Как класть первый ряд блоков на фундамент: Как класть блоки на фундамент: пошаговая инструкция — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

Как класть блоки на фундамент: пошаговая инструкция

Процесс укладки блоков на фундамент, сопровождается 2-умя наиболее сложными шагами – кладка первичного ряда и создание потолочного и напольного перекрытий. Иногда может потребоваться армирование стальным каркасом.

Строительные блочные элементы – относительно новый материал, успевший потеснить кирпич и древесину.

Данный стройматериал характеризуется следующими преимуществами: прочностью, теплостойкостью, экономичностью и простотой укладки.

Фундаментные блоки подходят для строительства при любом климате и грунте. Можно возводить сооружения разного назначения.

Диапазон предельных температур очень широк от +50 до -70 °C. При такой укладке в результате получается прочное и неприхотливое строение.

Порядок подготовки к кладке

Подготовительные работы:

Производится разбивка осей фундамента, с переноской их на уже подготовленное к его возведению основание. Натяжение осевых и проекция точек их пересечения с помощью отвесов делается по обноске на дно вырытой ямы;
Параметры фундамента измеряются от спроектированных точек и закрепляются кольями из металла. Натянутый между ними шнур располагается на 2-3 мм от края фундамента;

Основанием служит песчаная подушка. Дно ямы выравнивается по проектным отметкам;
При песчаном грунте возможен монтаж блоков сразу на основание, поверхность которого выравнивается. Для других грунтов потребуется создание воздушной подушки толщиной 5-10 см;
Поверхность основания не должна быть разрыхлена с размерами на 20-30 см больше фундамента со всех его боков;

При наличии подвального помещения и возведении сооружения на сухом и не пучинистом грунте, блочные элементы укладываются на песочное основание. В этом случае фундамент будет мало заглубленным, не ленточного типа;
Несущая способность фундамента увеличивается подушками ФЛ, которые сократят число блоков ФБС. ФЛ расширяют подошву фундамента.

Необходимые материалы и инструменты для производства кладки:

Песок;
Блочные элементы;
Бруски из дерева 50*100;
Цементно-бетонная смесь;
Бетономешалка и вибрационная трамбовка;
Емкости для воды и раствора;
Лопата и мастерок;
Рейка, строительный уровень.

Правила кладки

Перед тем, как класть блоки на основание фундамента, важно очистить его от мусора и высушить. Установка блочных элементов начинается с мест наибольшей нагрузки: по углам будущего строения и на пересечении стеновых конструкций.

После установки маячных блочных элементов по их грани производится натяжение причалки для расположения промежуточных блоков. В процессе кладки причалка будет подниматься.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком укладки элементов на фундамент:

Окончательное положение блоков определяется отвесом по осевым рискам поверху конструкции. Отвес опускается с натянутых на обноске проволок. Отклонения устраняются ломом. Ровность верхней грани маячных блочных элементов определяется уровнем, а других элементов — по причалке.

Блок с отклонением поднимается краном. После повторного выравнивания основания под ним блок заново укладывается на цементный раствор в 2 см. Высота монтажа – оптимально 4-5 рядов.

При укладке производится перевязка вертикальных швов раствором. Глубина кладки не меньше блочной высоты. Поверхность блочных элементов должна быть смочена.

Некоторые тонкости работы

При длине стеновых конструкций не кратных длине блочных элементов гарантировано появление промежутков, заполняемые доборными блоками или пломбами. В учет берется необходимость наличия места под трубопроводы и коммуникации.

Для удаление с горизонтальных швов лишнего раствора производится кельмой. При недостатке раствора его добавляют и уплотняют, заполняя так все швы кладки и расшивая их с обоих сторон. Разница между шириной стен фундамента и стен сооружения — до 13 см.

Этапы работы:

Определив расположение углов, блоки укладываются, начиная от угла, находящегося на минимальном удалении от самой высокой точки фундамента;
По контуру будущего фундамента наносится влагостойкий раствор цемента с песком для выравнивания поверхности. Далее производится укладка изолятора для предохранения от сырости;

На изолятор на месте первого блока тонко наносится раствор, поверх которого укладывают первый блочный элемент и положение которого проверяют по вертикали и горизонтали, выравнивая его киянкой;
Кладка стенового ряда продолжается от первого блочного элемента, заполняя пространство между углами. Горизонтальность контролируется гидроуровнем, а внешние границы — пересечением разметок;

До укладки 2-ого ряда не стоит забывать о перевязке нижних вертикальных швов целым верхним блочным элементом. Толщина швов крепления должна быть минимизирована для теплостойкости сооружения;
До укладки 4-ого ряда делается пауза для обустройства горизонтального армирования. В верхней части 3-его ряда прорезают 1-2 борозды для укладки прутьев из металла диаметром 6-8 мм. Данная операция повторяется между 7-ым и 8-ым рядом, 11-ым и 12-ым рядом и дальше.

Проблемой, как класть блоки на фундамент, могут быть места под будущие дверные проемы, потолочные и напольные перекрытия. Сложность обустройства данных конструкций заключается в необходимости дополнительного армирования в месторасположении будущих дверных и оконных конструкций.

Дело в том, что структура блока хрупкая и не способна выдержать всей тяжести железобетонного перекрытия над местами под окна или двери. Обустраивая каркас, его составляющие элементы выкладываются из кирпича.

Единственные трудности возникают в процессе выравнивания горизонтальных верхних граней потолочного перекрытия из железобетона и последнего блочного ряда. Таким же методом решаются трудности обустройства потолочного перекрытия между этажами сооружения.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком кладки блоков:

На самой верхней поверхности последнего блочного ряда устанавливают слой из плотного стройматериала, например, кирпича, и поверх укладывают плитные перекрытия из железобетона.

Кладка первого ряда газобетона. Технология кладки газобетона

Перед началом выполнения кладки стен из газобетона, необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента.

Для этой цели подойдет, например, обычный рубероид с присыпкой. Благодаря гидроизоляции, стенам обеспечивается защита от увлажнения через фундамент.

Кладка первого ряда

Правильно выполненная кладка первого ряда газобетона сильно влияет на точную геометрию всего здания. Если первый ряд правильно положен, кладку последующих рядов будет вести значительно быстрее.

Первый ряд блоков необходимо класть на цементно-песчаный раствор, в соотношении цемента и песка 1:3. Цементно-песчаный раствор используется для сглаживания перепадов уровня фундамента по вертикали.

В раствор нужно добавить любую водоудерживающую добавку, а сам раствор можно наносить обычным мастерком. Водоудерживающая добавка необходимма для предотвращения быстрого впитывания газобетоном влаги из раствора. Ведь известно, что для набора хорошей прочности, раствор не должен быстро терять влагу.

Кладку наружных стен следует начинать с углов, с самой высокой точки фундамента. Если используется блок с паз/гребнем, следует устанавливать блоки так, чтобы гребни были направлены наружу – это значительно облегчит последующие отделочные работы. Намного легче отшлифовать шпунты, чем заполнять их штукатуркой.

После установки газобетонного блока следует проверить его уровень и поправить с помощью резинового молотка. Обычный молоток применять нельзя, так как он повредит поверхность блоков. Необходимо использовать только резиновый молоток.

Правильное выравнивание внешних углов первого ряда контролируется при помощи уровня. Выравнивание лучше всего проверять используя нивелир.

Затем, между установленными внешними углами стены необходимо растянуть шнур-причалку и заполнить ряд блоками. Настянутая причалка облегчает контроль горизонтальной кладки блоков в ряду.

После заполнения каждого ряда блоками, и после того, как произойдет схватывание цементного раствора, т.е. не менее чем через 2-3 часа от момента окончания кладки , необходимо выполнить армирование первого ряда блоков газобетона.

Есть мнение, что нет небходимости выполять амирование первого ряда, ведь блоки кладутся на фундамент. И некоторые именно так и поступают – не армируют первый ряд блоков, в основном в целях экономии, и в результате получают пробемы в виде трещин на несущих стенах, на участках перемычек над проемами и т. п. И виноватым остается, конечно же материал – газобетон. Отсюда идут всякие разговоры: “Газобетон плохой материа, у него слабая прочность на сжатие, газобетон не конструкционный материал, и т. п.”, что на самом деле полная ерунда. Просто всему виной несоблюдение технологии монтажа, поэтому армировать первый, каждый четвертый ряд кладки и ряд под оконными проемами необходимо.

Первый ряд газобетона на фундамент

Кладка первого ряда газобетона на ленточный фундамент

Кладка первого ряда газобетонных блоков является очень ответственным этапом строительства, так как от него зависят следующие ряды, и ровность стен вцелом. Чтобы не усложнять кладку, первый ряд должен быть уложен максимально ровно.

Итак, для начала мы кратко опишем алгоритм кладки, а более подробно про каждый этап смотрите ниже по тексту. Инструменты, гидроизоляция, приготовление раствора, выравнивание блоков, армирование, обо всём этом мы расскажем в данной статье.

Краткая технология кладки первого газобетонного ряда:

Выравниваем поверхность фундамента раствором;
Если он уже очень ровный, то обеспыливаем ленту;
Намазываем на ленту битумную мастику;
Укладываем гидроизоляцию, к примеру, рубероид;
Определяем гидроуровнем самый высокий угол;
Укладываем газоблоки по углам на раствор;
По горизонтали и вертикали выравниваем блоки по уровню;
Натягиваем нитку между блоками;
Укладываем остальные блоки на раствор по нитке;
Армируем первый ряд блоков арматурой.

Разметка и подготовительные работы для кладки

Кладка первого ряда газоблоков

Инструменты для кладки газобетона

Перед началом строительных работ следует подготовить необходимый инструментарий:

Строительный уровень или лазерный уровень;
Гидроуровень;
Рулетка;
Шнуровой отвес;
Специальная пила и тёрка для газобетона;
Угольник;
Кельма;
Резиновая киянка;
Штроборез.

Горизонтальная гидроизоляция под кладку

Кладке стен обязательно должна предшествовать гидроизоляция фундамента, дабы в будущем влажность последнего не смогла передаться газобетону. Для этой процедуры лучше всего подойдут современные битумные материалы, которые продаются в рулонах, легко режутся на части строительным ножом и хорошо укладываются.

Краткая инструкция горизонтальной гидроизоляции

Обеспыливаете поверхность ленты;
Мажете ленту битумной мастикой;
Разрезаете рулоны гидроизоляции на полоски нужно ширины;
Укладываете на ленту с нахлестом минимум 150 мм;
Прижимаете.

Как найти самый высокий угол фундамента

Сначала необходимо определить наиболее высокий угол фундамента, где позже и будет заложен первый газобетонный блок. Определяется он при помощи лазерного уровня или гидроуровня.

Грамотная разметка – важнейший фактор, влияющий на правильность кладки и саму скорость работы. Обойтись без ошибок поможет применение лазерного нивелира, но если такого нет в распоряжении, достаточно будет уровня, рулетки и должного профессионализма.

Возведение газобетонного основания требует высокой тщательности и внимательности по части горизонтальной плоскости, ибо от этого зависит будущая устойчивость и надёжность конструкции.

Первый ряд укладывают только тогда, когда перепад между самым высоким и самым низким углом фундамента не будет превышать отметку в 3 см.

Приготовление раствора для кладки первого ряда

Для кладки начального ряда газобетонных блоков используют, как правило, обычный цементно-песчаный раствор, который готовят по стандартной технологии с пропорцией веществ 3:1. В данном случае толстые швы будут являться скорее преимуществом, ибо позволят вносить коррективы и добиться идеального горизонтального положения газобетона.

Технология укладки газоблоков

Кладка первого ряда

Первый блок укладывается в ранее определенном наиболее высоком углу, после чего следует проверить правильность его положения со всех сторон. Далее укладываются ещё три блока по иных углах. Для регулировки высоты на растворе используется киянка из резины. Применение металлических инструментов исключено, так как они могут легко повредить пористый газобетон.

Когда укладка угловых стен выполнена, между ними натягивается шнур. Шнур же поможет контролировать правильность кладки.

В случае, когда длина превышает 10 м, необходимо посередине пролета закрепить ещё один блок.

Также в целях контроля качества кладки выполняют сравнение диагоналей. Оснастившись рулеткой, нужно измерить расстояние между диагонально противоположными углами. Полученные значения должны быть идентичными.

Каждый блок первого ряда выравнивается по плоскости, вертикали и горизонтали. Для выравниявания используют резиновую киянку.

Чаще всего в конце укладки ряда требуется доборный элемент, который подготавливают из целого газобетонного блока. На поверхность последнего аккуратно наносят ровную отметку, по которой далее отрезается лишнее, или же используется специальный треугольник.

Распиливается газобетон очень легко с помощью ручной пилы с крупными зубцами.

Соседние блоки должны обладать одинаковой высотой, поэтому для её поддержания потребуется уровень и специальная шлифовальная тёрка. Всю пыль и мелкие частицы необходимо сразу убирать с помощью мягкой щётки.

Требуется примерно 2-4 часа после укладки блоков(зависит от температуры), чтобы хорошо застыл раствор. После этого можно приступать к дальнейшему строительству.

Армирование первого ряда газоблока

Газобетонные блоки ввиду своей ячеистой структуры легко поддаются физическому воздействию, поэтому в будущем из-за перепадов влажности и подвижностей фундамента возможно образование трещин. Во избежание таких неприятностей используется армирование – усиление кладки с помощью металлической арматуры. Профиль последней должен быть рифленым, сечение прутов – около 8-10 мм.

Оптимально использовать для армирования пруты А-III. Для газобетонных блоков с шириной свыше 250 мм необходима пара прутов, тогда как для перегородочных стен с аналогичным показателем в 150-200 мм достаточно одного металлического прута.

Штробление и укладка арматуры

Арматура укладывается в заранее проделанные штроборезом выемки, при этом всю пыль и песчаные частицы нужно обязательно убирать с помощью щетки. Размер канавок должен быть больше диаметра прутов с сечением, дабы те легли внутрь без сопротивления.

Штробы делаются на расстоянии в 60 мм от краёв блока, а внутрь заливается специальный клей для газобетона, который закрепит металлические пруты и защитит их от коррозии.

Ввиду того, что ровную полосу штробов крайне сложно проделать по всей длине первого ряда блоков, используют шаблон, в качестве которого может послужить закрепленная доска нужной ширины.

На углах необходимо проделать канавки с закруглением, аналогичный изгиб предварительно придают и металлическим пруткам. Соединяется арматура перехлестом с длиной около 30 см.

Штробы с уложенной арматурой ещё раз заполняют клеем и выравнивают шпателем в ровень с плоскостью газоблока. Процедура кладки первого ряда закончена.

Многие самостройщики хотят сэкономит на всём, включая и армирование, но такая экономия может привести к еще большим затратам в будущем.

Впоследствии, игнорирование этого процесса может вылезти боком в виде трещин на стенах и нарушения целостности конструкции, поэтому мы советуем в обязательном порядке прибегать к армированию, да и вообще, делать все этапы по технологии. Тогда ваш дом из газобетона простоит сотню лет.

О применении стеклопластивой (композитной) арматуры

Еще скажем немного про стеклопластиковую арматуру, применение которой довольно сомнительное, не всегда оправдано на наш взгляд.

Арматура применяется для придания конструкциям большей жесткости. Эта жесткость обеспечивается за счет того, что арматура работает на растяжение, а за это отвечает такой параметр как модуль упругости.

Иными словами, если начать растягивать арматуру, то она начнет удлиняться, это по сути и есть модуль упругости(МУ). И чем меньше процент растяжения, тем лучше.

К примеру, у стеклопластиковой арматуры МУ равняется 45000 Мпа, у металлической арматуры того же сечения – 200 000 Мпа.

Значит арматура из стеклопластика растягивается в 4 раза сильнее. Какие из этого сделать выводы? Стальная арматура делает конструкцию жестче и крепче в несколько раз.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Всё своими руками

О том, как построить и обустроить свой дом

Возводим стены дома.

Первый ряд газобетонных блоков. Углы. Кладка. Часть 1. Наши попытки.

Posted By: YanaShi 03.03.2017

Водяной уровень. Замеры.

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли самый высокий угол фундамента дома. Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Кстати говоря, проверяли мы свои измерения еще при помощи водяного уровня. Для этого заливали в него воду, устанавливали на угловые блоки, а затем проверяли значения. Данному измерительному инструменту и его использованию мы обязательно посвятим одну из будущих статей. Сейчас лишь подытожим, что наши замеры водяным уровнем и лазерным нивелиром полностью идентичны.

Теперь поэтапно расскажем о процедуре монтажа и кладки газобетонных блоков, а если быть точными, то о том, как делали мы и с какими нюансами столкнулись.

Как класть первый ряд газобетонных блоков.

Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.

Кладем угловые блоки на фундамент.

Первый ряд блоков. Кладка.

Данная поэтапная инструкция кладки газобетонных блоков теоретически верна, но мы столкнулись с некоторыми нюансами, из-за которых наша кладка пошла под откос. Об этих ошибках и хитростях мы сейчас и расскажем.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Приобрели мы новый, более точный строительный уровень. Установили угловые блоки, затем произвели монтаж всего первого ряда по периметру. Все замеры показали отличные результаты. Но столкнулись мы с еще одной неприятностью, о которой можно узнать во второй части статьи ТУТ.

А пока предлагаем Вашему внимание видео с нашего канала на YouTube c подробным пошаговым рассказом про установку угловых блоков на фундамент и полный монтаж первого ряда блоков из газобетона. Приятного просмотра и ждем Ваши отзывы и комментарии.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Особенности возведения дома из газобетонных блоков

Постоянные читатели нашего портала хорошо знают, что в рамках проекта «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE мы возводим современный и энергоэффективный дом из газобетона. После окончания работ т.н. «нулевого цикла», с которыми вы можете ознакомиться в истории проекта, мы перешли к следующему важнейшему этапу — кладке газобетонных стен.

Цель данного материала — выйти за рамки проекта и с помощью специалистов рассказать, как правильно возводить дом из газобетона. В формате мастер-класса профессиональные строители поделятся с вами секретами мастерства. А именно:

Какие инструменты нужны для строительства дома из газобетонных блоков.
Как правильно закладывать первый ряд кладки.
Из чего делать перемычки и армопояса.

Инструменты, необходимые для строительства дома из газобетона

Одна из ключевых особенностей газобетона — лёгкость обработки блоков. Газобетон можно пилить, стачивать, шлифовать, штробить, имея в арсенале недорогой набор простых ручных инструментов. При этом, выбирая инструмент, следует помнить, что от его характеристик во многом зависит качество и скорость работ.

Минимальный набор включает в себя:

Кельма. С помощью этого инструмента на поверхность газобетонных блоков равномерно наносится клеевой состав. Кельма обеспечивает строгое нормирование смеси, что гарантирует тонкошовность кладки. Для удобства, скорости и качества работы ширина рабочей части кельмы должна соответствовать толщине газобетонного блока.

Пила по газобетону. Пила для газобетонных блоков представляет собой ручной инструмент — ножовку, отличающуюся от пилы для древесины большей толщиной полотна и формой пильных зубьев.

Киянка. Резиновый молоток позволяет осаживать и выравнивать уложенные блоки по вертикали и по горизонтали, без повреждения их поверхности.

Рубанок по газобетону. Это специальный инструмент, необходимый для стачивания мелких неровностей и перепадов высот на газобетоне.

Шлифовальная доска. Инструмент позволяет зашлифовывать шероховатости на поверхности газобетона или затирать поверхность после применения рубанка.

Пузырьковый уровень. Инструмент необходим для контроля геометрии кладки (ровности плоскости уложенных блоков) как по горизонтали, так и по вертикали. Оптимальная длина пузырькового уровня – от 600 до 800 мм.

Штроборез. Инструмент применяется для быстрого изготовления штроб под укладку арматуры (армирования кладки под оконными проемами), а также для прорезания кабель-каналов под укладку инженерных трасс, например, электропроводки.

Кроме вышеперечисленных инструментов, для возведения дома из газобетона потребуются:

Шпатель – он необходим для удаления излишков раствора со швов и затирки поверхности блоков от грязи и сколов.
Щётка-смётка – с её помощью с блоков обязательно удаляется вся пыль, оставшаяся после шлифования и затирки поверхностей.
Угольник, который используется для разметки мест для распиловки блоков пилой по газобетону.
Разметочная строительная шнурка-причалка.

Как правильно заложить первый ряд газобетонных блоков

Важнейший этап строительства газобетонного дома — правильная закладка первого ряда газобетонных блоков, т.к. от этого полностью зависит правильная геометрия вышележащих рядов. Работа разбивается на ряд последовательных шагов, первый из которых — раскладка на фундаменте гидроизоляции.

Гидроизоляционный материал может быть оклеечным, обмазанным или рулонным. Практика показывает, что наиболее технологична в работе рулонная гидроизоляция, которая просто раскатывается на поверхности фундамента.

Кладка газобетонных стен начинается с закладки угловых блоков, но перед этим необходимо сделать разметку, чтобы выставить контуры стен в соответствии с проектом.

Для этого по углам фундамента в землю вбиваются колья (т.н. обноска) и к ним, на шурупах, крепится разметочная шнурка.

Шнурки на углах должны пересекаться под прямым углом. Для проверки геометрии промеряются ширина, длина и диагонали (они должны быть равны).

Обноска фактически помогает нам воссоздать видимый контур будущего дома. По натянутой шнурке мы можем проверить параллельность стен и прямоугольность углов.

Из наиболее частых ошибок при установке обноски можно отметить установку паллетов с блоками внутрь периметра фундамента, например, газобетон кладут на плиту. В результате невозможно точно промерить диагонали.

После того как смонтирована гидроизоляция, и произведена обноска контуров здания, переходим ко второму этапу — измерению перепада высот фундамента. Для этого можно использовать оптический или лазерный нивелир, или обойтись обычным гидроуровнем.

Перепад высот фундамента (между самой высокой точкой и самой низкой) не должен превышать 30-40 мм. Если перепад высот больше, то необходимо выровнять плоскость фундамента, используя бетонную смесь.

Третий этап — закладка угловых блоков. Очень важно заложить угловые блоки с точностью до миллиметра. Если не соблюсти это правило и заложить блоки с перепадом высот даже в 2-3 мм, то по мере возведения стен и накопления погрешностей на финише мы получим значительное расхождение в уровне верхних рядов кладки.

В отличие от фундамента, где могут наблюдаться перепады высот, газобетонные блоки имеют высокую геометрическую точность. Точность изготовления газобетонного блока + — 1-2 мм. Т.к. плоскость фундамента может гулять на сантиметры, нам нужно уложить первый ряд блоков так, чтобы нивелировать эту погрешность и вывести весь ряд в 0 по горизонту. Для этого первый ряд блоков укладывается на ЦПС (цементно- песчаный раствор) толщиной от 2 до 5 см. Причём толщина смеси может варьироваться в зависимости от неровностей фундамента.

Измерив перепад высот фундамента, мы нашли наиболее высокую точку, с которой и начинаем укладку угловых блоков на ЦПС. Пересечение шнурок показывает место расположения угловых блоков. Блоки при укладке на ЦПС осаживаются резиновой киянкой.

После закладки угловых блоков необходимо ещё раз проверить горизонталь и вертикальные отклонения. Руководствуемся правилом: «лучше семь раз всё перемерить, чем один раз ошибиться».

Первый ряд газоблока

Выложил первый ряд газоблоков. Оказалось очень сложной задачей.
После того как в углах дома я выставил эталонные блоки по одному уровню и проверил диагонали, настала очередь закладывать между ними остальные блоки, тут и начались сюрпризы.
Блок на фундамент надо класть на обычный цементный раствор, а блок к блоку надо клеить на специальный клей. Кроме всего блок надо выровнять относительно горизонта и еще относительно эталонных блоков. Все это делать одновременно очень сложно. Порой, над одним блоком мучился по пол часа и по три раза отлепляя его.

Невозможно поставить один блок и тут же за ним класть другой, так как первый сместится. Надо либо ждать, либо класть блоки в другом месте.

Все равно не получилось выровнять блоки в один уровень. Не смотря на то, что по всей площади перепад высот не более 1,5 см, в некоторых местах, таких как канализационные трубы, прям возле их входа в плиту, бетон был выше на 2-3 см! Это не критично для пола, этот перепад будет внутри стены. Но это критично для самой стены. А еще надо оставлять как минимум 1 см раствора между блоком и плитой. Таким образом блоки уложил, но не в один уровень.

Перепад высот по всем блокам был в основном +4…+8 мм выше уровня эталонных блоков. Один блок был выше уровня на 21 мм и 5 блоков выше уровня на 11 мм. Их надо было как то счесывать, срезать. Что тоже заняло очень много времени.
Сделал специальный рубанок, который счесывает 6 мм газоблока. Делал им вот такие бороздки.

Которые потом счесывал до нужной высоты вот этой теркой.

Так я сделал со всеми блоками. Перепад высот по всем блокам теперь составляет плюс минус 1-2 мм. Поверхность соседних блоков после этого становится идеально ровной и на ощупь не чувствуется никаких перепадов.

По инструкции далее надо проармировать первый ряд двумя прутами арматуры. Для этого надо проштробить две канавки в самом газоблоке. Вначале я делал это специальным штроборезом, но выдохся на первой же стене.

Вручную делать это очень долго и уморительно. Решил делать это просто болгаркой. Пропиливаю специальным диском два реза и зубилом потом выбиваю канавку. Все очень быстро и без усилий.
Проверяю куском арматуры глубину.

Примеряю арматуру, загибаю на углах здания. Заливаю канавки раствором цемента. И вдавливаю в него арматуру. Весь лишний раствор я убираю заподлицо с поверхностью самого газоблока.

На углах здания, где у меня будут колонны железобетонного каркаса, я стараюсь гнуть арматуру так, чтобы она соприкасалась с арматурой колонны, чтобы в итоге газоблок был связан с каркасом здания намного прочнее.

Пока что армирование газоблока не завершено. Мешают дожди. А еще у нас начались морозы. А бетонные работы можно проводить при температуре выше +5. Процесс затягивается.
К стати взгляните на шов, он получается где то 2 мм.

В перспективе это очень маленькие мостики холода по сравнению с 10-20 мм при кладке шлакоблоком или кирпичом. От сюда маленький расход стройматериалов и значительно снижены будут потери тепла будущего дома. ТО есть дом будет теплым.

Кладка газоблока своими руками: технология и особенности монтажа первого ряда

Большинство современных производителей доставляют газоблоки на строительный объект в упаковке, которая состоит из европоддона (размер 1х1,2х5 м) и термоусадочной пленки. Более дешевые варианты выпускаются без упаковки. В первом случае материал будет надежно защищен от промокания и может хранится на Вашей площадке очень длительный промежуток времени. Второй же, следует завернуть в защитную пленку самостоятельно, если Вы, конечно, не собираетесь начинать кладку непосредственно сразу после приобретения. Также, советуем при разгрузке газобетона использовать кран, манипулятор с мягкими стропами. Строго запрещается применять стальные тросы, цепи для снятия подъемной техникой упаковок с транспорта.

Кладка первого ряда газоблока, как начать и то важно знать

Пожалуй, монтаж первого ряда газобетона на фундамент один из самых сложных этапов в строительстве дома из ячеистых блоков. Если выложить первый ряд не ровно, то кладка последующих рядов усложнится многократно. Поэтому, мы подготовили правила и рекомендации, которые Вам помогут построить Ваш будущий дом максимально легко и быстро.

Перед началом монтажа сделайте надежную горизонтальную гидроизоляцию между газобетонными блоками (будущего 1-го ряда) и фундаментом здания. Это позволит отсечь капиллярную влагу от данного узла. Для этого отлично подойдет классический битумный рубероид, а также гидроизоляционный или полимер-цементный раствор на основе сухой смеси. В идеале, горизонтальная поверхность фундамента должна быть максимально ровной. Но если, были допущены погрешности, которые невозможно выровнять, тогда кладку первого ряда стоит выполнить на цементно-песчаный раствор (толщина слоя — 30 мм). Соотношение песка и цемента должно быть 1:3. Следующие ряды монтируйте только на специальную клеящую смесь, которую рекомендует производитель для своих кладочных материалов. Клей для газобетона (шов должен быть 2-3 мм) позволит обеспечить хорошую сцепку блоков с самым минимальным зазором, что защитит стены от «мостиков холода»

Кладка газоблока зимой возможна только на специальный клей с морозостойкими добавками. В зимний период допускается проведение строительных работ при температурном режиме от +5 до -5 градусов цельсия. Приготовление смеси должно происходить в теплом помещении. Сам раствор нужно подносить к строительной площадке на утепленной емкости. Более подробно о приготовлении и использовании клея зимой читайте здесь . Независимо от сезонности кладочных работ мы рекомендуем добавлять в раствор водоудерживающую добавку, которая предотвратит быстрое абсорбирование газобетоном влаги из смеси.

Начинайте выкладку блоков с углов фундамента (с самой высокой точки). К этому времени у Вас уже должен быть натянут шнур-причалка по всему периметру фундамента. Он позволит осуществлять кладку ровнее. Чтобы точно выставить углы, строители часто используют нивелир. Контролировать и корректировать горизонтальную посадку каждого газоблока в ряде следует с помощью строительного уровня и резиновой киянки. Вертикальную плоскость проверяйте, использовав отвес. В конце ряда обычно получается зазор меньше длины целого газоблока. В том случае, когда используется газобетон паз-гребень, монтаж имеет одно небольшое отличие. А именно: гребни газоблоков всегда выставляйте с направлением наружу. Такой прием, создан для облегчения отделочных работ на финишном этапе, поскольку затереть пазы легче и дешевле, чем заполнить штукатуркой. Чтобы его заполнить, следует изготовить самостоятельно доборный блок. Для этого с помощью уголка и ножовки отрежьте от газоблока лишний материал и продолжайте кладку.

После того как первый ряд стены из газоблока будет готов, через 3-4 часа можно приступать к его армированию. Такой интервал времени, даст возможность клеящей смеси подсохнуть и надежно зафиксировать блоки. Чтобы выполнить армировку своими руками Вам потребуется: арматура диаметром от 8 до 10 мм и штроборез . Важно помнить что 1-й ряд армировать обязательно! Это усилит прочность стены и защитит ее от негативных последствий усадочных деформаций.

Возводим стены дома. Первый ряд газобетонных блоков. Углы. Кладка. Часть 1. Наши попытки.

Водяной уровень. Замеры.

Установка угловых блоков на фундамент. Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку. Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.
Натягиваем причалку.
Укладка угловых блоков на раствор. Первый ряд блоков мы клали на уже готовую песчано-цементную смесь, в которую нужно было просто добавить воды по инструкции. Начинали с угловых блоков. Для того чтобы блоки в процессе монтажа не сдвинулись с проверенного местоположения мы заранее обвели границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших бортиках из рубероида, о которых мы рассказывали в статье про гидроизоляцию фундамента. Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали на какое место на фундаменте его необходимо вернуть. Затем наносили песчано-цементный раствор на фундамент и затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. При помощи строительного и водяного уровней, а также резиновой киянки (специальный молоток) мы добивались ровной кладки. Затем дали возможность первым 4 угловым блокам подсохнуть на песчано-цементном растворе для закрепления позиции.
Кладем угловые блоки на фундамент.
Укладка первого ряда блоков. Углы были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед тем как класть блоки, их мы рекомендуем быстро зачищать, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы удалить возможные неровности, а затем строительную пыль. Вернемся к кладке. После подсчета необходимого количества блоков на ряд нам стало понятно, что мы нуждаемся в доборных блоках, т.е. блоках, которые необходимо подгонять по длине. Не рекомендуется делать доборный блок менее 10 см. Если остался такой маленький зазор, то лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы ликвидировать необходимость монтажа одного. Уменьшенные блоки лучше класть не подряд, а по разным сторонам. Это упростит кладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд весь кладется на песчано-цементный раствор, им смазываются основания. Бока же блоков мы смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при монтаже всех остальных рядов кроме первого вместо песчано-цементного раствора. Используем киянку для выравнивания блоков, удаляем излишки раствора. При этом блоки подбиваем не только сверху, но и с боков, постоянно проверяя уровнем их расположение и стыки. Хочется напомнить, что начинали мы класть блоки с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас пришло время обратить особое внимание на выравнивание всех изъянов фундамента при помощи песчано-цементного раствора. То есть в месте, где находился самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента. Благодаря данной манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что она удаляет все неровности фундамента и подготавливает хорошую основу под остальные ряды, обеспечивая нам в будущем ровные стены дома.
Первый ряд блоков. Кладка.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Строительный уровень.

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Как правильно укладывать блоки

Правильная укладка блоков : как класть блоки самостоятельно

Строительные блоки – этот материал ворвался на отечественный рынок относительно недавно – во второй половине прошлого века. Однако, несмотря на относительно «молодой» возраст, строительные блоки уже успели потеснить с рынка стройматериалов и привычный кирпич, и проверенную временем древесину.

Ведь именно для этого материала характерно довольно редкое сочетание качеств, к которым можно причислить достаточную прочность, высокую теплостойкость, завидную экономичность и потрясающую простоту, которой отличается укладка блоков.

Сам процесс укладки может сопровождаться лишь двумя относительно сложными моментами – кладкой первого ряда блоков и обустройством перекрытий. Кроме того, в некоторых случаях может возникнуть необходимость установки армирующего каркаса. Остановимся на этих моментах подробнее.

Итак, перед тем, как класть блоки на фундамент, то есть, формировать «первый ряд», начинающему каменщику необходимо выполнить следующий набор действий:

1. С помощью шнура и отвеса необходимо определить месторасположение углов дома и очертить границы стен строения. После чего, с помощью горизонтального уровня, вычисляется самая высокая точка фундамента — укладка блоков будет начинаться от угла, расположенного на минимальном удалении от этой точки.

2. Далее, по очерченному контуру (края которого можно отметить специальными шнурами) наносится слой влагостойкого, цементно-песчаного раствора. Этот слой необходим для выравнивания поверхности фундамента. Сухую смесь для такого раствора лучше всего купить в готовом виде. После распределения влагостойкого раствора по поверхности фундамента на него укладывается слой изолятора, предохраняющего первые ряды блоков от сырости. В качестве изолятора можно использовать толь, рубероид и другие, аналогичные материалы.

3. Далее, на выбранном под укладку первого блока месте, прямо на слой изолятора, наносится относительно тонкий слой раствора – ведь для первого блока пришлось выбрать самую высокую точку фундамента – и на этот раствор «укладывают» первый блок. После укладки первого элемента стены необходимо выполнить контроль положения блока по вертикали и горизонтали. Корректировку положения блока выполняют деревянной или резиновой киянкой.

4. После установки первого блока можно приступать к строительству первого ряда стены. Причем, саму кладку можно продолжить от первого блока, однако, лучше всего сразу установить блоки в каждом углу здания. И только после этого заполнить пространство между угловыми элементами кладки. Контроль горизонтали в этом случае нужно производить с помощью гидроуровня, а внешние границы блоков определятся пересечением разметочных шнуров.

После завершения первого слоя укладка блоков будет продвигаться с меньшими затруднениями. Правда, перед началом второго слоя блоков следует помнить об обязательной перевязке вертикальных швов нижнего ряда целым блоком из верхнего слоя.

Впрочем, большинство начинающих строителей могут испытывать затруднения и с укладкой второго ряда. Поэтому, пред тем, как класть блоки верхнего ряда, начинающим каменщикам необходимо вспомнить последовательность укладки первого ряда и повторить все эти действия, начиная с первого углового элемента. Причем, в процессе последующей укладки необходимо постараться минимизировать толщину скрепляющих швов, ведь от их размера будет зависеть теплостойкость строения.

А вот перед укладкой четвертого ряда блоков необходимо сделать небольшую паузу. Дело в том, что именно между третьим-четвертым рядом, в некоторых случаях, необходимо устроить горизонтальный, армирующий каркас. Для этого в верхней части блоков третьего ряда прорезают одну–две борозды, в которую укладывают металлические пруты сечением 6-8 миллиметров.

И в дальнейшем такая операция повторяется с аналогичной периодичностью – армирующий каркас будет установлен между седьмым и восьмым рядом, одиннадцатым и двенадцатым рядом и так далее. Впрочем, такой каркас необходим лишь для относительно хрупких блоков из некоторых сортов пенобетона.

Следующей проблемой начинающего каменщика, пытающегося выяснить, как класть блоки самостоятельно, могут стать проемы и перекрытия. Причем, вся сложность обустройства этих элементов будет заключаться в необходимости возведения дополнительного, армирующего каркаса на месте установки дверей и окон. Ведь относительно хрупкий блок может попросту не выдержать веса железобетонного перекрытия над оконным или дверным проемом.

Впрочем, особой сложности в технологии обустройстве такого каркаса попросту нет. Его элементы можно выложить из обычного кирпича. А единственное затруднение поджидает исполнителя при выравнивании горизонтали верхних граней железобетонного перекрытия и последнего ряда блоков.

Аналогичным способом решается проблема обустройства межэтажного перекрытия. На верхней плоскости крайнего ряда блоков монтируют слой более плотного материала – того же кирпича, на который и укладывают железобетонные плиты перекрытий.

КЛАДКА ПЕРВОГО РЯДА ГАЗОБЕТОНА. – ТК БОНОСТРОЙ

В строительстве из газобетонных блоков Вам понадобятся специальные инструменты, это:
-рубанок, нужен для выравнивания и зачистки поверхности блока, он представляет собой терку с грубыми металлическими зазубринами;
-угольник, для ровной резки блоков под прямым углом;
-штроборез, для создания лунок и каналов, с последующей закладкой арматуры;
-ножовку по газобетону с твердо плавленными алмазными зубьями;
-кельму, для равномерного нанесения раствора, идущую в размер толщины блока;
-тёрку с крупной шкуркой, для гладкой зачистки сторон газобетонного блока;
-киянку или резиновый молоток, для подбивания материала.
Весь инструмент можно заказать вместе с газобетонным блоком в одну поставку.

Перед кладкой наружных стен, необходимо сделать гидроизоляцию газобетонных блоков от фундамента, для этого используем стеклохолст или обычный рубероид, тем самым защищаем от попадания на сены влаги через фундамент.
Первый ряд блоков выкладывать необходимо на цементный раствор, смешанный с песком в соотношении 1:3 цемента и песка. В цементный раствор добавляется водоудерживающая добавка, она предотвращает впитывание влаги из раствора газобетоном. Чтобы набрать прочность, раствор не должен терять влагу. Цементный раствор сглаживает перепады размеров от фундамента. От того, насколько правильно будет выполнена кладка первого ряда из газобетонных блоков, влияет точность геометрии всего будущего строения. И если первый ряд из блоков уложен правильно, от этого будет зависеть скорость кладки последующих рядов из газоблоков.
Кладка начинается с углов, определяя высокую точку фундамента, с неё и укладываем газобетонные блоки. Устанавливаем блоки, поправляя их киянкой (резиновым молотком). Нельзя применять обычный молоток, для того чтобы не было сколов и повреждений поверхностей блоков. С помощью уровня или нивелира, проверяем ровность первого ряда по внешним углам кладки. Между внешними углами натягиваем шнур и начинаем заполнять ряд блокам. Натянутый шнур поможет контролировать горизонтальную кладку блоков.
Бывает, что в первом ряду образуется зазор ,в длину меньшим самого блока, тогда отпиливаем и делаем доборный блок, перед тем как положить доборный блок, промазываем его раствором со всех сторон. Кладку контролируем при помощи натянутого шнура, а сами блоки подбиваем, выравнивая ряд, при помощи киянки.
Уложив ряд из газобетонных блоков, полностью всему периметру, выравниваем и сглаживаем поверхность всего ряда при помощи рубанка по газобетону. Образовавшуюся пыль, грязь убираем щёткой. И обязательно следим, чтобы уровня перепадов не образовывалось между блоками, во избежании образования вертикальных щелей в будущем строении. Блоки со сколами, рваными углами, пока откладываем в строну. Они обязательно пригодятся при возведении межкомнатных перегородок, у таких блоков спиливаются ножовкой по газобетону углы, зачищаются поверхность теркой и применяются в дальнейшем строительстве при кладке простенков.
После кладки каждого ряда блоков, но не менее, чем через 2-3часов работы с раствором, как он схватиться делаем армирование по первому ряду газобетонных блоков. Некоторые строители избегают армирования первого ряда из газобетонных блоков, в целях экономии, но в результате нарушения технологии кладки, образуются в дальнейшем трещины на несущих стенах, над дверными и оконными проемами, над перемычками. Поэтому армирование необходимо по первому ряду кладки, через каждые три рядыа кладки и над оконными и дверными проемами, также по всему периметру, прежде, чем положить плиту перекрытия.

важный этап возведения стен. Простая инструкция по самостоятельной укладки керамзитоблоков Крепость кладки из блоков

Posted By:

03.03.2017

В предыдущей статье мы рассказали, как нашли . Именно с него и начнется возведение первого ряда стен из газобетонных блоков. Делается это из-за того, что при помощи изменения толщины песчано-цементной смеси мы в дальнейшем сможем легко выровнять первый ряд блоков, который станет основой всей кладки.

Установка угловых блоков на фундамент.
Первым делом мы выставили 4 угловых блока. Хочется отметить, что сначала мы производили все манипуляции на глаз, затем делали замеры. Блоки у нас с выносом за пределы фундамента. Таким образом, при установке блоков мы проверили по несколько раз размеры выносов в разных частях блока. Для успокоения совести при помощи водяного уровня проверили показатели лазерного уровня. Затем нам нужно было проверить расстояния между блоками, они должны соответствовать проекту дома. И хорошо бы проверить диагонали, они, как и при разметке дома, должны быть равны. К сожалению, возможности проверить диагонали у нас не было, так как фундамент был заставлен полетами с блоками, но по размерам будущих стен все сходилось.
Направляющая при кладке блоков. Натягиваем причалку.
Теперь нам нужно натянуть направляющую, которая в дальнейшем будет ориентиром при монтаже первого ряда газобетонных блоков на фундамент дома. Для этого мы использовали самую обычную веревку (строительный шнур) ярко желтого цвета. Цвет лучше выбирать поярче, чтобы его хорошо было видно. Мы испробовали 2 варианта. Первый заключался в растяжке веревки между вбитыми в землю остатками арматуры. Второй – в креплении металлических уголков к блокам, а затем аналогичной натяжке шнурка. При этом в обоих случаях веревка должна проходить через углы блоков. С её помощью Вы не только выставляете направляющую кладки, но и перепроверяете, правильно ли выставлены угловые блоки. Если шнурок четко проходит по границе блоков, то Вы все сделали верно, и можно начинать полноценную кладку. Кстати говоря, второй вариант с размещением причалки нам понравился больше.
Укладка угловых блоков на раствор
. Первый ряд блоков мы клали на уже готовую песчано-цементную смесь, в которую нужно было просто добавить воды по инструкции. Начинали с угловых блоков. Для того чтобы блоки в процессе монтажа не сдвинулись с проверенного местоположения мы заранее обвели границы блока белым строительным маркером не только на самом фундаменте, но и на наших бортиках из рубероида, о которых мы рассказывали в статье про гидроизоляцию фундамента. Таким образом, случайно сдвинув газобетонный блок, мы четко понимали на какое место на фундаменте его необходимо вернуть. Затем наносили песчано-цементный раствор на фундамент и затем укладывали на него блок, четко понимая границы, за которые он не должен выходить. При помощи строительного и водяного уровней, а также резиновой киянки (специальный молоток) мы добивались ровной кладки. Затем дали возможность первым 4 угловым блокам подсохнуть на песчано-цементном растворе для закрепления позиции.
Укладка первого ряда блоков
. Углы были готовы. Теперь необходимо продолжить кладку первого ряда. Кстати, перед тем как класть блоки, их мы рекомендуем быстро зачищать, пройдясь по ним буквально пару раз шпателем и щеткой, чтобы удалить возможные неровности, а затем строительную пыль. Вернемся к кладке. После подсчета необходимого количества блоков на ряд нам стало понятно, что мы нуждаемся в доборных блоках, т.е. блоках, которые необходимо подгонять по длине. Не рекомендуется делать доборный блок менее 10 см. Если остался такой маленький зазор, то лучше предварительно уменьшить 2 блока, чтобы ликвидировать необходимость монтажа одного. Уменьшенные блоки лучше класть не подряд, а по разным сторонам. Это упростит кладку газобетона в дальнейшем. Первый ряд весь кладется на песчано-цементный раствор, им смазываются основания. Бока же блоков мы смазываем специальным клеем, предназначенным для газобетона. В дальнейшем клей будет использоваться при монтаже всех остальных рядов кроме первого вместо песчано-цементного раствора. Используем киянку для выравнивания блоков, удаляем излишки раствора. При этом блоки подбиваем не только сверху, но и с боков, постоянно проверяя уровнем их расположение и стыки. Хочется напомнить, что начинали мы класть блоки с верхнего угла фундамента, поэтому как раз сейчас пришло время обратить особое внимание на выравнивание всех изъянов фундамента при помощи песчано-цементного раствора. То есть в месте, где находился самый высокий угол фундамента, слой раствора будет меньше, чем в самом низком углу фундамента. Благодаря данной манипуляции мы производим кладку первого ряда таким образом, что она удаляет все неровности фундамента и подготавливает хорошую основу под остальные ряды, обеспечивая нам в будущем ровные стены дома.

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Попытка №2 укладки первого ряда газобетонных блоков.

С наилучшими пожеланиями,

Яна и Женя Шигоревы.

Стены, возведенные из керамзитобетонных блоков, имеют хорошие прочностные характеристики, сравнимые с кирпичными. Сцепляющие свойства этого материала с другими на основе цементов тоже хорошие, поэтому и принципиальных отличий от кирпичной кладки мало. Небольшое одноэтажное помещение из керамзитоблоков допустимо устраивать самому, без предварительного проекта. Однако нужно знать некоторые особенности, следовать руководству и пошагово выполнять всю технологию строительства.

Перед началом возведения необходимо подготовить следующие инструменты: рулетку, уровень, отвес, резиновый молоток-киянку, кельму для нанесения раствора, шнур с целью устройства разметки, угольник, электроинструмент для резки блоков и канавок под арматуру.

С чего начать укладку блоков, так это с подготовки основания, на котором предполагается ее возводить. Поверхность фундамента должна быть максимально ровной, чтобы перепад по высоте между углами здания не превышал 3 см. Для этого устраивают выравнивающий слой из цементного состава. После этого нужно выложить отсекающую гидроизоляцию фундамента от кладки стен, чтобы не было капиллярного подсоса вод из фундамента.

Укладываем первый ряд

Укладка керамзитобетонных блоков может осуществляться как на специальном клею, так и обычной ЦПС. Однако если планируется применение дополнительного утепления фасада – необходимость в клеях с пониженной теплопроводностью отпадает. Толщина швов в среднем должна быть 12 мм.

На заметку: при строительстве в зимнее время года в раствор следует класть морозоустойчивые добавки, согласно инструкции.

Кладку первого ряда начинают с угла фундамента, причем с самого высокого. Это определяется нивелирным методом. Но при возведении стен своими руками можно ограничиться и строительным уровнем. Первый керамзитоблок нужно класть на минимальный слой состава, максимально выравнивают его в плоскости согласно плану, а также по вертикали и горизонтали, используя уровень. Затем угловые блоки оставляют на некоторое время, чтобы раствор схватился. Так уложенный элемент становится своеобразным маяком, к которому приводится весь ряд.

Кладка второго и последующих рядов

Пошаговая инструкция по укладке керамзитоблоков:

1. Выполнить разметку участка согласно планировке, обозначить места оконных и дверных проемов.

2. По углам стен установить вертикальную рейку с разметкой по высоте рядов. Допускается обходиться и без нее, зачастую используют просто «уголок каменщика». Натянуть причальный шнур под выкладку нового ряда.

3. Перенести необходимое для одного ряда количество блоков и готового раствора непосредственно в рабочую зону. Обеспечить свободный доступ к вспомогательным инструментам.

4. Нанести слой клея, уложить на него кирпич.

На заметку: при кладке стен из керамзитобетонных блоков своими руками впервые, начинать лучше с расстилания состава только под один блок, в дальнейшем с выработкой сноровки можно будет класть и по 3 – 4 блока зараз.

5. Выровнять при помощи уровня и легких постукиваний подходящим инструментом (можно мастерком, которым распределяют клеевую смесь).

6. Уложить следующий кирпич.

Схемы кладки, перевязка и примыкание

Кладка стен из керамзитобетона начинается с углов, блоки тщательно выравнивают, и дают время раствору схватиться. Затем к углам привязывают шнур причалку, и вдоль нее выкладывается весь ряд. Последний элемент обычно нестандартный, его нужно отпиливать по размеру.

На заметку: высота самонесущих стен не должна превышать 3,5 м, а свободная длина – не больше 8 м.

Стены могут быть разной конструкции, самые распространенные – это:

В один ряд (толщиной в половину блока), такие получается при схеме кладки керамзитобетонных блоков в продольном направлении. Здесь имеет место классическая перевязка ложковых рядов со смещением на расстояние не менее 0,4 от высоты блока (100 мм).
В два ряда (толщиной в один блок), перевязка здесь осуществляется смещением ложковых рядов относительно друг друга не менее 100 мм как в продольном направлении стены, так и в поперечном. При этом необходимо каждые 2 ряда делать тычковую перевязку – это когда керамзитоблоки расположены поперек стены, на всю ее толщину.

Сопряжение внутренних стен с наружными можно выполнять перевязкой кладки или при помощи анкеровки блоков, закладных или арматурных элементов с шагом 600 мм (допустимый минимум – две перевязки на высоту одного этажа). Все стальные изделия, применяемые при перевязке, должны быть устойчивыми к коррозии (из нержавеющей стали или со специальным покрытием).

Армирование и перемычки

Чтобы сгладить просадочные и усадочные деформации кладки, а также снизить риск трещинообразования, устраивается опоясывающее армирование каждого третьего ряда. Для этого при производстве работ своими силами чаще используются стальные пруты периодического профиля диаметром 8 – 10 мм. Для них нужно устроить штробу такой глубины (до 25 мм), чтобы стержни погружались туда полностью, нигде не выпирая. По углам сооружения арматура не должна прерываться, правильным будет загнуть ее с определенным радиусом. Далее в штробу следует уложить раствор, «утопить» в нем стержень и замазать сверху.

Армирование обязательно в следующих опорных рядах:

1. Под дверные, оконные проемы. В этих местах нужно класть два ряда арматуры длинной больше на 500 – 900 мм, чем ширина проема с каждой стороны.

2. Под перекрытие. Здесь по периметру стен устраивается опоясывающее двухрядное армирование или каркасное, уложенное в U-образные блоки.

Если кладка ведется самостоятельно, без предварительного проекта и расчетов, то, поддаваясь желанию «сработать получше и покрепче» можно делать опоясывающее армирование каждые 3 ряда, это повысит трещиностойкость конструкции в целом.

Над оконными и дверными проемами перемычки могут быть организованы следующим образом:

С применением U-образных изделий. Для этого сооружается опалубка-подпорка, на нее выкладываются лотки с перепуском на стену не менее 250 мм. В них помещается арматурный каркас, и все заливается бетоном, который уплотняется штыкованием, затем поверхность необходимо выровнять.
С использованием готовых . Их укладывают на слой раствора с перепуском от 100 мм для ненесущих конструкций и не менее 250 мм – для несущих.
Также можно применять стальной прокатный профиль (уголки, квадратные трубы) в качестве несъемной опалубки-подпорки. Поверх можно просто класть керамзитоблоки с обычной перевязкой.

Опирание перекрытия следует выполнять на опорный ряд с опоясывающим армированием, который равномерно перераспределит нагрузку по всему периметру. Если используется железобетонная плита или балки рекомендуется устраивать анкерную перевязку перекрытия со стенами гнутыми стержнями арматуры (например, Ø8 А240). Одна сторона гнутого стержня зацепляется к монтажной петле перекрытия, а другая кладется вдоль керамзитоблоков. Также торцы плит перекрытий в наружных стенах желательно дополнительно защитить слоем утеплителя.

В случаях, если нет уверенности в своих силах – лучше обратиться к специалистам. Стоимость кладки за куб по регионам России варьируется от 900 до 1600 руб, самые высокие цены в Москве. Также стоимость зависит от видов работ, включаемых в смету, например, погрузку иногда считают отдельно.

Схема стен из газоблоков.

Прежде чем выполнять укладку блоков первого ряда, понадобится обеспечить его гидроизоляцию. Для этого следует 1-2 слоя рубероида уложить на фундамент. Все блоки из первого ряда должны укладываться на раствор, который состоит из песка и цемента в соотношении 1:3. При этом толщина должна быть не более чем 30 мм.

После того как будет выполнена укладка первого ряда, понадобится удалить полностью все неровности при помощи рубанка либо шлифовальной доски. Необходимо строго следить за правильностью высоты ряда с самого начала проведения кладки при помощи натянутого шнура-причалки, вертикального и горизонтального уровней либо лазерных координаторов.

Первый ряд

Схема цепной перевязки газоблоков.

Максимальное внимание следует уделить укладке первого ряда.
Задав ровную горизонтальную поверхность первым рядом кладки, есть возможность максимально облегчить укладку всех последующих рядов.

Между цоколем (либо фундаментом) и газобетоном необходима горизонтальная отсечная гидроизоляция, которая предотвращает капиллярный подсос. Для гидроизоляции есть возможность использовать рулонные битумные материалы либо гидроизоляционные специальные полимер-цементные растворы на основе сухих смесей.

В том случае, если имеется неидеальная поверхность фундамента, укладка первого ряда блоков должна производиться на выравнивающий слой раствора, который состоит из песка и цемента. Если несущая способность блока по расчету будет использоваться не более, чем на 2/3, есть смысл делать выравнивающий слой не сплошным, а с разрывом. Связано это с тем, что будет возможность снизить теплопотери через шов.

Когда в первом ряду оставшийся зазор будет меньше, чем длина целых блоков, понадобится изготовить по месту доборный блок. В процессе установки доборного блока в кладку следует позаботиться о том, чтобы торцевые его поверхности были целиком промазаны клеем. Каждый блок нужно контролировать по шнуру-причалке и уровню. Корректировку установки надо проводить с помощью резиновой киянки.

Схема устройства перемычки в кладке из газобетонных блоков.

Важно знать, что после укладки следующего ряда блоков нужно обязательно выравнивать поверхность при помощи терки. Не должно оставаться никаких перепадов уровня между соседними блоками. Если не выполнить данную операцию, в кладке вполне возможно образование вертикальных локальных трещин в местах, в которых концентрируются напряжения. Пыль, которая образуется, нужно стряхнуть сметкой.

Прежде чем выполнять укладку, блоки необходимо очистить от грязи (наледи и снега зимой), пыли, а с отколотыми кромками и углами либо битые отложить. Подвергнув их механической обработке, в дальнейшем с помощью простейшего инструмента (пилы либо ручной ножовки, рубанка для снятия фасок, углового шаблона для направления реза) можно будет использовать блоки при кладке простенков фронтонов либо во внутренних стенках.

Процесс приготовления клея

Блоки из газобетона выпускаются с геометрической точностью +/- 1,5-2,0 мм. Выполняться кладка должна на клеевом растворе на основе сухой смеси заводского изготовления. Сухая смесь будет состоять из цемента, песка, пластифицирующей, водоудерживающей и гидрофобных добавок. Толщина шва должна составлять максимально 2-5 мм.

Кладка может выполняться на легком растворе. Толщина швов при этом будет 8-10 мм. Может быть допущена кладка на цементно-песчаном растворе. При этом толщина горизонтальных швов должна приниматься 10 мм. Толщина вертикальных швов (если паз гребня не имеется) принимается от 8 до 15 мм. В среднем это будет 10 мм.

Стоит учитывать тот факт, что применение растворов влечет к снижению передачи тепла стены. В сухую походу при производстве работ по кладке понадобится выполнить предварительное увлажнение блоков.

Схема проектирования перемычек из газобетонных блоков.

Рекомендуется приготавливать раствор для кладки стенок из блоков на месте строительства из сухих готовых смесей, которые доставляются с завода, либо из заполнителя, вяжущего и добавок. Клеевой раствор должен готовиться согласно инструкции, которая напечатана на мешке. Строительный раствор – согласно инструкции СН 290.

В емкость для приготовления раствора (лучше всего ведро, которое сделано из пластмассы) нужно залить количество воды, которое указано на мешке с сухой смесью. При постоянном перемешивании постепенно добавляется сухая смесь. После затворения, через 10-15 минут, необходимо повторно перемешать раствор. В процессе производства работ нужно периодически перемешивать раствор для того, чтобы поддерживать его консистенцию. В холодное время года следует использовать клеевую смесь AEROC -15 градусов по Цельсию, которая включает в себя противоморозные добавки.

Последующие ряды

Список элементов, которые будут необходимы для того, чтобы выполнить кладку газобетонных блоков своими руками:

рубанок либо шлифовальная доска;
песок;
цемент;
шнур-причалка;
лазерные координаторы либо вертикальный и горизонтальный уровени;
резиновая киянка;
вода;
пластмассовое ведро либо какое-либо другое.

Готовый раствор (клей) выгружается в бадью, после чего при помощи специальной емкости, совка либо кельмы распределяется по длине стенки, при этом выравнивая постель зубчатой кромкой кельмы. Блок опускается в раствор (клей) сверху, при этом нужно избегать горизонтальной подвижки больше 5 мм. Раствор (клей), который выдавится, скребком снимается сразу же, не допускается при этом его схватывание. Блоки рихтуют подбивкой с помощью резинового молотка либо покачиванием.

Швы должны быть обязательно тщательно заполнены клеем. В процессе кладки понадобится соблюдать правила перевязки. Вертикальные ряды последующих рядов кладки должны быть выполнены со смещением как минимум на 0,4 высоты блока (то есть 8-12 см).

Для того чтобы были качественно проведены кладочные работы, следует использовать различные приспособления, которые способны облегчить работу. Одним из таких приспособлений является установка деревянных реек-порядовок по углам будущего строения. Рейки необходимо устанавливать вертикально таким образом, чтобы ими четко обозначились углы кладки.

Схема кладки из газобетонных блоков.

Нужно нанести на них риски, которые соответствуют высоте рядов. Между порядовками следует натягивать шнур-причалку, по которому планируется вести кладку следующего ряда.

Второй и все последующие ряды необходимо вести с перевязкой блоков. Смещение последующих рядов относительно предыдущих должно составлять не менее чем 8-12 см. Для того чтобы нанести клей на поверхность блоков, следует использовать каретку, которая сделана по ширине кладки, простой зубчатый шпатель, который используется в плиточных работах, либо ковш с зубчатым краем.

Важно знать, как поступить с пазогребневой торцевой поверхностью блоков. В общем случае имеются следующие рекомендации: если предполагается, что стенки будут оштукатуриваться с двух сторон, вертикальный шов должен выполняться насухо, без заполнения его клеем – это может улучшить теплотехническую кладочную однородность. В случае, если предполагается, что с какой-либо из сторон мокрой отделки не будет, вертикальный шов заполняется частично для того, чтобы исключить продувание. Есть и еще одно ограничение: при выполнении из блоков газобетона заглубленных в грунт стенок, при устройстве диафрагмы жесткости и при величине нагрузки расчета более 70 % от расчета несущей способности кладки клеем должен заполняться полностью весь вертикальный шов.

Очередной блок должен устанавливаться на клей и выравниваться по шнуру-причалке. Выравнивание блока, который был установлен, производится, как было описано выше – пристукиванием киянкой. В то время, когда очередной ряд кладки будет подходить к концу, может возникнуть необходимость в доборном (выпиленном из целого, неполномерном) блоке. Его размер должен определяться замером по месту. Доборный выпиленный блок нужно промазать клеем с обеих сторон и установить на место, которое осталось для него.

Особенности укладки в два блока

В процессе кладки стен в два блока используется плашковая перевязка вертикальных швов. Глубина подобной перевязки должна быть не менее чем 100 мм. Сопряжение стенок разных направлений нужно устраивать исключительно наклонной штрабой с глубиной перевязки минимум 200 мм (не допускается вертикальная штраба). Внутренние перегородки и стенки возводятся по тем же правилам, что и наружные стенки. Сопряжение внутренних и наружных стенок выполняется перевязкой блоков на глубину минимум 200 мм.

Примыкание перегородок к стенкам устраивается с применением гибких связей со стальных полос, которые заранее закрепляются в соответствующих местах в швах стенок.

Стартовому ряду уделяют больше всего внимания. Работы производят тщательно. От ровности и горизонтальности уложенных первых блоков зависит удобство кладки стен дома и качество всего готового сооружения
.

Монтаж первого ряда у бригады каменщиков может занять целый день. И это считается нормальным. Здесь формируется базис будущего здания. От точности его заложения зависит простота последующей кладки стен.

Подготовка фундамента

Особенностью газобетонов является не только максимальная лёгкость, но и высокие показатели гигроскопичности. Любое ощутимое повышение уровня влажности провоцирует потерю строительным материалом теплоизолирующих свойств, поэтому дома из газобетонов в обязательном порядке возводятся на цоколе
, как правило из бетона или кирпича.

Основное назначение цоколя — защита стен от атмосферных осадков, таких как снег и дождь, а также от влаги, которая поступает от земли посредством капиллярного подсоса.

Высота цоколя для дома из газобетона определяется исходя из глубины залегания грунтовых вод, среднего количества и характера выпадаемых осадков. Она должна быть выше среднего уровня снежного покрова для данной местности.

Так для Московского региона средняя высота снега достигает максимума в феврале и в среднем составляет 25-35 см на открытых участках и 40-45 см — на защищенных. Защитой могут выступать заборы, соседние сооружения и растительность. Исходя из этого 40 см цоколя будет достаточно.

Ещё на высоту цоколя влияет эстетический внешний вид здания, количество и высота ступеней, исполнение продухов
. А также наличие или отсутствие подвальных и полуподвальных помещений, расположение коммуникаций в подполье.

Внимание!

Не забудьте выполнить отсечную гидроизоляцию с помощью любого рулонного материала на битумной основе. При использовании менее прочного рубероида рекомендую уложить его в 2 слоя.

Гарантией качественной кладки будет применение отсечной гидроизоляции, что станет дополнением стандартной гидроизоляции фундаментного основания.

На что класть первый ряд?

Если перепад основания больше 5 мм, что встречается довольно часто, то обычный не подойдёт. Здесь понадобится совместить кладку начального ряда с выравниванием поверхности для последующей кладки блоков.

В этом случае монтаж стартового ряда должен осуществляться исключительно на правильно приготовленные, качественные цементно-песчаные кладочные растворы
. Поскольку основание цоколя не идеально ровное, с допуском незначительных перепадов и шероховатостей, использование дорогостоящего клея будет являться недопустимой роскошью для кладки на фундамент. К тому же клей является более пластичным, он предназначен для тонкошовной кладки.

Рекомендуется использовать для кладки начального ряда блоков стандартную пропорцию цемента и пропущенного через сито песка в соотношении 1:3, с добавлением воды до получения смеси относительно густой консистенции.

Правильно приготовленный раствор позволит не только получить максимально надежное соединение газобетона с основанием, но и помогает исправить все имеющиеся неровности. Допускается также использование уже готовых, заводских смесей, изготовленных на основе цемента и песка, дополненных гидрофобными, водоудерживающими добавками и пластификаторами.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка
.

Ручной замес раствора также допустим.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Цементные растворы, приготовленные под газобетонную кладку, должны быть использованы в течение пары часов с момента замешивания.

Пошаговая технология кладки

На первом этапе нужно проверить высоты и горизонтальность фундамента
. Перепады до 5 см допускаются, так как при такой толщине раствор не даёт усадку.

Остальные случаи считаются браком и требуют ремонта. Любые не слишком выраженные неровности требуется срезать или заполнить цементной смесью. Очень значительные неровности потребуют установки дополнительной опалубки с последующей заливкой поверхности бетонной смесью с пластификаторами, и дальнейшим выравниванием по уровню. Высота выравнивающего слоя должна составлять порядка 30-50 мм. Кладку можно осуществлять после просыхания слоя.

На следующем этапе выполняется укладка отсечной гидроизоляции
. Поверхность прикрывается рулонной гидроизоляцией с нахлёстом материала на стыках.

Выполнен гидроизоляционный слой, по углам ровно выставлены блоки по уровню или нивелиру, натянута шнурка в горизонтальном положении.

Кладка начинается с углов, а ориентиром служит наивысшая точка фундамента
. Именно в этой точке устанавливается первый блок. Затем расставляются блоки по другим углам. Монтаж угловых блоков с паз-гребневым соединением осуществляется гребнями наружу.

После расстановки блоков по углам ещё раз замерьте высоты и на каждом угловом блоке карандашом подпишите толщину требуемого слоя раствора.

Правильность установки угловых газобетонных блоков можно проконтролировать строительным уровнем или оптическим нивелиром. При необходимости подгонка угловых блочных элементов выполняется специальным резиновым молотком.

Внимание!

Перед монтажом блоков на раствор ещё раз измерьте все стороны и диагонали. В прямоугольном здании противоположные стороны должны быть параллельны и равны. Смежные стороны должны быть перпендикулярны, что проверяется измерением диагоналей.

Установите угловые блоки на раствор
, сверяясь с величиной толщины раствора, написанной на каждом блоке. Устанавливайте блоки точно по уровню. С помощью оптического нивелира проверяйте высоту угла блока. При несовпадении осадите блок с помощью киянки, либо добавьте раствора.
После монтажа угловых блоков натягивается шнурка
и ряд заполняется газоблоками. Посредством шнура удаётся облегчить выполнение строго горизонтальной кладки.

Внимание!

При длине стены в десять метров и более, в центральной части укладывается блок, предотвращающий провисание шнура.

Растворы для монтажа строительных газоблоков нужно наносить на поверхность основания с помощью мастерка. Укладка первого ряда газосиликатных блоков осуществляется на цементно-песчаные растворы, а все последующие ряды монтируются исключительно на клеящие составы. Боковые поверхности в обоих случаях обмазываются клеящими составами.

Для подгонки блоков используется резиновая киянка. Размеры элементов, при необходимости, корректируются с помощью . Здесь понадобится или специальный электроинструмент. При этом затирка реза выполняется при помощи тёрки или рубанка по газобетону.

Перед дальнейшим монтажом нужно дождаться полного затвердевания раствора, что предотвратит риск деформирования стартовых блоков весом последующих рядов.

Полезное видео

В этом коротком сюжете показаны основные моменты, на которые следует обратить внимание при укладке первого ряда.

Одним из самых распространенных видов строительных материалов, при помощи которых возможно возводить здания различных размеров, а также строить перегородки и небольшие сооружения разной формы, являются блоки.

Блок — это вид строительного элемента, который может производиться из всевозможных материалов, иметь абсолютно разные размеры, но при этом сохранять форму параллелепипеда.

Кладка блоков — довольно непростой процесс, который требует определенных знаний и умений, но этому может научиться каждый желающий человек.

Блоки и их особенности

Блоки являются одним из важнейших строительных элементов. Именно с их помощью относительно за короткий период можно возвести строение.

На сегодняшний день существует несколько разновидностей строительных блоков, которые широко используются для работ разного назначения.

К ним относятся:

пеноблоки;
газоблоки.

Керамзитобетонные блоки

Каждое из приведенных изделий имеет свои достоинства и недостатки, как и любой другой строительный материал.

Во многих разновидностях блоков основным связующим компонентом является бетон. Именно этот материал способен объединять различные компоненты, из которых формируется блок в единое целое.

Благодаря расширению видов блочных изделий, кирпич, как строительный материал для возведения стен, отошел на второй план, поскольку кладка стен из блоков производится гораздо быстрей и практически не уступает в надежности и даже по эксплуатационным характеристикам.

К преимуществам блоков стоит отнести:

долговечность изделия;
отличную шумоизоляцию;
хорошие показатели звукозащиты;
прочность применяемых материалов;
неподверженность воздействию плесени, грибков и грызунов;
относительно небольшая стоимость.

С помощью блоков стены легко возводятся

Но и у блоков есть недостатки. На блочные изделия не стоит опирать тяжелые бетонные перекрытия, так как они не способны выдерживать большой вес.

Так что, надумав осуществлять возведение стен здания в несколько этажей из блоков, следует выполнять дополнительные армированные бетонные пояса или же довольствоваться перекрытием из лесоматериалов.

Важным моментом при монтаже блоков являются небольшие требования к фундаменту. Для строительства блочного дома нет нужды возводить тяжелое основание, данный материал с легкостью сможет выдержать простая лента.

Монтаж блоков

Каждый из приведенных видов блоков имеет определенные сферы применения.

Керамзитобетон — экологически чистый продукт, не выделяющий опасных примесей

Керамзитобетонные блоки — один из старейших и популярных видов блочных изделий.

В его состав входят стандартные бетонные компоненты (цемент и песок), пластификаторы и керамзит, который представляет собой материал, получаемый из глины методом обжига (под воздействием высоких температур).

Его применяют не только, как блочный компонент, но и в отдельном виде, утепляя с его помощью полы, стены и потолочные перекрытия каркасных и деревянных домов.

Этот материал обладает отличными характеристиками звуко- и теплоизоляции. К тому же керамзит является экологически чистым натуральным продуктом.

Даже при резких перепадах температуры он не выделяет вредных примесей. Значит и блоки из керамзитобетона являются безвредным строительным материалом.

Процесс кладки бетонных блоков данного типа производится поверх гидроизоляционного слоя, поскольку нижнее основание стены или перегородки не должно отсыреть.

Кладите блоки в шахматном порядке

Все ряды укладываются в шахматном порядке. Для соблюдения ровных горизонтальных и вертикальных линий следует задаваться определенными ориентирами.

Для соблюдения вертикальности часто натягивают нитку или леску с 2 сторон шва, чтобы не было перемещения блока относительно нижнего ряда. Горизонтальность принято определять с помощью уровня.

Если из блока возводится все здание, то начальным местом кладки перегородок всегда будет угол. Именно от того, как будет положен угол, зависит ровность перегородки и надежность всего строения. Для кладки данных изделий применяют цементно-песчаный раствор, в котором на каждые 4 части песка приходится 1 часть цемента.

При укладке керамзитобетонных блоков принято создавать горизонтальные швы толщиной не более 10 мм. Вертикальных швов может и не быть, это зависит от заливной формы. Керамзитные блоки делятся на два вида: стеновые и перегородочные, каждый из которых имеет соответствующее назначение.

Особенности кладки стен из газоблоков

Газобетонные блоки сажают на клей или на цемент

Газобетон — один из наиболее востребованных строительных материалов на сегодняшний день. Сооруженная с его помощью стена будет на 40-50% дешевле аналогичной кирпичной конструкции. Рассматриваемое изделие имеет относительно малый вес при высокой плотности самого материала.

Газобетонный блок является пожаробезопасным материалом, который не боится влаги и воздействия грызунов и грибка. Соединяющим раствором для газобетона может быть как клеевой состав, так и цементно-песочная смесь.

Блоки хорошо режутся

Если монтаж газоблоков происходит при помощи цементно-песочного раствора, то ширина шва должна находиться в пределах 6-10 мм, если же при помощи клея, то 1-4 мм. При использовании клеевой смеси строение будет иметь лучшую теплоизоляцию.

Монтаж газоблоков производится таким же образом, как и укладка керамзитобетонных блоков. Газоблок отлично режется как по высоте, так и по ширине. Для проведения этого процесса следует применять обычную ножовку по металлу.

В стеновой кладке из газоблока армированию подлежит каждый 4 ряд. Газоблоки также имеют свои недостатки. Поскольку газобетон является пористым материалом, он способен со временем уменьшать свою плотность, в результате чего может произойти разрушение блока и его растрескивание.

Кладка стен из пеноблоков

Пенобетон является самым легким строительным материалом. Он обладает достаточно низкой плотностью, из-за чего создаваемые с его помощью строения подлежат качественному армированию.

Монтажным соединяющим веществом для пенобетона является клеевой состав. С его применением любому помещению гарантирована отличная теплоизоляция и звукозащита от внешнего мира.

Сравнения свойств теплопередачи пенобетонных блоков с другими изделиями и материалами, из которых возводят различные строения, можно увидеть в приведенной ниже схеме. Секреты монтажа пеноблоков смотрите в этом видео:

Строительство домов из пеноблоков достаточно популярно сегодня. Оно подразумевает декорирование наружной поверхности конструкции. В качестве декора может выступать любая разновидность декоративной штукатурки или пластиковый сайдинг. Главное, чтобы поверхность была защищена от внешнего атмосферного воздействия, что гарантирует более долгий срок эксплуатации материала.

Основы установки стены из бетонных блоков

Начните прямо и выровняйте стену, которая будет отвесной и квадратной

Перед началом строительства проконсультируйтесь в местном отделе планирования, чтобы убедиться, что вы следуете спецификациям строительных стен и нижних колонтитулов. Обычно фундамент должен быть в два раза шире вашего блока. Подтвердите эту спецификацию в местном отделе строительных норм. Технические характеристики могут отличаться в зависимости от местоположения.

Заявление:

Смешайте продукт в соответствии с инструкциями на упаковке.

Начните с укладки раствора на фундамент для углового блока. Заливка раствора обеспечивает сцепление блока с фундаментом блочной стены.
Используйте плоский блок с одной стороны для углового блока. Вдавите блок в раствор или постучите по нему рукояткой кельмы или молотка.
Проверьте уровень блока и продолжите первый курс, добавляя внутренние блоки с приподнятыми концами. Убедитесь, что первый и последующие блоки прямые и ровные, иначе стена не будет ровной и квадратной.Обычно один конец будет выше другого для каждого добавленного блока. Постучите по ступке поднятым участком, прежде чем переходить к следующему размещению блока. Этот метод будет продолжаться на протяжении всей сборки. По мере продвижения по стене убедитесь, что все блоки каждого поля находятся на одном уровне.
Перед установкой на место нанесите раствор на приподнятые концы каждого блока.
Как только первый курс установлен и выровнен. Начните добавлять раствор в верхнюю часть установленного блока, а также на устанавливаемый блок.
Продолжайте раствор для блокировки, чередуя размещение блоков в шахматном порядке.
Используйте тетиву и линейный блок в качестве ориентира для того, чтобы каждый курс был ровным.

Отделки:

После того, как блоки уложены и раствор находится на месте, удалите излишки раствора с помощью инструмента для швов. Плотно вдавите инструмент в каждый шов раствора, чтобы получить гладкую привлекательную отделку швов раствора.

—Это видео предоставлено Sakrete, одним из рекламодателей ProTradeCraft. Компания Sakrete, лидер в производстве бетона и других изделий из него на протяжении 80 лет, является лидером в производстве предварительно смешанного бетона в мешках и первой компанией, которая предоставила бетон с указанием прочности, а не пропорций, что продолжается и сегодня. Посмотреть все содержание Сакрете

Как построить стену из шлакоблоков?

🕑 Время чтения: 1 минута

Шлакоблоки или бетонные блоки — это строительные блоки, изготовленные из бетона и других угольных шлаков. Блок шлакоблока очень легкий по сравнению с другими строительными блоками из-за меньшей доли заполнителей и других ингредиентов, которыми он обладает.

Шлакоблоки не считаются подходящими для каждого места, так как они имеют меньшую прочность и высокую стоимость.Они подвергаются ремонту с изгибом или изгибом под большой нагрузкой, что ограничивает их область применения.

Монтаж шлакоблока для стеновой конструкции выполняется с необходимой планировкой и авторским надзором. Для прочной установки блоков предусмотрено достаточное количество арматуры.

В этой статье объясняется пошаговая процедура строительства стены из шлакоблоков.

Шаги по строительству стены из шлакоблоков

Основные этапы возведения стены из шлакоблока:

Подготовка плана стены
Оценка стены из шлакоблока
Фундамент стены под стену из шлакоблока
Укладка и отделка первого ряда стены из шлакоблока
Конструкция угловой стены

1.Подготовка плана стен из шлакобетона

План стены из шлакоблока можно обозначить веревочкой или мелом. Измерьте и уточните длину стены.

Ширину будущей стены можно определить, решив, сколько блоков потребуется, чтобы составить ширину стены. Ширина рассчитывается исходя из размеров блока.

Установите шлакоблоки как можно ближе, чтобы начать установку. Не применяйте слишком большой вес в определенных местах, которые не подготовлены для работы с какими-либо временными грузами.

2. Оценка шлакоблока

Количество необходимых шлакоблоков можно рассчитать в квадратных футах. Например:

Размер шлакоблока = 8 x 16 дюймов

Площадь, покрытая одним шлакоблоком = 1,125 кв. Футов

Всего шлакоблоков = (Площадь стены) / 1,125

Примечание. Площадь стены рассчитывается путем вычитания площади стен и любых имеющихся проемов.

Площадь стены = Высота стены x длина стены

Обеспечьте 5% -ное увеличение вышеуказанной площади для учета потерь.

Тогда площадь стены = 1,05 (длина x ширина)

После завершения оценки предоставьте дополнительный материал для учета наполнителей, чтобы учесть любую неопределенность в плане.

3. Фундамент под стену из шлакоблоков

Фундамент или опора — это основание стены из шлакоблоков. Ширина фундамента должна быть более чем вдвое больше ширины выбранного шлакоблока. Итак, сначала рассчитайте ширину стены, а затем рассчитайте площадь опоры.Лента используется для измерения и разметки опорной площадки на земле.

Стена шириной 3 фута может иметь фундамент шириной 9 м и глубиной 6 м. Чем тяжелее и выше стена, тем шире должна быть опора.
Построенное основание не должно допускать просачивания или скопления воды. Поэтому всегда планируйте фундамент, чтобы обеспечить надлежащий дренаж.
Проверьте проект и конструкцию фундамента в соответствии с местными строительными нормами.

Рисунок 1: Конструкция фундамента из шлакоблока

4.Укладка и отделка первого ряда кирпичной стены

После того, как будет сделан фундамент для стены из шлакоблоков, выполняются следующие шаги:

1. Поверхность основания покрывается слоем бетона. Придайте ему текстуру, чтобы первый слой шлакоблока лучше прилегал к бетону. Начинайте укладку шлакоблока с одного конца стены по размеченной схеме до первого поворота стены.

2. Обведите края кирпича, уложенного от одного конца до другого.Необходимо прорисовать все четыре стороны шлакоблока. Теперь выньте шлакоблок и отложите его в сторону.

3. Нанесите раствор по начерченным линиям с помощью шпателя. Раствор должен быть нанесен толщиной 1 дюйм.

4. Поместите первый шлакоблок поверх слоя раствора. Его кладут вертикально на подготовленное основание и осторожно забивают молотком, чтобы он вошел в растворный раствор.

Рисунок 2: Укладка шлакоблоков на опору.
Изображение предоставлено: Better Homes and Gardens

5.Нанесите раствор на два выступа или фланца на одном конце шлакоблока. Таким образом, фланцы нового блока можно соединить с фланцами уже уложенного шлакоблока.

6. Вставьте новый блок в старый или базовый блок. Этот шов раствора может иметь толщину 3/8 дюйма.

Рисунок-3: Укладка шлакоблока

7. Этот же шаг повторяется до завершения первого слоя шлакоблока.

8. Периодически вытирайте излишки раствора, выступающие из швов.Делайте это через каждые несколько блоков, чтобы раствор не затвердел.

9. После полной отделки прямой стены возьмите полушлакоблок или угловой блок. Нанесите раствор на опорные площадки и выступы полублока. Поместите его прямо на верхнюю часть базового блока. Теперь продолжайте размещать полный блок, как упоминалось ранее, вдоль линии стены. Угловой блок используется в начале второго слоя, чтобы избежать прямых вертикальных стыков.

10.Всегда используйте уровень каждые 10 минут, чтобы проверять уровень блоков по отношению к базовому блоку. Всегда проверяйте уровень по вертикали и горизонтали.

Рисунок 4. Проверка уровня стены.
Изображение предоставлено: RGS Custom Homes

11. Для третьего слоя вначале используется полный шлакоблок, а для четвертого слоя — полублок, и наоборот. Так продолжается до тех пор, пока стена не достигнет желаемой прочности.

12. Наконец, ударьте по стыкам раствора киянкой или кувалдой, которые помогут укрепить кирпич.

5. Конструкция угловой стены

Когда прямолинейная конструкция стены достигает высоты от 3 до 4 блоков, можно начинать поворот. Те же шаги повторяются с использованием чередующихся полублоков в любом направлении, чтобы избежать линейных вертикальных стыков. С помощью большого уровня можно проверить, являются ли построенные углы отвесными и квадратными.

Часто задаваемые вопросы

Что такое шлакоблоки в строительстве?

Шлакоблоки или бетонные блоки — это строительные блоки, изготовленные из бетона и других угольных шлаков.Блок шлакоблока очень легкий по сравнению с другими строительными блоками из-за меньшей доли заполнителей и компонентов, которыми он обладает.

В чем недостатки шлакоблоков?

Шлакоблок не считается выгодным вариантом для всех мест, так как он обладает меньшей прочностью и высокой стоимостью. Он подвергается ремонту с изгибом или изгибом под большой нагрузкой, что ограничивает область его применения.

Каковы этапы строительства из шлакоблоков?

Основные этапы строительства стены из шлакоблока:
1.Подготовка плана стены
2. Расчет стены из шлакоблока
3. Фундамент стены под стену из шлакоблока
4. Укладка и отделка первого ряда шлакоблочной стены
5. Конструкция угловой стены

Подробнее

Виды кладки стен в строительстве

Строительство земляных стен

Как выложить блоки для ландшафтного дизайна на склоне | Home Guides

Бетонные ландшафтные блоки бывают разных форм и цветов, чтобы вписаться в любой ландшафт.У многих ландшафтных блоков есть выступ на спине, который соединяется с блоком ниже, когда вы складываете блоки, чтобы обеспечить дополнительную прочность конструкции. Если вы просто кладете один ряд блоков или укладываете два или более рядов, первый ряд блоков устанавливается в траншею. Поскольку блоки переходят в склон, блок должен быть ниже уровня земли. По мере того, как вы продолжаете подниматься по склону, вы кладете на склон больше блоков, чтобы сформировать разные уровни.

Отметьте место, где вы планируете построить переднюю часть наклонной стены, с помощью веревки, привязанной к паре кольев.

Измерьте толщину используемых блоков. Начиная с самой низкой точки склона, с помощью лопаты выкопайте траншею, равную половине высоты блока плюс дополнительные 7 дюймов. Сделайте эту траншею немного шире блоков. Увеличьте длину первой траншеи от начальной точки стены до внутренней части откоса, чтобы полностью засыпать один полный блок.

Уплотните дно траншеи ручным трамбовщиком. Внутри траншеи установите отрезок пиломатериалов прямой длины.Поместите плотницкий уровень на пиломатериал, чтобы проверить его ровность. При необходимости добавьте или удалите грязь, чтобы выровнять почву.

Добавьте 6 дюймов дробленого гравия в траншею. Уплотните его ручным тампером. Проверьте ровность, добавляя и удаляя гравий, если необходимо.

Начните укладку блоков в траншею, поместив первый блок концом в склон. Когда вы устанавливаете блоки бок о бок, установите уровень на них, чтобы проверить ровность по длине и спереди назад.При необходимости отрегулируйте гравий под блоками.

Продолжайте рыть траншею вверх по склону на такой глубине, при которой дно траншеи находится на том же уровне, что и дно первого блока, заложенного вами на предыдущем шаге. Сделайте эту траншею достаточно длинной, чтобы закопать один полный блок ниже уровня земли, как вы делали первый уровень блочной стены.

Упакуйте дно траншеи ручным трамбовщиком и снова проверьте ровность. Утрамбуйте достаточно измельченного гравия, чтобы он был на одном уровне с верхней частью первого уложенного вами блока.

Установите первый блок в этом курсе так, чтобы он находился в конце траншеи. Разместите дополнительные блоки так, чтобы последний блок выступал как минимум наполовину над первым блоком первого уровня.

Продолжайте рыть траншеи, пока не достигнете наивысшей точки склона или конца, который вы запланировали при установке кольев и веревки.

Засыпьте пространство за стеной землей из котлована. Верните на место 3 или 4 дюйма и утрамбуйте его, прежде чем засыпать землю.

Начните размещать второй ряд блоков на самом нижнем уровне. Расположите каждый блок в шахматном порядке, чтобы стыки не совпадали. Плотно прижмите заднюю кромку блоков к блокам под ними. Продолжайте устанавливать блоки, поднимаясь по различным уровням склона. Держите все суставы в шахматном порядке. Добавьте грязь за блоки и утрамбуйте ее.

Аналогичным образом разместите блоки для третьего и последующих рядов. Завершите последний ряд блоков замковыми камнями. Эти блоки обычно тоньше.Удерживайте замковые камни на месте, нанеся полоску клея по нижней стороне, прежде чем устанавливать их на блоки. Пистолет для герметика облегчает нанесение клея.

Завершите добавление грязи за стеной. Используйте верхний слой почвы для последних 5-7 дюймов, чтобы вы могли посадить траву или цветы за стеной.

Ссылки

Советы

Если вы хотите предотвратить прорастание сорняков через блоки, поместите слой геотекстильной ткани поверх почвы, прежде чем добавлять щебень.
Чтобы отрезать блок по размеру, нанесите надрез со всех сторон блока молотком и зубилом. Установите долото в линию надреза и ударьте по нему молотком, чтобы разбить блок на две части.

Предупреждения

Не используйте ландшафтные блоки для высоких стен, потому что вес почвы за ними больше, чем они могут выдержать. Проконсультируйтесь с инженером, если вы планируете построить стену высотой более 4 футов.
Свяжитесь с местными коммунальными службами, прежде чем копать где-нибудь на своей территории, чтобы они могли отметить расположение подземных коммуникаций.

Writer Bio

Дениз Браун — специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.

Как построить подпорную стену из бетонных блоков для грядки | Home Guides

Возведение подпорной стены из блоков для грядок сочетает в себе аспекты озеленения и озеленения.Продуманная подпорная стена может быть привлекательным дополнением к любому саду, определенно больше, чем выступающая борозда из грязи. Кроме того, стена позволяет садовнику использовать специальную почву в грядке без проблем с разрушением или удалением существующей почвы. Для типичной грядки подпорная стена должна быть высотой всего два или три фута, что исключает необходимость заливки бетона и работы с раствором.

Подготовка фундамента

Выройте траншею под фундамент для подпорной стены.Сделайте ширину траншеи равной ширине одного из ваших бетонных блоков плюс 12 дюймов, а глубину траншеи — половиной высоты одного из ваших блоков плюс 12 дюймов. Например, если ваш блок имеет толщину пять дюймов и высоту пять дюймов, выкопайте траншею шириной 17 дюймов и глубиной 14,5 дюймов.

Убедитесь, что дно траншеи ровное и уплотненное. Отрежьте кусок древесины, например 2 на 4, по ширине траншеи. Поместите брус на дно траншеи и поместите плотницкий уровень на брус, постепенно продвигаясь по траншее.Удалите грязь лопатой, чтобы сгладить неровности пола траншеи, затем уплотните пол с помощью ручного или механического уплотнителя грязи.

Засыпьте траншею грунтовочным материалом от четырех до шести дюймов — смесью грязи и песка, созданной специально для таких проектов. Выровняйте основной материал кельмой и утрамбуйте его уплотнителем.

Насыпьте слой песка толщиной от 1 до 2 дюймов. Выровняйте и утрамбуйте песок.

Укладка блока

Положите первый ряд блоков по центру траншеи, утрамбовывая каждый блок в песок резиновым молотком на ходу.Поместите плотницкий уровень на блоки после укладки каждых двух или трех блоков, убедитесь, что они выровнены, и при необходимости отрегулируйте блоки.

Положите второй ряд блоков поверх первого ряда, образуя чередующийся узор.

Обрежьте блоки, чтобы заполнить нечетные, небольшие пространства на концах стены или там, где это окажется необходимым, например, для размещения декоративной фурнитуры. Измерьте линию отреза вокруг блока с помощью рулетки и отметьте ее карандашом. Вырежьте канавку по этой линии, вырезав ее зубилом для блоков и молотком.Как только прорезание канавки будет завершено, нанесите по канавке сильные удары молотком и зубилом, чтобы сломать блок вдоль канавки.

Забейте металлические штифты через прорези в блоках с помощью молотка, сцепляя ряды блоков.

Продолжайте укладывать блоки, разрезать блоки и устанавливать штифты по мере необходимости, пока подпорная стена не станет достаточно высокой.

Засыпьте оставшуюся часть траншеи за стеной гравием. Оставшуюся часть траншеи перед стеной засыпьте землей.Уплотните грязь и гравий, чтобы верх траншеи фундамента был на одном уровне с землей.

Прикрепите замковые камни к верхней части стены, поместив две полоски клея для бетона вдоль верхних краев верхнего ряда блочной стены. Положите замковые камни на верхнюю часть стены и утрамбуйте их в клей резиновым молотком.

Заполните внутреннюю часть удерживаемого пространства почвой для вашей грядки.

Ссылки

Советы

В этих инструкциях подробно описывается промежуточная подпорная стена, например четырехфутовая стена, которая должна выдерживать некоторый вес и давление, например, часть склона холма или корни дерева.Для нижней стены использование блоков со шпильками, вероятно, не нужно, так как вес блоков и устойчивый фундамент могут сдерживать грязь. Для подпорной стены, которая должна удерживать тонны грязи, необходимы бетонный фундамент и раствор.

DIY Направляющая для подпорной стены

Бетонные блоки подпорной стены просты в установке и идеально подходят для строительства подпорных стен для почвы, рекультивации наклонных участков, уменьшения эрозии и даже создания декоративных садовых стен, ящиков для растений и участков для выращивания овощей.Бетонная кладка прочная, износостойкая и не подвержена гниению, а это значит, что у вас будет долговечная стена.

Подпорные стены

Adbri настолько просты в установке, что вы можете преобразить свой задний двор всего за выходные! Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что вы провели исследование, чтобы убедиться, что работу нужно выполнить только один раз. Чтобы помочь вам, мы составили все, что вам нужно знать, руководство по подпорным стенам.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Самая важная часть проекта — это планирование, как говорится, если вы не планируете, вы планируете потерпеть неудачу, поэтому не пропускайте этот шаг.

Нарисуйте план того, что вы хотите построить
Сделайте точные измерения площади и отметьте их на своем плане, это поможет определить, сколько блоков вам нужно заказать. Также желательно заказать на 5% больше, чем нужно, на случай поломки
Выберите блоки. Учтите, что разные блоки лучше подходят для разных проектов.
Выберите цвет и текстуру, которые дополнят антураж вашего проекта.

Если высота вашего проекта превышает 1 м, дважды проконсультируйтесь с советом, так как вам может потребоваться одобрение.Стены возле зданий, проезды, где может скапливаться большое количество воды или ливневой воды, обычно нуждаются в помощи специалиста. В случае сомнений всегда обращайтесь в местный совет, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем.

Требуемое оборудование

ИНСТРУМЕНТЫ

ВСЕ В ПОДГОТОВКЕ

Основание — самая важная часть вашей стены.Плохая подготовка может привести к неустойчивой стене, поэтому перед тем, как начинать какой-либо проект по блокированию, убедитесь, что основание подготовлено правильно. Потратьте дополнительное время, чтобы правильно подготовиться, если вы начнете уровень, вы закончите уровень.

Перед тем, как приступить к земляным работам, решите, какой тип фундамента лучше всего подойдет для вашего проекта. Что касается фундамента / основания, есть 3 варианта: бетонный фундамент, основание из уплотненной щебня или основание из блоков Torpedo ™.

Уплотненная опора основания дороги

Дорожное основание уплотненное чаще всего используется для стандартных гравитационных подпорных стен.

Уложите 20-миллиметровую дорожную базу в траншею. Имейте в виду, что глубина дорожного основания будет зависеть от высоты вашей стены. Его глубина может достигать 450 мм.
Уплотните дорожное основание с помощью уплотнителя, сделав его как можно более ровным

Бетонная выравнивающая опора

Бетонный фундамент обычно используется при плохих почвенных условиях или при превышении максимальной высоты неармированных стен с инженерной конструкцией.

При изготовлении бетонной подушки лучше всего заливать бетон за один раз. Если подушку заливать поэтапно, оставляя для частичного или полного высыхания между заливками, бетон может потрескаться в месте соединения. Треснувшая база может вызвать проблемы со стабильностью в будущем.
Глубина вашей бетонной подушки зависит от высоты вашей стены и может достигать 450 мм, а для армирования требуется стальная траншеяная сетка.

Опора базового блока торпеды

Базовый блок Torpedo ™ лучше всего подходит для проектов DIY, так как это самый быстрый и простой способ создания ровного фундамента.

Положите слой песка для бетона Durablend на глубину не более 25 мм и выровняйте его.
Поместите первый базовый блок Torpedo ™. Используя резиновый молоток и спиртовой уровень, постучите по базовому блоку и убедитесь, что он выровнен. Продолжайте, пока ваш фундамент не будет заложен
Первый ряд блоков необходимо прикрепить к базовым блокам строительным клеем.

После того, как вы определились с типом фундамента, который подходит для вашего проекта, пора начинать

УСТАНОВКА СВОИМИ РУКАМИ

Шаг 1. Разметка

Используя аэрозольную краску для разметки, отметьте место, где ваша стена будет установлена.Это будет вашим руководством, когда вы начнете копать.

Шаг 2: Раскопки

Перед началом раскопок обязательно позвоните в службу «Набери перед раскопками» по номеру 1100

Выкопайте траншею для опор

Помните, что глубина вашего фундамента будет зависеть от конечной высоты вашей стены. Для небольших стен высотой в 1 или 2 ряда выкопайте траншею на глубину прибл. 100мм. Чтобы обеспечить адекватную поддержку и устойчивость вашей стены, чем выше стена, тем глубже должен быть фундамент.

Ширина вашего фундамента также должна быть выкопана так, чтобы как минимум вдвое больше ширины вашего блока.

Шаг 3. Постройте фундамент

Постройте опору / основание, как показано на схемах выше.

Не торопитесь на этом этапе и убедитесь, что все сделали правильно. Хорошая основа уровня облегчит вам задачу укладки блоков.

Шаг 4: Укладка первого курса

Плотно сложите блоки бок о бок, убедившись, что они выровнены как из стороны в сторону, так и спереди назад.Используйте резиновый молоток и спиртовой уровень, чтобы установить блоки на место и проверить их положение.
Если у вас наклонный участок, начните с самой низкой точки стены, если у вас ровный участок, мы рекомендуем начинать с наиболее видимой точки
Чтобы убедиться, что ваш первый ряд прямой и ровный, вам нужно будет отметить, где идет стена. Для прямых стен используйте струну или шланг для изогнутых стен

Шаг 5: Блоки заполнения и засыпки

Шаг 6: дренаж

Дренаж важен при строительстве подпорных стен, поскольку он направляет воду от стены
Проложите трубу агги, покрытую носком размером 65–100 мм, позади первого ряда блоков
Засыпка за стеной с дренажным шлаком 14-20 мм, покрывающая трубу Агги

Шаг 7: Положите оставшиеся полосы

Счистите щеткой всю верхнюю часть первого ряда и начинайте укладывать последующие ряды
Регулярно проверяйте ровность стены с помощью спиртового уровня как с лицевой стороны стены, так и с верхней части
Не забывайте заполнять и засыпать на ходу

Шаг 8: Укупорка

Некоторые разновидности системы подпорной стены имеют облицовку.Если выбранный вами блок имеет заглушку, его необходимо закрепить строительным клеем.

Посетите наш сайт, чтобы заказать блоки и начать этот проект выходного дня!

Блок Санкт-Врайн | Инструкции по установке подпорной стены

Наполнитель, гравитационная подпорная стена — 3 фута в высоту

Примечания по установке:

Монтаж подпорной стены выполняется очень быстро и легко, если вы позаботитесь о правильной установке первого ряда.

Первый курс — это самый нижний ряд блоков, который, скорее всего, не будет отображаться в вашем окончательном проекте. Однако сохранение
Уровень первого курса очень важен для прочной готовой конструкции.

Каждый блок должен быть установлен на уровне самого себя и на уровне соседнего блока. После того, как базовый курс установлен, остальные
стены соединяются легко и быстро.

Системы заполнения керна стабилизируются путем добавления ½ «щебня внутрь блока.Щебень работает
проходит сквозь стену и связывает всю стену вместе. Щебень обычно можно найти в вашем местном ландшафте.
дистрибьютор поставок.

Чем выше возводимая стена, тем больше щебня потребуется в основании. Пожалуйста позвони
для получения конкретных рекомендаций или расчета необходимого блока, необходимого для вашего проекта.

Наши опытные сотрудники готовы помочь вам.

Раскопки:

1) Выкопайте грунт до необходимых линий и уклонов.
Выкопайте траншею достаточно глубокой и широкой, чтобы в ней можно было разместить 2–4 дюйма компактного дренируемого выравнивающего основания и еще
сможет закопать нижний блок. (Например: глубина щебня или переработанного бетона 4 дюйма на ½ дюйма.
+ глубина стенового блока Cuesta 8 дюймов означает, что ваша траншея должна иметь глубину от 10 до 12 дюймов.)

Примечание. Если ваш участок расположен под уклоном, возможно, вам придется выкопать траншею под фундамент в несколько этапов, равных высоте
блоков.Затем, продолжая строительство, наращивайте нижние секции блоком до ступенчатой
области принимают последовательные ряды блоков в ровную и бесшовную стену.

2) Выравнивающая подкладка в дне траншеи должна быть обрезана на глубину 4 дюйма.
Чтобы убедиться, что он ровный, установите уклон на выравнивающей подушке, установив вершины двух уклонов длиной от 6 футов до 8 футов.
трубы »на каждом конце стены. Если стена длинная, можно использовать третью трубу в центре.

3) Отметьте правильную отметку.
Чтобы траншея оставалась на нужной глубине и ровно во время рытья, плотно привяжите веревку или проволоку между ними.
каждый
«сорт трубы». Используйте отвес, чтобы определить необходимую глубину. Строка также поможет
при выравнивании основания из щебня ½ «.

4) Выровняйте траншею ландшафтной тканью.
Чтобы почва не просачивалась через промежутки между блоками, выстелите полость пористой ландшафтной тканью.

Выравнивающая подкладка / Подготовка основания:

1) Насыпьте выравнивающий песок на ландшафтную ткань в траншее.
Используйте грабли или мотыгу, чтобы равномерно распределить песок, чтобы помочь выровнять щебень.

2) Распределите щебень ½ дюйма в траншее.
Используйте грабли или мотыгу, чтобы равномерно распределить щебень между столбами траншеи на глубину 4 дюйма.

3) Выровняйте подушку.
«Профильные трубы» и отвес, которые изначально использовались для рытья траншеи, снова используются для защиты раздробленных
камень на дне траншеи ровный по всей площади площадки. Используйте веревку и отвес для облегчения нивелирования.
½ «щебня по всей длине стены. (Другой метод определения степени
подкладку можно использовать для планки и транзита или лазерного уровня.)

4) Уплотните ½-дюймовый щебень.
Плотно уплотните щебень, чтобы получить ровную дренируемую поверхность, на которую можно положить первый слой.
квартала Куэста. Пластинчатый вибрационный уплотнитель может быть использован, если размер проекта обширен.

Установка настенного блока:

1) Начните стену в фиксированной точке.
Строительство стены должно начинаться с фиксированной точки, такой как стена здания, угол 90 ° или самая низкая отметка
со стены.

2) Поместите первый курс Cuesta на выравнивающую площадку.
Неоднократно проверяйте базовый курс, чтобы убедиться, что каждый блок выровнен из стороны в сторону и спереди назад и выровнен.
отлично с соседним блоком. Агрегаты должны полностью прилегать к выравнивающей подушке.

3) Осторожно залить сердечники агрегата.
Заполните сердечники агрегата и между агрегатами, если вы работаете с изогнутыми стенками, наполнителем сердечника (½ дюйма измельченного
рок рекомендуется).Этот метод помогает зафиксировать базовый блок на месте и сохранить выравнивание.

4) Перепроверьте, чтобы убедиться, что первый курс ровный.
Перед засыпкой убедитесь, что первый слой ровный и заполнитель заполнен плотно. Вершина
Первый курс должен быть примерно на уровне земли или ниже.

Совет: после установки всего ряда фундамента установите по одному блоку на каждом конце наверху фундамента.
курс.Используйте пару линейных блоков и линейный уровень, чтобы убедиться, что первый и последний блоки находятся на одном уровне с каждым.
Другие. Если это не так, отрегулируйте блоки подпорной стены до тех пор, пока фундамент не выровняется полностью.

Засыпка:

1) Поместите наполнитель сердечника за блоками Cuesta.
Материал наполнителя должен выходить за стену минимум на 8–12 дюймов. Это позволяет беспрепятственно отводить воду,
что снижает давление на тыльную сторону стены.Более высокие стены требуют большего количества обратной засыпки.

2) Удалите лишний материал с верхней части агрегатов.
Как только поверхность будет очищена от любого заполнителя, приступайте к укладке следующего слоя. Газовая воздуходувка для листьев
хорошо подходит для этого шага.

Последовательные курсы:

1) Начать второй курс.
Разрежьте один блок пополам для начала второго блюда. Это гарантирует, что первые и вторые блюда будут
пошатнулся.

2) Для каждого последующего маршрута рекомендуется отступ на ½ дюйма.
Между блюдами рекомендуется оставлять минимум ½ дюйма назад, таким образом создавая «настенное тесто», которое
закрепляет стену на склоне, обеспечивая лучшую устойчивость и дренаж. Установите остальные блоки второго курса
на месте, а затем засыпьте траншею вокруг фундамента грунтом.

3) Заполнение после каждого курса.
Когда каждое блюдо полностью заполнено, перед установкой засыпьте и утрамбуйте за стеной в 8-дюймовых подъемниках.
следующего курса.

4) Проверяйте центровку после каждого курса.
Каждый курс требует, чтобы блоки были размещены бок о бок и идеально выровнены. Чтобы помочь с выравниванием, используйте строку
вдоль задней стороны блока.

5) Повторите эти шаги с каждым курсом.
Повторяя эти шаги, также проверяйте уровень блоков на направляющей струны.

Завершение верха:

1) Установка верхнего ряда.
При установке верхнего ряда переверните блок, чтобы получилась ровная поверхность. Это нужно для того, чтобы вы могли приклеить колпачок к
заподлицо поверхность верхнего ряда блока. Используйте клей для наружного бетона, чтобы приклеить колпачок к верхней стене.
блокировать.

2) Засыпка за стеной.
Засыпка за стеной и уплотнение до готового покрытия.

Общие советы по установке:

• Соберите все необходимые материалы и инструменты перед тем, как начать свой проект.

• Для максимальной эффективности согласовывайте план размещения рабочих материалов на разумном расстоянии от
проект по сокращению ненужных поездок и лишних затрат времени и энергии.Имейте в виду, когда блоки будут доставлены,
Не ставьте поддоны на подъездную дорожку, потому что они очень тяжелые и могут привести к повреждению.

• Чтобы аккуратно разрезать блок, сделайте отметку вокруг него с помощью 3-дюймового долота для кирпича и кувалды весом 3 фунта.
Поместите режущий край зубила в центр линии надреза и резко ударьте по нему кувалдой.

• После того, как будет размещено первое блюдо, два или три ряда могут быть установлены на место до добавления основного наполнителя.

• Материалы обратной засыпки следует укладывать в 8-дюймовые лифты и плотно уплотнять для лучшего дренажа и устойчивости.

• При строительстве двухъярусных стен имейте в виду, что «дальность действия» в два раза больше высоты дна.
стена. Это означает, что если нижняя стена имеет высоту 2 фута, верхняя стена должна быть построена на 4 фута позади нижней стены.

• Перед тем, как начать свой проект, ознакомьтесь с местными строительными нормами, поскольку они могут отличаться. Избавьтесь от неприятных сюрпризов
позже.

Для получения дополнительной информации или дальнейших инструкций по установке любой из наших стеновых систем, пожалуйста, свяжитесь с
нас.

Эти инструкции предоставляются как услуга от блока St. Vrain. Информация предназначена для упрощения вашего хранения
проект стенового строительства. Поскольку местные правила различаются, St. Vrain Block не несет ответственности за упущения, ошибки или
результат любого проекта. Всегда проявляйте разумную осторожность, соблюдайте действующие нормы и правила, которые могут применяться,
а если сомневаетесь в какой-либо процедуре, проконсультируйтесь со Св.Vrain Block или другой лицензированный профессионал.

Использование
бесплатный Adobe Reader для просмотра и печати брошюр St. Vrain Block в формате PDF.

Блок гравитационной стены Cuesta (725k)

Quarry Stone (786k)

Свяжитесь с нами, если у вас возникнут какие-либо вопросы или пожелания по заказу продукции.

Справочная библиотека

Использование
бесплатный Adobe Reader для просмотра и печати файлов PDF.

Ниже приведены некоторые из наиболее часто запрашиваемых документов, брошюр и информации. Сообщите нам, если у вас есть особые пожелания!

Брошюры по продукции

Мы постоянно обновляем наши брошюры, перечисленные ниже. Так что свяжитесь с нами или заходите почаще, чтобы быть в курсе последних новостей!

Оценка количества

Каждый проект имеет уникальные характеристики или проблемы. По вашим меркам мы рассчитаем количество товара, необходимое для вашего проекта.Позвоните нам по телефону 303-833-4144 или свяжитесь с нами через Интернет с вашим запросом.

Советы по установке

Мы можем порекомендовать различных специалистов по ландшафтному дизайну или, если вы относитесь к типу «сделай сам», мы предоставим эти полезные инструкции по установке.

~ скоро появятся другие советы по установке

Словарь терминов

В каждой отрасли есть причудливые термины, которые могут сбивать с толку, особенно если названия продуктов звучат одинаково, но на самом деле совершенно несопоставимы по качеству или предполагаемому использованию.Свяжитесь с нами если у вас есть какие-либо вопросы.

Словарь терминов

Сертификаты ASTM

Сертификаты международных стандартов ASTM, выданные блоку St. Vrain, пользуются большим уважением.
Качество является основой нашей репутации с 1946 года. Пожалуйста, просмотрите нашу страницу сертификатов ASTM для получения дополнительной информации.

Инструкции по установке блока

Breeze | Декоративные блоки экрана — Tesselle

Приложения

Декоративные блоки

Breeze Blocks могут использоваться в помещении или на открытом воздухе в качестве разделителей пространства, разделителей линий собственности, декоративных стен и декоративных акцентов для зданий, находящихся под воздействием солнечных лучей.

Обратите внимание, что ветрозащитные блоки являются декоративными и не должны использоваться в качестве конструктивных элементов, например, в несущих стенах. Не устанавливайте в приложениях, где люди могут сидеть или опираться на конструкцию. Строительство блочной конструкции — это строительный проект, который требует привлечения инженера-строителя, профессионального каменщика или лицензированного генерального подрядчика, знакомого с правилами и разрешениями, требуемыми отделом планирования в муниципалитете проекта. Многие города ограничивают высоту стен для ненесущих бетонных блоков каменной кладки и определяют, где могут быть построены конструкции из ветрозащитных блоков по отношению к границам собственности, тротуарам и проездам.Перед размещением заказа убедитесь, что вы подтвердили, что ваш проект соответствует местным требованиям. Возврат дорогостоящий для всех вовлеченных сторон. Если вы работаете с противозадирными блоками от другого поставщика, обратитесь к их инструкциям.

Приведенные ниже инструкции являются руководящими указаниями, и заказчик несет ответственность за взаимодействие с лицензированным специалистом для обеспечения соответствия планируемой конструкции местным нормам и для получения разрешения, если это необходимо.

Перед установкой

Декоративные ветрозащитные блоки Tesselle необходимо устанавливать на ровном основании.

Убедитесь, что в этом месте имеется достаточный дренаж и что установка не будет подвергаться воздействию стоячей воды.

Вертикальные арматуры, такие как пилястры, необходимы для усиления блочной стены не далее чем через каждые 10 футов, а блоки должны быть усилены арматурой № 3 или № 4 по горизонтали и вертикали, минимум каждые 3 фута. Ни при каких обстоятельствах стена не должна превышать 6 футов в высоту без дополнительной конструкции. Требования различаются в зависимости от муниципалитета и региона .

План с нанесением раствора толщиной 3/8 дюйма между каждым слоем и колонной блоков.

Заградительные камни помогают добавить прочности при отделке стен привлекательным способом, границами участка, декоративными стенами, защитными экранами и гаражами.

Заливка фундамента

Спланируйте необходимое количество блоков и место размещения пилястр и вертикальной арматуры.

Высокопрочный Quickrete 5000 рекомендуется для строительства фундаментов. Требования различаются в зависимости от муниципалитета и региона .Это требования в Риверсайд, Калифорния:

Блоки Breeze 7,5×7,5×2,5 дюйма требуют опоры шириной не менее 17 дюймов и глубиной 3 фута.

Для наших блоков Breeze размером 11,5 x 11,5 x 3,5 дюйма требуется опора шириной не менее 20 дюймов и глубиной 4 фута.

Может потребоваться выход фундамента за линию промерзания. Ознакомьтесь с местными строительными требованиями в вашем районе.

Забейте вертикальную арматуру в землю перед заливкой бетона в траншею под фундамент. Удерживайте стальные стержни на месте до схватывания бетона.

После заливки и выравнивания бетона дайте ему затвердеть, прежде чем укладывать ветрозащитные блоки

Опорные вертикальные опоры для зданий

Разложите первый слой на опоре, оставив зазор 3/8 дюйма между блоками для обеспечения двигательных сочленений.

Отметьте мелом положение стены на опоре.

Используйте кирпичную линию, чтобы стена была прямой и ровной. Линия кирпича должна доходить до тыльной стороны каждой пилястровой части или вертикальных опор.

Положите слой раствора на основание и поместите первый блок пилястры, чтобы образовалось моторное соединение высотой 3/8 дюйма.Убедитесь, что блок выровнен и правильно выровнен.

Залейте раствор в центре блока пилястров. Это будет надежно удерживать стальную арматуру на месте.

Теперь повторить и уложить второй блок пилястры на противоположной стороне

Убедитесь, что блоки ровные, ровные и совпадают друг с другом.

Укладывайте 3 блока пилястра на каждые 2 ряда ветрозащитных блоков, чтобы не нарушить расшивку раствора

Дайте пирсам остыть на ночь, прежде чем переходить на ветровые блоки

Укладка блоков

Перед застыванием замочите каждый блок Breeze в воде.Это предотвратит впитывание блоком влаги из раствора.

Quikrete Mason Mix Type S рекомендуется для строительных смесей. Может быть добавлен агент Quikrete Masonry Bonding.

Двигаясь по направлению к центру, положите два ветрозащитных блока рядом с каждым блоком пилястров или вертикальной опорой, чтобы создать первый ряд.

Вставьте арматурный стержень между каждым 2-м рядом и колонной. Толщина линии раствора должна быть от 3/8 дюйма до 1/2 дюйма.

Когда раствор затвердеет, разгладить швы с помощью инструмента для зашивки швов.

Дать раствору высохнуть после четырех рядов перед постройкой стены выше

Укладка укупорочных камней

После того, как стена будет построена на желаемую высоту, можно добавить защитный камень для дополнительной устойчивости

Вставьте слой проволочной сетки или арматуры в раствор и уложите защитный камень.

После установки

Замочите стену в течение 7 дней подряд после укладки, чтобы завершить процесс отверждения. Подождите не менее 30 дней, прежде чем добавлять какие-либо покрытия, такие как краска или герметик, сохраняя блоки чистыми и сухими.

Очистка

Очистите с помощью моющего средства с нейтральным pH, например Zep. Мы рекомендуем Miracle Liquid Poultice и Miracle Heavy Duty Cleaner (заменитель кислоты) для участков с интенсивным движением и периодической глубокой очистки.
Некоторые пятна можно удалить перекисью водорода.
Для пятен от красного вина используйте Wine Away.
Для удаления специфических трудноотмываемых пятен блоки можно слегка отшлифовать влажной наждачной бумагой (зернистость 400 или мельче). При шлифовании используйте воду, чтобы не поцарапать плитку и предотвратить попадание остатков в поры плитки и затирку.Эту область следует очистить, дать ей полностью высохнуть, а затем снова закрыть.

Техническое обслуживание

Избегать скопления воды
Насыщенные цвета могут тускнеть под прямыми солнечными лучами.