичным образом, если вы режете что-то маленькое, где вы не можете безопасно приложить достаточное усилие, чтобы удержать материал в неподвижном состоянии, используйте зажимы или тиски для сверлильного станка, чтобы удерживать предметы на месте. Это особенно верно при сверлении металла — на самом деле вам также может понадобиться прикрутить эти тиски к столу сверлильного станка!
Хорошо, что я использую тиски для сверлильного станка… но плохо, что они не прикручены. На самом деле, этот порок появился недавно, потому что я забыл сделать именно это.
Изогнутый резьбовой стержень на этих тисках показывает силу, с которой тиски ударяют по колонне сверлильного станка. На свалку!
Наконец, если вы держите что-то в руках, потому что уверены в скорости и твердости материала, все равно не кладите пальцы или руки туда, где это может быть раздавлено или разорвано, если вы ошибетесь! Удерживание рукой за угол цоколя лампы при сверлении отверстия относительно медленным (250 об/мин) и острым сверлом Форстнера может быть безопасным, потому что, если сверло неожиданно зацепится за дерево, оно просто оттолкнет вашу руку; возможно, вы получите порез, так как основание вращается под рукой.
Но если ваша рука обвивается вокруг основания или ваши пальцы находятся в каких-то отверстиях в столе, у вас будет гораздо более серьезная травма.
Когда эта деталь начнет вращаться — как это почти наверняка произойдет с этим большим сверлом Форстнера, — если я не отпущу ее достаточно быстро, моя рука обхватит вал. И избегайте любого искушения увеличить силу удержания, закрепив палец в этих отверстиях в столе сверлильного станка: это будет еще сложнее быстро вытащить, когда деталь повернется, и отрезать палец в процессе. Ой!
Настольный фрезерный станок
Фрезерный станок либо пытается оттянуть материал от вас, либо обратно к вам, в зависимости от того, с какой стороны сверла вы соединяетесь. И если вы используете «спиральный» резак, так что сверло похоже на сверло (а не на резак с прямой кромкой), возникает дополнительная сила, либо втягивающая материал в столешницу (что безопасно), либо толкающая его вверх и в сторону.
(что вносит дополнительные риски).
Слишком много аспектов, чтобы дать здесь краткий обзор — в этой статье есть отличное содержание. Но, учитывая бит, обязательно подумайте о направлении, в котором материал толкается или тянется, и о том, что это означает для вашей безопасности (и для качества реза).
Ручной инструмент
Приведенные выше примеры относятся к инструментам для пола, но вы можете применить то же самое мышление и к ручным электроинструментам, думая не только о силе, действующей на материал, но и о силе «реакции», действующей на вашу руку. или рука, когда вы держите инструмент или материал.
Опять же, не позволяйте вышеизложенному быть вашим единственным знанием техники безопасности! Но, надеюсь, это поможет вам развить некоторую интуицию о том, почему есть охранники и как вы можете минимизировать риски, когда вам нужно убрать эти охранники или когда охранники невозможны.
НЕ НАДЕВАЙТЕ ПЕРЧАТКИ, если есть какой-либо риск контакта с движущейся частью машины, такой как лезвие, ремень или наждачная бумага! Я слышал «почему бы вам не носить перчатки» в качестве предложения, чтобы избежать случайных осколков и т.
Д. Конечно, я буду носить перчатки при переноске пиломатериалов именно по этой причине. И бывают случаи, когда использование перчаток с определенными инструментами либо безопасно, либо даже рекомендуется. Но, как правило, перчатки в сочетании с большинством деревянных электроинструментов опасны. Не используйте их.
Представьте, что вы проталкиваете доску через ленточнопильный станок. Если ограждения не на месте и/или вы не видите, где находится лезвие, ваш большой или другой палец может коснуться лезвия. Без перчатки, и в зависимости от того, насколько быстро вы среагируете и от типа лезвия, это будет неприятный порез или, возможно, даже потерянный палец.
Но если бы вы были в кожаной перчатке, та же защита, которая помогла бы вам избежать осколков, также (1) не позволила бы вам осознать, как быстро вы коснулись лезвия, а (2) также придала бы зубьям лезвия что-то действительно жесткое схватиться, потянув перчатку (и вашу руку или руку) в лезвие. То же самое относится и к ленточной пиле (зуб на лезвии захватывает кожаную перчатку и крепко держит ее, вместо того, чтобы просто порезать палец), ленточному шлифовальному станку (руку в перчатке можно просунуть в узкое пространство между ремнем и лезвием).
стол, получив неприятную травму вместо легкой ссадины или ожога), … и так далее.
Наконец, самые основные рекомендации по безопасности: наденьте защитные очки. И — в зависимости от того, что вы делаете и как долго — также носите наушники и маску. Час опилок во второй половине дня может и не убить вас, но целый день в течение нескольких недель не принесет вам пользы. См. заголовок «Вентиляция» в этом посте, чтобы узнать об этом немного больше!
Наконец, с моей стороны было бы упущением не отметить профессиональные фотографии моего хорошего друга Ноэля Силкера. Он сделал много художественных снимков в этой фотосессии, но, увы, при составлении списка, который войдет в этот блог, я вместо этого выбрал все более функциональные снимки. Итак, вот тебе, Ноэль!
Дэвид ВертхаймерМастерская и безопасность
Как проверить резкость и тупость — RobCosman.com
Как проверить резкость и тупость
Лютер Шили
Декабрь 2019 г.
Самый важный навык, которым должен овладеть столяр, работающий с традиционным ручным инструментом, – это умение быстро и правильно затачивать или оттачивать режущие инструменты, потому что работа по дереву тупыми ручными инструментами доставляет разочарование (Примечание: в этом статьи я использую термины «затачивать» и «оттачивать» как синонимы). Представьте себе, с какой легкостью вы можете выстрогать заготовку «острым как бритва» лезвием рубанка. Теперь представьте, что вы пытаетесь выстрогать тот же кусок дерева тупым лезвием на вашем рубанке. Острый инструмент доставляет удовольствие в работе и оставляет красивую поверхность; тупой инструмент сложен в использовании и оставляет шероховатую и рваную поверхность. Эта концепция верна для стамесок, пил и любого инструмента, который режет дерево. Цель столяра — иметь возможность быстро затачивать и постоянно получать острые как бритва режущие кромки на любом лезвии инструмента.
Я говорю «быстро», потому что резка дерева притупляет лезвие, и вам нужно часто обновлять режущую кромку лезвия, затачивая его, чтобы оно оставалось острым.
Этот процесс должен занять всего 2-3 минуты, и вы снова можете работать. Однако, если ваш процесс повторной заточки занимает больше времени, скажем, 5-10 минут, или вы не умеете затачивать, вы, вероятно, отложите повторную заточку до тех пор, пока лезвие не станет настолько тупым, что вы просто не сможете им пользоваться, и теперь вместо 2-3 минут на повторную заточку у вас уйдет 15-30 минут на повторную заточку, так как вы начинаете с такого тупого лезвия.
Это приводит к двум извечным вопросам, с которыми сталкиваются столяры: 1) Когда пора заново заточить лезвие? и 2) При заточке, как я узнаю, что мое лезвие достаточно острое? Чтобы ответить на эти два вопроса, мы должны сначала понять определение остроты и тупости.
Во-первых, что такое резкость? Острая режущая кромка существует только там, где две строгальные поверхности (например, задняя и скошенная поверхности рубанка или два скоса ножа) встречаются с нулевым радиусом в точке встречи. Линия пересечения этих двух плоскостных поверхностей называется «режущей кромкой».
Итак, лезвие идеально острое, когда две плоские поверхности лезвия пересекаются друг с другом точно по последнему атому пространства. Чтобы добиться такого пересечения, две строгальные поверхности вашего лезвия должны быть идеально плоскими и отполированными там, где они встречаются на кромке. Это приведет к «острой как бритва» режущей кромке, которую мы хотим без усилий строгать этой тонкой стружкой или заставить наши стамески прорезать торцевые зерна, как масло.
Термин «кромка с нулевым радиусом» используется для обозначения точки, в которой две плоские поверхности лезвия сходятся вместе, образуя острую как бритва режущую кромку. Если одна или обе плоские поверхности не плоские, они не будут пересекаться с нулевым радиусом; будет радиус (даже чуть-чуть). Чем больше этот радиус или закругление, тем менее острой (или более тупой) станет режущая кромка.
Режущая кромка с нулевым радиусом является чисто теоретической идеей, но она представляет собой цель заточки.
На практике, если режущая кромка заточена как можно ближе к нулевому радиусу, эта кромка будет «острой как бритва». Рон Хок в своей книге T Он Perfect Edge объясняет это так: «Причина нулевого радиуса — это только мечта, потому что лезвие, которое вы затачиваете, сделано из стали и состоит из кристаллов, которые состоят из молекул, которые из атомов; и все эти микроскопические строительные блоки имеют размер. Какими бы маленькими ни были эти микроскопические строительные блоки, в них все же есть что-то «там», и именно этот небольшой размер определяет, насколько близко к цели нулевого радиуса позволяют приблизиться законы физики. Наименьший возможный радиус — это диаметр самой большой дискретной частицы в смеси металлов, которую нельзя стереть».
Большинство современных мастеров по дереву затачивают свои лезвия, используя микрофаски. Микрофаски сокращают время заточки и делают режущую кромку более прочной и долговечной, но это для статьи «Как заточить». Для нашего понимания остроты и тупости микрофаски не имеют значения.
Микрофаска — это еще одна плоская поверхность.
Последнее, что следует учитывать при выборе острого инструмента, – это размер абразива или зернистости, который используется для шлифовки поверхности металла лезвия. Абразив, независимо от типа (наждачная бумага, водный камень, масляный камень и т. д.) и зернистости, оставляет царапины на металле. Если бы вы посмотрели на поверхность металла под увеличением, вы бы увидели эти царапины.
Эти царапины создают «зубчатую» режущую кромку. Идея заточки состоит в том, чтобы использовать все более и более тонкие абразивы, чтобы делать все меньшие и меньшие царапины и, таким образом, все менее и менее зазубренные режущие кромки. В то время как царапины никогда не исчезают полностью, в деревообработке царапины становятся настолько маленькими, что металл «полируется». Когда две полированные, плоские поверхности пересекаются, у вас будет «острая как бритва» режущая кромка.
Две картинки ниже иллюстрируют это. На первом снимке показана плоскость, заточенная камнем зернистостью около 1000 с увеличением в 500 раз. Зазубренный край хорошо виден. На следующем изображении показано то же лезвие после обработки им все более мелких камней до получения полированной кромки.
Итак, как определить, что ваше лезвие острое или, может быть, нам следует сказать достаточно острое ! Я использую термин «достаточно острый», потому что вы можете постоянно улучшать остроту режущей кромки вашего лезвия, теоретически, до бесконечности, но есть точка предельной отдачи (кто-нибудь помнит ваш экономический курс?). Это означает, что, продолжая затачивать, вы могли бы улучшить остроту лезвия, но для всех практических целей вы не можете обнаружить это улучшение, так зачем тратить больше времени и усилий на заточку после достижения точки «достаточно остроты»?
Итак, как проверить резкость? Единственный способ узнать, достаточно ли острое ваше лезвие, — это проверить, как оно режет дерево, с которым вы будете работать.
Достаточно острая режущая кромка должна аккуратно срезать древесные волокна, не оставляя следов и не ломая древесные волокна, и при этом древесина должна оставаться гладкой на ощупь. Проблема с этим методом заключается в том, что он требует наличия инструмента и куска дерева для пробной резки, что требует времени, и если проверка не удалась, вы должны разобрать установку и продолжить заточку. В то время как пробный распил точно говорит вам, достаточно ли остра режущая кромка, большинство столяров хотят быстрее проверить остроту, прежде чем делать пробный распил. Может быть, мне следует назвать это «проверкой резкости перед резкой». Есть бесчисленное множество тестов резкости, вот те, которые мне нравятся:
- Тест на ноготь: Это мой любимый тест на остроту реза. Сведите указательный и большой пальцы вместе, затем поверните ноготь большого пальца к режущему краю. Соблюдая осторожность, слегка проведите краем ногтя большого пальца по длине режущего края. Если край острый, ноготь большого пальца будет плавно скользить по краю, как если бы он был сделан из стекла.
Если край острый, ноготь большого пальца будет плавно скользить по краю, как если бы он был сделан из стекла.- The Loop Test: Это мой второй любимый тест на резкость перед нарезкой. С помощью ювелирной петли с увеличением от 10 до 20 (маленькое увеличительное стекло) осмотрите режущую кромку. Острая кромка будет выглядеть ровной и гладкой, без зазубрин и только очень слабых царапин.
- Тест с бумагой: Возьмите лист бумаги, держите его вертикально и попробуйте отрезать край бумаги, удерживая лезвие под углом примерно 45 градусов. Острая режущая кромка аккуратно разрежет бумагу практически без усилий.
- Тест волос: Пожалуйста, будьте осторожны при использовании этого метода. Попробуйте сбрить волосы на руках лезвием. Острая кромка срежет все или почти все волоски за один проход. Недостатком этого метода являются проплешины на руках!
Свежезаточенное лезвие начинает изнашиваться в тот момент, когда вы начинаете им пользоваться.
Когда вы режете дерево, режущая кромка начинает округляться, образуя небольшой радиус. По мере того, как вы продолжаете резать, размер этого радиуса увеличивается на пути лезвий к затуплению. Сначала это ухудшение незаметно на ощупь или при визуальном осмотре, но чем дольше вы используете лезвие, тем тупее становится режущая кромка, и вскоре вы можете обнаружить снижение остроты режущей кромки. Большой вопрос, когда вы перетачиваете? Вы хотите остановить и повторно заточить режущую кромку в точке, где режущая кромка закруглилась до тупой, но не настолько тупой, чтобы вы не могли быстро повторно заточить кромку.
Итак, как узнать, где находится эта точка? Ответ почти противоположен тому, о чем мы говорили в отношении резкости. Лучший способ сказать об этом — почувствовать, когда вы режете дерево. Инструмент не будет разрезать древесину так легко, как если бы он был только что заточен, и для резки древесины потребуется больше усилий. Кроме того, поверхность дерева не будет такой гладкой на ощупь, как при свежей заточке.