Фрезерование алюминия ручным фрезером: Как обрабатывать алюминий: Все, что вам нужно знать! [часть 2 из 2]

Как обрабатывать алюминий: Все, что вам нужно знать! [часть 2 из 2]

Алюминий – один из самых популярных металлов, из которого изготавливают множество разнообразных деталей. Он легкий, прочный, не поддается коррозии, к тому же, легко обрабатывается. К механической обработке обычно относят все процессы обработки резанием: токарную обработку, фрезерование, строгание, сверление, пиление и т. д. Поскольку различных алюминиевых сплавов довольно много, то они могут иметь различные характеристики механической обрабатываемости. Разобраться во всём этом вам поможет данная статью.

Первую часть данной статьи вы можете найти в нашем блоге по ссылке.
Примечание: данная статья является переводом.

Подачи и скорости:

Многие операторы просто используют 1000 SFM для расчета оборотов. Если вы так сделаете, то на самом деле вы не будете работать быстрее, чем все остальные.

Честно говоря, это обычно то, что рекомендуется для большинства фрез. 1000-1500 SFM — это совершенно нормальная скорость для работы шпинделя. Однако при слаженном тестировании вы можете достичь скорости в 3 раза выше. Подробнее об этом позже.

Скорость подачи — вот где многие трусят. Если вы подаете концевую фрезу диаметром 1/2″ со скоростью всего 0,003″ на зуб, вы просто теряете время. Для производства нужно подавать не менее 1% от диаметра фрезы на зуб. Это означает, что торцевую фрезу 1/2″ нужно подавать не менее 0,005″ на зуб. При стабильной настройке и коротком инструменте можно даже удвоить этот показатель.

Единственное исключение из этого правила-когда вы работаете с небольшими инструментами, такими как 1/8″ или меньше. Очистка от стружки может стать проблемой, а это означает, что вам придется снизить скорость для более тонкой стружки.

Даже при токарной обработке вам нужно очень сильно подавать материал, чтобы раздробить ее стружку. В противном случае конвейер для стружки будет постоянно заклинивать.

В конце концов, мощность шпинделя и обороты в минуту должны быть основным фактором, замедляющим черновую обработку алюминия на большинстве станков для деталей среднего размера.

Балансировка и гармония:

Это действительно то, что отделяет новичков от мастеров на арене фрезерования алюминия. Алюминий можно резать на очень высоких скоростях, но ваши инструменты должны быть в состоянии справиться с этим.

Вообще говоря, все, что превышает 10 000 об/мин, должно быть хорошо сбалансировано. На инструментах указаны номиналы балансировки, поэтому подбирайте их соответствующим образом.

Это само собой разумеется, но если вы ударите инструмент в станке, он больше не будет сбалансирован. Также не забывайте, что балансировать нужно весь инструмент в сборе. Если у вас есть цанговый патрон ER, рассчитанный на 20 тыс. об/мин, но вы установили расточную головку, то номинал цанги ничего не значит.

Это также верно, когда речь идет об определении точности фрезы. Многие рабочие совершенно не обращают на это внимания, но твердосплавные концевые фрезы на самом деле имеют рейтинг посадки хвостовика. Это может иметь большое значение при использовании некоторых видов резцедержателей, например, гидравлических. Более плотная и точная посадка означает лучшую балансировку, лучший срок службы инструмента и более долговечный шпиндель.

Помимо балансировки инструментов, которые не разрушат ваш шпиндель на высоких оборотах, проверка колебаний — это действительно потрясающее преимущество при обработке алюминия. Поскольку алюминий такой маслянистый, вы можете резать его на очень высоких скоростях.

Гармонические испытания помогут вам найти резонансные частоты инструментов и определить оптимальные скорости и подачи. Если частота резания нарушена, инструмент начнет вибрировать, как скрипичная струна, и у вас будут все основания уйти домой раньше времени.

Найти оптимальное соотношение частоты инструмента и числа оборотов — очень важно. Это может увеличить число оборотов с 7 000 об/мин до 22 000 об/мин с соответствующими скоростями подачи.

Если вы попытаетесь сделать это без системы тестирования, вы гарантированно разнесете свои инструменты на миллион острых кусочков от безумных колебаний, которые получаются, когда вы немного отклоняетесь.

В одной мастерской, где я работал, тестирование метчиков позволяло нам работать концевыми фрезами 3/4″ с длиной калибра 10″ на скорости около 22 тыс. об/мин и 700 IPM. Иногда мы могли работать быстрее.

Эти системы не дешевы, и вам, очевидно, нужен фрезер, способный работать с такой высокой производительностью. Однако, когда у вас будет такая возможность в цехе, вы будете далеко впереди конкурентов из общего машиностроительного цеха.

Стратегии обработки алюминия:

Для большинства задач при фрезеровании алюминия я добился наибольшего успеха с помощью старомодной агрессии для получения хороших показателей материала. Такие вещи, как чистовое фрезерование, в большинстве случаев являются пустой тратой времени, за исключением тех случаев, когда вы работаете очень маленькими фрезами в стесненных геометрических условиях.

Основная причина этого заключается в том, что станки часто не могут поддерживать очень высокие ускорения и замедления, необходимые для того, чтобы действительно использовать преимущества утончения стружки при торцевом фрезеровании. Вы не можете заставить 1000-фунтовый стол вращаться с быстротой 1200 IPM.

Использование традиционных параметров, таких как полная ширина и глубина реза 1/2xD, обычно лучше работает в реальной жизни при обработке алюминия.

Общие операции для обработки алюминия:

Вот список общих операций, которые вам придется выполнять при обработке алюминия, а также несколько советов, которые помогут вам в этом.

Облицовка:

Если вы собираетесь использовать фрезу с гильзой, обязательно выбирайте очень агрессивный угол наклона и полированные пластины. Ваша обработка будет потрясающей, и вы сможете действительно увеличить число оборотов.

Выемки:

Это то, что многие делают неправильно. Если вы переступаете через половину диаметра фрезы и половину вниз, вы совершаете ошибку по двум причинам:

1. Резак может выдержать больше. Идите почти на всю ширину. Я использую 95% плоской поверхности фрезы. Причина в том, что в углах фреза все равно будет утоплена. Это означает, что вам придется замедлить подачу, чтобы инструмент не разорвался в угловых участках. Если вы выйдете на все 100%, вы можете получить бумажные пластины между траекториями инструмента из-за отклонения фрезы и материала.
2. Шаг 50% ужасен для гармоник при черновой обработке с приличной скоростью. Удар инструмента о заготовку происходит в самом неблагоприятном месте, врезаясь в каждый зуб. Даже переход к инструменту с шагом более 65% приведет к заметному уменьшению дребезжания.

Еще один совет — использовать фрезу диаметром чуть меньше внутреннего радиуса выемки. Если вы используете концевую фрезу диаметром 1/2″ для вырезания выемок радиусом 1/4″, вы будете иметь тенденцию строгать углы с колебаниями, когда инструмент меняет направление. На высоких скоростях инструмент не меняет направление мгновенно, что означает, что инструмент разгружает давление резания. Это и вызывает эти стрекочущие звуки.

Обычно я спрашиваю, могу ли я изменить размер этих радиусов до 0,265″ для получения чистых углов. Это уменьшает контакт инструмента с геометрией детали. Станок также способен обрабатывать закругленный поворот на более высоких скоростях. Вспомните автомобиль на гоночной трассе. Если поворот острый, машина замедляется. Если радиус поворота больше, машине не нужно снижать скорость.

Это позволит устранить дребезжание в углах, которое делает ваши детали хуже, чем они могли быть.

Пазовое фрезерование:

Для выполнения очень глубоких пазов есть два варианта, которые хорошо работают: либо использовать трохоидальное фрезерование для уменьшения отклонения фрезы и колебаний, либо использовать концевую фрезу с коническим хвостиком.

Лично я предпочитаю торцевые фрезы с коническими хвостовиками, так как инструмент значительно прочнее, и вы не получаете никаких потерь при движении инструмента вперед-назад. Глубокое пазовое фрезерование — это один из тех случаев, когда часто имеет смысл использовать специализированный инструмент.

Для мелких пазов (4xD и менее) не нужно ничего особенного.

Сверление:

Самое главное использовать острые сверла.

Твердосплавные сверла — не всегда выход; на самом деле нет смысла использовать дорогое твердосплавное сверло, если у вас нет оборотов шпинделя или объема производства, чтобы это оправдать.

В общем, просто используйте сверло с углом 135 градусов, и все будет в порядке. Если на кончике сверла есть паутинка, то в процессе резания будет выделяться много ненужного тепла.

Метчики:

Метчики общего назначения технически работают, но метчики, предназначенные специально для алюминия, значительно надежнее. Они имеют более агрессивный угол наклона, что означает более чистые срезы и меньший нагрев.

Кроме того, не бойтесь иногда увеличивать число оборотов. Если вы никогда не превышаете 200 об/мин на своих станках, вы просто теряете время.

Конечно, некоторые станки просто старые и давно обходились без тех. обслуживания, у них может быть слишком большой люфт, чтобы резать быстрее. Однако на таких станках вы все равно не сможете конкурировать с предприятиями в которых установлены новые станки.

Суть в том, что резать алюминий легко, не тратьте на это время.

Как получить великолепную отделку поверхности алюминия:

В этом нет особого секрета, главное высокие обороты. Использование чистового инструмента с бритвенной остротой, высокой спиралью и очень агрессивным углом наклона также поможет вам получить супер блестящую поверхность.

Однако стоит отметить одну вещь: не стоит тратить время на то, чтобы сделать деталь красивее, чем она должна быть. Иногда вы просто хотите сделать клиента счастливым и произвести на него впечатление, но помните, что есть разница между блеском и высоким Ra.

Действительно стоит сделать расчеты чистоты поверхности, чтобы определить максимальную скорость подачи для чистовых резов. Я обычно делаю расчеты, а затем отступаю примерно 10% от этой величины, чтобы перестраховаться. Если вы перейдете эту грань, вы будете ошибаться в половине случаев.

Жидкость для резки:

Никогда не режьте алюминий без смазочно-охлаждающей жидкости. Парни, которые делают это на YouTube, делают это так, только для того, чтобы вы могли видеть, что происходит. В реальной жизни (и за кулисами) фрезы взрываются, когда они закупориваются из-за расплавленного алюминия, скапливающегося на кромке.

Многие компании скажут вам, что тип СОЖ имеет огромное значение для таких вещей, как срок службы инструмента и качество обработки поверхности. Так ли это?

Отчасти, на самом деле, единственный раз, когда я действительно видел заметную разницу, это когда все остальные факторы были подобраны идеально.

Вот важные параметры, на которые надо учесть для улучшению процесса обработки:

1. Параметры резания — шаг вперед / шаг вниз, скорость подачи, число оборотов в минуту, траектория инструмента.
2. Геометрия режущего инструмента — подходящая для алюминия и типа операции (черновая обработка, чистовая обработка и т.д.) — угол спирали, марка твердого сплава, количество канавок и т.д.
3. Покрытие/финишная обработка фрез.
4. Охлаждающая жидкость.

Ну вот, в общем-то, и все. Конечно, можно узнать еще много интересного о резке алюминия, что позволит вам обойти конкурентов, но это статья, а не электронная книга. В конечном итоге, если вы действительно хотите преуспеть в работе с алюминием, вам нужно будет провести несколько собственных экспериментов.

Как очистить фрезы от алюминиевой стружки: советы специалистов

Главная страница

Статьи

Как очистить фрезы от алюминиевой стружки

Станки с ЧПУ становятся все популярнее при обработке различных материалов. Но при работе с таким инструментом необходимо знать, как очистить фрезы от скопившегося на них нагара или стружки. Такой мягкий материал как алюминий, во время обработки способен приклеиваться к инструменту. Если вовремя не ухаживать за режущим элементом, он быстро выходит из строя или делает бракованные выборки.

Консультанты интернет-магазина «Многофрез» помогут выбрать вам подходящий инструмент для обработки алюминия и проконсультируют, как очистить фрезы после работы.

Особенности обработки алюминия

Алюминий — это довольно эластичный сплав, который используется во многих сферах. При его резке на поверхности инструмента образуется мягкая пленка из расплавленной стружки. Такие действия приводят к тому, что фрезер работает хуже и выходит из строя. Чтобы обеспечить безопасную и долговечную работу механизма, нужно чтобы каждый элемент работал слаженно. Поэтому очистка фрезы от алюминия — это очень важный этап работы.

Как чистить инструмент?

Самой частой причиной возникновения налипания алюминия на фрезу является несоответствие режима работы инструмента. Если подача фрезера меньше, чем частота оборотов, то происходит обильное образование стружки, которая налипает непосредственно на фрезу. Чтобы не покупать новый режущий элемент, воспользуйтесь рекомендациями интернет-магазина «Многофрез» по очистке фрез от стружки. Наши специалисты советуют пользоваться такими растворителями:

• 
  Керосин. Для действенного результата фрезу в жидкости следует замачивать около суток. После доставания инструмента размягченный шлак можно легко очистить простым куском того же алюминия.

• 
  Раствор хлорного железа в воде. Пропорция для приготовления растворителя составляет 1:1. Инструмент окунается в жидкость только на несколько минут, поскольку длительное воздействие вещества приведет к разрушению кромок фрезы. После погружение режущего элемента в раствор промойте его чистой водой, просушите, и можете использовать его повторно.

Специальный инструмент


Очистка фрез от алюминия — это довольно затратный процесс как времени, так и материалов. Поэтому, чтобы избежать нежелательных эффектов при работе с этим мягким материалом, выбирайте инструмент, специально предназначенный для работы с алюминием. Такая фреза имеет одну или две кромки, поскольку большее число режущих кромок уменьшает размер спиральных канавок. Такие изменения в конструкции ухудшают способность отводить стружку.





Чтобы выбрать надежный и долговечный инструмент, обращайтесь в компанию «Многофрез». Мы подскажем, какой инструмент выбрать, и как очищать фрезы от алюминиевой стружки при возникновении такого загрязнения.

---


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Как пользоваться ручным фрезером • Какие бывают фрезы для ручного фрезера • Фрезеровка дерева на ЧПУ станках

Резка алюминия на фрезерном станке с ЧПУ: 11 простых советов

Может ли фрезерный станок резать алюминий?

Люди часто спрашивают: «Может ли фрезерный станок с ЧПУ резать алюминий?» Они привыкли видеть, что они в основном режут дерево и пластик. Я всегда отвечаю на этот вопрос: «Да, любой фрезерный станок с ЧПУ может резать алюминий, если вы сделаете это правильно». Я собираюсь ТОЧНО рассказать вам, как резать алюминий на фрезерном станке с ЧПУ, с помощью этих 11 простых советов.

Как только вы узнаете секреты, вы обнаружите, что обработка алюминия на фрезерном станке с ЧПУ не только проста, но и очень продуктивна. Использование фрезерного станка с ЧПУ для алюминиевых деталей может быть очень успешным занятием при небольшой осторожности и подготовке. Это не значит, что фрезерный станок с ЧПУ не подойдет для вашей задачи, поэтому обязательно прочитайте нашу статью «Фрезерный станок с ЧПУ и фрезерный станок», чтобы узнать больше.

Резка алюминия с помощью фрезерного станка Основы

Следует помнить несколько моментов о том, чем алюминий (и другие металлы) отличается от дерева или пластика. Во-первых, они имеют гораздо меньшую «золотую середину» для оптимальных подач и скоростей. Если вы выходите из зоны наилучшего качества, фрезы начинают ломаться, они изнашиваются намного быстрее, а чистота поверхности в лучшем случае оставляет желать лучшего. На самом деле, есть несколько «золотых сережек» в зависимости от того, чего вы хотите достичь:

У металлов гораздо меньшие «сладкие точки» (более узкий диапазон допустимых подач и скоростей), чем у дерева или пластика…

Во-вторых, для алюминия (и некоторых других металлов) существует фактор «липкости». Алюминий хочет прилипнуть к инструменту. На самом деле, он будет делать это до такой степени, что приварится к инструменту. Как только на режущих кромках появятся клейкие алюминиевые отложения, этот инструмент недолго прослужит, особенно при скорости вращения 20 000 об/мин и выше.

Лучший фрезерный станок с ЧПУ для алюминия

Итак, учитывая, что мы можем резать алюминий практически на любом фрезерном станке с ЧПУ, какой фрезерный станок с ЧПУ лучше всего подходит для алюминия?

Есть два особенно важных качества. Во-первых, это жесткость. Любой изгиб станка приведет к тому, что инструмент будет резаться с отклонением, что радикально увеличит износ инструмента. Кстати, наше программное обеспечение G-WIzard Calculator имеет как снижение мощности, чтобы компенсировать недостаточную жесткость станка, так и расчеты и оптимизацию отклонения инструмента, чтобы свести к минимуму эту проблему. Во-вторых, как уже упоминалось, алюминий липкий. Вам понадобится какая-то смазка. Так что возьмите любой фрезерный станок с ЧПУ, который у вас есть, и наденьте на него масло, которое поможет нанести эту смазку. Вы обнаружите, что это значительно повышает ваши шансы на успех в алюминии.

11 советов по резке алюминия на фрезерном станке с ЧПУ

Несмотря на эти трудности, вы можете успешно резать алюминий практически на любом фрезерном станке. Вот 11 советов по успешной резке алюминия на фрезерном станке с ЧПУ:

1. Не спешите

Фрезерный станок с ЧПУ может резать алюминий, но он не является идеальным инструментом для вырезания крупных аэрокосмических деталей, таких как лонжероны крыльев. Цена, которую вы заплатите за успех, — замедление процесса. Обратите внимание, что я не имею в виду буквальное замедление ваших подач и скоростей, но ваша общая скорость съема материала будет меньше, чем то, что может быть достигнуто на специально созданном фрезерном станке с ЧПУ. Так что расслабьтесь и позвольте машине делать свое дело. По крайней мере, фрезерный станок с ЧПУ хорошего размера может разместить на своем столе гораздо больше материала, чем любой другой фрезерный станок с ЧПУ. Загрузите его, нажмите зеленую кнопку и уходите.

2. Подачи и скорости фрезерного станка с ЧПУ по алюминию

Послушайте, вы, по всей вероятности, приблизитесь к пределу возможностей вашего станка. Резать алюминий на фрезерном станке с ЧПУ не так уж и легко, поэтому давайте сделаем это правильно. Ни о какой «нарезке на слух», о которой так любят говорить старожилы. Ухо не успевает за вами достаточно быстро, когда ваша машина скользит по углам и сквозь карманы. В одну минуту все в порядке, а в следующую вы уворачиваетесь от кончика резака, который отломился и разлетелся по магазину. Все пользователи ЧПУ могут извлечь выгоду из калькулятора подачи и скорости, но когда вы приближаетесь к границе диапазона производительности, вы должны быть особенно осторожны. Конечно, мы рекомендуем наш собственный калькулятор G-Wizard Feeds and Speed ​​Calculator. Конечно, есть и другие, но наш — это первый в мире калькулятор подачи и скорости, специально разработанный для нужд пользователей фрезерных станков с ЧПУ (щелкните эту ссылку, чтобы понять, почему).

Убедитесь, что тот, который вы получаете, имеет необходимые функции для фрезерных станков с ЧПУ. Очень важные функции для фрезерных станков с ЧПУ, которые мы включаем в калькулятор G-Wizard, включают:

— установка минимальной скорости вращения. Калькулятор не поможет, если он постоянно говорит вам двигаться медленнее, чем вы можете.

— Типы фрезерных станков с ЧПУ: биты V, компрессионные и понижающие биты важны для пользователей фрезерных станков с ЧПУ. Убедитесь, что ваш новый калькулятор обрабатывает их так же, как G-Wizard.

—  Отклонение:  Отклонение инструмента является фактом жизни и является причиной многих поломок инструментов. Убедитесь, что ваш калькулятор вычисляет отклонение и что у него есть такие возможности, как оптимизатор резки и мастера CADCAM, помогающие найти решения, позволяющие избежать чрезмерного отклонения.

– Предупреждение о трении:  Если вы слишком сильно замедлите скорость подачи, фреза перестанет срезать хорошую чистую стружку и начнет пахать по поверхности. Это называется «трением» и действительно сокращает срок службы инструмента из-за выделяемого тепла. Получите калькулятор с предупреждением о натирании.

–  Утончение стружки:  Когда вы делаете легкие пропилы, ширина которых меньше половины диаметра фрезы, вы получаете утончение стружки. Ваш калькулятор должен компенсировать это, иначе вы преждевременно изнашиваете инструменты.

—  Возможность снижать мощность для менее жестких машин:  см. № 10 ниже, чтобы узнать больше. Также хорошо, если калькулятор имеет несколько профилей машины, чтобы вы могли легко переключаться между профилями с полной оценкой и профилями со сниженной номинальной стоимостью по мере необходимости.

Как только у вас появится калькулятор, вашей первой проблемой будет слишком низкая рекомендуемая частота вращения. Одна из проблем для большинства фрезерных станков с ЧПУ заключается в том, что шпиндель работает быстрее, чем на многих фрезерных станках с ЧПУ. Ваш средний новый фрезерный станок с ЧПУ  максимально достигает  при 10 000 об/мин, а многие фрезерные станки с ЧПУ не могут работать с такой скоростью  медленный . Жизнь для них начинается примерно при 20 000 об/мин. Следующие несколько советов посвящены решениям этой проблемы.

3. Используйте алюминиевые фрезы для резки алюминия (карбидные концевые фрезы)

В фрезерных станках с ЧПУ используются различные специальные фрезы, которые не следует использовать с алюминием. Спирали с продольной резкой, компрессионные фрезы и тому подобное не подходят для работы с алюминием.

Вам нужны алюминиевые фрезы, специально предназначенные для алюминия. В большинстве станков с ЧПУ для этой цели используются концевые фрезы с 2 или 3 канавками. Вы также можете использовать концевые фрезы с одной канавкой, но ни при каких обстоятельствах не используйте более 3 канавок.

Это помогает увеличить рекомендуемую скорость вращения, чтобы убедиться, что ваши фрезы работают на высоких оборотах, на которых работают шпиндели фрезерного станка с ЧПУ. Измерение, которое определяет это, называется поверхностной скоростью (для получения дополнительной информации об этом и многих других подсказках и советах по каналам и скоростям ознакомьтесь с нашей кулинарной книгой по каналам и скоростям). Твердосплавные фрезы могут работать намного быстрее, чем фрезы из быстрорежущей стали. Забудьте о фрезах из быстрорежущей стали и кобальта для алюминия.

Например, мне нужно вырезать паз с помощью концевой фрезы 1/4″. Если я выберу концевую фрезу из быстрорежущей стали, G-Wizard скажет мне, что она хочет работать со скоростью 5877 об/мин, и мой фрезерный шпиндель со скоростью 20 000 об/мин не будет работать так медленно. Поэтому я перешел на твердосплавную концевую фрезу. Сейчас рекомендация 17419об/мин – мы намного ближе. Это с поверхностной скоростью 1140 SFM. Возможно, вы сможете найти более агрессивные рекомендации SFM для инструментов вашего производителя.

Алюминиевые фрезы?

Вы начали задаваться вопросом, почему большая часть мира называет «алюминий» «алюминием»? Если вы думаете, что это просто странный маленький британизм в английском языке, то на самом деле это не так. Долгое время все, включая американцев, называли его «алюминий». Затем американская алюминиевая компания ALCOA допустила опечатку во многих своих печатных материалах. Они отказались от «i» и назвали его алюминием. И они были настолько влиятельны, что это закрепилось, по крайней мере, в США.

4.  Используйте фрезы меньшего диаметра

Другой способ увеличить число оборотов – использовать фрезы меньшего диаметра. Забудьте о концевых фрезах 1/2″. Опустите до 1/4″ максимум и, как правило, меньше. Поскольку вы собираетесь использовать меньшие диаметры, вам нужны более жесткие фрезы, чтобы отклонение инструмента не стало проблемой — помните, вам нужен калькулятор подачи и скорости, который учитывает отклонение инструмента. Твердый сплав намного более жесткий, чем быстрорежущая сталь, так что это еще одна причина отдать предпочтение карбиду.

Глядя на наш пример №3 с твердосплавными фрезами, предположим, что вместо концевой фрезы 1/4″ мы используем фрезу 3/16″. Это, казалось бы, небольшое изменение теперь увеличило рекомендуемую скорость вращения до 23226 об/мин — основная территория шпинделя фрезерного станка. Нам легко снизить скорость до 20 000 об/мин и немного увеличить срок службы инструмента.

Мораль этой истории заключается в том, чтобы тщательно подбирать инструменты к возможностям вашей машины.

5. Будьте параноиком в отношении очистки стружки

Я не могу не подчеркнуть этого, особенно когда материал имеет свойство связываться с резаком.

Повторная нарезка стружки ломает больше фрез, чем любая другая вещь, которую я вижу. Будьте параноиком по поводу очистки фишек. Не рассчитывайте на близлежащую вакуумную систему сбора пыли, если вы лично не убедились, что она высасывает стружку даже из самых глубоких порезов. Более надежным является воздушный поток, закрепленный на шпинделе и направленный точно туда, где фреза соприкасается с разрезаемым материалом. Если вы стоите там с насадкой в ​​руке (или, что еще хуже, с щеткой), думая, что можете сохранить чистоту, вы недостаточно параноидально относитесь к очистке стружки.

6. Следите за глубиной резания и прорезями — они затрудняют удаление стружки

Чем глубже вы режете и чем ближе к прорези проходит фреза, тем труднее удалить стружку из дно отверстия. Сделайте больше проходов, чтобы вырезать до необходимой глубины и открыть меньшие глубины для лучшего доступа.

Вот совет. При работе с материалом, к которому приклеен тонкий лист алюминия, устанавливайте лист алюминиевой стороной вверх. Это позволяет как можно быстрее убрать алюминий с резака.

7. Смазать туманом

Предполагая, что вы достаточно параноидально относитесь к этой стружке, следующая проблема заключается в том, чтобы обеспечить смазку, чтобы уменьшить склонность стружки прилипать к режущим кромкам.

Многие пользователи фрезерных станков с ЧПУ ненавидят возиться с охлаждающей жидкостью любого типа, но для надежной резки чего-либо, кроме самого тонкого алюминия, вам в значительной степени необходимо использовать какую-либо смазку. Поскольку вы, по-видимому, уже соорудили подачу сжатого воздуха, вы можете также запустить туман охлаждающей жидкости через тот же механизм. На самом деле, купите господина, чтобы обеспечить воздушный поток и туман охлаждающей жидкости. Это просто и недорого.

Можно настроить распыление так, чтобы оседало очень мало жидкости, чтобы уменьшить беспорядок, и это нормально, пока то, что распыляется, попадает на резак.

Иногда просто невозможно использовать туман, но вам все равно нужно вырезать алюминий. Если вы режете очень тонкий алюминий или делаете очень мелкие проходы, вы можете обойтись без смазки. Сделайте несколько тестов и посмотрите.

8. Не замедляйте скорость подачи слишком сильно!

Если вы уменьшите скорость подачи, вы рискуете заставить инструмент тереться, а не резать. Это гораздо больший риск для пользователей фрезерных станков с ЧПУ, чем для пользователей фрезерных станков, просто потому, что шпиндель вращается очень быстро. Чтобы поддерживать рекомендованную нагрузку на стружку при таких высоких оборотах, фрезу необходимо перемещать с умом.

Например, наша фреза 3/16″ со скоростью 21 тыс. об/мин хочет подавать со скоростью 91 дюйм/мин. Если вы слишком сильно замедлитесь, скажем, на 1/4 от этого, многие подумают, что они нянчатся с машиной и инструментом. Нет ничего более далекого от правды. Если вы начнете работать настолько медленно, что фреза начнет тереться при 20 000 об/мин, вы нагреете все детали и резко сократите срок службы инструмента. Подробнее об этом явлении трения см. в нашей статье о нагрузке на стружку и скорости резания.

Быть в курсе проблем с трением легко, если вы используете калькулятор подачи и скорости, такой как G-Wizard, который предупреждает вас о трении.

9.  Если ваша машина не может подавать достаточно быстро, используйте меньше зубьев и увеличьте ширину резания

Концевая фреза с одним зубом…

Обычно мы все равно используем 3 или меньше зубьев с алюминием – просто не пытайтесь использовать четыре или более фреза из алюминия!

Причина в том, что алюминий дает особенно крупную стружку. Чем меньше канавок, тем больше пространство между режущими кромками и тем больше места для выхода и сдувания крупной стружки. При слишком большом количестве канавок стружка возвращается слишком плотно, заклинивает канавки, и довольно скоро у вас сломается фреза.

Предположим, вы используете калькулятор подачи и скорости и столкнулись с ситуацией, когда ваш станок просто не может перемещать фрезу достаточно быстро. Например, возьмем наш пример 3/16″ при 21 тыс. об/мин, предположим, что мы режем пропил шириной 0,040″. G-Wizard предлагает подавать на концевую фрезу с 3 зубьями со скоростью 166 дюймов в минуту, но ваш фрезерный станок с ЧПУ может выполнять точную и надежную резку только со скоростью 100 дюймов в минуту. Что делать?

Ответ: попробуйте меньше флейт. Фрезу с 2 зубьями требуется только скорость подачи 110 дюймов в минуту. Замедление до 100 IPM не приведет к риску трения — это всего на 10% медленнее.

Кстати, мы говорили о резке алюминия, но с древесиной эта проблема усугубляется, потому что более мягкий материал можно резать намного быстрее. Подставьте эти значения и выберите Hardwood в G-Wizard, и он хочет работать со скоростью 883 IPM при 20 000 об/мин!

Вот подсказка: именно по этой причине делают фрезы с 1 канавкой. Datron — одна из компаний, которая продает концевые фрезы с одной канавкой.

Если мы рассмотрим сценарий с одной канавкой при 20000 об/мин, GW теперь рекомендует 294 дюйма в минуту. Если вы сжигаете дрова, это, вероятно, потому, что вы подаете слишком медленно, и фреза трется. Кстати, я люблю смотреть, как быстро движущийся промышленный фрезерный станок с ЧПУ пробивает дерево и поднимает метель из стружки и пыли. Холодные бобы!

Еще одна вещь, о которой следует знать, это то, что называется «Радиальное утончение стружки». Если ширина резания меньше 1/2 диаметра фрезы, вам необходимо увеличить скорость подачи, поскольку ваш станок производит неестественно тонкую стружку из-за радиального утончения стружки. И здесь вы снова думаете об этом, делая сверхтонкие резы и резко снижая скорость подачи. Вместо этого из-за радиального утончения и истирания стружки вы резко сокращаете срок службы фрезы. Калькулятор подачи и скорости G-Wizard автоматически учитывает радиальное утончение стружки в своих расчетах.

10.  Используйте предел мощности для уменьшения жесткости

Хорошо, вы освоили остальные 9 советов, и все идет хорошо, но теперь вы столкнулись с ограничениями жесткости вашей машины. Если пахать на полную мощность, случаются плохие вещи. Станок вибрирует и разрушает фрезу, чистота поверхности оставляет желать лучшего, или станок отклоняется и режет очень неточно.

Силы резания для металла, вероятно, будут намного выше, чем для дерева, а фрезерные станки с ЧПУ (иногда называемые портальными фрезерными станками) значительно менее жесткие, чем аналогичные фрезерные станки с ЧПУ. Это просто факт жизни. По крайней мере, сравните рабочую зону фрезерного станка (намного меньше, чем у фрезера) и его вес (намного выше, чем у фрезера) с фрезерным станком с ЧПУ. За исключением самых больших промышленных портальных мельниц, нет никакого сравнения. И из-за этого этот станок никак не может быть таким же жестким, как фрезерный станок с ЧПУ. Итак, мы должны компенсировать.

Мы не знаем точную жесткость данной машины. Нет опубликованной спецификации, которую мы могли бы использовать для сравнения или расчета. Но мы можем использовать мощность шпинделя в качестве прокси. Именно с этой силой, «давящей» на заготовку при резке, должна бороться жесткость. G-Wizard имеет возможность рассчитать мощность шпинделя со сниженной номинальной мощностью, которая соответствует рабочему диапазону и весу вашего станка до мощности шпинделя, подходящей для этого уровня жесткости. Результаты могут вас удивить, но они основаны на реальных эмпирических измерениях.

Например, предположим, что у вас есть фрезерный станок размером 4 х 8 футов с ходом по оси Z 20 дюймов, который весит 1000 фунтов. Обратите внимание, что даже довольно легкий коммерческий фрезерный станок с ЧПУ, такой как Haas TM-1, будет иметь ход 30 ″ x 12 ″ x 16 ″ и общий вес 3240 фунтов — гораздо меньший корпус и намного больший вес. Для работы на таком уровне жесткости (а ТМ-1 тоже не является вершиной жесткости) требуется снижение мощности до 0,17 л. с.

Снижение номинальных характеристик значительно снизит наши цифры — 22 тыс. об/мин и 79IPM для полного паза с 3/16″ дюйма и 2 канавками. Но мы выполним работу с лучшим качеством поверхности, точностью и меньшей склонностью к отклонению рамы машины или вибрации.

Не запускайте все время с пониженными характеристиками, сохраняйте профиль машины со сниженными характеристиками, а другой — без. Используйте заниженный для более тонкой обработки поверхности или в случаях, когда фреза продолжает ломаться.

11.  Фрезерный станок с ЧПУ обрабатывает алюминиевый лист иначе, чем фрезерный станок с ЧПУ, разрезающий алюминиевый лист

Существует огромная разница между фрезерным станком с ЧПУ, который режет тонкий алюминиевый лист, и фрезерным станком с ЧПУ, который режет более толстый алюминиевый лист. Чем толще материал и чем больше глубина реза, тем важнее следовать этим советам.

Заключение

Обработка алюминия на фрезерном станке с ЧПУ абсолютно выполнима практически на любом фрезерном станке. Это всего лишь вопрос согласования возможностей вашего станка с требованиями к подаче и скорости материала «наилучшего результата» за счет разумного выбора инструментов и параметров резки. Хороший калькулятор подачи и скорости, такой как наш G-Wizard, может помочь вам в этом. Добавьте к этому потребность в смазке и паранойю по поводу скопления стружки, и вы готовы заняться алюминиевым проектом.

Часто задаваемые вопросы по резке алюминия на фрезерном станке с ЧПУ

Может ли фрезерный станок с ЧПУ резать алюминий?

Абсолютно! Это вопрос использования правильной фрезы или долота, правильной подачи и скорости, а также избегания различных других ошибок, описанных в этой статье.

По какой причине фрезерные станки с ЧПУ не режут алюминий?

Отсутствие смазки – причина №1, по которой фрезерные станки с ЧПУ не могут резать алюминий. Алюминий имеет химическое сродство к лезвию, что приводит к налипанию стружки на лезвие, если нет смазки. Подробнее читайте в этой статье.

Как получить хорошую скорость и подачу фрезерного станка с ЧПУ для алюминия?

Используйте высококачественный калькулятор подачи и скорости, созданный для фрезерных станков с ЧПУ. Есть много проблем, характерных для фрезерных станков с ЧПУ, которые необходимо учитывать для правильной подачи и скорости.

Какие фрезы с ЧПУ лучше всего подходят для алюминия?

Используйте качественные твердосплавные концевые фрезы с числом канавок не более 3.

 

 

 

 

Руководство для любителей – сделайте из металла

Когда я собирал свой первый фрезер в гараже моего отца, мне очень хотелось делать всевозможные вещи из пластика и алюминия. Я ходил в школу по механообработке и работал в мастерских с довольно высококлассными ЧПУ.

После четвертой сломанной концевой фрезы меня осенило:

Маршрутизаторы — совсем другие звери.

Позвольте мне поделиться тем, что я узнал о том, как резать алюминий с помощью фрезерного станка с ЧПУ.

Содержание

Смазка

Вам понадобится смазка для алюминия. Вы можете обойтись без чего-либо в течение короткого промежутка времени, но чем дольше вы обходитесь без чего-либо, тем рискованнее. Если вы планируете оставить свой маршрутизатор без присмотра на 4 часа, не ожидайте, что ваш резак все еще будет целым, когда вы вернетесь, если он иссякнет.

На многих сайтах и ​​форумах говорится, что для резки алюминия требуется масляный туман.

Это не так.

Хотя идея неплохая. Если вы хотите выполнить обновление и у вас есть ресурсы для его выполнения, я определенно рекомендую установить его. Я использую мой все время для пластмасс и металлов.

Их несложно настроить. Все, что вам нужно, это комплект, сжатый воздух и немного масла. Весь пакет обойдется вам менее чем в 100 долларов (при условии, что у вас есть воздушный компрессор), поэтому, если вы используете свой маршрутизатор достаточно часто, это действительно разумное обновление.

Хотя это определенно мой любимый способ нарезки, есть несколько альтернатив, которые также отлично работают.

Вероятно, самое простое — это просто повиснуть, пока он режет, и периодически распылять на него WD-40. У вас, как и у меня, наверное, уже есть 6 или 7 полупустых банок этого материала на ваших полках и в ящиках для инструментов. Нет причин усложнять это.

Есть область, где это не работает лучше всего: если у вас есть маршрутизатор с выпуском воздуха вниз. Я имею в виду такие большие деревянные маршрутизаторы Porter-Cable, которые обладают большой мощностью. Они продувают тонну воздуха вокруг инструмента, фактически не доставляя воздух к инструменту. Может быть довольно сложно получить приличный спрей вокруг этого воздушного взрыва.

Но возможно. Вы можете использовать те маленькие красные удлинительные трубки, которые идут в комплекте с банкой, чтобы масло попало прямо в инструмент. Это просто немного раздражает, потому что воздух сдувает любое масло, которое находится более чем в дюйме или двух от инструмента, поэтому вам нужно внимательно следить за ним. У меня есть шпиндель с водяным охлаждением, поэтому для меня это не проблема, но это зависит от вашей настройки.

Еще один отличный вариант — использовать воск для резки. Однако в некоторых приложениях это работает лучше, чем в других.

Воск для резки можно размазать по всей верхней поверхности того места, где вы хотите вырезать, и это здорово, потому что он прилипает — даже выхлоп вниз не удалит его.

Это прекрасно работает для работы, которая будет выполняться на одной или небольшой глубине Z, например, при работе с листовым металлом или гравировкой. Если вы выполняете более глубокую работу с большим количеством уровней Z, воск лучше справится со смазкой уже при первом проходе.

Чтобы смазать глубже, вам нужно повторно нанести его на недавно прорезанный канал. Не конец света, но мне всегда нравится, когда машины работают без моего присмотра за ними.

Малый инструмент

Для тяжелых фрезерных станков с ЧПУ на работе я выбрал монолитную твердосплавную концевую фрезу диаметром 1″ для черновой обработки прочных легированных сталей.

Очевидно, что это не сработает для маленького маршрутизатора для хобби.

Маленькие инструменты работают намного лучше, но все равно нужно знать, какой тип инструмента использовать для алюминия. Они отличаются от инструментов для резки пластика.

Вот основные качества, которые вы хотите получить от режущего инструмента для алюминия:

• Отличный отвод стружки – алюминий – это клейкий материал, который любит забивать фрезы, поэтому лучший способ справиться с ним – использовать фрезы с большим пространством между канавками, чтобы материал мог вычищаться во время резки.
• Прочный инструмент — алюминий не является твердым металлом, но о него легко можно сломать резак. Однозубые концевые фрезы, которые популярны для пластмасс, часто недостаточно прочны для алюминия.
• Гладкость — поскольку алюминий любит приваривать фрезы трением, лучше, чтобы поверхность фрезы была как можно более гладкой, чтобы уменьшить вероятность того, что случится что-то плохое.
• Резание вверх (более высокая спираль) — для пластмасс обычно используются инструменты для резки вниз или инструменты с направленным вниз давлением резания. Алюминий просто склеится, если вы его используете. Насадки с прямыми канавками также не работают так хорошо — резкий удар при резке просто делает разрез неприятным. Лучше всего использовать фрезу с прямым углом на канавках, которая будет поднимать стружку вверх и от фрезы и обеспечивать более плавный срез при резании.

Вот почему мне очень нравится использовать твердосплавные концевые фрезы с 2 или 3 зубьями, когда это возможно; у них достаточный зазор для стружки, чтобы уменьшить вероятность приваривания алюминия к фрезе из-за трения, но они намного прочнее, чем концевые фрезы с 1 зубом. Ваши порезы будут выглядеть чище, и инструмент не сломается так легко.

Обычно я использую концевую фрезу 1/4″, так как мой станок хорошо с ней справляется; Я сделал несколько модов, чтобы сделать его немного более жестким. Если ваша машина действительно маленькая, вы можете использовать концевую фрезу 1/8″ для резки профилей.

Вот ссылка на концевую фрезу 1/4″ для алюминия. Если у вас прилично жесткая домашняя конструкция, она должна работать нормально. Если у вас небольшая машина, вам следует начать с фрезы 3/16″ или 1/8″. Все они имеют хвостовик 1/4″, поэтому вам не нужно менять цангу при их замене.

Другим фактором является число оборотов в минуту. Более крупные инструменты нуждаются в более низких оборотах, поэтому, если вы можете снизить скорость до 15 000 оборотов в минуту, концевая фреза 1/4″, как правило, будет работать хорошо. Если вы не можете работать со скоростью ниже 25 000 или 30 000 об/мин, возможно, вы не захотите использовать фрезы большего диаметра, чем 1/8″ или 3/16″.

Жесткость

Параметры резки и качество резки во многом зависят от жесткости вашей машины. Маленькие маршрутизаторы для хобби и большие машины за 100 тысяч долларов очень разные.

Алюминий требует большей жесткости, чем дерево или пластик. Если вы нажмете на нее слишком быстро, вы действительно сможете увидеть, как ваша машина прогибается под нагрузкой, если не болтается.

Вот несколько советов по работе с не слишком жесткой машиной:

• Используйте короткие инструменты. Чем длиннее бита, тем больший рычаг имеет заготовка. Когда вы покупаете биты, обратите внимание на концевые фрезы с «укороченным концом». Держите их красивыми и короткими в цанге.
• Используйте очень малую глубину резания. Для моей первой машины (до того, как я сделал кучу апгрейдов, чтобы сделать ее более жесткой) я мог уменьшить только примерно 0,010 дюйма за проход по оси Z при резке алюминия. Преимущество использования небольших значений глубины Z заключается в том, что обычно вы можете увеличить скорость подачи.
• Рассмотрите возможность принятия мер по повышению жесткости вашей машины. Я использовал авиационный трос и стальные шкивы, чтобы добавить немного натяжения мосту (в основном потому, что я дешевый). Однако это сработало — это действительно сделало мою машину менее подверженной проблемам с изгибом и вибрацией. Некоторые люди добавили дополнительные шариковые винты и подшипники, чтобы сделать свою машину более жесткой.

Я всегда считал, что чем больше вы делаете, чтобы справиться с проблемами ригидности, тем лучше будет идти работа.

Скорости и подачи

Обычно этот вопрос задают первым, но с наименьшей вероятностью получить прямой ответ.

Фрезерные и токарные станки с ЧПУ, как правило, очень предсказуемы в плане жесткости. Вот почему мы можем рассчитать оптимальные скорости и подачи без особых испытаний.

Не так с маршрутизаторами. Они гораздо более привередливы, и, поскольку каждая машина немного отличается, почти невозможно заранее узнать, что является «золотой серединой», если вы хорошо не знаете свою машину. Самодельный фрезерный станок для хобби будет сильно отличаться от большого фрезерного станка, созданного профессионалами для аэрокосмических композитов.

В любом случае есть несколько отправных точек, которые могут вам подойти.

Рекомендуемая скорость резки алюминия с использованием твердосплавного инструмента составляет около 1500 футов поверхности в минуту на верхнем конце и 1000 на нижнем конце. Это не значит, что вы не можете вращать его медленнее — вы определенно можете. Но обычно вы не хотите идти быстрее, чем это.

Вот как это переводится на концевую фрезу об/мин:

1/4″ концевая фреза	24 000 об/мин макс., 16 000 об/мин идеал
3/16″ концевая фреза	32 000 об/мин макс., 21 000 об/мин идеально
1/8″ твердосплавная концевая фреза	48,0 00 об/мин макс., 32 000 об/мин в идеале
Концевая фреза 1/16″ из твердого сплава	Максимум 96 000 об/мин, идеал 64 000 об/мин

Маловероятно, что у вас есть станок со скоростью 96 000 об/мин, но это должно дать вам представление о том, как диаметр фрезы влияет на число оборотов в минуту. Если ваша минимальная скорость составляет 30 тыс. об/мин, то вы можете отказаться от концевых фрез 1/4″ для алюминия в пользу чего-то 3/16″ или 1/8″.

Некоторые говорят, что для снижения «требуемых» оборотов нужно использовать фрезу из быстрорежущей стали. Это неправильно.

Вам не нужно запускать карбид на минимальной скорости вращения.

Обычно люди путаются в одной из двух возможностей:

1) В руководстве по механической обработке рекомендуется минимальное число оборотов, поэтому некоторые люди предполагают, что инструмент должен работать на этом числе оборотов. Это не то, что это значит. Это просто означает, что вы не достигаете максимальной эффективности инструмента. Не ахти какое дело.

2) Некоторым резакам требуется минимальное число оборотов для правильного использования их функций. Например, вам нужно запустить некоторые концевые фрезы с покрытием на минимальной скорости вращения, чтобы «активировать» их покрытие. Скорее всего, вы не выйдете на эту арену высокопроизводительной обработки с помощью фрезерного станка.

По сути, низкая скорость шпинделя не является веской причиной для перехода на фрезы из быстрорежущей стали. Единственный раз, когда это имеет смысл, — это если вы только начинаете и боитесь сломать инструмент — карбид дороже, но они работают лучше и служат значительно дольше.

HSS дешев, но не так уж хорош. Вот почему вы обычно видите много HSS в старших классах — когда ученики что-то портят, это не стоит школе столько (они сломают инструменты, прежде чем у них будет возможность надеть), и никого не волнует, как это сделать. быстро их время цикла.

Теперь о скорости подачи: это немного жонглирует глубиной резания Z и шагом XY.

Как правило, стружка должна быть небольшой – примерно 0,001 дюйма на зуб для концевой фрезы 1/4 дюйма и менее половины этого размера для концевой фрезы 1/8 дюйма.

Вот некоторые возможные исходные точки:

9029 0

902 91 Твердосплавная концевая фреза 1/16″, 2 зуба

1/4″ концевая фреза, 2 зуба	16 000 об/мин	32 дюйма в минуту
Концевая фреза 3/16″, 2 зуба	21 000	21 дюйм в минуту
1/8″ концевая фреза, 2 зуба	30 000 об/мин	18 дюймов в минуту
30 000 об/мин	10 дюймов в минуту

Это может работать или не работать. Это будет полностью зависеть от того, насколько хороша ваша машина. Если ваша машина самодельная и напоминает влажную лапшу, вы можете сократить скорость подачи вдвое. Если это машина за 100 тысяч долларов, вы, вероятно, могли бы удвоить ее, если хотите ее подтолкнуть.

Для глубины резания Z просто проверьте. Это будет баланс между жесткостью станка и размером инструмента.

Для инструмента 1/4″ на ринк-динк-машине попробуйте начать с глубины 0,010″ и подниматься с шагом 0,010″. Для того же инструмента на прочном станке попробуйте начать с 0,050 дюйма и увеличивать его с шагом 0,025 дюйма. Прислушивайтесь к тому, когда машина кажется перегруженной или когда разрез начинает выглядеть некрасиво.

Вот небольшая диаграмма, которая поможет вам определить, что такое «наилучшая точка»:

Честно говоря, вам просто нужно поиграть с ней. Эта диаграмма должна дать вам представление о том, что нужно искать, чтобы отрегулировать подачу и скорость так, чтобы они подходили для вашей машины.

Не волнуйся по этому поводу. Если ваш фрезер имеет фиксированное число оборотов в минуту (или очень ограниченное), просто отрегулируйте его в зависимости от скорости подачи и глубины резания. Это не ракетостроение, просто заставьте это работать.

Стратегии резки

Траектории очень важны для фрезерования алюминия. Вот несколько советов.

По возможности избегайте погружения в металл. Некоторые инструменты лучше разработаны для этого, чем другие, но, как правило, их лучше избегать. Если только вы не имеете дело с очень тонким листовым металлом. Тогда это не имеет большого значения.

Если возможно, доберитесь до уровня Z-реза над заготовкой, а затем начните резку. Однако это не всегда возможно. Иногда нужно ввести инструмент из середины толстого листа.

Если это тяжелый алюминий, постарайтесь не зажать инструмент прямо вниз. Что работает лучше, так это наклонное движение, чтобы достичь необходимой глубины Z для разреза.

Как правило, существует два распространенных способа достижения этого: зацепление с наклоном по форме или винтовая интерполяция.

Для линейного движения формы (в некоторых программах CAM это может называться по-другому) вы будете отслеживать профиль, который вы хотите вырезать, пока инструмент медленно опускается. Обычно это что-то вроде зигзагообразного движения. Для большинства программ CAM достаточно поставить галочку и указать угол наклона. Я обычно хожу с чем-то около двух градусов.

При винтовой интерполяции вы просто делаете спираль вместо зигзага. Это хорошо работает для отверстий или когда вы делаете карман.

Если у вас действительно нет выбора, и вам нужно погрузиться прямо в материал, уменьшите скорость подачи. Например, если вы выполняете резку профиля со скоростью 20 дюймов в минуту, уменьшите скорость врезной подачи до 4. Даже в этом случае внимательно следите за тем, как это происходит.

При выходе из зацепления с заготовкой (например, когда профиль обрезан и теперь пришло время вытащить оттуда инструмент) прямой отвод обычно работает нормально. Единственная распространенная проблема — наличие выемки на профиле детали, куда втягивается инструмент.