Разное

Как крепится утеплитель к деревянной стене: Как крепить утеплитель к деревянной стене внутри и снаружи. Жми!

Содержание

крепеж теплоизолятора к деревянной, кирпичной стене

В процессе строительства дома важно уделять внимание не только возведению основных конструкций, но и прочим более мелким моментам, которые также важны. Речь идёт про работы, связанные утеплением, гидроизоляцией отделкой и прочим.

Давайте подробнее остановимся на первых работах и поговорим о том, как крепить утеплитель к стене, ведь данный процесс не так прост, как это может показаться, а подробная инструкция прилагается далеко не к каждому материалу.

Процесс крепления

Не стоит тратить время на моменты, связанные с выбором специального утеплительного материала, так как данный материал направлен на решение вопроса о его креплении.

Сразу упомянем, что идеального способа не существует, так как всё зависит от выбранного материала, а также от поверхности (некоторые из них не допускают возможности закрепления материала тем или иным способом). Вот основные способы, к которым чаще всего прибегают специалисты:

  • с использованием клея;
  • на дюбели;
  • посредством самоклеящегося покрытия.

Давайте рассмотрим 3 наиболее популярных материала, а также способы монтажа, подходящие конкретно для них.

Пенополистирол

Когда речь заходит про пенополистирол (другое название — пенопласт), вопрос о том, как закрепить утеплитель на стены фасада, невероятно актуален. Дело в том, что в отличие от той же минеральной ваты, он не крепится к деревянным стенам, его просто укладывают в обрешетку.

Теплоизоляция кирпичных или бетонных стен данным утеплителем может проводиться просто при помощи клея. Нельзя забывать про подготовительный этап, который очень сильно сказывается на окончательном результате.

На самом деле, он несложен, ведь достаточно просто тщательно очистить стены: на них не должно оставаться пыли или какой-либо грязи. Стоит упомянуть и про необходимость исправления дефектов стен, которые вполне возможны, для этого используйте штукатурку.

Что же касается нанесения клей, который необходим для крепления подобных утеплителей, то он должен наноситься прямо на плиту пенополистирола, используйте для этого специальный зубчатый шпатель.

Важно, чтобы клей был нанесён на поверхность равномерно, иначе крепление утеплителя к стене просто может не дать должного эффекта, то есть при таком креплении обеспечить нормальную теплоизоляцию не получится. Но это правило действует только в том случае, если было решено наносить смесь на всю поверхность. Действенным методом также является крепёж на клей, нанесённый точечно на внутреннюю область и полностью по периметру.

Что же касается деревянного покрытия стен, то оно значительно осложняет работу, ведь прикрепить материал в таком случае будет достаточно проблематично, так как придётся использовать дюбели. Подобный вариант крепежа к стенке по силам только специалистам, поэтому доверить работы стоит им. Про закупку креплений стоит знать то, что на каждую плиту понадобится не менее пяти дюбелей.

Обратите внимание! Сложность в данном процессе представляет процесс выравнивания стыков, так как следует обязательно выравнивать плиты до плотного прилегания (до полного предотвращения щелей)!

Минеральная вата

Минеральная вата — это довольно специфический материал, при его использовании, мастерам необходима дополнительная защита кожи и дыхательных путей. Ее можно крепить как и на клей, так и при помощи специально созданной обрешётки, с которой у многих могут возникают проблемы.

Такой обрешеткой следует отделать всю стену, а деревянные бруски или металлические профили, которые наиболее часто используются в данном процессе, обязательно должны устанавливаться на меньшем расстоянии, чем ширина плит минеральной ваты.

Обрешетка в основном используется для системы вентилируемого фасада, а монтаж минваты на клей – для мокрого фасада под штукатурку.

Отдельно стоит разобрать вопрос, касающийся плитной минеральной ваты. Дело в том, что подобный материал крепят к стенам не только при помощи обрешётки, также ее без особых проблем крепят с помощью клея с дополнительной фиксацией металлическим дюбелем.

Не все могут догадается или знают, как осуществляется крепление утеплителя к деревянной стене, не использовав при этом обрешетку. Это касается и миеральной ваты и пенопласта. На самом деле нет ничего проще, используется тот же самый клей, а пластиковый дюбель откусывается так, чтобы осталась только шляпка, куда потом вставлять саморез и таким способом, дополнительно зафиксируют теплоизолятор на стене.

Теплая штукатурка

Как вы могли догадаться, теплую штукатурку вы не сможете нанести на деревянную основу (дом) , ведь материал может наноситься только на бетонное покрытие (кирпичная стена также подойдёт для этого).

Сразу отметим, что работы, связанные с применением штукатурки невероятно трудны, но она всё ещё популярна, несмотря даже на значительное отставание по теплоизоляционным характеристикам от ранее рассмотренных материалов.

Вот 3 слоя, которые обязательно должны входить в крепление утеплителя к кирпичной стене:

  • 1 слой предусматривает нанесение штукатурки на подготовленное покрытие, которое было полностью очищено. Данный слой нужен для того, чтобы все оставшиеся дефекты были устранены полностью.
  • 2 слой является основным, а его толщина может достигать и 150 мм, но нанести всё эту штукатурку сразу невозможно, поэтому строители наносят около 20 мм, после чего ждут высыхания.
  • 3 слой считается финальным, его предназначение заключается в создании максимально ровной и гладкой поверхности.

Про штукатурку нельзя просто сказать «устанавливаем», «закрепляем, крепим», так как данный материал предполагает выполнение огромного количества сложных работ на протяжении длительного времени. Важно перед началом работ тщательно смочить всю поверхность стены, это необходимо для предотвращения высасывания влаги поверхностью.

Далеко не каждый человек сможет грамотно установить утеплительный материал, ведь даже не все строители крепят его грамотно. Важно соблюдать огромное количество тонкостей, чтобы не допустить критических ошибок!

Крепление утеплителя к кирпичной и деревянной стене: процесс монтажа грибками

Теплоизоляция является одним из самых важных этапов в строительстве. Для того, чтобы она была эффективной, необходимо, помимо подбора качественного материала, выбрать надежное его крепление к различным конструктивным элементам здания.

Содержание статьи:

Способы крепления теплоизоляции и их особенности.

Способ крепления напрямую зависит от поверхности, на которой будет располагаться теплоизоляционный материал, а также от его структуры. Стандартными методами будут являться:

  • Крепление теплоизоляции с помощью обрешетки;
  • При помощи клея;
  • С использованием дюбелей.

Первый вариант идеально подходит для укладки мягких материалов, таких, как минеральная вата. Каркас представляет собой бруски, расположенные на некотором расстоянии друг от друга. Между ними производится монтаж и крепление утеплителя. Данный вариант используется, в основном, для утепления, стен, потолков, полов, а также кровли. Если снаружи планируется вентилируемый фасад, то такой метод изоляции также подойдет.

Крепление утеплителя, например, к стене, можно выполнить с помощью клея.

Важно! Необходимо уделить особое внимание на состав клеевой основы, а также подходит ли он к выбранному материалу.

К твердой поверхности, например, кирпичу, пеноблокам, а также газобетону, в качестве крепежа для утеплителя стен можно использовать дюбели либо гвозди. Как крепить утеплитель к стене должно быть указано производителем на упаковке, в которой он продается.

Важно! Если стена кирпичная, то, при выборе элементов для крепления, к толщине утеплителя необходимо прибавить 70 миллиметров.

Выбор крепления, в зависимости от типа утеплителя.

Самыми популярными, на сегодняшний день, являются пенопласт и минеральная вата. Они используются для выполнения термоизоляции любых поверхностей внутри дома, для фундаментов, а также трубопроводов. Пенопласт обычно крепят на клеевой состав между стропил. Фиксация рулонной минваты не должно вызывать никаких проблем. Материал нарезают необходимого размера и укладывают между каркасными балками. Дополнительное крепление для такого материала, как минеральная вата, может быть в виде дюбелей, а также адгезионных составов. Как правильно крепить минвату к стене можно узнать из инструкции на упаковке или у квалифицированных мастеров.

Для утепления загородных домов может быть выбран пеноплекс. Для его крепежа используют комбинацию дюбелей и клея.

Важно! Для того, чтобы закрепить теплоизоляционный элемент к бетонной стене, необходимо применять дюбели, которые прочно устанавливаются в стены.

Особенности крепления утеплителя к кирпичной и деревянной стене.

Особенности теплоизоляции деревянных стен.

Для теплоизоляции деревянных стен специалисты не рекомендуют использовать пенопласт, так как он не пропускает пар. Со временем, на несущих стенах, на брусе, можно увидеть процессы гниения древесины, а далее – ее разрушение. Для таких стен необходимо использовать только минеральную вату. Крепление теплоизоляции к деревянной стене производится на специальные дюбели между балок каркаса.

Особенности теплоизоляции кирпичных стен.

Для внешнего утепления чаще всего применяют клей или механические метизы. При выборе способа крепления утеплителя необходимо учитывать внешние температурные показатели – влажность и нагрузки на внешние стены. Плиты теплоизоляционного материала, а также стены, промазывают адгезионным составом.

В нижней точке стены необходимо выполнить держатель, а затем прикрепить плиты.

Важно! После того, как клей схватится, по углам и в центре каждого элемента нужно закрепить материал дюбелями.

Стыки между плитами можно замазать клеевым составом. Далее поверхность обшивается и сверху устанавливается облицовочный материал.

Выбор метода крепления утеплителя при наружных и внутренних работах.

Утепление наружных стен.

При данном варианте внутренняя полезная площадь здания сохраняется, а также отсутствует необходимость устройства пароизоляционного слоя. Для наружных стен каркасный вариант используют редко, только в тех случаях, когда планируется вентилируемый фасад.

Для выполнения последующих штукатурных работ необходимо выбирать метизы.

Утепление внутренних стен.

Монтаж утеплителя на внутренние стены производится, в основном, с использованием обрешетки. Если в качестве утеплителя выбираются плиты минеральной или базальтовой ваты, то, в таком случае, правильный монтаж состоит из укладки самого теплоизолятора, а затем он зашивается горизонтальными полосами пароизоляции. Для того, чтобы зафиксировать пароизоляцию, можно использовать строительный степлер. Для крепления утеплителя выбирают алюминиевый скотч.

Монтаж изоляции за радиаторами может вызвать некоторые трудности.

Важно! Чтобы минимизировать теплопотери нужно установить отражающий экран, который будет рассеивать тепло по помещению.

Поэтапная технология утепления с использованием крепежа в виде грибков.

Тарельчатый дюбель, или грибок, необходим для окончательного крепежа теплоизоляционного материала. Его монтаж производится уже после того, как изолятор находится на своем месте.

В основном, все утеплители, изначально крепятся к поверхности при помощи специального адгезионного состава или помещаются в каркасную конструкцию. Только после этого они фиксируются грибками. В зависимости от высоты здания, определяется, сколько дюбелей необходимо на один квадратный метр материала. Для внутренних стен или малоэтажных зданий необходимо 5 изделий, а для многоэтажных домов специалисты рекомендуют 9 штук на 1 м2 изолятора.

Этапы проведения работ:

  • Разметка точек установки крепления.
  • Сверление отверстий при помощи перфоратора через теплоизоляционный материал. Диаметр бура прибора должен быть равен габариту дюбеля. Глубина выполненного отверстия должна быть больше длины метиза на 10 миллиметров.
  • Затем крепёж вставляется до прямого контакта утеплителя и шляпки изделия, после чего плотно прижимается.
  • Необходимо вставить сердечник в изделие и забить молотком для завершения фиксации дюбеля в несущей стене.

Важно! При креплении пенопласта при помощи грибков, их необходимо размещать на стыках плит, так как, при этом, количество отверстий не увеличивается, а эффективность теплоизоляции не теряется.

Советы и рекомендации по монтажу утеплителя.

Перед использованием и нанесением клеевого состава на поверхность пенопласта, ее необходимо смочить водой, что обеспечивает надёжное сцепление клея и материала.

Изолятор должен крепиться в шахматном порядке. Это позволит избежать мостиков холода и добиться качественного результата.

  • Если теплоизоляционный материал крепится на внешние стены, то его не стоит оставлять открытым на воздухе.
  • К процессу установки теплоизолятора следует подойти ответственно, а также внимательно изучить все качественные характеристики материала и как с ним правильно работать.
  • Укладку утеплителя необходимо снизу-вверх. Это нужно для ровного монтажа изделия.
  • Перед утеплением дома из натуральной древесины, ее необходимо пропитать специальными растворами, которые защитят от процессов гниения.
  • При правильном выполнении работ под утеплителем можно спрятать некоторые дефекты и неровности имеющихся стен.
  • При креплении минваты изнутри необходимо подбирать адгезионный состав без вредных выделений.

Если придерживаться всех технологий и правил, можно произвести качественный монтаж теплоизоляционного материала самостоятельно, без привлечения квалифицированных мастеров. Результатом этого будет являться теплый микроклимат в доме зимой, а летом – прохлада. Утепление хорошими материалами при корректном монтаже позволит эксплуатировать здание не менее 10 лет без ремонтных работ.

к кирпичной, как закрепить и приклеить, крепеж для теплоизоляции

Что стоит утеплить?

Если посмотреть на прибор тепловизора, заметим, что крыши домов, особенно в периоды таяния снегов, дают большие теплопотери на мансарде.

Вспомним элементарное правило физики: теплый воздух — верху, холодный — опускается вниз. Поэтому рекомендуется утеплять полы и стены, особенно, если в постройке нет цоколя и она стоит на земле.

Большие теплопотери приносят и окна, если они не запенены.



Основные правила

Нужно подойти к утеплению с умом, на материалах не экономить. Ведь если провести процедуру некачественно, ремонт обойдется во много раз дороже. Утепление частного дома своими руками рекомендуется проводить снаружи.

Почему? Во-первых, использование утеплителя внутри комнат уменьшит их площадь. Во-вторых, конденсат, образующийся между слоем утеплителя и стеной может провоцировать прогнивание досок.

Еще совет: слои теплоизоляции следует укладывать по мере их паропроницаемости — от меньшей к большей. Если же конденсат скапливается на каком — то слое, происходит развитие грибков.

Внутреннее утепление

Утепление промерзающей стены начинается с обработки антисептическим грунтом. Цель – убить грибок и не дать ему появиться повторно. А вот дальнейшее зависит от выбранного нами теплоизоляционного материала.

Антисептический грунт.

Рассмотрим несколько популярных утеплителей.

Пенофол

Вспененный полиэтилен с нанесенным на него слоем алюминиевой фольги представляет собой одновременно утеплитель и надежную пароизоляцию. Зачастую он применяется в качестве подложки под ламинат или линолеум. Благодаря фольге пенофол уменьшает потери тепла за счет не только конвекции, но и теплового излучения.

Упругая поверхность утеплителя не подходит для крепления отделочных материалов, поэтому его применение автоматически означает необходимость сборки обрешетки.

Какие схемы крепления возможны в этом случае?

  • Пенофол может быть закреплен любым универсальным клеем, жидкими гвоздями или герметиком. Полосы утеплителя крепятся горизонтально, начиная снизу; при небольшой толщине (2-3 миллиметра) желателен перехлест. Пенофол большей толщины клеится встык. Клеем достаточно промазать края каждой полосы. После того, как стена оклеена, швы между полосами обязательно проклеиваются алюминиевым скотчем: как мы помним, пароизоляция должна быть герметичной. Затем прямо на утеплитель монтируется обрешетка из бруска или оцинкованного профиля.

Внимание: фольгированные утеплители всегда крепятся отражающей стороной в сторону большей температуры. В нашем случае – фольгой внутрь.

  • Утеплитель может фиксировать и сама обрешетка, если она выполнена из бруска. Отверстия размечаются и сверлятся; в них забиваются пластиковые дюбели; затем полосы пенофола прижимаются брусками к стене. Однако способ довольно неудобен; к тому же работать придется как минимум вдвоем.

Пенофол фиксирует обрешетка.

  • Пенофол может крепиться по деревянной обрешетке степлером. Разумеется, при небольшой толщине: монтировать гипсокартон или стеновые панели на пружинящее основание – плохая идея.
  • Наконец, полосы толстого пенофола могут быть вклеены между брусками или профилями обрешетки с нахлестом на них. Швы проклеиваются по всей длине; кроме того, бруски придется проолифить: дерево проницаемо для водяного пара.

Минеральная вата

Минвата в плитах

С применением этого утеплителя связано несколько нюансов.

  • В качестве утепления для стен стоит предпочесть жесткие плиты базальтовой ваты. Материал менее гигроскопичен по сравнению с другими минераловатными утеплителями; кроме того, плиты намного легче крепить к вертикальной поверхности, чем рулонный теплоизолятор.
  • К защите от водяного пара придется отнестись не просто серьезно – параноидально. Минеральная вата всех видов поглощает влагу, причем в отсыревшем виде служит плацдармом для распространения плесени.
  • Потребуется обрешетка и фальшстена, за которой скроется утеплитель. При толщине от 50 миллиметров он явно не станет надежной основой для чистовой отделки.

Несмотря на связанные с утеплителем минватой неудобства, она остается популярнейшим решением. Причина – ее цена: практически все остальные теплоизолирующие материалы обходятся заметно дороже.

Инструкция по монтажу утеплителя в деревянную обрешетку довольно проста:

  1. На стену набиваются бруски с толщиной, равной толщине плит минеральной ваты. Шаг – на сантиметр меньше ширины плиты.

Обратите внимание: речь идет не о расстоянии между осями брусков, а о промежутке между их краями, куда будет вставлен теплоизолятор.

  1. Плиты вставляются враспорку между брусками.
  2. Обрешетка зашивается пароизоляционным материалом. Способ крепления уже описан: горизонтальные полосы с перехлестом и проклейкой швов. Для фиксации пленки используется степлер.

    Просветов в пароизоляции быть не должно.

    Если планируется крепление облицовки фальшстены на металлический каркас, технология будет несколько иной.

  3. На стене размечаются линии обрешетки, вдоль которых с шагом 0,6 – 0,8 метра крепятся прямые подвесы. Их края загибаются перпендикулярно стене.
  4. Стена утепляется минераловатными плитами. Они крепятся пластиковыми или металлическими тарельчатыми дюбелями из расчета пять штук на плиту: четыре дюбеля в углах и один по центру. Подвесы проходят через утеплитель насквозь; разрезы легко сделать острым ножом.
  5. Затем по подвесам крепятся профили обрешетки.
  6. По профилям выполняется пароизоляция. Способ крепления – двухсторонний скотч; проклейка швов обязательна и здесь. Окончательно зафиксирует пароизоляционную пленку чистовое покрытие – гипсокартон, стеновые панели или вагонка.

Пенополистирол

В этом случае монтаж утеплителя стен может быть выполнен так же, как и плит минваты.

Как принято, есть несколько нюансов.

Пенополистирол может быть различной толщины

  • Расстояние между краями брусков должно быть точно равным ширине плиты пенопласта, в крайнем случае – быть меньше на 1-2 миллиметра. При попытке вставить пенопласт небольшой толщины враспорку плита выгибается дугой или просто ломается.
  • Если стены дома выполнены из дерева, кирпича или пенобетона, можно обойтись без пароизоляции: проницаемость пенопласта для водяного пара меньше, чем у этих материалов. В этом случае все швы тщательно запениваются. В панельном доме пароизоляция нужна: железобетон пропускает еще меньше водяного пара, чем пенополистирол.

Все просветы тщательно запениваются.

Пенопласт, однако, может крепиться к стене из кирпича или пенобетона и другим способом.

Он применяется, если на стену не планируется монтаж навесных полок и шкафов.

  • Стена зачищается до штукатурки и грунтуется проникающим грунтом.
  • Плиты пенопласта крепятся на обычный плиточный клей на цементной основе: он проникает в поры поверхности материала. Полностью покрывать им поверхность не нужно, достаточно крепления каждой плиты в пяти точках. Вертикальные швы от ряда к ряду выполняются со смещением.
  • Плиты дополнительно фиксируются уже знакомыми нам тарельчатыми дюбелями.
  • Поверхность шпаклюется тем же плиточным клеем с армированием стеклосеткой. Полосы сетки укладываются с перехлестом и топятся в клее шпателем. Размер ячейки – около 5 миллиметров.
  • Чистовая отделка – полностью на ваш выбор. Часто используется структурная штукатурка; однако ничто не мешает прошпаклевать стену гипсом и покрасить. Обои тоже прекрасно держатся на полученной нами поверхности.

Важно: в этом случае целесообразно использовать пенопласт высокой плотности – С-25 и выше. Причина очевидна: на утепленной им стене труднее оставить вмятину.

Материалы

На современном рынке предлагается огромное количество теплоизоляционных материалов. Условно они делятся на синтетические и природные.

К первой группе относятся минваты (утепление дома минватой вручную является одним из самых популярных способов теплоизоляции), пенополистирольные утеплители, пленки. К природным относят пух, солому.

Минеральная вата для утепления деревянных стен

Наиболее простой и доступный вариант утепления фасада из дерева – это использование минеральной ваты и материалов на ее основе.

Преимущество таких материалов заключаются в отличных показателях паро- и воздухопроницаемости, а также их способности удалять из стен излишки влаги.

Чтобы правильно выполнить крепление утеплителей к деревянной стене важно следовать рекомендациям специалистов, либо же иметь определенный опыт в сфере проведения подобны работ.

Для осуществления монтажа вам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • бруски из дерева для обрешетки;
  • утеплитель;
  • строительный скотч для обработки стыков;
  • мембранная пленка для гидроизоляции;
  • состав для склеивания пленки, устойчивый к влаге;
  • саморезы;
  • облицовочный материал.

Что касается инструментов, то в процессе монтажа утеплителя на деревянное основание не обойтись будет без:

  • ножовки;
  • молотка;
  • дрели;
  • лобзика;
  • кистей;
  • шуруповерта;
  • болгарки.

Технология утепления не представляет собой ничего сложного, в чем вы можете убедиться сами, изучив информацию ниже.

Потолок

Теплопотери потолка в холодное время составляют около 10 процентов. Не так уж и много, но ощутимо. В выборе материалов стоит остановиться на экологических материалах, которые в случае пожара не выделяли бы удушливого дыма.

Рекомендуемые материалы — эковата, минвата, разные виды пленок. Все они не дорогие, но обладают высокой эффективностью.

Крепление утеплителя к стене: как крепить грибками

Утеплитель, закрепленный грибками на внешней стене

Для всеобщей экономии энергоносителей и сохранения комфортной среды проживания, важно знать, как закрепить утеплитель к стене при строительстве или капитальном ремонте. Это зависит от многих факторов, включая материалы стыкуемых поверхностей и способ монтажа.

Что важно знать о подготовке поверхности под монтаж утеплителя

Когда возникает вопрос у домовладельца: как закрепить утеплитель к стене, необходимо ознакомиться с методикой производства работ, особенно при желании самостоятельного монтажа. В креплении минеральной ваты, самоклеющихся рулонов, фасованных утеплителей или напыляемого состава нет ничего сложного. Даже новичок способен выполнить большую часть работ своими руками, если воспользоваться советами специалистов.

Обшивка утеплителем бывает натужной и внутренней. Но каким бы ни был способ крепления утеплителя к стене, важно соблюдение простых условий:

  • строение не должно быть ветхим;
  • прикрепляемые материалы не должны утяжелять строение или оседать под собственным весом;
  • обрабатываемая поверхность не должна осыпаться.

Начинать работы по теплоизоляции можно только после проведения ревизии стен. Достаточно убедиться, что новая постройка прошла процесс первичной усадки. Если дом простоял много лет без утепления, стоит осмотреть его на наличие серьезных дефектов.

Не стоит крепить минвату или наносить ППУ на ветхую постройку с трещинами или утеплять стены дома под снос!

Крепление минеральной ваты на кирпичной стене

Если стена оштукатурена, для начала ее слегка простукивают, чтобы отделившаяся от основы поверхность осыпалась. В таких местах все работы проводят заново. При этом рекомендуется предварительно обработать голую стену фунгицидным составом, если есть подозрение, что присутствует грибок.

Не стоит жалеть усилий, времени и финансовых затрат, если отвалилась штукатурка по всей утепляемой стене. Это произошло бы рано или поздно. Было бы хуже, если бы штукатурка отделилась вместе с утеплителем или осыпалась под ним после финишной отделки на минеральную вату. После завершения нанесения штукатурки в «лысинах» ее слой должен быть такой же, как в остальных местах.

При многократном нанесении штукатурки, шпатлевки или грунтовки каждый слой должен наноситься на полностью высохшую поверхность.

Тщательное выравнивание штукатурки требуется только под оклеивание листами пенопласта или материалов с подобными свойствами, например, к кирпичной стене. Под базальтовую вату (другой пористый материал) и напыление пенополиуретаном обработка поверхности с выравниванием не требуется. Можно не выравнивать поверхность и под крепление утеплителя к стене грибками.

Работы по гидроизоляции проводят до того, как закрепить утеплитель на стене или параллельно с ними. Применение паронепроницаемых материалов без достаточной вентиляции предполагает обработку противогрибковыми препаратами. Если поверхность контактирует с нагревающимися коммуникациями, производят крепление теплоизолятора и обработку противопожарным составом. Особенно важно учесть данные факторы, если это сруб или другая постройка из древесины, пораженной снаружи плесенью.

Способы нанесения утеплителей

Схемы утепления стены и крепления утеплителя

Когда предварительная обработка стен завершена, можно переходить к основному этапу работ по утеплению.

Независимо от способа крепления между листами или рулонами не должно быть зазоров. Тонкие материалы не склеивают между собой, но важна точная подгонка. Листовые материалы укладывают снизу вверх, чтобы они опирались на нижний слой, который уже держится на стене или другом основании. Когда подходящего основания нет или вскоре планируется делать «теплый пол», рекомендуется установить цокольный профиль. Это алюминиевая или жестяная пластина с перфорацией, прикрепляемая внизу стены, чтобы предотвратить сползание плит утеплителя, как на фото.

Большинство рулонных и фольгированных разновидностей утепляющего материала закрепляют тем же способом, что и обои, только нужен специальный клей.

Методика крепления утеплителя показана в видеоролике.

У некоторых рулонов с фольгой предусмотрена одна клеевая сторона. Другие рулонные теплоизоляции крепятся на фанерные щиты или деревянное основание скобами строительного степлера прямо на потолок. При всей простоте это более надежный метод фиксации, чем крепление минваты под брус мансарды или бани.

Обработку металлических и деревянных поверхностей под наклоном нередко производят напылением ППУ. Готовая поверхность напоминает «снежок», застывшую пену или склеенные шарики пенопласта. Этот способ производится специальным аппаратом, подающим под давлением двухкомпонентный состав. Пенополиуретан распыляют тонким слоем из насадки, после чего смесь расширяется и затвердевает.

Оборудование для напыления ППУ утеплителя легко взять в аренду. Потренировавшись на 2-3 кв.м., можно наработать навык и дальше работать без ошибок.

Правильно выбранный способ монтажа – гарантия надежной теплоизоляции на многие годы. Некоторые материалы не предполагают закрепления. Например, керамзит засыпают между лагами, а пласты каменной ваты вставляются враспор между балками крыши или досками каркаса. Дальнейшая облицовка гипсокартоном или перекрытие контробрешеткой закрепит стандартно расфасованный утеплитель.

Есть еще так называемая «теплая» штукатурка, которую с недавних пор используют в качестве дополнительного средства по обустройству дома. Ее применяют при выравнивании стен, нанося в 2-3 слоя. Однако, как маскировка грубых дефектов для наружных стен, она не эффективна.

Иногда невозможно обойтись без грубого выравнивания под маяки. Когда стартовый слой высохнет, наносится теплая штукатурка. С ней внешняя стена угловой квартиры более комфортная при прикосновении, и она меньше промерзает.

Монтаж на дюбели для крепления утеплителя с «грибками»

Схема закрепления минераловатного утеплителя грибком

Специалисты нередко совмещают оклеивание пенопластом и дополнительную фиксацию тарельчатыми «зонтиками» или «грибками». Такой способ крепления считается механическим, он предполагает использование электрического инструмента.

В целях безопасности важно отключить рубильником подачу электричества в помещении, где есть скрытая проводка. Универсальный инструмент для работы с дюбелями или перфоратор подключают через удлинитель из соседней комнаты.

Листы точно подгоняют по краям перед креплением «зонтиками». Но можно размещать ряды со смещением швов, чтобы исключить мостики холода.

Дюбель-зонты выпускаются из прочного полимера, внутри которого должен быть установлен металлический стержень или длинный гвоздь. Их используют там, где фиксация пластов утеплителя по-другому невозможна. Монтаж прост и надежен:

  • пластину утеплителя предварительно фиксируют клеем (с плотным прижатием) или кронштейном;
  • теплоизоляционный слой сверлится насквозь;
  • на конце перфоратора должен быть закреплен бур нужной длины;
  • производится заглубление с фиксацией в стене на 3-5 см;
  • достаточно фиксации плит в центре и на прямоугольных стыках;
  • дюбели для крепления утеплителя стыкуют стопорными винтами или специальными стержнями.

Дюбель для крепления

Этот способ закрепления подходит и для полимерных утеплителей внутри постройки, и под утепление стен снаружи дома с сайдингом каменной ватой. Каменная вата – очень эффективный утеплитель для стен.

Если стена небольшой толщины, нужно работать осторожно, правильно рассчитав заглубление.

Как производится клеевая фиксация плит утеплителя

Самый простой способ, как крепить утеплитель к стене – нанесение клея с прижатием на поверхность с просохшей грунтовкой. Однако фиксация будет неполной, если поверхность имеет:

  • кривизну;
  • бугристые дефекты;
  • выступающие наплывы цементной смеси;
  • торчащие гвозди или концы проволоки, выступающие наружу острые углы металлического каркаса и т.п.

Сложности вызывают только выпуклые поверхности. Небольшие вогнутые фрагменты стены, как правило, не мешают обработке.

При фиксации плит и монтаже цокольного профиля горизонталь и вертикаль обязательно выверяют универсальным уровнем.

Монтаж утеплителя на клей

Есть клеевые смеси разного типа, но для наружных работ чаще всего используют цементную основу. Для внутренних стен подойдет полимерный клей.

Цементную смесь EK THERMEX или Ceresit CT 190 готовят по классической пропорции, указанной на упаковке, разведя инструментом с подходящей насадкой, чтобы избежать комкования.

Смесь лучше перемешивать дважды с интервалом в 10-15 мин. Шероховатая поверхность плиты пенопласта будет приклеена намного качественнее. Для этого ее прорабатывают специальной теркой или валиком с игольчатой насадкой. Готовую смесь наносят на обе поверхности или только на плиты утеплителя.

Если грунтовки нет, лучше необработанную стену немного увлажнить, а потом приклеивать плиту. Кирпичная или каменная кладка, ЖБИ плита и цементная штукатурка быстро вбирают в себя воду из клеевой смеси, она не успеет «схватиться». Не нужно полностью покрывать площадь утеплителя клеевой основой. Достаточно немного распределить «Церезит» по периметру или точечно, в центре и по углам.

Неравномерное нанесение клеевой смеси обеспечит небольшие воздушные камеры, которые дают дополнительную теплоизоляцию.

Полимерные смеси для фиксации (Ceresit CT 84, Insta STIK или Soudabond EASY) обходятся дороже, но они быстрее схватываются после прижатия блока к стене. Клей-пенка продается в баллончиках, которыми очень удобно пользоваться. Их используют на небольшой площади преимущественно для внутренних работ по утеплению.

Утепление на обрешетку

Еще один распространенный способ: крепление утеплителя к деревянной стене или под вентилируемые фасады. Он отличается минимальной жесткостью фиксации относительно перечисленных выше методов.

Предполагается:

  1. Прокладывание пароизоляционной пленки.
  2. Подготовка монтажа нижнего ряда утеплителя цокольным профилем.
  3. Крепление бруса поверх пароизоляции по ширине плит (ориентировочно шаг в 60 см).
  4. Закладывание минеральной ваты в образовавшиеся ниши и покрытие ветрозащитой.

Утепление стен в обрешетке

Чем плотнее устанавливают утеплитель, тем качественнее защита, исключающая мостики холода. Если есть «завалинка» или выступ над фундаментом дома, дополнительная поддержка снизу в виде цокольного профиля или сложный крепеж для утеплителя не требуется. Но желательно сначала сделать гидроизоляцию, и только потом заняться креплением утеплителя к стене.

Очевидно, что все описанные способы прикрепить теплоизоляцию на стены, вполне доступны. Они подходят для утепления загородного дома, угловой квартиры, дачи с мансардой или бани своими руками. Инструкцию по использованию клеевой основы также можно найти на баллоне с пеной или пакете сухой цементной смеси. Если остались какие-то вопросы, например, нужен ли клей для минваты, следует дополнительно посмотреть видео с рекомендациями специалиста.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками

Когда встал вопрос оплаты энергоносителей – все равно, газ — это, электричество, уголь или дрова, очень много домовладельцев задумались об утеплении стен для уменьшения потери тепла и экономии на отоплении.

Особенно острые споры вызывает утепление деревянных домов, здесь возникают дискуссии на темы как утеплять – снаружи или изнутри, какой утеплитель выбрать, какую систему утепления выбрать. Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками – ответ экономного хозяина.

Немного теории

Вне зависимости от материала стен, в доме, наружные ограждающие конструкции которые обеспечивают требуемое нормами сопротивление теплопередаче, гуляют сквозняки, а в случае отсутствия должной вентиляции, образуется плесень, стены и потолки поражает грибок.

В случае деревянного дома, стены которого «дышат» — выпускают водяные пары сквозь естественные поры древесины, к образованию плесени приведет неправильно выполненное утепление без вентиляции. Для того, чтобы такая беда не случилась, конструкция утепления должна свободно выпускать пар, а, значит, каждый последующий слой в направлении улицы должен обладать большей паропроницаемостью.

Для дерева этот показатель равен 0,06мг/(м*ч*Па), для пеноплекса – 0,018мг/м*ч*Па. То есть, при утеплении дома снаружи пеноплексом водяные пары будут оседать на поверхности деревянной стены, что постепенно приведет к ее гниению. Избежать этой беды можно, уложив между утеплителем и стеной паропроницаемую пленку и воздушный зазор.

Такое решение позволит вывести пар наружу, аккумулировать конденсат на паробарьере, а затем выветрить его через воздушную прослойку. Поскольку пеноплекс обладает минимальным водопоглощением (от 1 до 4%, в зависимости от марки), водяной пар, поступающий из дома, не сможет существенно повлиять на его теплопроводность, а малая паропроницаемость не даст проникнуть водяному пару из атмосферы к деревянной стене.

ВАЖНО: Утепление наружной деревянной стены пеноплексом изнутри по причине малой паропроницаемости материала, потребует создания системы принудительной вентиляции, так как пар не будет иметь выхода наружу.

Системы утепления

Утеплить дом пеноплексом можно по двум системам:

  • «мокрая» — штукатурная система;
  • «вентилируемый фасад».

Штукатурная система утепления предполагает крепление утеплителя напрямую к наружной стене, но так как между стеной и утеплителем необходимо создать вентиляционный зазор, применение этой системы в случае деревянного дома конструктивно не оправдано.

Система «вентилируемый фасад» позволит выполнить все требования теплотехники, и обеспечит комфортные условия и здоровый микроклимат в доме, без дополнительных затрат на принудительную вентиляцию.

В качестве финишной отделки можно использовать любой плитный или реечный облицовочный материал.

Выполнение утепления

Выполнение работ потребует внимательности и аккуратности. На начальном этапе необходимо осмотреть стены, проконопатить швы, заделать трещины, выполнить пропитку дерева антипиреном и антисептиком для защиты от горения и гниения.

Утепление деревянного дома пеноплексом можно разделить на несколько этапов:

  1. Подготовительный этап – крепление стартовой планки по периметру дома, выполнение вентиляционных отверстий в стене для притока воздуха в вентиляционный зазор.
  2. Устройство каркаса из бруса 40х40 мм для создания воздушной прослойки, крепление пароизоляционной пленки.
  3. Устройство каркаса для крепления теплоизоляции из бруса 40х100 мм (зависит от требуемой толщины утеплителя), крепление утеплителя.
  4. Крепление влаго- ветрозащитной пленки или супердиффузионной мембраны брусом 40х40 мм, с созданием вентиляционного зазора.
  5. Крепление навесного фасада.

ВНИМАНИЕ: Ширина стартовой планки должна учитывать толщину утеплителя и размер вентиляционного зазора.

На подготовленное основание крепят обрешетку, выверяя горизонтальную и вертикальную плоскости по строительному уровню. От аккуратности выполнения этого этапа зависит ровность плоскостей финишной отделки. Незначительные неровности брусового или бревенчатого фасада можно нивелировать прокладками из дерева, значительные неровность необходимо строгать. К обрешетке строительным степлером крепят парозащитную пленку. Пленка укладывается внахлест с напуском 15 см, края скрепляют специальным паропроницаемым скотчем.

Выстраивается и крепится основной несущий каркас. При укладке утеплителя в два слоя каркас выполняют двойным, в перпендикулярном направлении закрепляя брусья. Соответственно, утеплитель укладывают в один или два слоя, враспор. Расстояние между брусьями каркаса равно ширине плиты минус 5 мм. Крепление к брусу утеплителя выполняется двояко: сначала на эластичный клей пену, после его высыхания — саморезами.

С помощью бруса крепится влаго- ветрозащитная пленка, создавая еще один вентилируемый зазор.

Крепят навесной фасад. Наружное утепление дома пеноплексом выполнено.

Итоги

Утепление дома из бруса пеноплексом обойдется дороже утепление пенополистиролом, однако дешевле, чем минераловатной плитой. Все работы относительно несложны, но требуют аккуратности и умения пользоваться дрелью и уровнем. При соблюдении требований производителей материалов и технологической последовательности работ, результат труда будет радовать вас долгие годы.

Поделиться в социальных сетях

Как выполнить утепление деревянного дома изнутри максимально эффективно и долговечно. Правила и секреты утепления стен в деревянном доме изнутри Технология утепления деревянного дома изнутри

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

  1. Внутреннее
    , когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
  2. Наружное
    , когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

  • уменьшение полезной площади жилых помещений;
  • неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
  • постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

  1. Экономия жилой площади
    – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
  2. Смещение точки росы за пределы стен дома
    – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
  3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения
    .
  4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения
    , сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

  • несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
  • каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
  • слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
  • ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
  • обрешетка под внешнюю отделку;
  • внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Цены на дюбеля для утеплителя

Дюбель зонтик

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Название материала Краткое описание
Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов.
Мягкая древесноволокнистая плита, изготовленная из перемолотой древесины. Не содержит клея и химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью.
Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола.
Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.
Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

  • простота установки;
  • доступность;
  • неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
  • паропроницаемость на уровне древесины;
  • отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Шаг 1.
Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2.
Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3.
Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4.
Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5.
Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6.
Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик
с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу
.

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок
. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или
резиновая киянка
.

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб
.

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом
.

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик
. Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски
.

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1.
Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2.
Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Шаг 3.
Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

Шаг 4.
Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Цены на минвату

Шаг 5.
Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Шаг 6.
Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Шаг 7.
На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1.
Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Шаг 2.
Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3.
Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя и подготовьте его к монтажу.

Шаг 4.
Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Шаг 5.
Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Шаг 6.
Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Шаг 7.
Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Шаг 8.
Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Шаг 9.
Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Шаг 10.
На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера — не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм — типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала — на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку — лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100 , A120 или SA130 . Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку , которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки — они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS , B (R70) .

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол — материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Утеплять дом, в котором ещё нет никакой внутренней отделки гораздо проще, чем делать это в уже полностью обустроенном и облагороженном доме. Не стоит торопиться с какими-либо внутренними работами, пока каждая комната в доме не будет грамотно утеплена. Благодаря современным материалам, сделать это можно своими руками. Любое помещение будет уютным и комфортным, если грамотно подойти к делу и внимательно читать технологию утепления потолка, стен и пола.


Утепление потолка деревянного дома

Как правило, к утеплению потолка относятся не ответственно. Многие считают, что утеплять его не нужно, но это далеко не так. Воздух, который так стараются обогреть люди зимой, поднимается наверх и уходит через потолок на улицу. Допуская серьёзную ошибку — оставляя потолок не утеплённым, многие сами не зная того теряют половину тепла, они бессмысленно тратят денежные средства на тепло уходящее в неизвестность
.

Материал для утепления потолка:

  • Минеральная вата
    . Этот материал не дорогой, но надёжный и лёгкий в монтаже. Он один из немногих утеплителей, с которым можно провести работу самостоятельно, не призывая к помощи других рабочих и главное не платить им деньги.
  • Пергамин.
    Используется в качестве гидроизолирующего материала используется.

Для сооружения и обшивки каркаса
понадобится:

  • Обрезная доска.
  • Гвозди, клей, монтажная пена.
  • Гипсокартон.

Инструменты для утепления потолка:

  • Молоток.
  • Ножовка.
  • Шуруповёрт.
  • Электрический лобзик.
  • Плиточный клей.

Этапы утепления потолка:

  1. Из обрезной доски делаем каркас,
    нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения. Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.
  2. Между досками каркаса необходимо проклеить пергамин
    , не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно немного промазывать плиточным клеем.
  3. Поверх пергамина укладываем утеплитель
    — минеральную вату. Нельзя оставлять дырок между утеплителем. Если материал не держится, используйте плиточный клей в небольших количествах.
  4. Последним этапом идёт обшивка потолка гипсокартонном
    . При помощи шуруповёрта прикручиваем листы гипсокартона к деревянному каркасу.

Утеплять потолок изнутри необходимо в тёплое время года и не ранее 1 года после постройки дома. Только в этом случае утепление пройдёт грамотно и прослужит долгие годы.

Если решено утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо знать что в таком случае на стенах может образоваться конденсат
. Особенно этому подвергнуты северные места земного шара, где зимой очень холодно, а в помещениях тепло. Происходит это из-за воздействия температурного перепада, в ходе которого точка росы перемещается в слои утеплителя. Исправить такую ситуацию можно плёнкой
, которая используется вместе с утеплителем, либо провести хорошую вентиляцию.

Необходимый инвентарь

  • Электролобзик, ударная дрель, отвёртка, киянка, рулетка, уровень, отвесы, стамеска, шуруповёрт, молоток.
  • Деревянные брусья.
  • Войлок, пена или пакля.
  • Материал для утепления стен, к примеру, стекловата.
  • Гипсокартон.
  • Шпаклёвка.

Современные материалы для теплоизоляции стен

  • Эковата
    — этот материал отлично заполняет все присутствующие щели и пустоты в стенах, одновременно предотвращая продувание стен.
    Не даёт проникновению влаге внутрь, предотвращая этим появление грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.
  • Стекловата
    — выбрав этот материал в утеплении, следует позаботиться о теплоизоляции в помещении, так как стекловата пропускает внутрь себя небольшое количество влаги,
    вследствие чего ухудшаются теплоизоляционные качества.
  • Пенополистирол
    — один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах. В первую очередь манит своей дешевизной
    . Также положительными качествами являются упругость и лёгкость. Материал обладает теплозвукоизолирующими качествами.

Технология утепления стен

Все щели в стене необходимо заделать пеной, льняным войлоком или паклей
. Можно выбрать любой материал, с которым удобнее работать. Делаем обрешётку из деревянного бруса. Размещаем место для установки крайних элементов обрешётки. Следует уделить этому особое внимание, от первых брусьев зависит, насколько ровно буду крепиться следующие
, поэтому для заверки используйте уровень и отвесы.

Если определение первого бруса завершено, следует закрепить его при помощи шурупов и дюбелей. Крепить следует через каждые 25−30 см.
Затем от первого бруса отмеряем 1 метр и крепим второй точно также параллельно первому и т. д. пока не образуется полный периметр обрешётки на всю стену. В случае если на пути встречаются оконные проёмы, их по кругу следует оббить брусками.

Каждый брус необходимо обработать антисептиками
, чтобы предотвратить гниение и появление грибков. Обрешётка готова. Между брусками следует уложить утеплитель. Не нужно использовать при этом клей, материал и так будет крепко держаться между обрешёткой и стеной.

Делаем изоляцию
. Для пароизоляции используется плёнка или полиэтилен
, она накладывается поверх утеплителя с небольшими припусками по краям.

Последний этап — отделка. Обшиваем стены гипсокартонном
, прикручиваем его к обрешётке из брусьев, важно чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. Если появились щели, их следует зашпаклевать.

Утепление пола деревянного дома

Инструмент и материалы для работы:

  • Молоток, дрель, пила, электрический лобзик.
  • Гвозди, рулетка, карандаш, нож.
  • Уровень, рубанок.
  • Минеральная вата.

Бетонный пол в частном деревянном доме обязательно требует утепления. Стоит заметить, что процесс утепления пола не лёгкий, но провести его можно самостоятельно потратив личное время и силы. Рассмотрим метод — «фальшпол»
, он поднимет пол минимум на 6 см, но делает помещение намного теплее.

Минеральная вата для утепления пола

Минеральная вата уже много лет является недорогим, но эффективным материалом.

Преимущества
минеральной ваты:

  • Этот материал звукоизоляционный и теплоизоляционный.
  • Отличные характеристики и отзывы.
  • Длительность
    срока службы.
  • Низкая плотность.
  • Не деформируется
    практически ни при каких условиях.
  • Цена всегда доступна
    для любых граждан.
  • Выпускается в 2 видах: гибкие маты или твёрдые плиты.

Единственным конкурентом минеральной вате является пенополистирол, он хвалится своей практичностью и лёгкостью в монтаже.

Утепление деревянного дома следует проводить полностью, необходимо утеплять потолок, стены и пол.
Если потолок будет утеплён, а стены нет, тёплый воздух всё равно покинет помещение через микротрещины и тогда все работы будут напрасны. На современном рынке можно приобрести массу теплоизоляционных покрытий и инструментов для утепления дома. Если подойти к делу грамотно, даже деревянный дом старой постройки будет уютным и тёплым в самые холодные зимы.

Видео утепления деревянного дома

Комфортный температурный режим дома является одним из важных условий для здоровья его обитателей. Для обеспечения нормальной среды в помещении осуществляются утеплительные работы. Утепление – это необходимый этап возведения дома, лучше его выполнить именно на этой стадии, но можно сделать и потом.


Что нужно знать об утеплении стен деревянного дома внутри

Хозяева частных деревянных домов знают, как важно утеплить дом. От этого зависит, насколько будет комфортным проживание в нем. Из какого бы строительного материала не было возведено здание, из бруса или бревна, оно нуждается в утеплении, особенно учитывая, какие сильные морозы бывают в нашей стране.

Профессионалу не нужно рассказывать о материалах, технологиях – он и так все знает, но на что следует обратить внимание любителю, если он хочет осуществить изнутри деревянного дома своими руками?

Выделяются две главные технологии утепления стен дома – наружное утепление и внутреннее утепление. У каждой свои особенности, плюсы и минусы.

При наружном утепляющий материал находится снаружи, что позволяет сохранить фасад здания от неблагоприятных факторов природы. К тому же экономится площадь помещений.

Утепление изнутри выбирают, если, например, нельзя «трогать» фасад или по какой-нибудь причине деревянного дома невозможно выполнить.

Прежде чем приступать к утеплению брусового дома или утеплению бревенчатого дома, нужно определить, как устроить гидроизоляцию, чтобы не было конденсата.

Когда утеплитель расположен внутри, внешняя стена промерзает, образуется конденсат. Поэтому сначала подумайте о гидроизоляции. Можно, например, использовать при креплении утеплителя к стене полиэтиленовую пленку – она подходит во многих случаях.

Чем утеплять дом из дерева

Современный строительный рынок предоставляет много . Среди них наиболее популярны те, которые одновременно не стоят очень дорого и в то же время эффективные. Поэтому и стало доступным утепление стен внутри деревянного дома произвести даже неопытному человеку.

Пеноплекс, или пенополистирол белого цвета, состоит из воздуха и вспененного полистирола. Он производится в виде плит разной толщины и размеров. Удобен в работе, благодаря чему востребован на рынке строительных материалов.

Пенополистирол характеристики:
  • Низкая теплопроводность;
  • Высокая шумопоглощаемость;
  • Не создает условий для развития влажной среды;
  • Длительный срок службы;
  • Не выделяет вредных веществ в эксплуатации;
  • Устойчив к температурным перепадам;
  • Легкий вес, что удобно для перевозки и монтажа;
  • Не возгорается;
  • Не создает комфортной среды для размножения грибков и плесени;
  • Недорого стоит.

Технология утепления дома пеноплексом выглядит следующим образом:

  • Для начала нужно подготовить стену, очистить ее от загрязнений и пыли, для этой цели можно использовать обычный веник. Если есть трещины, их следует заделать при помощи шпаклевки.
  • Поверхность грунтуется акрилом – это не дает образоваться грибковым колониям.
  • Когда грунтовка высохнет, приклеиваются пенополистирольные плиты. Клей наносится на стену и на плиту, после чего плиту нужно прижать к стене.
  • Работа начинается снизу, плиты клеятся встык в шахматном порядке. Швы необходимо обработать, используя монтажную пену.
  • Когда клей высохнет, каждую плиту для большей фиксации нужно прикрепить, используя дюбели по углам и в центре.
  • Сверху накрывается мембранная пленка или полиэтилен для гидроизоляции, на стыках он склеивается скотчем.
  • Далее – армирующая сетка.
  • После этого можно заняться декоративным оформлением.

Имеет несколько разновидностей, среди которых наиболее популярна каменная вата, которая производится путем переплавки каменных вулканических пород. По сравнению со стекловатой имеет больше преимуществ.

Базальтовый утеплитель характеристики:

  • Безопасность при монтаже;
  • Хороший показатель утепления;
  • Высокая шумопоглощаемость;
  • Высокая паропроницаемость;
  • Не выделяет токсичных веществ;
  • Не возгорается;
  • Устойчива к температурным перепадам;
  • Не гниет, не плесневеет;
  • Долго служит.

Технология внутреннего утепления стен дома минватой выглядит следующим образом.

  • Стена очищается от загрязнений. Все щели обрабатываются шпаклевкой. Если есть плесень или грибки, этот участок нужно хорошо очистить, помыть, высушить и обработать антигрибковыми препаратами.
  • На стену крепится .
  • Набивается обрешетка из вертикальных деревянных брусьев. При этом важно, чтобы шаг обрешетки соответствовал ширине рулона минваты, для плотного крепления утеплителя к стене.
  • Монтируется плита минваты встык между брусьями обрешетки. Швы заклеиваются липкой лентой.
  • Далее натягивается мембранная паро- гидроизоляционная пленка. Ее нужно проклеить на стыках и следить, чтобы не нарушилась герметизация.
  • Этот слой фиксируется к обрешетке деревянными планками.
  • Выполняется внутренняя отделка стен дома.

Утепление минватой стен дома изнутри видео:

Фольгированные утеплители

Это высокотехнологичный материал с покрытием из фольги, которая, не являясь сама теплоизолятором, эффективно отражает тепло, направляя его обратно в дом. Разновидностей достаточно много: пенофол, с самоклеящимся покрытием, односторонним и двусторонним, изовер и др.

Технология утепления брусового дома изнутри с использованием материала с фольгой выглядит вкратце следующим образом.

  • Поверхность стены очищается от грязи и пыли. Все трещины и щели необходимо заполнить, используя шпаклевку.
  • К стене прикрепляется деревянная обрешетка из брусьев, шаг которых соответствует ширине рулона данного материала.
  • Фольгированное покрытие размещается между брусьями обрешетки встык, необходимо следить, чтобы металлизированный слой был направлен внутрь здания. Стыки нужно проклеить алюминизированной липкой лентой.

В отличие от других вариантов утепления применение фольгированного материала позволяет не монтировать гидроизоляционную пленку. Поэтому после его монтажа можно начинать внутреннюю отделку стен дома.

Различия в способах утепления стен дома

В строительстве применяются оба метода теплоизоляции – наружное утепление и утепление внутри. Однако утепление деревянного дома изнутри имеет больше недостатков и выполняется чаще в том случае, если утепление снаружи по разным причинам выполнить не удается. Монтаж утеплителя нельзя назвать очень сложным процессом, если есть базовые навыки строительства, выполнить его можно довольно быстро.

Но человеку, не обладающему профессиональными знаниями, опытом и навыками, по началу будет сложно разобраться с тонкостями работы. Конечно, потребуется время, чтобы изучить все нюансы утепления деревянного дома изнутри своими руками. Зато с каким удовольствием все члены семьи будут возвращаться в уютный и комфортный дом!

Как правильно утеплять стены в деревянном доме мы сегодня разберем в деталях. Ведь это и комфортность помещения и продление срока службы древесины.

Как утеплить стены в деревянном доме во многом зависит от самого строения и применяемых материалов. Ведь на первый взгляд простая задача должна выполняться по определенным правилам и здесь многое надо будет учесть. На видео в этой статье и фото вы сможете найти и дополнительную нужную информацию, которая поможет все сделать правильно.


Внутреннее утепление деревянного строения

Утеплитель стен для деревянного дома крепится в несколько этапов, каждый из которых важен. Ведь при не соблюдении технологи конечный результат будет негативным. Инструкция изложенная ниже расписывает весь ход выполнения работ по пунктам.

Подготовка к ведению работ

Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (теплопроводность). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).

При расчётах устанавливается:

  • Вывод точки росы
    . Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
  • Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться
    . Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).

Внимание: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов – преждевременная ветхость.

Выбираем нужный материал

Внутренняя теплоизоляция деревянной стены может делаться многими материалами, они отличны по своим характеристикам и способам монтажа. Надо просто сделать правильный выбор.

Давайте определимся, какие необходимые требования к качеству и свойствам утеплителей:

Как утеплить деревянные стены дома во многом будет зависеть от выбранного материала. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.

Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:

Минеральная вата

Она бывает в плитах и рулонная, различной плотности. В сущности, разница при применении, почти нет. Любой из этих материалов, предполагает – закрытый тип применения, то есть, после укладки, его необходимо закрывать (отделочный материал в виде – плит, листов, досок и реек).

Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать изолирующие мембраны (изоляционные плёнки).

Пенопластовые плиты (пенополистирол)

Применяются внутри жилого помещения не рекомендуется, по причине возможного токсичного выделения (цианистый водород, стиролы и т.п.).

Возможно применение экструдированного пенополистирола (см. Как выполняется утепление пенополистиролом стен), но такой материал, так – же рассчитан на укладку с последующим закрыванием.

Стекловата

Относительно не дорогой материал, немного большей теплопроводности чем минеральная вата (понадобится более толстый слой). Существует специальный вариант, для внутренних работ, и с обязательным применением плёнок, для укрывания.

При работе, так – же необходимо соблюдать меры безопасности (беречь дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты). После укладки, необходимо закрывать.

Изолет

Это материал экологически чистый, состоит он из волокон льна и древесной стружки.

  • Представляет собой прессованные плиты толщиной 12-25 мм. поскольку это достаточно жёсткий материал, необходимость в прочном заграждении (обрешётке) – отпадает.
  • Экологически чистый, подходит для применения в закрытом помещении.
  • Недостатком, является – более высокая теплопроводность, и стоимость, при этом, более высокая чем у альтернативных материалов.
Пенополиуретан

Применяется с использованием специального оборудования, сам он не горит, но при высоких температурах, выделяются токсические вещества.

  • Состоит из 2‑х основных компонентов, при смешивании преображается в пену, напоминающею строительную.
  • Напыляется маленьким слоем 3-5 см. (см. Жидкая теплоизоляция для стен: особенности использования), при добавках «присадок», становится водоотталкивающим.
  • Цена работ, значительно увеличивается по причине применения специальной установки. После напыления, необходимо закрыть.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

Утеплитель для стен деревянного дома должен быть герметичным, иначе потерь тепла не избежать. Ведь с момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.

Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.

Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).

Обработка дерева составом, предотвращающим горение и гниение

Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы.

  • Это жидкости, возможно совмещающие – и противогрибковый состав, и противопожарный. Обрабатывают им как деревянную стену, так и конструкцию заграждения. Выбирается такой состав, с учётом застарелости обрабатываемой поверхности.
  • Покрывать брус жидкостью, можно любым доступным способом. Например – красить кистью, либо валиком. При возможности, можно и распылителем для красок. После чего, нужно просушить обработанные брусья, разложив их ровно, на «пролёжках», прижав сверху, чем то тяжёлым (доски, другой стройматериал).

Вентиляция утеплителя

Утепление деревянной стены изнутри делается с обязательными вентиляционными проходами. Дерево должно дышать.

  • Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободное хождение воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «испарине». Избежать этого, можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «продух», между стеной и пара изоляционной плёнкой. Делается это так – не стену, крепятся тонкие рейки (2-2.5 мм), затем, на них, натягивается пара изоляция. Таким образом, образуется «продух» для воздуха. Если дом сложен их «кругляка» – рейки не понадобятся.
  • Мембрана пара изоляции в обязательном порядке устанавливается, при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится с помощью стиплера, на, рейки, прибитые к стене. Плёнка крепится на хлёст 10 см. стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. В том случаи, если используется материал влагоотталкивающий (экструдированный пенополистирол) – мембрана не требуется.

Крепление обрешетки и утеплителя

Как можно утеплить деревянные стены теперь разберемся поэтапно. Ведь уже проведена подготовка к ведению работ и все материалы приобретены. Вся работа делается в следующем порядке.

Обрешётка

Конструкция теплоизоляции деревянных стен предполагает установку обрешетки.

Она может делаться из двух материалов:

Деревянная

Деревянная решетка проста в установке. Да и крепление материала происходит гораздо легче, здесь без проблем все можно сделать своими руками.

Вы ее без проблем сможете подогнать, ведь она режется при помощи простой пилы по дереву.

Внимание: Есть и недостаток, дерево быстро приходит в негодность, поэтому перед установкой обязательно надо материал обработать антисептиками. Это значительно продлит его срок службы.

Металлическая

Металл для этих целей покрывается оцинковкой, поэтому для наружного утепления это будет наилучшим вариантом. Ведь он не боится влаги.

К отрицательной части стоит отнести неудобство крепления. Здесь будет гораздо сложнее подогнать обрешетку в труднодоступных местах. Да и цена его будет выше от дерева.

Итак:

  • Ограждение, крепится вертикально, расстояние, между брусками, делается в зависимости от утепляющего материала. Например – мягкий материал (стекловата, минеральная вата) – делается расстояние меньше, с тем, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом, не сминался при укладке.
  • Такой материал как (изо плат, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без щелей. Саму обрешётку, делают из бруска 50х50 мм.

Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.

  • Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, именно поэтому, чаще используют именно его, однако, при планировании, в дальнейшем, отделку с использованием гипсокартона , допустимо крепить стальной профиль (на подвесы). В этом случаи, утепляющий материал, прокладывают и под профиль.
  • Утепляя пол и потолок, принцип остаётся прежни, но планируя проведение таких работ, нужно изоляционную плёнку, выводить на хлёст 10-15 см. (на пол и потолок), с тем чтобы в дальнейшем, соединить с плёнкой потолка и пола. На полу, обрешётка играет роль лаг, на которые, потом, крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и шаг, во многом определяется именно этим.

Укладка утепляющего материала

При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком.

Подгонка утеплителя

Утеплитель должен плотно лежать в обрешетке и при этом не деформироваться, иначе он потеряет свои свойства.Брус вы крепите согласно ширины утеплителя. В местах не стандартных, его надо порезать в нужный размер.
Укладка утеплителя

Укладка делается по панелям. Их для начала надо примерять и только после этого уложить. Никогда не надо сразу крепить.
Крепление утеплителя

Крепление делается при помощи пластиковых парашютов. Они должны плотно входить в отверстие.
  • Рекомендуется дополнительно укреплять материал посередине, на один саморез (специальный, с большой шляпкой). В случаи, когда используется пенопласт, все оставшиеся щели, компенсируются с помощью монтажной пены (лучше на мокрую поверхность).
  • Рулонный вариант утеплителя, закрепляется вверху, затем, постепенно спускаясь в низ, крепится прямо к стене, на расстоянии 1 метр. Используется материал цельный, все «обрезы» пускаются на доработку (заделка, наставки).

Финишная изоляция

После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой. Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта. Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию.

Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки).

  • Важно не перепутать. Для этого, нужно понять принцип работы, либо запомнить – необходимо, в данном случаи, добиться того, чтобы влага из утеплителя, поступала в помещение, потом она уравнивается с влажностью комнаты, тем самым исключая перепад температуры, а значит появление конденсата. Крепится она, аналогично той, что и к стене, с помощью степлера, снизу в верх, нахлёст 10 см. обязательно проклеиваются стыки двухсторонним скотчем.
  • Нельзя допускать соприкосновения с утеплителем поэтому иногда нужно поправить его, так, чтобы он не выступал за края обрешётки и не задевал плёнку. Такая конструкция, подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, либо панели, «вагонка», или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешётки (горизонтально или вертикально). Этот момент нужно учитывать при планировании.

Утеплить стену в квартире деревом без сомнения можно, просто ели это вагонка, тогда ее толщина все равно не позволит сделать достойную изоляцию. Поэтому в качестве утеплителя лучше применять другие материалы.

Утепление стен фасада сруба — как сохратить тепло в деревяном доме

Утепление фасада деревянного дома

Содержание:

За последние несколько лет на рынке недвижимости отмечается небывалая востребованность домов из натуральных материалов. И это не удивляет никого, поскольку преимущества, которыми обладают деревянные дома из бруса, позволяют создать все условия для приятного проживания в доме. Но это вовсе не значит, что если дом построен из натуральной древесины, его не нужно утеплять. Деревянный дом как раз требует утепления стен, поскольку древесина не обеспечивает достаточного уровня теплозащиты.

Утеплив стены, хозяева не просто получат удовлетворительные условия в помещении. Деревянный дом, обработанный с помощью теплоизоляционных материалов, будет защищен от постоянных перепадов температур. Таким образом, срок эксплуатации дома будет увеличен.

В случае необходимости утепления дома, появляется масса вопросов, на которые мало кто может дать ответы. Актуальность данных вопросов стала мотивацией для создания данной статьи. В этом материале мы расскажем вам о том, как правильно производить теплоизолирование стен, какому материалу отдавать предпочтение, как правильно произвести пароизоляцию, а также расскажем, как нужно конструировать обрешетку для стен из бруса или бревна.

Содержание статьи:

 Особенности технологии утепления деревянного дома

Эксперты в области строительных технологий утверждают, что для каждого владельца деревянного дома вопрос о наружном утеплении стен должен быть приоритетным. Практика показывает, что утепление стен изнутри имеет свои недостатки, а именно:

  • уменьшается площадь внутри помещений;
  • между стеной и утеплителем всегда накапливается конденсат;
  • из-за неправильного расположения утеплителя стена оказывается в холодной атмосфере, вследствие чего со временем трескается и раскалывается.

Выполнять утепление стен нужно по особенной технологии. Все слои требуется располагать по принципу «изнутри-наружу». Первым слоем нужно располагать пароизоляцию, поскольку этот слой не будет пропускать поток влажного воздуха. После укладки первого слоя необходимо установить теплоизоляцию — она будет вторым слоем. Теплоизолирующий материал позволит сохранить теплый воздух внутри помещения. Затем устанавливается третий и последний слой — гидроизоляция. Она удерживает влагу и пропускает пар.

Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

Перед тем как приступить к процессу утепления, нужно определиться с типом установки — снаружи или внутри. Бревенчатные стены рекомендуется утеплять изнутри, поскольку снаружи стены не потеряют свой натуральный вид.

Утепляя срубы, основная стена, находящаяся непосредственно перед утеплителем, располагается в зоне низких температур. Эта зона будет немного захватывать и сам утеплитель, что провоцирует ухудшение его характеристик. Кроме того, утепляя брус изнутри, хозяин рискует нарушить естественную диффузию паров, из-за чего возникнут благоприятные условия для возникновения конденсата на границе утеплителя и стены.

Обратите внимание, что при выборе варианта внутреннего утепления, монтаж теплоизоляционных материалов невозможно будет выполнить в местах, где перекрытия примыкают к стенам. В данных зонах будут образоваться так называемые «мостики холода». В данных зонах тепло теряется настолько быстро, что коэффициент теплопотерь иногда может превышать показатели потерь тепла через весь периметр стены.

Утепление стен деревянного дома снаружи

Утепляя дом снаружи, вы получаете равномерное снижение температурных показателей по всей стене. Резкие падения температуры отмечаются ближе к наружным стенам, при этом зона отрицательных температур не касается конструктивных элементов дома, поскольку она находится в толще теплоизоляционного материала.

[ads1]На условия, создающие скопление влаги и на влажностной режим деревянных стен, благоприятно влияет грамотное расположение плотных материалов, которые не пропускают водяные пары изнутри конструкции. Пористые и легкие материалы рекомендуется устанавливать именно снаружи. Надежно защитив теплоизоляционные материалы от пагубного влияния атмосферных осадков, стена, которую утеплили снаружи, всегда будет сохранять высокие теплоизоляционные свойства.

Преимущества, как вы видите, предельно понятны. Но при всем этом, существуют и минусы. Наружное утепление дома из сруба — процесс далеко не самый простой. В данном случае эстетические требования к выполнению конструкции напрямую связаны с грамотным подбором материалов для внутренней отделки. В принципе, всегда есть возможность доверить утепление специалистам, знающим все особенности применения теплоизоляционных систем. Но благодаря нашей статье, необходимость в этом отпадает.

Типы утеплителей для деревянных домов

утепление фасада 3 способа

Брусовые стены (см. утепление дома из бруса)всегда можно утеплить с помощью наружной облицовки кирпичом, мелких блоков, керамических или бетонных камней, а между деревом и слоем облицовки проложить слой теплоизоляционного материала. В наружной стороне утеплителя всегда должен находиться предусмотренная заранее вентилируемая воздушная прослойка, главным назначением которой станет удаление излишков влаги из древесины.

Практика показывает, что чаще всего владельцы привыкли создавать наружную облицовку с помощью кладки из газобетонных блоков. Данные блоки имеют практически идентичную с газобетонными блоками теплопроводность, при этом показатели паропроницаемости намного выше, чем у стен из натурального дерева. Создание кладки из газобетонного блока толщиной 20 сантиметров позволяет увеличить сопротивление теплопередаче стен из натурального бруса (толщина которых обычно составляет 15 см) в два раза и более. Газобетон является идеальным вариантом, поскольку обеспечивает пожаробезопасность, морозостойкость и экологичность дома. При облицовке газоблоком отпадает необходимость в использовании пароизоляционного слоя и вентилируемых зазоров, которые создаются между деревом и газобетоном.

В случае с бревенчатыми стенами идеальным вариантом является использование минеральной ваты в качестве утеплителя. По своим качества она полностью отвечает самым распространенным требованиям — высокий коэффициент теплоизоляции, минимальный коэффициент теплопроводности и малая гигроскопичность. Минеральная вата не поддается влиянию высоких температур, не дает грибку/плесени/насекомым распространяться по своей структуре и выводит пары во внешнюю среду. Кроме того, при создании минеральной ваты не используются токсические вещества.

Пароизоляция деревянных стен

Обычно процесс утепления стен из бревна и бруса начинается с подготовки пароизоляционного слоя. На протяжении первого года эксплуатации дома отмечается особо интенсивное изменение показателей влажности дома. Изменяя показатели влажности, дерево дает усадку, вследствие чего могут возникнуть трещины, деформации формы и размеров бревен. Данные процессы происходят в первые пять лет эксплуатации. В результате того, что влажность провоцирует изменение формы, герметичность пазов и стыков находится под большой опасностью. Особенно актуальным данный вопрос является для пиленого бруса и бревен ручной рубки.

Пирог утепление стен фасада брусового/ бревенчатого дома

Менее актуальным данный вопрос является для профилированного бруса и оцилиндрованного бревна, так как в результате механической обработки мест сопряжений гарантируется максимальная герметичность. В качестве пароизоляционного материала можно использовать полиэтиленовую пленку, алюминиевую фольгу или рубероид.

Если в качестве основы для стен был использован клееный брус, дополнительное обустройство пароизоляции, в большинстве случаев, не требуется. В данном случае роль барьера для пара выполняет сам материал. В производственных условиях клееный брус высушивают для достижения минимальных показателей влажности. При производственной обработке также достигается минимальный коэффициент усадки, благодаря чему к утеплителю поступает ограниченное количество пара.

Варианты создания пароизоляции для деревянных стен

Если на утеплитель попадает избыточное количество пара, который поступает через дефектные участки герметизации, со временем утеплительный материал будет полностью разрушен. Обычно, отделкой стен с помощью обшивки выполняют после полной просушки древесной структуры. Но здесь есть одна проблема: после того, как древесина будет высушена, доступ к дефектным участкам стен будет проблематичным. Эксперты разработали несколько методов решения данной проблемы.

Вариант первый. Никуда не торопиться и подождать с обшивкой и утеплением несколько лет. Обработать все стыки с помощью герметика для древесины (такой продается на любом строительном рынке), проконопатить пазы с наружной и внутренней стороны стены. Функции утеплителя должен выполнять материал с повышенной плотностью; обработанный с помощью гидрофобизированного способа обработки. Коэффициент плотности должен находиться в районе 80-150 кг/м3.

В данном случае мы получим стены с пониженным показателем теплосопротивления, так как масса пара, находящаяся в помещении, будет напрямую взаимодействовать с утеплителем. Но не забывайте, что в данном случае имеет место риск возникновения новых герметизационных дефектов. Никто не рискнет гарантировать вам долговечность подобной пароизоляции, но стены при этом будут дышать свободно, сохраняя экологичный микроклимат внутри помещения.

Пароизоляция деревянных стен и монтаж утеплителя

Вариант второй. Пароизоляция с внутренней стороны. В качестве пароизолятора разрешается использовать обычную полиэтиленовую пленку или пароизоляционную мембрану. Минимальная толщина, которая допускается для применения — не меньше 0.1 мм.

Использование данного варианта сводит к минимуму поступление пара в слой древесины и в утеплитель. Долговечность и теплосопротивление увеличивается в данном случае. Есть одно требование — пароизоляция стен, имеющих пароизоляционные покрытия цокольного или чердачного перекрытия, обязательно должны создавать единый контур сооружения. В данном случае есть существенный недостаток в виде нарушения микроклимата. Причина проста — создается оболочка из недышащих материалов.

Для того, чтобы пароизолировать стены, можно также использовать фольгированные теплоизоляционные материалы. Обычно данный материал крепится к внутренним поверхностям стен, при этом фольгированная сторона направляется на воздушный промежуток. В этом случае возрастает сопротивление теплоотдаче, но при одном условии — герметизируйте стыки материала с помощью клейкой ленты. Решение вопроса именно таким способом особенно хорошо пригодится, если внутренние стены обшиты плитными материалами, вмонтированными на каркасе.

Вариант третий. Разместите пароизоляционную мембрану между стеной и утеплителем. На этом месте рекомендуется оставлять небольшой зазор для вентиляции, соединенный продухами с воздушной средой. Длина вентиляционного зазора должна составлять приблизительно 5 см. Этого вполне будет достаточно. С помощью продухов будет обеспечена одинаковая температура в помещении и в зазорах. Для утепления необходимо применять экструдированный пенополистирол или пенопласт. Применяя данные материалы, для обеспечения высокой пожароустойчивости необходимо дополнительно возвести наружную кладку из кирпича.

[ads1]Необходимо всегда помнить о том, что пароизоляция не должна быть размещена прямо на поверхности наружной стены, поскольку данный тип установки провоцирует появление конденсата в дальнейшем. Таким образом, стена будет постоянно находится по влиянием влаги. Это поясняется большим уровнем термического сопротивления деревянной стены по сравнению с аналогичной каменной или кирпичной. А если в данном случае еще и учитывать большую паропроницаемость стены, такая схема распределения температуры и влажности приведет к снижению температуры до уровня появления росы с внутренней стороны.

В данном варианте не учитывается теплосопротивление деревянной стены дома. Соответственно, владельцу дома нужно увеличить толщину утеплителя, при этом конструктивный материал применяется такой же, как и во втором случае. Если вы имеете утеплитель, в составе которого имеются вспененные полимеры, создавать вентилируемые зазоры между облицовкой и слоем утеплителя не обязательно.

Недостатком данного способа обустройства системы пароизоляции является пониженная степень экологичности материалов, которые окружают паропроницаемую оболочку. Но главное преимущество заключается в том, что технология может быть применена для утепления новых деревянных домов и уже эксплуатируемых.

 Обрешетка для деревянных стен

Утеплить деревянные дома будет гораздо проще и быстрее, если в процессе создать специальную деревянную обрешетку. Эксперты могут предложить сразу несколько вариантов установки обрешетки, но выбирать один из них придется в зависимости от типа стен в доме и материала облицовки.

Монтаж обрешетки для утеплителя дома из бруса

Самый недорогой вариант обрешетки — это конструкция из деревянных, предварительно высушенных реек. Запомните: при создании данной конструкции нужно учитывать, что длина реек и высота стен должна быть строго одинаковой. Особенно тщательно нужно измерять высоту обрешетин для стен из бревна, ведь с ними обычно появляются трудности при определении вертикали.

В случае применения сайдинга удобнее всего будет сделать двухслойную обрешетку, при этом слои обрешетки обязательно должны располагаться в перпендикулярном положении. В процессе применения технологии утепления стен, первым делом начинают устанавливать брусья обрешетки, расположенные горизонтально. В этом варианте можно использовать высушенные доски или брусья толщиной минимум 30 мм, максимум — 50 мм. Ширина подбирается в зависимости от толщины слоя утеплителя.

Горизонтальную обрешетку необходимо монтировать из брусков. Их располагают на расстоянии от 60 до 80 сантиметров друг от друга, ориентируясь на ширину плиты утеплителя. Чтобы установить утеплительную плиту «враспор» (без зазоров), специалисты рекомендуют уменьшить расстояние брусков обрешетки минимум на 2 сантиметра. Упругость, которой обладают плиты, не будет препятствовать усадке деревянных стен, но при этом сам материал не будет сползать. Плотность утеплителя должна составлять 15-35 кг/м3. Рекомендованный тип укладки — в два слоя с соблюдением перекрытий швов.

Чтобы утеплитель не продувался воздушным потоком, на материал сверху накладывается паропроницаемая ветрозащитная пленка. Паропроницаемость пленки не даст влаге задерживаться на стенах и утеплителе, так как температурный режим не позволит этого сделать. Чтобы закрепить мембрану, на горизонтальной обрешетке, используются скобы.

Сечение досок, использующихся для вертикальной обрешетки, должно быть 25х80 мм или 30х40 мм, при этом сами доски прикрепляют на бруски горизонтальной обрешетки. Обрешетка крепится непосредственно к деревянной стене с помощью гвоздей или саморезов, но при фиксации необходимо соблюдать правильность угла закручивания самореза или забивания гвоздя. Правильный угол компенсирует усадку стен из бруса. Можно изготовить подвижное крепление. Делается оно следующим образом: в досках создают вертикальные прорези; в каждую из прорезей по центру вкручивают саморезы с шайбами. Существует еще один вариант — произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью специальных скоб, которые будет охватывать доску. Скоба являет собой перфорированную монтажную полосу из закаленной стали. Ее крепят с двух сторон вертикальной доски, используя саморезы. Чтобы избежать смещения, низ вертикальных досок жестко крепится с помощью нескольких саморезов к горизонтальному брусу снизу.

Каждый шаг вертикального бруска подбирают в соответствии с необходимым шагом для крепления облицовки. Шаг для обустройства наружного типа облицовки с помощью винилового сайдинга, должен быть примерно 40 сантиметров. Ширина вентилируемого зазора будет идентична толщине досок вертикальной обрешетки.

Стены из бревна лучше всего обеспечивать именно трехслойной обрешеткой. Такой вариант обрешетки монтируется сначала из вертикальных брусков, постепенно выравнивая в оной плоскости с помощью подкладок из дерева. В некоторых бревнах из стены создают небольшие пазы, а чтобы компенсировать усадку стен, используют подвижное крепление, способ изготовления которого мы рассматривали выше. Утеплитель для стен из бревен нужно прижать с помощью деревянных планок, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание к стене. После этого монтаж производят брусьями, расположенными в перпендикулярном направлении.

Такое расположение позволяет правильно и без дополнительных усилий подобрать шаг для монтажа утеплителя и облицовочного материала. Деревянная обрешетка обязательно должна быть обработана с помощью специального антисептического средства, которое не даст дереву прогнивать, а также защитит от вредного влияния грибка, плесени и насекомых.

 Комментарии специалистов об утепление фасада деревянного дома

 1. «Сейчас я говорю только о домах ручной рубки, то есть, построенных именно по этой технологии. Согласно данной технологии, в основе стенового материала применяется кондовая (рудовая) сосна, которую обычно можно встретить на возвышенных местах с песчаной основой. Возраст сосны должен составлять минимум 80 лет, максимум — 120. Диаметр ствола — от 22 до 35 сантиметров. Мяндовая сосна (растущая на влажной почве) и ель используют не так часто, как можно подумать изначально. Их свойства являлись оптимальными разве что для дома эконом-класса. Бревенчатые стены в прошлом веке не обшивали, так как стоимость досок была относительно велика, а на создание обшивки требовалось очень много материала. Состоятельные люди предпочитали штукатурить дом снаружи, делая их «каменными». Но это делалось не для утепления фасада, а ради демонстрации статуса хозяина, который проживал в таком доме. Тогда это было модным явлением.

Огромное внимание уделяли тому, каким именно способом рубили угол сруба. Тогда считалось, что дом промерзал именно по углам, а не по периметру стены. Тепло в углах держалось за счет слоя утепляющего материала (см. межвенцовый утеплитель из джута)  и за счет специально созданного «теплового замка».

Как было отмечено выше, в качестве строительного материала использовалась древесина возрастом минимум 80 и максимум 120 лет. Если древесине меньше 80 лет, недостаточная ее готовность разрушит дом уже через несколько лет после возведения. Если древесине больше, чем 120 лет, сердцевинная часть ствола начнет разрушаться. Большинство экземпляров с таким возрастом имеет диаметр ствола от 32 до 40 см, а согласно стандарту СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», устанавливающему жесткие требования к энергосбережению, диаметр бревен для создания стен должен иметь диаметр не менее 50 см. Под данные требования вписывается разве что перезрелый лес, но его применение в строительстве домов не является возможным.»

2. «Мы уверены в отсутствии необходимости утепления фасадов коттеджей из клееного бруса, поскольку данный материал за счет специфических свойств достаточно хорошо удерживает тепло. А если учитывать плотность прилегания венцов и точность соединений, надежная теплозащита обеспечивается сама по себе.

Какому сечению клееного бруса необходимо отдавать предпочтение? Основываясь на проведенных нами теплотехнических расчетах, специалисты  уверены, что идеальным сечением является 175*186 мм и 175*206 мм. Для климатического пояса России этого вполне достаточно.

При сравнении профилированного бруса и клееного, первый отличается более низким коэффициентом плотности и высоким уровнем теплопроводности. Без специальной обшивки фасада с применением утеплителя обогреть дом, построенный из профилированного бруса, зимой очень проблематично.

Здания, построенные из клееного бруса, как раз предназначаются для круглогодичного проживания. Проживая в таком доме, прохлада летом и тепло зимой обеспечивается стабильно.

Единственный нюанс, который обязательно нужно учитывать, — площадь остекления дома. Обычно используются витражные панорамные окна, создаются зимние сады и так далее. Если данная площадь является сравнительно небольшой, ничем серьезным для владельца дома это не обернется. Если же используется большая площадь, отведенная под окна, возможно, у вас увеличатся расходы на отопление дома частного дома. Поскольку максимальный уровень теплопотерь приходится именно на дверные и оконные проемы, архитекторам необходимо учитывать этот фактор при строительстве деревянных домов».

3. «Дома из оцилиндрованного бревна и бруса рекомендуется утеплять лишь в том случае, если стены имеют толщину меньше 25 см. Утепление стен рекомендуется выполнять только с наружной стороны стен. Для этого используется целый комплекс утеплительных материалов. Мы же рекомендуем использовать минеральную вату. Количество слоев минеральной ваты, необходимой для утепления, зависит от толщины стены. Если стена имеет толщину 200-250мм, потребуется 50 мм утеплителя, то есть, один слой. Если толщина стены составляет 150-200 мм, используется два слоя утеплителя общей толщиной 100 мм. «Пирог» обшивки создается следующим образом. На наружной стене создается деревянный каркас, в основе которого используются необрезные доски шириной от 50 до 100 мм. Шаг каждой доски — 60 см (стандартная ширина утеплителя). На каркасе устанавливается паронепроницаемая мембрана (Изоспан-В, например), после мембраны — слой теплоизоляционного материала. Все это закрывается ветрогидрозащитной пленкой (Изоспан-АМ). Предпоследний этап — прибивание контррейки, толщина которой должна быть минимум 25-50мм. Она создаст вентиляционный зазор. Уже к контррейкам пришивается облицовка (сайдинг, вагонка, имитация бруса и так далее).

Утеплять стены из внутренней стороны дома не рекомендуется, так как влага будет накапливаться в утеплителе, после чего слой теплоизоляционного материала намокнет и значительно ухудшит свойства.

Если утеплить деревянный дом общей площадью до 200 м2, для его обогрева будет достаточно от 5 до 10 кВт электричества».

4. «Дома из оцилиндрованного, клееного или профилированного бруса обязательно должны утепляться. Единственная преграда, которая не дает владельцам домов достаточно мотивации — эстетика. Как правило, указанные выше материалы выбирают эстеты — истинные ценители красоты дерева, для которых скрыть дерево за обшивкой равносильно смерти. Те, кто все-таки решился построить дом из бруса, обязательно должен принимать во внимание большие расходы на отопление. Если речь идет об эстетике, приходится жертвовать отоплением. Здесь нельзя ничего поделать. Разве что постараться подобрать оптимальную толщину стен. Например, для стены из оцилиндрованного бруса оптимальным показателем толщины является 240-280 мм.

Дом из непрофилированного бруса сечением 200х200 мм или 150х150 мм придется в любом случае утеплять. При выборе теплоизоляционного материала стоит отдать предпочтение каменной (минеральной) вате. Существует еще один вариант — пенополистирол, но он не подойдет — данный материал не обладает свойством «дышать». Для обшивки  используется сайдинг, вагонка, блок-хаус, имитация бруса, цементно-стружечная плита (если планируется облицовка фасада декоративным камнем или его оштукатуривание). В процессе утепления, внешняя поверхность получает бруски с уровнем сечения 50х50 мм. В пазы между брусками устанавливают блоки утеплителя , а сверху развертывают слой гидроветрозащитной пленки. Все это фиксируется с помощью брусков сечением 25х50 мм. Что касается использования пароизоляционной мембраны, существуют разные мнения по этому поводу. Мы предпочитаем не использовать ее в данном случае, поскольку пар проходит через утеплитель и гидроветрозащитную мембрану. Точка росы располагается именно на пленке, поэтому использовать паробарьер нет никакой необходимости».

5. «Существуют специальные стандарты СНиП 23-02-2003, благодаря которым регламентируется сопротивление передаче тепла через стены здания. Как показывает практика, в большинстве случаев данные требования полностью игнорируются. А если дом из бруса или бревна не соответствует указанным в стандарте требованиям, его обязательно нужно утеплять.

Проблема заключается далеко не в неизбежных теплопотерях. Отопить дом из клееного бруса или бревна можно, сейчас это не является бедой. Но при таком подходе, внутренние стены будут постоянно увлажняться, из-за чего выпадет конденсат. Именно конденсат является главной причиной возникновения грибка и плесени. Их наличие не просто губит эстетику и древесину, но и отрицательно влияет на общее состояние организма проживающих в доме людей. Почему так происходит? Температура стен в доме гораздо ниже температуры воздуха в комнатах (стандарты СНиП 23-02-2003 требуют перепада температур максимум на 4 градуса). Именно это и вызывает возникновение конденсата. Образование влаги на стене далеко не всегда можно обнаружить, поскольку он далеко не всегда может появляться на поверхности стены. В 35% случаев конденсат образуется именно во внутренних слоях древесины, где материал прогрет недостаточно хорошо. В этом случае никакие биовлагозащитные составы не помогут добиться положительного результата.

Здание можно теплоизолировать разными способами, но идеальным способом в данном случае является утепление фасада снаружи. Для этого используется минеральная вата, разработанная на основе стеклянного или каменного волокна. С помощью теплотехнических расчетов определяют необходимую толщину материала, но в большинстве случаев устанавливается два слоя общей толщиной 100 мм.

Следующей задачей является сохранение изначально определенных параметров утеплителя и полная его защита от пагубного влияния осадков и ветра. Для решения данной проблемы утеплитель закрывают одним слоем ветрогидроизоляционной мембраны, которая не дает влаге выветриться. Паропроницаемая мембрана, установленная там же, позволяет стене «дышать».

Таким образом, достигается оптимальный коэффициент сопротивления теплопередаче стен и обеспечивается не просто комфорт жильцов, но и финансовая выгода в виде уменьшенных затрат на отопление. Наша фирма исследовала показатели эффективности применения ветро- и гидрозащитных мембран. Оказывается, что наличие утепления позволяет сохранить 40% тепла в помещении.

Еще один важный момент. Даже если стены «дышат», все равно нужно установить систему вентиляции».

6. «Отделка сайдинга расценивается как завершающий этап процесса утепления дома. Чаще всего используется виниловый сайдинг, поэтому его можно увидеть на облицовке коттеджей, в том числе из натуральной древесины. На обшивку деревянного дома решается далеко не каждый обитатель, а спустя некоторое время. Иногда владельцы решаются на такой поступок не ради того, чтобы сделать дом теплее, а чтобы избавиться от постоянных проблем, связанных с необходимостью в поддержании хорошего внешнего вида. Практика показывает, что потребители предпочитают останавливать выбор на продукции зарубежных фирм. Ее преимущества заключаются в повышенной цветостойкости, разнообразии фактур и легкости монтажа.

Важно подбирать сайдинг так, чтобы он отлично сочетался с водостоками, кровлей, отделкой цоколей и так далее. Большой востребованностью характеризуется материал пастельных оттенков.

При покупке сайдинга помните о том, что главным его компонентом является поливинилхлорид — материал, который имеет солидный коэффициент расширения под влиянием температуры. При неправильном монтаже материал будет коробиться. В этом случае закройте глаза на обещания производителей прослужить более, чем 50 лет — при неправильной установке срок службы сокращается минимум втрое.

Первая и главная ошибка — неправильный выбор обрешетки. Для сайдинга ее шаг должен составлять минимум 30-40 см. Некоторые «специалисты» стараются убить двух зайцев сразу — сделать теплоизоляционную обрешетку, засунуть туда как можно больше утеплителя и использовать аналогичную обрешетку для сайдинга. О вентиляционных зазорах речь не идет. В такой ситуации сайдинг начнет деформироваться под влиянием жаркой погоды и будет постоянно вспучиваться.

Вторая ошибка заключается в фиксации обшивки «намертво» к обрешетке или несоблюдении зазоров между внутренней стенкой углов/соединительных реек и торцами панелей сайдинга. При фиксировании «намертво», сайдинг не сможет двигаться, вследствие чего материал коробится и выпучивается. Чтобы предотвратить данную проблему, нужно оставить небольшой люфт, который не даст обшивке деформироваться, а позволит свободно двигаться при расширении.

Как ухаживать за сайдингом? Данный материал можно спокойно мыть водой, не боясь при этом, что влага попадет во внутреннюю часть облицовки. Как показывает практика, мыть сайдинг выгодно далеко не всегда — останутся разводы и пятна. Правда, лишь в том случае, если вы не используете моющие средства. Отмыть сайдинг от следов органических веществ достаточно сложно.

Что касается цветового разнообразия, на рынке вы сможете найти большое количество оттенков. Практически все панели сохраняют свой оттенок долго, но южная часть дома все равно будет светлее. Поэтому рекомендуется использовать материалы темных оттенков. Разница в данном случае будет почти незаметной».

Подведем итоги.

Согласно статистическим данным, при постройке домов из древесины, полностью игнорируются положения стандарта СНиП 23-02-2003 о тепловой защите домов. Поэтому вне зависимости от того, какой вид материала был применен при строительстве деревянного дома (брус, бревно), его все равно нужно теплоизолировать. Некоторые владельцы домов считают, что проконопаченный рубленный дом не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Настоящие эстеты с такой же уверенностью утверждают, что деревянные дома не надо обрабатывать теплоизоляционными материалами. В принципе, обойтись можно, уменьшив срок эксплуатации дома и потратив больше денег на отопление.

Что касается материалов, необходимых для обеспечения теплоизоляции деревянных построек, традиционно применяется стекловата или вата на каменной основе. Применение полистирола не рекомендуется, поскольку стены перестают «дышать», вызывая тем самым гниение древесного волокна. Специалисты также не забывают напомнить о необходимости использования гидроветрозащитной паропроницаемой мембраны и предупреждают о важности соблюдения правильности процесса утепления.

В качестве обшивки можно использовать сайдинг, цементно-стружечную плиту или вагонку. Для ценителей красоты рекомендуется использовать имитацию бруса или блок-хаус.

BA-1204: Внешняя изоляция каменных стен и стен с деревянным каркасом

Краткое содержание

Наружная изоляция является эффективным средством повышения общего теплового сопротивления стеновых конструкций. Он также имеет другие преимущества, включая улучшенное управление водными ресурсами и часто повышенную герметичность здания. Однако инженерные основы и вспомогательные работы для внешней изоляции не проводились, что привело к препятствиям для принятия строительных норм и правил строительства.Кроме того, стратегии управления водными ресурсами и практики интеграции для оконных систем, дверных систем, террас, балконов и пересечений стен крыши не были должным образом разработаны. Этот пробел также препятствует более широкому развертыванию.

В этом исследовательском проекте Building Science Corporation (BSC) разработала базовый инженерный анализ для поддержки установки толстых слоев внешней изоляции (от 2 до 8 дюймов) на существующих каменных стенах и стенах с деревянным каркасом. В качестве места крепления облицовки использовались планки деревянной обрешетки (прикрепленные через утеплитель обратно к конструкции).Детали управления водными ресурсами, необходимые для соединения сборок внешних изолированных стен с крышами, балконами, настилами и окнами, были созданы в качестве руководства для интеграции стратегий внешней изоляции с другими элементами ограждения.

Сопротивление раздвижению ветровой нагрузки было определено на основе указаний, изложенных в Национальной спецификации проектирования для деревянного строительства (Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности, 2005 г., глава 11, «Крепежные детали дюбельного типа»). Во всех случаях отводная способность не зависит от толщины внешней изоляции.

Анализ несущей способности под действием силы тяжести является более сложным и включает несколько переменных, которые необходимо учитывать при креплении облицовки. Компания BSC выполнила численный анализ толщины изоляции от 1 дюйма до 8 дюймов (с шагом 1 дюйм). Лабораторные испытания были ограничены установками толщиной 4 дюйма и установками толщиной 8 дюймов. Намерение состояло в том, чтобы результаты от 4-дюймового. испытание может быть применено к установкам до 4 дюймов и 8 дюймов. результаты испытаний могут быть применены к установкам между 4 дюймами.и 8 дюймов.

BSC определила, что при проектировании определялся допустимый прогиб, а не предельная пропускная способность систем. Для сайдинга и облицовки панелей с швами (металл, винил, дерево и фиброцемент) движение эстетично по своей природе и не является проблемой для здоровья и безопасности. Приемлемая величина прогиба будет зависеть от приемлемой эстетики выбранной системы облицовки. Для большинства систем сайдинга внахлест или панельной облицовки допустимы отклонения до 1/16 дюйма или даже 1/8 дюйма, потому что допуски на материал и установку легко превышают возможное развитие зазора.BSC рекомендует ограничить отклонение до 1/16 дюйма при эксплуатации, если не будет продемонстрировано, что допускаются большие отклонения.

Для хрупких облицовок (таких как штукатурка и культивированный камень) движение может привести к растрескиванию и потенциально отслаиванию материала. Для этих систем BSC рекомендует установить предел прогиба в процессе эксплуатации, чтобы предотвратить прогиб, который может повредить оболочку или ухудшить ее функцию. Предел 1/64 дюйма предлагается для хрупкой оболочки после начального прогиба.

Наиболее распространенные системы облицовки жилых помещений (металл, винил, дерево и фиброцемент) достаточно легкие (<5 фунтов на квадратный фут), поэтому их крепление к обшивке поверх изоляционного материала любой толщины не создает проблем. Для этих систем облицовки прогнозируемый прогиб, основанный на разумном расстоянии по горизонтали (от 16 до 24 дюймов в центре) и вертикальном расстоянии между крепежными деталями (до 24 дюймов в центре), настолько мал (1/200 дюйма). .), а эффекты ползучести настолько минимальны, что прогиб не приближается к предложенному 1/16 дюйма.максимальный предел прогиба в процессе эксплуатации.

Для более тяжелых систем облицовки (> 10 фунтов на квадратный фут) начальный прогиб находится в пределах предложенного предела прогиба. Однако информации о потенциальных тепловых и влажных расширениях и сжатиях, а также о эффектах ползучести некоторых изоляционных материалов в открытых средах недостаточно для прогнозирования прогиба при длительной эксплуатации. Необходимы дополнительные исследования долговременного отклонения более тяжелых обшивок в открытых средах.

Интеграция внешней изоляции в стратегию управления водными ресурсами здания требует тщательной детализации на стыках с другими элементами ограждения.

По большей части, размещение водонепроницаемого барьера на внешней стороне изоляции было самым простым, поскольку детали во многом аналогичны стандартным строительным методам. Часто возникает вопрос о том, как поддержать элементы, которые когда-то были расположены в несущей стене каркаса, а теперь «выталкиваются» наружу в плоскость внешней изоляции (например.г., окна и ступенчатые оклады). Для решения этих проблем в конструкцию можно интегрировать осторожное использование блокировок или удлинителей коробки.

И наоборот, размещение водостойкого барьера внутри внешней изоляции было более трудным для подрядчиков из-за некоторых существенных отклонений от стандартных деталей строительства и обычных последовательностей строительства. Эти опасения усилились, когда эти методы были применены к модернизации здания. Однако у этого есть преимущества, заключающиеся в размещении водонепроницаемого барьера в более защищенном месте (повышение долговечности) и размещении окна в плоскости существующего каркаса.

BSC разработала детали, которые служат руководством по эффективному поддержанию непрерывности управления водными ресурсами. Эти подробности представлены в Приложении А к настоящему отчету.

1 Постановка проблемы

1.1 Введение

Основная концепция изоляции внешней части существующих каменных стен и стен с деревянным каркасом проста; он имеет ряд преимуществ в отношении долговечности и непрерывности воздушного барьера (Lstiburek 2007; Hutcheon 1964). Несмотря на то, что практика должна быть простой, на пути повсеместного внедрения стоит несколько проблем.Например, производители систем облицовки и внешних изоляционных материалов часто ограничивают толщину до 1½ дюйма в своих гарантиях; тогда возникает проблема с креплением обшивки. Этой проблемой занимались различные специалисты (Crandell 2010; Ueno 2010; Joyce 2009; Pettit 2009; Straube and Smegal 2009). Демонстрации, проведенные членами исследовательской группы Building Science Corporation (BSC), которая выполнила работу, описанную в этом отчете, показали, что возможно использование внешней теплоизоляции до 8 дюймов по внешней стороне деревянных каркасных зданий (Lstiburek 2009).Однако инженерная база и вспомогательные работы не проводились, что привело к возникновению препятствий для принятия строительных норм и правил строительства. Кроме того, стратегии и процедуры управления водными ресурсами для интеграции крыш, балконов, террас и оконных систем не были должным образом разработаны. Этот пробел также препятствует более широкому развертыванию.

В рамках этого исследовательского проекта BSC разработала базовый инженерный анализ для поддержки установки толстых слоев внешней изоляции (2 дюйма.до 8 дюймов) на существующих каменных стенах и стенах с деревянным каркасом. В качестве места крепления облицовки использовались планки деревянной обрешетки (прикрепленные через утеплитель обратно к конструкции). Также были разработаны детали управления водными ресурсами, необходимые для соединения внешних изолированных стеновых конструкций с крышами, балконами, настилами и окнами, что привело к руководству по интеграции стратегий внешней изоляции с другими элементами ограждения. В деталях учитываются подходы как к полной модернизации, так и к поэтапной модернизации, предоставляя детали подключения, которые позволяют в будущем интегрировать с другими элементами системы корпуса с высокими эксплуатационными характеристиками.

1.2 Общие сведения

Существующий фонд жилых зданий составляет значительную часть потребления энергии в США. Жилые и коммерческие здания потребляли примерно 40% первичной энергии, используемой в Соединенных Штатах в 2008 году. Жилой сектор потреблял 21%, а коммерческий сектор — 18% (Министерство энергетики США, Управление энергетической информации 2008). Новое строительство составляет лишь небольшую часть от общего фонда зданий в стране.Принятие энергетических кодексов во многих штатах помогло перейти к зданиям с более низким энергопотреблением, но существующий фонд зданий по большей части остается нетронутым.

В прошлом модернизация существующих жилых домов обычно включала заполнение каркасных пустотелых стен изоляцией. Тем не менее, количество эффективного термического сопротивления, которое можно было добавить, было ограничено существующей глубиной полости стойки (стены с деревянным каркасом) или глубиной обвязки (обычно для стен из каменной кладки), используемым изоляционным материалом (обычно стекловолокно / минеральное волокно или целлюлоза). и количество тепловых мостиков от деревянного каркаса.

Добавление теплоизоляции к внешней стороне существующих зданий было методом, используемым подрядчиками по переоборудованию для преодоления этих ограничений и достижения более высоких эффективных значений R для стеновых сборок. Преимущества этого подхода не ограничиваются дополнительным термическим сопротивлением; Часто также реализуется повышенная прочность и герметичность здания.

Компания BSC участвовала в многочисленных проектах нового строительства и модернизации зданий, в которых использовалась внешняя изоляция как часть стратегии сокращения энергопотребления в зданиях.Опыт показывает, что часто возникают два основных вопроса:

  • Как будет крепиться облицовка?
  • Как будет осуществляться управление водным хозяйством сборки?
1.3 Рентабельность

В большинстве случаев внешняя модернизация дома с внешней изоляцией является частью большего объема работ по модернизации здания. Решение добавить внешнюю изоляцию обычно вызвано необходимостью (или желанием) повторно облицевать или перекрыть здание.Движущей силой установки новой облицовки могут быть существующие проблемы управления водными ресурсами, проблемы комфорта или долговечности, окончание срока службы облицовки или эстетические проблемы. Необходимость замены облицовки дает проектировщику или подрядчику возможность включить внешнюю изоляцию как способ одновременно повысить энергоэффективность здания. Таким образом, рентабельность этого с точки зрения энергии зависит от стоимости изоляции, а также любых сопутствующих компонентов, помимо установки новой облицовки.

Компания BSC завершила предварительную оценку, в ходе которой учитывались дополнительные затраты на изоляцию различной толщины, установленную на внешней стороне стеновых конструкций. В этом предварительном анализе затрат в качестве базовой внешней изоляции использовался полиизоцианурат, облицованный фольгой. Данные о затратах на внешнюю изоляцию были взяты из RSMeans Construction Data (Reed Construction Data 2011). Затраты, включенные в анализ, включали установленную стоимость изоляционного материала, деревянных планок 1 × 4, расположенных на расстоянии 16 дюймов.по центру (o.c.), и шурупы для дерева, расположенные на расстоянии 24 дюйма o.c. вертикально для крепления обрешетки обратно к конструкции. Наценка в размере 100 долларов США за окно использовалась в эталонной модели в качестве оценки дополнительных затрат на удлинение отделки, которые потребуются для учета дополнительной толщины внешней изоляции. Это значение было оценено, потому что фактические затраты могут сильно варьироваться. Эта изменчивость является результатом множества различных вариантов дизайна, доступных для размещения окон, дизайна внешней оконной отделки и крепления.

Другие элементы, такие как домашняя обертка или обшивочная лента, самоклеящиеся мембранные элементы, металлические элементы, сайдинг и крепежные элементы сайдинга были исключены из анализа. Эти элементы связаны с повторной облицовкой и управлением водными ресурсами и будут частью проекта модернизации независимо от добавления внешней изоляции.

Компания BSC провела моделирование с использованием программного обеспечения для моделирования Building Energy Optimization (BEopt), разработанного Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии. Пример дома использовался в качестве базового, чтобы продемонстрировать преимущества использования внешней теплоизоляции как части энергетической модернизации дома.Предполагалось, что этот эталонный дом представляет собой двухэтажную плиту времен 1950-х годов. В таблице 1 приведены его основные характеристики.

Таблица 1. Характеристики эталонного дома

Площадь перекрытия

Характеристики дома футов 2
Площадь готового пола 2,312
Площадь потолка 1,156
1,156
Площадь стен 2,799
Площадь окна 410 (17.Коэффициент остекления 7%)

Чтобы проверить эффективность этой единственной стратегии, проводимость стены была изолирована от всех других аспектов дома. Учитывая предполагаемый возраст дома, эталонный дом имел неизолированную полость в стене (в соответствии с рекомендациями Протокола Building America Benchmark Protocol 2011 г.). 1 Параметры, перечисленные в таблице 2, были проверены, чтобы увидеть эффективность добавленного термического сопротивления с точки зрения энергетических характеристик и затрат на коммунальные услуги.

Таблица 2 . Параметрические шаги и стоимость

Параметрический шаг Стоимость / фут 2
Контрольный показатель (неизолированная стена 2×4) Н / Д
Изоляция заполнения полости R-13 2,20 $
Изоляция заполнения полости R-13 + 1 дюйм. внешняя изоляция (R-6.5) 3,55 $
R-13 изоляция заполнения полости + 1 дюйм. внешняя изоляция (Р-9.75) $ 3,76
Изоляция заполнения полости R-13 + 2 дюйма внешняя изоляция (R-13) +
деревянная обшивка 1×4
$ 5,73
R-13 изоляция заполнения полости + два слоя 1,5-дюйм. внешняя изоляция (R-19,5) + деревянная обшивка 1×4

7,19 $

Изоляция заполнения полости R-13 + два слоя 2-дюйм. внешняя изоляция (R-26) + деревянная обшивка 1×4 7,58 $
R-13 изоляция заполнения полости + четыре слоя 2-дюйм.внешняя изоляция (R-52) + деревянная обшивка 1×4 11,07 $

Результаты показали, что для зон с холодным климатом (4 и выше) изоляция толщиной до 1,5 дюймов была оптимальным с точки зрения затрат решением. Это произошло главным образом потому, что это был переломный момент, перед которым в систему необходимо было добавить дополнительные расходы, связанные с планками обрешетки и дополнительными винтами для крепления облицовки. Было продемонстрировано, что толщина изоляции до 4 дюймов является нейтральной с точки зрения затрат в рамках этого упрощенного анализа во всех городах, кроме Далласа, штат Техас (см. Таблицу 3 для справочных городов).Было продемонстрировано, что толщина изоляции до 8 дюймов является нейтральной с точки зрения затрат, но только в зонах с холодным климатом, таких как Бостон, Массачусетс и Дулут, Миннесота (результаты см. В Приложении B).

Хотя анализ был сосредоточен только на улучшении проводимости, можно привести некоторые аргументы в пользу того, что добавление внешней изоляции, вероятно, также улучшит общую герметичность узлов (Ueno 2010). Известно, что преимущества повышенной воздухонепроницаемости очень важны при строительстве в холодном климате; однако также труднее изолировать и распределить по индивидуальным меркам.

Таблица 3. Справочные города

Город Климатическая зона
Даллас, Техас 3A
Канзас-Сити, Миссури 4A
MA 5A
Duluth, MN 7A
1.4 Другие преимущества

Использование внешней изоляции имеет много дополнительных преимуществ, помимо повышения термического сопротивления.Самым большим преимуществом является повышенное сопротивление конденсации, которое эта стратегия обеспечивает для зданий с холодным климатом. Размещение теплоизоляции снаружи здания способствует поддержанию более равномерной температуры всех элементов конструкции в течение года, снижая риск образования межклеточной конденсации. Для деревянных конструкций это может значительно снизить вероятность гниения древесины; Дополнительным преимуществом является то, что сезонные колебания температуры и влажности деревянного каркаса значительно уменьшаются.В кирпичных зданиях возможность замораживания и оттаивания практически исключается, потому что такой подход не только сохраняет тепло кладки, но также учитывает поглощение дождевой воды снаружи кладкой (которая является основным источником влаги, связанным с повреждением зданий от замораживания и оттаивания).

В дополнение к сохранению тепла и предотвращению конденсации, усиление дренажа и высыхания является результатом ¾-дюйма. зазор, образованный полосами обрешетки, обеспечивает дополнительную защиту от проблем с проникновением воды (Lstiburek 2010).Преимущество достаточно велико, поэтому использование планок для обшивки является базовой рекомендацией для всех установок облицовки, независимо от того, используется ли внешняя изоляция или нет. Тот факт, что полосы обрешетки являются неотъемлемым компонентом этой системы, значительно увеличивает долговечность этих стеновых конструкций.

2 Конструкция крепления облицовки

При прикреплении облицовки поверх внешней изоляции встречаются два общих препятствия:

  • Производители облицовки ограничивают свои гарантии на установку своих систем облицовки более чем на 1 дюйм.до 1½ дюйма изоляции.
  • Наличие достаточно длинных крепежных элементов для крепления сквозь облицовку и изоляцию при сохранении необходимой глубины заделки в конструкцию ограничено. 2

Чтобы преодолеть эти ограничения, были добавлены планки обрешетки в качестве места крепления облицовки для сборок, когда используются более толстые уровни внешней изоляции (2 дюйма и более). Это касается гарантии производителя облицовки и позволяет использовать доступные крепежные детали и стандартные процедуры крепления облицовки.

Для стен с деревянным каркасом используются длинные шурупы, чтобы прикрепить планки обрешетки через изоляцию обратно к деревянной конструкции. Для массовой кладки стен необходима промежуточная ступенька. Чтобы обеспечить место крепления обрешетки, сначала к конструкции стены из кирпичной кладки прикрепляют деревянные элементы 2 × 4 (установленные на квартире). Затем обшивка крепится через изоляцию к каркасным элементам 2 × 4 винтами (см. Рисунок 1).

Рис. 1: Рекомендуемая конструкция крепления облицовки

Прикрепление облицовки к планкам обрешетки, которые крепятся обратно через внешнюю изоляцию, использовалось во многих испытательных домах и сообществах Building America как в новых, так и в модернизированных приложениях.Доказано, что эта стратегия является эффективным и надежным способом крепления облицовки (BSC 2010; BSC 2009a; BSC 2009b). Однако отсутствие инженерных данных было проблемой для многих проектировщиков, подрядчиков и должностных лиц. Часто возникают опасения по поводу провисания облицовки из-за вращения крепежных элементов и сжатия изоляционной оболочки.

2.1 Предыдущие исследования

Недавно были проведены исследования, проведенные Коалицией по прокладке пенопласта (FSC), а также совместный исследовательский проект Управления энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк (NYSERDA) и Steel Framing Alliance (SFA). и анализ для разработки таблиц предписывающих кодов для крепления облицовки к каркасу поверх сплошной изоляции.Эта работа включала проведение лабораторных испытаний сопротивления поперечной нагрузке для различных конфигураций облицовки и обрешетки, прикрепленных через внешнюю изоляцию к деревянным или стальным стеновым конструкциям. При исследовании характеристик соединения были оценены два критерия: (1) общая прочность соединения и (2) приемлемые характеристики прогиба.

Допустимый предел прогиба — это требование к рабочим характеристикам для ограничения величины вертикального прогиба, которое установленный вес облицовки будет вызывать на полосах каркаса.Чрезмерный прогиб может привести к возникновению зазоров между сайдингом и другими элементами ограждения (такими как окна, оконная отделка или другие отделочные материалы).

В рамках исследований FSC и NYSERDA / SFA допустимый предел прогиба был установлен на максимум 0,015 дюйма (или 1/64 дюйма; Crandell 2010). 0,015 дюйма. предел прогиба имеет давнюю основу для расчетных значений деревянных соединений, используемых в Национальных проектных спецификациях для деревянного строительства (известных как NDS; Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности [AF&PA] 2005).Исследования FSC и NYSERDA / SFA определили, что во всех случаях 0,015 дюйма. Предел прогиба, а не средняя прочность на сдвиг, контролировал расчетные значения пропускной способности систем.

Второстепенным аспектом исследования FSC и NYSERDA / SFA была проверка точности применения текущих инженерных знаний о древесине к деревянным соединениям с использованием теории выхода NDS (как подробно описано в Общих уравнениях дюбелей для расчета значений боковых соединений: Технический отчет AF&PA 12 [TR-12]; AF&PA 1999) при прогнозировании пропускной способности подключения.Исследователи обнаружили, что прогноз текучести смещения 5%, рассчитанный с использованием TR-12, привел к достаточно точному прогнозированию поперечной нагрузки при отклонении 0,015 дюйма. Хотя математической связи между этими значениями нет, исследователи сочли это адекватным. основу для проектирования до 0,015 дюйма. предел отклонения, учитывая ограниченный объем исследований и финансирования, которые были доступны на тот момент. Кроме того, к расчетным результатам был добавлен коэффициент безопасности 1,5, чтобы устранить потенциальные проблемы ползучести материалов при длительных нагрузках.Выбор коэффициента безопасности 1,5 был основан на нескольких факторах, включая приоритет в NDS и ограниченное долгосрочное испытание на прогиб; тем не менее, фактическая величина прогнозируемой ползучести все еще остается значительной неопределенностью. В этой области необходимы дополнительные исследования. . .

Загрузите полный отчет здесь.

Сноски:

  1. Дополнительную информацию о Building America можно найти на сайте www.buildingamerica.gov.
  2. Большинство пневматических пистолетов для гвоздей имеют максимальную длину крепежа 3 дюйма.до 3,5 дюймов. Это ограничивает количество изоляционного материала
    , которое можно разместить между сайдингом и основанием при прямом применении сайдинга.

Лестничный каркас обеспечивает лучшую изоляцию

Каркас большинства домов — дерево. Проблема в том, что дерево — не очень хороший изолятор. Поэтому мы используем так называемые «лестничные панели», когда прикрепляем внутренние стены к внешним стенам. Это позволяет нам лучше утеплить дом и использовать меньше древесины во время процесса каркаса.

Сокращение счетов за электроэнергию важно для всех, особенно зимой. Однако в холодное время года защитный тепловой экран дома не работает, поскольку пространства вокруг балок не изолированы. Эти пространства могут пропускать холодный воздух в дом, что, в свою очередь, усложняет работу системы отопления.

Процедура, называемая лестничным каркасом, создает пространство для большей изоляции, уменьшая при этом количество древесины, необходимое для каркаса дома.Используя меньше древесины, но сохраняя структурную целостность рамы, мы используем то, что инженеры называют OVE, или оптимальным проектированием стоимости.

Лучшее применение техники лестничных панелей — это соединение внутренней стены с внешней стеной. Используя короткие пиломатериалы и прикрепляя их между стойками внешней стены, мы обеспечиваем поверхность для крепления гвоздями для поддержки внутренней стены.

Ваши бригады, занимающиеся каркасом, могут быть более знакомы с обычным методом соединения интерьера с наружными стенами: просто приклеивая внутреннюю каркасную стену к внешней стене и прибивая гвоздями.Однако, когда мы используем обычный метод соединения внутренних и внешних стен, мы не можем разместить изоляцию за стойками. Вот почему лестничное обрамление — лучший способ обрамления.

Каркас лестницы дает больше места для изоляции. Это дополнительное пространство не пропускает холодный воздух и помогает создать защитный тепловой экран для вашего дома. А за счет использования меньшего количества деревянных стоек в отсеке для стоек снижаются затраты на каркас.

Изоляция металлических зданий — Как изолировать существующее деревянное здание — Изоляция BlueTex

Для этого приложения основная цель — создать «конверт» внутри каркаса, сделанный из изоляции BlueTex ™, который скрепляется скобами, привинчивается или прибивается к внутренней части каркаса.

Цель состоит в том, чтобы создать внутренний воздушный барьер, пароизоляцию и тепловой барьер (см. Синий контур выше). Предпочтительно фольговая сторона изоляции обращена к внешней стороне здания и использует зазор, образованный каркасом, поскольку требует воздушного пространства , необходимого фольгированной стороне для отражения лучистого тепла перед его проникновением внутрь здания.

Поскольку не все здания идентичны, вам, возможно, придется проявить творческий подход к установке, если у вас есть существующее здание, которое вы пытаетесь переоборудовать под изоляцию BlueTex ™.Если у вас есть конкретный вопрос о том, как установить BlueTex ™ в вашем здании, и вы не чувствуете, что мы даем вам достаточно информации по этим направлениям, отправьте нам по электронной почте фотографии и / или чертежи, и мы будем рады помочь вам. Вы также можете позвонить нам по телефону 800-595-8772 для получения оперативной технической поддержки по нашим продуктам и установке.

ШАГ 1

НАЧАЛО СНИЗУ: Используйте пол здания и нижнюю часть каркаса в качестве ориентира, чтобы начать первый проход.Установите BlueTex ™ так, чтобы сторона из фольги была обращена наружу из здания (от вас) с выступами ленты вверх и обращена ВНЕШНЯЯ СТОРОНА здания.

Используйте кровельные гвозди или шурупы с шайбами, чтобы прикрепить BlueTex ™ к внутренней части деревянного каркаса. Вы можете легко покрыть головки застежек нашей подходящей лентой, чтобы они исчезли, поэтому не беспокойтесь о том, как они выглядят.

Продолжайте так же по всему периметру здания, пока не закончите первый проход.Используйте подходящую ленту, чтобы соединить все швы, которые не находятся на стороне выступа ленты. Пусть язычки ленты загнутся обратно внутрь здания, чтобы их было легче захватить позже.

* НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ ВКЛАДКУ БУМАГИ * Это будет сделано ПОСЛЕ того, как вы установите следующий запуск над ним.

ШАГ 2

ОТДЕЛКА СТЕН: Переходите ко второму забегу. Начните с размещения нижней части второй детали так, чтобы она прилегала к верхнему краю нижней части.

Перед тем, как прикрепить изоляцию к шпилькам стропил, натяните ее на стену, чтобы шов между деталями был плотным и ровным. Как только он будет выпрямлен, прибейте его гвоздями или винтами к нижней части изоляционного материала, чуть выше шва, чтобы закрепить все на месте. Затем закрепите его в паре (2–3) местах на ширине 4 фута, полностью вверх на каждую стойку.

На этом этапе (или позже в конце установки) вы можете сложить язычки ленты и положить их поверх вышеуказанного элемента, нажав вниз, чтобы закрепить фиксатор.При необходимости мы можем предоставить дополнительную ленту, чтобы шов выглядел законченным и более чистым.

После того, как вы закончите второй прогон, ПОВТОРИТЕ со следующим прогоном фольги и продолжайте выполнять шаги 1 и 2, пока не достигнете верха стены.

ШАГ 3

THE ROOFLINE: Продолжайте проводить изоляцию вверх по стене и продолжайте движение по нижней части линии крыши. Прибейте или прикрутите его к дереву надежно по пути, не забывая держать его как можно плотнее для наилучшего внешнего вида готового изделия .

На коньке крыши: Перекрыть изоляцию внахлест на 6 дюймов конька крыши и закрепить лентой.

ШАГ 4

ОТДЕЛКА:

Закончить закрытие / заклеивание всех швов на стенах и линии крыши. Используйте дополнительную ленту, чтобы «очистить» открытые швы или отдельные части от обрезков. Лента также является хорошим способом прикрыть в это время гвозди или другие головки застежек.

ШАГ 5 *

* Этот шаг является необязательным

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: Вы можете оставить внутренний слой BlueTex ™ открытым (независимо от того, используете ли вы фольгу или белое покрытие), и установка будет завершена.

Однако, если вы хотите получить полностью законченный вид, вы можете покрыть BlueTex ™ чем угодно для внутренней отделки! В зависимости от вашего применения и того, для чего вы используете здание, наиболее распространенной внутренней отделкой является OSB, фанера или гипсокартон для защиты стеллажей, вывесок, стоек и т. Д.

Если у вас есть какие-либо вопросы об этом процессе установки, свяжитесь с нами! Мы являемся экспертами и помогаем клиентам каждый день утеплять свои металлические здания. Свяжитесь с нами по телефону 800-595-8772 или через нашу контактную форму.

Как установить стеновые панели в переделанный фургон

Обшивка стен … как только вы закончите изоляцию, пора зашить стены в вашем фургоне! Эта часть очень интересна, потому что она действительно преобразит интерьер вашего фургона. Когда весь металл и изоляция прикрыты, становится довольно уютно. Так что продолжайте читать, и я расскажу вам об этом wall .

Сроки и потребности в людях

4-6 часов. Поскольку вам действительно нужно убедиться, что панели совпадают с изгибами и изгибами фургона, это может занять некоторое время, потому что вам придется вернуться и внести коррективы, прежде чем получить идеальную панель.Вам также понадобится полиуретан для всех панелей, и каждый слой высыхает примерно за час. Планируйте, что это будет проект на весь день.

Требуется 2 человека. Для этого шага определенно требуется как минимум два человека, потому что панели довольно большие, и вам нужно, чтобы хотя бы один человек держал их и прижимал к стенке фургона, пока другой прикреплял их.

Необходимые материалы

Необходимые инструменты

Стоимость облицовки стен переделанного фургона

В зависимости от качества фанеры, которую вы покупаете, эта ступень может варьироваться по цене.Мы выбрали более качественную фанеру, которая уже была отшлифована, но в целом этот шаг обошелся примерно в 200 долларов.


Пошаговое руководство: как установить стеновые панели в ваш фургон

    1. Измерение панелей
    2. Полиуретановые панели
    3. Прикрепите панели к фургону
    4. Укромные уголки

Хорошо, как я уже упоминал, этот шаг может немного расстраивать, потому что он требует точных измерений; вам придется поднять их, подогнать, подрезать кое-где и пробовать снова, пока они не станут идеальными.Но как только они окажутся внутри, это того стоит!

Шаг 1. Измерьте свои панели

Первый шаг — выяснить, какого размера вам нужно разрезать панели. Глядя на планировку нашего фургона, мы поняли, что у нас есть пять мест, которые нам нужно покрыть:

  1. поясница (под платформой кровати)
  2. Верх спинки (рядом с кроватью)
  3. Панель под окном (кухонная зона)
  4. Панель под раздвижной дверью
  5. Задние двери

Вы заметите, что мы решили не обшивать панелями весь фургон, особенно верхнюю часть стен.Это из-за того, каким был фургон, когда мы его покупали, и из-за наших планов относительно нашей планировки. Поскольку предыдущий владелец уже обшил фургон половинными панелями, как только мы закончили изоляцию, мы просто вернули его пластиковые панели наверх. Они не были самыми красивыми, но мы знали, что в любом случае собираемся установить шкафы поверх этой области, поэтому дополнительный этап обшивки этой секции деревом был бы пустой тратой времени. Мы также решили не облицовывать двери целиком, потому что это было сложно из-за формы наших окон и того, как фургон изгибался и изгибался.Когда дело доходит до вашей обшивки, решите, какую часть вашего фургона вы хотите / нуждаетесь покрыть, и работайте оттуда!

Мы начали с нижних задних панелей, потому что хотели, чтобы они выступали в качестве основы для верхних панелей, помогая удерживать их. Чтобы дать вам представление о том, над чем мы работали, вот фотография фургона в тот день, когда я его купил.

Как вы можете видеть на фотографиях, трафареты для деревянных панелей у нас практически не было! Теперь я признаю, что моя ситуация не обычная, и нам просто очень повезло с купленным фургоном и тем фактом, что для нас уже была сделана какая-то обшивка.Но даже если вы не можете найти фургон с уже готовыми панелями, надеюсь, это поможет вам визуализировать части, которые вам понадобятся для вашей собственной обшивки! Когда вся внутренняя часть сделана, и это может быть трудно визуализировать, и это в основном показывает, что вам нужно вырезать. Если у вас еще нет панелей, вы можете использовать картон, чтобы сделать свой шаблон, подняв его и с помощью ножа для вырезания вырезать изгибы и края. После того, как ваш шаблон нанесен на фанеру, используйте настольную пилу, чтобы вырезать большие края, и лобзик, чтобы вырезать входные отверстия и изгибы для колес.

Вот как наши панели выглядели после того, как мы их вырезали (включая крышки колодцев, изготовление которых я обсуждаю в этой статье):

Шаг 2: панели из полиуретана

После того, как панели вырезаны, важно подготовить их, прежде чем прикреплять. Некоторые люди выбирают полиуретан / краску, когда они уже установлены, но мне не понравилась идея красить внутри фургона.

Сначала зачистите фанеру наждачной бумагой.Мы купили наш предварительно отшлифованный, но мы хотели, чтобы он был очень гладким. Затем с помощью поролонового валика нанесите полиуретан на обе стороны стеновых панелей. Обработка обеих сторон фанеры может показаться бессмысленной, но поверьте, это того стоит. Когда вы пытаетесь нести простыни, или задвинуть их, или подержать, последнее, что вам может понадобиться, — это грубое дерево, раскалывающее вашу руку. С гладким куском дерева всегда легче работать.

Мы выбрали полуглянцевую отделку, чтобы панели немного сияли, но тип полиуретана, который вам нужен, полностью зависит от вас! Вам нравится глянцевое покрытие или матовое покрытие? В целом мы нанесли один слой полиуретана сзади и три слоя спереди.Если вы решили покрасить панели в цвет, достаточно одного слоя полиуретана перед нанесением грунтовки и краски.

Профессиональный совет: Между слоями снова слегка отшлифуйте, снимите пыль и протрите вощеной тканью. Это даст вам более гладкую поверхность.

Вы увидите, как красиво выглядит дерево после одного слоя — полиуретан передает все водовороты и цвета!

Профессиональный совет: Дайте полиуретану высохнуть в течение часа между слоями и дайте ему полностью высохнуть в течение ночи перед установкой в ​​фургон.Убедитесь, что древесина полностью впитала все химические вещества и не повредится во время укладки.

Шаг 3: прикрепите панели к фургону

После того, как все панели были вырезаны и загрунтованы, пришло время прикрепить их к фургону! Этот шаг потребовал немного людских ресурсов и заблаговременного планирования. Возьмите панели и поместите их туда, где вы собираетесь их прикрепить; используя карандаш, отметьте, где вы хотите просверлить. Важно убедиться, что вы не задеваете отверстия или проводку.Наша изоляция была полностью в центре, поэтому мы смогли только прикрутить ее по краям, чтобы по-настоящему прикрепить ее к фургону.

С помощью дрели и сверла, близкого к размеру ваших винтов, просверлите отверстие в панели и листе фургона. Это требует некоторой силы верхней части тела, и иногда вы ударяетесь о главную опорную балку за стеной и не можете просверлить ее. Когда это произойдет, переместитесь на долю дюйма и попробуйте еще раз. Несмотря на то, что это отнимает много времени, лучше заворачивать винт по одному: просверливать отверстие, менять сверло и просверливать винт.Поскольку вы прикрепляете древесину, которая имеет тенденцию изгибаться, к металлу, который уже согнут и изогнут, некоторые части древесины будет труднее просверлить. Были времена, когда я использовал всю свою силу верхней части тела, чтобы прижать доску как можно более плоско к фургону, в то время как мой отец просверливал ее. Это утомительно, но если вы сделаете это правильно, после того, как она будет прикреплена, она никуда не денется!

Вот как выглядели наши панели, когда мы начали их прикреплять:

Нижняя левая панель

Панели сплошные

Панель задней двери

Шаг 4: Завершите укромные уголки

Со всеми нашими панелями фургон выглядел потрясающе! Он все еще выглядел немного странно из-за пластиковых серых панелей наверху, но когда шкафы были внутри, это было похоже на уютную, теплую кабину.Вы заметите, что мы решили не делать панели вокруг кухонного окна. Это потому, что наш кухонный стол в любом случае подошел и закрыл часть стеновой панели, и это потребовало много работы и измерения для показа крошечной полосы фургона. Вокруг потолка фургона было еще несколько маленьких пятен с дырками и просвечивающей изоляцией, которые выглядели довольно незавершенными. Для этих маленьких секций мы немного схитрили, купили некоторые молдинги шкафа и использовали их для покрытия небольших площадей. Это не только сработало, но и сделало фургон более красивым и законченным!

Совет от профессионала: Небольшая лепка может иметь большое значение.Мы также использовали эту лепнину на торцах наших шкафов, и это сделало их более профессиональными. Используйте его везде, где можно немного уместить! В конструкции вашего фургона все зависит от крошечных деталей.

Вот сравнение кухонной площади до и после. Раньше было 4 видимых дырки и вылезала изоляция. В этом не было ничего особенного, но с помощью всего лишь одной полоски предварительно окрашенного карниза он выглядел законченным и закрыл все отверстия!

Задние двери фургона до и после добавления молдинга.Гораздо яснее!

В целом, ваши стеновые панели будут различаться в зависимости от размера и формы вашего фургона. Есть множество разных способов обшивки панелей, и, надеюсь, я смог дать вам несколько полезных советов и уловок, чтобы ваш фургон выглядел совершенно потрясающе!


Советы и хитрости

Инвестируйте в хорошую фанеру

Я уже упоминал об этом раньше, но инвестируйте в хорошую фанеру, если позволяет ваш бюджет! Древесина не так сильно раскалывается, со временем она прослужит дольше, с ней легче работать, и она сможет лучше поддерживать ваши будущие установки.Я чувствую, что мои стены крепкие, и они действительно являются основой большей части конструкции моего фургона.

Полиуретан Все

Я уже упоминал об этом раньше, но все из полиуретана !! Он защищает древесину от влаги, облегчает работу и не так легко раскалывается, когда вы заворачиваете ее. Чем лучше вы обрабатываете древесину, тем лучше она будет выглядеть в вашем фургоне.

Используйте форму

Если сомневаетесь, отлейте его. Если есть небольшой участок, до которого вы не можете дотянуться, или часть, которая не выходит, все это можно закрыть лепкой или отделкой.


Что вы сделали, чтобы обшить свой фургон? Вы выставили панель целиком или по частям, как я? Дай мне знать!

Утолщите стены до 6 дюймов, чтобы увеличить экономию энергии Майк Саковски

Майк Саковски из
DrywallInfo.com

В том климате, в котором мы живем, зимние температуры часто бывают ниже нуля.
Стены 2х4 нашего 40-летнего дома утеплены минеральной ватой.
плохо работающая изоляция. В результате в нашем доме очень холодно и
неудобный.В одной комнате у нас даже была плесень на стенах из-за
конденсат внутри изоляции.

Летом 2004 года я переделал комнату для мальчиков, и в результате получился хороший
выглядела комната, в которой было очень комфортно при низких температурах из-за новых 6
дюймовые стены. Для обзора этого проекта перейдите на

http://drywallinfo.com/insulate.html.

Проект прошел настолько удачно, что я решил переделать дополнительные номера.
В этой статье рассматриваются все детали следующей комнаты, которую я переутеплял.
еще несколько деталей и изображений включены.

В
номер … раньше!

В маленькой комнате, показанной слева, есть одно маленькое окно под навесом на
внешняя стена. Наша цель состояла в том, чтобы заменить окно длинным двойным навесным окном, чтобы было больше
свежий воздух, свет и место для двухъярусной кровати для наших двух девочек. Потребовалось немного
планирует убедиться, что окно и постельный гарнитур поместятся в него.

Вам следует
получите свое окно перед началом работы. Я нашел выход в окно, Уолш
Windows, которая производит и продает окна на месте.Я был очень доволен
их персонал и сервис.

Снять обшивку …

После
планирования, следующим шагом будет снятие обшивки на наружных стенах и
стены, прилегающие к внешней стене (стенам). Используйте нож, чтобы надрезать линию краски
по краю обшивки, чтобы минимизировать повреждение стен. Затем осторожно подденьте
вверх по отделке. Я использовал ленточный нож, чтобы приподнять обшивку, а затем
бар. Постарайтесь не треснуть обшивку и не повредить внутренние стены — и вы сэкономите
много работы, когда вы повторно примените обрезку.

Чтобы вынуть гвозди из обивки, не забивайте их молотком, а вытаскивайте
через заднюю часть плоскогубцами. Вы нанесете намного меньше повреждений обшивке!

Брать
вниз гипсокартон и старый утеплитель …

После снятия обшивки снимите гипсокартон, как показано слева. Вам понадобится молоток, монтировка, защитные очки, перчатки и респиратор.
Я считаю, что лучший способ справиться с мусором — это разбить его на мелкие кусочки и
поместите его в большие тяжелые мешки для мусора.Это пыльная работа, так что не пропускайте
маска от пыли! Как только гипсокартон опущен, удалите всю изоляцию между стойками. Удалите все гвозди
и винты из теперь голых шпилек. (Если вы заметили конденсат или
сырость внутри стен или на изоляции, дайте стене полностью высохнуть
перед продолжением.)

Хороший совет: используйте универсальный нож, чтобы надрезать гипсокартон в вертикальных углах, где кусок встречается с
внутренняя стена и / или потолок, чтобы вы не порвали бумагу и не дали
себе больше работай!

Возможно, потребуется переместить нагревательные каналы…

Если у вас на полу рядом со старой стеной расположены каналы отопления, они
может потребоваться переместить (2 дюйма в моем случае). Для этого вырежьте (2 дюйма)
часть пола, чтобы можно было перемещать тепловой канал. Я использовал комбинацию
лобзик, циркулярная пила и сабельная пила для вырезания этой детали. После
отрезан кусок, нужно будет укоротить трубу воздуховода (если принудительно
воздух) на такую ​​же сумму.

Если у вас есть горячая вода, возможно, вам потребуется вызвать сантехника, чтобы
помогите с этой задачей.

Установка нового окна …

Так как комната все равно разорвана на части, возможно, сейчас самое время подумать об обновлении окон!
Самый простой вариант — это «замена окна». Установка проста для
своими руками, и включает удаление только
оконная створка, поскольку в замененных окнах используется старая оконная рама, снаружи
отделка и лепка. Фактическое окно (немного меньше, чем
оригинал) устанавливается в старую раму. Ты
также можно выбрать установку целого окна с фланцами для крепления гвоздями,
(надеюсь) поместится в пространстве, оставленном вашим старым каркасом, когда вы
убери это.

Так как мне нужно было окно побольше и другой формы, у меня было
проект по нарезке шпилек,
замена внешней обшивки и сайдинга и переформатирование окна (см. схему ниже
верно). Этот последний вариант может добавить несколько дней к работе, но я считаю, что оно того стоило.
Это.

Я использовал расширяющуюся пену специально для окон , чтобы уплотнить область.
содержащие прокладки вокруг оконной рамы. Мне нравится этот пенопласт, потому что он не только обеспечивает
атмосферостойкое уплотнение, но также обеспечивает структурную поддержку. Убедитесь, что вы выбрали правильный поролон
вспенивающаяся пена, не предназначенная для оконных / дверных рам, может оказывать такое большое давление
они действительно могут исказить окно!

Электрооборудование

Если у вас недостаточно торговых точек, самое время добавить их. У меня был
установлена ​​дополнительная розетка, как показано на рисунке ниже. Просверлить отверстия для
новую проволоку с режущей головкой 5/8 дюйма — убедитесь, что отверстия установлены как минимум на 2 дюйма
назад, чтобы будущие шурупы или гвозди, закрепленные в стене, не задели проводку.Перед включением убедитесь, что электрический прерыватель или предохранитель снят или отключен.
розетка установлена.

(Примечание от NH: при ремонте вам может потребоваться
обновить ВСЮ электропроводку в комнате до действующих норм. Это может
включает замену проводки, добавление дополнительных розеток и многое другое. Это
всегда целесообразно проконсультироваться с местным строительным инспектором или электриком перед
начало работы.)

Установите 2-дюймовые полосы для обшивки

Ты
нужно будет распилить 2×4 до ширины 2 дюйма (или чего-то еще), чтобы ваш
готовая стена будет 5 1/2 дюймов, фактическая толщина для стен 2×6.Мера
ваши существующие два на четыре. В некоторых старых домах они будут 3 3/4 дюйма или даже 4 дюйма.
вместо 3 1/2 дюймов современных 2х4. Вам понадобится настольная пила, чтобы разрезать
2х4 до нужной ширины и прибить планки обшивки к
существующие 2×4, чтобы обеспечить поверхность крепления для гипсокартона (или любой другой стены
отделочный продукт, который вы используете). Я использовал гвозди с покрытием 16d вместе с несколькими 20d гвоздями.
покрытые грузила на каждой детали.

Жесткий
пеноизоляция

Если у вас есть области (например, область заголовка, показанная слева и
вверх 2×4), где есть 2-дюймовый карман после наложения полос 2×2, вы можете
Увеличьте значение R, заполнив карман 2-дюймовым жестким пенопластом, а не
стеклопластиковые ватки.Также после нанесения пены я использовала силиконовый герметик, чтобы
заделать трещины.

Добавьте гвозди, если необходимо

Для комнаты на этой странице я применил гипсокартон горизонтально, а не
вертикально. Это «стандартный» способ установки гипсокартона, когда стойки
16 дюймов по центру. Так как мои шпильки были 24 дюйма по центру, оставалось почти
2-футовый промежуток по краю двух листов. Это привело бы к очень нестабильному
стена.

Для решения этой проблемы я прикрутил горизонтальный гвоздь, который
был отцентрован на отметке 48 дюймов, чтобы уместить края обоих 48-дюймовых листов
(рисунок ниже).Вы также должны убедиться, что у вас есть необходимые
крепежные поверхности для всех ваших кусков гипсокартона или другого настенного покрытия.

Изолировать стекловолокном

Установите изоляцию из стекловолокна. Я использовал неизолированные теплоизоляционные ваты, которые я
затем покрывают пластиковым гидроизоляционным слоем — необработанные поверхности намного легче
индивидуальная подгонка к нестандартным пространствам, и пластик, вероятно, намного лучший барьер, чем
что предлагается с облицованным утеплителем. Также скотчем все края от влаги
барьер с помощью изоленты хорошего качества или красной изоляционной ленты.

Установите гипсокартон …

Я положил лист горизонтально, чтобы не было стыков
нижний или верхний углы окна. Для окон в холодных домах
гипсокартон часто трескается в нижнем и верхнем углах окна, если есть
совместное. Сначала я прикрепил нижний лист. Я положил на пол кучу шайб
возле стены, чтобы простыня немного не касалась пола, прислонил простыню к
стены и разметили оконный проем.

Я также использовал удобный трюк, чтобы почти идеально вырезать розетки.я
намочила кетчуп бумажным полотенцем, а затем промокнула выходы (ниже центра
графический). Когда я прислонил гипсокартон к розеткам, они оставались идеальными.
отпечатки на обратной стороне листа! (показано справа) Я вырезал отверстия в
нижний лист и прикрепил его. Затем я прикрепил верхний лист и вырезал
оконный проем с его на стене. Обратите внимание, что некоторые будут утверждать, что вы всегда
сначала поместите верхний лист, чтобы поддержать потолочную деталь — в данном случае 2×2
поддерживала потолочную деталь.

Лента и финишный гипсокартон

Я приклеил и закончил гипсокартон, сделав один шаг для вложения ленты (показано
вверху справа) и 3 дополнительных слоя поверх.Оклейка и отделка гипсокартоном
может быть сложной задачей, но вы можете добиться хороших результатов, если будете знать некоторые основы.
Вы хотите нанести легкие слои и выровнять поверхность между слоями с помощью
ваш нож для клейкой ленты. Избегайте шлифования до самого конца, а затем только шлифуйте
слегка. Полное руководство для начинающих по оклейке и отделке гипсокартона,
посетите DrywallInfo.com .

Грунтовка и краска

Необходимо загрунтовать поверхность гипсокартона (внизу слева), а затем поместить одну или несколько
слои краски желаемого цвета.Это хорошая возможность перекрасить
вся комната. После покраски это хорошее время, чтобы отполировать деревянные полы.
если они у вас есть.

Установите нижнюю облицовку на место …

Если вы используете ту же обрезку, вам придется укоротить базовую накладку на
прилегающие стены примерно на 2 дюйма. Вы должны измерить, чтобы получить точную
длина. Будьте осторожны, не отрезайте слишком много! Вам также придется заменить любые
крышки тепловых каналов. (Вверху справа.)

Последние штрихи…

Вам придется переустановить оконную накладку или обрезать новую накладку, если вы установили
новое окно, как я. Мне нравится натуральный вид сосны, поэтому я сделала оконную раму самостоятельно
и подоконник из 1х4, 1х6 и 1х8. Это очень экономичный способ.
Вы также можете получить изделия из дерева для отделки окна у продавца окон,
лесной двор, или домашний магазин.

Вернуться к энергии
Сохранение домашней страницы

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *