Как крепить фасадные панели под кирпич: Инструкция по монтажу фасадных панелей марки Дёке

Монтаж фасадных панелей

 Простота монтажа делает возможным установку фасадных панелей на любой фасад, независимо от его конструктивного решения. Общие правила монтажа такие же, как и для традиционного сайдинга, но есть свои особенности:

1. На начальном этапе монтажа необходимо подготовить поверхность, а для этого устанавливается обрешетка по всей поверхности стены. При установке обрешетки обязательно надо пользоваться горизонтом, чтобы ровно установить профиль, иначе в процессе монтажа будет проявляться перекос панелей.


Компания «Альта-Профиль» с целью предотвращения линейных искажений рекомендует использовать только металлическую оцинкованную обрешетку. Другие производители допускают монтаж фасадных панелей на деревянную обрешетку, но она должна быть пропитана специальными огнестойкими и водоотталкивающими составами.


Рейки металлической обрешетки устанавливаются строго вертикально  с шагом 40-50 см.

Варианты крепления обрешетки и фасадных панелей

 1 – стена дома, 2 – фасадная панель, 3 – вентилируемый зазор, 4 – рейка 50х50 мм,


5 – рейка 25х25 мм, 6 – гвоздь/шуруп, 7 – утеплитель, 8 – гидроизоляционная пленка

2. Для утепления дома можно использовать утеплитель на наружной стороне стены. Обрешеченная стена (пространство между рейками) заполняется утеплителем, при этом он должен быть защищен специальной гидроизоляционной пленкой.

3. Для предотвращения проникновения влаги между стеной и панелями необходимо заделать герметиком выходы (входы) электрических, газовых, водных и других магистралей, а также обработать стены вокруг окон и дверей.

4. Монтаж панелей необходимо осуществлять, двигаясь слева направо, при этом полностью завершайте монтаж одной стены, прежде чем переходить ко второй.

5. Панели предназначены для монтажа только на вертикальные поверхности. Их нельзя монтировать на кровельные и напольные покрытия.

6. Фасадные панели и все комплектующие к ним должны крепиться на обрешетку только через специально предназначенные для этого пазы. Ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно проделать отверстия, это может привести к нарушению физической формы отделочных материалов.

 


7. Для крепления панелей используются алюминиевые или оцинкованные гвозди или шурупы, что позволит избежать появления ржавых подтеков на панелях.


Гвозди или шурупы должны входить в крепежную основу строго перпендикулярно, ни в коем случае под углом, и строго по центру отверстий, предусмотренных в планках и панелях, это обеспечит возможное вертикальное расширение

8.Устанавливая панели, оставляйте небольшое расстояние между верхним краем шляпки гвоздя (шурупа) и панелью, это обеспечит свободное расширение-сжатие.


 

 Оформление перехода между фасадными панелями и виниловым сайдингом.

Для оформления перехода от цокольного сайдинга к обычному виниловому существует несколько способов.

Рассмотрим первый вариант, когда цоколь здания выступает относительно основной стены.

В данном случае выступающая часть цоколя закрывается оцинкованным отливом. Верхний край фасадной панели прикручивается к профилю саморезами и больше никаких дополнительных деталей не требуется, так как купинос отлива скроет места креплений. После монтажа отлива поверх него крепится стартовый профиль для винилового сайдинга.

Второй вариант, когда цоколь и стена идут вровень. В этом случае есть несколько вариантов оформления перехода:

1. Более узкий оцинкованный отлив (примерно 4-5 см.)

2. Сливная (навесная) планка для винилового сайдинга

3. Отделочный борт для фасадной панели

4. J-профиль для фасадной панели

 Установка фасадных панелей и их комплектующих.

Сначала устанавливаются отделочные планки: начальная планка, наружные углы, планка J-профиль, и только потом — фасадные панели. Монтаж заканчивается установкой облицовочной планки.

Производя установку панелей при плюсовых температурах, оставляйте зазор между планками и торцами панелей — 5 мм, а при температуре ниже 0°С — не меньше 10 мм.

1. На обрешеченную поверхность устанавливается начальная планка по заранее отчерченной меловой линии. Её крепление производится гвоздями или


шурупами через каждые 30 см.

Начальная планка устанавливается ровно и строго горизонтально. Когда Вы добавляете секции начальной планки, оставляйте между ними расстояние в 5-6 мм для возможного расширения. Мы предлагает металлическую начальную планку, она более надежная, чем обычная ПВХ, поскольку позволяет крепко соединять фасадные панели между собой. Более того, её не видно на отделочной стене.

3. Наружный угол устанавливается на существующем стыке двух стен. Прикрепите внешний угол с помощью гвоздей или шурупов через соответствующие пазы


по обеим сторонам. При этом убедитесь, что угол установлен ровно.Также наружный угол используется для отделки дверных и оконных проемов.

4. Установка внутренних углов, специальных внутренних углов не существует, поэтому используют две  j-планки совмещенных друг с другом

5. После того как установлены внешние углы, можно приступать к установке фасадных панелей. Двигаясь слева направо, установите первый угол панели с выпуском примерно на 3 мм ниже нижней кромки начальной планки. Продвиньте первую панель влево, установив её заподлицо в угол. Вставьте первую панель в начальную планку и зафиксируйте с помощью крепежных элементов. Следующая панель вставляется в крепления первой панели, и так далее по цепочке отделывается первый ряд фасадных панелей. После завершения первого ряда панелей устанавливается второй, третий и т.д. ряды, начиная каждый раз слева направо. Важный совет: рекомендуем располагать панели в шахматном порядке (со сдвигом 1/3-1/2 панели) для более надёжной фиксации боковых соединений.

6. Завершающим элементом крепления фасадных панелей является облицовочная планка, которая просто накладывается поверх панели и крепится на


обрешетку с помощью гвоздей или шурупов через пазы соединения.

Инструкция по монтажу фасадной плитки, установка фасадных панелей под натуральный камень и кирпич.

Рекомендуемые монтажники

1. Установка бруска под утеплитель

Облицовывать стены фиброцементными плитами Каньон можно с использованием утеплителя или без него. Чаще, в силу климатических условий, дома утепляют. Если требуется утеплить фасад утеплителем 50 мм, для этого устанавливается брус 50х50 под утеплитель. Чтобы маты встали плотно, расстояние между брусками должно быть чуть меньше размера утеплителя (на 1 см). Так же можно утеплить фасад 100 мм. В данном исполнении используется перекрестная система брусков.

Монтаж фиброцементных панелей начинается с выбора крепежа обрешетки. Вид крепежа выбирается в зависимости от поверхности, которую нужно облицевать. Для деревянной поверхности используют саморезы от 45 мм до 110 мм. Для кирпичной – дюбель-гвозди от 80 мм до 140 мм (либо анкера для щелевого кирпича), для домов из газобетона используют специальные «винтовые» дюбеля для газоблоков (диаметр 10-14, длинна 60-80), для домов,построенных по технологии «несъемная опалубка», применяют рамный анкер от 90 мм до 152 мм. Для утепления используется брусок 50х50, а для обрешетки доска 100х25. Что-бы продлить срок службы бруска и доски, необходима предварительная обработка антисептическим составом для дерева.

2. Установка утеплителя

Для обеспечения теплоизоляции могут использоваться разные утеплители. Самый распространенный вариант – минеральный утеплитель в матах, с рекомендованной плотностью не ниже П50. Размер мата зависит от производителя (чаще всего встречаются 500х1000 и 600х1200).

3. Монтаж мембранной пленки

Для того, чтобы защитить минераловатный утеплитель от воздействия окружающей среды, используется ветро-влагозащитная мембранная пленка. Она крепится к бруску с помощью строительного степлера, используются скобы 8-10 мм.

4. Монтаж обрезной доски

Поверх пленки вертикально и параллельно друг другу монтируют обрезную доску 100х25, с шагом, соответствующим выбранной модели плитки. Обрешетку крепят саморезами от 45 мм. Установка обрешетки разделяется на горизонтальную и вертикальную в зависимости от вида выбранных панелей.

5. Использование болгарки для подпилки плитки

При необходимости панели пилятся и шлифуются с использованием углошлифовальной машины – «болгарки». Если пришлось отпилить крепежные пластины, панель засверливают или делают технический надрез и крепят на саморез, шляпку, при необходимости, затирают.

6. Крепление плитки саморезами

Наконец наступает момент непосредственного крепления плитки. Крепление производится при помощи саморезов. Используются саморезы 4,2х19, оцинкованные с прессшайбой острые, без сверла.

Т.к. фасадная плитка крепится механически, монтаж осуществляется в любую погоду и по любым поверхностям.

7. Оформление углов плиткой МСК

Чтобы красиво оформить углы, используют стыковку двух плиток МСК, обеспечивая угол в 90°. Под МСК устанавливается дополнительная обрешетка, чтобы угол получился внахлест на основную плитку. Часто для углов используются плитки контрастных по отношению к стене цветов, что делает дом эстетически более привлекательным.

8. Оформление угловыми элементами

Угловые элементы, межэтажка, выступающие кирпичи – важная деталь фасадной системы, позволяющая не только придать зданию аккуратный вид, но и защитить его от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

9. Обрамление окон

Также хороший визуальный эффект дает контрастное обрамление окон. Для этого подходят панели «малый сколотый камень» или специальные элементы для обрамления, которые представлены в 2-х размерах – по 3 и по 5 «кирпичей». Устанавливаются они также на саморезы.

• Фасадная плитка
• Брусок 50 х 50
• Доска обрезная 100 х 25
• Утеплитель толщиной 50 мм
• Пленка мембранная
• Пропитка огне-био защита
• Саморезы по дереву
• Саморезы оцинкованные ПШ 4,2 х 19

• Кирпич
• Бетон
• Брус
• Дерево
• SIP панели
• Пеноблок

Инструкция по монтажу на деревянную подсистему Подсчет необходимого количества материалов

На российском рынке вентилируемых фасадов вот уже 20 лет используются различные металлические подсистемы для навесных фасадов (таких, как керамогранит, металлокассеты и т. п.). Проанализировав все плюсы и минусы различных систем, в 2020 году инженеры компании Каньон разработали уникальную металлическую подсистему для навесных фиброцементных панелей Каньон. Мы учли все особенности как с конструктивной точки зрения, так и с точки зрения удобства монтажа. К особенностям нашей подсистемы можно отнести сочетание симметричного кронштейна, удлинителя кронштейна и крепления вертикального «шляпного» или «z-образного» профилей.

Использование именно симметричного кронштейна с рёбрами жесткости по его краям позволяет избавиться от сложного напряженного состояния и сделать просчёт данного кронштейна максимально прозрачным, в отличии от кронштейнов не симметричного исполнения. Отогнутые рёбра жёсткости по нижним и верхним граням кронштейна не только существенно увеличивают его несущую способность, но и упрощает соединение кронштейна и удлинителя.

При этом, наш кронштейн позволяет отказаться от горизонтальных профилей, они сохраняются лишь в сложных конструктивных узлах, таких как: угловое соединение фасада или оконные обрамления. Взаимодействие кронштейна с удлинителем дает возможность использовать данную подсистему на неровной поверхности, нивелируя кривизну подвижным удлинителем, который плотно входит в кронштейн.

Соединение вертикального профиля и удлинителя кронштейна осуществляется особым образом, что позволяет корректировать небольшие отклонения положения кронштейна по горизонтали и вертикали, таким образом существенно понижается класс точности работ при разметке положения кронштейнов. Использование различных типов профилей позволяет рационально и с наименьшими затратами собрать надежную основу для монтажа фасадных панелей Каньон. Легкость монтажа нашей системы позволяет проводить работы по возведению вентилируемых фасадов быстро, при этом сохраняя качество на высоком уровне.

Каждый конструктивный узел из альбома технических решений Каньон сбалансирован по удобству монтажа, экономической целесообразности применяемых расходных материалов, учитывает все особенности и преимущества навесных фасадных панелей Каньон, позволяя преобразить любое строение по вашему желанию и на ваш вкус.

Вертикальная схема монтажа представляет собой расположение «шляпных» профилей подсистемы вентилируемого фасада строго вертикально, что позволяет быстро, удобно и качественно монтировать фасадные фиброцементные панели Каньон, используя минимальное количество металлических профилей. На вертикальную систему удобно крепить такие коллекции, как Аризона, Индиго, Канзас, Дакота. Выпускаемая компанией Каньон линейка кронштейнов, позволяет утеплять стены до 200 мм. Также, с помощью разницы длины кронштейнов, можно на абсолютно ровной стене, осуществлять разные архитектурные идеи.

Экономичность и технологичность вертикальной системы монтажа Вас приятно удивит. Ждем Вас в наших офисах продаж!

Универсальная схема монтажа сочетает в себе возможность монтажа фасадных панелей любых коллекций. Это достигается путем введения в вертикальную систему локально расположенных горизонтальных z-образных профилей, которые позволяют учесть особенности каждого вида панелей. В данной универсальной схеме, фасадные панели отделяются от цокольной части металлическим отливом.

Противопожарные отсечки и негорючие фиброцементные панели Каньон препятствуют распространению огня и делают систему пожаростойкой.

Элементы металлической системы:

1 – z-образный профиль – применяется в качестве вертикального профиля в совокупности со шляпным профилем преимущественно в местах где требуется крепление только одного кляммера навесных фасадных панелей Каньон (пример применения: угловое соединение фасада, оконные обрамления). Также применяется как вспомогательный горизонтальный элемент благодаря своей жесткости (пример применения: устройство внешнего угла фасада, крепление противопожарных коробов).

2 – z-образный профиль увеличенный – применяется аналогично обычному z-образному профилю, но совокупно с увеличенным шляпным профилем, также возможно применение в качестве вспомогательного горизонтального профиля в тех же конструктивных узлах.

3 – Кронштейн – основной элемент, осуществляет передачу нагрузки с фасада на облицуемую поверхность, имеет ряд конструктивных особенностей, в том числе широкий ряд возможной длины для применения различных толщин утеплителей. Может использоваться вместе с усиливающим элементом.

4 – удлинитель кронштейна – элемент, устанавливающийся между вертикальным профилем и кронштейном. Имеет особенность в виду плотного соединения с кронштейном и удобной регулировке его выноса относительно кронштейна.

5, 6 – шляпный профиль и увеличенный шляпный профиль – применяются в качестве вертикального профиля, с последующим креплением преимущественно двух кляммеров соседних панелей. Для данных профилей сохранена возможность крепление вспомогательных горизонтальных профилей без элементов-посредников. Рекомендуется к использованию в сложных конструктивных узлах, таких как внешние углы здания, обрамление широких оконных проемов. Имеет, как и все вертикальные профиля, особенность крепления к удлинителю кронштейна, с возможностью регулировки небольших отклонений положения кронштейна по горизонтали.

7, 8 – п-образный профиль и увеличенный п-образный профиль – применяются аналогично шляпному, вертикальный профиль, отличие заключается в экономии материала при сохранении несущих качеств для использования на поверхности стены или обрамлений не габаритных проемов, возможность крепления вспомогательных профилей осуществляется через элемент-посредник. Также имеет возможность регулировки по горизонтали небольших отклонений положения кронштейна.

​Как предотвратить катастрофу панельного кирпичного фасада

Просмотрите доску вакансий Architizer и подайте заявку на работу в области архитектуры и дизайна в одних из лучших фирм мира. Нажмите здесь, чтобы подписаться на нашу рассылку вакансий.

Как и большинство изделий для наружной облицовки, изготовленных из природных материалов, кирпичи, построенные из глины, обладают собственными особенностями. Они естественным образом расширяются и сжимаются, колеблясь в размерах под воздействием влаги и температуры окружающей среды. Это представляет собой ключевую проблему при детализации панельных кирпичных систем и облицованных кирпичом фасадов. В то время как некоторые могут возразить, что проектирование с использованием панельного кирпича является обманом — это дешевле и, в большинстве случаев, быстрее в установке — для возведения такой системы требуется столько же размышлений и технических навыков, сколько и для дорогостоящего облицованного кирпичом архитектурного объекта.

Один из самых неприятных моментов для архитекторов при детализации панельного кирпичного фасада — научиться бороться с этим постоянным движением. Поскольку контроль влажности воздуха невозможен, лучше сосредоточиться на выборе лучших продуктов, которые помогут системам панельного кирпича поддерживать стабильность. Архитекторы должны ввести правильный тип компенсационных швов и соответствующим образом расположить их на фасаде.

Схема, показывающая кирпичную облицовку, прикрепленную к изоляции, и опору из бетонной кладки; через Международный институт масонства

Фасады из панельного кирпича можно рассматривать как навесные каменные стены. После установки они становятся жесткими и не могут противостоять внешним элементам, просто намазав их каким-либо раствором, поэтому они должны быть уложены с достаточным пространственным уклоном, чтобы обеспечить естественное движение. Компенсационные швы обеспечивают надежную амортизацию теплового расширения и сжатия любых соединяемых материалов на внешней оболочке и эффективно предотвращают деформацию и повреждение всей системы.

Вот почему это важно для архитекторов: хотя основные рекомендации по размеру швов и расстояниям между ними даны как Национальной ассоциацией бетонщиков, так и Ассоциацией кирпичной промышленности, решение о конкретном размещении каждого шва остается за архитектором. Архитекторы могут предсказать расчетное общее расширение влаги кирпичной облицовки до детализации швов, если это необходимо с технической точки зрения. В соответствии с требованиями строительных норм и правил для каменных конструкций просто умножьте коэффициент линейного расширения от влаги на длину стены или 5 x 10⁻⁴ дюймов/дюйм.

Деталь деформационных швов тонкого кирпича; через Ассоциацию кирпичной промышленности

Эксперты рекомендуют, чтобы швы располагались в точках естественной концентрации напряжений, где в кирпичах могут образоваться трещины. Их также следует устанавливать на несколько углов полок ниже, чтобы дополнительно учесть вертикальное расширение кирпича в тех случаях, когда каркасы панелей разделены по вертикали. Горизонтальные компенсационные швы должны иметь ширину ¾ дюйма или более, если они включают в себя как толщину угла полки, так и толщину мягкого шва под ним. Некоторые архитекторы предпочитают указывать специальные элементы с выступами, которые надеваются на конец и уменьшают ширину шва, что в целом упрощает установку.

Схема усиления соединений; через Национальную ассоциацию бетонщиков

Важно иметь в виду, что чем меньше размер панелей, тем легче уменьшить подвижность и предотвратить растрескивание. Когда указываются длинные пролеты панелей, архитекторы должны обращать внимание на то, как они располагаются вдоль пересечений стен, углов, смещений, отступов и парапетов. Архитектурные чертежи всегда должны показывать точное расположение деформационных швов и деформационных швов на разных фасадах здания.

Через Международный институт каменной кладки

Пример расположения деформационных швов анкерного кирпичного шпона ; через Masonry Systems Guide

Хотя компенсационные швы абсолютно необходимы для панельных проектов, они имеют плохую репутацию из-за уменьшения эстетического воздействия фасада. Так должно быть не всегда. Один из способов незаметно скрыть переход между панелями — изменить рисунок скрепления или цветовую единицу над углом полки, создав жирную горизонтальную полосу в качестве декоративного элемента. Для вертикальных компенсационных швов размещение арматуры в швах кровати над и под окнами позволит вам замаскировать швы на концах оконной группы. Создание смещения в стене также может сделать их менее заметными. Вы также можете выбрать другой цвет герметика, который визуально похож на блок или раствор или немного темнее.

Seismic Colorseal для сборных кирпичных панелей через EMSEAL

Многие производители предлагают простые панельные кирпичные системы, готовые к легкой установке в конце строительства. Несмотря на то, что эти специалисты могут дать ценный совет и предоставить подробную информацию о разработке своей продукции, архитекторам по-прежнему необходимо точно знать, как спроектировать движение в рамках выбранных ими панельных систем. Неспособность правильно детализировать расстояние может привести к неудачному дизайну фасада.

Просмотрите доску вакансий Architizer и подайте заявку на вакансию архитектора и дизайнера в некоторые из лучших фирм мира. Нажмите здесь, чтобы подписаться на нашу рассылку вакансий.

Читать другие статьи Сиднея

Известные архитекторы уже построили в городе более 100 домов.

Для этих захватывающих проектов, отмеченных премией A+, было использовано естественное освещение.

Как повесить панели на кирпичную стену | Главная Руководства

Автор SF Gate Contributor Обновлено 12 апреля 2021 г.

Хотя можно приклеить деревянные или стеклопластиковые панели к кирпичной стене, лучше избегать этого метода с недостатками. Клей может потерять клеящую способность, и часть обшивки может отделиться. Однако вы не сможете изящно снять обшивку, чтобы приклеить ее заново, если остатки клея все еще держатся. Более того, если вы когда-нибудь захотите полностью снять обшивку, вы можете обнаружить, что клей навсегда испортил кирпич.

Лучший способ облицовки наружного кирпича деревом, рекомендуемый Home Tips, — это прикрепить его к полосам обрешетки, которые вы прикрутили к кирпичу. Вы также можете использовать эту технику, чтобы покрыть стену из шлакоблока деревом. В зависимости от местных правил вам, возможно, придется сначала установить подслой или гипсокартон, чтобы действовать как противопожарный барьер, если стена находится внутри вашего дома. Проверяйте технические характеристики панелей при креплении древесины к кирпичной стене во влажном месте, потому что не все панели гарантируют устойчивость к влаге.

1. 1. Отрежьте полоски обшивки

   Отрежьте полоски обшивки толщиной 1 дюйм от пиломатериалов размером 2 на 4 дюйма на настольной пиле. Важно, чтобы все они были одинаковой толщины.

2. 2. Отметьте положение полос

   Поместите одну из полос на один из краев стены и отвесьте ее с помощью 4-футового уровня. Его более длинная сторона должна быть у стены. Сделайте отметки карандашом с интервалом примерно в 2 фута вдоль полосы над швами раствора. Снимите полосу и просверлите отверстие диаметром 1/4 дюйма через каждую отметку.

3. 3. Просверлите отверстия для винтов

   Приложите полосу обратно к стене, снова отвесьте ее и проткните кончиком карандаша каждое отверстие, чтобы сделать отметку на растворе. Снимите полосу и просверлите отверстие глубиной около 1 1/2 дюйма на каждой отметке сверлом по каменной кладке 3/8 дюйма. По возможности лучше сверлить отверстия в растворе по двум причинам: в растворе легче сверлить, а кирпичи могут треснуть.

4. 4. Закрепите полосы с помощью дюбелей

   Современный домовладелец рекомендует использовать пластиковые дюбели. Вбейте дюбель в каждое отверстие молотком, затем приложите полосу к стене и прикрутите ее к кирпичам с помощью 2- дюймовые шурупы.