Фундамент на столбах: Страница не найдена — Бетон

Столбчато-ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Содержание статьи

В строительстве для малоэтажных домов применяются всего четыре основных типа фундаментов: ленточные, столбчатые, свайные и плитные, но в каждом типе могут использоваться несколько вариантов, которые отличаются по конструкции и виду материалов. Выбор конкретного вида устройства фундамента осуществляется для каждого здания индивидуально и зависит от следующих факторов: вида и характеристик грунтов на участке строительства, рельефа местности, наличия грунтовых вод и глубины промерзания грунта в данном климатическом регионе, веса здания.

В некоторых случаях принимаются также сочетания основных типов основания, и один из таких вариантов – комбинированный ленточно-столбчатый фундамент. Мы определим особенности его конструкции, рассмотрим, как можно соорудить столбчато-ленточный фундамент с пошаговой инструкцией, и сделаем разбор типичных ошибок и заблуждений.

Особенности конструкции

Обычный столбчатый фундамент представляет собой конструкцию в виде отдельных столбов, чаще прямоугольной формы, которые устанавливаются под такими несущими элементами здания, как колонны или стойки. Традиционный ленточный фундамент устраивается в виде протяженной ленты, на которую  опираются несущие стены. Если совместить эти два типа фундаментов, то получится конструкция, похожая на свайный фундамент с ростверком, объединяющим сваи. Однако столбчато-ленточный фундамент имеет принципиальные отличия от свайного, которые заключаются в следующем:

• Cвайные фундаменты используются преимущественно в грунтовых условиях со слабыми грунтами, имеющими невысокую несущую способность. Функция сваи заключается в том, что она должна пройти сквозь слой слабого грунта и найти опору в слое с высокой несущей способностью. Чтобы найти этот слой делают геологическое исследование. Поэтому длина свай может достигать 10-ти и более метров. Столбчато-ленточные фундаменты применяются в грунтовых условиях с нормальной несущей способностью основания, при этом заглубление столбов в грунт должно составлять величину, которая всего лишь на 200—250 мм превышает глубину сезонного промерзания грунта, то есть в пределах 1,5 – 2,0 метров.
• Сваи передают нагрузку от здания через нижнюю и боковую поверхность. В отличие от свай, столбы в столбчато-ленточном фундаменте передают нагрузку только через подошву.
• Поперечное сечение свай в большинстве случаев гораздо меньше, чем поперечное сечение подошвы столбов.
• Свайные фундаменты могут применяться практически для любых зданий и сооружений, ленточно-столбчатые фундаменты используются преимущественно для легких строений – одно и двухэтажных жилых домов – каркасных и каркасно-щитовых, деревянных из бруса или бревна, из СИП-панелей, для домов из газобетона, газобетонных и пенобетонных блоков, бань, гаражей, заборов  и т.п.

Единственное общее у этих двух типов фундаментов – это ростверк или лента, которые связывают отдельные опорные элементы конструкции. При этом в ленточно-столбчатом фундаменте лента выполняет те же функции, что и ростверк в свайном – играет роль многопролетной балки на опорах, передающей нагрузку от стен здания на столбы, которые в свою очередь передают нагрузку на грунт. В этом и кроется одно распространенное заблуждение: ленту в ленточно-столбчатом фундаменте считают элементом, который передает часть нагрузки на грунт наряду со столбами.

Важно!  В ленточно-столбчатом фундаменте лента не передает нагрузку на грунт, поэтому при расчете не следует учитывать ее площадь. При подборе количества и размеров столбов учитывается только площадь их подошвы. Кроме того, при устройстве ленты нужно предусматривать подготовку из слоя пенопласта, которую укладывают под ленту, чтобы смягчить воздействие грунта на ростверк при морозном пучении на пучинистом грунте. Вместо пенопласта, можно делать слой песка, который затем удаляется из под ленты, тем самым образуется воздушный зазор. Лента должна висеть!

С тем, что лента в столбчато-ленточном фундаменте играет роль висячего ростверка, связан и характер ее армирования. Лента армируется пространственным каркасом, в котором и верхние и нижние арматурные стержни рабочие.

Пошаговая инструкция по устройству

Устройство ленточно-столбчатых фундаментов производится в следующем порядке:

Расчет

Расчет и подбор количества, габаритов столбов, их расположения. Для расчета нужно иметь: проект дома с точными планировками и данными о конструкции стен и перекрытий, сведения о типе грунтов, глубине промерзания и снеговой нагрузке в регионе строительства. Пример расчета можно посмотреть здесь: ссылка.

Разметка

Разбивка осей здания и расположения столбов в натуре на участке строительства. Разбивку следует производить с использованием точных геодезических приборов – теодолита, нивелира, лазерного уровня, построителя точек и лазерного дальномера, также используют метод диагоналей.

Совет:  Так как от точности разбивки осей будет зависеть правильность всей последующей постройки (по СП 126.13330 «Строительная геодезия» допускается погрешность при разбивке не более 10 мм), то если нет навыков обращения с такими приборами, лучше обратиться к специалистам-геодезистам.

Оси здания закрепляются на участке с помощью обносок, которые забиваются в грунт на расстоянии 1,5 – 2 метра от края траншей или котлована и выравниваются по единому уровню с помощью нивелира или лазерного уровня. После закрепления осей на обносках можно по мере надобности натягивать разметочные шнуры, которыми отмечают оси здания, наружные и внутренние грани лент и столбов.

Подробно про разметку тут: ссылка.

Копка ям под столбы

После разметки осей здания и мест расположения столбов и траншей приступают к откопке ям для столбов. Глубина заложения и размеры столбов должны быть определены ранее при расчете фундамента. В случае, когда по расчету габариты подошвы столба позволяют при откапывании разместиться в яме и работать там, стенки ямы можно сделать вертикальными. Если же габариты подошвы небольшие, то ямы откапывают с откосами. Вынутый грунт следует складировать поблизости от котлована – он понадобится в последующем для обратной засыпки.

На дно ямы укладывается опалубка для подошвы — пленка с запуском на стенки на дно, рубероид по кругу, который прикрепляется к стенке обычными гвоздями. Опалубка нужна чтобы бетон не пересыхал.

Армирование столбов

Изготовление каркасов и сеток для армирования столбов. Столб армируется пространственным каркасом на всю высоту, и сеткой, которая укладывается по подошве. Для вертикальных стержней каркаса следует использовать арматуру диаметром 12—14 мм класса А3 по старой маркировке или А400 по новому стандарту. Длина каркаса принимается с учетом того, что стержни должны выступать над верхней плоскостью столба на 250 мм для связи с лентой, и быть загнуты снизу для установки на сетку подошвы. Для поперечных хомутов пространственного каркаса можно применять арматуру диаметром 6 или 8 мм класса А1 (А240).

Для пространственного каркаса достаточно 4-х стержней, нижние концы которых необходимо отогнуть под прямым углом на 200 мм каждый для установки на сетку и привязки к ней. Хомуты устанавливаются через 300 мм по высоте каркаса. Для сетки нужно использовать арматуру диаметром 10—12 мм класса А3 (А400), стержни которой связываются с ячейкой 150х150 мм. Все соединения стержней между собой и с хомутами осуществляются с помощью вязальной проволоки. Снизу под сетку устанавливаются пластиковые проставки («стаканы»).

Заливка подошвы

На дно ямы укладывают арматурную сетку с привязанным к ней вертикальным пространственным каркасом. Сетка должна быть уложена на специальные инвентарные пластиковые подкладки, обеспечивающие защитный слой бетона.

Нижняя часть заливается бетоном на проектную толщину, обязательно используется глубинный вибратор для уплотнения смеси. Каркас перед бетонированием  надежно фиксируют путем укладки поверху ямы доски, которую прижимают к грунту кирпичом или другим грузом, а стержни каркаса привязывают проволокой к этой доске.

Опалубка под столбы и засыпка

Для изготовления опалубки под столбы используют деревянную доску, фанеру, листы ДСП или ОСП.

Важно! Так как для приготовления бетона используется щебень, песок, цемент и вода, то в составе готовой бетонной смеси образуется так называемое цементное молоко – жидкая субстанция цемента в воде. Если залить бетон в яму без опалубки, что иногда допускают неграмотные строители, то цементное молоко будет просачиваться в грунт, ухудшая тем самым прочностные качества бетона. Поэтому все бетонные конструкции должны сооружаться в надежной опалубке, даже если столб без уширения внизу.

Поверх армокаркаса устанавливается, ранее изготовленная опалубка. Сверху она закрывается пленкой, которая по периметру крепится строительным степлером. Пленка нужна, чтобы в опалубку не попал мусор и грунт.

Далее производится обратная засыпка с послойным трамбованием и проливкой водой через каждые 15 см ручной трамбовкой — брус с перекладиной.

Заливка столбов

Немного песка и пыли все же попадет в опалубку при засыпке, чтобы удалить грязь можно воспользоваться старым пылесосом.

Для заливки нужно использовать бетон класса В15—В20 или марки М200—М250. Если бетон замешивается на площадке, необходимо строго выдерживать пропорции смешиваемых компонентов. Для приготовления бетона в бетономешалке следует придерживаться следующих соотношений: для бетона В15 – 1 мешок цемента : 6 ведер песка емкостью 10 литров : 14 ведер щебня : 4 ведра воды. Для бетона В20 соответственно: 1 мешок цемента : 5 ведер песка : 12 ведер щебня : 3,5 ведра воды.

Подробно про пропорции бетона здесь.

Совет:  В первую очередь следует залить столбы, расположенные на углах дома и пересечениях стен. При этом нужно особенно тщательно выверить правильность установки опалубки и каркасов. После заливки бетоном и схватывания на выступающую арматуру крайних столбов можно натянуть разметочные шнуры и по ним регулировать установку опалубки и каркасов промежуточных столбов.

Заливку бетоном столбов нужно выполнять послойно, слоями в 300—400 мм, уплотняя каждый слой глубинным вибратором.

После заливки столбы укрываются той же пленкой, которая была использована ранее для закрытия от мусора.

Гидроизоляция

Поверхности столбов, соприкасающиеся с грунтом желательно гидроизолировать. Это делается с целью защиты от воздействия грунтовой влаги, которое может привести к коррозии и постепенному разрушению бетона и арматуры. Если опалубка снимается для повторного использования, то поверхности столбов покрывают битумной мастикой за два раза, при этом обратная засыпка не производится, но каркасы опалубки должны быть выполнены более прочными. В случае, когда опалубка не снимается, следует предварительно покрыть мастикой поверхности опалубки.

Траншеи под ленту

После того, как все столбы будут залиты бетоном, откапывают траншеи под ленту. Сечение ленты определяется расчетом при проектировании. В зависимости от конструкции стен дома ширина ленты может быть в пределах 300—500 мм, а высота 300—400 мм. Поэтому траншея выкапывается шириной в соответствии с этими размерами, глубина с учетом толщины щебеночной подушки и проктной высотой цоколя. Например, если сечение ленты 400х400 мм, то ширина траншеи должна составлять 450 мм с запасом для установки опалубки, а глубина – 200-300 мм с учетом щебеночной подушки толщиной 200 мм и слоя пенопласта толщиной 100 мм.

Щебеночная подсыпка осуществляется с тщательным уплотнением поверхностной трамбовкой.

Если грунт непучинистый (песок), то поверх слоя щебенки укладывают слой неплотного пенопласта 100 мм. Он служит демпфером при работе ростверка на изгиб, лента получается висячей (опертой на столбы), это принципиальный момент конструкции, так как если опереть ленту на грунт, то столбы как бы повиснут в грунте и получится не столбчато-ленточный фундамент, а ленточный мелкозаглубленный, рассчитывать его нужно соответствующим образом. Возникает вопрос, зачем тогда вообще столбы?

Если же грунт пучинистый (глина), то делается не щебеночная отсыпка, а песчаная, которая удаляется после заливки ленты, в результате образуется воздушный зазор. Получается висячий ростверк, работают столбы, все как и положено.

Подробно: Какой грунт пучинистый а какой нет.

Опалубка ленты

Опалубку под ленты изготавливают из доски или листовых материалов – ДСП, ОСП, фанеры, из которых собирают щиты. Вначале по шнуру устанавливают крепеж из брусков, которые забивают в грунт по краям траншеи с шагом 800—1000 мм. К стойкам крепят щиты, которые дополнительно скрепляют поверху проволочными стяжками или деревянными брусками, а со стороны наружных стенок упорами. Опалубку изнутри обтягивают полиэтиленовой пленкой – это защитит от просачивания цементного молока.

Армирование ленты

Каркас собирается из 4-х или 6-ти рабочих стержней, два (три) из которых должны быть расположены в нижнем поясе ленты, два (три) в верхнем поясе, и хомутов, скрепляющих рабочую арматуру через 400 мм по длине. Количество рабочих стержней зависит от ширины ленты: если балка шириной 300—400 мм, то достаточно 4 стержня, если 500 и более, то необходимо использовать 6 стержней. Для рабочей арматуры применяются стержни диаметром 12—14 мм класса А3 (А400), для хомутов – диаметром 6 мм класса А1 (А240). Каркас изготавливается секциями длиной по 4—6 м, которые укладываются в опалубку с нахлестом, величина которого должна составлять не менее 40 диаметров арматуры. Если арматура диаметром 12 мм, то величина нахлеста должна быть – 480 мм. Места стыков соединяются вязальной проволокой.

Внешние углы и примыкания не допустимо армировать простым загибом арматуры, обязательно перевязывать П-образными и Г-образными хомутами, как на схеме ниже.

Чертеж правильного армирования углов и примыканий ростверка.

Примыкание столба и ростверка перевязывается как на схеме ниже.

Схема соединения арматурных каркасов столба и ростверка.

Подробно: Как правильно армировать ростверк.

Бетонирование ленты

После установки каркасов необходимо отметить на внутренней поверхности опалубки верхнюю плоскость конструкции, которая будет служить ориентиром при бетонировании. Разметку делают с помощью нивелира или лазерного уровня и разметочной ленты – ее прикрепляют к опалубке строительным степлером.

Заливку бетоном желательно произвести за один прием, для чего следует заказать сразу весь нужный объем на заводе с доставкой миксером. В этом случае гарантированно будет обеспечена нужная марка бетона М200 или М250. При заливке нужно использовать глубинный вибратор для уплотнения смеси, после заливки загладить поверхность конструкции с помощью терок.

Распалубка и гидроизоляция

Снимать опалубку можно после достижения бетоном 70 % проектной прочности. При теплой погоде это происходит через 2—3 недели после заливки.

Важно: Во время набора бетоном прочности необходимо за ним ухаживать: накрывать фундамент полиэтиленовой пленкой, при жаркой погоде периодически поливать водой, не допуская растрескивания поверхности конструкции.

После снятия опалубки боковые поверхности монолитной ленты необходимо покрыть в два слоя битумной мастикой для гидроизоляции.

Типичные ошибки

При устройстве ленточно-столбчатых фундаментов допускают следующие типичные ошибки:

• считают ленту частью фундамента, которая работает так же, как и в обычном ленточном фундаменте, то есть передает нагрузку на основание. Это, прежде всего, приводит к ошибкам в расчете, а практически к подбору недостаточного количества столбов и неправильному определению площади подошвы;
• неправильная оценка грунтовых условий, характеристик грунтов, что также приводит к ошибкам в расчетах;
• неверное определение глубины заложения фундаментов и расположение подошвы столбов выше глубины промерзания грунта, что приводит к недопустимым деформациям вследствие морозного вспучивания грунта;
• недостаточное армирование рабочими стержнями сеток и каркасов, неправильный выбор диаметра и класса арматуры;
• неправильно перевязывают арматуру в углах и сопряжениях столбов и ростверка;
• несоблюдение рецептуры приготовления бетона, неправильный подбор соотношения компонентов;
• устройство столбов без опалубки.

Плюсом использования столбчато-ленточных фундаментов является определенный экономический эффект – удешевление по сравнению с обычным ленточным фундаментом, но только при самостоятельном выполнении большей части работ, так как трудоемкость выше. Минусом – ограниченность применения, невозможность сооружения под зданием подвала или погреба.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Столбчатый фундамент.

Строительство, технология и устройство

Выбор вида фундамента осуществляется на основе анализа многих факторов, среди которых нагрузка от здания, характер грунта, климатические особенности в районе строительства и другие. Для легких зданий, а также хозяйственных построек идеальным решением может стать столбчатый фундамент. Что это такое, рассмотрим в этой статье.

Содержание статьи:

1. Описание и сфера применения
2. Виды
3. Достоинства
4. Недостатки
5. Подготовка к строительству
6. Создание забирки
7. Теплоизоляция столбчатого фундамента
8. Монтаж от компании «Стройсервис»

Описание и сфера применения

Столбчатым фундаментом называют конструкцию, состоящую из опор, которые располагаются на месте возведения несущих стен дома. Столбчатый фундамент применяют на крепких грунтах с хорошей несущей способностью. В местах, где под верхними слабыми слоями почвы располагаются монолитные элементы (каменные глыбы, плиты), строительство также возможно. В этом случае используют столбы глубокого заложения, достигающие надежных слоев грунта за счет своей длины.

Опоры столбчатого фундамента устанавливают по определенным правилам. В первую очередь, столбы должны находиться под всеми углами дома. Также опоры размещают под пересечениями стен и вдоль каждой стены.

Расстояние между столбами определяется на этапе проектирования. На этот параметр влияют тип здания, характеристики почвы на месте строительства, а также материал, из которого будут изготовлены столбы.

Столбчатый фундамент может быть образован исключительно опорами, а может иметь ростверк – конструкцию из деревянных брусьев или металлических балок, соединяющих все столбы в единую систему. Применение ростверка, а также использование в качестве опоры глубокозалегающих слоев грунта делает столбчатое основание дома «родственником» винтовых фундаментов, имеющих похожую конструкцию.

Виды столбчатых фундаментов

Столбчатые фундаменты делятся на виды в зависимости от материала, из которого изготовлены опоры, а также от глубины закладки опор.

Деревянный

Столбы данного вида изготавливаются из дерева. В качестве опоры выступает нижняя часть ствола, диаметр которой должен быть не меньше тридцати сантиметров. Основание, выполненное в виде деревянных столбов, подходит только легким строениям, не предназначенным для длительного пребывания людей. Такую разновидность часто используют при строительстве бани, летней кухни, сарая и т.д.

Главным недостатком деревянных опор является небольшой срок службы. Даже при обработке столбов специальными защитными составами они прослужат не более тридцати лет. В связи с этим деревянные столбы крайне редко используют при строительстве жилых домов.

Опоры деревянного столбчатого фундамента устанавливают в ямы глубиной не менее одного метра. На дно каждой ямы укладывают подкладку из дерева или бетона, а зазор между стенами ямы и столбом заполняют гравием.

Кирпичный

Представляет собой систему опор, выполненных из кирпича. Является более долговечным по сравнению с деревянной разновидностью. Кирпичный столбчатый фундамент обладает неплохой прочностью и может использоваться при строительстве небольших жилых домов. Возведение кирпичных столбов требует подготовки больших ям, в которые может легко уместиться человек. Ширина каждой ямы должна быть такой, чтобы в зазорах между ее стенами и опорой можно было свободно производить кладку из кирпича.

Для усиления опор и защиты их от влияния грунта дно ям укрепляют бетонной стяжкой. Поскольку для полного затвердевания бетона требуется продолжительное время, строительство такого основания дома невозможно осуществить за один день. В качестве заполнителя пустот между столбами и стенами ям также следует использовать гравий. По сравнению с деревянным видом основания, гравия потребуется гораздо больше. Строительство столбов из кирпича требует значительных вложений денежных средств, однако их эксплуатационные характеристики лучше деревянных. 

Бетонный

Столбчатый фундамент из бетона чаще всего применяется при строительстве жилых домов. Его срок службы превышает сто лет, а прочность позволяет возводить полноценные дома. Для применения столбчатого фундамента, пусть даже и на бетонных столбах, требуется профессиональный расчет с учетом нагрузки, создаваемой зданием. Однако для небольшого дома из кирпича такой вариант вполне подойдет.

Бетонные столбы создать сложнее, чем деревянные или кирпичные. Потребуется большое количество бетонной смеси, а также металлическая арматура и сварочный аппарат. Строительство каждой опоры начинается с подготовки ямы. На ее дне создают подушку из песка, которую многократно проливают водой, после чего добавляют очередной слой. Это делается для создания многослойного и плотного покрытия дна ямы.

Для придания формы будущему столбу используют опалубку. Ее собирают из деревянных досок в центре ямы по определенным размерам. Внутрь опалубки опускают каркас из арматуры, сваривание которого осуществляется на поверхности. Готовый каркас будет армировать бетон, поэтому он должен быть шире столба минимум на пять сантиметров, а размер опалубки должен позволять погрузить в нее данную конструкцию.

Когда каркас установлен в опалубку, ее внутреннее пространство заполняют бетонной смесью. Это можно делать вручную, готовя смесь в переносной бетономешалке или заказав автомобиль со специальным миксером. Во втором случае необходимо заранее подготовить нужное количество ям с установленными опалубками и каркасами.

Бетонная смесь, заливаемая в опалубку, должна быть хорошо утрамбована. Это позволяет выгнать воздух, исключить образование пустот, которые впоследствии могут привести к растрескиванию, создать по-настоящему монолитный столб. Залитые опалубки следует оставить на несколько дней для застывания бетона. Начинать демонтаж досок опалубки, а также продолжать дальнейшее строительство рекомендуется минимум через пять дней после заливки столбов.

Каменный

При такой разновидности столбчатого фундамента опоры составляют из множества плоских камней. Чтобы конструкция не развалилась, ее укрепляют бетонным раствором. По технологии изготовления, а также эксплуатационным характеристикам, каменные опоры во многом похожи на кирпичные. Недостатком обоих видов является низкая сопротивляемость горизонтальным воздействиям грунта. Часто каменные столбы используют в качестве основания под различные ограды, например, под деревянный забор.

Блочный

Данный вид предполагает составление опорных столбов из железобетонных блоков. По прочности и долговечности его можно сравнить с бетонным. Блочный столбчатый фундамент также используют при строительстве легких жилых зданий и хозяйственных построек.

Особенностью возведения является необходимость использования строительных подъемных механизмов, так как вес блоков не позволяет поднять их вручную. Справиться с задачей при помощи только физической силы можно, если в строительстве будет участвовать большое количество работников.

Надежность такого основания для дома во многом определяется качеством составляющих: бетона, из которого изготовлены блоки, а также металлической арматуры, лежащей в их основе. Для формирования ровного столба категорически важна ровная поверхность всех блоков. Отклонения в форме могут привести к изгибу готового столба и, как следствие, снижению его надежности.

На основе труб

При строительстве столбчатого фундамента могут быть использованы асбестоцементные или металлические трубы. Их устанавливают вертикально в подготовленные скважины и надежно фиксируют при помощи грунта. После установки вовнутрь каждой трубы заливают бетонный раствор, который застывая, придает ей дополнительную прочность.

Технология подготовки скважин под опорные трубы напоминает строительство свайного фундамента, и требует применения специальной техники. Долговечность такой конструкции, а также ее прочность позволяет возводить любые здания, нагрузка от которых не превышает предельно допустимые значения.

Достоинства

Низкая стоимость

Строительство столбчатого фундамента требует меньшего количества материала по сравнению с другими видами, например, плитным. Стоимость широко распространенного ленточного фундамента может составлять до 30% от стоимости всего дома. Столбчатая конструкция, как правило, требует 15-18% от бюджета, запланированного на возведение здания. Таким образом, основание для дома в виде системы опор позволяет существенно экономить финансовые средства.

Слабая осадка

Еще одним преимуществом столбчатого вида можно назвать малую осадку после возведения дома. Другие виды, получив нагрузку от здания, в течение некоторого времени углубляются в землю. Это должно учитываться при проектировании и строительстве. Когда здание опирается на определенные точки грунта, осадка уменьшается. Благодаря этому столбчатый фундамент допускает увеличение давления на почву в пределах 20% по сравнению с тем же ленточным видом.

Легкость возведения

Данный вид основания для дома зачастую можно возвести без применения специальной техники. Ручной труд особенно эффективен при строительстве хозяйственных построек: сарая, бани или небольшого гаража. В этом случае подготовка ям и установка столбов осуществляется своими руками, что тоже позволяет сократить затраты на возведение здания.

Недостатки

Невозможность создать полноценный подвал

При строительстве здания на столбчатом фундаменте создание полноразмерных подвальных помещений практически невозможно. Происходит так из-за того, что опорами всей конструкции являются столбы, удерживаемые в вертикальном положении при помощи грунта. При создании подвала грунт должен быть убран, в результате чего столбы потеряют надежную фиксацию.

Частным случаем строительства подвала при столбчатом фундаменте является возведение забирки – стены между опорами. Она представляет собой перегородку из кирпича, шлакоблока или других материалов, которая закрывает вход в пространство под зданием. Закрытое пространство может выступать в качестве подвала, однако высота помещений будет небольшой. Решением может стать увеличение длины столбов и подъем здания над землей. Но это уменьшает прочность каждой опоры, снижает надежность конструкции, негативно влияет на внешний вид дома.

Ограничение по массе здания

Столбчатый фундамент чаще всего применяют для небольших зданий, создающих малую нагрузку. В первую очередь, это дома, построенные по каркасной технологии из деревянных щитов. Также на опоры в виде столбов можно поставить здания из кирпича, шлако- и пеноблоков, но небольшие по площади.

Использование основания столбчатого типа под массивные дома возможно, если смонтировать на столбы мощный ростверк, способный укрепить систему опор. Такая связка создается при помощи тяжелых металлических балок и нецелесообразна из-за слишком высокой стоимости. При необходимости строительства тяжелого здания экономически выгодней выбрать другой вид основания.

Ограничения по грунтам

Столбчатый фундамент нежелательно применять при строительстве домов на грунтах, подверженных горизонтальным перемещениям. Сезонные сдвиги слоев почвы могут привести к смещению столбов и возникновению опасности обрушения здания. Укрепить систему опор также можно при помощи усиленного ростверка, но стоимость его создания чрезмерно высока.

Ограничения по рельефу участка строительства

Возведение здания на опорах требует ровного рельефа. Если на участке перепад высоты грунта превышает два метра, от использования столбчатого вида лучше отказаться.

Подготовка к строительству

При проектировании столбчатого фундамента следует придерживаться определенных правил. Поскольку для данного вида основания большое значение имеют характеристики грунта, первоначальным этапом подготовки к строительству являются геологические изыскания. Это комплекс мероприятий, направленных на изучение характера грунта, расположения несущих слоев, сезонных изменений рельефа, уровня подземных вод и т.д.

Информация, приведенная в инженерно-геологическом отчете, становится отправной точкой в расчете диаметра опор, их количества и установочного расстояния. Второй составляющей расчета является нагрузка от здания. Этот параметр зависит от площади строения, материала из которого планируется осуществлять строительство, архитектурных особенностей и назначения здания.

Проектирование столбчатого фундамента для жилого дома стоит доверить специалистам. Самостоятельные расчеты «на глаз» могут привести к частичному или полному обрушению здания. Это может произойти вследствие излома одного или нескольких столбов, чрезмерной осадки в результате сезонного смещения грунта и т.д. «Стройсервис» предлагает услуги не только по возведению основания дома, но и по профессиональному расчету на основе данных геологических исследований участка строительства.

После того, как определен тип опор и их количество, важно подготовить место для скважин под столбы. Участок, на котором планируется строить дом, очищают от мусора и разравнивают грунт. Установочные ямы копают вручную или с применением землеройной техники. В случае с опорами в виде труб бурят скважины по размеру каждой опоры. Дальнейшие действия зависят от конкретной разновидности столбчатого фундамента.

Создание забирки

Дом, построенный на столбчатом фундаменте, не стоит на земле, а немного приподнят над ней. В свободном пространстве под строением дует ветер, охлаждая пол и понижая температуру в помещениях. Это приводит к некомфортным условиям проживания и увеличению затрат на отопление дома. Чтобы этого избежать, используется забирка.

Как уже говорилось выше, забирка – это перегородка, закрывающая пространство под домом. Она располагается между опорами, защищая нижнюю часть дома от влаги, накопления мусора и т.д.

Материалы для создания забирки:

• доски,
• кирпич,
• бетон,
• материалы для наружной отделки зданий.

Забирка выступает не только в роли заграждения пространства под домом, но и в качестве элемента дизайна. Используя отделочные материалы, ее можно сделать красивой и необычной, подчеркнув оригинальность вашего дома.

Нередко в целях экономии на земляных работах через забирку производится ввод в здание различных коммуникаций, например, трубопроводов автономной канализации. В этом случае требуется предусмотреть необходимые технологические отверстия.

Теплоизоляция столбчатого фундамента

Поскольку конструкция столбчатого фундамента не подразумевает наличие теплого подвала или сплошной плиты под домом, после окончания строительных работ требуется произвести мероприятия по теплоизоляции. Даже качественно построенная забирка не защищает от мороза, поэтому наружную часть пола всего здания следует обшить теплоизоляционными материалами.

Для этого можно использовать теплоизоляцию любых видов от классической стекловаты до современных материалов в виде плит. Второй вариант наиболее предпочтителен из-за удобства работы и лучших теплоизоляционных характеристик.

Материалы для теплоизоляции столбчатого фундамента.

Пенопласт

Классический утеплитель в виде плит, имеющий отличные характеристики. Легкий и удобный при монтаже, он эффективно защитит дом от мороза и ветра. Современный пенопласт имеет большой срок службы и высокую прочность.

Минеральная вата

Минеральная вата не является новым материалом и наравне с пенопластом давно используется в качестве строительного утеплителя. Имеет среднюю теплопроводность, благодаря чему защищает от холода хуже пенопласта.

Выпускается в виде рулонов или плит, однако при покрытии большой площади работать удобней с плитами. Минеральную вату в рулонах стоит применить при работе в углах и труднодоступных местах.

Пеноплекс и пенополиуретан

Современные теплоизоляционные материалы с низким коэффициентом теплопроводности. Прочные и долговечные, они создадут надежную защиту вашего дома от холода.

Проектирование здания является сложной инженерной задачей, при решении которой учитывается множество факторов. Расчет фундамента – один из важнейших этапов, поскольку от этой части здания во многом зависит долговечность всего дома, а также комфорт проживающих в нем людей.

Монтаж от компании «Стройсервис»

Специалисты компании «Стройсервис» предлагают полный комплекс услуг, начиная от организации инженерно-геологического исследования вашего участка и заканчивая строительством фундамента «под ключ». Также вы можете заказать большое количество других услуг, например, внутреннюю отделку дома, которая производится после окончания строительных работ.

Обратиться в «Стройсервис» можно по любым контактам, указанным на сайте. Мы готовы оказать профессиональные услуги в сфере строительства вашего дома!

Устройство столбчатых фундаментов в Томске и области

Столбчатый фундамент представляет из себя систему столбов для поддержания стен будущих строений, которые расположены на определенном расстоянии друг от друга. Верх столбов соединяется железобетонными перемычками, на которых строятся стены будущего здания. Такой вид фундамента часто применяется для строительства легких домов и бань из дерева или каркасного типа, а, также, используется в виде основы для веранд или крыльца.

Виды столбчатого фундамента

На вид фундамента, в первую очередь, влияет вес и количество этажей строящегося здания, потому, в зависимости от этих параметров различают столбы из бетона, бутобетона, железобетона. Также, возможно использование кирпича, камня и других строительных материалов или же готовых блоков из бетона.

Установка столбчатых фундаментов

Устанавливаются столбы фундамента на углах и пересечениях несущих стен. Несколько дополнительных столбов ставятся под каркас и балки, но со строгим соблюдением расстояния между столбами, которое составляет примерно 2 метра. Для повышения прочности конструкции, столбы могут дополняться ребрами жесткости. Для обеспечения защиты от грунтовых вод, столбы следует обработать специальными влагозащитными материалами, однако, если бюджет не позволяет покупать дорогие материалы, то можно использовать качественный рубероид. Нагрузка равномерно распределяется по фундаментальным балкам, которые монтируются на столбах и не дают им смещаться. Монтаж столбчатых фундаметов завершается установкой стен дома на перемычки между столбами.

Столбчатый фундамент под баню

В основном бани строятся из бруса или бревен, потому, выбор столбчатого фундамента в качестве основы является отличным решением из-за небольшого веса будущей конструкции. Выбор данного типа фундамента отлично позволяет гасить грунтовые движения при небольшом весе здания, что обезопасит фундамент от появления трещин и сколов.

Начинается строительство фундаментастолбчатого типа под баню с определения параметров земли и разметки участка по проекту. В углах и на стыках стен подготавливается место для бурения ям под столбы. Важно учитывать оптимальное расстояние между столбами, составляющее 2 метра, однако если между несущими столбами расстояние больше, следует установить еще один стол по средине. После правильной разметки следует бурение глубины ям на глубину, составляющую до 80% глубины промерзания почвы.

Стоимость столбчатого фундамента

Столбчатый фундмент дома считается самым дешевым видом фундамента для строительства небольшого домика, потому как экономит большое количество денег на строительных материалах и работе подрядчиков. Также, простота монтажа значительно экономит время строительства. Определяется цена столбчатого фундамента в зависимости от многих факторов, например, характеристик грунта, выбранного материала, расчетных нагрузок на основание.

Как сделать столбчатый фундамент для бани, типы оснований

Фундамент в виде столбов для бани

Фундамент, выполняемый в виде столбов, потребует затрат меньшего количества материалов, что позволит сэкономить и деньги. Обеспечить качественный столбчатый фундамент для бани несложно, но при условии, если знать технологию процесса, о которой поговорим далее.

О столбчатом фундаменте

Эта основа делается из некоторого количества опорных столбиков, которые располагаются в ключевых точках, на которые осуществляются большие нагрузки самой массы строения. Опоры ставятся в местах, где будут располагаться все основные стены, а также в угловых зонах и местах соединения стенок. Если в плане предусмотрены перегородки внутри строящегося дома, или прочие части, которые сильно давят на фундамент, то их тоже нужно усилить с помощью добавления столбиков.

Наилучшей дистанцией между расположенными по соседству столбами будет 1.5-2.5 м. Чтобы сделать точки опоры наиболее стойкими и сделать их единой конструкцией, их можно связать с помощью ростверков, которые будут еще и маленькими основами для цоколя строящегося здания. Если же дистанция больше чем 2.5 м, то в таком случае потребуется применение более сильных балок для связи, которые называются рандбалками.

Основным типом столбчатой основы, которая используется в строительстве является монолитный фундамент из железобетона. Но в зависимости от особенностей земли на участке и от массы здания, могут делаться бутобетонные, каменные, кирпичные, деревянные, асбестобетонные фундаменты, или основы, сделанные из стальных труб, которые наполняются бетоном.

Столбчатая основа для бани

Перед тем, как самому сделать столбчатый фундамент для бани, нужно учесть, что существуют определенные моменты. Так, здание должно быть без подвального помещения и при этом желательно должно немного весить. Столбчатые типы фундаментов меньше подвергаются влиянию из-за пучения в период промерзания земли. Также позитивным ключом является тот момент, что цена материалов и потребность в труде для создания столбчатой основы намного меньшая, чем у ленточного основания.

Столбчатый фундамент менее склонен к осадке, чем популярные сейчас ленточные. Также он уместен в применении, когда предполагаемая высота ленточной основы будет достигать более чем 1.5 метра, выбор столбчатого типа поможет сэкономить материалы.

Столбчатую основу нельзя строить, если имеются высотные перепады под фундаментом больше, чем 2 метра, а также если на территории под застройку есть слабые грунты, имеющие ощутимое смещение в горизонтальной плоскости, этот фактор может привести в итоге к значительному наклонению и даже окончательному разрушению столбов. Нежелательными для строительства на столбчатой основе будут и ситуации, когда грунт изначально имеет малую несущую способность, к таким относятся грунты с большим содержанием торфа и глины, в которых есть много воды. Если здание будет тяжелым или же для постройки его стен потребуется цоколь, то столбчатая основа тоже не может быть возведена.

к оглавлению ↑

Конструктивные нюансы

Если учитывать то, что предполагаемая нами баня, которая обычно делается из древесного бруса, относится к легким зданиям по параметрам конструкции и используемым материалам, то на пучинистых землях лучше строить незаглубленный фундамент или же выбрать баню на столбчатом фундаменте. Это можно объяснить тем, что заглубленный ниже точки промерзания земли фундамент будет подвергаться силам пучения от мороза, а такие воздействия значительно превысят допустимую нагрузку на фундамент помимо давления даже легкого здания. В результате можно получить осадку здания, перекосы в нем, а также трещины и другие, более серьезные последствия.

Обычно незаглубленный столбчатый фундамент для бани делается на глубине 40-50 см, а также должен включаться в промежуток показателей, который составляет от третьей части и до 50 % глубины, на которую промерзает земля. Мелкозаглубленное основание, а вернее, столбы, из которых оно состоит, должно закладываться на уровне, который на 50-70 % меньше, чем имеющаяся на участке глубина замораживания почвы. Так, если показатель промерзания равняется 1-му метру, то главные опорные столбы нужно закладывать на глубине в 50-70 см.

На фундамент также сильно влияют силы пучения земли, которое проявляется из-за мороза. В основном они влияют на его бока и подошву. Для того, чтобы минимизировать трение, бока основы следует обработать с помощью битумной мастики, или же использовать для этой задачи смолы или же смазки, которые сделаны на синтетической основе. Самым простым способом может быть изоляция фундамента с помощью рубероида, а также его грамотное утепление в местах, где к нему прилегает земля. Также, фундаменты, сделанные из безарматурного монолитного бетона (также для этого может использоваться кирпич или бут), имеют форму, которая сужается кверху, это дает возможность равномерно распределить нагрузку от веса самого строения, в нашем случае от бани.

Если влияние от движений земли в горизонтальном направлении очень велико, то в таком случае используются ростверки или рандбалки, которые дают возможность связывания фундамента столбчатого типа в одну систему, что значительно усилит его показатели.

Во время постройки столбчатых оснований, нужно принимать за основу общепринятые минимальные показатели сечения столбов.  И если опора будет выполнена из камня, то ее сечение должно быть не менее 500 мм, если же она является кирпичной, то 380 мм, а на бутовый столб потребуется 400 мм минимального сечения. Бетон монолитной структуры желательно должен обладать размерами 400*400 мм, а деревянный 200 мм минимум.

Перед тем как баня на столбчатом фундаменте будет построена, необходимо соблюсти определенный порядок подготовительных мероприятий, который един для любого материала. Так, сначала нужно определить тип грунта, а далее разметить основание для здания, принимая во внимание тот факт, что столбики желательно смонтировать на всех без исключения углах. Также они понадобятся в точках, где соединяются стены несущего типа и пересечениях всех перегородок. Если же дистанция между парой соседних столбов больше чем 2 метра, то посередине ставится еще один столб. В период проектирования нужно учитывать, что наилучшим выбором будет дистанция между столбиками в промежутке 1.5-2 метра.

Далее следует устройство ямы с помощью строительной техники или же вручную, для каждого столба. Для них характерны немаленькие размеры, которые вычисляются так, чтобы в них можно было смонтировать каркас, сделанный из арматурных прутьев, а также сделать качественную опалубку или же расположить рубероид в листах. Так, в случае достижения диаметра столбика величины в 400 мм, то ширина создаваемой ямы должна быть ощутимо больше, чем этот показатель на 100-150 мм, при этом ее глубина будет напрямую зависеть от самой земли и глубины, на которую она промерзает.

к оглавлению ↑

Монолитная бетонная основа

Подобный фундаментный тип обладает довольно высоким уровнем прочности и может использоваться на протяжении очень долгого времени, в среднем это более сотни лет. Чтобы точно знать, как сделать столбчатый фундамент под баню, обычно используют мелкозаглубленный тип, расположенный на глубине 500-700 мм, но это еще не считая засыпку из песка.

Мелко заглубленный тип столбчатого фундамента

Во время строительства легковесных домов и сделанных из дерева зданий, делаемых без подвалов, не нужно делать особую опалубку. Можно применить популярный метод, который предполагает использование в качестве опалубки изоляционного материала, к примеру, рубероида или пергамина. материал сворачивается в трубу с необходимыми параметрами, а затем закрепляется с помощью скотча с армированной структурой.

Далее в яму помещается заранее обработанная труба, и далее все это засыпается 10-15 см песка, который следует смочить водой, чтобы он хорошо уплотнился. После этого вновь сыпется песок и так же поливается водой. После того, как песочный засыпочный слой был уплотнен, монтируется арматурный каркас, который имеет диаметр на 5 см меньше, чем рубероидная труба. Важно позаботиться о строгой вертикальной ровности поставленной опалубки, если это сделать, то в будущем можно избежать опрокидывания самого столба в ходе использования здания. После этого в сделанную опалубку загружается бетон, который следует уплотнять особым вибратором, но за его неимением можно применять и отрезок самой арматуры.

к оглавлению ↑

Основа из кирпича

Она делается из красного кирпича, а срок ее службы зависит от уровня качества кирпича, нюансов и состояния земли, погодных особенностей и уровня качества кладки, и в среднем основа из такого материала может прослужить около полусотни-сотни лет.

Прежде всего, непременно нужно учитывать, что такой столбчатый фундамент для бани потребует качественной кладки и ее высокой прочности, ведь некачественные столбы могут довольно быстро разрушиться и повлечь за собой полную деструкцию бани.

Столбчатый фундамент из кирпича

Конечно, ширина ямы, в которой расположатся столбы, желательно должна давать удобство во время кирпичной кладки, а также иметь глубину 0.5-1.2 см, при этом не учитывается засыпка и основа из цемента.

На дне ямы высыпается песок, а также выгружается гравий или щебень со слоем 10-15 см, поверх которых делается стяжка с непременным армированием, сделанная из цемента с толщиной 25-20 см. В качестве арматуры можно использовать сетки из стали или прутья, которые применяются в арматуре, подготавливаемую в виде решетки. После того, как укладка кирпичей закончилась, столбы нужно обработать битумом, чтобы защитить его от прямого соприкосновения с землей. И далее область, которая образовалась между столбом и землей нужно засыпать гравием или щебенкой.

к оглавлению ↑

Деревянная основа

Такой фундамент обычно выбирается для постройки легких деревянных пристроек. В большинстве строек материалом выступает комлевые элементы сосны, а также дуб, имеющий диаметр не меньше чем 25-30 см. Срок эксплуатации такой основы, при условии, что все технологические нюансы будут соблюдены, равняются для дуба около трех десятков лет, а для сосны и того меньше — 10-15 лет. Ну и конечно следует помнить, что ширина ямы для столбов должна быть в 1.5 раза больше, чем деревянная опора.

Также перед тем, как поставить столбчатый фундамент под баню своими руками в яму, его комлевую часть снизу нужно обжечь с помощью паяльной лампы, причем сделать это нужно на глубину, которая больше чем глубина, на которой закладываются опоры на величину примерно 30 см. После обжига ее нужно дополнительно обработать поочередно с помощью дегтя, а также антисептика против насекомых и гниения и битума.

В процессе постройки бани желательно применять незаглубленный или же более надежный заглубленный типы размещения на участке опор из дерева. При этом в заглубленной основе опорные элементы должны закладываться на глубину никак не менее, чем 1,2-1,4 м. Если делается незаглубленный фундамент, то столб нужно поставить на крестовидную основу из дерева с длиной 70 см. Для того, чтобы добиться максимальной устойчивости, опоры, своей нижней частью, напоминающей шип, прикрепляются к крестовине.

Если же делается фундамент заглубленного типа, то элементы следует разместить на камне или бетоне. Основа, сделанная из бетона, производится на стандартной песочной засыпке, насыпанной с высотой 10-15 см. Опора из естественного материала — дерева, продавливается в свежий раствор бетона на уровень примерно 10-15 см, что по итогу даст стойкую и крепкую фиксацию в земле. После того, как опоры установлены, их нужно сначала зафиксировать с помощью гравийной подсыпки, а после этого еще и 10-15-ти сантиметров земли.

к оглавлению ↑

Дополнительные особенности

Чтобы не дать попасть в нижнюю зону бани всевозможным отрицательным эффектам в виде влажности, снега, пыли и т.д., область между разными столбами нужно надежно закрыть. При этом следует соблюдать рецептуру и технологию приготовления бетона, ведь прочность конструкции из него может уменьшаться на показатель до 20 % в случае, если бетон делается излишне жидким или чрезмерно густым.

Баня на столбчатом фундаменте

Для фундамента из дерева следует применять обработанные доски, которые по традиции обрабатываются битумом и антисептиком. А для столбов, которые сделаны из бетона монолитной структуры и обычного кирпича, делается стяжка из бетона, располагающаяся на насыпи из песка, то есть подушке. Он должна быть 15-20 см высоту, которая будет поднимать стяжку над уровнем земли и одновременно выполнять роль основы цоколя. Чтобы в дальнейшем стяжка не растрескалась, ее следует усилить арматурным каркасом. Бетоном же заполняют заранее смонтированную опалубку.

Чтобы создать столбчатый фундамент под баню, наилучшим материалом цементного типа будет марка М400, при этом нужно учесть и то, что на показатели прочности цемента влияет время, которое он хранился. К примеру, при хранении в течение полугода прочность уменьшается на 25 %, а если он лежит год и больше, то и вовсе на 30-50 %.

    Метки: Баня     

Виды фундамента для строительства забора

Существенное влияние на качество и долговечность любого забора оказывает не только материал, который был выбран для его устройства, но также то, насколько прочен и надёжен фундамент ограждения. Прочитав эту статью, вы узнаете, какие существуют типы фундаментов под забор, как правильно выбрать фундамент под забор из профнастила и как самостоятельно осуществить строительство фундамента забора, не привлекая для этого дорогостоящих специалистов.

1. Закапывание столбов

Столбовой фундамент под забор – простой и поэтому очень популярный тип устройства фундамента. Самая простая разновидность установки столбов — это выкапывание ям, а затем простое засыпание ямы со столбом извлечённой из неё землёй. При этом глубина закапывания столба напрямую зависит от потребностей хозяев участка: так, если забор, в первую очередь, предназначен для того, чтобы просто отделить участок от соседнего и не претендует на полноценную ограду, полностью скрывающую всё, что происходит на участке, от посторонних глаз, достаточно будет 50-70 см глубины ямы.

Высота забора с закопанными столбами не должна превышать полутора метров, чего вполне достаточно для устройства формального ограждения, позволяющего по-простому обсуждать с соседями особенности ведения дачного хозяйства. Кроме того, грунт в месте расположения такого забора должен быть максимально устойчивым, а профнастил – самых лёгких и ненагружаемых марок.

2. Бетонирование столбов

Если вы хотите, чтобы ваш забор из профнастила полностью скрывал всё, что происходит на участке, от посторонних глаз, глубина ям под опоры должна составлять 90-100 см. В этом случае простого закапывания будет уже недостаточно для обеспечения стабильного положения элементов ограждения, и приходится бетонировать ямы.

Заливка ямы бетонной или песчанобетонной смесью не представляет особой сложности, поэтому выполнить строительство такого забора с фундаментом своими руками под силу практически всем. Единственная сложность бетонирования столбов заключается в том, что после заливки их нужно некоторое время придерживать в стабильном положении до полной фиксации в растворе.

3. Бетонирование столбов с дренажом

Для установки фундамента под забор из профнастила, расположенный на «сложных» грунтах с высоким залеганием грунтовых вод, используют бетонирование с дренажом. Данная технология заключается в предварительном упрочнении дна ямы слоем щебня, высота которого составляет около 15-20 см.

Кроме того, после погружения столбов в лунку и их вертикального выравнивания с помощью строительного уровня или отвеса, пустующее пространство вокруг столба заполняется слоем щебня. Такая щебёночная подушка не только играет роль дренажа опорной конструкции, но и оказывает смягчающее противодействие силам морозного пучения, то есть тем силам, которые выталкивают столб из земли в зимнее время.

Слой щебня при бетонировании столбов с дренажом не доходит до поверхности земли сантиметров на 12-15: это оставшееся пространство лунки необходимо забетонировать свежим раствором.

4. Закрепление столбов щебёнкой

Есть и полностью «безбетонный» способ установки столбов забора на грунтах любого типа, даже на самых пучинистых. Данная технология начинается со сверления лунки для столбика заведомо большего диаметра, чем сам столб. После установки опоры пространство вокруг неё трамбируется мелким щебнем, что даёт прекрасный дренаж по всей окружности столба и замещает пучинистый грунт (например, глину или суглинок) на непучинистый.

Таким образом, на столб перестают действовать любые «враждебные» силы: скажем, грунтовые воды, встречающие на своём пути непреодолимое препятствие в виде бетона и при замерзании стремящиеся его вытолкнуть, теперь беспрепятственно уходят вниз и дренируются естественным образом.

Лучше понять этот альтернативный бетонированию метод укрепления столбов вам поможет следующее видео: 

При закреплении столбов щебёнкой важно, чтобы лунка была достаточно глубока и располагалась ниже глубины промерзания грунта. Глубина же погружения в неё столбика не так существенна: одной третьей длины опоры уже более чем достаточно для прочной и надёжной установки забора.

5. Бетонирование столбов с гидроизоляцией

Другое название данного способа установки фундамента столба забора – сухое бетонирование. Как и все предыдущие методики, оно включает в себя бурение или рытьё отверстия, но дополняется изготовлением гидроизоляционного «стакана» с неизолированным дном из рубероида или другого подобного материала. Получившийся цилиндр размещают в скважине, а затем устанавливают туда опору.

После вертикального выравнивания столба по уровню, пространство между ним и стаканом засыпают смесью крупного, чистого песка и щебня. В процессе засыпки смесь обильно поливают водой, уплотняют и утрамбовывают. Гидроизоляция предохраняет засыпку от проникновения глины и превращения в пучинистый грунт.

Есть ещё множество тонкостей и хитростей, облегчающих установку столбового фундамента под забор на практике. В частности, предлагаем посмотреть видео, в котором рассказывается, как для облегчения установки столбов можно использовать строительный уровень:

6. Установка ленточного фундамента

Ленточно-столбовой тип фундамента базируется на ленте из бетона, имеющей отдельные подушки, в которые устанавливаются опоры забора из профнастила. Диаметр опорных столбов и ширина бетонной ленты диктуются характеристиками материала забора и его высотой.

Для обеспечения устойчивости и надёжности, ленточный фундамент и подушки под столбы армируются, что позволяет достичь равномерной нагрузки на всю конструкцию. Ленточный фундамент под забор – отличный выбор не только для ограждения из профлиста, но также для сооружения кирпичных или деревянных ограждающих конструкций различной высоты.

В общем, процесс строительства фундамента под забор выглядит следующим образом. Сначала выкапывают ямы для опорных столбов, затем роют траншею под прокладку ленты. На дно траншеи насыпают песчано-гравийную подушку, потом устанавливают столбы и размещают опалубку. Для ленточного фундамента применяют такой же бетон, что и для фундамента простого столбового типа.

7. Установка забора на винтовые столбы

Заборы на винтовых столбах (или сваях) – новинка загородного строительства, позволяющая увеличить срок безаварийной эксплуатации ограждения, по сравнению с обычным столбовым фундаментом, в разы и даже в десятки раз.

Главный элемент опор нового типа – винтовая лопасть, которая размещается ниже уровня промерзания грунта и эффективно защищает забор от воздействия сил морозного пучения. Винтовые сваи устанавливаются в землю механическим способом или вручную, поэтому фундамент для забора такого типа, опять-таки, можно изготовить своими руками.

мелкозаглубленный, из блоков, бетонный, кирпичный, пол на столбчатом фундаменте

Фундамент – это основа любого строения, будь то баня или любое другое здание. От качества фундамента всегда зависит и долговечность строения. Это относится к любому зданию, в том числе и к бане. Поэтому при начале строительства необходимо изучить, какие типы фундаментов для бань существуют, и для каких зданий они подходят.

Фундаменты бывают разные – ленточные, столбчатые и свайные. Ленточный фундамент напоминает ленты, которые принимают на себя нагрузку всего здания. Столбчатый фундамент – это столбы, на которых и покоится здание. Этот фундамент не нуждается в тщательной подготовке грунта, довольно прост в изготовлении и не требует особой профессиональной подготовки.

Столбчатый фундамент для бани или свайный: определимся

Столбчатый фундамент для бани — это зачастую самое бюджетное решение: ряды столбов, размещенных на пересечении узлов. Столбы размещаются там, где имеются несущие стены строения, по углам и там, где они пересекаются. Если внутри здания есть перегородки или другие массивные конструкции, которые могут оказать дополнительную нагрузку на фундамент, то под ними следует также установить дополнительные столбы.

Если уж приходится выбирать между свайным или столбчатым фундаментом, то по простоте исполнения стоит выбрать столбчатый. Но это утверждение справедливо только в том случае, когда грунт достаточно прочен, то есть не является болотом или глиноземом, в котором много воды.

Также таким фундаментом стоит воспользоваться тогда, когда масса здания невелика, иначе постройка «поплывет». Столбчатый фундамент еще называют свайным, но тут есть некоторое отличие. Дело в том, что свайные фундаменты используют для больших, массивных, многоэтажных зданий, возводимых на глубоких слабых грунтах (песчаных или просадочных), с использованием новейших современных технологий и привлечением тяжелой техники, что совсем нецелесообразно для обычной домашней бани.

Свайный фундамент – те же столбы, только более массивные. Причем сваи заглубляют на большую глубину – до и больше 5 метров. Столбы опираются своим основанием на подошву, а у свай дополнительно работают еще и боковые поверхности. Сечение сваи меньше сечения столба. Кроме того, различны и области применения — свайные фундаменты используют на грунтах с плохими характеристиками. Подробнее про свайные фундаменты рекомендуем почитать в другой статье.

Полезное видео

Чтобы лучше понять суть, рекомендуем посмотреть ролик, с разъяснениями нюансов:

Столбчатый фундамент под баню: какие бывают столбики

Так какие же материалы можно использовать для столбчатого фундамента?

Материал:

• Камень. Очень прочен и устойчив к любым температурам, но дорог;
• Кирпич. Материал доступный, обладает положительными характеристиками. Но не все виды кирпича подходят для обустройства фундамента;
• Бетонные блоки. Весьма доступный материал и благодаря своим размерам, сокращает время возведения фундамента;
• Трубы. Имеются ввиду трубы из асбоцемента или металлические. Чтобы придать им достаточную прочность, внутрь заливают цементно-песчаный раствор.

Для того чтобы столбчатый фундамент под баней был прочным, проводятся предварительные работы. Для этого нужно все тщательно рассчитать и сделать чертежи. Этот этап лучше всего сделают профессионалы, остальное можно сделать и самому. Когда все будет готово, начинают размечать площадь. Это делается поэтапно.

1. Разравнивание. При этом небольшие перепады высот непринципиальны.
2. Вбивается колышек. На расстоянии, равном длине стены, устанавливают еще один и соединяют их шнуром.
3. Таким образом, соблюдая чертеж, вбиваются четыре колышка, соединяя их шнуром. Так формируют внешний периметр.
4. Точно также делается и разметка внутреннего периметра, где учитывается и толщина стен. Если в здании запланировано несколько комнат, то это тоже учитывают при разметке.
5. Копка ям. Ямы роются определенной глубины. При этом следует учитывать их расположение: углы, места, где соединяются стены, а также где будет самая большая нагрузка. Шаг ям — не более 1,5 м.
6. Ямы должны быть одинаковыми по глубине и составлять при этом 50%-70% от глубины промерзания грунта. Это касается мелкозаглубленного фундамента.

Далее приступают к монтажу столбов.

Мелкозаглубленный монолитный бетонный

Такой фундамент обладает огромной прочностью и длительным сроком эксплуатации (до150 лет). Если баня деревянная, то используют мелкозаглубленную конструкцию, с глубиной ям от 500 до 700 мм, не учитывая песчаной засыпки.

Чтобы построить легкое здание, не нужно обустраивать опалубку. Хватит простой рубероидной опалубки. Толь или рубероид сворачивают в трубу нужного диаметра и длины, затем фиксируют его армированным скотчем.

Далее помещают это изделие в яму, засыпают песком толщиной 10 -15 см и заливают водой, чтобы песок стал более плотным. Снова песок, и снова вода. После того, как будет уплотнена песчаная засыпка, нужно смонтировать пояс из арматуры, меньшим диаметром, чем рубероидная трубка, на 5 см.

ВАЖНО! Опалубка должна быть выставлена строго вертикально. Это уменьшает вероятность опрокидывания столбов во время использования здания.

Затем в эту форму заливают раствор бетона, утрамбовывая его куском бревна или вибратором, либо штыкуя куском арматуры (см. про штыкование в статье про заливку).

Видео

В данном ролике не все делается так, как описано выше, но суть показана неплохо. Можно взять на вооружение некоторые приемы:

Посмотрите также ролик, который наглядно показывает важность армирования монолитных столбиков:

Из блоков

Если вы остановились на столбчатом фундаменте из блоков, то стоит обратить внимание на то, что не все бетонные блоки подойдут для этой цели. Не стоит брать блоки, сделанных из керамзита, опилок и ракушечника. Также следует избегать блоков, в которых есть пустоты. Лучше всего использовать блоки из шлакобетона или товарного бетона. Ни в коем случае нельзя использовать газо- и пеноблоки.

Вот что происходит с пенблоком от влажности

Бетонные блоки для точечного фундамента

Для обустройства фундамента необходимо:

• Провести гидроизоляцию бетонных конструкций,

• Дренаж;

• Ливневка. Чтобы столбы хорошо держали конструкцию, необходимо в ямах сделать подушки. Подушка — это 20 см песка, насыпанного на нетканый материал, и обильно смоченного и утрамбованного. Или аналогичный слой гравия, также хорошо утрамбованный.

Затем на дно ямы укладываются блоки и скрепляются жидким цементным раствором.

Из кирпичей

Для этого фундамента берут обожженный красный кирпич из глины. При этом глубина ям составляет от 50 см до 1,2 м, а ширина такова, чтобы легко было делать кладку. Главным условием этой конструкции фундамента является прочность и качество кладки, потому что некачественная работа может стать причиной разрушения здания или его деформацию.

Итак, чтобы обустроить такой фундамент, на дно готовых ям сыплют песок, щебень или гравий. Этот слой должен составлять 15-20 см. Сверху монтируется стяжка из бетона с использованием арматуры. Обычно арматурой является проволочная сетка диаметром 3-4 мм.

После того, как будет завершена кирпичная кладка, столбы следует покрыть битумной мастикой, чтобы кирпич не соприкасался с грунтом. Пустоты между столбами и грунтом заполняют щебенкой.

Из камней

Камень – природный и очень прочный материал. Он идеален для возведения столбчатого фундамента. Однако камень камню рознь. Нельзя использовать в строительстве мягкие, слоистые камни. Лучше всего для строительства подходит горная порода неправильной формы. Лучше всего подбирать камни плоские. Обычно камни бывают неправильной формы. При их использовании такие камни следует обработать кувалдой и зубилом, придавая им более или менее нужную форму и размер.

Материалы:

1. Природный камень.

2. Гравий

3. Бетонный раствор

4. Перфоратор

5. Армированная проволочная сетка

7. Песок.

Камень можно класть как в вырытую яму, так и в опалубку. Опалубку нужно применять только тогда, когда грунт сыпучий. Технология создания столба такова:

• На дне ямы заложить песчаную подушку;

• Камень предварительно замочить в воде, а затем высушить, отобрав камни наиболее правильной формы. Это нужно для создания первых рядов;

• Все пустоты между камнями заполнить щебнем, залить цементным раствором;

• При кладке необходимо делать перевязки, как при использовании кирпича, иначе вся конструкция рассыплется.

• Собирая столб, нужно подобрать камни таким образом, чтобы было как можно меньше пустоты между камнями.

• Все пустоты засыпаются более мелким камнем. Это позволяет сделать в столбах водоотводящую прослойку.

Из дерева

В основе этого фундамента лежит дерево.

Для такой конструкции фундамента используют различные породы древесины – дуб, сосна, лиственница. Эти деревья биологически устойчивы, так как после их обработки антисептиком они прослужат несколько десятков лет. Для изготовления столбов используют нижнюю часть ствола – комель, с достаточно большим диаметром. Закапывают такие столбы на глубину для внутренних стен – до 70 см, для внешних – до 1,5 м.

Достоинства:

• Прост в монтаже

• Низкая стоимость

• Теплозащищенность

• Дерево имеет свойство упругой деформации, которое помогает не разрушаться при избыточном давлении. Недостатки:

• Недолговечность. Дуб, обработанный антисептиком, служит до 30 лет, а сосна или лиственница – до 15 лет. Столбы монтируют по всем углам, там, где пересекаются стены, и по периметру строения с шагом 1,2 – 2 м друг от друга.

Ямы копают с таким расчетом, чтобы их диаметр был больше столба в 1,5 раза. При этом на дно ямы насыпается подошва из песка в 20 см и хорошенько утрамбовывается. Далее устанавливают столбы, предварительно укутав их в гидроизоляционный бандаж, состоящий из рубероида, проклеенном битумными мастиками.

СПРАВКА! Есть мнение, что столбы нужно монтировать комлем вверх, вопреки их природному росту. Это помогает предотвратить продвижение воды вверх по капиллярам дерева.

Столбы монтируются строго вертикально и по оси стены. При этом их привязывают к маякам, куда вбиты гвозди и натянуты шнуры – причалки. Затем устанавливают остальные столбы, определяя вертикаль по отвесу, а горизонталь – по шнуру – причалке. Столбы в ямах монтируют на деревянных крестовинах или бетонных подушках. Затем по шнуру — причалке их поверхность спиливают, что выровнять горизонталь. После этого по торцам столбов делают гидроизоляцию. Эта процедура проводится после обратной засыпки и утрамбовки столбов.

Баня на столбчатом фундаменте

Обычно бани – это довольно легкие здания, собранные из бруса или каркасно-щитовые. Именно для таких построек возводят столбчатые фундаменты. Если грунт легкий, пучинистый или песчаный, то нет необходимости вкапывать столбы слишком глубоко. Достаточно глубины в 50-70 см. Если почва тяжелая, глинистая, то тогда столбы вкапываются в землю ниже промерзания грунта. Делается это для того, чтобы весной здание не перекосило.

Внимание! Не стоит монтировать фундамент на слабых грунтах, торфяниках и болотистой местности, а также на поверхностях, имеющий сильный перепад высот.

Еще один недостаток столбчатого фундамента — это его склонность к перемещениям по горизонтали. Массивное кирпичное или бетонное здание эта конструкция фундамента не выдержит.

Баня на столбчатом фундаменте с ростверком

Чтобы строение было более устойчивым, здание на столбчатой конструкции укрепляют ростверком. Ростверк является верхней частью, распределяющей нагрузку несущих конструкций строения. Обычно используют железобетонную раму, которую устанавливают на вкопанных в землю столбах. Ростверк объединяет оголовки столбов и служит опорой для здания. Название произошло от деревянной решетки, на которую раньше укладывали деревянный пол.

Кстати! Баня на столбчато — ростверковом фундаменте обладает хорошей устойчивостью, можно возводить на слабо пучинистом грунте и там, где уровень вод достаточно высок.

Изготовление ростверка

Изготавливают ростверк, используя различные материалы: металл, брус, доски, бетон. Есть два вида ростверка: монолитный и сборный.

К сборному ростверку можно отнести и деревянный ростверк, который монтируется на столбах для строительства бань. Сам брус пропитывается антисептиком, предотвращающим разложение, и укладывается на столбы или сваи при посредстве гидроизоляционной прокладки. Крепится брус к столбу или свае болтами или кронштейнами.

Пол в бане на столбчатом фундаменте

Обычно пол в таком помещении делается без черновой стяжки, используется обрезной или шпунтовый пиломатериал. Но это бюджетный вариант, непригодный для холодного времени года. Такой пол еще называют протекающим. Конструкция довольно проста: на лаги кладут доски, между которыми оставляют щели, чтобы вода стекала в углубление под полом и по канаве уходила прочь.

Не протекающий пол более сложная конструкция, представляющая собой слоеный пирог. Такой пол состоит из чернового и чистового пола, между которыми укладываются слои гидро- и терплоизоляции. Доски для чистового пола вплотную пригоняются друг к другу, чтобы жидкость не могла протечь сквозь щели. Укладываются доски под небольшим углом. Это делается для того, чтобы вода сама стекала к сливному отверстию.

Можно также заливать и бетонный пол в бане на столбчатом фундаменте, здесь практически нет отличий от винтового. Рекомендуем посмотреть соответствующий материал в статье про свайные фундаменты, также там есть полезное видео.

***

Баня на столбчатом фундаменте – это дешевый, надежный вариант на дачном или приусадебном участке. Не требует больших денежных затрат и физических сил, в сравнении с другими видами фундаментов.

Что еще нужно знать о фундаментах:

Столбчатый фундамент с ростверком, столбчато-ростверковый, цена устройства в компании Проект

Столбчатый фундамент с ростверком — это прочная конструкция в виде столбов, на которых смонтированы специальные плиты (ростверк). Опоры устанавливаются на точках с максимальной нагрузкой, углах, местах пересечения несущих стен. В зависимости от длины стены и предполагаемой нагрузки, столбы необходимо ставить на расстоянии 2—3 м. Цена столбчатого фундамента с ростверком, полностью зависит от сложности и общего объёма работ.

Строительная компания «Проект» предоставляет профессиональные услуги строительства различных типов фундаментов в Москве и Подмосковье на выгодных условиях.

Область применения

Основания данного вида применяются для лёгких сооружений, выполненных из не тяжёлых материалов, а также для построек, которые не предполагают обустройства цокольного этажа. Конструкция устанавливается в случаях, когда необходимо избежать морозного пучения, а также для предотвращения последствий просадки.

Столбчато-ростверковый фундамент рекомендуется применять при возведении стен из кирпича, которые требуют глубокого заложения основы 1,5—2,0 м.

Преимущества столбчато-ростверкового фундамента

• Столбчатый фундамент с ростверком отличается низкой стоимостью. Его цена обычно составляет около 18% общих расходов на строительство сооружения. При этом затраты на устройство других видов могут превышать более 30% от общего бюджета.
• Для возведения данного типа основания требуется меньше не только денежных средств, но и человеческих ресурсов.
• Он устойчив к воздействию морозного пучения.
• Высокая устойчивость фундамента на пучинистом грунте, колоны оседают значительно меньше чем ленты.

Устройство столбчатого фундамента с ростверком

Перед сооружением основания необходимо определить грунт, выполнить разведку участка. Нужно выяснить данные о типе грунта и глубине его промерзания, о грунтовых водах и их высоте. Весь процесс обустройства включает несколько этапов: подготовка участка, разметка углов, земельные работы, армирование и возведение ростверка.

Конструктивные особенности

При устройстве столбчатого фундамента с ростверком необходимо устанавливать гидравлическую подушку на основе железобетонной плиты. Данный элемент конструкции предотвращает чрезмерное проседание почвы и выполняет функции дополнительной опоры. В свою очередь, «подушки» подразделяются на два вида: сборные и монолитные. По цене они практически не отличаются друг от друга.

Монолитные фундаменты характеризуются долговечностью. Они имеют однородную бесшовную структуру. Изготовление монолитных подушек осуществляется методом выливания армированного бетона с помощью опалубки или труб специальной формы.

Сборный фундамент — это строительный «паззл», который монтируется из уже готовых железобетонных блоков.

Подготовка

Этот этап включает уборку участка от ненужного мусора. Если грунт участка состоит из глины, необходимо сначала сформировать подушку из песка, только после этого устанавливаются столбы. Если строительство планируется на участке с торфяником, необходима полная замена грунта для основания. Если почва для фундамента состоит из камня и песка, можно сразу приступать к устройству столбчато-ростверкового фундамента.

Разметка углов

На этом этапе, на выбранном участке необходимо выполнить разметку углов, чертёж фундамента. Для этого по периметру устанавливаются столбы, которые помогают ориентироваться, где находятся стены. При разметке земли требуется уделить особое внимание углам, они должны быть абсолютно прямыми (данное правило не распространяется на сооружения не прямоугольной формы).

По завершении разметки выполняется проверка, цель которой выяснить соответствуют углы и длина стен проекту. Для этого используется угломер или рулетка. Цена столбчатого фундамента с ростверком полностью зависит от сложности работы и конкретного исполнителя.

Земляные работы и армирование

Этот этап включает выкапывание ям под столбчато-ростверковый фундамент. Если конструкция предусматривает установку железобетонных столбов, после устройства опалубки, устанавливается арматура. Для армирования используются прутья толщиной 10—12 мм, которые скрепляются при помощи хомутов с шагом до 30 см. Прутья обязательно должны выходить из торца колоны, это необходимо для крепления ростверка. Вокруг арматуры устанавливается опалубка (деревянная коробка), в которую заливается бетон. При обустройстве готовых опор опалубка не нужна. Заливку рекомендуется делать в несколько этапов. По завершении, необходимо проверить высоту колон, она должны быть одинаковой.

Возведение ростверка

Ростверк — это бетонная прочная балка, которая объединяет вертикальные элементы фундамента (столбы). Предварительно необходимо рассчитать ширину, толщину и параметры арматуры. Он может быть монолитным или сборным. Монолитный изготавливается методом заливания раствора в деревянный каркас, который монтируется на столбах. Сборные конструкции состоят из готовых элементов, скреплённых арматурой или проволокой. Перемычки обустраиваются опалубкой и заливаются бетоном. Поверхность ростверка выравнивается влагонепроницаемым материалом. В завершении выполняется забирка. Она, предназначена для утепления пространства под домом и защиты от попадания различного мусора. Для этого может использоваться практически любой строительный материал. Как правило, учитывая цену и технические характеристики, кирпич является оптимальным вариантом.

столпов успеха | Tomorrow’s World

Если вы остановитесь на несколько минут и понаблюдаете за фундаментом строящегося нового дома, вы увидите, что траншеи вырыты, а затем заполнены бетоном или шлакоблоками для поддержки дома. Возможно, поверх этих траншей будет залита бетонная плита, на которую будет опираться дом. У каждого дома должен быть фундамент. В самых высоких небоскребах используются одни и те же компоненты для прочного и прочного фундамента. Если бы вы могли видеть под землей, вы бы увидели очень похожие узоры.Но строительство здания не заканчивается фундаментом. Требуются прочные «столбы» для обрамления и поддержки здания по мере его возведения до его конечной высоты.

С самого начала здания имеют бесконечное разнообразие форм, размеров и конструкций. Признание того, что Бог правит нашей жизнью, — прочный фундамент. Тем не менее, как личности, подчиняющиеся закону любви Бога, мы как личности различаемся личностями и сильными сторонами во многих отношениях, что мы должны учитывать, когда строим свою жизнь на прочном основании Слова Божьего.

Итак, как мы можем «сформировать» то, что мы есть, когда мы растем из детства во взрослую жизнь, красивым, привлекательным, благородным и добродетельным образом? Как мы можем стать такими, какими нас хочет видеть Бог? Какие «столпы» мы закрепим в нашем фундаменте, чтобы построить сильную и успешную жизнь?

Эта опора имеет решающее значение для успешной жизни, и ее можно строить с детства. Помните, что мы читаем в Книге Притчей: «Даже младенец узнается по делам его, чисто ли и правильно ли то, что он делает» (Притчи 20:11).

Честность, правдивость и чистота гораздо важнее, чем быть «крутым», «горячим», «популярным» и «плохим». Если ваш характер построен сильным и искренним, он будет поддерживать вас во всем, что вы делаете. Это принесет вам уважение, доверие и честь — от Бога и людей. История Иосифа и жены Потифара является хорошим примером характера, который был в основе этого молодого человека — это была фундаментальная часть его личности (Бытие 39: 1–23). Когда она попыталась соблазнить его, он сказал: «В этом доме нет никого более великого, чем я, и он ничего не скрывал от меня, кроме тебя, потому что ты его жена.Как же тогда я могу совершить это великое зло и согрешить против Бога? » (Бытие 39: 9).

Если мы разовьём святой и праведный характер Бога, зная, что правильно, и будем делать это по привычке, мы будем готовы к некоторым из самых трудных ситуаций, которые нам принесёт жизнь.

Любишь знания? Вам интересно узнать о мире вокруг нас? Желание искать понимания, учиться и «знать» — это черта человека, данная Богом. Соломон писал: «Слава Божья — скрывать дело, а слава царей — исследовать дело» (Притчи 25: 2).Другими словами, стремление учиться является благородным и созданным Богом импульсом для людей. «Мудрый услышит и умножит учение, и человек разумный получит мудрый совет» (Притчи 1: 5).

Наш мир наводнен знаниями. Легко быть ошеломленным и измученным. Мы также можем попасть в ловушку, желая получить быстрые ответы вместо полного понимания. Если мы серьезно относимся к нашему академическому образованию в молодости, развивая любовь к учебе и с энтузиазмом приобретая знания, мы создадим еще один столп силы, который будет способствовать нашему успеху в жизни.Не все являются отличными учениками, но мы все можем извлечь выгоду, пополнив свои знания.

Для некоторых молодых людей музыка может стать еще одним столпом успеха. Некоторые играют в школьном оркестре, другие поют в хоре или самостоятельно учатся игре на музыкальном инструменте. Научившись петь на поле или играть в мелодию, мы тренируем наш мозг определенным образом. А через музыкальное обучение мы учимся трудолюбию и терпению, а также командной работе и сотрудничеству. Мы ощущаем красоту и силу звука и гармонии. Царь Давид любил музыку.Мы читаем: «Тогда Давид и весь Израиль сыграли музыку перед Богом изо всех сил, с пением, на арфах, на струнных инструментах, на бубнах, на цимбалах и на трубах» (1 Паралипоменон 13: 8). Музыка может быть эмоциональным и радостным переживанием. Это также может стать еще одним столпом, который будет давать нам силы и комфорт на протяжении всей нашей жизни.

Научиться заниматься спортом — отличный способ построить еще одну опору в нашей жизни. Занимаясь одним или несколькими видами спорта, мы физически развиваем свое тело.Павел напомнил Тимофею, что «телесные упражнения немного полезны» (1 Тимофею 4: 8). Он использовал пример упражнений, чтобы помочь нам в нашей физической жизни, чтобы научить нас важности стремления к вечной жизни. Говоря физически, некоторые виды спорта больше ориентированы на ловкость, другие — на силу или выносливость. Командные виды спорта преподают уроки сотрудничества, а индивидуальные виды спорта требуют личного внимания. Учитесь ли вы играть в баскетбол или бейсбол, бегать по бегу или плавать, играть в гольф или теннис, развитие некоторых спортивных способностей и опыта может стать еще одним полезным столпом в жизни.Уроки дисциплины, упорства и искренности, которые требуются в спорте, — это уроки на всю жизнь. А некоторыми видами спорта можно заниматься и в зрелом возрасте.

Если у вас есть возможность путешествовать и посещать другие государства и страны, вы строите столп! Взгляд на жизнь в местах, отличных от нашего родного города, расширяет наши взгляды и помогает нам мыслить по-другому. Мы развиваем сочувствие к другим людям и их образу жизни. Мы признаем ценность и красоту других культур и обычаев, даже если они отличаются от наших.

Так же, как дома и здания различаются по внешнему виду и форме, все мы разные по характеру. Это хорошо! Но наша личность усиливается и поддерживается столпами, которые мы строим в юности. Я упомянул здесь только несколько, но есть много, много других. Возможно, у вас есть способность хорошо писать или играть в шахматы. Может быть, вы участвуете в драматическом кружке или известны своим умением чинить компьютеры. Когда мы развиваем сильные стороны и опыт, мы обретаем уверенность.Мы также разделяем общее понимание с другими людьми, стоящими на тех же столпах. И, имея несколько столпов, наша идентичность не зависит от одной области. Стройте столпы для достижения успеха!

Руководств по строительству — Официальная вики по игре ARK: Survival Evolved

Эта страница содержит руководства по созданию различных структурных компонентов.

Техника опускания / подъема фундамента [править | править источник]

Фундаменты могут соединяться друг с другом только на одной высоте, что может быть неудобно (особенно если вы хотите строить на неровной земле).Следующие методы можно использовать для опускания или поднятия фундамента в случае, если что-то препятствует вашему зданию (или в любом другом приложении, где требуется опускание / подъем точек привязки).

Быстрое опускание (самый быстрый и дешевый способ) [править | править источник]

• Шаг 1 — Поместите столб на землю.
• Шаг 2 — Поместите дополнительный столб прямо рядом с первым (всего на расстоянии половины плитки) и используйте нижнюю точку привязки
• Шаг 3 — Уничтожьте первую колонну (иначе игра усложнит вам установку следующей колонны, опущенной ниже)
• Шаг 4 — Поместите новый столб на место, где был первый (из шага 1), это даст вам вторую опущенную точку привязки.
• Шаг 5 — Уничтожьте столб из Шаг 2 , и вы вернетесь в исходное положение, всего на две ступеньки ниже земли.
• Подсказка — С новым обновлением вы сможете забрать столбы за короткий промежуток времени, если быть точным, около 30 секунд., Если вдруг что-то напортачило.

Медленное опускание (если вы хотите только по одному) [править | править источник]

• Шаг 1 — Поместите фундамент на землю
• Шаг 2 — Поместите столб в фундамент
• Шаг 3 — Поместите фундамент рядом с первым основанием и используйте нижнюю точку привязки.

Подъем * [править | править источник]

• Шаг 1 — Поместите фундамент на землю
• Шаг 2 — Поместите две колонны поверх фундамента
• Шаг 3 — Поместите два потолка рядом друг с другом на верхнюю колонну
• Шаг 4 — Поместите две опоры вниз на 2-й потолок (тот, который еще без опоры) и убедитесь, что используете верхнюю точку защелки для 2-й стойки!
• Шаг 5 — Поместите фундамент рядом со столбами из шага 4 (обратите внимание, что он должен иметь возможность достигать земли, чтобы обеспечить приподнятую точку привязки.

Во-первых, начав снизу, вы можете сделать безупречный пандус без ступенек, но вы также потратите два дня проб и ошибок, пытаясь отодвинуть его достаточно далеко от обрыва, чтобы получить угол для удара. наверху идеально (см. Advanced Ramping). Во-вторых, это пошаговое руководство может быть изменено, так как Ark постоянно обновляется и улучшается!
Начиная сверху, вы можете легко строить вниз. Порекомендуйте использовать медленное летающее животное или особую осторожность и парашют.
Формула очень проста.

Три потолка наружу, три потолка вниз

• Установите фундамент на вершине утеса . Это будет основа вашей рампы. Если вы не можете разместить достаточно фундаментов для желаемой ширины пандуса, прикрепите потолки к начальному фундаменту и поместите под ними столбы (столбы должны доходить до земли, чтобы считаться фундаментом). Да, размещение сначала колонны, а затем потолка ДЕЙСТВИТЕЛЬНО делает его красивее, но это также изменяет высоту потолка, чего НЕ БУДЕТ.Потолки должны быть размещены первыми на начальном этапе, потому что они будут размещены первыми, чтобы обеспечить правильное размещение столбов в дальнейшем. Столбам нужно что-то фиксировать, и это самый надежный способ сделать это. Все остальные методы требуют много времени, требуют большего количества материалов и большого количества проб и ошибок.

Обратите внимание на зазор, но на самом деле он влияет только на эстетику

• Обследовать территорию . Ваш обрыв изначально очень крутой или постепенно? Можете ли вы построить на три колонны ниже и установить на колонну три потолка (третий потолок является важным)? Если вы строите более широкий пандус, вам нужно иметь возможность делать это только с одной стороны пандуса в любой точке (с любой стороны, не имеет значения).Если земля не имеет достаточно крутого уклона, вы не сможете установить под ней опору. Вам нужно будет увеличить начальную точку, используя потолки и колонны, пока вы не сможете застроить достаточно далеко. Если он слишком крутой … ну, черт возьми, для этого он и предназначен!
• Постройте три потолка на столбе и три потолка наружу и установите столб у последнего потолка до земли . Это должен быть максимальный диапазон потолков. Он должен выступать на два потолка дальше, чем ваш столб (не считая первого потолка, который прикреплен к столбу), и его следует размещать на три потолка ниже основной платформы.Это означает, что при размещении потолка вы должны иметь возможность разместить два потолка между расширенными потолками и тем, что было расположено выше. Если ваш пандус имеет ширину 3 пандуса (достаточно большой, чтобы вместить динозавра любого размера, включая бронтозавра), вам нужно будет построить еще два потолка по ширине пандуса и построить еще один столб на земле. Для эстетики, не стесняйтесь соединять эти потолки с колонной позади них, чтобы они соответствовали тому, что вы уже построили, но в этом нет необходимости. Если вы строите более широкий пандус, вам может потребоваться разместить дополнительные столбы в центре (опять же, полностью до земли).
• Продолжайте возводить три потолка наружу и три потолка вниз и прикрепляя колонны до самой земли на крайнем потолке / углу . Потолки должны быть построены до добавления пандусов, которые будут их пересекать. Если вы сначала разместите пандусы, вы не сможете продолжить движение по пандусу, так как вы не сможете прикрепить какие-либо потолки, пересекающиеся с пандусами — они будут «заблокированы». Пандусы, однако, не заботятся о том, что им мешает. Они пандусы и делают то, что хотят.
• Добавить пандусы . Убедитесь, что ваши пандусы соединяются с потолками, а не с предыдущими пандусами. Вам нужны два ската вниз, небольшая ступенька на потолке, а затем еще два ската вниз. В противном случае потолок будет выступать из пандуса и мешать плавному подъему. Пандусы могут увеличиваться до трех, прежде чем потребуется поддержка фундамента, но это работает только в том случае, если ширина пандуса всего 1. Когда вы достигнете дна, вы можете отказаться от строительства других потолочных лесов (которые могут не подходить), просто поместив столбы за любые пандусы, которые не желают устанавливать из-за «Нет поддержки фундамента».Вы можете прикрепить эти столбы к существующему потолку и построить полностью до земли.

Готово.

Советы и хитрости [править | править источник]

Для тех из вас, у кого есть столбы, которые не достигают земли … Два способа сделать это.

• Если земля неровная и одна колонна недостаточно длинна — уничтожьте слишком короткий столб и постройте один, прикрепленный к земле, а не прикрепленный к столбу выше. Перед установкой убедитесь, что выделенная стойка встала на место, а стойка находится над ней! Кривая стойка может не работать! Их не нужно было подключать, подключение было просто для того, чтобы все выровнялось.
• Если земля достаточно ровная и рядом есть другие столбы, которые ДОСТАВЛЯЛИСЬ до земли — уничтожьте слишком короткий столб и постройте один, прикрепленный к земле, а не прикрепленный к столбу выше. Перед установкой убедитесь, что выделенная стойка встала на место со стойкой, примыкающей к ней , и правильно выровнена! Кривая стойка может не работать! Столбы могут защелкнуться очень близко к другому столбу или дальше , убедитесь, что он выровнен!

Для столбов, потолков или пандусов, которые не могут быть размещены должным образом.

• Переместитесь в другое место и попробуйте из этого положения. В конце концов вы найдете то самое приятное место, где угол будет подходящим, и вы сможете легко разместить объект.

Строительство такого пандуса — все дело в математике. Потолки и чередующиеся строительные материалы предназначены для измерения и подсчета, в готовом пандусе потолки фактически не нужны, за исключением анкера наверху! Как и любой пандус, он должен быть построен сверху вниз и закреплен на потолке / фундаменте вместе с опорой фундамента / столба вдоль земли под ним.

В этом руководстве предполагается, что вы можете придумать, как разместить свои собственные столбы. Если вам нужна помощь, см. «Советы и рекомендации по расширенной рампе».

• Плавный пандус повторяется через каждые семь спусков вниз, семь потолков / фундаментов в поперечнике и одиннадцать столбов в высоту (можно повторить с 10, если опорная стойка наполовину находится в земле). Он может пересекать потолки в одном потолке наружу (верхний якорь), пяти потолках наружу и семи потолках наружу.

Помните, если вы не можете заставить его пересечься — пандусы не перекрываются потолками, но потолки закрываются пандусами.
Если у вас крутой склон, неровный обрыв или что-то еще, что вам нужно для его подъема, вы начнете во многом как обычный расширенный пандус с небольшими изменениями. Конечный результат должен быть намного более эффективным и отнимать меньше времени!

• Установите фундамент на вершине утеса. — Вы также можете использовать столбы. Снова установите количество равномерно расположенных столбов ( осторожно, они могут располагаться неравномерно, вам нужен больший из двух вариантов зазора! ) на вершине утеса, равным ширине желаемого пандуса.
• Сделайте лестницу из столбов и потолков к основанию утеса. — основание утеса должно быть той высоты, на которую вы хотите, чтобы ваш пандус приземлялся. На данный момент ваша лестница должна быть шириной всего в одну колонну. Если это пандус шириной в три фундамента, постройте лестницу от среднего фундамента и избавьте себя от многих проблем. Прямая лестница с множеством пропущенных ступенек — ваш вероятный конечный результат. Новые крюки для захвата позволяют безопасно спускаться со скалы и ставить столбы для этих длинных падений.Потолки здесь нужны только в тех случаях, когда невозможно поставить следующий столб за обрыв. Выровняйте это с потолком!
• Посчитайте, сколько столбов высотой у вашего утеса. — ваша лестница должна облегчить это. Не считайте более одного столба на единицу высоты. Имейте в виду, что столбы не ставятся как стены, они встраиваются внутрь столба над ними. Колонна высотой в три столпа имеет только два видимых столба. Я использовал запасную колонну и спустился вниз, считая, используя подсветку размещения объекта.Вы также можете соорудить потолок сверху и построить столбы от основания пандуса до тех пор, пока они не достигнут одинаковой высоты для подсчета.

У вас столько столбов, сколько у вас на утесе. Теперь перейдем к математической части.

Задачи Word, Разделение [править | править источник]

• Шаг 1a — Если количество вертикальных столбов делится на одиннадцать, поздравляем, у вас лучшие пандусы из всех пандусов. Вам нужно будет построить шесть опор для столбов на расстоянии от вашего верхнего анкера (не считая опорной стойки) для каждых одиннадцати вертикальных столбов.Переходите к шагу 4.
• Шаг 1b — Если ваш вертикальный столбец номер , а не , делится на одиннадцать без остатка, но больше одиннадцати, еще не все потеряно. Если меньше одиннадцати, переходите к шагу 2а. В любом случае разделите вертикальные столбы на одиннадцать и запишите остаток. См. Шаг 1а, чтобы узнать, как разместить начальные опоры для столбов.
• Шаг 2a — Если остаток вертикальной стойки делится на шесть без остатка, у вас второй лучший пандус. Вам нужно будет построить четыре опоры для колонн на расстоянии от существующих опор для колонн.
• Шаг 2b — Если остаток вертикальной опоры равен , а не делится на шесть без остатка, но больше x, то у вас худшая работа. Если меньше шести, переходите к шагу 3а. Разделите полученное количество на шесть и запишите остаток. См. Шаг 2а, чтобы узнать, как разместить следующую партию опор для столбов.
• Шаг 3a — Остаток вертикальной стойки должен составлять от одного до четырех. Если это не так, вы пропустили шаг, которого не следовало делать. Не пройти иди.Не собирайте 200 долларов. Вернитесь и исправьте это. Если да, переходите к шагу 3b.
• Шаг 3b — Если остаток от вертикальной стойки меньше или равен двум, завершите пандус, дополнительные опоры не требуются. Если остаток вертикальной стойки равен трем, разместите одну дополнительную опору стойки. Если четыре, поместите два.
• Шаг 4 — Вы дошли до этого, математик. Если ваши родители жалуются на то, что вы слишком много играете в эту игру, скажите им, что это проблемы со словами для изучения математики.Фактически, покажите это руководство своему учителю математики и посмотрите, сможете ли вы получить дополнительные баллы.

Да, я мог бы выразить это более математически. Да, наверное, я мог бы записать их в виде уравнений. Ни у кого нет на это времени. Не стесняйтесь добавлять раздел Дробей или что-то еще, если вам скучно и вы хотите получить супер-дополнительный балл от учителя математики из шага 4.

• Постройте свой пандус — Начните сверху и приближайтесь вниз.

• Руководство по строительству Видео: Howto Pillar, не продираясь сквозь потолки, далеко расширяйте потолки, используя режимы просмотра

Глубина, ширина, расположение и выемка грунта

🕑 Время чтения: 1 минута

Порядок строительства фундамента начинается с принятия решения о его глубине, ширине и разметке раскладки котлована и осевой линии фундамента.Фундамент — это часть конструкции ниже уровня цоколя, которая находится в непосредственном контакте с грунтом и передает нагрузку надстройки на землю.

Как правило, ниже уровня земли. Если какая-то часть фундамента находится выше уровня земли, ее также засыпают землей. Эта часть конструкции не контактирует с воздухом, светом и т. Д., Или сказать, что это скрытая часть конструкции.

Фундамент — это конструкция, построенная из кирпичной кладки, кирпичной кладки или бетона под основанием стены или колонны для распределения нагрузки по большой площади.

Глубина фундамента

Глубина фундамента зависит от следующих факторов:

1. Наличие соответствующей несущей способности.
2. Глубина усадки и набухания глинистых грунтов из-за сезонных изменений, которые могут вызвать значительные подвижки.
3. Глубина промерзания мелкого песка и ила.
4. Возможность выемки грунта около
5. Глубина залегания грунтовых вод
6. Минимальная практическая глубина фундамента должна быть не менее 50 см.Для удаления верхнего слоя почвы и перепадов уровня земли.

Следовательно, рекомендуемая глубина фундамента составляет от 1,00 метра до 1,5 метра от исходного уровня земли.

Ширина фундамента / опор

Ширина опор должна быть установлена ​​в соответствии с конструктивным решением. Для малонагруженных зданий, таких как дома, квартиры, школьные здания и т. Д., Имеющие не более двух этажей, ширина фундамента указана ниже:

1. Ширина подошвы не должна быть менее 75 см на одну кирпичную стену.
2. Ширина подошвы не должна быть меньше 1 метра для полуторной кирпичной стены.

Порядок устройства фундамента

Процессы, выполняемые при фундаментных работах, приведены ниже:

1. Земляные работы в траншеях под фундамент.
2. Планировка цементобетонная.
3. При строительстве плота или колонны уложить опору.
4. Lay Анти-термитное лечение.
5. Уложить кирпичную кладку до уровня цоколя.
6. Уложить на стены гидроизоляционный слой.
7. Засыпка земли вокруг стен
8. Засыпка земли в части здания до необходимой высоты в соответствии с уровнем цоколя.

Рис.1: Выемка под фундамент стены

Рис.2: Бетон в фундаменте

Рис.3: Бетон и кирпичная кладка в фундаменте стены

Рис.4: Бетон и кирпичная кладка при заливке фундамента

Меры предосторожности при проектировании фундамента

• Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы передавать на землю комбинированную статическую нагрузку, приложенную нагрузку и ветровую нагрузку.
• Чистая интенсивность давления, оказываемого на почву, не должна превышать допустимую несущую способность.
• Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы оседание на землю было ограниченным и равномерным под всем зданием, чтобы избежать повреждения конструкции.
• Вся конструкция фундамента, надстройки и характеристики грунта должны быть изучены для получения экономии на строительных работах.

Бетон и строительный раствор Коэффициент для фундамента

• Цементный бетон 1: 8: 16 обычно используется для фундамента стен при строительных работах.
• В случае цементного бетона на опорных стойках колонн, соотношение 1: 4: 8 является наилучшим рекомендованным соотношением в фундаменте.
• Для кирпичной кладки в качестве условия нагрузки используется цементный раствор от 1: 4 до 1: 6.

В случае опор колонн и стропил до уровня цоколя используется цементобетон 1: 2: 4 или 1: 1,5: 3.

Сейф Несущая способность Грунт

Сухой крупнозернистый и хорошо рассортированный плотный песок имеет максимальное сопротивление сдвигу и максимальную несущую способность.В целом, затопленный грунт и глина имеют меньшую несущую способность.

Фундамент Меры предосторожности при выемке грунта

Глубина и ширина фундамента должны соответствовать конструктивному проекту.

• Минимальная глубина фундамента — 1 метр при отсутствии конструкции.
• Проверьте длину, ширину и глубину выемки с помощью осевой линии и уровня, отмеченных на маркировочных столбах.
• Отсыпьте выкопанный материал / землю на расстоянии 1 метра от краев.
• Начинайте земляные работы, когда почва высохнет.
• Установите водяной насос для откачивания дождевой воды.
• Уплотните нижний слой фундамента.
• В фундаменте не должно быть мягких мест из-за корней и т.д.

  Рис.6: Выемка стены в опоре фундамента удалена

  Рис.7: Ямка корня, заполненная твердым материалом

  Инжир.8: Выемка фундамента стены с участком мягкого грунта

  Рис.9: Выемка фундамента стены с удаленным мягким грунтом

  Рис.10: Яма с мягким грунтом, заполненная твердым материалом

  Процедура демаркации / макета

  Для разграничения здания рекомендуется следующий порядок действий:

  1. Отметьте базовую линию на земле от осевой линии дороги или ближайшего постоянного здания. Эта линия помогает выделить фасад здания.
  2. Используйте боковую конструкцию, дорогу, первую базовую линию или границу участка, чтобы отметить боковые базовые линии здания.
  3. Закрепите временные штифты по осевой линии стен / колонн с обеих сторон стен и колонн спереди и сзади.
  4. Закрепите колышек на осевой линии стен / колонн с обеих сторон стен и колонн с левой и правой стороны фасада здания.
  5. Проверьте диагонали квадрата или прямоугольника, образовавшиеся после фиксации колышков.
  6. Соорудить разметочные столбы с колышками на расстоянии от 1,5 до 2 метров и оштукатурить их верхнюю поверхность.
  7. Отметьте центральную линию на верхней части маркировочных столбов с помощью резьбы (сажи) или теодолита в больших проектах и ​​по диагонали, а также проверьте другие размеры.
  8. Выровненные столбы на всех углах здания.
  9. Разметить фундамент стен / колонн согласно чертежу на земле с помощью средней линии, нанесенной на разметочные столбы.
  10. Используйте мел, чтобы разметить траншею под фундамент на земле.
  11. Выкопайте фундамент стен / колонн до необходимого уровня и проверьте раскопку с помощью осевых и выровненных столбов, чтобы избежать каких-либо осложнений в дальнейшем.

  Фиг.11: Земляные работы под фундамент под стеной

  Преимущества Разметка столбов для разметки зданий

  • Это экономит время на повторное измерение и установку точки во время строительства.
  • Повышает эффективность работы каменщика и бригадира.
  • Точность можно проверить в любой момент на любом этапе.
  • В случае обнаружения ошибки ее можно легко исправить на ранней стадии. Исправить ошибку потом очень сложно.
  • Перекрестная проверка может быть выполнена старшим инженером в минимальные сроки.
  • Качественная работа ведется.

  Недостатки Выполнение строительства без планировки

  На некоторых участках работ подрядчик привозит куски стали, устанавливает их на земле и начинает земляные работы. Со временем эти стальные детали просто выбрасывают. Таким образом, при выполнении дальнейших работ нет подходящей точки отсчета.

  • Это требует дополнительного времени для измерения смещения снова и снова.
  • Точность нельзя проверить на ранней стадии, и будет очень сложно исправить то же самое на более поздних стадиях.
  • Это связано с потерей времени и денег на исправление ошибок. Это тоже приводит к некачественной работе.

  Оборудование для макета Настройка

  1. Инструмент для выравнивания
  2. Длинные гвозди
  3. Молоток
  4. Прямоугольный
  5. Стальная лента
  6. Тонкая хлопковая нить
  7. Кирпичи
  8. Цемент
  9. Сетчатый песок
  10. Порошок извести
  11. Теодолит

  Часто задаваемые вопросы о конструкциях фундамента

  Какое расположение фундаментов?

  Макет — это процесс разметки на местности расположения фундаментов новостроек.

  Какая стандартная глубина фундамента?

  Стандартная глубина простой опоры или фундамента — 1,5 м.

  Какие факторы влияют на глубину фундамента?

  1. Достаточная несущая способность.
  2. Глубина промерзания.
  3. Стол подземных вод
  4. Глубина усадки и набухания.
  5. Рядом раскопки.

  Какие материалы, инструменты и оборудование используются при планировке здания?

  1. Инструмент для выравнивания
  2. Длинные гвозди
  3. Молоток
  4. Прямоугольный
  5. Стальная лента
  6. Тонкая хлопчатобумажная нить
  7. Кирпичи
  8. Цемент
  9. Сетчатый песок
  10. Порошок извести
  11. Теодолит

  Каковы преимущества макет фундамента?

  • Экономит время на повторное измерение и установку точки во время строительства.Это не особо помогает. Смысл использования столбов в том, чтобы строить на неровной поверхности (если бы она была плоской, вы могли бы сразу пойти на фундамент + стены).

    Проблема в том, что столб не зарегистрирован как поддерживающий / не привязан к земле, если он слишком глубок — поэтому, если ваша одна стойка заканчивается чуть выше земли, вы СОЛНЕЧНЫ (вы можете разместить под ней другую, чтобы подключиться к земле, но она выиграла не в счет)
    И вы не можете обойтись без этого, когда это так, вы просто не можете использовать это место в качестве столба.

    http: // steamcommunity.com / sharedfiles / filedetails /? id = 469139806 Проверьте вольер для справки.
    Дело в том, чтобы вытянуть здание над склоном — этого нельзя сделать с фундаментом, так как он, к сожалению, должен защелкиваться бок о бок на уровне. Столбы, если они работали, как задумано (тот факт, что на определенных высотах вы не можете использовать столбы в качестве опоры, является очевидной ошибкой), здесь было бы решение. Вы просто размещаете их сверху вниз, пока не соедините свес с полом. Затем вы строите еще один выступ и снова соединяете его с полом (таким образом, вам нужно, чтобы столбы были без нужды закрыты, но вы не рискуете потерять высоту, вставляя их в сетку внизу).
    Если плитка находится на высоте X.0-X.7 м над землей, все в порядке, колонна добавит поддержки, и вы можете продолжить.
    Если плитка находится на высоте X.7-X.99 м над землей, вы СОЛНЕЧНЫ — вы не можете использовать столб на этом месте (вы можете поставить его там, но это будет просто косметический вид)

    Итак, если вы построите колонны снизу вверх, вы очень сильно рискуете получить неровный потолок наверху.
    Если вы строите столбы сверху вниз, вы должны размещать их близко, и вы рискуете, что это место не будет подходить для столба из-за разницы в высоте (и это может сильно испортить вам, если все рядом пятна также не подходят)

    Есть много способов облегчить эту боль:
    1) Закрепите столбы так, чтобы они упирались в землю, независимо от того, насколько глубоко они в конечном итоге
    2) Дайте нам плитку «каркаса» — стоит 2 дерева, это просто визуальная «рамка», которую можно разместить как потолок, может выступать 5 вместо 2 — поэтому мы можем расширить сетку на любом уровне, чтобы получить правильную точку привязки столба на максимальном расстоянии
    3) Сделайте привязку к столбу, также проверьте высоту (и прыгните на 1 этаж, если необходимо), почти бесполезно привязать столб к сетке по горизонтали, когда по вертикали он немного (или сильно) отклонен.
    4) Удерживайте любую кнопку-модификатор, чтобы сообщить игре: «Это сетка, к которой я хочу привязать, но немного дальше» — так что, если вы хотите, чтобы фундамент / столб на расстоянии 2-4 плитки был привязан к той же сетке , вам не нужно добираться туда с соломенными конструкциями, которые будут разрушены, но вы можете просто пройти туда и быть в безопасности, вы все еще находитесь в сетке, даже на 5 делений.

    определение фундаментных столбов | Словарь английских определений

    фундамент

    
    n

    1 то, на чем что-то основано; база

    2 часто pl сооружение под землей, которое распределяет нагрузку на здание, стену и т. Д.

    3 база, на которой что-то стоит

    4 акт об основании или учреждении или государство основания или учреждения

    a пожертвование или наследство для постоянной поддержки учреждения, такого как школа или больница

    б ♦
    на фонде с правом пользования средствами фонда

    6 учреждение, поддерживаемое эндаументом, часто предоставляющим средства на благотворительность, исследования и т. Д.

    7 устав учреждения или учреждения общества или учреждения, а также устав или правила, регулирующие его дела

    8 косметическое средство в форме крема или торта, используемое в качестве основы под макияж

    9 См. →
    фундамент

    10 (Карты) карта, на которой может быть построена последовательность
    ♦
    основной прил
    ♦
    изначально adv
    ♦
    фундамент прил

    базовая одежда
    n женское нижнее белье для придания формы и поддержки фигуры; бюстгальтер или корсет

    фундаментный камень
    n камень, заложенный во время церемонии, посвященной закладке фундамента нового здания

    базовых предметов
    pl n (брит., Образование) предметы, изучаемые в рамках национальной учебной программы, включая обязательные основные предметы

    Цели и история Фонда Терри

    Цели и история

    Наша миссия

    Миссия Фонда Терри — воспитывать будущих лидеров Техаса через доступ к образованию.

    Terry Scholars отличает глубоко укоренившееся желание обогатить общее благосостояние сообщества и установленный послужной список. Чтобы отбирать ученых с наибольшим потенциалом успеха, отборочные комиссии Фонда сосредотачиваются на кандидатах с продемонстрированной историей участия в деятельности, выдающимися академическими достижениями и разносторонней личностью, отмеченной стремлением к успеху.

    Наше видение

    Фонд Терри стремится создать сообщество образованных лидеров, которые используют свои таланты для укрепления штата Техас и влияния на мир.

    Столпы совершенства

    Terry Scholars призваны реализовать свой наивысший потенциал в области СТИПЕНДИИ, ЛИДЕРСТВА и ОБСЛУЖИВАНИЯ — для своего университета, штата Техас и всего мира. Объединившись своим общим мастерством и мотивированные своим обязательством отдать свою помощь Фонду, ученые строят собственное СООБЩЕСТВО товарищества и взаимного уважения в кампусе и как часть постоянно расширяющейся сети выпускников Terry Scholar. Эти основные ценности служат столпами стипендиальной программы Терри.

    История Фонда Терри

    Программа стипендий Терри родилась из желания Ховарда и Нэнси Терри помочь молодым людям помочь себе самим. Зная, что университеты — это больше, чем просто здания и учебные классы, Говард Терри неоднократно отказывался разрешить университетам воздать должное его предыдущим заслугам, поместив его имя на структуры кампуса: «Строительный раствор и кирпичи в конечном итоге будут снесены», — рассуждал он. В долгосрочной перспективе Терри считали, что университет — как и государство, которое он представляет — хорош настолько, насколько хорош образованные граждане, которых он производит.Так родилось желание инвестировать в студентов, которые будут учиться в государственных колледжах и университетах Техаса.

    На желание Терри помочь молодежи сильно повлиял опыт Говарда Терри в колледже: он учился в Техасском университете по спортивной стипендии, стал капитаном футбольной команды и получил высшее образование в 1938 году. Его семья родом из Кэмерона, штат Техас. Он был скромным, и только благодаря щедрости других он получил образование в колледже.Г-н Терри никогда не забывал руку помощи, которую он получил в колледже, и был полон решимости оказать такую ​​же помощь новому поколению студентов.

    После обращения за советом к источникам, среди которых был бывший тренер UT Даррелл Роял (первоначальный член правления Фонда) и адвокат из Хьюстона Ретт Кэмпбелл (член правления с момента основания, а ныне председатель правления), Терри определили, что их самый продолжительный вклад будет в виде пожертвований это предоставит стипендии для колледжей студентам, продемонстрировавшим способность стать выдающимися будущими лидерами и нуждающимся в финансовой помощи для достижения своих целей в сфере высшего образования.Исходя из этой простой концепции, в 1986 году был создан Фонд Терри как источник постоянной стипендиальной программы. Первые стипендиаты, известные с тех пор как «Терри Стилс», были отобраны в ходе собеседований, проведенных весной 1987 года.

    В течение первых семнадцати лет истории Фонда ученые посещали только Техасский университет в Остине или Техасский университет A&M. Осенью 2004 года стипендиальная программа Фонда впервые расширилась, когда Терри Стипенди были названы в Университете Хьюстона и в Университете штата Техас в Сан-Маркосе.Два года спустя дополнительный рост обеспечил стипендии осенью 2006 года в Техасском университете в Далласе и Техасском университете в Сан-Антонио. В 2010 году программа была расширена за счет включения в нее Университета Северного Техаса, а в 2011 году — Техасского технологического университета. В 2013 году к семейству университетов Терри добавился Техасский женский университет, за ним последовали Техасский A&M в Галвестоне и Государственный университет Сэма Хьюстона в 2014 году, Техасский университет в Эль-Пасо и Техасский университет в Арлингтоне в 2015 году.

    Фонд Терри стал больше, чем Терри когда-либо представляли, осуществив в процессе их мечты о том, чтобы изменить жизнь студентов по всему штату. В октябре 2010 года Фонд получил награду «Стипендиат года» от Национальной ассоциации стипендиатов. В январе 2016 года Фонд Терри был награжден медалью Мирабо Б. Ламара за выдающиеся заслуги перед высшим образованием в Техасе. Премия признает влияние, которое оказало наследие Терри; он представлен Советом ректоров и ректоров государственных университетов (CPUPC), Независимыми колледжами и университетами Техаса (ICUT) и Техасской ассоциацией общественных колледжей (TACC).

    Несмотря на его выдающийся успех в начинаниях, сделавших возможным создание Фонда Терри, Говард Терри заметил, что «Фонд Терри — единственное самое важное, что я сделал в своей жизни, потому что он позволил мне помочь большему количеству людей, чем я когда-либо мог бы помочь». в противном случае смог бы помочь ». Его наследие живет в тысячах ученых Терри, которые теперь носят его имя, и воплотит его выдающееся видение в будущее.

    Pillars Fund — Фонд Макартура

    2020 • 2 года 1 месяц • Журналистика и СМИ

    С момента своего основания в 2010 году Pillars Fund был лидером американского мусульманского сообщества.Первоначально созданный как благотворительный кружок по рекомендации доноров, Pillars превратился в ведущую благотворительную и правозащитную организацию, которая гарантирует, что истории и голоса американских мусульман будут видны и услышаны. Этот грант поддерживает Pillars в разработке и реализации серии мероприятий по повествованию и изменению культуры, которые усиливают голоса американцев-мусульман, бросают вызов повествовательным образам, искажающим опыт мусульман-американцев, и создают кадры профессиональных рассказчиков, приверженных созданию контента для массовой аудитории. это точно отображает весь жизненный опыт и взгляды мусульман в Соединенных Штатах.Эти мероприятия призваны привлечь миллионы американских мусульман по всей стране к усилиям по повествованию, направленным на противодействие негативным стереотипам и переработку публичных рассказов и представлений об их вкладе в американское общество.

    2018 • 2 года • Журналистика и СМИ

    С момента своего основания в 2010 году Pillars Fund был лидером американского мусульманского сообщества.Первоначально основанная как спонсор и советник благотворительного сообщества, Pillars превратилась в ведущую благотворительную и правозащитную организацию, которая гарантирует, что истории и голоса американских мусульман будут видны и услышаны. Грантовые средства используются для запуска новой инициативы в Pillars, предназначенной для того, чтобы члены ее разнообразного сообщества могли рассказывать свои собственные истории, поднимать ряд точек зрения в мусульманско-американских общинах по всей стране и проливать свет на часто недопредставленные или неправильно понятые вопросы, связанные с мусульманско-американским опытом.Поддержка MacArthur помогает вывести Pillars за рамки первоначального объема предоставления финансирования организациям на уровне сообществ, чтобы они стали надежным источником информации и знаний о мусульманах в Америке. Цель инициативы — привлечь миллионы американских мусульман по всей стране к средствам массовой информации, которые прилагают усилия, направленные на противодействие негативным стереотипам и изменение общественного мнения и представлений об их вкладе в американское общество и демократию.