Двери межкомнатные купе как установить: Как установить раздвижную дверь своими руками — Пошагово

Как установить раздвижную дверь своими руками — Пошагово

Несмотря на то, что паралелльно-раздвижные двери являются более эффективным и оригинальным решением при организации внутреннего пространства (по сравнению с распашными аналогами), при ограниченном бюджете немногие решаются на установку подобного рода систем своими руками. Очевидно, что более сложный монтаж требует повышенной квалификации, знания особенностей крепления и правильной последовательности сборки комплектующих. Поэтому прежде чем принимать окончательное решение, сможете ли вы осуществить задумку своими силами, есть смысл ознакомиться с пошаговой инструкцией и узнать на что обратить внимание при выполнении подобной работы.

Хотите приобрести качественные раздвижные двери на заказ? Компания «Промир» предоставляет услуги по изготовлению раздвижных систем, а также оказывает полный комплекс услуг по монтажу конструкций.

Содержание

• Необходимые инструменты
• Особенности систем
  • Нижнеопорная система
  • Подвесная система

• Этапы монтажа
  • Подготовка проема
  • Сборка двери
  • Монтаж направляющего профиля
  • Установка полотна
  • Регулировка

Необходимые инструменты

• рулетка,
• линейка,
• угольник и карандаш;
• строительный отвес и уровень;
• шуруповерт;
• дрель;
• сверла разного диаметра по дереву и бетону;
• саморезы;
• электролобзик или пила;
• наждачная бумага или шлифмашинка;
• стамеска и молоток.

Особенности систем

Общие правила установки раздвижных дверей одинаковы для всех конфигураций, но из-за конструкционного различия систем подход может немного отличаться. На данный момент выделяют два основных типа дверей, которые различаются механизмом перемещения полотна: рельсовые и подвесные. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Нижнеопорная система

Представляет собой конструкцию с верхней и нижней направляющей, причем последняя является опорной. Подобные двери имеют высокую степень жесткости, надежно зафиксированы в двух плоскостях и не отклоняются по вертикали. Это обеспечивает более ровный и плавный ход, возможность использования полотен из наиболее тяжелых материалов и безопасность при эксплуатации. Также стоит отметить, что отсутствие зазора сверху и снизу благоприятно влияет на уровень шумо- и теплоизоляции.

Единственный недостаток связан с направляющим рельсом, который подразумевает монтаж в напольное покрытие. Попавшая внутрь трека пыль и грязь тяжело извлекается и при несвоевременном уходе может привести к выпаданию ролика из колеи.

Подвесная система

В данном случае дверное полотно находится в подвешенном состоянии, так как используется только верхняя направляющая. Стабильность конструкции по вертикали обеспечивается собственным весом и незаметными флажковыми роликами, которые размещаются по краям проема на полу. Верхняя планка не предназначена для существенных нагрузок, поэтому конструкция подразумевает использование только облегченных фасадов.

Использование подобной системы обеспечивает практически полную сохранность напольного покрытия, однако это и является ее недостатком — общая устойчивость дверей ниже, чем у нижнеопорных, а также они не способны защитить помещение от сквозняков и внешнего шума.

Этапы монтажа

Подготовка проема

Прежде всего необходимо подготовить проем. Требуется устранить кривизну стен/пола, удалить все выступающие элементы, чтобы полотно могло двигаться без затруднений. Следует убедиться, чтобы все стороны проема были прямолинейны и перпендикулярны, а окружающие материалы могли обеспечить соответствующую несущую способность.

Необходимо заранее продумать расположение дверной конструкции, определить направление перемещения полотна. Если количество створок больше одной, то необходимо понимать как будут открываться двери — в одну стороны или в разные. Если в одну, то необходимо предусмотреть более широкий пенал, т.к. потребуется установка двух направляющих. Если в две — то учесть больше места с обеих сторон от проема.

Также перед установкой дверей проем должен быть полностью отделан: оклеен обоями, покрашен или облицован деревом. 

Сборка двери

На каждую модель производитель предлагает пошаговую инструкцию по сборке полотна и обычно готовые комплекты дверей имеют размеченные отверстия под фурнитурные элементы (ролики, ручки, замки). На данном этапе важно проверить чтобы расположение отверстий совпадало с тем, что указано в инструкции по сборке. Нередки случаи, когда имеются отклонения и позже приходится «пересобирать» дверь.

Для подвесных дверей важно не забыть про паз в нижней торцевой части, идущий по всей длине полотна, который будет использоваться под флажковый ролик.

Монтаж направляющего профиля

На данном этапе последовательность и объем проводимых работ будет отличаться в зависимости от типа раздвижной системы. При сборке нижнеопорных дверей предстоит установить две направляющие, а для подвесных — одну. 

В рельсовой конструкции в первую очередь выполняется монтаж напольного профиля. Крепление осуществляется непосредственно поверх покрытия или же в полу подготавливается отверстие для «скрытого» монтажа планки. Второй вариант более предпочтителен, т.к. не подразумевает создание порожка.

Далее приступают к монтажу верхней направляющей. Профиль будет подвешиваться на нижнюю плоскость бруса с сечением не менее 40х40 мм и длиной равной: (ширина полотна × 2) + 5 см. Для определения высоты крепления бруса — дверь устанавливают в нижний трек и плотно прижимают к проему. Ролики вставляют в направляющую и делают горизонтальную отметку, на том уровне когда дверь беспрепятственно скользит.

При монтаже системы подвесного типа высота расположения бруса определяется схожим образом. Минимальное расстояние между полом и дверью должно составлять 7-10 мм, соответственно чтобы не держать полотно подвешенным, подбирается доска с соответствующим сечением по высоте, на нее упирается дверь и делаются соответствующие отметки. 

Перед окончательной фиксацией направляющих, важно убедиться в их прямолинейности, отсутствии уклонов и что не была нарушена общая геометрия.

Установка полотна

Монтаж раздвижных дверей можно выполнять после установки всех направляющих. В случае нижнеопорной конструкции, полотно сначала навешивают на верхнюю направляющую, а затем заводят на нижнюю рельсу. Подвесную дверь сразу навешивают полностью.

В случае, если для установки двери не хватает места, то потребуется снять со стены брус с верхним профилем, надеть его на дверь и после этого вывесить всю конструкцию целиком.

Далее следует найти оптимальное место для установки ограничителей направляющих — для этого дверь перемещают то в одну, то в другую стороны и наблюдают чтобы полотно не откатывалось слишком далеко.

Нельзя забывать про установку флажкового ролика на пол. Он должен находится идеально ровно под верхней направляющей. В противном случае перекос двери по вертикали значительно сократит срок службы фурнитуры.

Регулировка

На последнем этапе следует провести регулировку роликовой каретки, чтобы выравнять створки по горизонтали. Начните регулировку угла полотна с нижних колес, чтобы не допустить подвешивания двери на верхнем треке. Поворачивайте по часовой стрелке, чтобы поднять систему, и против часовой, чтобы опустить.

Ознакомиться с подробным описанием процесса выравнивания дверей вы можете в нашей полноценной статье «Регулировка дверей-купе».

Обращайтесь в нашу компанию если хотите изготовить раздвижные двери в Калининграде под ключ. Мы предлагаем лучшие цены на современные европейские и российские системы, и даем гарантию — 1 год.

Принимаю правила обработки персональных данных

Установка раздвижных межкомнатных дверей; монтаж дверей купе

В стремлении по максимуму освободить пространство маленькой квартиры хозяева переделывают даже дверные блоки. Одним из грамотных решений является установка раздвижной межкомнатной двери, створка которой откатывается за стену, не образуя мёртвую зону.

Содержание

• 1 Особенности и преимущества
• 2 Что необходимо для монтажа?
• 3 Как установить раздвижные межкомнатные двери своими руками?
  • 3. 1 Монтаж бруса
  • 3.2 Монтаж направляющей
  • 3.3 Как собрать раздвижные двери?
  • 3.4 Монтаж фурнитуры
  • 3.5 Отделка проёма
• 4 Уход и эксплуатация
• 5 Как снять дверь купе?

Особенности и преимущества

Основным отличием раздвижных систем является рабочий механизм. Традиционные петли заменены роликами. Перемещение полотна происходит по рельсу. Ролики могут крепиться только сверху створки или одновременно сверху и снизу. Во втором случае нагрузка равномерно распределяется на два рельса. Срок эксплуатации механизма увеличивается, но есть один недостаток. Нижний элемент часто забивается грязью. Если её не чистить, створку заклинит.

Выполнить установку межкомнатных дверей купе своими руками несложно. Основная работа заключается в правильном замере, монтаже роликового механизма, направляющих, навешивании дверного полотна. Створка подойдёт из массива, филёнчатая, шпонированная, любого другого материала.

Различают два вида откатных конструкций:

• створка уходит за стену;

• полотно уходит внутрь стены.

Второй вариант удобнее, но сложен в изготовлении. Система предусматривает сборку пенала, устанавливаемого вместо перегородки.

Популярность откатных конструкций обусловлена большим количеством преимуществ:

• экономия полезной площади за счёт отсутствия мёртвой зоны;
• создание красивого современного стиля;
• простой монтаж;
• одностворчатая или двустворчатая конструкция позволяет закрыть проём любой ширины;
• увеличение срока эксплуатации дверного блока за счёт равномерного распределения нагрузки по рельсу.

Недостатком считается снижение уровня звукоизоляции и герметичности. Сверху и снизу дверной конструкции образуется около 5 мм зазор, через который в комнату проникают посторонние звуки, запахи.

Что необходимо для монтажа?

Решившись на установку дверей купе своими руками, нужно знать, какие понадобятся материалы:

• Рейлинг. Представляет собой балку, закреплённую анкерами к поверхности стены. Обычно используют деревянный брус сечением 50х50 мм. К нему фиксируют рельсу.
• Механизм. В набор входят ролики, ограничители, направляющий нож, рельса.

• Фурнитура. Для сдвижных систем выпускают специальные врезные ручки, замки.

• Створка, наличники, доборы.

Из инструментов понадобится дрель, шуруповёрт, отвёртка, электролобзик, уровень, рулетка и карандаш.

Как установить раздвижные межкомнатные двери своими руками?

К монтажу раздвижных межкомнатных дверей приступают после выравнивания стен. В комнате должен быть чистовой пол и проверена вертикальность дверного проёма. Если напольное покрытие отсутствует, то при выполнении замеров учитывают его толщину.

Основной проблемой, как установить двери купе является сложность монтажа верхней балки и рельса. Рейлинг должен быть идеально выставлен по уровню и высоте, плотно прилегать к стене, надёжно зафиксирован анкерами.

До начала монтажных работ определяют, в какую сторону будет откатываться створка. Если изделия два, то предусматривают свободное пространство с обеих сторон проёма.

Инструкция по установке раздвижной двери состоит из пунктов:

• монтаж бруса;
• крепление рельса;
• сборка механизма и навешивание полотна;
• установка фурнитуры;
• декоративная отделка проёма.

Монтаж бруса

Начало монтажа дверей купе предусматривает нанесение разметки на стену для верхнего бруса. Створку плотно прислоняют к проёму. С учётом ширины рельса и зазора 5 мм на стене отмечают границу расположения балки. Полотно отставляют в сторону. По отметке проводят горизонтальную линию.

Для открывающейся вправо створки брус располагают так, чтобы его середина находилась над правой частью коробки. По уровню выставляют горизонтальность. В брусе и стене просверливают отверстия и делают надёжное крепление анкерами верхней балки.

Монтаж направляющей

При монтаже сдвижных дверей верхний рельс прикручивают саморезами к нижней плоскости бруса. Для удобства его можно закрепить к балке заранее. После фиксации в рельс вставляют ролики и прогоняют для проверки беспрепятственного скольжения.

Если монтаж межкомнатной двери купе предусматривает нижнее крепление, то установку направляющей выполняют тремя способами:

1. В напольном покрытии вырезают паз. Внутрь погружают нижний рельс для роликов.
2. Направляющую фиксируют сверху к напольному покрытию без вырезки паза. С обеих сторон закрывают порогом.
3. Направляющую устанавливают на торец нижней части створки внутрь заранее прорезанного паза.

Третий способ подходит, если вместо нижних роликов используется направляющий нож, который просто придерживает открывающееся полотно. Элемент фиксируют к напольному покрытию.

Как собрать раздвижные двери?

Начинают сборку раздвижной двери с установки роликов. Расположение выбирают, руководствуясь инструкцией производителя. Ролики могут устанавливаться с отступом от края 1/6 ширины створки или непосредственно на краю. Во втором варианте отступ образуют монтажные пластины.

На торце отмечают карандашом место для роликов. Можно предварительно просверлить отверстия для свободного входа метизов. Монтажные пластины прикручивают саморезами длиной не менее 70 мм. В них вставляют резьбовые опоры, боковые крышки. На резьбу штырей накручивают платформу роликов.

Если у раздвижных дверей на роликах снизу будет установлен направляющий нож, то в торце полотна делают паз на 2 мм шире его толщины. Сам рельс можно даже не устанавливать. Глубина обычно составляет от 10 до 18 мм. Паз выбирают не на всю ширину торца полотна, а оставляют на краях участок без прорези около 10 мм. Это будут ограничители.

По окончании сборки механизма приступают к установке сдвижной двери своими руками на подготовленные направляющие. Изделие прокатывают по рельсу для проверки хода.

Монтаж фурнитуры

Финалом установки откатной двери своими руками является монтаж фурнитуры. Все элементы удобней крепить до навешивания полотна. Сначала нужно установить в полозья ограничитель для двери – резиновый амортизатор. Створку ещё раз проверяют на свободный ход, отмечают места для ручек и замка и снимают полотно с направляющей.

Для фурнитуры вырезают пазы. Вырубку древесины обычно выполняют стамеской. Частично помогает высверливание. После монтажа ручек и замка створку обратно навешивают на направляющую.

Отделка проёма

По окончании установки навесных дверей приступают к декорированию проёма доборами и наличниками. Элементы придают завершённый вид конструкции. Для того чтобы скрыть механизм, к брусу крепят доборную доску.

Уход и эксплуатация

В процессе использования раздвижной конструкции может потребоваться регулировка полотна, если замечено его провисание. Для устранения дефекта снимают верхний добор. На ролике находят регулировочный винт. Его надо прокручивать, одновременно проверяя устранение провисания полотна.

Уход за раздвижной системой предусматривает очистку направляющих от мусора. Ролики смазывают, а при износе выполняют замену. Створку закрывают плавно. При резких движениях ролики могут вылететь из направляющей.

Как снять дверь купе?

Способы снятия створки зависят от типа раздвижной системы. Если сверху стоят ролики с одним колесом, а снизу направляющий нож, то полотно слегка приподнимают, чтобы нож вышел из паза. Низ оттягивают на себя. Под наклоном полотно опускают на пол. В это время из направляющей должны выйти ролики.

Если сверху и снизу створки стоят двойные ролики, то сначала откручивают ограничители. Дверное полотно просто выкатывают из направляющей. Раздвижные системы премиум класса оснащены доводчиком. Крепление механизма откручивают только от полотна. Доводчик остаётся висеть на дверной коробке.

Раздвижная система удобна в использовании и легко устанавливается. При соблюдении правил эксплуатации качественные ролики прослужат долгие годы.

Межкомнатные двери Установка: Пошаговая инструкция

Комплектация

• Размеры и конфигурация
• Расходные материалы и инструменты
• Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей
• Этап 1. Сборка дверной коробки
• Шаг 2. Установка петель
• Этап 3. Установка дверной коробки и навешивание дверной плиты
• Шаг 4. Вспенивание
• Этап 5. Установка дверного замка и ручек в дверную плиту
• Шаг 6. Установка удлинителей
• Шаг 7. Крепление кожухов

Установка межкомнатных дверей своими руками не требует специальных строительных навыков.

Некоторые модели продаются уже в собранном виде.

В остальных случаях дверные конструкции поставляются в разобранном виде, что требует дополнительных временных и финансовых затрат на установку дверной коробки и дверного полотна.

Также необходимо заранее решить, открывается ли створка в плиту или вправо, тянуть или толкать.

Ниже мы предлагаем пошаговую инструкцию по правильной установке межкомнатной двери

Размеры и конфигурация

Наверх

Подготовьте следующий набор инструментов:

• Нивелир для контроля вертикальности положение рамы.
• Рулетка, линейка, перманентный маркер, карандаш для разметки.
• Ручная пила или лобзик для нарезки насадок и корпусов.
• Электродрель, аккумуляторный перфоратор, отвертка с набором сверл по дереву и камню.
• Фреза для использования в качестве метизов. Если его нет, подойдет стамеска с молотком.

Подготовьте клинья разных размеров, которые будут использоваться в качестве распорки для крепления дверной коробки. В любой инструкции, описывающей установку межкомнатных дверей, сказано, что для ее крепления используются саморезы. Сразу решите, как будет производиться крепление/фиксация/крепление.

Предпочтительнее скрытый способ сборки, для которого потребуются подъемные штанги. Хорошей альтернативой является установка/установка дверной коробки на анкеры. Их нужно прикрутить и просунуть в потайные отверстия, которые потом шпаклюют и перекрашивают.

Расходные материалы и инструменты

Вернуться к началу

Потребуется монтажная пена. Монтаж межкомнатных дверных плит иногда сопряжен с необходимостью сузить черновой проем. Это предполагает использование кирпича, а значит, требуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Хранить емкость до растворения в воде и перемешивать до получения однородной смеси.

Купить квадратную кельму. Хорошо иметь под рукой скребок для снятия обшивки перед установкой наличников из МДФ, когда черновой проем/отверстие в стене слишком велико.

В других случаях потребуются и стамеска по дереву, и молоток.

Если после сборки коробки и двери окажется, что черновой проем слишком мал, необходимо снять элементы стеновой панели и выбросить мусор, поэтому подготовьте мешки для мусора.

При наличии в смежных помещениях мебели, бытовой техники и предметов интерьера накрыть их полиэтиленовой пленкой.

Края стены обработаны шпаклевкой, цементным раствором. А для этого вам понадобится распылитель для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей

Вернуться к началу

Для самостоятельной установки дверей достаточно уметь (знать как) пользоваться вышеперечисленными инструментами.

Процедура начинается с измерений. Они должны быть точными, так как на их основе выбирается дверная коробка с плитой.

• Если вы покупаете агрегат в разобранном виде, вам придется потратить время на сборку каркаса.

• Встроена вся предполагаемая фурнитура: замок, ручки, петли встык.

• Устанавливается дверная коробка, проверяется вертикальность и соответствие требуемым размерам.
• Плита крепится с помощью установленного оборудования, а обшивка окончена.

Перед установкой двери необходимо измерить высоту и ширину проема. Делается это в трех плоскостях (по полу, потолку и посередине) и по две вершины с каждой стороны. Конструкция в этом случае не должна крепиться (плотно). Технологический зазор по периметру должен быть от 4’’ до 15,7’’ (от 10 до 40 сантиметров).

Удлинители устанавливаются, если глубина отверстия/чернового проема намного больше дверной коробки.

Обшивки устанавливаются после заполнения зазоров монтажной пеной.

Более подробная пошаговая инструкция включает семь шагов.

Этап 1. Сборка дверной коробки

Наверх

Она (дверная коробка) собирается из деревянных брусков, закрепленных/прикрепленных друг к другу в виде прямоугольника, если не предусмотрен порог.

Этот тип установки межкомнатных дверей используется для туалетов, бань, технических помещений, балконов, теплиц и кладовых, которые должны быть плотно закрыты.

Другие помещения имеет П-образную конфигурацию в плане: I-образная конфигурация используется в других помещениях: спальнях, гостиных, столовых и т.д. Есть ряд особенностей и нюансов, с которыми можно разобраться при сборке/процессе .

Шинирование и соединительные пути

Способы сборки дверной коробки

Под углом 45 градусов

Красивый, но достаточно сложный способ для неопытного строителя. Желательно использовать торцовочную пилу или хорошую ручную торцовочную пилу, чтобы выпилить отверстия для встраиваемой техники.

Под углом 90 градусов

Наиболее подходящий вариант для мастера, не имеющего навыков столяра. Вам все равно придется использовать стусло, чтобы отрезать балку дверной коробки.

Рекомендуемый зазор

Коллектор крепится к косякам двумя саморезами с антикоррозийной обработкой.

Совет специалиста

Для саморезов, вкручивающихся в МДФ-элементы, необходимо предварительно просверлить отверстия сверлом, диаметр которого на три четверти меньше размера шурупов.

В большинстве случаев производитель сам выпиливает заготовки для дверной коробки по размеру плиты. Затем достаточно прикрутить конструкцию, скрепив элементы саморезами, входящими в комплект поставки. Если приходится делать/начинать все с нуля, берется плита, и по ней вырезаются боковины, верхняя балка и порог. Работу лучше выполнять на полу.

При этом используются два способа крепления:

1. Головка и шпилька срезаются под углом 45°. Для людей без навыков краснодеревщика этот способ сложен. Для ровного реза и правильной геометрии потребуется дополнительное оборудование. Сделайте отверстия под саморезы. Их оси должны быть перпендикулярны разрезу. На завершающем этапе детали прикладывают друг к другу, при желании их склеивают и скрепляют саморезами.

2. Плоскость разрезов перпендикулярна оси фермы. Длина боковых стоек превышает высоту дверной плиты на 0,12 дюйма (3 мм) вверху и внизу, если предусмотрен порог. В противном случае внизу делается зазор 3/8’’’’ (10 мм). Для крепления жатки к шпилькам достаточно двух саморезов с каждой стороны. То же самое относится и к подоконной балке.

Способ 2 единственный для дверных коробок с порогом. Поэтому, прежде чем навешивать двери с деревянной дверью (плитой) и коробкой, определите тип чернового проема и исходя из этого выберите способ установки дверной коробки. И не подогнать размеры впритык. Со всех сторон должны быть зазоры 0,12 дюйма (3 мм), необходимые для свободного вытягивания шпильки без заедания.

Соединение элементов дверной коробки

Последовательность конструкции дверной коробки

1. На ровной поверхности, на полу или на двух сдвинутых столах вокруг плиты укладывается балка дверной коробки, а между плитой и дверной коробкой прокладывается картон для образования зазора.
2. Верхние торцы вертикальных балок дверной коробки снабжают заготовкой горизонтальной верхней планки и измеряют точную длину перемычки;
3. Спилы лучше спиливаются ножовкой с мелкими зубьями
4. Прикрепите верхнюю часть дверной рамы (перемычки) к вертикальной балке; между плитой и жаткой необходимо проложить картон, чтобы образовался зазор;
5. При стыковке под прямым углом сначала подрезается стыковочная планка, препятствующая креплению элементов, затем после создания ровной плоскости; винты затянуты.
6. Если спилы сделаны под углом 45°, винты заворачиваются перпендикулярно линии стыка через обе балки;
7. Для дверных коробок без порога зазор между плитой и потенциальной поверхностью напольного покрытия должен составлять от 5/16 дюймов до 7/8 дюймов (0,8 и 2,0 см), в зависимости от назначение помещения и тип напольного покрытия.
8. Порог выполнен по аналогии с изготовлением и креплением жатки под прямым углом.

Металлические винты длиной не менее 23,6 дюйма (60 мм) должны использоваться для затягивания коллектора с боковыми шпильками. В первом случае на каждую сторону требуется по три винта, а на другую — два. Чтобы соединение получилось герметичным, прочным и надежным, убирается четверть. Для этого используется ножовка и стамеска с молотком. Длина отверстия равна ширине прогона, использованного при изготовлении шпильки.

1. Отпилить жатку нужного нам размера (с помощью треугольника и ножовки)
2. Отметить места проемов для встраиваемой техники на «планке» жатки (отмечены красными линиями).
3. Выпилите ножовкой отверстия в планке жатки (чтобы не повредить «лицевую поверхность» дверной коробки, на нее можно положить, например, кусок тонкой жести, на рисунок окрашен серой краской.
4. Острым ножом «прорезать» (как можно глубже) по линии будущего горизонтального разреза, с двух сторон.

Для тех, кто хочет знать, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно резать детали под углом 45 градусов, и четверть снимать не придется. Другой способ – установить жатку по ширине на весь черновой проем. Это необходимо, если она значительно больше дверной коробки. Затем крепятся боковые опоры под прямым углом на ширину, удовлетворяющую размерам дверной плиты.

Сборка дверной коробки с перемычкой, равной ширине верхней черновой зоны проема

Коробки дверные с широкой перемычкой монтируются для устройства черновых проемов в кирпичных или пенобетонных зданиях для увеличения несущей способности и обеспечения совмещения с кирпичной кладкой.

Длина жатки равна ширине чернового отверстия минус 1,96 дюйма (5 мм). Отпилив жатку нужной длины, проводят центральную ось детали, в обе стороны от нее отмечают расстояния до шарнира и условного ригеля.

Дальнейшие действия по сборке дверной коробки выполняются по стандартной технологии.

Шаг 2. Установка петель

Наверх

Это один из обязательных пунктов пошаговой установки межкомнатной двери. Процесс требует особого внимания и аккуратности. Тогда плита будет легко открываться и закрываться, не касаясь дверной коробки, без трения и заедания. Мнение, что двух стыковых петель достаточно, ошибочно. Лучше использовать три поворотных узла (т. е. три петли). Это предотвратит возможность провисания. Первую точку ставят в том месте, где расположена верхняя петля, затем среднюю петлю и после нижней.

Допускается применение врезных и накладных шарнирных механизмов. В последнем случае отверстия делать не нужно, иначе перед установкой двери необходимо вырезать на плите и в опоре материал присоединительного размера стыковой петли. Наносятся отметки габаритных размеров и мест для креплений. После вкручивания саморезов дверную коробку устанавливают вертикально, плиту навешивают и проверяют, хорошо ли она раскрывается и упирается в дверную коробку.

Шаг 3. Установка дверной коробки и навешивание дверной плиты

Наверх

Перед установкой необходимо подготовить черновой проем. Главное, чтобы не было выступов, мешающих разместить дверную коробку. Чтобы установить дверь самостоятельно, необходимо снять плиту и установить дверную коробку по ватерпасу. Используйте линейку отвеса, чтобы определить отклонение от вертикальной оси.

Варианты установки дверей из МДФ

Для крепления дверных коробок из МДФ в черновой проем рекомендуется использовать не саморезы, а монтажные металлические пластины, применяемые при монтаже гипсокартонных конструкций. Пластины часто используются в сочетании с анкерными болтами. Количество креплений выбирают в зависимости от предстоящей нагрузки.

Использование анкерных пластин возможно, если еще не была выполнена чистая отделка. Их установка потребует строгания и выравнивания стен после крепления дверной коробки.

Конструкция вскрывается в черновой проем подготовленными деревянными клиньями. Это необходимо сделать сначала с одной шпилькой, затем с другой, после чего проверить горизонтальность жатки и произвести контрольные замеры.

Стандартным методом крепления является анкеровка. Косяки просверливаются и на лицевой стороне стеновой панели делаются пазы. Этот способ монтажа предполагает дюбеля от 5,9» (150 мм) в длину, но их будет видно. Придется шпаклевать, клеить или красить.

Потайное крепление более сложное. Крепеж представляет собой металлический профиль, как для гипсокартона. Плиты крепятся к стене анкерами. Сначала в бетоне проделывают отверстия, чтобы можно было сверлить крепление.

Затем нужно вставить/повесить дверь. Для этого его укладывают на заранее подготовленные тарелки. Подняв плиту, необходимо убедиться, что механизмы стыковых петель находятся на своих местах. После этого проверьте, не стоит ли она на пути дверной коробки при открытии и закрытии.

Также необходимо проверить работу оборудования. Кстати, ручки и замки устанавливаются на пол перед сборкой. Теперь важно, чтобы ничего не мешало нормальной работе двери. Откройте его наполовину и убедитесь, что он сохраняет свое положение, что свидетельствует о вертикальности конструкции.

Шаг 4. Запенивание

Наверх

Правила заполнения зазора пеной

Уголки из обрезков пиломатериалов помогут точно выдержать сантиметровый технологический зазор под пенополиуретаном. Меняя глубину их погружения в зазор, одновременно выравнивают дверную коробку в проеме.

Пену лучше покупать с дозатором. Желательно наносить порционно. Сначала тонкий слой, затем дополнительный слой, чтобы заполнить все пространство*зазор*. Таким образом можно сохранить материал, а не срезать лишний/ненужный пенопласт после уплотнения.

Теперь пришло время заполнить щели между будкой и стеной. Закрыть дверь. Пена наносится слоями, тонкими слоями. Сначала заполняется верх объема, чтобы пенопласт не выступал наружу под собственным весом. При попадании на видимую поверхность необходимо сразу вытереть излишки сухой тряпкой.

Когда пена уже затвердела, используйте специальные средства для удаления пенополиуретана. После окончания работ дверью лучше не пользоваться в течение 24 часов. Это необходимо для полного высыхания пены.

Этап 5. Установка дверного замка и ручек в дверную плиту

Наверх

Согласно правилам установки, для выполнения данного вида работ необходимо снять плиту. Если производитель не сделал отверстий и канавок, вам придется сделать их самостоятельно. Используются фрезер, стамески, дрель. Замки могут быть накладными и врезными. В последнем случае вам придется выбрать древесину из опоры, прикрутить накладку/накладки. А в отверстие на дверной плите саморезами вставляется/вкручивается замок. Затем на плоскости с обеих сторон устанавливаются декоративные накладки/накладки.

Но сейчас большинство замков встроены в ручки. Производители заранее делают отверстия, в которые нужно вставить ручку с приводным штифтом. С другой стороны закрепляется вторая часть. Порядок установки лучше не менять. Конструкция крепится саморезами, в комплекте идут ручки. После ввинчивания устанавливаются планшайбы, которые крепятся защелками. После этого плита с метизами укладывается на навесы (петли). Важно проверить, чтобы засов двигался свободно и не заклинивал.

Шаг 6. Установка удлинителей

Наверх

Пошаговая инструкция на этом этапе установки выглядит так

Если планка/пластина не входит в комплект поставки, приобретите бар/тарелка одного цвета.

Обрежьте его по размеру так, чтобы край стены был полностью закрыт.

Установить/установить боковой/байпасный удлинитель, а затем закрепить/закрепить верхний вдоль жатки.

Способы крепления дверной коробки, расширенной надставкой, в черновом проеме

1. Дверная плита
2. Балка дверной коробки/косяк
3. Расширение
4. Стены
5. Планка, используемая для соединения дверной коробки с надставкой
6. Пенопласт
7. Массивная плита или гипсокартонная доска
8. Балка, приклеенная по периметру пристройки. Его размер рассчитывается так, чтобы между балкой и стеной оставался зазор в 3/8 дюйма (сантиметровый зазор).
9. Балка, прикрепленная к стене шурупами вдоль вертикальных косяков, привинтите ее так, чтобы можно было регулировать расстояние между стеной и монтажными планками/рельсами
10. Винты

Консультация специалиста

Самое сложное — дополнить коробку надставками, устанавливаемыми в черновой проем. Планируемую отделку выполнить двумя способами:

— приклеить прогоны длиной 30-40 см по периметру пристройки, затем приклеить пристройку к дверной коробке и заполнить пространство с расширяющейся уплотнительной пеной;

— прикрутите брус к стене пятью-шестью саморезами, отрегулируйте положение этой своеобразной дверной коробки, затем вставьте удлинитель в паз и заполните щель монтажной пеной.

Есть несколько вариантов крепления. Некоторые модификации пластин/планок предназначены для размещения в специальных пазах. Другой случай, когда дополнительная планка прижимается дверной коробкой, а это значит, что установка необходима при отсоединении дверной коробки. Встречаются также L-образные системы, когда надстройка фиксируется с двух сторон.

Шаг 7. Крепление наличников

Наверх

Варианты обрамления межкомнатных дверей

A. Приложить вертикальные пластины к намеченному месту крепления

B. Аккуратно отметить точки начала выреза будущей заготовки, распилить ее по отметкам под углом 45°

C. Поперечные кожухи, предварительно надрезав под углом 45 градусов, прикладываем к точке места установки и отмечаем вторую точку.

Рекомендации специалиста

Перед окончательным креплением необходимо проверить работу двери: несколько раз открыть и закрыть. Накладки не должны мешать движению дверного полотна.

А. Верхний поперечный/поперечный кожух приколотить тремя оцинкованными или тонкими медными гвоздями

Б. Поставить удлиненный/линейный вертикальный кожух, устанавливаемый со стороны расположения петель, отметить будущую линию разреза, сделать то же самое с противоположным вертикальным наличником

C. Прикрепите наличники к дверной коробке

Лицевая сторона дверной коробки должна быть на одном уровне с поверхностью стены. Прикрепите вертикальную часть к шапке и сделайте надрез на ¼ дюйма (полсантиметра) выше. Нарисуйте линии разреза, отрежьте лишнее/ненужное. Теперь накладываем боковые обшивки одну за другой.

Главное, чтобы линия контакта сверху была под углом 45°. Чтобы прикрепить кожух к косякам, прибейте их гвоздями без шляпок, тогда они будут незаметны. Клеевое крепление также используется, но менее эффективно. А еще лучше использовать комбинированный метод.

Рекомендуем также прочитать:

ТОП-7 ошибок при установке межкомнатных дверей. Рекомендации по устранению неисправностей

На каком этапе ремонта устанавливаются межкомнатные двери?

Как установить межкомнатную дверь

820
акции

• Поделиться

• Твит

С помощью подходящего инструмента вы научитесь устанавливать межкомнатную дверь без зазоров, скрипов и перекосов.

Вы ремонтируете свой дом уже несколько недель, но больше не можете откладывать эту ужасную задачу.

В гипсокартоне есть зияющая дыра, через которую вы надеетесь установить новую межкомнатную дверь в свою комнату.

Панические мысли наполняют вашу голову, когда вы представляете, как новая дверь падает, когда вы пытаетесь ее закрыть. Или, может быть, он наклонен и оставляет треугольный зазор над дверью, который ваш ребенок мог бы использовать для измерения углов на уроках математики.

Пусть вас не пугают эти изображения. (Хотя я не могу сказать то же самое о домашнем задании по геометрии!).

И даже не беспокойтесь об использовании прокладок и пистолета для гвоздей. У меня есть идеальный инструмент для установки межкомнатной двери и сделать это безболезненно и беззаботно. И это даже сэкономит ваше время!

Раскрытие информации: этот пост содержит несколько партнерских ссылок или реферальных ссылок для вашего удобства. Это способ для этого сайта получать комиссионные за рекламу, рекламируя или ссылаясь на определенные продукты и/или услуги, нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации .

МАТЕРИАЛЫ:

• быстросъемная подвеска

ИНСТРУМЕНТЫ:

• уровень
• дрель
• защитные очки

Ключом к невероятно простой установке являются быстросъемные кронштейны для дверных вешалок. Там написано, что вы можете установить дверь за 10 минут, но у нас это заняло около 30 ( это был наш средний показатель, но с каждой дверью становилось все проще и быстрее).

Предлагаю посмотреть видеоролик компании о том, как установить межкомнатную дверь с помощью их системы. И вот несколько моих советов:

• Кронштейны устанавливайте только с той стороны, с которой открывается дверь ( со стороны петель ). Нам пришлось установить одну на стороне без петель, и эта дверь заняла больше времени, чтобы выровняться.
• Поместите прокладки под дверь для неровных полов.
• Лучше, чтобы этим занимались два человека!

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ДВЕРНЫХ ПОДВЕШИВ QUICK

Сначала установите кронштейн на дверь, по 3 с каждой стороны и 6 всего.

Создайте линию уровня на стене, где будет размещен кронштейн.

Поместите дверь в проем и прикрепите кронштейн к стене, отмеченной линией.