Как обшить сарай профлистом: Чем обшить сарай: простые советы

Чем обшить сарай: простые советы

Внешний вид подсобных построек на загородных участках – тема отдельного разговора. В тренде находятся ландшафтные композиции, в которых все здания гармонируют, соответствуют экологическим и дизайнерским стандартам. В этом смысле разнообразные сараи и хозблоки можно выделить в отдельную группу. Если они выдержаны в едином стиле с жилым домом, то, как правило, остаются незамеченными и не привлекают к себе внимания. Но в случае, когда их стены остаются «голыми» и не закрытыми фасадными отделочными материалами, то визуальная картинка тут же окрашивается в негативные цвета.

Очевидно, именно поэтому для обшивки сараев перестали использовать дешёвые материалы, отдавая предпочтение пускай недорогим, но внешне привлекательным отделочным фактурам. С ними несложно работать своими руками и для этого не нужны какие-то сугубо профессиональные инструменты. 

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Обшивка сарая профлистом
2. Обшиваем сарай сайдингом
3.  Расчёт требующегося материала
4. Инструменты
5. Подготовка стен
6. Установка обрешетки
7. Установка сайдинга

Обшивка сарая профлистом

С профилированным листом работа идёт намного быстрее, благодаря его большому размеру. Этот материал выпускается в нескольких вариантах: стеновой (С), несущий (Н), универсальный с обозначением НС и кровельный (ПК). Для обшивки сарая подойдёт любой из них, хотя наиболее бюджетным окажется лист с маркировкой С. И пусть вас не смущает металлический сарай — он ничуть не уступает классическим хоз.постройкам по функциональности и надёжности.

Высота гофры также распределяется по категориям. С обшивкой стен вполне справится минимальный размер – от 8 до 21 мм. Более высокие волны предназначены для использования на кровле, в качестве несущих поверхностей и для перекрытий.

Толщина профлиста – 0,3-1,5 мм (без учёта полимерного покрытия). Поскольку мы рассматриваем вариант фасадной отделки, то оставляем данный параметр на усмотрение владельца.

Благодаря профилированному рельефу, лист допускается монтировать без установки обрешётки. Но для лучшей вентиляции стен всё-таки более рациональным выглядит создание воздушной прослойки между поверхностями.

В случае когда необходимо разрезать профнастил на части, металлические торцы следует покрыть защитным слоем, предохраняющим от коррозийных процессов. Иначе влага быстро разъест края и продолжит уничтожать металл под полимерной краской.

Крепление на стены производится специальными саморезами с прорезиненной шайбой и крупными головками. Они выпускаются в различных окрасках, сочетаясь с цветом самого листа.

Если хозяин производит обшивку сарая своими руками, ему необходимо учитывать, что крепление не следует слишком плотно закручивать. Нужно оставлять небольшой зазор, позволяющий материалу совершать сезонные деформации.

Преимуществом обшивки сарая профилированным листом считается: 

• скорость работы;
• прочность материала; 
• незначительный вес, позволяющий крепить его даже на слабых стенах;
• защита от коррозии;
• большой выбор цветов;
• экологическая нейтральность;
• непривлекательность для грызунов.

К недостаткам относится риск начала коррозии (при повреждении внешнего защитного слоя и если этот слой не нанесён на производстве листов) и шумовой эффект во время дождей или ветров. Но если грамотно подойти к выбору материалов и правильно их обработать, то и эти недостатки будут сведены к минимуму. Вы можете подобрать краску для гаража или хозблока, которая способна не только преобразить внешний вид постройки, но и защитить от воздействия окружающей среды.

Для своих сараев СКОГГИ мы используем уже обработанные от коррозии профлисты. В дополнительной защите они не нуждаются.

Обшиваем сарай сайдингом

Под фасадом из сайдинга нужно учесть, что должно находиться вентилируемое пространство. Его, конечно, можно крепить и на сами стены, но в таком случае отрицательные последствия не заставят себя ждать. Деревянные поверхности вскоре начнут гнить, камень покроется плесенью и грибком, а металл станет ржаветь. Циркуляция воздуха помогает избежать подобных повреждений. Все предстоящие работы можно распределить на несколько этапов.

Расчёт требующегося материала

После того, как вы определились какие материалы для хозблока вы будете использовать, необходимо опредеиться какое количество материала вам нужно. Исходить из прямого подсчёта квадратных метров – затея провальная. В таком случае обязательно возникнут проблемы с обрезками, которые на чересчур длинных или коротких стенах обязательно останутся. Поэтому следует начертить подробную схему с размерами и сделать оптимальную раскладку сайдинга по всем поверхностям, исходя из его параметров. В таком случае у вас по окончании работ не останутся лишние панели или, что ещё хуже, не появится необходимость срочно докупать недостающий метраж.

Некоторую сложность представляют подсчёты материала для подкровельного пространства. Здесь, как правило, появляются сложные треугольные формы, в которых без применения математических вычислений не обойтись. Но в сети существует обилие онлайн-калькуляторов, без труда справляющихся с подобной задачей.

Заключительная стадия – определение стартовых и завершающих планок, соединительных и угловых креплений (внешних и внутренних). С ними дело обстоит проще. Достаточно сложить все горизонтальные и вертикальные размеры и зафиксировать количество требующихся деталей.

Инструменты

Если речь идёт о необходимости сделать всё своими руками – тогда этот пункт вам пригодится.

• Для разрезания панелей потребуется нож, ножовка по металлу или ножницы, болгарка. С задачей справится любой из этих инструментов.
• Отвёртка или шуруповёрт. Если крепите сайдинг на гвозди – тогда молоток.
• Рулетка и уровень.

В некоторых случаях полезно обзавестись гидроуровнем. Он поможет определить нулевую точку на неровной площадке. Сделать такое приспособление самостоятельно несложно. Наполненная водой прозрачная трубка, для которой можно использовать и детали медицинской капельницы, и обычный силиконовый садовый шланг. Главное, чтобы уровень жидкости внутри был виден невооружённым глазом.

Подготовка стен

Для каменных сараев этот пункт менее важен, а вот деревянную постройку придётся подвергнуть тщательной ревизии.

• Прогнившие доски подлежат замене.
• Скошенные углы желательно подровнять при помощи накладных реек, чтобы не заниматься геометрией на стадии монтажа обрешётки.
• Имеющиеся щели закрыть любым эластичным герметиком. От перепада температур дерево то расширяется, то сужается, и это не должно повредить целостность соединения.
• Обработать стены антисептиком и противопожарной пропиткой.

В целом, рекомендуется не экономить на этом шаге и проделать весь комплекс защитных мероприятий. Ведь по окончании работ к стеновым поверхностям доступа уже не будет. Обычно перечисленные действия на стандартном сарае много времени не занимают и своими руками их можно произвести за один день.

Установка обрешётки

Для монтажа основания сайдинга можно использовать 2 вида материалов:

1. Хорошо подходит металлический профиль, предназначенный для гипсокартонных плит. В нём есть перфорация, обеспечивающая дополнительную вентиляцию в местах соединения, что положительно сказывается на удалении конденсата.
2. Деревянные рейки – более дешёвый и доступный материал. Если вы не планируете заниматься утеплением сарая, то пригодится даже распущенная по длине доска. Но когда речь идёт о тёплом помещении, обрешётку делают с учётом толщины материала.  Например, минеральная вата – самый популярный в данной категории товар – может быть от 20 до 150 мм. Соответствующего сечения нужно подбирать и обрешёточный брус.

Первым делом устанавливаются угловые вертикальные элементы конструкции. Они должны быть выровнены по горизонту и плоскости, задавая строгую геометрию всем последующим промежуточным направляющим. Остальные рейки или металлопрофиль прикручиваются через равномерные промежутки. Рекомендуется выдерживать расстояние между ними от 30 до 40 см. Превышение этого параметра допустимо, но оно влияет на сопротивляемость фасада ветровым нагрузкам и сезонным деформациям.

Если одновременно с установкой сайдинга делается утепление – листы плотно помещаются в пространство между направляющими, не оставляя щелей и зазоров. Все работы по монтажу обрешётки не относятся к числу сложных и легко осуществляются своими руками. Главное, тщательно и скрупулёзно выдержать технологический порядок действий.

Установка сайдинга

Первым делом устанавливается стартовая планка, задающая нулевой уровень. Её рекомендуется сразу же сделать опоясывающей периметр, чтобы точно обозначить нижнюю границу сайдинговых панелей. Вот здесь пригодится гидроуровень, при помощи которого можно точно установить одинаковый горизонт для всех сторон. Обычное строительное приспособление такой возможности не даёт. Возникает слишком большая погрешность, которую в дальнейшем придётся исправлять «на глаз». Нижний срез пластикового элемента не должен соприкасаться с землёй. Зазор составляет не менее 1,5-2 см.

Следующим шагом делаем установку внешних и внутренних углов. Они свободно крепятся к направляющим и должны быть строго выверены по вертикали.

Если на длинной стене необходимо делать стыковку панелей – используйте специальную соединительную планку. Она закроет места срезов и придаст поверхности более строгий и законченный вид.

Гвозди или саморезы должны находиться на расстоянии 30-40 см друг от друга. Это оптимальный параметр, предохраняющий панели от скручивания и волнового эффекта. Крепление производится по центру специальных продолговатых отверстий. Шляпка не должна плотно фиксировать сайдинг, не давая ему двигаться. Рекомендуется оставлять свободный ход (1-2 мм), рассчитанный на естественные сезонные трансформации материала.

Верхняя часть фасада закрывается финишной планкой, завершая визуальную строгую границу стены.

В процессе эксплуатации уход за сайдингом практически не требуется. Его нужно 1-2 раза в год мыть проточной водой, удаляя осевшую на поверхность пластика пыль. При необходимости можно применять моющие средства, но это уже в случае сильных загрязнений.

Особенности выбора места под подстройку

Необходимым атрибутом любого загородного участка является сарай. Он необходим для хранения садового инвентаря, инструментов, техники. В последнее время очень популярен среди дачников и владельцев приусадебных участков сарай из профлиста.

Заметка: Профлист используют для строительства заборов, стен или перекрытий, а профнастил при монтаже кровли. Все эти названия одного материала.

Такая постройка выйдет экономичнее кирпичной

 Сарай может быть капитальным  строением  или сборным. Капитальное выполняется  с залитыми полами из бетона, а также  на  деревянных лагах. В случае дощатого пола, для верхней  обвязки используются  толстотелые  профильные трубы. На обвязку кладутся половые лаги.

Каркас для сарая сваривается отдельно. Обшивку легко можно как смонтировать, так и демонтировать. Крыша выполняется из этого же материала.

В основном такие постройки делаются разборными и устанавливаются на лето на неохраняемых дачах. После окончания сезона строение демонтируется и складывается на хранение.

В продаже имеются готовые металлопрофильные хозблоки, собираемые по типу конструктора. Однако, строительство такой конструкции самостоятельно не составит большого труда.

Схема строения профильного сарай заключается в следующем:

• Выбор подходящего места для постройки;
• Очистка площадки. Для этого снимается верхний слой земли на пятьдесят сантиметров;
• Рисуется схема сарая по размерам;
• Подготавливаются необходимые материалы;
• Монтажные работы.

Особенности выбора места под подстройку

По санитарным нормам хозяйственные постройки должны располагаться не ближе двенадцати метров от жилого здания. А также должны учитываться: максимально допустимый уклон местности, удаленность от газовых труб, колодца, скважины и линий электропередач.

Важно учитывать и удобство подхода к постройке в случае заноса тяжелых грузов и т. п. Не целесообразно его располагать на участке, пригодном для посадки овощей и цветов. В основном, собственники стараются спрятать такую постройку за домом, ближе к огороду или в глубине сада.

Разметка участка производится с помощью колышков и натягивания шпагата.

Список материалов

При выборе профлиста особое внимание нужно уделить маркировке изделия. Так, листы идущие для отделки фасадной части имеют числовой индекс 8-21 и маркируются буквой С.

Важно: Металлопрофильные листы С8 и С10 идут только для работ по внутренней отделке стен, а все остальные могут быть использованы для наружней.

При устройстве сарая рекомендуют использовать 0,4 мм стеновой профлист.

Для самостоятельного изготовления понадобятся еще такие материалы как:

• Доски обрезные;
• брус сечения от 10 до 15 см;
• крепежи;
• утеплитель;
• обшивочный материал;
• цемент и гравий на случай строительства монолитного основания.

Устройство фундамента

Строения из профилированных листов, как правило, имеют небольшую массу, следовательно, они могут устраиваться на блоках либо на бетонной ленте с незначительным заглублением. Если вы решили делать монолитный фундамент, то размер плиты должен делаться немного большего размера площади самого сарая. По углам основания выкапываются ямы глубиной 0,5 м, на дно которых насыпается щебень и хорошо трамбуется. Затем монтируется в эти ямки монтируются вертикальные стойки из металла и заливаются смесью цемента и песка в расчете 1:3. Делается опалубка по периметру плиты, используя доски с шириной 0,8 м.

Важно: Металлические стойки должны располагаться внутри опалубки.

Далее заливается вся конструкция бетонным раствором, образуя одновременно основание и полы.

Устройство каркаса и обшивка

После высыхания раствора к стойками крепятся брусья и уголки, а затем устанавливаются кровельные прогоны. Все крепления должны быть надежными, чтобы каркас под профлисты получился прочным.

Низовая обвязка служит основой для настила пола и держит вертикальные опоры. Брус крепится пазами и шипами, усиливается металлическими уголками. Полы стелются с поперечным шагом до 0,6 м.  Оконные и дверные проемы являются составными частями каркаса и строятся одновременно с ним.

При возведении стен в них помещаются паронитные прокладки для термического разрыва. Утеплительные плиты монтируются дюбелями, которые сверху закрываются пленками для предотвращения попадания влажности и ветра. Для выравнивания лицевой поверхности используют направляющие п-образной формы присоединенные к кронштейну. Между этими направляющими и пленкой должен оставаться воздушный зазор. Затем приступают к присоединению профилей по вертикальным направляющим по горизонтали.

Конструкция крыши, как правило, делается односкатной. На каркас крыши расстилается гидроизоляционный материал. Листы кладутся  внахлест и склеиваются двусторонним скотчем.

Главное здесь правильно выставить первый лист. Поэтому нужно все тщательно отмерить с помощью угольника и уровня. Он ставится волной в выступ, прикручивается саморезами.

Заметка: Использовать обычную полиэтиленовую пленку не желательно т. к. она прослужит не больше пяти лет.

После устройства крыши делается обшивка строения профлистами. Для этого желательно использовать вертикальные целые листы, не имеющие горизонтальные стыки. Сначала также стелиться гидроизоляционный материал.

Если выполняется обрешетка горизонтальными листами, то монтаж следует начинать с низу вверх, и обязательно с нахлестом на предыдущие. Там, где отдельные изделия соприкасаются необходимо использовать герметик для предотвращения протечек.

Дверной каркас сваривается с применением профильной трубы 40*20 миллиметров, с навариванием петлей. Она обшивается отдельно, а затем устраивается на каркасе.

По углам сарая делаются металлические уголки, закрепляемые заклепками. Это помогает скрыть небольшие щели на стыках и служит декоративным элементом.

Профилированный лист является отличным материалом помимо строительства сарая еще для множества разнообразных построек. Достаточно практичную беседку можно построить из профилированных листов, а также летний душ, навес для машины, крыльцо и т. п. Такой навес можно собрать своими руками за несколько часов.

Рейтинг

( 1 оценка, среднее 1 из 5 )

0

4 218.

Олег Сомов/ автор статьи

Опытный строитель с более чем 10 летнем стажем Каркасных и Фахверковых домов из клеенного бруса, делюсь опытом с читателями моего сайта, жмите звездочку и делитесь с друзьями, если было полезно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Выбор подъездной дороги для вашего нового конюшни

Покупка нового конюшни — это так весело. Когда вы решите воплотить свою мечту о новой конюшне в реальность, процесс покупки должен быть простым, а опыт — приятным. Естественно, есть много вещей, о которых нужно подумать, когда вы проектируете конюшню, и каждый фактор важен. На первый взгляд выбор отделочных материалов может показаться обыденной задачей. Но выбор сайдинга имеет большее значение, чем вы думаете.

Чтобы определить, какой материал лучше всего подходит для конюшни, учитывайте стоимость и техническое обслуживание, производительность и внешний вид. Вот несколько советов, которые помогут вам выбрать наилучший вариант обшивки:

Эстетическая привлекательность

Очевидно, что стены конюшни имеют огромное визуальное воздействие, определяемое их размером и цветом. Традиционные материалы, такие как доска и обрешетка, являются популярным выбором для сайдинга. Металлический, виниловый и современный композитный сайдинг обеспечивают стильный внешний вид и требуют минимального ухода.

Чтобы сделать лучший выбор для вашей конкретной ситуации и предпочтений, лучше всего начать с полного выбора.

Целесообразно подумать о том, как тип используемого сайдинга будет дополнять существующие конструкции, такие как ваш дом, которые уже расположены на участке. Нет необходимости точно подгонять здание по проекту к зданию. Это было бы трудной задачей, учитывая разницу в материалах, используемых в строительстве дома, особенно если дом является более старой постройкой. Но следует уделить внимание сайдингу на сарае, чтобы убедиться, что он дополняет и не «коробит» или полностью противоречит стилю существующих построек, особенно если он находится рядом с домом. Характер сарая можно сочетать с архитектурой, такой как стили линии крыши, чтобы добавить эстетическую привлекательность.

Одним из способов смешивания современных и традиционных материалов в одном месте является использование похожих или сочетающихся цветов. Отличный ресурс по теме цвета подробно описан здесь.

Еще один фактор, который следует учитывать при выборе сайдинга, — это то, как нужно будет укладывать материал горизонтально или вертикально. Для дренажных целей наиболее эффективен вертикальный. Вертикальные линии придадут конструкции большую высоту, тогда как горизонтальные сайдинги придадут вид большей ширины.

Платье, которое вы выберете

Облицовка конюшни может рассматриваться как добавление платья к идеальной фигуре конюшни (каркас и дизайн), которую вы создали. Выбранный вами тип сайдинга можно сравнить с платьем, которое вы выбираете для определенного случая. Например, если вы собираетесь на свадьбу, ваше платье может быть дизайнерской вещью, идеально подходящей для разового мероприятия, но не выдерживающей многократного ношения и стирки, как это ни печально, как правило, высокая мода для женщин просто не так хорошо сшиты между собой, и целостность материалов не выдерживает большого износа. Точно так же в случае с конюшней сайдинг, который не предназначен для выполнения поставленной задачи, может не выдержать грязи, солнца, мокрого снега, жестокого обращения с лошадьми и неразберихи при парковке, которые могут возникнуть на территории конюшни.

Это не означает, что ваш сарай должен быть одет во фланелевую рубашку и джинсы из денима, но важно, чтобы решение относительно типа используемых материалов было тщательно выбрано, а также учитывалось качество материалов. Например, лиственные породы предпочтительнее хвойных для использования в качестве деревянного сайдинга, поскольку они обеспечивают большую структурную целостность и более устойчивы к повреждениям, поэтому дуб или кедр предпочтительнее сосны. Древесина более высокого качества без большого количества сучков прочнее, чем древесина более низкого качества, пронизанная сучками.

Сайдинг с обшивкой может обеспечить дополнительную структурную поддержку здания.

Существует множество современных производителей материалов, предлагающих все, от дешевого винила или металла до таких продуктов, как «LP Smartside», на которые предоставляется полная гарантия и которые практически не требуют обслуживания. Имейте в виду, что металл и винил могут греметь и вмятины, и существует множество доступных стилей. Металлический сайдинг бывает разной толщины, чем выше номер, тем тоньше металл.

После того, как материал выбран, нанесение этого материала на каркас здания должно соответствовать стандартам производителя (где это применимо), и выбранная вами «швея» так же важна, как и материал. Не очень хорошо выбрать красивый, не требующий обслуживания сайдинг, а затем плотники делают халтурную работу по его строительству. Правильные гвозди, их правильное расположение, правильное соединение швов и места, где эти швы происходят, — все это имеет значение для обеспечения хорошей работы сайдинга и его достойного противостояния Матери-природе.

Практичность в сравнении с ценой

Это правда, что традиционный сайдинг, такой как доска и обрешетка, дешевле, чем более современные материалы, такие как LP Smartside или LP Techshield. Металлические материалы могут быть оцинкованы или обработаны покрытиями для увеличения срока их службы. Galvalume является примером часто используемого металла для сайдинга и кровли. Это стальной лист с нанесенным электролитическим способом покрытием из комбинации цинка и алюминия.

Изобретение красок с гарантированным сроком службы 15 лет снижает потребность в повторном окрашивании. Точно так же лакокрасочная промышленность увеличила срок службы своей продукции, а инструменты для распыления, используемые для нанесения герметиков, легко арендовать, даже если для их правильного использования требуется крутая кривая обучения.

Важно учитывать расположение здания, так как варианты металлического сайдинга не рекомендуются в местах, где пасутся лошади, из-за риска получения травмы лошадью в результате случайного удара ногой или слишком близкого подкатывания к зданию.

Это также обязательно означает, что если используется металлический сайдинг, внутри здания должны быть установлены подножки, чтобы защитить лошадь от той же проблемы, когда она находится в конюшне. Независимо от выбранного материала сайдинга, добавление к конструкции откидных досок является разумным решением.

Древесина обладает лучшими изоляционными свойствами, чем металл или другие материалы, и по этой причине в условиях экстремально холодной или жаркой погоды предпочтение отдается дереву.

Однако древесина менее устойчива к повреждениям паразитами и насекомыми и, очевидно, более огнеопасна, чем другие материалы. Сталь Galvalume устойчива к огню и отражает солнечное тепло, что экономит расходы на страховку и коммунальные услуги.

При оценке цены необходимо тщательно взвесить все «за» и «против» каждого облицовочного материала. Долговечность и целостность конструкции могут быть серьезно подорваны плохим мастерством или некачественными материалами, и при рассмотрении цены всегда учитывайте и то, и другое в окончательном уравнении.

Ремонт

В какой-то момент потребуется ремонт, а работа с деревом для мастера часто проще, чем с металлом. Необходимые инструменты для ремонта дерева более доступны для умелого владельца лошади и проще в использовании. Для обжима металла требуются пуансоны с защелкой, а притирка и фиксация металлического сайдинга должны быть выполнены правильно, что может быть сложно сделать при замене всего одной детали.

Везде, где установлен отлив, важно заменять его всякий раз, когда производится ремонт куска обшивки или другого материала, на который он был ранее прикреплен, во избежание повреждения водой.

В то время как дятел может нанести значительный ущерб старой древесине (часто, когда он охотится на страшную пчелу-плотника), здание с металлическими стенками может сильно помяться, прежде чем оно заржавеет или потеряет свою непроницаемость. Окрашенный металл будет сопротивляться повреждениям дольше, чем металл, на который не нанесено регулярное покрытие, и аналогичным образом древесина требует покраски или окрашивания, чтобы сохранить ее внешний вид и целостность.

Решение о сайдинге требует серьезного обдумывания, и разумно обратиться за советом к профессиональным строительным компаниям, которые хорошо разбираются в надлежащих методах нанесения и, в идеале, имеют контролируемую производственную среду, в которой можно наносить герметики, морилки и краски, не опасаясь в зависимости от температурных колебаний и влажности, вызванной плохой погодой.

Зачем и как чистить ножны лошади?

Бен Эспи, DVM, DACT

Вопрос: Я только что купил свою первую лошадь — мерина. Мои товарищи по амбару говорят мне, что мне нужно чистить его ножны несколько раз в год. Нужно ли мне это делать, и если да, то как?  

A. Вопреки распространенному мнению, чистка полового члена лошади и содержащей его оболочки (крайней плоти) требуется редко. На самом деле агрессивные методы очистки, пропагандируемые многими благонамеренными наездниками, часто приносят больше вреда, чем пользы. Вот несколько мифов, обычно используемых для оправдания этой практики: 

Миф №1: Накопление на половом члене – это грязно и негигиенично. Это типичное антропоморфное предположение, что самцы лошадей имеют те же гигиенические потребности, что и самцы людей. Как и в большинстве вещей, которые мы делаем с лошадьми, чтобы они лучше соответствовали нашему образу жизни, нам лучше позволить лошадям оставаться лошадьми. Когда жеребец или мерин вытягивает или «опускает» свой пенис, то скопление, которое вы видите на нем, — это смегма, а не грязь. Этот материал постоянно выделяется из полового члена для очень специфической цели: он обеспечивает смазку и защитное покрытие полового члена.

У одних лошадей выделяется сухая, хлопьевидная смегма, у других — влажная, липкая смегма. Оба совершенно нормальные. Объем произведенной продукции сильно различается у разных людей. Например, лошади с белой пигментацией полового члена производят больше смегмы, чем лошади с темным пенисом. Чрезмерное накопление смегмы встречается крайне редко и обычно связано с кожными заболеваниями или поражениями, такими как вирус герпеса или плоскоклеточная карцинома — распространенная опухоль на половом члене, которую необходимо диагностировать у ветеринара.

Миф № 2: Всем лошадям-самцам требуется регулярная чистка ножен. Лучшим доказательством того, что чистка ножен совершенно не нужна, является репродуктивное здоровье жеребцов, наблюдаемое в дикой природе. У этих лошадей, у которых, очевидно, никогда не чистили ножен, уровень оплодотворяемости приближается к 85 процентам. С другой стороны, у домашних жеребцов, которым часто чистят ножны — иногда по три-четыре раза в день — часто в среднем зачатие составляет всего 70 процентов.

Некоторые случаи, когда чистка ножен может быть рекомендована с медицинской точки зрения, это когда у лошади имеется рваная рана в этой области, когда она перенесла операцию по удалению раковой опухоли, имеет заболевание кожи, вызванное вирусом герпеса лошадей, или плоскоклеточную карциному.

Миф № 3: Вздутие ножен и натирание хвоста являются признаками того, что ножны лошади нуждаются в чистке. Когда оболочка набухает, это не связано со скоплением в ней смегмы. — Из-за своего расположения на нижней части тела лошади это просто естественная нижняя точка, куда избыточная жидкость втягивается под действием силы тяжести. Например, у пожилой лошади с низким уровнем белка в крови или заболеванием печени может наблюдаться скопление жидкости, называемое отеком или точечным отеком — отеком, который удерживает углубление, когда вы надавливаете на него большим пальцем — в области влагалища без каких-либо других клинических проявлений. знаки. В таких случаях отек, скорее всего, исчезнет, ​​если лошадь выгнать или тренировать, точно так же, как это происходит с ногами лошади, которая набирает запасы, когда ее останавливают в течение длительного периода времени.

Другой распространенной причиной вздутия влагалища являются паразиты. Паразиты также вызывают зуд у лошадей. Поэтому, если вы заметили, что ваша лошадь трет хвост и у нее опухшие ножны, последнее условие не вызывает первое. И то, и другое можно вылечить путем дегельминтизации препаратом, содержащим ивермектин.

Миф № 4: необычно большая смегма «боб» может блокировать мочеиспускательный канал лошади. Смегма может скапливаться в углублении на конце полового члена, называемом уретральной ямкой. Эта пробка смегмы, широко известная как «фасоль», может варьироваться от размера небольшого ластика до фасоли лимы. Когда лошади-самцы стоят «по ночам» — с вытянутыми за собой задними ногами и сгорбленной спиной в неудобной позе — некоторые люди беспокоятся, что у них проблемы с мочеиспусканием. Но сила струи лошадиной мочи слишком велика, чтобы ее можно было подавить любым количеством смегмы. На самом деле поза «лагеря» обычно является признаком болей в животе, вызванных, например, язвой или коликами.

Чистка ножен не только не нужна, но и часто может быть вредной. Традиционный метод, заключающийся в засовывании шланга в оболочку и очистке ее и полового члена губками и антибактериальным мылом, удаляет естественное защитное покрытие и популяцию здоровых бактерий, потенциально вызывая микротравмы и язвы.

Если вы чувствуете необходимость очистить пенис вашей лошади из косметических соображений перед выставкой, выполните быструю и эффективную процедуру без использования мыла. Чтобы побудить его спуститься вниз для уборки, попробуйте купать его в теплый солнечный день. Затем встаньте рядом с его передними ногами, чтобы на него не наступили, если он отступит в сторону во время процесса. Надев одноразовые перчатки, аккуратно возьмитесь одной рукой за конец полового члена, а другой проведите вверх по стволу, сбивая смегму. Таким образом, вы должны быть в состоянии адекватно очистить пенис без использования воды. Тем не менее, если необходимо, вы можете обдать половой член небольшой струей теплой воды, но не трите его полотенцами или губками. Затем промокните пенис бумажными полотенцами.

Если ваша лошадь недостаточно расслабляется, чтобы опуститься, или отказывается стоять на месте во время процедуры, не прибегайте к более сильным ограничениям, таким как подергивание. Это только активирует его механизм страха, что затруднит очистку его ножен в будущем. Вместо этого попросите ветеринара дать ему успокоительное и провести чистку за вас.

Ожидайте, что любая уборка, которую вы делаете, будет недолгой. Нормальная выработка смегмы восстановит накопление до обычного уровня вашей лошади в течение примерно недели.

Специалист по репродукции лошадей и бесплодию , доктор Бенджамин Эспи занимается ветеринарной практикой в ​​Техасе и Кентукки, имеет сертификат совета по репродукции лошадей и лицензию на практику акупунктуры.