Как конопатить сруб — разбор способов и материалов для конопатки
Что такое конопатка? По сути, это процесс уплотнения сруба волокнистыми материалами – мхом, паклей и другими; при этом может использоваться теплоизоляционный материал как межвенцовый утеплитель – льноджутовое волокно, монтажная пена, к примеру. Но правильно конопатить не так просто – обо всех тонкостях и особенностях этого процесса вы узнаете из этой статьи. Итак, как конопатить сруб – мхом, паклей, лентой и герметиками.
Технология правильного выполнения работ
Как только сруб уложен, конопатить его еще нельзя – ведь впереди усадка. Можно понять, конечно, желание строящих баню заработать, почему они и предлагают проконопатить все тут же, но делать это нужно только минимум через полгода.
Итак, как только сруб дал усадку, можно начинать его конопатить – снизу вверх, с самого нижнего венца. Делать это нужно так: конопатится один шов, строго по периметру всего сруба – снаружи, потом внутри. Отдельно конопатить каждую стену нельзя – иначе сруб со временем перекосится. То же касается отдельной конопатки внешней и внутренней стороны – из-за этого легко может произойти опасное отклонение стен по вертикали.
Конопатка – дело тщательно, копотливое. Мастер при этом обязано постоянно следить за срубом, чтобы не возникло перекосов стен. И плохо, если после конопатки весь сруб поднялся на целый венец – это неизменно приведет к вываливанию бревен из шкантов или замков, а потому лучше этого не допускать.
Какому материалу отдать предпочтение?
Итак, вот самые распространенные материалы для конопатки бани из сруба:
Мох — как в старые добрые времена
Мох – экологически чистый материал, который обладает лечебными свойствами. Он хорошо противостоит перепаду температур и высыханию, поглощает влагу, но не гниет. А самое главное – он обладает антимикробными и тонизирующими свойствами, и при этом служит достаточно долго.
Этот материал для конопатки использовался еще с давних времен. На сегодняшний день его нельзя назвать наилучшим, но многие владельцы бань применяют во время стройки только его.
Итак, при укладке использовать можно только сильно увлажненный мох – тогда после усушки сруба он превратится в однородную плотную массу, которая заполнит все полости и щели. А потому больше конопатить баню не придется. Однако опытные строители не советуют придавать особое значение историческому опыту его использования – такая отделка все-таки обходится достаточно дорого.
Пакля — не все так гладко
Конопатка паклей – самая сложная. При усушке сруба она будет постепенно набирать влажность и со временем сгниет, превратившись в труху. И придется потом вычищать этот утеплитель, заново все конопатить и плотно заполнять опустошенные полости – а на это уйдет немало сил и времени.
Герметики — современные технологии
Герметики для бани из сруба стоят намного дороже пакли, но и у них есть свои неоспоримые преимущества. Герметики как средство конопатки подходят, если сруб – оцилиндровка, либо хорошо срубленный из обычного бревна, и паз в нем – полукруглый. И если в нем между бревнами – джутовое полотно. Вот в таком случае действительно можно обойтись одним герметиком. Но, если же сруб был сделан с помощью бензопилы, и паз в нем треугольной формы – здесь уже необходимо заполнять пустоту, т.е. конопатить по-настоящему.
Если же использовать герметик с паклей, то все должно происходить по такой схеме: баня конопатится паклей два раза, и после полной ее усадке швы герметизируются. А для того, чтобы сэкономить герметик, в пазы желательно заложить шнур из утеплителя.
Причем для швов разной ширины – разные типы герметика. Зато швы получаются светлые и аккуратные. Да и риска последующих конопаток уже нет.
Конопатка ленточным утеплителем
Один из самых простых способов конопатки – конопатка лентой. Ее не нужно резать на полосы, благодаря чему значительно облегчается весь процесс. А делать это нужно так:
- Шаг 1. Сначала необходимо подойти к одному из торцов сруба, положить конец ленты на землю, и, разматывая ее, постепенно отходить к другому концу.
Отрезать ленту не нужно – важно только, чтобы она не перекручивалась и шла полоской. А самое главное – ленту нельзя натягивать, идти она должна слега расслабленной.
- Шаг 2. Возвращаясь к началу ленты, нужно поднять ее конце и прямо от торца начать подтыкать ее между венцов – тем инструментом, какой был подобран в зависимости от имеющихся зазоров. Как только уже пройдено до торца, нужно оставить запас на 10-20 см – и только тогда ленту можно перерезать, причем только хорошо наточенными ножницами.
- Шаг 3. На этом этапе можно уже законопачивать ленту. Но только понемногу – иначе она пойдет складками. Причем конопатить ею нужно не в один этап, а в несколько – пока лента не исчезнет в бревнах вся, и тот запас, что оставлялся изначально, тоже исчезнет. Что же касается самого процесса, то лента запихиваться должна как бы по диагонали.
- Шаг 4. Теперь нужно все повторить – между теми же венцами. Как ни странно, туда еще спокойно войдут две или три ленты, в зависимости от их плотности.
Т.е. на саму конопатку утеплителя уходит минимум в четыре раза, чем его было использовано первоначально при укладке – и это только при конопатке снаружи, тогда как по всем правилам сделать то же самое нужно и внутри.
Итак, если набивка утеплителя стала плотной, как древесина, конопатка прошла удачно. К слову, мастера советуют брать джут не менее 10 мм – и чем он толще будет, тем лучше.
Какие инструменты необходимы для проведения конопатки
Что же касается инструмента для конопатки, то в древние времена он выглядел именно так:
А вот сегодня вполне достойной его альтернативой считается китайский инструмент, который и стоит не дорого, и по качеству вполне приемлем.
К слову, если использовать твердый инструмент для конопатки, то не избежать сколов и вмятин – ведь он будет соскальзывать. Мягкой же конопаткой пользоваться сложнее, зато изготавливать ее можно прямо на месте, своими руками. Делаются сегодня и деревянные конопатки с загнутыми краями, которым проникать в глубину шва достаточно легко, но для использования их нужен навык.
В общем же все под силу русскому человеку!
- Автор: Владимир
- Распечатать
Оцените статью:
(10 голосов, среднее: 4.1 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Как конопатить паклей? | Конопатим
14.3.2019
Прежде чем отвечать на вопрос как конопатить паклей, давайте разберемся с понятием пакля.
Что это за материал? Из чего он сделан, как? Подходит ли он для современной конопатки?
Пакля — это отход от первичной обработки (мягчение, трепетание) льна, джута, конопли, а также других лубяных культур, таких как популярный ныне джут. Пакля непригодна для прядения и очень сильно загрязнена кострой.
Пакля в контексте конопатки — это материал для забивания в зазоры между венцами, продающийся в мешках различного веса.
Также в разговорах часто паклей называется любой утеплитель любого сорта и происхождения. Что в корне не верно.
Мы кратко ознакомились с определением пакли. Знаем из чего она делается.
Пакля в конопатке.
Теперь мы расскажем о роли пакли в процессе конопатки и методы работы с ней.
Прежде всего напишем главное — пакля самый доступный и дешевый утеплитель в розничной продаже.
Именно благодаря применению отходов основного производства достигается низкая цена. Материал можно встретить во многих строительных магазинах и именно благодаря цене он знаком всем и часто используется в строительстве.
Как правильно конопатить паклей?
Благодаря тому, что материал поставляется в мешках, конопатить паклей достаточно просто и удобно. Набирается необходимое количество пакли и забивается в зазор между бревнами. Можно бить, просто добавляя материал по мере необходимости, или же плести из пакли косичку по типу каната и вбивать ее! Материал мягкий, податливый, очень хорошо уплотняется. Конопатить сруб, баню, брус паклей очень удобно и легко. Ведь чем мягче материал, тем легче конопатить! Отличный материал!? Так ли это?
Вспомним определение, которое было выше и некоторые слова из него. Слово отход и костра.
Отход даже звучит не очень, и это так и есть. Пакля — это низший сорт среди прочих.
Костра — это крайне жесткая кожица и деревянистые волокна льна, конопли, джута, которые остались после трепания и чесания как- отброс. То есть это то, что должно идти на выброс, но зачем же производственникам это выбрасывать?? Ведь есть разные сорта качества материалов и в низшем сорте утеплителей большое количество костры не зазорно.
А теперь поразмышляем про применимость пакли для конопатки. Если экономия на первом месте-то вроде отличный выбор, пакля —самая дешевая, отлично!
Однако выбор пакли для конопатки — это не всегда оправданная экономия. Из-за наличия огромного количества костры и мусора-пакля подвержена гниению, в зонах применения может образовываться грибок. После попадания влаги пакля может неприятно пахнуть! И именно паклю из-за костры и мягкости любят таскать птицы для строительства гнезд!!
Однако так ли все плохо? Мы считаем, что если уж вы хотите использовать максимально недорогие материалы, то правильно конопатить сруб паклей с внутренней стороны и в местах сухих, не влажных. Именно поэтому, когда спрашивают, как конопатить паклей баню, мы отвечаем, что в бане можно применять паклю, только в местах, где будет сухо!
Так что, выбирая, что вы будете использовать при конопатке и как правильно конопатить дом из бревна или бруса паклей нужно помнить, что вы выбираете материал не только самый простой и дешевый, но и имеющий нюансы, ограничивающие его применение, по сравнению с иными материалами!
Поэтому, когда вы задаете вопрос как правильно конопатить паклей-мы отвечаем- с умом и отдавая себе отчет что вы используете и для чего.
В статье написана наша авторская позиция, мы никого не принуждаем думать по-другому!
К списку статей
Как нанести щель на бревенчатый дом.
Руководство по чинкингу. – Уход за деревом
Опубликовано Терри Дженнингс на
Независимо от того, есть ли у вас бревенчатый дом или вы думаете о его постройке, расщепление — это термин, с которым вам следует ознакомиться. В этой статье мы ответим на все ваши вопросы о чикинге. Первый вопрос, который приходит к большинству людей, что такое чихание?
Chinking — это синтетический герметик, который используется для герметизации стыков бревенчатых домов. Чинкинг имеет текстуру, похожую на раствор, и очень гибкий. Вместо герметика можно использовать расщепление, которое в основном используется в стыках между бревнами. Расщепление удерживает влагу, герметизируя стыки, и защищает бревенчатые дома от повреждений, связанных с влажностью.
Расщепление важно для предотвращения проникновения влаги, насекомых, ветра и других сил природы в бревна. Итак, , из чего сделан чинкинг? Раньше щели делали из смеси глины, извести, ила, песка, золы и грязи. Эта смесь менялась в зависимости от того, что было доступно в регионе. Старые смеси не были эластичными и отрывались от бревен. Chinking сегодня изготавливается из акрилового эластичного компаунда со специальными компонентами, которые позволяют ему прилипать к бревнам и изгибаться при движении бревна. Эта новая синтетическая щель часто называется эластомерной щелью, и она не отслаивается, как цементный раствор. На сегодняшний день существует три различных типа синтетического штробления (самое популярное), цементное штробление и традиционное или самодельное штробление.
Как долго длится расщепление и сколько это стоит?
Если вы покупаете бревенчатый дом или думаете о его постройке, вам может быть интересно, как долго длится расщепление и сколько это будет стоить? Щелчок, как и все остальное, длится дольше, если его поддерживать. Расщепление в среднем длится около 20 лет, если оно было нанесено правильно с использованием опорного стержня. Расщепление может прослужить до 40 лет при ежегодном уходе и отсутствии воздействия экстремальных погодных условий. Стоимость самостоятельной прорубки бревенчатой хижины составляет от 3 до 6 долларов за погонный фут. Эта цена может варьироваться в зависимости от многих факторов, таких как размер зазора, выбор материала, высота фронтона стены до конька и многое другое. Ремонт от начала до конца в салоне среднего размера стоит от 3000 до 7000 долларов; обычно это единовременные затраты, а ежегодные затраты на техническое обслуживание составляют в среднем около 200 долларов.
Начало работы — Материалы для долбления сруба.
Первый шаг — собрать инструменты и материалы. В этом уроке мы собираемся использовать пистолет с объемной загрузкой и поролоновую кисть. Вы можете узнать обо всех 5 методах чихания здесь. Материалы, которые вам потребуются для прокладки бревенчатой хижины:
- Опорный стержень
- Расшивка или уплотнение
- Пистолет для герметика и насадка
- Шпатель или шпатель
- Флакон для распыления
- Поролоновые щетки — немного меньше, чем ширина щели
- Пустые ведра для хранения и чистки кистей
- Лестница или леса (в зависимости от вашего проекта)
Метод, который мы используем, позволяет вам покупать штуцер в ведрах по 5 галлонов (дешевле, чем покупать его в тубах), а пистолет для насыпной загрузки поставляется с различными размерами насадок, которые значительно облегчают штуцерование.
Перед тем, как начать щелкать, необходимо сделать некоторые приготовления. Самый частый вопрос надо сначала испачкать или пощекотать? Хотя это и не обязательно, есть один более простой способ. Вы почти всегда должны планировать окрашивание своей каюты, прежде чем щелкать. На это есть много причин. Пятно не прилипает к щелям и оставляет следы от капель. Это также может создать эффект обесцвечивания в зависимости от вашего чихания. Окрашивание в первую очередь добавляет дополнительный уровень защиты вашим бревнам от насекомых и гниения. Важно дать пятну высохнуть от 2 до 7 дней, прежде чем расщеплять его, чтобы убедиться, что пятно полностью высохло. Если вы попытаетесь расщепить пятно до того, как оно полностью высохнет, то расщепление может не приклеиться. Также рекомендуется проконсультироваться с производителем или дилером, чтобы убедиться, что пятно и трещины совместимы. При подготовке бревенчатой хижины к расщеплению вам понадобится убедитесь, что в пространстве между бревнами нет травы, жуков и другого мусора, из-за которого впоследствии может отслоиться щель. Вам понадобится мягкое чистящее средство, а НЕ моющее средство с сильным напором. Внимание к деталям продлит ваше чиханье. Бревна должны иметь температуру от 40 F до 80 F. Если бревна слишком горячие, вода испарится, а если бревна слишком холодные, то щели не закроются.
Начинайте долбить свой бревенчатый дом.
Следующим шагом будет подготовка инструментов для сверления. Когда вы щелкаете, вода — ваш лучший друг. Вам нужно будет использовать воду и шпатель или поролоновую кисть, чтобы пройтись по вашей работе. Когда вы применяете щель, вам нужно будет пройтись по ней, чтобы исправить свои ошибки и сгладить щель, чтобы убедиться, что она прилегает к бревнам. Совет — иметь два ведра воды. В одном ведре будут ваши поролоновые щетки и вода. Второе ведро будет наполнено чистой водой, и туда вы поместите свои грязные кисти. Чтобы получить максимальную отдачу от ваших кистей, вам нужно использовать каждую сторону кисти. Многие люди покупают до 50 кистей за раз. Больше щеток позволяет вам продолжать работать и реже полоскать. Некоторые люди вместо этого предпочитают использовать шпатели. Вы можете ознакомиться с описанием нашего инструмента и рекомендациями здесь.
Как наклеить опорный стержень.
Когда вы готовы приступить к работе, самое время начать чирикать. Первым шагом в чинке является применение опорного стержня. Если у вас большая бригада и погода благоприятствует, возможно, имеет смысл применить опорный стержень ко всему зданию. Если это только вы или небольшая команда, то вам нужно будет использовать стержень только для небольшой секции. Некоторым из вас может быть интересно что такое удочка и для чего она нужна? Стержень Backer необходим при бурении скважин. Бэкер стержень представляет собой синтетическую пену, которая помещается в полость между бревнами. Опорный стержень гарантирует, что щель прилипает только к верхней и нижней части бревна, чтобы обеспечить движение. Когда щели прилипают только к 2 поверхностям (верхней и нижней), а не к трем, это позволяет гораздо больше двигаться и предотвращает срывы. Чеки — это трещины, которые появляются в бревнах и щели. Существует четыре типа опорных стержней; круглые, треугольные, трапециевидные и с открытыми ячейками. Для большинства бревенчатых домиков потребуется несколько разных размеров. Вы можете просмотреть наши Направляющая опорного стержня здесь.
Сначала вам нужно определить, какую удочку использовать. Лучше всего это делать, помещая в суставы поддерживающие стержни или полоски GripStrip различных размеров. Размер, который обеспечивает плотное прилегание и позволяет равномерно распределить щели от ¼ до 1 дюйма, является правильным размером. Очень важно не торопиться при надевании опорного стержня. Есть два разных метода крепления опорного стержня. Первый метод заключается в использовании скоб там, где это необходимо. Использование скоб менее грязно и позволяет вставлять определенные детали. Важно соблюдать осторожность и не полагаться на скобы. Если при сильном давлении скоба выходит наружу, это может повлиять на расщепление. Второй метод заключается в использовании аэрозольного клея, такого как 3M Super 77. Аэрозольный клей немного более утомителен, но также обеспечивает большую гибкость. Это делается путем укладки плоской поверхности и тщательного распыления на открытую поверхность. Как только клей немного осядет и останется липким, можно аккуратно вставить опорный стержень. НЕ НАНОСИТЕ КЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА БРЕВНА. Это испортит вам день и предотвратит прилипание щелчка. Применяя бэкер-стержень, не бойтесь порезать его. Узлы, неглубокие детали и другие объекты потребуют от вас скальпирования удилища, чтобы они подошли. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь звонить нам.
Как нанести щелчок.
Теперь, когда ваши бревна подготовлены, ваши инструменты готовы, и ваш опорный стержень вставлен; пришло время применить ваш щель. Убедитесь, что вы прочитали наше руководство по измерениям, чтобы убедиться, что у вас правильный размер и толщина сопла. Начните со смазывания инструментов силиконовым спреем. Затем опустите сопло пистолета в ведро щелчка и потяните шток активатора. Это засосет щелчок в вашем оружии. При нанесении щели вы должны уточнить у производителя рекомендуемую толщину. В среднем вы хотите, чтобы ваша толщина была между 3/16 дюйма и 1/4 дюйма, если она будет слишком толстой, она будет отслаиваться, а если она будет тонкой, она сломается. поролоновая кисть или шпатель, чтобы пройтись по щели плавными движениями в одном направлении Важно использовать большое количество воды или разделительного состава. Убедитесь, что щели хорошо прилегают к верху и низу.0010 Также очень важно мгновенно убирать разливы и протечки. Если он затвердеет до бревна, его будет очень трудно очистить.
Пока вы долбите свой бревенчатый дом, не стесняйтесь звонить и спрашивать. Также поделитесь своим опытом в комментариях ниже!
- Теги:
Бакер Род,
звон,
как проколоть бревенчатый дом
0 комментариев
Расшивка бревенчатых домов — ключи к успешной конструкции швов с помощью герметика и герметика
— Western Log Home Supply
Расшивка бревенчатых домов — Ключи к успешной конструкции швов с герметиком и герметиком — Часто задаваемые вопросы по герметику и герметику для бревен
— Западная поставка бревенчатых домов
перейти к содержанию
6,000+ Отзывы клиентов
Благодаря толстым стенам из цельного дерева бревенчатый дом является одним из самых хорошо изолированных зданий, в котором вы могли бы жить. Но характер конструкции бревенчатого дома также представляет собой уникальную проблему: возможность прохождения воздуха через зазоры между бревнами.
К счастью, проникновение воздуха — это проблема, с которой легко справиться благодаря герметизации — общему термину для уплотнений, которые вводятся между бревнами. При правильном методе уплотнения, или, как его обычно называют, «уплотнении шва», бревенчатый дом может достичь тепловой эффективности, не уступающей любому методу строительства.
Для эффективного уплотнения необходимы два ключевых элемента:
- Во-первых, используемый герметик должен образовывать «мокрое» уплотнение, которое прилипает к деревянным поверхностям, а не просто заполняет зазоры между ними.
- Во-вторых, он должен быть эластичным (качество, которое иногда называют «памятью»), растягиваться или сжиматься по мере того, как формы самих бревен слегка двигаются в результате естественного расширения или сжатия.
Еще один способ оценить эффективность герметика — это термины «адгезия» и «сплоченность». - Хорошая адгезия означает, что герметик хорошо прилипает к бревну.
- Хорошее сцепление означает, что он хорошо держится под нагрузкой. Очевидно, что для правильной работы герметика необходим баланс обоих свойств.
При соблюдении этих элементов четыре принципа определяют наиболее эффективную конструкцию герметизирующего шва: - глубина герметика
- точек сцепления
- с помощью герметика «колодец»
- условия, при которых наносится герметик
Каждый принцип довольно прост для понимания, и понимание их всех поможет каждому, кто покупает, строит или восстанавливает бревенчатый дом, принимать правильные энергоэффективные решения.
Принцип 1: Правильная глубина нанесения герметика
Как правило, глубина нанесения герметика в шве важнее, чем ширина нанесения герметика. Почему? Проще говоря, наиболее важным фактором является то, что герметик должен иметь достаточную массу в любой точке, чтобы компенсировать любое движение бревен.Как правило, независимо от его ширины, глубина герметизирующего шва не должна быть больше 1/2 дюйма или меньше 1/4 дюйма. (См. рис. 1, на котором показано, как более тонкое поперечное сечение приводит к меньшей нагрузке на сустав). Кроме того, более глубокий шов предпочтительнее слишком тонкого.
Принцип 2. Обеспечьте две точки приклеивания герметика
Герметик работает лучше всего, когда он прилипает только к двум элементам, а именно к двум бревнам, между которыми он применяется, так что уплотнение будет держаться, если и когда в бревнах произойдет какое-либо движение. (См. рис. 2, на котором показано, как этот принцип применяется при растяжении или сжатии соединения.)
Прилипание к трем или более точкам, напротив, приведет к тому, что герметик будет тянуться в нескольких направлениях, тем самым увеличивая вероятность того, что уплотнение оторвется от одной или нескольких точек сцепления. (См. рис. 3, на котором показано, как такие разрывы могут происходить при трехточечном склеивании.)
Размещение подкладочного стержня внутри колодца С учетом этого принципа любые подкладочные материалы, включенные в герметизирующий шов, должны обеспечивать поверхность, к которой герметик не прилипает. Это позволяет герметику оставаться максимально эластичным.
Принцип 3: Создание углубления для герметика
Превосходные герметики обладают достаточной эластичностью, чтобы компенсировать от 25 до 50 процентов общего смещения в заполняемом ими шве. Чтобы учесть это движение, герметизирующие швы требуют «колодцев», пространств, которые позволяют суставу поглощать это движение. Для надежной герметизации лунка для герметика должна быть в два-четыре раза больше, чем ожидаемое смещение для этого соединения, что отражает 25-50-процентные поглощающие свойства используемого герметика. (См. рис. 4, на котором показано, как ожидаемое смещение на 1/4 дюйма требует 1-дюймового углубления для герметика.)Очевидно, что чем большее движение ожидается в конкретном суставе, тем больше должна быть его герметизирующая лунка.
Владельцев бревенчатых домов также может утешить тот факт, что продаваемые в настоящее время высококачественные герметики способны поглощать гораздо большее смещение, чем то, на которое они рассчитаны.
Принцип 4. Нанесение герметика в оптимальных условиях
Поскольку бревна расширяются или сжимаются в зависимости от температуры и влажности, климатические условия во время нанесения герметика на швы будут влиять на образующееся уплотнение. Например, в очень жаркий и влажный день шов будет самым маленьким, так как древесина в таких условиях расширяется; поэтому герметик, нанесенный в такое время, впоследствии будет подвергаться максимальному растяжению. Напротив, сустав будет самым большим в самые холодные и засушливые дни; поэтому нанесенный затем герметик впоследствии будет подвергаться максимальному сжатию. (См. рис. 5, на котором показано напряжение в герметизирующих швах как при экстремальных, так и при средних температурах.)Помня об этом принципе, разумно выбирать герметик со свойствами, которые лучше всего подходят для различных местных климатических условий, и наносить его в наиболее стабильную и наименее экстремальную точку климатического цикла.
Но строители умных бревенчатых домов также наносят герметик в оптимальное время; например, герметизация швов на более прохладной стороне дома будет работать наиболее эффективно в более теплый день, в то время как на той стороне дома, которая подвергается более прямому и длительному воздействию солнечного света, лучше всего герметизировать в более прохладный день.
Стремясь применить все четыре принципа, описанные выше, вы максимально увеличите эффективность герметизации швов. Это может потребовать от вас и вашего строителя или подрядчика внедрения методов герметизации, выходящих за рамки самых очевидных и простых решений. (Рисунки 6 и 7, например, иллюстрируют, как два бревна, традиционно заделанные герметиком, нанесенным в месте их соединения, приводят к треугольному, трехточечному соединению, которое может легко разорваться; -секция приводит к гораздо более надежному двухточечному сцеплению.)Помните об этих рекомендациях, и тогда вы получите максимальную выгоду от превосходной изоляции и энергосбережения бревенчатых домов.