Дезинфекция почвы: Обеззараживание почвы — что использовать, как применять? — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

Как обеззаразить землю для рассады: 5 эффективных способов обработки грунта

Наверх

14.03.2021

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд

Подробно рассказываем, для чего нужно обеззараживание грунта перед посадкой рассады и как сделать это правильно.

ShutterStock

От качества рассады зависит будущий урожай. Каждый огородник это хорошо знает, поэтому начинает заранее готовиться к посеву. Ему предстоит не только покупка семян, но и правильная подготовка почвосмеси. Разберемся, как обеззаразить землю для рассады и для чего это нужно.

Все об обеззараживании грунта для рассады

Зачем это нужно
Методики обеззараживания

— Промораживание

— Пропаривание

— Прокаливание

— Протравливание

— Обработка в микроволновке
Дезинфекция почвосмеси в теплице

Грунт не стерилен. Это касается и покупных смесей, и земли с домашнего огорода. Его населяют тысячи микроорганизмов, как полезных, так и болезнетворных. Особенно много их там, где в почвенной смеси есть органика. Это хорошая питательная среда для бактерий и микробов. Кроме этого в ней могут быть вирусы, грибковые споры, личинки или яйца вредителей. Все они очень малы, рассмотреть невооруженным глазом их невозможно.

И так как для выращивания молодых растений создаются благоприятные условия, в них начинают размножаться и болезнетворные бактерии, вирусы и грибки. Они могут быстро уничтожить поросль, так как растения еще слишком слабы, чтобы справиться с заражением. Поэтому перед посевом рекомендуется обязательно проводить дезинфекцию почвосмеси, как самодельной, так и покупной.

Pixabay

Дачники используют множество способов обеззараживания, но цель процедуры не изменяется. Она проводится для того, чтобы уничтожить болезнетворные микроорганизмы, вирусы, грибковые споры, личинки вредителей. Сделать это можно с помощью химических препаратов или различных видов термообработки. Предлагаем пять эффективных методик, как обеззаразить землю для рассады.

Перечислили лучшие методы в коротком видео

1. Промораживание

Дезинфекция проводится путем низкотемпературного воздействия. Оптимальными температурами для промораживания считаются -15-20°С. Субстрат засыпается в небольшие, не больше 15-20 литров, мешки. Большие объемы нежелательны, с ними сложнее работать. Подготовленную таким образом землю выносят на балкон или на улицу, где установились отрицательные температуры. Если есть возможность, их присыпают снегом и оставляют в таком виде на 5-6 дней.

После этого грунт заносят в тепло, дают ему растаять. Можно его немного увлажнить теплой водой. Это делается для того, чтобы стимулировать к пробуждению и росту спящие семена сорняков, личинки вредителей. В тепле почву выдерживают неделю или чуть больше. Затем снова выносят на холод. Этот цикл повторяют три-четыре раза. Хорошо, если все это время будет держаться оптимальная для промораживания температура.

Методика помогает избавиться от патогенной микрофлоры, яиц вредителей и семян сорняков. Но у нее есть и недостатки. Уничтожаются не только болезнетворные микроорганизмы, но и полезная микрофлора. Следовательно, промораживать смесь с биогумусом нежелательно. Это лишит ее полезных свойств. Еще один минус — возбудители килы и фитофторы нечувствительны к холоду. Для их уничтожения нужно использовать обработку при высокой температуре.

Instagram yuliadubanova

Instagram oksi__kot

2. Пропаривание

В этом случае для обеззараживания земли для рассады понадобится водяная баня. Хорошо, если есть большая кастрюля и дуршлаг, так можно будет обработать большее количество почвы за один раз. В дуршлаг, лучше мелкосетчатый, укладывают один-два слоя марли или другой тонкой ткани. Так мелкий субстрат не высыпется. Затем засыпают грунт. Не стоит насыпать полную емкость, смесь неудобно будет перемешивать.

На плиту ставят кастрюлю. Заливают в нее воду, примерно треть от объема. После закипания поверх кастрюли устанавливают дуршлаг с почвосмесью. Вода не должна его касаться. Пропаривают почвогрунт в течение 30-40 минут, для равномерной обработки время от времени помешивают. Затем убирают с огня и оставляют до полного остывания.

Пропаривание относительно щадяще воздействует на почву, уничтожая при этом патогенную микрофлору и вредителей. Кроме того, во время процедуры субстрат напитывается влагой, что очень полезно для молодых посевов. Основной недостаток — при пропаривании погибают все микроорганизмы, включая полезные. Поэтому субстрат пропаривают за полторы-две недели до посева, чтобы полезная микрофлора успела восстановиться.

Pixabay

3. Прокаливание

Еще одна методика высокотемпературной обработки. Процедура очень проста, поэтому популярна среди огородников. Предлагаем пошаговую инструкцию, как прокалить землю для рассады в духовке.

Включаем духовку. Выставляем температуру в диапазоне от 70 до 90°С.

Застилаем противень пекарской бумагой, высыпаем грунт слоем не выше 50 мм.

Увлажняем почвосмесь из пульверизатора.

Ставим противень в духовку на 30-40 минут.

Вынимаем обработанную почву, оставляем до полного остывания.

Температура не должна опускаться ниже 70°С, в этом случае вредная микрофлора и личинки вредителей не погибнут. Но и превышение значения в 90°С тоже крайне нежелательно. Это нарушит структуру почвосмеси, значительно ухудшит ее свойства. Прокаливание уничтожает все микроорганизмы, поэтому его, как и пропаривание, проводят за несколько недель до посева. Почве надо дать время на восстановление полезной микрофлоры.

ShutterStock

Pixabay

4.

Протравливание

Метод заключается в обработке грунта обеззараживающими веществами. Проще всего сделать это с помощью марганцовки. Сначала в емкости готовят розовый раствор перманганата калия. Обязательно хорошо перемешивают, чтобы растворились все темно-фиолетовые кристаллики. Субстрат небольшим слоем насыпают в дуршлаг или любую другую емкость с отверстиями на дне. Обильно поливают подготовленным средством. Оно должно полностью смочить толщу смеси и вылиться через отверстия.

Считается, что протравливание лучше всего использовать в комбинации с одним из описанных выше методов. Тогда удастся полностью обеззаразить грунт. Есть небольшой нюанс.

Если перед протравливанием почвосмесь промораживали, для получения лучшего результата рекомендуется проливать ее горячей жидкостью. Если же проводилась высокотемпературная обработка, раствор может быть холодным. Перманганат калия — не единственный препарат, чем обеззаразить землю перед посадкой рассады дома. Хорошо работают дезинфицирующие средства с полезной микрофлорой. Она активно развивается и подавляет жизнедеятельность патогенных микроорганизмов. Таких средств довольно много, например, «Фитоспорин-М», «Гамаир», «Байкал-ЭМ-1» и другие. Учитывая, что микрофлоре нужно время на развитие, обработка спецпрепаратами проводится за две-три недели перед посевом.

Instagram burlalla1970

Instagram oksi__kot

5. Дезинфекция в микроволновке

Эту методику можно считать комбинированной, поскольку вместе с термообработкой проводится еще и протравливание. Сначала готовят розовый раствор перманганата калия. Затем почву насыпают в небольшие пластиковые контейнеры или другие емкости, которые можно использовать в микроволновке. Почвосмесь обильно поливают дезинфицирующим раствором, дают ему впитаться.

После этого ставят контейнеры в микроволновку. Устанавливают мощность на максимум, и запускают оборудование на три минуты. После этого вынимают емкость, дают ей полностью остыть. Эффект от обработки сопоставим с прокаливанием и пропариванием. Только тратится на него намного меньше времени и сил.

После обеззараживания грунт становится стерильным. Его надо заселить полезными микроорганизмами. Для этого готовят раствор препарата типа «Фитоспорин-М», «Байкал-ЭМ-1», «Алирин-Б» и т.п. Этим средством поливают продезинфицированный субстрат, ждут полторы-две недели. После этого можно вносить удобрения и сеять семена. Важное замечание: их тоже надо перед посевом обработать, поскольку патогенная микрофлора может быть и на семенах.

ShutterStock

Pixabay

В теплице, где выращивается рассада, тоже необходимо обеззараживание почвосмеси. Желательно делать это дважды в год: осенью, при подготовке к зимовке, и весной, перед посадкой растений. Разберем возможные варианты обработки.

Обеззараживание кипятком

Самый доступный способ. Вода нагревается до кипения. Ее понадобится много, ведро или больше. Это зависит от размеров участка. Почвогрунт равномерно обильно проливается кипятком. После этого сразу же накрывается плотной пленкой. Ее оставляют до полного остывания, затем пленку снимают. Пластик надолго сохранит высокую температуру, под воздействием которой погибнут микроорганизмы и кладки вредителей.

ShutterStock

Дезинфекция марганцовкой

Почвогрунт обрабатывается розовым раствором перманганата калия. Приведем примерные пропорции его разведения. Чтобы отмерить нужное количество марганцовки, в кристаллики на треть опускают мокрую зубочистку. То, что к ней прилипло, растворяют в литре воды. Полученным раствором обильно поливают участок в теплице.

Обеззараживание «Фитоспорином-М»

Процедуру проводят заранее, за две-три недели до посева рассады. Для подготовки рабочего раствора лучше взять препарат в виде пасты. 100 г средства разводят в половине литра воды. Это концентрированное средство, которое перед поливом надо будет еще развести. Его разводят не позже, чем за сутки до обработки. Это необходимо, чтобы находящиеся в жидкости бактерии активизировались. Для рабочего раствора берут столовую ложку концентрата на 10 л воды. Полученным средством обильно поливают участок.

ShutterStock

Методики обеззараживания несложные, их легко применять в домашних условиях. Выращенная в продезинфицированной почве рассада меньше болеет, ее редко поражают вирусные и бактериальные заболевания, она лучше приживается на новом месте. После пересадки такие растения активно развиваются и дают хороший урожай.

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Дача

Растения

Была ли статья интересна?

Поделиться ссылкой

Нажимая на кнопку «Подписаться»,
Вы даете согласие на обработку персональных данных

Дезинфекция почвы

Назад к содержанию

Дезинфекция почвы

Дезинфицировать почву в открытом грунте довольно сложно по ряду причин. Это либо очень трудоёмкое занятие, либо дорогое, либо не приводящее к желаемому эффекту, либо всё перечисленное вместе. Но мы всё же рассмотрим некоторые приемы, так как в определённых условиях дезинфекция почвы осуществима и действенна. Дезинфицирующие препараты вносят как для борьбы с уже проявившимися болезнями, так и для профилактики, предполагая, что возбудители болезни могут появиться при данных условиях.

Препараты можно вносить непосредственно к корням растения при посадке или в период вегетации либо всплошную в почву при подготовке почвы. В открытом грунте применяют химический или биологический метод.

Химический метод дезинфекции почвы

Результат дезинфекции химическими препаратами более предсказуем, чем эффект от применения биологических препаратов. Но минус внесения химических веществ – уничтожение полезной микрофлоры наряду с патогенными микроорганизмами.

Дезинфицирующие средства могут проявлять некоторое время фитотоксичность. Выявить в почве фитотоксичные остатки пестицидов можно с помощью посева индикаторных растений: кресс-салата, огурцов.

Хлорную известь осенью за 6 месяцев до посадки растений вносят рассыпая по 100–200 г/м² почвы и заделывают в почву. Хлорная известь уничтожает большинство возбудителями почвенных болезней. Гладиолус очень плохо реагирует на избыток хлора, поэтому этот приём требует аккуратности.

Формалин слабее по дезинфицирующим качествам, чем хлорная известь. Им обрабатывают почву не позднее, чем за 15–20 дней до посадки растений при температуре воздуха выше 0°С. 250 мл 40%-ного препарата растворяют в 10 л воды и проливают 1 м² почвы. После обработки почву на 3 суток закрывают пленкой или мульчируют. Можно сгрести послойно почву в кучу, проливая раствором формалина каждый слой. Затем укрывной материал снимают и почву перемешивают для выветривания паров формалина в непроветренной почве растения погибают.

Фунгицид ТМТД можно вносить в почву в сухом виде, и в виде суспензии с последующим рыхлением почвы. Норма расхода ТМТД при внесении перед посадкой 60 г/м². Обрабатывать почву 0.6%-ной суспензией ТМТД можно непосредственно перед посадкой (10 л на 1 м²) ТМТД не обладает фитотоксичными свойствами.

«Порошкообразный препарат равномерно наносят на поверхность почвы и заделывают боронованием на глубину 10–15 см (расход ТМТД: 50–80 г на 1 м²). Марганцовокислый калий применяют из расчёта 6–12 л 0.5%-ного раствора на 1 м² (2–5 г KMnO₄ на 1 м²).» Лесная энциклопедия, 1986.

При внесении ТМТД, формалина, хлорной извести, смеси серы с негашёной известью хорошо одновременно внести борные удобрения, повышающие устойчивость растений к инфекции.

2% Ипродион вносится в лунки при посадке 40–60 г /м²; также рассыпать по поверхности почвы и слегка заделать в почву 100–150 г/м². Защищает клубнелуковицы от склеротиниоза, серой гнили, есть данные о воздействии на фузариоз.

Можно вносить в почву фунгициды Топсин-м, 0.4–0.5%-й раствор цинеба из расчета 10 л суспензии на 1 м², Каптан (5–50 г/м²) затем перекапать почву на глубину 15 см. Можно вносить фунгициды в лунки при посадке. Они могут применяться и для обработки почвы вокруг взошедших растений путём опудривания почвы или полива растения суспензией фунгицида.

Дезинфицирующими свойствам обладают препараты меди. Бордосскую жидкость и медный купорос (2% ) можно вносить не чаще одного раза в пять лет, более частое применение может привести к избыточному накоплению меди в почве.

Часто встречаются рекомендации проливать почву фундазолом (0.2%-ным), марганцевокислым калием (0.5%-ным раствором). Эффективность этих препаратов для дезинфекции почвы низкая.

«Дезант, средство для обеззараживания тепличных грунтов и инвентаря. В научно-экологическом объединении «Эколог» (Москва) разработали средство для обеззараживания и дезинфекции тепличных грунтов и инвентаря. Его основу составляет дезинфицирующее вещество дезант. Это аналог теотропина, но с более выраженной биоцидной активностью. Дезант легко проникает в бактериальные клетки и вирусы и прекращает их размножение. При этом он не разрушает лакокрасочные и полимерные покрытия и обладает выраженным антикоррозийным действием. Как показало тестирование в лаборатории одного из московских вузов, активность препарата сохраняется в диапазоне температур от 0 до +40°С. Для людей он не токсичен, не вызывает раздражения слизистых оболочек и кожи и не имеет неприятного запаха. По данным производственных испытаний в тепличном комбинате агрофирмы «Павловская» (Московская область), обработка грунта и тепличных конструкций 1%-ным раствором препарата позволяет локализовать очаги фузариоза, черной ножки, серой гнили, аскохитоза, термофильных грибов и других заболеваний. В течение всего периода вегетации эти болезни не проявляются, уточняет главный агроном комбината Светлана Полянская. Аналогичные результаты получены и в подмосковном совхозе «Победа», где благодаря дезинфекции грунта урожай гвоздики на срез увеличился на 12%. В водном растворе его дезинфицирующие свойства сохраняются в течение 180 дней.» Журнал «АгроТехника» 2008/№6

Биологический метод дезинфекции почвы

Земледельцы придерживающиеся гармоничных отношений с природой пользуются биологическими приёмами оздоровления почвы. В первую очередь, это правильный севооборот с чередованием культур и посадкой сидеральных культур. Зелёная масса овса, горчицы заделывается в почву до стадии созревания семян. Оздоровлению почвы способствует посадка на участке чеснока, бархатцев. При использовании биологических фунгицидов в почву вносятся микроорганизмы уменьшающие количество патогенных грибов и бактерий:

Фитоспорин. Обработка земли и компоста рабочим раствором при весенней и/или осенней подготовке почвы. 6 мл/10 л воды на 1 м². Полив почвы под корень больного растения. Расход рабочей жидкости: 10л/10 растений (для небольших хозяйств). (6л препарата/га Расход рабочей жидкости: 10000 л/га или 1 л/м²)

Обработка луковиц перед посадкой или перед закладкой их на хранение. Очень полезно профилактически проливать почву раствором Фитоспорина 2–3 раза за сезон. Если грибных заболеваний много, можно сделать 4 обработки.

Триходермин (аналог триходремина — глиокладин). Культуральная жидкость, содержащая споры и мицелий гриба-антагониста Trichoderma lignorum, а также продуцируемые культурой гриба в процессе производственного культивирования биологически активные вещества. Оздоровитель почвогрунта — содержимое пакета внести в грунт перед посадкой растения (5 г на 5 л почвы). В период вегетации полив растений. Норма расхода: 100 мл препарата/10 л воды Расход рабочей жидкости — 10000 л/га или 1 л/м². Гриб Trichoderma lignorum подавляет патогены, передающиеся через почву и растительные остатки. Он паразитирует на склероциях гриба Sclerotinia sclerotiorum, псевдосклероциях гриба Rhizoctonia solani, активен в отношении грибов родов Alternaria, Ascochyta, Botrytis, Colletotrichum, Fusarium, Helminthosporium, Pythium, Phoma, Phytophthora, Verticillium. Получены положительные результаты от применения Триходермина в борьбе с грибами рода Cytospora, вызывающих рак и усыхание побегов косточковых пород.

Глиокладин Биологический фунгицид для подавления возбудителей грибных заболеваний в почве. Действующее вещество: грибная культура Trichoderma harziannum. 1 таб./300 мл почвы Внесение вручную или с помощью дозатора на глубину не менее 1 см при посадке. Назначение: рекомендуется в качестве лечебного и профилактического средства при внесении в почву, эффективно подавляет возбудителей грибных заболеваний на всех видах садовых культур и комнатных растениях. высокая эффективность, отсутствие фитотоксичности, способствует восстановлению полезной микрофлоры в почве и на растениях,снимает токсичность почв после применения агрохимикатов.При сильном поражении растений корневыми гнилями рекомендуется чередование биологических препаратов с химическими фунгицидами. Выдерживать интервал в применении с биологическими препаратами Алирин-Б, Гамаир, Планриз и другими не менее 7–14 дней.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ одновременное внесение биологического препарата с химическими.

«Защитные свойства Глиокладина обеспечивает действующее вещество – грибы Trichoderma harziannum. Этот микробиологический фунгицид – отличное средство против корневых гнилей, увядания различной этиологии, вертицилёза, фитофтороза. Препарат выпускают в виде таблеток, нерастворимых в воде. Глиокладин важно правильно применять, тогда будет толк. Увлажните землю вокруг растения, поместите одну или две таблетки (в зависимости от размера растения) вблизи корней, замульчируйте органикой и поддерживайте влажность хотя бы несколько дней. Гриб наиболее активен только в верхнем слое почвы на глубине до 10 см при влажности 60 – 80% и температуре 14 – 27 °С. Если вы впервые применяете препарат, используйте его дважды за сезон – весной и осенью. После оздоровления почвы можно переходить на однократное применение. Подчеркну, что это единственный профилактический препарат против всевозможных корневых гнилей. Его нельзя применять одновременно с другими препаратами, нужен интервал хотя бы в неделю.

У Глиокладина есть ещё одно просто уникальное свойство. Споры гриба триходерма, попадая в прикорневую зону, прорастают, внедряясь в корень, и образуют микоризу – плотное сплетение грибницы и корня растения. За счёт этого уникального образования корневое питание растений усиливается многократно. Этот мощный природный насос переводит нерастворимые соединения из почвы в форму, усвояемую растениями, снабжает растения не только минеральными солями (фосфором и калием в том числе), но и биостимуляторами, ферментами и другими полезными веществами. Благодаря микоризе растение никогда не будет испытывать недостатка не только в питании, но и в воде. Всё это имеет смысл, если у вас достаточно большой слой мульчи. На чисто прополотой земле грибница не растёт.» Журнал «Вестник Цветовода» 2009/№6(122)

Алирин-Б, полезная почвенная микрофлора — Bacillus subtilis ВИЗР-10, применяется для борьбы с корневыми гнилями. Пролив почвы под корень в период вегетации с интервалом 15 дней. 1 таб./5 л воды. Расход рабочей жидкости — 5 л/м²Снижает токсичность почв после пропаривания или применения химических средств защиты растений путем восстановления почвенной микрофлоры. Для профилактического полива норму расхода уменьшить в два раза.

Гамаир Bacillus subtilis штамм М-22 ВИЗР Полив почвы под корень в период вегетации с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости 1 таб./5 л воды (5 л/м²). Для профилактического полива норму расхода уменьшить в два раза.

Оздоровлению почвы способствует выращивание ноготков, чеснока, бархатцев. Уменьшает количество в почве болезнетворных микроорганизмов проливание настоями этих трав.

«Выращивая гладиолусы в течение многих лет, мы убедились, что участки, которые они занимают, надо протравливать, и тогда на них можно сажать эту культуру ежегодно. Например, у нас на одном и том же месте гладиолусы растут 14 лет и не болеют. Для протравливания почвы мы пользуемся керосином и кальцинированной содой. Делаем это так. В конце октября-начале ноября вскапываем землю на глубину не менее 30 см и протравливаем ее керосином (600–800 г на 1 м²). В десятилитровую лейку с водой вливаем 150–200 г керосина и, тщательно перемешав, равномерно увлажняем почву. Так повторяем 4 раза. Через 2–3 дня, перекопав протравленный участок, оставляем его на зиму незаборонованным. Весной, за 2 недели до посадки гладиолусов, почву снова протравливаем только одной кальцинированной содой (300–400 г соды, разведенной в 4 ведрах воды, на 1 м²). Такое протравливание можно проводить раз в пять лет. Керосином необходимо пользоваться осторожно, чтобы он не попал на соседние растения, корни деревьев, кустарников – это может вызвать ожоги.

Чеснок прекрасно защищает цветочные растения от вредителей и болезней. Осенью, в конце сентября — в октябре, на грядки, хорошо заправленные органическими удобрениями, рядами высаживаем чеснок по схеме 5Х20 см, глубина посадки 3–4 см. Грядки хорошо поливаем, а с наступлением морозов мульчируем З-х сантиметровым слоем торфа. Весной чеснок всходит рано, в междурядьях размещаем клубнелуковицы. Чеснок можно высаживать не только осенью, но и весной — в марте–апреле, и одновременно с гладиолусами.

Перед посадкой клубнелуковицы опускаем на час в чесночный раствор (30 г настоя на 1 л воды). Настой готовим так: 50 г размельченного чеснока быстро укладываем в бутылку, заливаем водой (0.3 л) и, хорошо закупорив, настаиваем 5 дней. После протравливания клубнелуковиц раствор в 5 раз разбавляем водой и поливаем посадочные бороздки для гладиолусов. Землю, которой засыпаем клубнелуковицы, также поливаем этим раствором. Опрыскивание цветочных растений слабым чесночным раствором оберегает их от вредителей и болезней. В 1968 г. во время вегетации у нас некоторые гладиолусы заболели. Мы откопали землю от растений до клубнелуковиц и полили крепким чесночным раствором. Растения оправились, цвели и дали здоровый посадочный материал.

Пересыпка клубнелуковиц размельченным чесноком предохраняет их от заболеваний и повреждений вредителями в период зимнего хранения. «С. и М. Рухадзе, журнал «Цветоводство» 1969/№11

Хорошие результаты даёт биологический метод оздоровления почвы, заключающийся в перепревании ее в штабелях (высота 1–1.5 м, ширина около 3 м) в течение двух-трех лет. При закладке землю прослаивают свежим навозом или поливают навозной жижей, фекалием. За период хранения (3–4 года) почву один-два раза перелопачивают и очищают от сорной растительности. При таком содержании земли гибнут все находящиеся в ней патогенные организмы, вредные насекомые и семена сорных растений. Кислотность почвы регулируют внесением извести (около 4 кг извести на 1 куб компоста). Если компостная куча не укрыта защитным материалом от прорастания сорняков, то нужно следить, чтобы сорняки выросшие на компосте не давали семян.

Назад к содержанию

Полное руководство по каждой обработке

Повторное использование одной и той же садовой почвы или почвенной смеси снова и снова может привести к накоплению семян сорняков, грибковых спор, вредных патогенов и других вредных садовых вредителей. Если вы решите постоянно повторно использовать почву, а не пополнять ее, в ваших интересах периодически ее стерилизовать. Это обеспечивает чистый, незагрязненный субстрат для выращивания ваших растений.

Что такое стерилизация почвы?

Стерилизация почвы — это процесс, который довольно давно проводится в коммерческих теплицах и сельскохозяйственными производителями. Теплицы делают это, чтобы избавить их от ежегодного пополнения горшечной почвы; фермеры стерилизуют свои поля, когда у них возникают проблемы с вредителями или болезнями дорогостоящих культур — стерилизация дешевле, чем лечение проблем или потеря всего урожая.

Стерилизация почвы играет более важную роль, когда почва используется для проращивания семян, размножения стеблевых или побеговых черенков, а также для пересадки ювенильных растений. Эти условия выращивания повышают восприимчивость растений к выпреванию и другим проблемам, если почва заражена плесенью, грибковыми спорами или другими вредными организмами. Стерилизация почвы менее критична при выращивании только взрослых растений, но все же полезна, если ее проводить периодически.

Существует множество мнений о том, необходима ли стерилизация почвы или даже о том, что домовладельцы и мелкие садоводы должны следовать хорошей практике.

Некоторые считают, что потраченное время не стоит потраченного времени на видимые небольшие преимущества; некоторые обеспокоены тем, что это негативно влияет на полезные свойства почвы, уничтожая полезные бактерии и микроорганизмы; другие считают, что это имеет решающее значение для хорошего роста растений, особенно при выращивании в контейнерах или приподнятых грядках с почвенными смесями.

Правда в том, что плюсы и минусы существуют в зависимости от используемого метода стерилизации почвы. Негативные последствия можно свести к минимуму при тщательном соблюдении процедур.

Путеводитель по травам для энтузиастов

Мы с гордостью представляем нашу новую электронную книгу «Справочник по травам для энтузиастов»! Узнайте все, что вам нужно знать о выращивании и уходе за травами в помещении, включая подробные информационные карты для 35 наиболее часто выращиваемых трав.

Нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше!

Подробнее

Способы стерилизации почвы

Существует два основных метода стерилизации садовой почвы и стерилизации почвы для горшков: химическая обработка и термическая обработка.

Химическая обработка

Эта практика используется в более широком масштабе, как правило, в коммерческих целях из-за стоимости и опасностей, связанных с этим процессом.

С другой стороны, химическая стерилизация проста в применении и может быть выполнена быстро, даже при стерилизации большого количества минеральной почвы или горшечной почвы.

Однако есть и серьезные недостатки, из-за которых химическая обработка не так популярна, особенно среди домовладельцев.

Применение химических веществ представляет опасность для здоровья и безопасности человека, выполняющего применение, и тех, кто находится в непосредственной близости.
Современные химические вещества имеют очень узкий диапазон эффектов, для которых можно наблюдать. В большинстве случаев одно химическое вещество уничтожит лишь одну из немногих болезней или вредителей.
После применения следует карантинный период, прежде чем почву можно будет использовать снова. Это необходимо для того, чтобы химические вещества полностью разложились или были вымыты из субстрата.
При неправильном применении остатки могут задерживаться в почве и потенциально проникать в растения через корни, концентрируясь в тканях растений.
Длительное использование химикатов может повысить устойчивость болезни или насекомого-вредителя к определенному средству обработки, делая его менее эффективным или даже полностью неэффективным с течением времени.

Термическая обработка

Из-за множества негативных аспектов химической стерилизации, перечисленных выше, термическая обработка гораздо чаще используется домашними садоводами.

Термическая обработка повышает температуру почвы с помощью пара или прямого сухого тепла до порога, при котором вредные организмы, грибковые споры, семена сорняков и т. д. не могут выжить и погибают. Термическую обработку часто называют стерилизацией, но это неправильное название, поскольку почва не является полностью стерильной при таких температурах.

Убивает сорняки и вредителей в зависимости от достигнутой внутренней температуры, ^[1] и продолжительности поддержания порогового значения. В большинстве инструкций рекомендуется не менее 30 минут при данной температуре для уничтожения определенных организмов (см. Таблицу 1) во влажной почве или почвенной смеси.

Исследования показали, что даже стерилизация значительно сокращает популяцию полезных почвенных бактерий, но не уничтожает их полностью. После стерилизации некоторые виды, такие как Pseudomonas и Bacillus , быстро повторно заселяют почву, и их популяции достигают высокого уровня за короткий промежуток времени. ^[2] Эта быстрая реколонизация перевешивает первоначальное сокращение популяции за счет стерилизации.

Термическая обработка может быть вредной, если внутренняя температура подложки становится слишком высокой. Чрезмерный нагрев почвы может увеличить вероятность фитотоксичности из-за растворимых солей, токсичности марганца, ^[3] и токсичные органические соединения.

Почвенные смеси с высоким содержанием легкоразлагаемого органического вещества (навоз, лиственный перегной, компост) с большей вероятностью могут причинить вред при воздействии чрезмерно высоких температур, чем минеральные почвы или горшечные смеси, в которых органическое вещество полностью разложилось.

Принадлежности, необходимые для стерилизации домашней почвы

В зависимости от метода, который вы выберете, ваш список припасов будет немного отличаться. В целом, следующие предметы — это вещи, которые уже есть у вас дома.

Формы для выпечки или другие термостойкие емкости.
Термометр, способный показывать температуру выше 200℉. Термометры для мяса работают хорошо, так как их можно вставить в центр массы почвы, и их легко очистить, когда вы закончите их использовать.
Пластиковая пленка или алюминиевая фольга.
Сумки на молнии.

Методы тепловой стерилизации почвы

Выбор метода паровой или тепловой стерилизации почвы в значительной степени зависит от количества субстрата, с которым вы работаете, и от того, насколько быстро вы хотите выполнить процесс. Четыре распространенных метода тепловой стерилизации различаются в зависимости от источника тепла: кипящая вода/пар, домашняя духовка, микроволновая печь или природная солнечная энергия.

Соляризация

Использование естественного солнечного тепла — распространенный способ стерилизации больших объемов почвы, особенно целых садов или полей. Основной принцип соляризации заключается в том, что почва покрывается слоями пластика и остается поглощать солнечные лучи, повышая температуру в течение определенного периода времени для уничтожения проблемных патогенов, семян сорняков и вредителей.

Стерилизация через соляризацию может происходить несколькими способами. Методы дают одинаковые результаты; Какой из них вы выберете, зависит от предпочтений и бюджета.

Большие сады или поля покрыты пластиком, чтобы удерживать солнечную энергию.
Большие количества беспочвенных почвенных смесей распределяются между нижним и верхним слоями пластика, чтобы улавливать солнечную энергию.
Небольшие количества минеральной или горшечной почвы помещают в пластиковые пакеты и оставляют на солнце.

Выбор используемого пластика

Тип и толщина пластика, используемого для стерилизации, имеют определенные преимущества и недостатки.

Прозрачный или прозрачный пластик лучше подходит для соляризации, чем черный. Черный пластик отражает часть солнечной энергии, а не улавливает ее всю, как это делает прозрачный пластик.

Более тонкий пластик (1 мил) обеспечивает лучший нагрев, но более подвержен разрыву ветром или животными. Пластик средней толщины (от 1,5 до 2 мил) лучше работает в ветреную погоду. Толстый пластик (4 мил или более) следует использовать только на небольших участках.

Как соляризировать почву

Независимо от того, какой конкретный метод соляризации вы используете и какой тип пластика вы выбираете, необходимо выполнять аналогичные основные шаги.

Независимо от того, работаете ли вы с минеральной почвой или почвой для горшков из контейнеров, первоначальная подготовка важна для повышения эффективности термической обработки. Начните с разбивания всех комьев и удаления мусора с предыдущих растений.
Если вы работаете с почвой для комнатных растений, положите нижний слой пластика и равномерно распределите смесь поверх, оставаясь на расстоянии не менее 6 дюймов от краев пластика.
Поливайте субстрат до тех пор, пока он не станет слегка увлажненным. Садовые почвы должны быть увлажнены на глубину 12 дюймов.
Накройте предварительно разложенные садовые почвы и горшечные смеси слоем полиэтилена. Плотно натяните пластик по поверхности почвы, закрепив его камнями или слоем почвы по краям. Если вы используете полиэтиленовые пакеты, наполните их землей и плотно закройте, поставив на солнечное место во дворе.
Солярия от четырех до шести недель в самое жаркое время года должно быть достаточно для стерилизации почвы. Области с более прохладным, ветреным или облачным климатом могут находиться на солярии от восьми до десяти недель.

Считается, что многие полезные почвенные организмы способны либо пережить соляризацию, либо после этого очень быстро повторно заселить почву. Считается, что дождевые черви перемещаются глубже по профилю почвы в более прохладные места. В результате получается стерилизованная почва, которая быстро заселяется как полезными почвенными организмами, так и полезными дождевыми червями.

Кипящая вода или пар

Пар — отличный способ эффективно стерилизовать почву. Это можно сделать с помощью скороварки или без нее. При использовании скороварки обязательно соблюдайте все меры предосторожности производителя.

Метод скороварки

Налейте в скороварку пару чашек воды и вставьте решетку в скороварку.
Установите термостойкие контейнеры на стойку над водой с не более чем 4-дюймовым слоем почвы в каждом контейнере.
Плотно закройте каждый контейнер фольгой.
Накройте скороварку крышкой, оставив паровой клапан приоткрытым, чтобы пар выходил, пока давление не начнет расти.
Отрегулируйте источник тепла под скороваркой, позволяя ему создавать пар.
Когда паровой клапан закроется, обработайте почву давлением 10 фунтов в течение 15–30 минут.
Снимите с источника тепла и дайте давлению полностью снизиться, прежде чем снимать крышку.
Держите стерилизованную почву накрытой алюминиевой фольгой, пока не придет время ее использовать.

Метод контейнера без давления

Подготовьте контейнер для приготовления на пару, налив на дно скороварки воды на дюйм или два; затем поместите решетку на дно контейнера для стерилизации.
Установите термостойкие контейнеры на стойку над водой с не более чем 4-дюймовым слоем почвы в каждом контейнере.
Плотно закройте каждый контейнер фольгой.
Накройте емкость крышкой, оставив ее слегка приоткрытой, чтобы предотвратить скопление пара.
После того, как вода закипит, дайте ей медленно кипеть в течение 30 минут.
Снимите с источника тепла и дайте температуре упасть, прежде чем вынимать контейнеры.
Держите стерилизованную почву накрытой алюминиевой фольгой, пока не придет время ее использовать.

Духовка

Стерилизация земли в вашей духовке хорошо работает, если вы обрабатываете небольшие и средние партии, и она представляет меньшую опасность, чем использование кипящей воды/пара или микроволновая печь. Имейте в виду, однако, что во время стерилизации ваша кухня будет наполнена неприятным запахом. Лучше всего это делать, когда вы можете открыть двери и окна для достаточной вентиляции.

Добавьте приблизительно 3 дюйма почвы в контейнер с повышенной защитой.
Смешайте достаточное количество воды, чтобы полностью увлажнить почву, но не настолько, чтобы она стала жидкой или чрезмерно насыщенной. Избыток воды существенно замедлит процесс. Вода необходима для создания пара по мере его отвода.
Накройте контейнеры сверху алюминиевой фольгой и поместите в духовку, предварительно нагретую до 200℉.
Следите за внутренней температурой почвы с помощью термометра. Когда она достигнет 180℉, дайте ей «выпекаться» в течение тридцати минут, не открывая дверцу духовки.
Выключите печь и дайте почве остыть до комнатной температуры.

Микроволновая печь

Использование микроволновой печи для стерилизации почвы является хорошим вариантом, если у вас есть только небольшое количество почвы для работы. Внимательно осмотрите почву, прежде чем поместить ее в микроволновую печь, чтобы убедиться, что в ней нет металла.

Поместите около двух фунтов влажной почвы в чистый пластиковый пакет с застежкой-молнией. Почва не должна быть заболоченной или жидкой, но достаточно влажной, она слипается в комок, когда вы сжимаете горсть.
Оставьте верхнюю часть пакета открытым и поместите его в центр микроволновой печи.
Разогревайте в микроволновой печи на высокой мощности до тех пор, пока середина почвы не достигнет температуры от 180℉ до 200℉. Время, необходимое для этого, будет зависеть от того, насколько мощная ваша микроволновая печь.
Осторожно достаньте пакет из микроволновой печи, закройте верхнюю часть пакета и поместите в холодильник до тех пор, пока температура естественным образом не снизится до температуры окружающей среды.

Заключение

Стерилизация почвы уничтожает вредные организмы, семена сорняков и патогены из минеральной почвы и почвенных смесей посредством химической или термической обработки. Это выгодно в условиях, когда почвы повторно используются для проращивания семян, размножения черенков или выращивания ювенильных растений. Обеспечение «чистой» среды для выращивания предотвращает выпревание и способствует сильному, здоровому росту. Домовладельцы могут использовать различные виды термической обработки для дешевой и эффективной стерилизации почвы.

Присоединяйтесь к нашему электронному клубу и получайте информационные карточки для печати бесплатно!

Подпишитесь на нашу рассылку и получите бесплатный доступ к 10 печатным информационным карточкам из нашей электронной книги. Также получите:

Код скидки 4 доллара США на нашу электронную книгу «Путеводитель по травам»
Полунедельная подборка растений, полезные советы и рекомендации

Подробнее

Бейкер К.Ф. и Чандлер П.А. (1957). UC Система выращивания здоровых растений, выращенных в контейнерах. Калифорнийский университет, Отделение сельскохозяйственных наук, Служба распространения сельскохозяйственных экспериментальных станций. archive.org ↩︎
Гамлиэль, А., Хадар, Э., и Катан, Дж. (1987). Микробные явления, связанные с повышенной реакцией роста на солнечных почвах и в монокультурных системах. В: Материалы 7-го Конгресса Средиземноморского фитопатологического союза. books.google.com ↩︎
Фернандо, Д. Р., и Линч, Дж. П. (2015). Фитотоксичность марганца: новый взгляд на старую проблему. Анналы ботаники, 116 (3), 313–319. doi.org/10.1093/aob/mcv111 ↩︎

Полное руководство по каждой обработке

Многократное использование одной и той же садовой почвы или горшечной смеси может привести к накоплению семян сорняков, грибковых спор, вредоносных патогенов и других вредных садовых вредителей. Если вы решите постоянно повторно использовать почву, а не пополнять ее, в ваших интересах периодически ее стерилизовать. Это обеспечивает чистый, незагрязненный субстрат для выращивания ваших растений.