Деревянные стены каркасные: Деревянные каркасные стены

Деревянные каркасные стены

admin | 13.06.2017 | Строительство домов | Комментариев нет

Каркасные стены – это наиболее лёгкий вариант для возведения дачного дома, поскольку, несмотря на то, что строительство обходится относительно недорого, по своим звуко- и теплоизоляционным свойствам они не уступают срубленным бревенчатым стенам.

Каркас обычно составляют следующие основные элементы: нижняя и верхняя обвязка стен, подкосы жёсткости и вспомогательные: ригели, а также промежуточные стойки.

Собранный каркас обшивается досками, толщина которых приблизительно 20 мм. Кроме досок, можно брать другие материалы, характеризующиеся высокой прочностью и стойкостью к атмосферным осадкам, к примеру, асбестоцементные плиты.

Утепление стен

Стены утепляются следующим способом. Доски укладываются непременно в два слоя, причём между ними остаётся пространство, которое заполняется рулонными изоляционными материалами, такими как рубероид, толь, для этого также можно использовать или плитные, или сыпучие материалы. Для прикрепления плитных и рулонных материалов применяют гвозди. Швы заполняются гипсом или законопачиваются паклей. Укладка плитных материалов в два слоя предполагает обязательное перекрытие первого слоя плитами второго.

Для недопущения проникновения влажного воздуха между слоями досок под обшивку стены с внутренней стороны укладывается изоляционный слой рубероида, предварительно перемешанный с известью. Это надёжный способ предохранения вашего дома от грызунов.

Использование засыпок

Засыпкой, кроме извести, также может служить шлак, пемза, торф, мох, торф, солома, подсолнечная лузга. Более лёгкий материал обладает низкой теплопроводностью. Прежде чем он будет применён, он должен быть тщательно просушен и антисептирован. Только после такой обработки можно приступать к перемешиванию, укладыванию слоями и утрамбовке.

Сухие засыпки

Однако при всех преимуществах сухих засыпок (относительно дешевизне, доступности, защищённости от грызунов), у них есть одни минус – эти засыпки дают осадку дома, что приводит к последующим образованиям нежелательных пустот, что вряд ли считается плюсом. Для предотвращения этого требуется произвести поднятие стен выше балок потолочных на 300 мм, после чего забить засыпкой, которая постепенно осядет и заполнит пустоты. При строительстве дома под окнами рекомендуется применять плитные материалы, если же это невозможно, тогда советуется соорудить выдвижные подоконники, Это позволит через них удобно добавлять засыпку.

Поскольку засыпка – это в основном лёгкий и сыпучий материал и, как уже отмечалось, даёт осадку, в неё добавляют материалы, которые придают ей твёрдое состояние, превращая в твёрдый заполнитель. Одни, пожалуй, из чаще всего применяемых материалов – это известь и гипс (гипс берётся в количестве 5% на 80% опилок).

Увлажненные засыпки

Некоторые строители предпочитают использовать увлажнённые засыпки. Их изготовление требует строгого соблюдения определённого соотношения материалов, которые желательно брать весовыми частями. Вот пример: органический заполнитель – 1 часть, для которого берётся гипс – 0,5 часть, вода – 2 части. Приготовление предполагает насыпку на боек слоями органического заполнителя, тщательное перемешивание и смачивание водой. Высыхание всего этого займёт недели 2-3. Многими строителями совершается ошибка, когда при изготовлении увлажнённой засыпки они используют теплоизоляционные материалы (такие как рубероид, толь), что может привести к появлению опасного для древесины грибка.

Теплоизоляция плитами

Самый эффективный теплоизоляционный материал – это плиты, для изготовления которых использованы органические материалы. Размер плит – 50х50, толщина – 5-15 см. Их изготовление требует использования 0,3-х частей негашеной извести, 2-х частей воды, 4-х частей глиняного теста. Вместо извести допускается применение цемента (на две части воды берут 0,3 часть цементного порошка). Производится смешивание всех составляющих компонентов; если они в виде сухих порошков, то требуется обязательное смачивание водой. Затем – тщательное перемешивание до однородного состояния, закладывание в формы, трамбовка и сушка в закрытом помещении, можно также сушить под навесом. Продолжительность сушки определяется вяжущим средством. В случае применения гипса или извести, то всё высохнет за пару недель, в случае использования гипса – за 3-4 недели.

А вот видео про утепление каркасных деревянных стен

Об авторе

admin

Adblock
detector

Деревянные каркасные стены. Утепление каркасных стен засыпками

Содержание

1. Деревянные каркасные стены. Утепление каркасных стен засыпками
2. Монтаж каркасных стен. Как устроен пирог стен каркасного дома?
   • Особенности
   • Устройство
3. Конструкция деревянной каркасной стены. Ставим обвязку и лаги
4. Стена каркасного дома в разрезе. Второй этап строительства: стены
5. Монтаж каркасных домов. Какой каркасный дом “правильный”?
6. Видео каркасный дом своими руками (видеоурок 1). Стены каркасного дома. Каркасные деревянные дома

Деревянные каркасные стены. Утепление каркасных стен засыпками

Очень часто, чтобы утеплить здание, каркасные стены конструируют из досок. Желательно, чтобы стены делали из двух досок. Промежуток между стенами наполняют разными плитными, сыпучими или рулонными материалами. Рулонные и плитные материалы фиксируют к каркасу при помощи гвоздей. Швы скрывают раствором из гипса или уплотняют паклей. Если плиты укладывают в два слоя, то следят, чтобы швы между плитами первого и второго слоев перекрывались. При укладке в один слой камышитовые плиты должны быть размещены вертикально. При двухслойной укладке плиты можно укладывать горизонтально и вертикально. Чтобы предохранить плиты от сгнивания и разъедания грызунами, соломенные плиты следует замочить на 2 часа в 10%-ном растворе железного купороса и хорошо высушить. Чтобы плиты меньше продувались, между ними кладут картон или плотную строительную бумагу.

Когда наступает холодное время года, воздух из помещения может увлажнять засыпку, что нежелательно. Поэтому для защиты засыпки, с внутренней стороны стены под обшивку кладут изолирующий слой из толя, рубероида, пергамина, либо другого изоляционного материала. Прежде чем засыпать, материалы смешивают с известью-пушонкой. Для смеси берут 10% от объема смеси для засыпки либо больше (к примеру, 90% опилок и 10% извести-пушонки) и все хорошо перешивают до однородной консистенции. Известь-пушонку используют, чтобы в засыпке не разводились грызуны. Эти материалы используют в сухом виде.

Все материалы насыпают слоями на сухую поверхность либо деревянный щит и перемешивают лопатой, чтобы равномерно смешать органические материалы с известью-пушонкой. Готовой засыпкой заполняют пустое пространство, насыпая слои по 20-30 см и хорошо трамбуют.

В качестве засыпки используется:

• пемза;
• мох;
• шлак;
• торф;
• опилки;
• костра;
• подсолнечная лузга;
• рубленый камыш;
• очесы;
• солома.

Вес материала определят его теплопроводность. Чем он легче, тем хуже он проводит тепло. Вот масса некоторых сыпучих веществ:

• мох сухой — 135 кг в 1 м³;
• гранулированный доменный шлак — 700 кг в 1 м³;
• стружка древесная — 300 кг в 1 м³;
• трепел — 600 кг в 1 м³;
• соломенная сечка (резка) — 120 кг в 1 м³;
• пемза — 500 кг в 1 м³;
• опилки древесные — 250 кг в 1 м³;
• котельный шлак — 1000 кг в 1 м³;
• торф сухой — 150 кг в 1 м³.

Обычно органические материалы, такие как торф, опилки, мох, соломенная сечка, костра просушивают и обеззараживают.

Монтаж каркасных стен. Как устроен пирог стен каркасного дома?

Кажущаяся со стороны монолитной стена любого дома на деле давно уже представляет собой «слоеный пирог». В полной мере это относится к популярным сейчас каркасным конструкциям. Важно понимать, как они устроены, и что влияет на технические характеристики домов.

Особенности

Стены каркасного дома могут быть очень разными по исполнению, это зависит от того, создается ли постройка для городской жизни в первую очередь или как дачное сооружение. Иначе обстоят дела при выборе бетонных блоков и других стандартизированных материалов, там можно варьировать лишь толщину, но не последовательность слоев. В случае постройки каркасного типа можно будет использовать стойки меньшей величины и применить доступные материалы при обшивке.

Во внимание стоит принять не только ответственность создаваемой конструкции, но и климатические свойства местности.

Устройство

Пирог стен, обшитых различными материалами снаружи, строится по универсальному правилу. А именно: проницаемость для пара должна планомерно увеличиваться от одного слоя к другому. Учитывая малую проницаемость ОСБ для водяных паров, использовать этот материал для обшивки не рекомендуется. За лицевым слоем обычно ставится мембрана, гасящая негативное воздействие ветра. Желательно, чтобы эта защита имела еще и функцию гидроизоляции.

Далее располагается паровой барьер. В результате решается главная задача: профилактика проникновения сквозняков и осадков, талой воды в толщу стены. А благодаря сдерживающему пар слою водяные испарения недостаточно интенсивно проникают из комнат в утепляющую часть.

В качестве утеплителя рекомендуется применять каменную вату, она точно проработает от 40 лет и больше. К тому моменту отделочные материалы или износятся, или выйдут из моды, и их точно надо будет поменять.

Внутренние деревянные перемычки, вопреки некоторым рекомендациям, оборудовать не нужно. Внешнее контрутепление требуется только для повышения энергетической эффективности дома, помогая заблокировать проникновение холода через:

• перекрытия;
• обвязки;
• ригели.

Необходимость в подобной теплоизоляции возникает только при небольшой толщине основного утеплителя. Ставить упомянутые выше перемычки для усиления жесткости каркасов нужно только при монтаже его на укосины. На внутренние стены их монтируют при обшивке дома твердыми плитами. При подсчете общей толщины конструкций следует помнить, что в СНиПе записаны строго минимальные параметры. Для ориентира они подойдут, но строители и опытные заказчики всегда проводят расчеты в индивидуальном порядке, чтобы учесть все нюансы.

Правильный выбор могут сделать только сами владельцы, ориентируясь прежде всего на собственные вкусы, материальные возможности и климатические требования. Но многолетняя практика позволила выяснить некоторые универсальные требования и моменты. В домах, предназначенных для постоянного обитания, стены делают толщиной от 15 см. Это позволяет использовать типовую обрезную доску наиболее массового формата и утеплять стену самыми разными способами. Аналогичные требования предъявляются и к тем постройкам, в которых планируют жить только зимой.

Конструкция деревянной каркасной стены. Ставим обвязку и лаги

Последовательность операций при монтаже лежня:

1. Раскладывают по периметру фундамента доски или брусья, обработанные биозащитными составами и антипиренами. Обрезают излишки.
2. Отмечают точки расположения болтов, уложив лежень сверху и слегка ударив молотком над каждым крепежом.
3. Просверливают мощной дрелью отверстия в местах вмятин. Диаметр должен быть больше сечения болта на 3 мм.
4. Укладывают на фундамент утеплитель — ленту из стекловолокна, сверху устанавливают лежень.
5. Завинчивают гайки на болты с шайбами ударным гайковертом или вручную гаечным ключом.
6. Контролируют горизонтальность нижней обвязки нивелиром или строительным уровнем. Если нужно изменить положение бруса, ослабляют гайку, подкладывают деревянные клинья и поднимают до нового уровня. Зазор заполняют жидким бетоном.

В углах брусья стыкуют «вполдерева» или с коренным шипом.

Укладка лежня.

Следующий этап после укладки лежня — устройство полов. При монтаже каркасного дома методом «канадской платформы» они послужат основанием для сборки блоков стен. Если предполагается устанавливать стойки последовательно, по готовому полу перемещаться удобнее, чем постоянно подниматься по стремянке.

Полы в каркасном доме монтируют тремя способами:

• по грунту;
• по лагам;
• по готовому плитному фундаменту.

Полы по лагам устраивают в доме на свайном или ленточном фундаменте. В этом случае образуется проветриваемый подпол между низом конструкции и землей. Укладку лаг проводят тремя способами:

• опирают на лежень и укрепляют с внешней стороны фасадной доской;
• устанавливают в вырезанные в нижней обвязки пазы;
• монтируют встык к лежню с помощью металлических кронштейнов.

Для лаг используют брус сечением от 110х60 мм до 220х180 мм в зависимости от расстояния между опорами. Чем больше ширина пролета, тем мощнее должен быть элемент.

Шаг при укладке — 50-60 см. В местах установки тяжелого оборудования или мебели балки монтируют чаще — через 30-40 см.

Монтаж лаг пола.

Порядок проведения работ при устройстве пола по лагам на металлических кронштейнах:

1. Раскраивают и нарезают балки нужной длины.
2. Устанавливают их на оцинкованные кронштейны, закрепляют саморезами или гвоздями.
3. К нижней части лаг прибивают черепные бруски сечением 50х50 мм.
4. На бруски укладывают влагостойкую фанеру или листы ОСП. Настил будет служить основанием под утеплитель.

При пролете свыше 2,5 м между лагами устанавливают распорки — отрезки бруса или доски, придающие системе жесткость на изгиб. Их закрепляют гвоздями, прибивая в торец наискось через лагу.

Шаг укладки распорок зависит от ширины пролета:

• 2,5-3,5 м — 1 элемент;
• 3,5-5,4 — 2 доски;
• 5,4-7,2 — 3 распорки;
• больше 7,2 м — от 4 штук.

Все деревянные конструкции перед укладкой обрабатывают антисептиками и антипиренами. Это продлевает срок службы материала и защищает от гниения, насекомых и огня.

Стена каркасного дома в разрезе. Второй этап строительства: стены

На втором этапе строительства мы строим каркас будущего дома. Для этого берем брус 150, так как утеплитель лучше всего использовать 150 мм, и он как раз идеально вписывается между брусом данного размера.

Стена каркасного дома в разрезе

Прежде чем ставить каркас, необходимо выполнить устройство обвязки . Всего у каждого дома 2 вида обвязки – верхняя и нижняя. Обвязочные доски или брус скрепляют всю конструкцию стен между собой. Устройство нижней обвязки начинаем с гидроизоляции фундамента. То есть на фундамент кладем пленку, и уже сверху на ней располагаем обвязочные доски. Крепим их с помощью анкерных болтов, заранее утопленных в не застывшем фундаменте.

Каркас из бруса

Каркас начинаем с устройства угловых стоек. Их роль выполняет брус 100×100 мм или 150х150мм или доска 150х50 мм. Угловые стойки должны быть жестко фиксированы с помощью металлических уголков, и обязательно подкосов. Между угловыми стойками на расстоянии метра-полтора должны располагаться простые вертикальные стойки. Все вертикальные стойки друг с другом скрепляют горизонтальные перемычки из бруса. Больше информации об устройстве каркаса тут .

Стена с окном в каркасном доме

При строительстве каркаса здания не забывайте делать проемы под окна. Их необходимо укреплять ригелями, принимающими нагрузку и равномерно распределяющими ее к фундаменту. Подробнее о вставке окон читайте здесь .

После возведения стен, необходимо приступать к следующему этапу.

Монтаж каркасных домов. Какой каркасный дом “правильный”?

Начну с основного.  Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что  единственно верного правильного каркасного дома не существует . Какой сюрприз, не правда ли?

Вы спросите, почему?  Да очень просто.  Каркасный дом – это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными.  Еще больше решений – “полуправильных”, ну а “неправильных” вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про “правильность”.  Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами “правильности”?  Все очень просто.  Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии.  Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9%  у тебя все будет хорошо.  Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

1. Конструктивная надежность решений.
2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
3. Оптимальность по затратам материалов.
4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните.  Когда где-либо идет речь про “правильный” каркас или про “правильные” узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать “полуправильными”?  В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям – надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к “неправильным” я бы отнес все остальные. Причем их “неправильность” зачастую условная.  Совсем не факт, что “неправильный” каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается.  В основном “неправильность” заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях.  В результате делается сложно там, где можно сделать проще.  Используется больше материала там, где можно меньше.  Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток “неправильных” каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с “правильными” или “полуправильными” – ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах…  вообще ни в чем .

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Видео каркасный дом своими руками (видеоурок 1). Стены каркасного дома. Каркасные деревянные дома

Анатомия несущей стены с деревянным каркасом

Руководства по проектам изысканного домостроения

Обрамление

Как это работает

Понимание назначения каждого элемента каркаса, особенно стоек, пластин и перемычек, поможет вам научиться правильно возводить несущие стены.

Майк Гертин

Если вы начинаете заниматься строительством или являетесь домовладельцем, занимающимся проектом, это поможет понять термины для частей и частей несущей стены с деревянным каркасом, как они связаны , и что каждый из них делает для передачи нагрузок (сил окружающей среды и веса материалов, людей и их вещей) на пол, фундамент и фундаменты и в конце концов земля. Пластины, шпильки, короли, валеты и седла могут звучать как случайные слова, взятые из средневекового двора, но это общепринятые термины для частей стены.

Базовая стена представляет собой прямоугольник, обрамленный набором стоек, ориентированных вертикально и зажатых между длинными досками 2×4 или 2×6, называемыми плитами. Отверстия в стене для окон и дверей называются черновыми отверстиями . А грубые проемы оформляются с помощью заголовков, шпилек, шпилек, седел и калек.

Стойки

Стойки размером 2×4 или 2×6 (но они могут быть и других размеров) высотой до стены, которые либо предварительно обрезаются на лесопилке до длины, необходимой для стандартной высоты стен, либо отрезаются по длине на месте. Они расположены на равном расстоянии друг от друга по длине стены. Обычные расстояния между центрами (расстояние от центра одной стойки до центра следующей стойки) составляют 16 дюймов и 24 дюйма. Стойки передают нагрузки, опирающиеся на верхнюю стеновую плиту, на нижнюю стеновую плиту.

Настенные пластины

Два типа настенных пластин логически называются верхней пластиной и нижней пластиной (иногда называемой «подошвенной пластиной»). Верхняя пластина может быть одинарной (одинарная верхняя пластина) или сдвоенной (двойная верхняя пластина). Двойные верхние плиты чаще всего используются на наружных или внутренних несущих стенах. Одну верхнюю пластину можно использовать в несущих стенах при условии, что стропила крыши или фермы и балки перекрытия укладываются непосредственно на стойки в стене. Нижние пластины почти исключительно одинарные. Каждая стенная стойка крепится между пластинами двумя или тремя гвоздями, вбитыми в пластины и на 1-1/2 дюйма или глубже в концы стойки.

Коллекторы

Черновые проемы делаются в стене для окон и дверей. Когда проем больше по ширине, чем расстояние между стойками, а большинство окон шире 24 дюймов, тогда в проем вставляется перемычка, чтобы нести нагрузку от прерванных стоек. Коллектор представляет собой простую балку, размер которой позволяет выдерживать нагрузку над проемом, через который она проходит. Коллекторы могут быть изготовлены из цельного пиломатериала (например, 4 × 6), состоящего из двух или трех слоев 2x пиломатериалов (например, двух 2×6 или трех 2×10) или инженерных пиломатериалов (LVL, PSL, LSL).

Натяжной и центральный шпильки

Жатка помещается между двумя шпильками и поддерживается одним или несколькими нажимными шпильками с каждой стороны чернового отверстия. Королевские шпильки имеют ту же длину и размер, что и обычные шпильки в стене; единственное отличие состоит в том, что они расположены на концах жатки, поэтому они не обязательно приземляются на обычные центральные шипы. Домкраты, иногда называемые триммерами, представляют собой шпильки, обрезанные по длине, чтобы поместиться под каждым концом жатки и до нижней пластины. Домкраты передают нагрузку, которую несет жатка, на нижнюю плиту и каркас под ней. Иногда домкраты удваиваются или утраиваются по бокам широких проемов, чтобы иметь достаточную опорную поверхность, на которую могут опираться концы жатки. Домкраты можно заменить стальными подвесками, прикрепленными к боковым сторонам шкворня. Шпильки шкворня и домкрата прибиваются на место через пластины, а домкраты прибиваются сбоку к шпилькам шкворня, так что они действуют как единое целое.

Седла и калеки

Седло (также называемое подоконником или шероховатым подоконником) образует шероховатое дно окна и поддерживает вес окна. Это кусок двойного запаса, отрезанный так, чтобы поместиться между двумя домкратами, уложенный ровно и прибитый к домкратам. Шпильки Cripple (калеки) — это короткие шпильки, зажатые между седлом и нижней пластиной. Калеки расположены в центральных положениях, где были бы расположены шпильки, если бы они не были прерваны грубым отверстием. Сквозь седло и нижнюю пластину прибиты калеки.

Подробнее о каркасе:

• Видео: 10 лучших советов по компоновке каркаса стены на новом черновом полу
• Мастер-плотник: быстрое и точное возведение стен
• Будущее обрамления уже здесь
• Устранение проблем с рамой: используйте свои глаза, чтобы найти кривые шпильки, перемычки и балки

Следующий:

Как это работает: обрамление стен

Направляющая

Обрамление

Глава

Каркас стен

Обрамление


Каркас

Надежное подробное руководство от профессионалов по созданию прочного дома, соответствующего нормам

Посмотреть руководство по проекту

Просмотреть все руководства по проектам »

Станьте участником и получите неограниченный доступ к сайту, включая
Руководство по каркасному проекту.

Начать бесплатную пробную версию

Введение в каркас

• Концепции каркаса дома, советы и многое другое

Инструменты, методы и материалы для обрамления

• Инструменты

• Техники

• Обрамление пиломатериалов

• Сталь

Каркасные полы

Каркас стен

Каркас лестницы

• План лестницы

• Строительные лестницы

Каркас крыши

Эффективные методы кадрирования

• Расширенное кадрирование

• Двойные стены

Деревянный каркас

• Деревянно-каркасное строительство

• Деревянно-каркасный дизайн

BSI-134: Высокопроизводительные каркасные стены «Стены-хот-роды»

Мой папа сказал: «Сынок, ты заставишь меня пить, если не перестанешь строить этот хот-род ¹ … ”

. Вы слышали историю о рамке раса на стенах

, где ель и сосна были оседают. …

Я создавал эту модель, а!

 

Он имеет изоляционную оболочку

И он действительно усилен.

И эта компоновка кадра придает ему влияние..

У него 12 дюймов; использует их все…

У него есть OVE ² , он просто не упадет…

 

Итак, как построить деревянный каркасный дом? Просто… вы турбозаряжаете стены… начните с шасси… я имею в виду раму… а затем добавьте лошадиных сил… я имею в виду изоляцию… и затем улучшите управляемость… я имею в виду утонченность контрольных слоев… и попробуйте…

Деревянная рама 2×4 восходит к «Иллинойсскому коттеджу» на Парижской выставке 1867 года и Великому пожару в Чикаго в 1871 году. Мы знаем, как сделать лучше. Перейдите на 2×6 и будьте эффективны… перейдите к «расширенному каркасу»… 24-дюймовые центры, одинарные пластины, без домкратов, без калек, коллекторы только в несущих стенах, все выровняйте… штабелирование каркаса… и вы используете меньше метража досок, чем стандартные каркас… на 30 процентов меньше деталей, и у вас будет больше места для изоляции. И да, мы были здесь раньше… (BSI-030: Расширенное кадрирование, март 2010 г.).

Итак, давайте начнем с усовершенствованной каркасной стены 2×6 в качестве «базовой сборки» и добавим «лошадиные силы». Взгляните на рисунок 1. Полость стены рамы в сборе основания можно изолировать практически любым материалом… получаем примерно от «номинального» R-20 до «номинального» R-35 в зависимости от изоляции полости. Давайте добавим «жесткую» изоляцию… непрерывную внешнюю изоляцию. Практическая толщина «одного слоя» непрерывной наружной изоляции составляет около 1,5 дюймов из-за ограничений, связанных с креплением облицовки непосредственно через жесткую изоляцию к каркасу. Итак… мы можем добавить дополнительный R-7,5 к R-12 в зависимости от выбора изоляции. ³   В нижней части я получаю «номинальную» R-27, а в верхней части я получаю «номинальную» R-47. Получение серьезной шумоизоляции «лошадиных сил» уже сейчас.

Давайте перейдем к нескольким слоям (также рис. 1)… как насчет 4 дюймов… два 2-дюймовых слоя с полосами обшивки 1×4 для крепления облицовки. Хорошо, теперь мы можем добавить дополнительный R-15 к R-30 в зависимости от выбора изоляции. Вау… в нижней части я получаю «номинальную» R-35, а в верхней части я получаю «номинальную» R-65. Вы хотите больше, чем 4 дюйма? Действуй. Легко сделать 6 дюймов или 8 дюймов… да, мы были здесь раньше (BSI-056: Leiningen Versus the Ants Redux, май 2012 г.). Да, вы могли бы сделать 8 дюймов на стене 2×6… примерно 14 дюймов всего ⁴ …

Да, я вижу, что это приближается, этот поезд едет по рельсам… что, если я не хочу или не хочу распылять полиуретановую пену или какую-либо жесткую изоляцию? Расслабляться. Мы можем сделать все это с помощью целлюлозы, стекловолокна или перетертых синих джинсов Глории Вандербильт в качестве изоляции полостей. Используйте «ферменную стену/смещение» или перейдите к «двойной стене» (да, также Рисунок 1). Вы хотите R-60 с целлюлозой? Легкий. Вам понадобится примерно 16 дюймов изоляции. Вы получаете 5,5 дюймов (R-20) в базовой сборке. Добавьте «стеновую ферму» толщиной 11 дюймов… и вы получите примерно R-40 больше…. Вам не нравится «стеновая ферма», добавьте вторую стену снаружи… перейдите к «двойной стене». Черт возьми, вы хотите больше, чем R-60… дерзайте. Легко добраться до Р-70 или Р-80. ⁵

Рис. 1: Усовершенствованные каркасные стены с турбонаддувом. Начните с усовершенствованной каркасной стены 2×6 в качестве «базовой сборки» и добавьте «мощность»….внешнюю непрерывную изоляцию….стену фермы/смещение…. и двойная стенка.

 

Итак, давайте подробнее рассмотрим некоторые из этих «горячих стержней» стен…

 

Рис. 2. Усовершенствованный каркас с изоляционной обшивкой.

Войлок из стекловолокна, вспененная целлюлоза, распыленная целлюлоза и распыленное стекловолокно обычно используются для изоляции пространства для стоек. В качестве наружной изоляционной обшивки используются пенополистирол (EPS), экструдированный полистирол (XPS) и фольгированный пенополистирол (PIR). Распылительная пена используется на краевой балке для предотвращения утечек воздуха.

Стекловолокно, выдувная и напыляемая целлюлоза — это воздухопроницаемые материалы, используемые в пространстве для стоек стены, обеспечивающие возможные воздушные пути между внутренней и внешней частью, а также конвективные петли в изоляции. Плотная упаковка целлюлозы имеет меньшую воздухопроницаемость, но не контролирует утечку воздуха. Изоляционная обшивка (EPS, XPS и пенополиизоциануратные плиты с фольгированным покрытием (PIR) воздухонепроницаемы. Когда стыки между панелями изоляции, изоляцией и каркасом должным образом герметизированы лентой, мастикой, герметиком и т. д., образуется эффективный воздухорегулирующий слой. (система воздушного барьера) может быть создана на внешней обшивке.

Защита от дождя обычно достигается с помощью водоотталкивающего слоя, уложенного внахлест и/или скрепленного лентой, например, строительной бумаги или синтетической домашней пленки. Можно использовать изоляционную обшивку в качестве гидроизоляционного слоя, если все пересечения, окна, двери и другие проходы будут соединены с поверхностью изоляционной обшивки водонепроницаемым образом, а швы изоляции проклеены или проклеены во избежание проникновения воды. проникновение.

Стекловолокно или целлюлоза в полости стойки являются паропроницаемыми, в то время как EPS, XPS и PIR являются умеренно проницаемыми, умеренно непроницаемыми и полностью непроницаемыми соответственно. Изолирующая обшивка снижает риск образования конденсата в зимнее время за счет повышения температуры поверхности конденсации (плоскости конденсации) и снижает риск проникновения пара внутрь в летнее время за счет замедления движения пара в ограждение из облицовки хранилища, такой как кирпичная кладка или штукатурка. Уровень пароизоляции стен с изоляционной обшивкой определяется в IRC (да, мы были здесь раньше… BSI-100: Гибридные сборки, октябрь 2017 г.).

Рисунок 2: Усовершенствованное создание с изоляционным шабатом

• 2×6 Advanced Wood Crame стенка

• Fibergless, Cellulese Or Foam Foam Iscolity Iscolity

• EvistryredEredEREREDERSIRE

• Околочная изоляция FOAMERSIRE

• Околочная изоляция FOAMERSIRE

• Околочная изоляция FOAMERERERERSIRE

. Дренажное пространство, создающее вентиляционный/дренажный зазор не менее 1/4 дюйма за облицовкой

 

 

0014

Войлок из стекловолокна, вспененная целлюлоза, распыленная целлюлоза и распыленное стекловолокно обычно используются для изоляции пространства для стоек. В качестве наружной теплоизоляционной обшивки используется пенополистирол (EPS), экструдированный пенополистирол. Распылительная пена используется на краевой балке для предотвращения утечек воздуха.

Стекловолокно, вспененная и распыленная целлюлоза представляют собой воздухопроницаемые материалы, используемые в пространстве для стоек стены, обеспечивающие возможные воздушные пути между внутренней и внешней частью, а также конвективные петли в изоляции. Плотная упаковка целлюлозы имеет меньшую воздухопроницаемость, но не контролирует утечку воздуха. Обшивка из гипса, облицованного стеклом, воздухопроницаема. Когда швы между гипсовой обшивкой должным образом герметизированы жидким или наносимым мастерком гидроизоляционным слоем, также создается эффективный воздухонепроницаемый слой (система воздушного барьера).

Защита от дождя обычно решается за счет создания дренажного зазора между нанесенным жидким или наносимым шпателем водоотталкивающим слоем и покрытием из пенополистирола.

Стекловолокно или целлюлоза в полости стойки являются паропроницаемыми, в то время как пенополистирол и слои штукатурки являются умеренно проницаемыми. Изолирующая обшивка из пенополистирола снижает риск образования конденсата в зимнее время за счет повышения температуры поверхности конденсации (плоскости конденсации) и снижает риск проникновения пара внутрь в летнее время за счет замедления движения пара из штукатурки в ограждение. Уровень пароизоляции стен с изоляционной обшивкой определен в IRC BSI-100: Hybrid Assemblies, октябрь 2017 г.).

Рисунок 3:  Система отделки внешней изоляции (EIFS)

• Стена с деревянным каркасом 2×6

• Изоляция полостей из стекловолокна, целлюлозы или напыляемой пены

• Гипсокартон со стеклянным покрытием или гипсовая обшивка

• 7 контрольный слой

  • Дренажный зазор/каналы

  • Внешняя изоляция из пенополистирола (EPS)

  • Штукатурка

   

  0014

  Войлок из стекловолокна, вспененная целлюлоза, распыленная целлюлоза и распыленное стекловолокно обычно используются для изоляции пространства для стоек. Два или более слоя изоляционных плит из минерального волокна укладываются поверх обшивки из фанеры или ОСП.

  Стекловолокно, вспененная и распыленная целлюлоза представляют собой воздухопроницаемые материалы, используемые в пространстве для стоек стены, обеспечивающие возможные воздушные пути между внутренней и внешней частью, а также конвективные петли в изоляции. Плотная упаковка целлюлозы имеет меньшую воздухопроницаемость, но не контролирует утечку воздуха. Листы фанеры и ОСП воздухонепроницаемы. Когда стыки между фанерой и листами OSB должным образом герметизированы лентой, мастикой, герметиком и т. д., может быть создан эффективный слой контроля воздуха (система воздушного барьера).

  Защита от дождя обычно решается путем либо установки гидроизоляционного слоя поверх внешней фанеры и листов OSB, либо путем выбора фанеры или листов OSB, которые имеют встроенный гидроизоляционный слой, и герметизации стыков между фанерой и листами OSB.

  Стекловолокно или целлюлоза в полости стойки являются паропроницаемыми, а фанера и OSB — умеренно проницаемыми. Изолирующая оболочка снижает риск образования конденсата в зимнее время за счет повышения температуры поверхности конденсации (плоскости конденсации). Уровень пароизоляции стен с изоляционной обшивкой определен в IRC (BSI-100: Hybrid Assemblies, октябрь 2017 г.).

  Рисунок 4: Усовершенствованные рамки с несколькими слоями изоляционного обшивки

  • 2×6 Стенка для рамы с развитой деревянной рамой

  • СВОБА нанесенный шпателем или встроенный водоотталкивающий слой

  • Несколько слоев изолирующей оболочки из минеральной ваты

  • Дренажное пространство, образующее 3/4-дюймовый вентиляционный/дренажный зазор позади облицовки.

   

  Рис. 5. Стена фермы

  Войлок из стекловолокна, вспененная целлюлоза, распыленная целлюлоза и распыленное стекловолокно обычно используются для изоляции пространства стойки. Целлюлозная или стекловолоконная изоляция укладывается во внешнюю полость фермы.

  Листы фанеры и OSB воздухонепроницаемы. Когда стыки между фанерой и листами OSB должным образом герметизированы лентой, мастикой, герметиком и т. д., может быть создан эффективный слой контроля воздуха (система воздушного барьера).

  Защита от дождя обычно решается путем либо установки гидроизоляционного слоя поверх внешней фанеры и листов OSB, либо путем выбора фанеры или листов OSB, которые имеют встроенный гидроизоляционный слой, и герметизации стыков между фанерой и листами OSB. Обратите внимание, что при термическом сопротивлении стенового узла выше R-60 в климатической зоне 5 и выше рекомендуется наружная обшивка из фанеры или гипса, а не OSB из-за пониженной паропроницаемости OSB.

  Рисунок 5: Труссная стена

  • 2×6 Advanced Wood Rame Wall

  • Fiberglass, Cellulose или Spray Foam Isulation

  • Plywood OR OSB SHETHENTH с помощью суставов/Sealed

  77777. • 2x 3 -й. наружная ферма с изоляцией полости из целлюлозы или стекловолокна

  • Обшивка из фанеры, ОСП или гипса

  • Нанесение герметика, жидкости или шпателя, либо встроенный гидроизоляционный слой

  • Дренажное пространство с вентиляционным/дренажным зазором не менее 1/4 дюйма за облицовкой

   

   

  Рис. 6. Смещенная стена рамы с наружной напыляемой пеной

  Войлок из стекловолокна, вспененная целлюлоза, распыленная целлюлоза и распыленное стекловолокно обычно используются для изоляции пространства стойки.

  Стекловолокно, вспененная и распыленная целлюлоза представляют собой воздухопроницаемые материалы, используемые в пространстве для стоек стены, обеспечивающие возможные воздушные пути между внутренней и внешней частью, а также конвективные петли в изоляции. Плотная упаковка целлюлозы имеет меньшую воздухопроницаемость, но не контролирует утечку воздуха. Листы фанеры и ОСП воздухонепроницаемы. Когда стыки между фанерой и листами OSB должным образом герметизированы наружной напыляемой пеной, может быть создан эффективный слой контроля воздуха (система воздушного барьера).

  Защита от дождя обычно достигается за счет использования распыляемой пены высокой плотности в качестве водоотталкивающего слоя.

  Стекловолокно или целлюлоза в полости стойки являются паропроницаемыми, в то время как фанера и OSB являются умеренно проницаемыми, а напыляемая пена высокой плотности непроницаема. Напыляемая пена высокой плотности снижает риск образования конденсата в зимнее время за счет повышения температуры плоскости конденсации. Уровень пароизоляции определяется в IRC (BSI-100: Hybrid Assemblies, октябрь 2017 г.).

  Рисунок 6: Стенка рамы смещения с внешней пеной с брызги

  • 2×6 Стенка для усовершенствованной деревянной рамы

  • Стекло стекло, целлюлоза или пенопластовая изоляция

  . наружный каркас со смещением от каркаса стены с помощью длинных гвоздей или шурупов

  • Напыляемая пена высокой плотности

  • Дренажное пространство, создающее вентиляционный/дренажный зазор минимум 1/2 дюйма за облицовкой

   

  Рисунок 7. Двойная стена из стоек

  Войлок из стекловолокна, вспененная целлюлоза, распыленная целлюлоза и распыленное стекловолокно обычно используются для изоляции пространства стоек. Целлюлозная или стекловолоконная изоляция укладывается во внешнюю полость фермы.

  Листы фанеры и OSB воздухонепроницаемы. Когда стыки между фанерой и листами OSB должным образом герметизированы лентой, мастикой, герметиком и т. д., может быть создан эффективный слой контроля воздуха (система воздушного барьера).

  Защита от дождя обычно решается путем либо установки гидроизоляционного слоя поверх внешней фанеры и листов OSB, либо путем выбора фанеры или листов OSB, которые имеют встроенный гидроизоляционный слой, и герметизации стыков между фанерой и листами OSB. Обратите внимание, что при термическом сопротивлении стенового узла выше R-60 в климатической зоне 5 и выше рекомендуется наружная обшивка из фанеры или гипса, а не OSB из-за пониженной паропроницаемости OSB.

  Рис. 7: Стена с двойными стойками

  • Стена с деревянным каркасом 2×6

  • Изоляция полостей из стекловолокна, целлюлозы или напыляемой пены

  • Обшивка фанерой или ОСП с проклеенными/проклеенными швами 2 x 43

7 стена из деревянного каркаса с изоляцией полостей из целлюлозы или стекловолокна

• Обшивка из фанеры, ОСП или гипса

• Обмотка, нанесение жидкости или шпателя или встроенный гидроизоляционный слой

• Дренажное пространство, создающее вентиляционный/дренажный зазор минимум 1/4 дюйма сзади облицовка

 

 

---

Примечания:

¹ Приношу извинения командиру Коди и его летчикам с потерянной планеты и автору песен Чарльзу Райану за классическую песню «Hot Rod Lincoln*».