Инструкция по укладке металлочерепицы: Инструкция по монтажу металлочерепицы — Статьи о металлочерепице

Инструкция по укладке металлочерепицы — КиевДах

Приём товара

При принятии товара на объекте необходимо удостоверится в наличии всех товаров, согласно счетам (накладной), а также, убедится в отсутствии брака и повреждений до отъезда представителя продавца. В случае несоответствия товаров или наличия брака/повреждения сразу оповестить об этом продавца для согласования дальнейших действий по возврату, обмену или довозу необходимой продукции.

Поставщик может отказать в приеме претензий по количеству или качеству товара после приема товара на объекте покупателем.

Разгрузка металлочерепицы

Листы металлочерепицы следует складывать на поддон, который сверху имеет защитное покрытие, соответствующего по размерам самому длинному листу на поддоне.

При разгрузке упаковки металлочерепицы краном и отсутствии повышенной влажности металлочерепица может храниться в заводской упаковке до одного месяца. Для более длительного хранения материал следует распаковать и между листами положить рейки для свободной циркуляции воздуха над поверхностью каждого листа. Желательно, чтобы листы располагались под наклоном для отвода влаги. Такое складирование позволит быстро испаряться конденсату с поверхности листа, предотвращая коррозию металла.

Во избежание перелома листов и образования заломов, подъем упаковки следует выполнять при помощи специальной кран-балки и широких и мягких строп.

Для ручной разгрузки желательно задействовать не менее четырех человек. В таком случае два человека с кузова подают по 2-3 листа двум нижним носильщикам. Переносить листы нужно в вертикальном положении, чтобы не допускать их прогиб и избежать деформации. Следует полностью исключить трение листов друг об друга, чтобы не образовались потертости и царапины на поверхности листов. Поэтому нельзя стаскивать листы с кузова, и при переносе сразу нескольких листов нужно следить за тем, чтобы они были плотно прижаты друг к другу.

Подрезка металлочерепицы

Кровельные листы не всегда соответствуют необходимой длине, и в некоторых случаях их необходимо укоротить. На вальмовых крышах все диагональные резы листов выполняются в процессе монтажа, непосредственно на объекте кровельщиками.

Резать листы абразивным кругом запрещено!

Рез металлочерепицы выполняется ручными или электроножницами по металлу. Допускается использование ручной электропилы со специальным диском для резки тонколистового металла.

Используйте ручные ножницы по металлу (рис. 1), или высечные электроножницы (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

В случае оформлении заказчиком рекламации, при выявлении производителем использования инструментов с термическим воздействием («болгарки» и т. д.), в гарантийном возмещении убытков, связанных с качеством покрытия металлочерепицы, будет отказано.

Перед резкой лист следует накрыть (фанера, ДВП, пластик, любой жесткий лист, который не поцарапает покрытие) чтобы острая стружка не повредила защитный слой. Стружку, которая попала на лист, необходимо смести мягкой щеткой. Стружка, оставленная на поверхности, начнет ржаветь и портить внешний вид крыши.

Все царапины, которые могут образоваться в процессе монтажа, необходимо аккуратно закрасить специальной ремонтной краской.

Техника безопасности

Без соблюдения определенных мер предосторожности можно легко и очень сильно пораниться об острые края и углы листа. В связи с этим, необходимо использовать защитные рукавицы и спецодежду, которая полностью закрывает конечности и тело.

Не находитесь под листом во время его подъема. Убедитесь в надежности подъемных механизмов и креплении листов. Не работайте с листами во время сильного ветра. Для передвижения по крыше используйте пояс со страховочным тросом и закрытую кожаную обувь на мягкой подошве.

Требования к основанию крыши

Кровельные листы монтируются строго под прямым углом к карнизу. Если карниз (нижний край ската) не горизонтальный, листы монтируются вертикально, при этом нижнюю кромку следует обрезать по линии карниза. Это портит эстетический вид крыши, поэтому, при возможности старайтесь избегать такие дизайнерские решения.

Перед началом работ следует проверить плоскостность кровельных скатов, их размеры, а также прямолинейность гребя и карнизов. При обнаружении неровностей в плоскостях рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам.

Подача листов на крышу

При подъеме на крышу пачки металлочерепицы краном придерживайтесь тех же рекомендаций что и для разгрузки.

При ручном подъеме для предотвращения деформации листа (что приведет к нарушению его геометрии и проблем со стыковкой листов) следите за тем, чтобы лист находился в вертикальном положении (длинный край листа должен быть сверху). На крышу листы по одному можно поднимать при помощи веревки. Обязательно подвязывайте металлочерепицу в двух местах. Поднятие листов за один край может привести к растяжению металла и нарушению нормальной стыковки.

На невысокую крышу можно подавать листы по двум направляющим рейкам, установленным под уклоном от земли до крыши. В таком случае лист толкают снизу, держась при этом за оба края.

Избегайте нахождения под листом во время его подъема.

Рис. 3

Заказ кровельных материалов

Металлочерепица изготавливается под заказ. Для заказа металлочерепицы необходимо предоставить перечень листов необходимой длины. Продавец посчитает общую площадь листов и сможет выставить счет на необходимую квадратуру металлочерепицы.

Кровельные планки продаются поштучно (кратно 2 метра).

Длина листов заказывается согласно длине ската. Максимальная длина листа может варьироваться в зависимости от профиля и толщины металла, но доходит до 12 м. Тем не менее, мы не рекомендуем использовать листы длиннее 4,5 м. Во-первых, длинный лист легко деформируется при перемещении от собственного веса, после чего возникают трудности с укладкой листов и стыковкой замков; во-вторых, доставка длинных листов обойдется намного дороже; в-третьих, из-за большой парусности с большими листами опасно работать в ветренную погоду; в-четвертых, линейное расширение металла длинных листов со временем ослабляет места креплений, снижая срок службы кровельного покрытия.

Расчет количества листов для поверхности ската производится по полезной (рабочей) ширине листа, она обычно указана в характеристиках товара.

Для длинных скатов разделение листов на несколько рядов выполняется согласно таблице невыполнимых размеров для конкретного профиля металлочерепицы (смотрите характеристики). Все листы в ряду, кроме верхнего, должны быть стандартной длины, их перечень указан в таблице. Верхний лист равен сумме остаточной длины ската и поперечного напуска профиля. Если необходимая длина верхнего листа попадает в невыполнимый размер, то берется первое допустимое большее значение. В таком случае лишняя длина обрезается на крыше, при монтаже.

Срок изготовления заказанных листов и комплектующих планок нужно уточнять у менеджера. Но обычно он колеблется от 3-х до 5-ти рабочих дней. За это время подготавливают основание для укладки листов.

Для монтажа металлочерепицы, кроме режущего инструмента, как минимум, потребуется еще рулетка, шуруповерт. Также, может понадобиться мебельный степлер для временного крепления гидроизоляции.

Гидроизоляция

Для отвода конденсата со внутренней поверхности металлочерепицы и защиты кровельной конструкции необходимо обязательно монтировать гидроизоляционную мембрану. Для холодных чердаков рекомендуем применять антиконденсатную пленку, для утепленной мансарды — супердиффузионную мембрану плотностью не менее 115 г/м².

Укладку пленки выполняют горизонтальными полосами, от карниза к коньку с напуском 15 см. Продольный стык выполняют по стропилам с напуском не менее 10 см. На коньке необходимо создать вентиляционный зазор размером около 10 см (или по 5 см на сторону если есть коньковый прогон). Сверху зазор закрывается цельной полосой гидроизоляции, выпущенной в каждую сторону приблизительно на 250 мм. Полоса монтируется на контррейку и прижимается крайними верхними досками обрешетки.

Рис. 4

Для скатов с небольшим углом наклона, а также для утепленных мансард, напуски мембраны следует проклеивать специальным кровельным скотчем. Это предотвратит затекание воды и выветривание тепла из теплоизоляции.

Нижний край мембраны при желании может выводиться на капельник (Рис. 5 — 5), откуда вода будет стекать (в зависимости от проекта карнизного свеса) в желоб водосточной системы, или скапывать на отмостку.

Предварительное крепление мембраны выполняют скобами к стропилам при помощи степлера. Окончательное крепление мембраны осуществляется при помощи контррейки сечением минимум 30х50 мм по всей длине стропил. Чем ниже угол и длиннее скат, тем больший зазор необходимо организовать между мембраной и обрешеткой.

Для продления срока службы деревянной конструкции, между контррейкой и мембраной укладывают специальную гидроизоляционную ленту из вспененного полиэтилена (Рис. 5 — 3). Она не дает намокнуть дереву от мембраны, и герметизирует место пробоя гвоздя, не давая влаге проникнуть внутрь стропильной доски. Между стропилами пленка должна провисать на 1 – 2 см, чтобы вода отводилась от реек к середине пролета стропил.

Рис. 5

1. Супердиффузионная мембрана; 2. Контррейка; 3. Гидроизоляция контррейки; 4. Двухсторонний скотч для приклейки мембран; 5. Капельник.

Обрешетка

В качестве основания под металлочерепицу применяют обрешетку из доски сечением 30х100 мм (Рис. 6 — 1). Шаг обрешетки зависит от шага ступенек металлочерепицы, и чаще всего он равен 350 мм (Рис. 6 — Х). Для организации свеса листа над желобом водостока шаг обрешетки между первой и второй доской делают меньше на величину желаемого свеса (5 – 10 см) (Рис. 6 — Y). Из-за того, что край листа будет висеть в воздухе, первая доска обрешетки должна быть толще, чтобы край листа мог в нее упереться. Толщина рейки зависит от высоты ступеньки металлочерепицы. Можно использовать две рейки (Рис. 6 — 1, 2) с необходимой суммарной толщиной. Верхнюю рейку нудно сделать уже, чтобы она не упиралась в лист.

Рис. 6

На скатах со ступенчатым карнизом следует рассчитать длину выступа ската таким образом, чтобы он был кратный шагу обрешетки, и вам не пришлось отрезать нижнюю кромку листа.

Старайтесь не применять рейки с сучками, и продольные соединения выполняйте только по стропильным балкам. Так вы обеспечите максимальную прочность основания.

Имейте в виду, сырой лес в процессе сушки деформируется, старайтесь его не использовать.

Установка торцевых досок

На кровлях с фронтонами, по торцам скатов необходимо установить торцевую доску, к которой будет крепиться торцевая (ветровая) металлическая декоративная планка.

Рис. 7

Верхний край доски должен быть выше обрешетки на общую высоту профиля металлочерепицы (см. характеристики профиля).

Монтаж карнизных планок

Перед началом монтажа листов монтируют карнизные планки. Планку крепят к нижней обрешетке кровельными саморезами через 50 см. Напуск планок должен составлять 5 – 10 см.

Рис. 8

Порядок монтажа листов металлочерепицы

Для профилей с капиллярной канавкой в замке с левой стороны листа, укладку производят слева направо, подсовывая следующий лист под предыдущий. При таком монтаже еще не прикрученный лист не будут съезжать вниз по скату, цепляясь за поперечный штамп прикрученного листа.

Для симметричных профилей нет принципиальной разницы, в какую сторону выполнять укладку (зависит от того, с какой стороны вам делали раскладку листов при расчете листов). Главное — подсовывать следующий лист под предыдущий. В противном случае постоянное смещение каждого листа на 1 – 2 мм вниз, в конце ската приведет к большому смещению крайнего листа, придется все разбирать и монтировать заново.

Крепление листов

Для крепления листов к обрешетке используют окрашенные кровельные саморезы с шестигранной головкой, алюминиевой шайбой и резиновой прокладкой (Рис. 9). Если обрешетка деревянная, используют саморезы по дереву размером 4,8х35 мм, для металлической обрешетки применяют саморезы по металлу 4,8х19 мм. Для качественной и плотной стыковки листов по боковому краю, компания Ruukki предлагает стягивать листы между собой специальными саморезами с особенной резьбой, размером 4,8х20 мм.

Рис. 9

Обратите внимание, в местах напуска листов применение герметика запрещено!

Количество саморезов рассчитывается исходя из подъемной силы ветра, поэтому экономия на их количестве может в итоге обойтись очень дорого.

Листы крепятся в нижнюю часть волны, под поперечным штампом, то есть, в самую нижнюю точку листа, в то место, где он соприкасается с обрешеткой. Саморезы вкручиваются в каждую вторую волну сбоку и в шахматном порядке через волну вверх.

По торцу ската лист крепится в каждую следующую верхнюю волну. При стягивании листов между собой саморезы также вкручиваются в каждую верхнюю волну, только не в нижнюю, а в верхнюю часть волны, примерно над капиллярной канавкой, в сантиметре от верхней точки ребра в сторону края верхнего листа.

Рис. 10

Пои таком способе крепления используется примерно 6 саморезов 4,8х35 мм и 3 самореза 4,8х20 мм на 1 м. кв. кровли. Для расчета 35-ых саморезов не забудьте учесть расход на кровельные планки. Обычно, 8 шт. / м. кв. достаточно для всей крыши.

Рис. 11

Монтаж листов металлочерепицы

Первый лист кладется на обрешетку со сдвигом вниз так, чтобы его нижний край выходил за край первой доски обрешетки на 4-5 см. Для возможности выровнять листы относительно карниза, первый лист крепят на 2 самореза, один в нижнем крайнем углу, и временно вторым саморезом в самом верху. Далее под первый лист подсовывается второй, после чего листы соединяют между собой по боковому напуску саморезами 4,8х20 мм., закручивая их снизу вверх. Таким образом соединяют 3 – 4 листа.

Рис. 12

После этого откручивают верхний саморез, и вращая весь блок на нижнем саморезе, выравнивают листы относительно карниза. Убедитесь, что карнизный выступ блока слева и справа имеет одинаковую длину.

Рис. 13

После этого надежно закрепите листы согласно описанной выше инструкции и продолжайте монтаж остальных листов.

Перед скручиванием листов убедитесь, что замки листов состыковались верно, края листов плотно прилегают друг к другу и не имеют зазоров.

Если крайний лист выходит за край крыши, лишняя часть листа обрезается в процессе монтажа.

После монтажа листов необходимо смахнуть металлическую стружку с поверхности металлочерепицы мягкой щеткой.

Если в процессе монтажа на защитном покрытии образовались царапины, их нужно аккуратно закрасить специальной ремонтной краской.

Наращивание листов

На длинных скатах листы укладывают в два и более рядов. При наращивании листов по очереди монтируйте листы согласно с порядком, указанным на рисунке 13. Начинайте укладку двух нижних листов, после чего кладете крайний верхний лист. Далее поочередно кладете нижний и верхний листы. Наращённые листы соединяются в замок с нижним листом, образуя необходимый напуск. В связи с этим нижний лист всегда должен быть стандартной длины согласно таблице невыполнимых размеров.

Нижний край верхнего листа должен быть закреплен в нижнюю точку каждой волны, под поперечным штампом. (Рис. 14)

Для черепицы с коротким или отсутствующим передним свесом листы в месте напуска соединяются в нижнюю часть волны над поперечным штампом саморезами 4,8х20 мм (не вкручивая их в обрешетку), или такими же саморезами в углубленный торец ступеньки, если ее высота позволяет это сделать.

Рис. 14

Рис. 15

Устройство ендовы

Доски основания ендовы укладываются на одном уровне с обрешеткой. Между досками основания следует оставлять зазоры для вентиляции около 2 см. Ширина основания должна соответствовать размеру планки внутренней ендовы. Каждая сторона ендовой планки должна заходить под лист металлочерепицы не менее чем на 250 мм с учетом зазора между листами по центру разжелобка.

Рис. 16

Карнизные планки монтируют под ендовую планку на доски основания. На угловом стыке их зарезают под углом, чтобы они ровно состыковались друг с другом без зазоров и напуска.

После этого монтируют планки внутренней ендовы снизу вверх, с напусками не менее 200 мм, крепя планку по обеим краям кровельными саморезами по дереву или клямерами каждые 50 см.

Нижний край ендовой планки следует обрезать по линии карниза.

Нарисуйте на ендовой планке две направляющие линии на одинаковом расстоянии от цента, чтобы между ними было расстояние не мене 200 мм. Обратите внимание, расстояние от центра ендовы может меняться в зависимости от угла разжелобка, главное выдержать расстояние между линиями. Эти линии послужат ориентиром для подрезки листов металлочерепицы.

Для уменьшения водяного потока и предотвращения попадания снега под металлочерепицу рекомендуется использовать специальные универсальные уплотнители. Их монтируют вдоль всей ендовы с обеих сторон на расстоянии 260 мм друг от друга. Для их монтажа снимите защитную пленку и расположите их на расстоянии примерно 30 мм от направляющей линии в направлении к краю листа.

Рис. 17

Смонтируйте все листы полного размера. На данном этапе не монтируйте те листы, которые необходимо будет подрезать.

Рис. 18

Способ подрезки листов в ендове

Для точной разметки листа необходимо сделать два замера:

X – от края листа до ориентирной линии по нижней кромке листа;

Y – высота среза, от нижней кромки листа до ориентирной линии.

Для этого нарисуйте линию бокового края листа, (который вы будете монтировать) по обрешетке до пересечения ее с намеченной линией на ендовой планке (X). Далее выполните замер от центра крайнего гребня волны прикрученного листа до намеченной линии ендовы по нижней линии карнизного свеса. Второй замер снимите с расстояние от пересечения линии края листа и ориентирной линии среза до нижнего края листа (Y).

Рис. 19

Перенесите полученные размеры на лист и отрежьте по намеченной линии ненужную часть.

Рис. 20

Установите лист на свое место поверху ендовой планки и убедитесь, что линия среза соответствует намеченной линии. Далее закрепите лист саморезами согласно инструкции и продолжайте монтаж листов вышеописанным способом.

Рис. 21

Не забывайте аккуратно сметать стружку мягкой щеткой и при необходимости подкрашивать царапины.

Рис. 22

Монтаж декоративных планок

Торцевая (ветровая) планка

Торцевая планка устанавливается в направлении от карниза к коньку. Остаток обрезается у конька. Крепление торцевой планки выполняется к торцевой доске при помощи кровельных саморезов по дереву размером 4,8х35 мм через 1 метр, а также в верхнюю часть через металлочерепицу к обрешетке при помощи длинных саморезов 4,8х60 мм каждые 50 см.

Рис. 23

Если край листа металлочерепицы обрезан при монтаже и торцевая планка не перекрывает гребень волны, необходимо использовать дополнительно внутреннюю торцевую планку. Она монтируется под обрезанный край металлочерепицы и выполняет роль желобка, по которому вода стекает в желоб водосточной системы.

Рис. 24

Уплотнитель конька

Универсальный уплотнитель крепится к планке гребня перед ее монтажом. Снимите защитную полосу и приклейте уплотнители на нижнюю сторону планки на расстоянии примерно по 3 см. от края на обе стороны. На одну двухметровую планку конька расходуется четыре уплотнителя.

Более надежной защитой является вентиляционная лента конька. Для высоких профилей рекомендуется использовать уплотнительную ленту шириной 310 мм, для низких будет достаточно ширины 260 мм.

Рис. 25

Лента имеет края из гофрированного алюминия, который принимает форму любой волны металлочерепицы. По краям ленты нанесен клеевой слой с защитной полосой. Лента клеится на металлочерепицу, после чего сверху монтируется коньковая планка.

Планка конька

Планка конька кладется на металлочерепицу и крепится к листам саморезами 4,8х20 мм в каждое третье ребро волны. Напуск планки должен составлять не менее 100 мм.

Рис. 26

Снегозадержатели

Для предотвращения лавинообразного схождения снега и срыва водосточной системы на кровлю устанавливают снегозадержатели. Устанавливают планки вдоль всех карнизов, приблизительно над мауэрлатом, под поперечную волну металлочерепицы. Каждую вторую планку сдвигают вверх на одну волну, под следующую ступеньку профиля. Крепят планку в каждый гребень волны с обеих сторон. Длинными кровельными саморезами 4,8х60/70/80 мм крепят верхнюю сторону планки в обрешетку (длина самореза зависит от высоты профиля металлочерепицы). Нижнюю сторону крепят короткими саморезами 4,8х20 мм к металлочерепице.

Рис. 27

Уход за кровлей

Для обеспечения длительного срока эксплуатации крыши необходимо регулярно проверять ее состояние.

Для очистки поверхности листов, как правило, достаточно дождевой воды. Но иногда на поверхности крыши задерживаются листья или хвойные иголки, а также мелкие ветки от близь стоящих деревьев. Поэтому раз в год необходимо производить чистку желобов водостока и ендов от накопившегося мусора.

При нагромождении большого количества снега его следует счищать с крыши, оставляя 10 см для предотвращения повреждения защитного покрытия лыстов.

Скачать инструкцию в PDF (1.39 МБ)

Инструкция по монтажу металлочерепицы: описание работ

Планируя строительство или ремонт кровли дома, многие владельцы останавливают свой выбор на металлочерепице. Это современные материал, который имеет хорошие эксплуатационные качества и привлекательный внешний вид. Уложить металлочерепицу на крышу вполне можно и самостоятельно, сам процесс монтажа не слишком сложен, но требует знания многих нюансов. Выполнить работу правильно поможет подробная инструкция по монтажу металлочерепицы, приведенная ниже.

Кровля – это важный элемент каждого строения. Она должна надежно защищать внутренние помещения от непогоды и, в то же время, украшать дом. Сегодня многие владельцы домов выбирают среди огромного ассортимента материалов металлочерепицу. Данный выбор вполне оправдан, металочерепичное покрытие получается надежным, прочным и привлекательным внешним.

Уложить металлочерепицу вполне можно самостоятельно, сэкономив на оплате труда профессиональных кровельщиков. Но для этого нужно будет познакомиться с правилами работы с таким материалом, как металлочерепица – монтаж-инструкция и видео материалы помогут в этом.

Содержание

1. Готовим материалы и инструменты
2. Необходимые материалы
3. Набор инструментов
4. Выполнение контрольных обмеров
5. Вентиляция подкровельного пространства
6. Конструкция «теплых» мансардных кровель
7. Конструкция холодных кровель
8. Обрешетка
9. Предварительное устройство сложных элементов кровли
10. Ендовы
11. Примыкания
12. Держатели желобов
13. Установка карнизных планок
14. Оформление мансардных окон
15. Укладка листов
16. Завершение монтажа
17. Установка торцовых планок
18. Установка коньковых элементов
19. Монтаж вентиляционных элементов

Готовим материалы и инструменты

Прежде всего, нужно будет подготовить нужные материалы и инструменты, чтобы в процессе работы не отвлекаться на мелочи.

Необходимые материалы

Для выполнения работ потребуется:

• Металлочерепица в необходимом количестве. Количество материала определяется площадью и конструкцией крыши.

Совет! Чем более сложная форма у крыши, тем больше материала потребуется для кровельных работ, так как много материала пойдет в отходы.

• Гидроизоляционный материал. Необходимо использовать современные мембранные рулонные материалы.

• Пиломатериалы: доски для строительства обрешетки и брусья для сооружения контробрешетки. Доски, как правило, используют толщиной 32 мм, а брус – сечением 50 мм. Только для сооружения карнизного элемента обрешетки используется доска толщиной 50 мм.
• Гвозди оцинкованные.
• Специальные саморезы для крепления металлочерепицы.
• Если планируется строительство «теплой» кровли, то потребуется еще утеплительный материал (чаще всего, применяется минеральная вата в плитах) и пароизоляционная пленка.

Набор инструментов

Для выполнения работ потребуется:

• Дрель и шуруповерт;
• Молоток;
• Рулетка;
• Для нанесения разметки удобно использовать мел или маркер;
• В качестве линейки рекомендуется взять длинную рейку;
• Инструмент для резки.

Совет! В качестве инструмента для резки применяют ножницы по металлу (ручные или вырубные с электроприводом), ножовки с мелкими зубьями из твердых сплавов, элетролобзики. А вот инструмент с абразивными кругами (болгарку) использовать нельзя.

Выполнение контрольных обмеров

После завершения строительства стропильной системы необходимо выполнить контрольные замеры скатов. Чтобы убедиться в том, что скаты получились ровными, необходимо произвести замеры по диагоналям скатов. Оба замера должны совпадать, если будут выявлено отклонения, потребуется выполнить работы по исправлению.

Совет! Если отклонение от прямоугольной формы ската незначительны (1-2 см), то исправить дефект можно будет при помощи доборных элементов, установленных с торцов крыши.

Укладывать металлочерепицу рекомендуется на крыши, у которых уклон ската превышает 14 градусов. В зависимости от размеров скатов определяют число рядов металлочерепицы на крыше. Число вертикальных рядов определяется простым расчетом. Нужно замерить длину ската и разделить полученное значение на полезную ширину металлочерепицу.

Совет! Полезная ширина листа металлочерепицы всегда меньше ширины реальной, так как материал следует укладывать с нахлестом. Значение полезной ширины листа указывается производителем при маркировке материала.

Количество горизонтальных рядов определяется высотой ската с учетом ширины карнизного свеса. Если длина ската более пяти метров, то рекомендуется использовать двухрядную схему укладки.

Вентиляция подкровельного пространства

Если планируется монтаж кровли из металлочерепицы – инструкция предписывает обязательное устройство вентиляции подкровельного покрытия. Делается это для того, чтобы защитить конструкции крыши и утеплитель от разрушительного действия влаги.

Влага в подкровельном пространстве образуется вследствие разницы температур. Водяной пар, оседая на холодных поверхностях, конденсируется, превращаясь в воду. Для защиты конструкции используется паро- и гидроизоляция, а также обязательное устройство вентиляционной системы.

Конструкция «теплых» мансардных кровель

В том случае, если планируется строительство мансарды, необходимо строить утепленную кровлю. Конструкция такой кровли следующая:

• Между стропильными ногами укладываются плиты утеплителя. Для того чтобы материал хорошо удерживался на месте, между стропильных ног можно построить «мостики» из проволоки.
• Изнутри помещения утеплитель закрывают слоем пароизоляционной пленки. Это необходимо для того, чтобы водяной пар, неизбежно образующийся в жилых помещениях, не мог проникнуть вглубь утеплителя.
•  Снаружи над слоем утеплителя строиться внутренняя контробрешетка. Выполнят ее из брусков, которые прибивают на стропильные ноги.

Совет! Материал, используемый для строительства контробрешетки и обрешетки, необходимо заранее обработать антисептическими и антипиреновыеми пропитками. Это увеличит срок службы конструкции и повысит ее пожарную безопасность.

• По брускам внутренней обрешетки расстилают гидроизоляционный материал. Укладывать материал нужно параллельно карнизам с провисом между стропильными ногами величиной 2 см.

• Использовать рекомендуется современные мембранные пленки, которые надежно перекрывают путь для воды, но хорошо пропускают пар.

Совет! Используя современные гидроизоляционные материалы, важно не перепутать стороны пленки. Укладывают их маркировочной полосой наружу.

• Полотнища материала укладывают с нахлестом шириной 15-20 см и скрепляют между собой двухсторонней клейкой лентой. К деревянным брускам контробрешетки материал крепят при помощи гвоздей с плоскими шляпками или скобок, устанавливаемых при помощи строительного степлера.
• Закончив укладку гидроизоляции, начинают сборку внешней обрешетки, которую собирают так же, как и внутреннюю.

Конструкция холодных кровель

При сооружении неотапливаемых кровель исключается этап укладки утеплительного материала, пароизоляции и строительство внутренней контробрешетки. Гидроизоляция на таких кровлях устраивается так же, как описано выше.

Обрешетка

Теперь нужно построить обрешетку – настил, на который непосредственно будет укладываться металлочерепица. Собирают ее из досок толщиной 32 мм. Только для первого элемента обрешетку берут более толстую доску – толщиной 50 мм.

Шаг обрешетки определяется видом выбранной металлочерепицы, а точнее, шириной профиля материала. Так, для популярной металлочерепицы «Монтеррей» шаг расположения элементов обрешетки составляет 35 см, для материала марки «Макси» – 40 мм.

В любом случае, расстояние между первым и вторым элементом уменьшают на 5 см, остальные элементы укладывают с выбранным шагом. Очень важно, чтобы обрешетка была построена правильно, ее поверхность должна быть идеально ровной, а элементы настила должны находиться на равном расстоянии друг от друга.

В ендовах, у дымоходных труб и прочих вертикальных элементов кровли необходимо строить сплошную обрешетку. У коньковой планки с обеих сторон нужно прибить две дополнительные доски.

Предварительное устройство сложных элементов кровли

Чтобы кровля была надежной, необходимо правильно оформить все элементы конструкции. Особенное внимание в процессе работ уделяют местам, в которых протечки наиболее вероятны – у примыканий к вертикальным поверхностям, в ендовах и пр.

Ендовы

Для обустройства внутренних углов используется специальный элемент – внутренняя планка ендовы. Ее крепят при помощи саморезов к сплошному настилу обрешетки. При укладке планок формируют нахлесты шириной 10-15 см.

После выполнения укладки основного покрытия из металлочерепицы, места стыков закрывают путем установки верхних планок ендовы.

Примыкания

Для исключения протечек в местах примыканий устанавливают покрывающие фартуки, для их изготовления используют планки примыканий. Работа проводится так:

• Планка прикладывается к вертикальной поверхности (стенки трубы) и намечают верхнюю линию расположения планки.
• По намеченной линии выполняют штробу. После окончания процесса штробления аккуратно убирают пыль и промывают поверхности водой.
• Установка фартука начинается с установки планки примыкания. Ее устанавливают, подрезают на месте по размеру и закрепляют при помощи саморезов. Планки устанавливают по всему периметру трубы, выполняя нахлесты в местах стыка шириной 15 см.
• Конец планки, который вставляется в штробу, нужно герметизировать. Для этого используется силиконовый герметик.
• Затем под установленные планки заводится плоский металлический лист, так называемый, галстук. Этот элемент направляется либо вниз к карнизу крыши, либо в ендову.
• По боковым поверхностям галстука формируют бортики при помощи молотка и плоскогубцев.

После того, как будет закончен монтаж кровельного покрытия, у мест примыканий производится установка наружного фартука. Этот элемент является декоративным, но, в то же время, дополнительно защищает кровлю от протечек.

Держатели желобов

На карнизную доску крепят держатели для желоба водосточной системы. Важно, чтобы край желоба располагался на расстоянии около 30 мм ниже края металлочерепичного покрытия. Такое устройство обеспечит защиту водосточного желоба от разрушения при сходе с крыши пластов снега.

Установка карнизных планок

Для защиты торцов карнизной обрешетки устанавливаются металлические карнизные планки, закрепляя их саморезами. Устанавливают планки так, чтобы ее нижний край перекрыл край установленного водосточного желоба. Край подкровельного гидроизоляционного ковра выводят поверх планки, это обеспечит свободный сток конденсата в систему водоотведения.

Оформление мансардных окон

Мансардные окна могут иметь разную форму и размеры, однако, в любом случае, проем под окно должен быть больше самого окна на 5 см по горизонтали и 4,5 см по вертикали. Устанавливать окна рекомендуется на высоте около метра от пола.

Окна устанавливаются на обрешетку и крепятся на балки стропил. Окна большого размера устанавливают непосредственно на стропилах. Устанавливают окна в соответствии с инструкцией по монтажу, которая прилагается к каждой модели окон.

Укладка листов

Закончив подготовительные работы, можно приступить к укладке листов.

Если собирается кровля из металлочерепицы – инструкция по монтажу предписывает поступать так:

• Монтаж начинают с нижнего угла ската. Рекомендуется начинать укладку с левой стороны ската, тогда край каждого последующего листа будет перекрывать лист предыдущий. Если удобнее начать монтаж с противоположной стороны, тогда придется заводить край последующего листа под уже уложенный лист.

Совет! Соблюдение этой рекомендации крайне важно, так как в противном случае при укладке будут перекрыты капиллярные канавки, необходимые для стока воды.

• При укладке нижнего ряда листов производят формирование карнизного свеса шириной 4-5 см.
• Первый лист после выравнивания закрепляют на обрешетке при помощи одного самореза. На этом этапе плотно закручивать саморез не требуется, нужно, чтобы лист оставался подвижным.

• Последующий лист укладывается рядом с первым, формируя нахлест и выравнивая листы относительно друг друга и относительно карнизного свеса. Листы соединяются между собой саморезами.
• Аналогично укладывается еще 1-2 листа. При однорядной укладке листы укладываются последовательно. При двухрядной – третий лист следует размещать над первым, а четвертый – рядом со вторым.
• Собрав блок из нескольких скрепленных между собой листов, производят их окончательное выравнивание и закрепление на обрешетке.
• В нижней части листов саморезы вкручиваются с шагом, равным ширине одной волны. Далее крепления располагают в шахматном порядке через ряд волн.

Совет! Рекомендуют на каждый квадратный метр кровли расходовать 8-10 саморезов.

• В ендовах производится обрезка листов так, чтобы расстояние до угла составляло не более 5 см.

Завершение монтажа

Укладкой листов металлочерепицы монтаж кровельного покрытия не заканчивается. Необходимо провести еще ряд работ.

Установка торцовых планок

На фронтонные торцы устанавливают специальные металлические планки. Они монтируются так, чтобы их боковые поверхности перекрыли листы металлочерепицы, это обеспечит защиту от ветровой нагрузки. Планки устанавливают с нахлестом шириной 5 см, крепят саморезами, располагая их с шагом 50-60 см.

Установка коньковых элементов

На конек крыши устанавливают специальные коньковые элементы. Их крепят саморезами к листам металлочерепицы через одну волну. Под коньковые элементы укладывают фигурный уплотнитель. Коньковые планки бывают плоскими и круглыми. При использовании круглых элементов на крайние планки устанавливают специальные заглушки.

Монтаж вентиляционных элементов

Для обеспечения работы системы вентиляции дома на кровлю устанавливают специальные элементы. На металлочерепичном покрытии производят вырезание отверстий по шаблону.

Затем саморезами укрепляют проходные элементы, уплотняя места стыков слоем герметика. В проходные элементы вставляют выход вытяжки, который при помощи гофрированной трубки соединяют с воздуховодом вентиляции дома.

На последнем этапе монтажа кровли производят установку снегозадержателей, ограждений кровли, кровельных лестниц и переходных мостиков.

Итак, монтаж кровли из металлочерепицы – это не слишком сложный, но очень ответственный этап строительства. Работать с металлочерепицей нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить защитное покрытие материала. Через три месяца после завершения работ рекомендуется выполнить дополнительное подтягивание саморезов, поскольку крепление к древесине может несколько ослабнуть.

Направляющая для металлической жестяной плитки — для укладки и покраски металлической жестяной плитки

Перейти к содержанию

Валюта

Фунт стерлингов

• австралийский доллар
• САПР
• евро
• новозеландский доллар
• доллар США

по Sophie Hamblyn

| 17 апреля 2019 г.

Мы очень рады быть одними из немногих британских продавцов удивительных настоящих металлических оловянных плиток! Прочтите наше руководство с удобными указателями, которые помогут вам установить, покрасить и заклеить их.

Филигранная жестяная плитка | Нажмите, чтобы купить

ЩЕЛКНИТЕ, ЧТОБЫ ПРИОБРЕСТИ НАШУ КОЛЛЕКЦИЮ ЖЕСТЯНЫХ ПЛИТОК

Наши металлические жестяные плитки изготовлены из луженой стали 29 калибра и продаются без каких-либо креплений, но их можно легко установить с помощью клея или гвоздей. Плитки должны быть запечатаны и должны храниться в сухом месте, пока вы не будете готовы закончить и установить их. Есть два способа крепления плитки к выбранной вами поверхности; Склеивание или прибивание гвоздей. Мы рекомендуем выполнить оба шага, чтобы обеспечить максимально надежную фиксацию плитки. Оловянные плитки подходят для использования на потолках, стенах, в качестве фартуков, на кухонных островах, в каминах, на шкафах или дверях, а также в качестве уникальных изголовий!

Оловянная плитка Роза Тюдоров и Венчик | Click To Shop

При необходимости плитку можно резать ножницами по металлу или ножницами. Имейте в виду, что края чрезвычайно острые, поэтому мы рекомендуем всегда носить защитные перчатки при работе с жестяными плитками, их изменении или резке. Плитки обладают умеренной термостойкостью, температура плавления оловянного покрытия составляет около 450°F / 230°C, а температура плавления стальной основы — около 2400°F / 1315°C. Они подходят для использования за печами, но, пожалуйста, не забудьте закрыть банку огнестойким продуктом, подходящим для металлических поверхностей.

Жестяная плитка с пятиконечной звездой | Нажмите, чтобы купить

Установка металлической жестяной плитки

Филигранная жестяная плитка | Нажмите, чтобы купить

Использование клея:
Если вы прикрепляете плитку непосредственно к поверхности основания, которая плохо удерживает гвозди или шурупы (например, гипсокартон/гипсокартон), убедитесь, что вы используете клей для более надежной фиксации. . Гвозди, небольшие шурупы или скобы можно использовать, чтобы прикрепить и удерживать жестянку на месте, пока клей схватывается. После укладки плитки на клей мы рекомендуем использовать дополнительные крепления для более надежного крепления. Мы можем порекомендовать полиуретановый клей и клей без гвоздей и посоветовать вам избегать использования контактного цемента, так как они мгновенно высыхают и не позволяют корректировать выравнивание плитки.

Использование гвоздей:
Вы также можете закрепить плитку, вставив гвоздь в каждый угол. Мы настоятельно рекомендуем прибить, привинтить или прикрепить скобами жестяной потолок к фанере толщиной 1/4 дюйма или деревянной обвязке, чтобы обеспечить более безопасное и надежное крепление. Для крепления жестяной плитки к поверхности подходят гвозди, небольшие винты и кнопки. но всегда проверяйте рекомендации производителя по использованию с деревом или кирпичной кладкой.При использовании в качестве потолочной плитки мы рекомендуем использовать как клей, так и гвозди для крепления плитки к потолку.

Жестяная плитка в стиле ар-деко | Нажмите, чтобы купить

Покраска металлической жестяной плитки

Цветочная жестяная плитка | Click To Shop

После того, как плитки будут на месте и очищены от грязи, пыли и масла; используйте декоративный герметик под покраску, чтобы заполнить любые швы или угловые разрезы. Загрунтуйте, а затем покрасьте плитку, используя желаемую отделку, которую можно нанести кистью, валиком или распылителем. Если вы красите плитку перед ее укладкой; мы рекомендуем нанести хотя бы один слой после установки, чтобы убедиться, что вы получите ровную поверхность. Всегда наносите последний защитный слой на плитку, чтобы продлить срок службы. Рекомендуемые краски: масляная, аэрозольная, латексная или по металлу. Для отделки под старину мы рекомендуем использовать прозрачный матовый лак, смешанный с каплей темной краски. Нанесите смесь на плитку с помощью кисти и сотрите краску с помощью губки, что придаст потускневший/состаренный вид.

Главный совет: всегда сначала проверяйте окрашенное покрытие на обратной стороне запасной панели или на отрезанном куске.

Нанесение прозрачного покрытия / герметизация жестяных плиток:
Жестяные плитки прекрасно выглядят обнаженными, поэтому, если вы хотите сохранить их такими, какие они есть, все, что вам нужно сделать, это заклеить их прозрачным герметиком или матовым лаком. для защиты их от влаги. Это особенно важно при использовании плитки в местах, подверженных воздействию влаги, таких как фартуки, ванные комнаты и кухни. Для этого просто убедитесь, что плитка чистая от грязи, пыли и масла, протерев метилгидратом или денатурированным спиртом, и нанесите прозрачный герметик кистью, валиком или распылителем.

Золотая краска, нанесенная кистью

окрашены и протерты назад

Матовая белая аэрозольная краска

Краска, смешанная с лаком Dead Flat Varnish

Металлическая медная аэрозольная краска

Краска Satinwood, наносимая кистью

Всегда проверяйте чистящие и герметизирующие средства на обратной стороне панели или на обрезке. Вы можете нанести прозрачный слой либо до, либо после установки, и вам понадобится прозрачный декоративный герметик, чтобы заполнить любые швы или угловые разрезы, которые впоследствии можно покрыть металлической краской, если это необходимо. Прозрачные спреи-герметики доступны в большинстве хозяйственных магазинов как с матовой, так и с атласной отделкой, которые являются отличной быстрой и простой альтернативой для герметизации плитки.

Хотите еще больше вдохновения от Tin Tile? См. нашу публикацию Get The Look, чтобы узнать больше о том, как эти потрясающие плитки используются в домах, барах и ресторанах по всему миру.

НАШИ НОВЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЖЕСТЯНЫЕ ПЛИТКИ

Если у вас есть какие-либо вопросы о нашей коллекции жестяных плиток или вы хотите задать нам вопрос о каких-либо эффектах краски в этом посте, не стесняйтесь обращаться к нам.

Телефон: 01444 253391
Электронная почта: [email protected]
(Мы открыты с понедельника по пятницу 9:00–17:00)

Магазин металлочерепицы

Вершина

Как установить мозаичную плитку

К

Ли Валлендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s
Редакционный процесс

Обновлено 04.04.22

Ель / Лиз Московиц

Обзор проекта

Укладка керамической плитки, выполненная из листов мозаичной плитки, предлагает отличный способ добавить визуальный интерес в комнату. Независимо от того, используются ли они на полу, стенах, столешницах или фартуках, мозаика из керамической плитки, фарфора или стеклянной плитки создает сложный дизайнерский эффект, который придает роскошный вид любой комнате.

Исторически сложилось так, что мозаику сначала тщательно укладывали в виде отдельных крошечных плиток для создания единой большой поверхности с замысловатыми узорами, но современная мозаика состоит из удобных листов предварительно прикрепленных плиток, которые удивительно легко укладывать. С очень маленькими плитками или плитками с геометрическими формами мозаичные листы имеют преимущества перед работой с отдельными керамическими или керамогранитными плитками.

Современная мозаичная плитка представляет собой продукт, в котором квадраты керамической плитки меньшего размера, как правило, размером 2 дюйма или меньше, наклеиваются на листы сетчатого стекловолокна. Плитки располагаются на листах таким образом, чтобы зазоры между плитками соответствовали ширине затирочных швов. Это делает мозаичную плитку намного быстрее, чем использование отдельных маленьких плиток.

Листы мозаики могут состоять из плиток одного цвета или из плиток разных цветов и форм для дизайнерских эффектов. Большинство мозаичных листов представляют собой традиционную керамическую плитку, но есть также мозаики, в которых используется керамогранит, стеклянная плитка, натуральный камень или даже неглазурованная терракотовая плитка. По этой причине стоимость мозаичной плитки может сильно различаться в зависимости от материала. Листы мозаики обычно изготавливаются из небольших квадратных плиток, но некоторые мозаики состоят из листов небольших прямоугольных плиток или других геометрических форм. Они могут даже смешивать формы на одном листе. Существуют также узкие листы мозаичной плитки, которые используются для бордюров и других акцентных приложений.

Техника укладки листов мозаичной плитки почти идентична той, что используется для стандартной керамической плитки, но резка иногда может быть проще, поскольку установка частичных листов может быть такой же простой, как обрезка основы из стекловолокна для создания листов нестандартной формы.

Нажмите «Играть», чтобы узнать, как легко установить мозаичную плитку

Оборудование/инструменты

• Рулетка
• Каркасный квадрат
• Карандаш
• Универсальный нож
• Шуруповерт
• Ленточный нож
• Уровень
• Меловая линия
• Резиновый молоток
• Кусачки для плитки или мокрая пила
• Чистые тряпки
• Кисть или валик

Материалы

• Цементная плита
• Шурупы для цементных плит
• Лента для плит из стекловолокна
• Клей тонкодисперсный
• Листы мозаичной плитки
• Зубчатый шпатель
• Лом 2х4
• Затирка (нешлифованная или шлифованная, по мере необходимости)
• Средство для удаления дымки от затирки
• Герметик для швов
• Латексный клей (при необходимости)

Ель / Микела Бутиньоль

1. Подготовка поверхности

   Как и при любой укладке плитки, поверхность для мозаичной плитки должна быть идеально ровной и гладкой. В современных плиточных работах подложка обычно представляет собой цементную плиту, укладываемую на фанерный черный пол или непосредственно на стойки стены. Мозаичную плитку можно укладывать непосредственно на фанеру или стеновые панели (в не влажных местах), но цементная плита является лучшей подкладкой и является предпочтительным выбором для профессионалов.

   Начните с установки полных листов цементной плиты, затем отрежьте куски, чтобы заполнить оставшиеся места. Цементную плиту лучше всего резать, сделав на ней надрезы острым канцелярским ножом, руководствуясь стальным плотницким угольником, а затем надрезав по линиям надрезов. Используйте шурупы для цементных плит, чтобы прикрепить панели к стойкам шероховатой стороной наружу. Оставьте зазор около 1/8 дюйма между панелями.

   Покройте швы между панелями из цементных плит лентой для плит из стекловолокна шириной 2 дюйма, затем покройте ленту тонким слоем клея, наносимого ленточным ножом.

   Ель / Лиз Московиц

   Совет

   При укладке плитки на фанеру или гипсокартон вместо жидкого клея на основе раствора используйте латексный клей.

2. План расположения плитки

   Хорошая укладка мозаичной плитки требует хорошо спланированной компоновки, чтобы гарантировать идеально ровные швы. Нарисуйте пересекающиеся перпендикулярные линии разметки, которые делят поверхность пополам сверху вниз и слева направо. Большинство профессионалов начинают укладку в самом центре поверхности, сначала укладывая все полные листы плитки, а затем выполняя необходимую резку по краям и вокруг препятствий.

   Ель / Лиз Московиц

3. Прикрепите первый лист плитки

   Начиная с центра, где пересекаются линии макета, используйте зубчатый шпатель, чтобы нанести слой тонкого клея на один из секторов макета, работая секциями примерно от 2 до 3 квадратных футов. Следите за тем, чтобы не нанести клей слишком много; вы должны видеть цементную плиту на дне канавок.

   Приложите первый лист плитки в угол первого квадранта, тщательно подгоняя его руками, чтобы он идеально совпадал с линиями раскладки. Плотно прижмите, чтобы плитка зашла в тонкий набор. Задержитесь на несколько секунд и следите за любым скольжением, когда отпускаете руку на плитке.

   Наконечник

   На вашей плитке и тонком продукте будет указано, какой размер зубчатого шпателя использовать. Некоторые шпатели имеют V-образные насечки, а другие имеют квадратные насечки.

   Ель / Лиз Московиц

4. Заполните первый квадрант

   Установите соседние листы мозаики в первом квадранте таким же образом, используя прокладки для плитки, чтобы зазоры между листами были точно такими же, как зазоры между плитками внутри листов. В мозаичных листах маленькие плитки располагаются в шахматном порядке, поэтому листы сцепляются друг с другом. Следите за тем, чтобы швы затирки оставались равномерными по всему полю плитки.

   Ель / Лиз Московиц

5. «Набор» плитки

   Мозаичные листы ведут себя не так, как отдельные большие плитки; они могут рябить или образовывать волны на поверхности. Чтобы предотвратить это, после установки каждых нескольких листов «устанавливайте» плитки, используя небольшой кусок фанеры (около 8 квадратных дюймов) и резиновый молоток, чтобы вбить лист мозаики в тонкий набор. Это выравнивает область плитки, придавая ей красивую гладкую поверхность. Обратите особое внимание на швы между листами, чтобы не было проскальзывание (где один ряд плитки выше соседнего ряда) или проскальзывание (где зазоры между листами шире зазоров внутри листов).

   Ель / Лиз Московиц

6. Обрежьте листы плитки по размеру

   По мере приближения к краям области плитки вам, вероятно, потребуется обрезать листы плитки до нужного размера. В некоторых случаях, просто разрезая стекловолоконную сетку, можно создать частичный лист точно подходящего размера для ваших нужд, но в других ситуациях вам может потребоваться обрезать отдельные краевые плитки, чтобы они точно подошли. Избегайте этого, когда можете; вы можете использовать плитку или другие акценты, или молдинги плинтуса, чтобы закрыть зазоры на краю макета. Чтобы обрезать листы по размеру, просто разрежьте сетку вдоль швов с помощью острого универсального ножа.

   Установите нарезанные листы плитки так же, как и цельные листы.

   Ель / Лиз Московиц

7. Разрезать отдельные плитки

   Если необходимо вырезать отдельные плитки внутри листа, у вас есть несколько вариантов. Листы плитки можно подавать через мокрую пилу для плитки так же, как и для полноразмерной керамической плитки. Это, безусловно, самый простой способ резки плитки, и это лучшая стратегия для очень больших укладок плитки, где требуется много резки. Мокрые пилы можно взять напрокат в центрах благоустройства дома и в пунктах проката инструментов. Простые мокрые пилы относительно недороги и являются хорошей инвестицией, если вы регулярно работаете с плиткой.

   Другим вариантом является простой ручной инструмент, известный как кусачки для плитки, который выглядит как пара модифицированных плоскогубцев и может использоваться для «откусывания» каждого отдельного квадрата плитки на листе. Или вы можете использовать резак для рельсов (или резак для плитки с защелкой, как его иногда называют), чтобы надрезать весь ряд плиток. Затем поворотный рычаг инструмента можно использовать для привязки каждой отдельной плитки на листе по одной за раз.

   Наконечник

   Другим вариантом для резки плитки является шлифовальный станок диаметром 4-1/2 дюйма, оснащенный алмазным кругом.

   Ель / Лиз Московиц

8. Завершите установку на остальных квадрантах

   Выполнив один квадрант работы с плиткой, повторите предыдущие шаги, чтобы завершить остальные три квадранта, по одному за раз. С каждым квадрантом работайте от центральной точки макета наружу к краям.

   Ель / Лиз Московиц

9. Установка декоративных плиток

   Завершите установку, установив любую декоративную или акцентную плитку, которую вы используете. Это может быть окантовка с выступом, плитка с выступом или плитка плинтуса. Они также применяются с использованием клея тонкого набора. После того, как все плитки уложены, дайте им немного затвердеть, прежде чем переходить к затирке швов.

   Ель / Лиз Московиц

10. Смешайте раствор

    После того, как мозаичная плитка полностью затвердеет и не будет смещаться, приготовьте партию затирки из сухой смеси (или вы можете использовать предварительно замешанную затирку для небольших работ). Как правило, используйте нешлифованную затирку для плитки со швами размером 1/8 дюйма или меньше, а затирку с песком — там, где швы шире. Следуйте инструкциям производителя по смешиванию.

    Ель / Лиз Московиц

11. Нанесите раствор

    Нанесите затирку на край резиновой терки, затем распределите затирку поверх плитки. Многократными проходами затирочной терки вдавливайте раствор в швы, удерживая затирочную терку под углом 45 градусов к поверхности. Край терки — это то, что заставляет раствор глубоко проникать в швы. Вам нужно будет чередовать направление затирки, чтобы раствор полностью заполнил все швы.

    Продолжайте, пока все швы не будут заполнены раствором. С мозаичной плиткой это может быть длительным процессом, так как есть много швов. Используйте край терки для затирки, чтобы соскрести большое количество излишков затирки с лицевой стороны плитки.

    Ель / Лиз Московиц

12. Очистите поверхность плитки

    Дайте затирке немного затвердеть в соответствии с указаниями производителя, затем протрите поверхность плитки чистой тканью, чтобы удалить засохшую затирку.

    После того, как затирка полностью затвердеет (опять же, в соответствии с указаниями производителя), используйте жидкое средство для удаления дымки затирки, чтобы избавиться от оставшейся пленки затирки.

    Ель / Лиз Московиц

13. Герметизация швов

    Поскольку затирка для плитки пористая, ее необходимо герметизировать, чтобы защитить основание, а также целостность затирки. Это особенно важно во влажных помещениях, таких как душевые.