Разное

Двухскатная крыша схема: Двухскатная крыша своими руками — чертежи и схемы

admin

Содержание

Двухскатная крыша своими руками. Этап I. Проектирование

Содержание

  1. Двухскатная крыша своими руками. Этап I. Проектирование
  2. Как сделать двухскатную крышу самому. Двухскатная крыша для дома с фронтонами
  3. Как сделать двухскатную крышу на старом доме. Как составить проект будущей крыши?
  4. Двускатная крыша с выносом. Виды свесов двухскатной крыши и их обустройство
    • Разновидности краёв двускатной кровли
  5. Двускатная крыша чертеж. Стропильная система двухскатной крыши: схема устройства
    • Наслонные стропила
  6. Двускатная крыша. как сделать легко и просто. Как обойтись без сложных расчетов?
  7. Двускатная крыша с разными скатами. Особенности двухскатных крыш

Двухскатная крыша своими руками. Этап I. Проектирование

Итак, для начала мы советуем вам составить подробный проект, который поможет вам сделать двускатную крышу своими руками без изъянов, перекосов и подобных им проблем.

Первым делом определитесь с функциональностью такой конструкции. Так, нередко двухскатная крыша устраивается с чердаком, даже если речь идет об обычном сарае. Например, чтобы можно было занести на просушку сено или просто ненужные вещи:

От назначения сарая уже будет зависеть то, будете ли вы делать перекрытие, или оставите пространство под крышей открытым и вентилируемым. В основном же вам понадобится уделить внимание таким конструктивным элементам:

Два ската такой крыши соединяются в коньке. Для организации свеса крыши изготавливаются так называемые кобылки – специальные элементы, которые по своей толщине немного меньше обычных стропил и по своей сути продолжают их за стены сарая.

Та самая балка, которые соединяет между собой стропильные ноги, называется затяжкой. Затяжка используется только тогда, когда стропила для сарая изготавливаются висячими – без специальной опоры на внутреннюю стену или перегородку, какие вообще встречаются сами по себе в сараях редко.

Но помните, что проекты сарая с разноскатной крышей подразумевают строительство двух отдельных односкатных крыш, которые не имеют общего конька:

А потому, если вы хотели именно такую крышу, рассматривайте ее как сочетание двух односкатных, со всеми особенностями строительства таковых, но не как двускатную. А как правильно строить односкатные крыши, на нашем сайте есть много замечательного материала.

Как сделать двухскатную крышу самому. Двухскатная крыша для дома с фронтонами

Для сооружения крыш с двумя скатами есть огромное количество разнообразных решений. Возводят их над квадратными и прямоугольными коробками разной этажности, устраивают с чердаками и без чердаков.

Двускатная технология применима в обустройстве домов с мансардами, если традиционный ломаный способ не устраивает владельцев по эстетическим, архитектурным или чисто техническим причинам. Чаще всего так поступают, если коробки строений сложены из кирпича или бетонных блоков, реже, если стопы строений брусовые или бревенчатые.

При сооружении крыши «углом» над постройкой с половинчатой мансардой стенки коробки заменяют нижний ярус стропильных ног. Стропила в таких ситуациях опираются не на прогонные конструкции, характерные для мансардной методы, а прямо на стены через мауэрлат.

Фронтоны в подобных случаях принято возводить до строительства крыши и выкладывать целиком из одного материала. Частичная обшивка верхней части фронтонной стены смотрится некрасиво и редко употребляется даже с целью экономии.

Стропила двухскатных крыш для домов с фронтонами выполняют привычную для них работу:

  • Служат каркасом крыши, необходимым для формирования скатов.
  • Распределяют компоненты кровельного пирога.
  • Удерживают внутреннюю обшивку потолка и верхней части стен мансарды.

Несмотря на факт участия в обустройстве мансарды, стропильные системы коробок с фронтонами не относятся к разряду ломаных. Чердак как таковой они не формируют, на основании чего не входят в категорию чердачных. Следовательно, устраиваются простейшими способами без потолочных балок.

Наличие фронтонов позволяет сократить немалую часть элементов, обеспечивающих жесткость конструкции. Они предотвращают смещение конструктивных составляющих и гарантируют статичность. К тому же сами фронтоны нередко служат компонентами стропильной системы.

В другой статье мы уже выяснили, что в обустройстве строений с цельными фронтонами применяются стандартные технологии сооружения двухскатных крыш , т. е. висячая и наслонная схемы устройства стропильных систем.

Выбор схемы напрямую связан с архитектурным решением основной части дома:

  • Если имеется возможность установить коньковый прогон для опирания верхнего края стропилин, они сооружаются согласно наслонной методике.
  • Если коньковый прогон установить невозможно, стропильные ноги сооружаются висячим способом.

Установка прогона позволяет существенно разгрузить стропильную систему, потому наслонная схема предпочитается в строительстве малоэтажных домов. В традиционных стропильных каркасах прогон опирают на предназначенную для него конструкцию, которая устанавливается на внутреннюю несущую стенку дома или на ряд опорных столбов.

Однако прогонные конструкции и столбы, расположенные внутри постройки, ощутимо мешают в обустройстве полезного пространства: сокращают площадь помещений и под крышей, и в пределах основной части здания. Вот тут-то и проявляются преимущества коробки с фронтонами – они вполне пригодны в качестве надежных опор под прогон, заменяющих громоздкие опорные сооружения.

Прогон, по сути, мощная балка, проложенная от одной вершины двухскатной крыши к другой. Балка может быть сшита из доски, выполнена из клееного бруса или бревна, скошенного на два или четыре канта. Найти материал для прогона более 6м довольно проблематично. Да и цельнодеревянные длинномерные прогоны устанавливать неразумно, т.к. они под весом будут значительно прогибаться. В таких случаях под прогон монтируют разгружающую шпренгельную ферму, а балку разделяют на два отрезка.

Кроме неудобств с устройством длинных прогонов наслонная технология заставляет задуматься о транспортировке увесистой балки к месту установки и крепления. Для тех, кто думает, как сделать двухскатную крышу так, чтобы вышло недорого, перемещение цельного бруса или бревна на крышу без тяжелой строительной техники станет серьезной проблемой. Если решения у проблемы не находится, оптимальный выбор – висячая технология с устройством стропильных ферм прямо на объекте.

Висячий метод не связан с необходимостью установки конькового прогона, но и не отвергает напрочь его использование как элемента соединения отдельных составляющих в единую систему. Стропильные конструкции висячей категории сооружают преимущественно при перекрытии небольших пролетов. В ряде случаев это единственный выбор из-за невозможности установить дополнительную опору под длинномерный прогон.

Как сделать двухскатную крышу на старом доме. Как составить проект будущей крыши?

Действует в строительстве крыш золотое правило – семь раз отмерять, и лишь раз отрезать. И в первую очередь вам важно понять, что у каждой стропильной ноги свое индивидуальное расположение. А потому сначала обязательно составьте подробный проект, и лучше в специальной программе. Только после этого по своей ЗД модели будущей крыши отметьте, где именно и какие именно будут соединения стропил с мауэрлатом и между собой.

Важно максимально точно определить угол наклона стропил и под каким углом им нужно делать срезы. А о том, как сделать все эти стропила для двускатной крыши самостоятельно, не беспокойтесь: вам все лишь понадобится обычный станок.

Угол наклона двускатной крыши делают от 5° до 90°. Но самый проверенный и стандартный вариант – 35°-40°, где наиболее рационально распределяются нагрузки и расходуются строительные материалы.

Прямые скаты строят тогда, когда под крышей в будущем будет находиться только нежилой чердак, главная функция которого – вентиляция и регулирование теплообмена. А вот когда подкровельное пространство планируется жилым, мансардным, изначально планируют так называемую ломаную двускатную крышу. Ее отличие в том, что скаты посередине имеют как бы излом, который меняет их угол на более крутой. И для обустройства мансарды, и для защиты всего дома от непогоды такая конструкция вполне подходит.

Обратите внимание, что под большинство кровельных материалов подходит только угол наклона более 45°.

Важно максимально точно рассчитать общую нагрузку будущей крыши, которая будет состоять из постоянной, куда входит вес стропильной системы и кровельного покрытия, и временной – ветровой и снеговой.

От этих же нагрузок зависит, какой нужно делать шаг стропил для вашей двускатной крыши. Подобрать нужное сечение стропильных ног вам поможет эта таблица:

Даже крепкие на вид стропила могут не подойти для строительства крыши жилого дома из-за того, что у них недостаточны показатели на прогиб. Существуют отдельные пункты в разделе СНиПов, которые называются «Нагрузки и воздействия».

А самый простой способ увеличить прочность стропил на прогиб – сделать больше сечение. Немного сложнее – усилить специально балкой, выводя ее край на подкос.

Чем больше стоек, подкосов и схваток – тем больше у всей стропильной системы стойкости и стабильности.

Если у вас есть подозрения или даже точный подсчет, что простая конструкция крыши не выдержит будущие нагрузки, сделайте для нее дополнительные элементы усиления. Такая профилактика никогда не повредит, зато избавит от многих проблем. Заметим, что особенно обидно, когда проваливается крыша гаража – прямо на автомобиль. Да и для жилого дома такие проблемы – не в радость.

Усиливают жесткость стропильной конструкции подкосы, дополнительные прогоны и опорные стойки.  Подкосы призваны уменьшать пролет стропильных ног. Угол их наклона к горизонтали обычно составляет не менее 45°.

А прогон – это горизонтальная балка, которая располагается параллельно коньку и закрепляется на вертикальных стойках. Подробнее на

А теперь о понятии чердака. Если вы строите крышу бани или небольшого хозяйского помещения, ее можно делать по самой упрощенной технологии – поставили стропила, соединили в коньке и накрыли листами рубероида. А вот для крыши жилого дома, где важна вентиляции, таким принципом не обойтись. Здесь уже будут минимум три уровня:

  1. Верхний или первый уровень стропил – около 200 мм.
  2. Средний всегда равняется по высоте вспомогательных стропил.
  3. Третий – уже на обрез стены.

Так удобно укладывать утеплитель, ведь крыша жилого дома отличается тем, что вверх поднимается тепло и при отсутствии теплоизоляции кровельное покрытие постоянно нагревается.

Итог: зимой снег подтаивает и сползает вниз, замерзая и накапливаясь еще больше у холодного карниза. Проблем от этого немало: и длинные опасные сосульки, и забитая водосточная система, и постепенное разрушение всей кровли. Решайте сами!

Итак, а теперь самое время продумать опорные основания для будущих стропил, которые также необходимо заранее подготовить и от которых будут зависеть многие параметры самой крыши. Так, стропила делят на наслонные, висячие и гибридные.

Висячие стропила обычно – удел небольших и легких крыш, расстояние между опорами которых не превышает 6 метров. А вот в зданиях с несущей средней стеной или дополнительными опорами для крепости крыши устраивают наслонные стропила. Или же вот такой комбинированный вариант:

Еще одно отличие в том, что висячая стропильная система заставляет работать мауэрлат на сжатие, а наслонная – на срез. Но главная задача и наслонных, и висячих стропил – максимально равномерно передать нагрузки всей крыши на стены и фундамент.

Двускатная крыша с выносом. Виды свесов двухскатной крыши и их обустройство

В строительной терминологииназывают выступающий за пределы периметра дома элемент, защищающий здание от негативного влияния атмосферных осадков, ветра, УФ- лучей.

Конструкция свесов дляимеет свои особенности, которые учитываются при ее обустройстве и отражаются на выборе подшивочного стройматериала.

Разновидности краёв двускатной кровли

На конструкцию свесов влияет обустройство вентиляции, водосточной системы и общий стиль здания. Свес можно заложить на этапе проектирования крыши, когда за линию периметра дома выводятся горизонтальные перекладины и конек. Получается устойчивая и прочная конструкция. Облегченный вариант тоже возможен при выносе обрешетки.

В домах с мансардной пристройкой рекомендуется делать увеличенную ширину свесов, что станет существенной защитой фасада.

В идеале свесы должны гармонично продолжать крышу. Конструкция зависит от использованного типа кровельного материала, погоды в регионе, выделенного бюджета. Различают следующие виды свесов двускатной кровли:

  • Карнизный заподлицо . Стропильные ноги не выступают за фронтальную границу стен. По краю стропил располагают горизонтально сливную доску. Она защищает от осадков и одновременно является конструктивной частью крепежной системы водостока. Недочетом этого вида свеса является ничтожно малая защита верхних частей стен. Если за пределами нет изначальных выступов стропил, их дотачивают «кобылками».
  • Карнизный закрытого типа . Перекрывает выглядывающие за фронтон концы стропил. Изнутри обычно предусмотрен паз, куда цепляются элементы обшивочного материала. Когда чердак является отдельным помещением, свес оборудуют вентиляционными решетками.
  • Карнизный открытого типа . Наиболее распространен при возведении загородных коттеджей. Представляет собой вынос стропил каркаса кровли за линию стены. Водосточные элементы закрепляют на боковины стропил либо к концевым кромкам.
  • Фронтонный (заподлицо/с выступом стропил). Оба варианта подходят для стандартной двускатной крыши. При выступе свеса за периметр дома потребуется обшить незащищенную часть кровли.

Двускатная крыша чертеж. Стропильная система двухскатной крыши: схема устройства

Стропильной системой называют несущий каркас крыши, дополненный обрешеткой. Существует несколько способов её структурирования, но в частном домостроении наибольшей популярностью пользуется вариант с двумя симметричными скатами.

Всё дело в том, что устройство стропильной системы двухскатной крыши является наиболее простым конструктивно и целесообразным с точки зрения себестоимости вариантом.

Это наклонные балки, которые в зависимости от типа установки бывают наслонными и висячими. Разберёмся, какая между ними разница.

Наслонные стропила

В наслонную схему кроме стропильных ног включаются прогоны, подкосы и обязательно лежни – балки, передающие нагрузку на стены и столбы. Её применяют обычно в тех случаях, когда в здании имеется минимум один ряд промежуточных вертикальных опор с шагом в пределах 5-8м.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши с наслонными стропилами

Поверх центральной опоры прокидывается лежень – балка, располагаемая параллельно коньку и соединяемая с ним для жёсткости стойками.

Элементы поддержки

У наслонных стропил имеется опора не только со стороны мауэрлата, но и со стороны конькового прогона, поэтому они легко перекрывают небольшие пролёты.

В качестве стропильных ног могут использоваться брусья, доски или даже брёвна, располагаемые друг от друга на расстоянии 80-120 см. Бывает и больше, но редко, и зависит это от расчета.

Чтобы не занимать пространство чердака, внутреннюю стену выводят всего на 15-20 см выше верха чердачного перекрытия. Стойки, соединяющие лежень и коньковый прогон, устанавливают с шагом до 6 метров.

Лежень – несущий элемент стропильной системы

Стропило сверху опирается на прогон, а снизу – на подстропильный брус (мауэрлат). Для устойчивости, от низа стоек под углом 45 градусов выставляются подкосы. Они образуют подстропильную раму, которая принимает на себя часть нагрузок от стропил.

Двускатная крыша. как сделать легко и просто. Как обойтись без сложных расчетов?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку с подобной кровельной конструкцией.

На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. У прораба будет необходимая документация с четким расчетом нагрузок на 1 м² крыши в конкретном регионе.

Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для монтажа металлочерепицы и профлиста допустимо 1,5 — 2 м.

Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.

Народные умельцы вычисляют шаг стропил согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.

У нас на сайте вы можете найти калькулятор для расчета двускатной крыши , который возможно вам поможет при строительстве.

Двускатная крыша с разными скатами. Особенности двухскатных крыш

Конструктивная основа двухскатной крыши — наиболее упрощенный из всех возможных вариантов конструкций с множеством скатов. Концепцией двухскатной крыши является формирование, посредством скатов, двух наклонных плоскостей и фронтонов с противоположной стороны.

Причем, равнозначность уклонов вовсе не обязательна. Это позволяет не слишком строго привязываться к равнозначности длин этих скатов, поэтому показатели длины могут быть также совершено различными. К слову, именно эта особенность позволила возводить крыши с неидентичными скатами по параметрам и открыла больше возможностей в оформлении конструкций домов, что и привело к такой популярности этих крыш.

Как правило, пересечение скатов находится в месте расположения конька, он образует параллель с длинной стороной постройки. Простота этой конструкции обуславливает традиционную форму здания.

Преимущественный аспект двухскатных крыш заключается в превосходных защитных функциях. Зданию не будет грозить возникновение повреждений, вызванных плохими погодными условиями, поскольку отсутствие заломов скатов позволяет дождевым осадкам беспрепятственно стекать с поверхности крыши, а отсутствие углов, вогнутой формы, (их еще называют эндами), которые получаются в месте, где пересекаются скаты, решает проблему накопления снега на этих участках.

Симметричные параметры двухскатной крыши образовывают треугольник с равными бедрами в верхней части. Однако, тем, кто не желает проявлять стандартный и распространенный подход к покрытию крышей своего жилища, следует рассмотреть более интересные и усложненные варианты двухскатных крыш.

Ломаная конструкция, которой обладает двускатная крыша с разными скатами дает жильцам будущей постройки преимущества в увеличении жилого пространства внутри дома. Это может быть как обустройство дополнительной площади под большой чердак или сооружение мансарды.

Другой подход – отсутствие симметрии в проектировании двухскатной крыши. Со стороны такое решение имеет довольно необычный и оригинальный вид, однако пространство, образуемое на чердаке, гораздо меньше.

Более того, существуют еще и другие виды крыш с двумя скатами. Разноуровневое расположение скатов, заканчивающихся на разных высотах, не сходится в месте расположения конька. Этим обуславливается ломаная конструкция крыши. Безусловно, такой вариант по силам только специалисту в этом деле, однако, средства, вложенные в постройку такого плана, полностью оправдываются прекрасным результатом.

Как построить двухскатную крышу самостоятельно, необходимые для этого материалы и инструменты

Двухскатная крыша уже много лет продолжает быть самым популярным видом кровли по причине ее надежности и относительной простоты и дешевизны сооружения. Благодаря этому ее самостоятельное сооружение — задача вполне реальная и достижимая. Также следует знать, что даже этот вид крыш отличается разнообразием, и не всегда строится по стандартному проекту. Это могут быть крыши с разными скатами, конструкции с фронтонами и широким выносом, где фундамент и стены предохраняются от влаги. Самой практичной принято считать крышу с наклоном 45 градусов. На ней никогда не будет застоев воды и зимой снег сползет под силой тяжести.

Содержание

  • 1 Разновидности двухскатной крыши

  • 2 Как соорудить своими руками двухскатную крышу

  • 3 Технология устройства двухскатной крыши

  • 4 Как же рассчитывается площадь двухскатной крыши?

Разновидности двухскатной крыши

Итак, самые распространенные двухскатные крыши, кроме классической:

  1. Полувальмовая. Сооружается преимущественно в местностях, где часто дует сильный ветер. От обычной крыши ее отличают небольшие свесы с торцевых сторон. По бокам срезанные скаты короче по линии уклона от основных, поэтому такой вид крыш выдерживает сильную ветровую нагрузку. При этом чердак сохраняет удобные размеры и форму для обустройства там жилого или хозяйственного помещения. Кроме защиты дома от осадков, такая крыша характеризуется необычным, привлекательным видом. Сложность в том, что в данном случае стропильная конструкция гораздо сложнее от классической двухскатной. Ее постройка потребует грамотного изготовления и непростого математического расчета.
  2. Двухскатная мансардная. Состоит из двух пологих, соединенных вверху парой крутых скатов, представляющих собой их продолжение. Эта форма позволяет полноценно использовать пространство и пользуется большой популярностью у потребителей. Ее конструкция включает в себя висячие стропила, благодаря которым обеспечивается пустота внутри мансарды.
  3. Двухскатная ломаная. Ее отличия от стандартной заключаются в двух изломах, благодаря которым внутри помещения высокие потолки. Сама крыша получается немного выше, и при строительстве такой конструкции, во избежание разрушения при сильном ветре, нужно соблюдать все пропорции ее элементов.

Как соорудить своими руками двухскатную крышу

Стропила на фермах двухскатных крыш делятся на два вида:

  1. Стропила непосредственно ложатся на мауэрлат.
  2. Стропила лягут на балки нижнего этажа.

Любая крыша начинается с установки мауэрлата, который монтируется заподлицо к внутренним поверхностям стен, но снаружи обязательно заложен кирпичом. Но его поверхность в конечном итоге должна быть выше на пару сантиметров от поверхности кирпича, чтобы основная нагрузка шла на него. Облицовку нагружать нельзя. Следующие на очереди балки перекрытия. Ширина карниза будет равна длине их выноса, и обычно составляет 40−50 см. Брус используется в качестве балок, сечение которого рассчитывается по специальной формуле, которая будет описана ниже.

Когда балки перекрытия закреплены, по шнурку в верхней плоскости выставляются остальные. Мауэрлат если нужно или подтесывается или под него подкладываются фанерки. Размер будущих стропил определит их шаг, который оптимален в 60 см (ширина утеплителя). После монтажа длинных балок ставят короткие. Для них шаг достаточен и в 1 м. При этой схеме полностью исключается возможность провиса. Балки прибиваются к мауэрлату гвоздями, но допускаются стропильные уголки и саморезы. После, без закрепления, настилаются доски (просто ходить) и устанавливается коньковой брус.

Перво-наперво ставятся по уровню стойки из досок 5×15 см, которые временно крепятся с помощью распорок. Шаг нужно делать не более 3 метров. Вначале ставятся крайние, потом, при помощи шнурков, промежуточные стойки. Когда возведена вся стропильная ферма, промежуточные стойки убираются для устройства жилых помещений на втором этаже. Высота стоек зависит от формы крыши. Рекомендуется ее делать одинаковой с высотой первого этажа здания, согласно пропорциям.

Следующий по плану монтаж стропил. Для этого изготавливается шаблон из доски 25×150. Длина его будет равна расстоянию от балки до конца конькового бруса. Поскольку невозможно идеально выложить балки перекрытия, стропила предварительно запиливаются только сверху, затем, непосредственно приложив ее к нужной балке, сделать нижний запил.

Важная особенность: после одного стропила сразу ставится противоположное, этим будет сниматься боковая нагрузка нагрузка на коньковый брус.

При большой длине ската крыши простой шестиметровой доски не хватает. Можно заказать более длинные и дорогие доски, но проще и дешевле их просто сращивать. Стык должен быть внизу и под него установлена дополнительная стойка. Стропило к коньковому брусу крепится парой гвоздей, в последнее время для этого применяются вместе с гвоздями крепежные пластины и саморезы, иногда скобы. Под стропила, исключая крайние, устанавливаются ригеля и стойки.

После усиления стропильной фермы подошла очередь фронтонов крыши. Первым делом ставятся дополнительные стойки, которые выполняют роль каркаса фронтона. Установка производится относительно низа стропил. Далее подшиваются карнизные доски по всему периметру доской 25×200 мм. Если будет монтироваться водосточная система, и для этого будут использоваться металлические держатели, то устанавливать их нужно на этом этапе и под гидроизоляцию.

Далее обрешетка. Сперва строительным степлером крепится первая полоска гидроизоляционной пленки. Для этого очень удобно установить леса. После пленки к стропилам крепятся рейки контробрешетки. После обрешеткой покрывается вся крыша. Осталось смонтировать фронтонные свес и отлив. Затем выполняются кровельные работы, обшивка сайдингом карниза и фронтонов.

Технология устройства двухскатной крыши

Правильное возведение крыши всегда опирается на точные измерения.

Так, важны длина, высота, ширина стен здания, а также устранение погрешностей.

Чтобы конструкция была геометрически правильной, разработан ряд мероприятий.

Двухскатную крышу возводят с помощью следующих материалов и инструментов:

Первым делом замеряются все расстояния и выполняется корректировка. После устанавливается мауэрлат-брус, к которому крепятся все стропила. Он кладется на стены, предварительно обработанные антисептиком. Затем возводится стропильная система двускатной крыши — брус, сечением 100×150 мм, расстояние между которыми не более 90 см.

По окончании монтажа стропил монтируется обрешетка. Материал для этого — доска, толщиной более 20 мм. Следующий шаг — гидроизоляционный слой, в качестве которого выступает чаще всего рубероид или гидроизоляционные мембраны. После устраивается паро- и теплоизоляционный слой. Затем начинается устройство кровли, технология которой бывает разной, но главное правило — крепеж начинается с угла сверху и снизу вверх.

По окончании монтажа устройство крыши не завершено, пока не сделана водосточная система, которую монтируют еще со стадии обрешетки. В самом конце изнутри обшивается карниз и фронтоны.

Как же рассчитывается площадь двухскатной крыши?

Процесс является не сложным, но кропотливым ведь от этого зависит стоимость сметы. Классический расчет двухскатной крыши выглядит следующим образом:

  1. Определяется длина ската замером длины от крайней точки карниза к нижнему краю конька крыши.
  2. Учитываются все элементы кровли: парапеты, свесы, и т. д.
  3. Точно знать разновидность материала для кровли, для которого производится расчет.
  4. Не принимаются во внимание вентиляционные отверстия, окна, дымоходы, и другие «пятна» кровли.
  5. Иметь в виду, что при покрытии крыши черепичными или рулонными материалами, длина скатов становится меньше примерно на 70 см.
  6. По окончании расчета каждого ската (у нас два) рассчитываются уклоны. Они определяются умножением косинуса углов элементов ската на их длину. Расчет самой площади производится по свесам.

Как видно, монтировать двухскатную кровлю — вполне выполнимый процесс, который по силам произвести самостоятельно. Но прежде чем его начать, нужно проконсультироваться у опытных строителей и четко следовать правилам строительства. Чертеж и необходимые инструменты облегчат рабочий процесс, а пошаговая инструкция превратит монтаж в понятную и относительно легкую работу.

  • Автор: Андрей Петрович Курилин