Разное

Как подготовить подполье к зиме: как подготовить и чем обработать для хранения – Антонов сад

в погребе, подполье частного дома, гараже, при какой температуре

Хранить картофель в погребе зимой можно на протяжении нескольких месяцев. Чтобы урожай не пострадал от сырости и не замерз, необходимо соблюдать несколько важных правил.

Содержание

  1. Условия и сроки хранения картофеля
  2. При какой температуре хранить картофель в подвале
  3. Как подготовить картофель для хранения зимой
  4. Как подготовить погреб для хранения картофеля зимой
  5. Как правильно хранить картошку в погребе, подвале или подполе зимой
  6. Как хранить картофель в мешках
  7. Насыпью
  8. В хранить картошку в сетках
  9. Хранение картофеля зимой в ящиках
  10. Рекомендации и частые ошибки
  11. Заключение

Условия и сроки хранения картофеля

Можно хранить картошку в погребе в гараже или в частном доме, но в любом случае для урожая нужно обеспечить оптимальные условия:

  • влажность в пределах 92-95%;
  • отсутствие яркого света — картофель должен лежать в темноте, иначе он позеленеет и начнет вырабатывать ядовитое вещество соланин;
  • хорошую циркуляцию воздуха — при ее отсутствии в подвале повышается влажность, которая приводит к возникновению грибков и плесени.

Перед закладкой урожая на хранение на зиму рекомендуется оценить и при необходимости улучшить существующие условия. К примеру, для устранения излишней влажности насыпают гальку или кварцевый песок с хорошими впитывающими свойствами. При отсутствии проветривания организуют принудительную вентиляцию. Если соблюсти все условия, урожай сможет пролежать в погребе в течение 3-4 месяцев.

При какой температуре хранить картофель в подвале

Для правильного хранения картофеля в погребе необходимо поддерживать стабильную невысокую температуру. Лучше всего корнеплоды лежат в условиях 2-4 °С. Максимальная допустимая температура хранения составляет 10 °С.

Если в подвале будет еще теплее, картофель пролежит максимум месяц, а затем начнет терять влагу или прорастет. При снижении показаний термометра до отрицательных значений корнеплоды замерзают, приобретают сладкий вкус и быстро портятся. Оптимальная температура для хранения картофеля в погребе должна быть стабильной, без резких перепадов.

Если картошка пробыла на морозе недолго, ее можно подержать при 10 °С две недели, и вкус восстановится

Как подготовить картофель для хранения зимой

Чтобы сохранить картошку в погребе до самой весны, необходимо правильно подготовить корнеплоды. Алгоритм выглядит так:

  1. Урожай перебирают и раскладывают плоды в разные кучки по размерам. Крупные экземпляры оставляют для еды, средние стоит использовать для посадки в следующем году. Мелкую картошку лучше выбросить сразу или скормить животным.
  2. Пораженные грибками, поврежденные или подгнившие клубни ликвидируют. Для хранения в погребе зимой они не подходят.
  3. Здоровые остатки урожая очищают от земли и просушивают в темном и теплом помещении в течение 7-12 дней.

При желании картофель перед закладкой на хранение можно промыть в ярко-розовом растворе марганцовки. Обработка повысит устойчивость клубней к гниению.

Совет! Чтобы хранение картошки зимой не превратилось в проблему, выкапывать урожай с грядок рекомендуется в сухую погоду.

Картофель разных сортов лучше хранить по отдельности

Как подготовить погреб для хранения картофеля зимой

Погреб для хранения картофеля на улице, в гараже или в частном доме также необходимо специально подготовить:

  • примерно за месяц до уборки урожая побелить стены и потолки раствором извести, приготовленным из расчета 2,5 кг вещества на 10 л воды;
  • опрыскать полки, ящики, подпорки и перегородки марганцовкой или медным купоросом;
  • посыпать земляной пол известью-пушонкой слоем не менее 1 см.

Все щели и трещины в погребе необходимо заделать цементным раствором, чтобы предотвратить появление грызунов. Если в углах помещения заметна плесень, ее нужно выжечь паяльной лампой или тепловой пушкой. Напоследок погреб окуривают серной шашкой, оставляют закрытым на два дня, а затем тщательно проветривают.

Как правильно хранить картошку в погребе, подвале или подполе зимой

Заложить картошку в подполье на хранение можно несколькими способами. Все они помогают предотвратить гниение и высыхание клубней при следовании основным правилам.

Как хранить картофель в мешках

Чаще всего картошку закладывают на хранение на зиму в мешках. Клубни в таком случае не преют и не страдают от избыточной влажности, но остаются надежно защищенными от промерзания.

В достаточно просторном погребе мешки с картошкой лучше всего поставить вертикально. Снизу можно положить деревянные поддоны. Если урожай не будет соприкасаться с полом напрямую, он не вымерзнет зимой и не загниет от влажности. При отсутствии поддонов разрешается воспользоваться соломой, опилками или обычными досками.

В тесном погребе мешки можно класть горизонтально и размещать друг на друге, но не более чем по пять штук. Высота конструкции не должна превышать 3 м.

Внимание! Полиэтиленовые пакеты для хранения картофеля зимой лучше не использовать. В них клубни быстро запреют и начнут портиться.

Чем больше расстояние между мешками, тем дольше картофель будет храниться в погребе без гниения

Насыпью

При наличии достаточно просторного погреба хранить большой урожай картошки зимой можно насыпью. Тару при этом не используют, клубни просто выкладывают на пол помещения высокой кучей, накрывают мешковиной и оставляют до употребления или до посадки.

Метод довольно удобный, поскольку не требует применения дополнительных материалов и приспособлений. Но у него есть свои недостатки. Прежде всего, корнеплоды в середине окажутся в условиях повышенной температуры и влажности, но не смогут получать свежего воздуха. Регулярно перебирать насыпь в течение зимы не удастся — сделать это помешают размеры кучи. Если в центре заведется грибок, большая часть урожая с высокой вероятностью погибнет еще до того, как владелец погреба заметит проблему.

Использовать насыпной метод для хранения картошки зимой рекомендуется только в просторном, очень сухом и чистом подвале с хорошей вентиляцией. В проблемном помещении лучше прибегнуть к другим способам, позволяющим контролировать состояние урожая и своевременно регулировать температуру и влажность для клубней.

Высота насыпи из картошки не должна превышать 1-2 м

В хранить картошку в сетках

При недостатке проветривания лучше хранить картофель в погребе зимой в сетках. Клубни в таком случае получают максимальное количество свежего воздуха, не преют и не гниют. Если поставить сетки на поддоны, то грибковых инфекций и плесени не заведется даже в плодах, расположенных в нижней части.

При использовании данного метода картошку очень удобно по мере необходимости извлекать и пускать в употребление. Сетки позволяют быстро выбирать самые крупные и сочные клубни.

Картофель в сетках в погребе может храниться около 1,5 месяцев

Хранение картофеля зимой в ящиках

Традиционный способ предлагает хранить картофель в подвале частного дома в деревянных ящиках. Урожай в таком случае удается разместить достаточно компактно.

При хранении картошки зимой в ящиках необходимо придерживаться нескольких правил:

  • использовать тару с расстоянием между рейками 2-4 см — такие ящики лучше проветриваются;
  • устанавливать емкости с картошкой на высоте 20-25 см от пола — для выполнения этого условия можно использовать специальные поддоны или обычные доски;
  • соблюдать промежутки хотя бы по 10 см между отдельными ящиками и по 30 см между тарой и стенками погреба;
  • устанавливать емкости так, чтобы до потолка оставалось не менее 60 см.

Картофель в ящики на зиму закладывают сплошными рядами. При желании урожай можно пересыпать опилками, но формировать четкие слои из клубней и влагопоглощающего материала не нужно.

Внимание! Хранить картошку в ящиках зимой удобно при небольшом количестве корнеплодов. Если урожай очень объемный, придется тратить лишние средства на приобретение дополнительной тары.

При наличии досок деревянные ящики для хранения картошки зимой легко сделать своими руками

Рекомендации и частые ошибки

Гниение картофеля зимой в погребе чаще всего связано с несколькими распространенными ошибками:

  1. Хранение некачественных клубней. Если картофель попадает в погреб поврежденным или со следами плесени, инфекция быстро развивается и перекидывается на соседние здоровые плоды.
  2. Отсутствие сортировки. Клубни начинают гнить, если на хранение закладывают вперемешку ранние и поздние сорта, крупные и мелкие картофелины.
  3. Теснота. Нельзя слишком плотно набивать урожай в мешки или ящики. Клубни в таком случае будут испытывать давление со стороны соседних плодов, на них образуются вмятины, и начнет развиваться гниль.
  4. Плохое просушивание. Если картофель был заложен на хранение полусырым, в погребе с высокой вероятностью появится грибок, способный привести к гибели всего урожая.

На протяжении хранения в течение зимы клубни рекомендуется время от времени перебирать. Экземпляры, пораженные грибком, своевременно удаляют, чтобы инфекция с них не перекинулась на здоровый картофель.

Заключение

Хранить картофель в погребе зимой можно насыпью, в ящиках или в мешках. Если температура и влажность в помещении достаточно стабильные, есть приток свежего воздуха, и нет плесени на стенах, клубни спокойно пролежат несколько месяцев до весны и не испортятся.

Деревенские мотивы! — Готовимся к зиме

Готовимся
к зиме

Осенью,
если завалинки нет, надо её сделать.
Одни делают её постоянной из досок,
сверху накрывают железными листами с
наклоном для стока дождевой воды. Внутрь
засыпают опилки или землю. Другие просто
прикапывают стены дома (кухни) землёй,
которую весной откидывают. Возле отдушины
можно сделать из кирпича выход в виде
домика, а сверху насыпать землю. Когда
наступают сильные морозы, вход закрывают
тряпкой. Если
не оставить отдушины (их обычно две:
одна напротив другой), а засыпать их
землёй, то при наших оттепелях в подполье
будет стоять высокая температура, и
овощи начнут дрябнуть, а картофель –
прорастать. Оптимальная температура в
подполье должна быть 2-4 градуса тепла.
При сильных перепадах температуры можно
на ночь закрывать отдушины, а на день
открывать. Подполье
готовят ещё летом, очищают от мусора,
просушивают. Если там очень сыро,
используют обогреватель, открывая
крышку. Чтобы случайно не упасть в
подполье, перед входом и за ним ставят
стулья. Если рядом с домом растёт большое
дерево, то в подполье обычно сухо.

К
зиме
надо готовить и сарай. Обязательно
нужно проверить электропроводку.
Вычистить весь навоз. Осмотреть пол и
стены: нет ли щелей, не прогнили ли доски.
Щели заделывают строительным раствором
из глиняного теста (глина, песок, вода)
в соотношении 1:1:3, добавляя соломенную
сечку или полову. Другой
состав: ведро глины, два ведра опилок и
ведро песка. Пол
и стены можно пролить кипятком или
раствором марганцовки. Окна вымыть,
замазать щели, вставить вторые рамы. А
если их нет, затянуть целлофановой
плёнкой, прибив её по краям рейками.
Особое внимание уделите двери, чтобы
она плотно закрывалась.

На
зиму ёмкости освобождают от воды. Бочки,
вёдра ставят вверх дном. Заносят в
помещение резиновую обувь, шланги.
Очищают
от земли огородный инвентарь – тяпки,
лопаты и так далее, а также колья и
палочки. Смазывают машинным маслом
металлические части. Всё убирают в
подсобное помещение.

Печь

Печка
– источник тепла и главное сооружение
в деревенском доме. Её
надо уметь топить. Она
не топка, в которую кочегар бросает и
бросает дрова или уголь.

Я
видела,
как один старичок разжигал печь. Он
открывал задвижку в трубе, садился перед
открытой дверкой и начинал «священнодействие».

Сначала
он выгребал кочергой все угли и золу из
печки в поддувало.
Если
золы скапливалось много, осторожно
убирал её совком в ведро. Медленно
подбирал и укладывал полено к полену,
очень плотно друг к другу. В сильные
морозы он снимал кружки и через верх
докладывал полную печь (одну кладку).
Одно
полено сбоку выступало из общего строя,
на него укладывались мелкие палочки –
лучины, а под них – береста. Бересту
и лучины он заготавливал заранее, и они
были всегда сухие. Подносил спичку, и
печь разгоралась. Он не подкладывал
больше дров. Всегда хватало одной кладки.
А потом всё закрывал и прикрывал
задвижку. Дрова в дом заносил заранее,
с вечера на утро, чтобы они подсохли.

А как
топим печь мы? Закидываем
поскорее дрова, жжём бумагу, бересту.
Вот, кажется, разгорелось. Нет, снова
потухло-погасло. Тратим спички одну за
другой, нервничаем. И
печь наконец-то разгорается.

Каждый
растапливает печь по-своему.
Хорошо
горят сухие сосновые шишки. Можно
взять два-три берёзовых полена, уложить
их домиком, берестой внутрь, в него –
бумагу или бересту, а наверх – остальные
дрова и поджечь. Когда
огонь разгорится, поддувало закрывают.
Если тяга хорошая, поддувало можно и не
открывать. Задвижку вверху прикрывают,
добиваясь спокойного (без гула) горения.
Как только пройдёт сильный дым из трубы,
задвижку прикрывают. Удобно на задвижке
наметить мелом или сухим мылом черту.
Она
покажет, до каких пор можно прикрыть
трубу в первый раз, до каких во второй.
Обычно
это два главных момента. Если
прикроешь много – пойдёт гарь, если не
прикрыть вовремя – уйдёт тепло.

Можно
наметить и крайнюю черту: когда белишь
печь и труба закрыта, белишь и задвижку,
там, где побелка заканчивается, будет
метка. Полностью
закрывают трубу, когда всё прогорит и
не останется горящих угольков. Проверяют
печь кочергой, открыв побольше задвижку.
Если осталась головешка, её или убирают,
или разбивают кочергой, угли подгребают
на колосники. Если топят с углём, то его
насыпают поверх дров или щепок. Он долго
горит и держит тепло, поэтому трубу
лучше совсем не закрывать или оставить
небольшую щель, иначе можно угореть.
Помните, что печь сначала нагревается
сама, а потом отдаёт тепло.

Топим
печь согласно температуре
на улице и в доме. Холодно – больше дров
(берёзовых), потеплее – меньше (осину,
сосну). Если
дрова прогорели, а в доме ещё холодно и
вам надо подбросить дрова, откройте
задвижку побольше, а потом установите
её как в начале топки. Сырые дрова
используйте на вторую кладку или поверх
сухих. Складывайте их у печки отдельно,
чтобы потом не сортировать.

Если
на улице сильный ветер и хорошая тяга,
задвижку
можно прикрыть больше, чем обычно. Если
погода тихая или большое давление,
откройте задвижку.

В
дождливую погоду задвижку лучше держать
приоткрытой, чтобы не было грязных
подтёков. В начале лета или осенью, когда
в доме прохладно, затапливают
печь, которой долго не пользовались, и
спасаются от дыма. Не
хочет он идти в трубу, а идёт в дом. Всё
дело в том, что печь настывает, холодный
воздух скапливается в трубе, как пробка,
и не выпускает дым. Что делать в этом
случае? Начинать
топить печь лучше, когда температура
на улице ниже, чем в доме, и есть ветерок.
Не
накладывайте дрова как обычно. Под рукой
должны быть сухие щепки, лучины, тонкие
палочки, береста или бумага. Уложите
всё так, как если
бы разжигали
костёр. Если внизу трубы в печке есть
дверка, то поджигают газету и кладут
внутрь до тех пор, пока дым не потянет
в трубу. Можно поджигать и через верх,
надо убрать те кружки, что ближе к трубе.
Как только увидите, что дым пошёл в
трубу, поджигайте костёрчик. Огонь
должен быть сильным, а это бывает лишь
когда дровишки мелкие и сухие. Как
только на улице из трубы пойдёт дым,
можно подкинуть дрова. Нельзя сжигать
в печи полиэтиленовые бутылки, плёнку,
пакеты. При
их горении образуется ядовитое вещество
– диоксин.

Обязательно
осенью или весной перед побелкой очищают
от сажи дымоходы.
Места,
где чистят, обычно видны. Там есть дверка
или выступает кирпич. Его удаляют, а
сажу убирают совком. Затем
кирпич смачивают водой, обмазывают
замазкой (глина плюс песок) и снова
ставят на место. Осенью
не забудьте приготовить ведро песка и
глины, чтобы замазывать щели зимой.
Можно
применять и такой состав: глина,
известковое тесто, песок и асбест в
соотношении 1:1:2:0,1.

В
старые времена были трубочисты, а сейчас
трубы чистят сами. На
чердаке удаляют часть кирпича и снимают
трубу. Прочищают всё и ставят на место.
Чистят с помощью палки, проволоки с
ветошью на конце. Кирпичи укладывают,
используя замазку. Обивать
их фанерой нельзя – может случиться
пожар.

Если
от печки отходят трубы и в доме есть
батареи водяного отопления, надо
следить за уровнем воды в расширителе,
и перед тем, как растопить печь,
периодически подливать воду. На
лето не забудьте воду слить (если она
сливается), а осенью наполнить.

Дрова
заготавливают или покупают заранее,
чтобы к зиме они успели подсохнуть.
Берёзовые дрова хранятся не более двух
лет, и делать большой запас нет смысла.

Колют
дрова колуном и лучше зимой, пока они
мёрзлые. А
если привезли весной, колют утром, пока
мороз. Обычно сначала бьют посередине
чурки, а затем каждую часть разрубают
на поленья. При
колке дров сучки обходят. Присматривайтесь,
когда колун легче идёт. Со
временем появится и свой опыт.

Складывать
дрова тоже надо уметь, иначе поленница
завалится, и весь труд пойдёт насмарку.
Сначала берут два бревна или две трубы
(можно и поленья), укладывают их как
рельсы, а сверху – дрова. По краям
поленницы обычно делают «колодцы»:
кладут на небольшом расстоянии два-три
полена, на них поперёк ещё столько и так
далее. Рядом
с «колодцем» вплотную укладывают дрова.
Кладут так, чтобы кора была сверху, а не
снизу. Как только дойдёте до середины
поленницы, по всей её длине протяните
проволоку, прикрутив её к двум доскам.
Одна
доска будет с одной стороны поленницы,
другая – с противоположной. Сверху
проволоки снова укладывают дрова. Доски
с проволокой не дадут развалиться
поленнице в стороны. Чтобы она не упала
вперёд или назад, дрова укладывают у
забора и делают небольшой уклон назад.
Если
вы складываете дрова в первый раз, то
лучше не строить высокое сооружение,
тем более зимой.

Когда
снег растает, поленница может развалиться.
Некоторые
хозяева укладывают дрова под крышей
или в дровяник.

Готовим
на печ
и

Печь
топят не только для тепла, но и готовят
на ней еду. Здесь
есть свои тонкости. Сначала надо всё
подготовить: посуду, крупу, очищенный
картофель и так далее. Печка имеет
особенность долго нагреваться, но быстро
прогорать, особенно вторая кладка дров.
Печь нельзя оставлять без присмотра.
Кажется,
и не горит, и не кипит, но только отойдёшь
– вернёшься в кухню, полную пара и гари.

Большой
минус в том, что при приготовлении пищи
на печке на посуде образуется сажа,
которая плохо очищается. Горячий
воздух обжигает лицо и руки, огонь нельзя
ни добавить, ни убавить. Можно только
отодвинуть кастрюлю с горячего места.
Самым холодным у печки является угол.

В
приготовлении пищи на печке есть свой
плюс. Главное, чтобы в кастрюле закипело,
затем можно поставить её на угол – и
всё само доварится.

Разогретую
сковороду лучше убрать с плиты, опустить
в неё мясо, котлеты и так далее, накрыть
крышкой и поставить на печь.

Над
печкой делают вытяжное отверстие. Его
открывают при надобности и закрывают.

Банька

Баня
в деревне нужна обязательно. Если
и есть общественные бани, то на всё лето
они могут закрыться на ремонт.

Летом
многие в деревне обходятся душем. Это
очень простое
сооружение с баком воды наверху, которая
нагревается солнцем или специально. А
зимой моечную устраивают в кухне.
Недалеко от печи ставят стойку, которая
держит на проволоке шторы. Натопили
печь, повесили шторы, закончили мыться
– прищепки сняли, шторы убрали. До
чего только не додумываются люди! Но у
хорошего хозяина должна быть баня.

Баня
– это здоровье. Никакие души, ванны её
не заменят. Это
известно давно и всем. Баня может
достаться вместе с домом при покупке.
Тут уж какая есть. А если бани нет и вы
решили её построить сами, надо продумать
всё до мелочей, прочитать умные книги,
сходить в баньку к соседу. Мелочей может
оказаться много. Построил
баню, а она по площади больше, чем надо,
а это – лишняя трата дров. Большую
бочку поставил для горячей воды, а вся
деревня мыться не будет. У
одних в бане нет предбанника, и натягивают
в жаре бельё на мокрое тело. У
других
построена баня ниже уровня земли, словно
вкопанная. Чем они руководствовались,
не знаю, но в бане постоянно стоит вода.
Какая это баня, и помыться нельзя!

Несколько
слов о венике. Без него и баня
– не баня. Берёзовые ветки (без серёжек)
для него заготавливают рано утром,
дубовые – с июля по август.

Вот
один из вариантов изготовления веника.
В основу закладывают берёзовые ветки
длиной 40-50 см, а поверх – дубовые. Берут
их столько, чтобы ручка была не толще 5
см, свежие веники просушивают на чердаке,
затем заворачивают в газету и хранят в
закрытом ящике. Перед
использованием обдают тёплой водой и
кладут в таз с горячей водой, накрыв
другим тазиком.

И
ещё совет: голову сразу не мочите, перед
парилкой наденьте вязаную шапочку.

Пол
у лавки можно застелить газетами в
несколько слоёв.

Качаем
воду

Приходилось
ли вам зимой качать воду из колонки и
перегонять её метров на пятьдесят
в другое место?

Делюсь
собственным опытом. Делать это лучше с
12 до 14 часов в безветренную и солнечную
погоду при температуре воздуха не ниже
-12 градусов. Части
резинового шланга соединяют между собой
небольшими трубками из пластика. Если
диаметр трубки и шланга одинаковый, в
конец трубки вставляют небольшой колышек
– раструбок, который снимают перед
соединением. Соединить шланги можно и
резиновой трубкой большего диаметра
(муфтой), а чтобы вода не вытекала, концы
нужно стянуть проволокой с помощью
плоскогубцев.

Перед
применением шланги можно прогреть на
печке, когда дрова уже прогорели, но
печь ещё даёт тепло. Затем
их как можно быстрее растягивают по
всей длине и концы соединяют. Лучше это
делать вдвоём. После использования
необходимо слить воду из шлангов,
поднимая повыше один конец. Хранят
шланги в тёплом помещении. Их
складывают колечками и перевязывают
верёвкой. Если колонка находится в
холодном месте, на зиму её укутывают и
прикрывают старым одеялом, матрацем и
тому подобное.

Наша
история

Наша
деревня
расположена в низине, и кажется, весь
холодный воздух скапливается здесь, а
ветра меняют своё направление по
несколько раз в день.

Усадьба
нам досталась заброшенная, в которой
года два никто не жил. Начинали мы с
проводов, патронов и выключателей –
ничего этого не было. В
доме, на кухне гулял ветер, в окнах, в
полу были щели, и даже на потолке оказалась
дыра. Плинтуса прогнили, печь на кухне
разворочена. Кругом – пыль, грязь и
груды мусора. Ни в доме, ни на кухне жить
было нельзя. Сейчас
даже вспоминать страшно.

Но
мы не побоялись всего этого. Засучив
рукава работали с раннего утра до
позднего вечера. Так
каждый день и не один месяц, пока не
привели усадьбу в порядок. Повеселел
домик, засмотрелся со стороны. Сейчас
и бывшие хозяева посматривают: вроде,
жаль, что продали. А сколько труда было
вложено, сколько мусора вывезено! Можно
только удивляться, как люди умеют
захламить место, где живут!

На
крыше мы повесили желоба для сбора воды.
Подполье пришлось углубить – там можно
было ходить лишь полусогнутым. Сарай
утеплили, между досками за неимением
шлака (опилок) засыпали перегной, потолок
утеплили соломой. Перегноя было достаточно
везде, кроме огорода. Земля была тяжёлая,
глинистая, а кругом рос бурьян выше
человеческого роста. Возле дома – грядка
метр на метр, обложенная кирпичом. Огород
был не похож на огород: от дома несколько
метров целины, затем две заросшие грядки,
потом снова целина и ещё одна грядка.
Её
бывший хозяин сдавал в пользование.
Целину продисковали, весь огород вспахали
– и получился один сплошной прямоугольник.

В
первый год по целине посадили тыкву.
Огород
– наше основное направление. О
нём будет написано дальше и подробно.

Живём
мы в доме, а все домашние дела делаем на
кухне. Зимняя кухня
– маленький домик, в котором можно жить
и зимой. В ней: печка, электрическая и
газовая плиты и бочки с водой. Топим мы
в кухне один раз, утром, варим на печке
еду собакам и поросятам. В
доме тоже топим печь один раз, на ночь.
И только в сильные морозы протапливаем
по два раза, утром и вечером.

Дров
у нас уходит за зиму сравнительно немного
– три машины. У знакомого – четыре
машины и машина угля. Он объясняет это
тем, что у него две печки, и он варит еду
поросятам. Но у нас тоже две печки и тоже
варим поросятам. Когда
печь не занята, готовим еду на ней. Летом
я пользуюсь газовой плитой и электрической
плиткой, но последняя долго нагревается
и долго остывает. Газ удобнее – добавил,
убавил. Приходится
экономить: дорогие и газ, и дрова, и
электроэнергия. Вода у нас привозная.
Бережёшь каждую каплю. Под
рукомойником – тазик, в раковине –
другой, мыльная вода уходит вниз. А та,
что почище – для животных.

Экономим
и время, его как раз и не хватает. Экономишь
минуты – из них складываются часы, такие
необходимые для другой работы. Стараешься
не делать «пустой ходки»: в дом – с
дровами, из дома – с помойным ведром и
так далее. Всё делаем по плану: сегодня
– стирка, завтра – другая работа, чтобы
трудоёмкие дела не накладывались друг
на друга. Такой
подход помогает избежать авралов.

Ведём
учёт всех доходов и расходов. Сгибаем
тетрадь пополам (или проводим черту),
пишем наличие денег на начало месяца.
Слева
– все доходы, справа – расходы. В конце
месяца подсчитываем и записываем итоги.
Затем
выводим остаток на начало следующего
месяца. Для этого наличие на начало
месяца складываем с доходом и вычитаем
расходы. Остаток можно сверить с наличием
денег. Этот
простой учёт показывает, сколько денег
и куда уходит (на питание, на корм скоту
и прочее).

В
хозяйстве не обойтись без фонарика,
тележки, санок, а также нужны вилы,
лопаты, грабли, коса, серп, тяпки, ножовка,
пила, топор, колун, тиски, точило, вёдра,
баки, бочки, молоток, дрель, пассатижи
и так далее.

В
деревне своя униформа
– это свободные брюки и зимой, и летом.

Деревня

кормилица. Она прокормит, и никакой
кризис, безработица ей не страшны. Только
трудись, не ленись. Корова,
поросята, куры и огород – и основные
продукты питания на столе. Только
лодыри не держат живности. В
народе говорят: «Корова во дворе – рай
на столе», «Корова да курка накормит и
дурка». В деревне держат коров – одну,
две или несколько, разводят свиней. Есть
и овцы, это очень неприхотливые животные.
Коз в нашей
деревне держит одна бабушка. Они тоже
неприхотливые, но очень шкодливые. Куры
есть почти в каждом дворе. А вот уток,
гусей разводят немногие. Есть в деревне
и лошади – тягловая сила. Некоторые
занимаются пчеловодством, но для этого
надо не бояться укусов пчёл и не иметь
аллергии на них. Не следует брать сразу
большое количество животных и птиц.
Нужен опыт, а он приходит со временем.

Мы
завели тёлочку, двух поросят и кур. В
сарае большое место отведено для коровы,
поменьше
– для телёнка, и отдельное – для поросят.
А сверху в этом же отделе – куры. Отделяет
их небольшой пол из досок и выдвижная
рама с сеткой. Желательно, чтобы в сарае
пол был двойной и с небольшим уклоном
в ту сторону, куда удаляют навоз. У нас
это отверстие в виде окна в огород,
крышка обита мешковиной и тряпками (для
тепла). Для уборки навоза нужна специальная
лопата, а если подстилки много, то вилы.
Удобно
пользоваться скребком – это тяпка с
прямым низом. В сарае есть полочка, вбит
большой гвоздь для стульчика. Его
можно сделать из старой табуретки,
отпилив ножки, а верх утеплить куском
толстой ткани. Для
коровы в углу сооружены ясли, вверху –
верёвка с небольшой петлёй. Её
накидывают на рог, затем делают петлю
и на второй рог. Верёвка должна быть ни
длинной и ни короткой, чтобы корова
могла лечь. Некоторые пользуются не
верёвкой, а цепью.

В
отделе для телёнка построены
небольшие ясли, возле стены – лежанка
с двойным полом.

У
поросят лежанку надо делать в том месте,
где они сами выберут, отгородив логово
невысокой доской, чтобы подстилка не
высыпалась. Пол лучше сделать решетчатый
и приподнять сантиметров на десять –
пусть стекает моча. Поросята
не так боятся холода, как сырости. К
логову нужно сделать порог. Маленьким
поросятам будет удобно туда заходить.
Для
маленьких поросят нужно поставить или
прибить небольшое деревянное корыто.
Взрослых свиней лучше кормить из
железного корыта со сливом в виде жёлоба.

У
кур должны быть насесты, удобные для
сидения шесты. Размещать
их лучше на одном уровне, а не лесенкой.
На каждые десять
кур нужно иметь три-четыре
гнезда.
Их устраивают у боковых стен. Должны
быть кормушка и поилка.

Сарай
у нас небольшой, но вместительный, а
выход один: дверь и калитка. Зимой
пользуемся дверью, а летом
– калиткой.

Удобнее,
когда корова, поросята и куры имеют свой
отдельный выход во двор. Возле сарая –
летний навес. Он спасает животных от
солнца и дождя, а сам сарай – от западных
ветров. Под
навесом тоже есть ясли и деревянный
настил. Для свиней есть отдельное место
с деревянной постройкой, где они живут
до холодов. Скотный двор огорожен сеткой,
по нижнему краю которой прибиты доски.
Для маленьких телят мы отгородили выпас.
Это избавило от постоянной заготовки
для них травы. От
солнца они спасаются под тенью сарая,
в сильную жару – в сарае. Обязательно
ставим им поилку с водой.

Меню сайта

Форма входа

Календарь

«  Май 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Статистика


Онлайн всего: 1

Гостей: 1

Пользователей: 0

Советы по раскопкам и копанию зимой

Как подземная и коммунальная компания, мы особенно осторожны при работе в холодную погоду. Необходимы меры предосторожности и специальное оборудование. Продолжайте читать, чтобы узнать, что это такое и какие из них использовать для успешного копания зимой.

Большинство строительных компаний предпочитают работать весной или летом, но работа в зимних условиях может быть необходима из-за характера конкретного проекта или из-за того, что большую часть года в регионе холодно (мы рассматриваем ты, Миннесота).

Чтобы бороться с глубоким морозом, который может превратить мягкую и послушную землю в ледяной барьер толщиной до 12 дюймов, нужно помнить о 7 вещах. Это может показаться здравым смыслом, но всегда полезно напомнить себе, как подготовиться к успеху.

1. Подготовьте свою команду

Обморожение и переохлаждение — это последнее, с чем вы хотите столкнуться при выполнении любых строительных работ зимой. Вы должны убедиться, что ваша команда одета в теплую одежду, чтобы избежать опасности для здоровья в результате погодных условий.

В экстремальных условиях вам, возможно, придется подумать о расширении проекта, чтобы ваши войска не подвергались чрезмерному воздействию стихии. Кроме того, ношение светоотражающей экипировки предотвратит опасности, которые могут возникнуть из-за плохой видимости.

Но что, если ваши сотрудники получат травмы в этих суровых условиях? Кто оплачивает лечение при травмах, полученных на работе? Именно поэтому существует страхование компенсации работникам. Купить это.

2. Подготовьте оборудование

Для ваших экскаваторов: обязательно осмотрите стрелу, рукоять и навесное оборудование в ремонтной мастерской, прежде чем перемещать их на строительную площадку. Всегда дороже и менее эффективно проводить любой ремонт на месте, но в случае возникновения ситуации неплохо запастись быстроизнашивающимися деталями и держать их под рукой.

3. Приобретите морозостойкое оборудование

В регионах, где глубина промерзания под снежным покровом менее 12 дюймов, земляные работы не представляют сложности. Если мороз превышает этот предел, вы не всегда можете использовать обычную землеройную технику.

Помимо того, что многие из них не могут эффективно работать в сильный мороз, мерзлый грунт может повредить или даже сломать оборудование. Возможно, вам придется подумать об инвестировании в оборудование, предназначенное для выемки грунта из мерзлого грунта, такое как гидравлические рыхлители или гидровакуумы, которые используют теплую воду, распыляемую под высоким давлением для перемещения мерзлого грунта, и траншеекопатели, оснащенные морозостойкими инструментами.

4. Обеспечьте сохранность расходных материалов

Погодные условия могут помешать вам выполнять определенные задачи, зависящие от температуры, такие как распыление изоляции или сушка бетона. Кроме того, такие материалы, как герметики и клеи, необходимо хранить при контролируемой температуре. Хотя существуют решения и альтернативы этим проблемам, например, использование сборного железобетона зимой, вы должны иметь в виду, что это потребует дополнительных усилий с вашей стороны.

Другим аспектом обеспечения безопасности вашего оборудования является безопасность объекта. Одного того, что погода холодная, может быть недостаточно, чтобы отпугнуть воров.

5. План действий в чрезвычайных ситуациях

Держите аварийный комплект во всех транспортных средствах вместе с дополнительной одеждой, защитным снаряжением, одеялами, едой и водой, батареями, спичками, сигнальными ракетами и аптечками. Вам также необходимо застраховать общую ответственность, которая покрывает травмы третьих лиц и ущерб имуществу. Небольшое напоминание о компенсации работникам. Эта политика защищает ваших сотрудников от финансовых потерь в результате телесных повреждений, инвалидности или летального исхода в ходе их работы.

Тем не менее, последнее, что вам нужно для вашего проекта, это судебный процесс, поэтому, когда вы сталкиваетесь с сильными метелями и метелями, лучше всего отложить работу на объекте до тех пор, пока погода не перестанет быть такой экстремальной.

6. Оцените, стоит ли оно того

Помимо необходимости принимать дополнительные меры безопасности, использовать специальное оборудование и справляться с потенциальными неудачами и задержками, работа зимой также может стать проблемой для вашего бюджета.

Стоимость топлива на зимних строительных площадках намного выше, а с учетом дополнительных затрат на дополнительное оборудование, такое как машины для оттаивания грунта, теплоизоляционные покрытия и незамерзающие бетонные компоненты, это может выйти за рамки вашего бюджета. В Соединенных Штатах, например, копание в холодную погоду может принести дополнительные 5000–10 000 долларов.

7. Рассмотрите альтернативы

Зимние условия, безусловно, могут увеличить затраты на топливо, материалы и рабочую силу, но с современным оборудованием весь процесс строительства, начиная с земляных работ и заканчивая закладкой фундамента, вполне выполним. Технологические достижения на вашей стороне, от приложений для планирования проектов до новых вариантов оборудования.

8. Оставайтесь конкурентоспособными. Приготовьтесь к успеху

Чтобы добиться успеха в такой высококонкурентной отрасли, как земляные работы, каждый владелец бизнеса ищет возможности. Зимние копания и земляные работы — это шанс опередить конкурентов?

 

Оригинальная статья опубликована на marketbusinessnews.com 

В разгар зимы растения уже начинают готовиться к весне – под землей мертв, когда земля промерзла, по крайней мере, до тех пор, пока весна не вдохнет новую жизнь в растительные системы и окружающую среду.

Наоборот, говорит Мэтью Валленштейн, адъюнкт-профессор наук об экосистемах и устойчивости в Университете штата Колорадо. Валленштейн провел много лет, исследуя микробы, бактерии, грибки и другие почвенные организмы, которые продолжают свои обычные процессы под вечной мерзлотой. Измеряя количество углекислого газа, Валленштейн может «измерить, по сути, их дыхание».

«Мы видим, что они на самом деле преобразовывают эту почву и делают доступными питательные вещества, так что, когда весной растения начинают оживать, для них действительно есть питательные вещества», — говорит он.

Валленштейн говорит, что микробы в почве на самом деле являются водными организмами, которые живут на пленках воды. Они способны поддерживать значительно ниже нуля по Цельсию (точка замерзания) из-за большого количества соли в воде. По мере того, как вода концентрируется из-за замерзания, растворенные вещества становятся более концентрированными, что снижает температуру замерзания воды, говорит он.

Корни также способны процветать в экстремально холодном климате, говорит Коллин Иверсен, старший научный сотрудник и эколог из Окриджской национальной лаборатории. Она специализируется на изучении влияния изменения климата на границу раздела корней и почвы.

Иверсен приводит пример Барроу, Аляска, летом с максимальной температурой всего 40 градусов по Фаренгейту. По ее словам, в такой обстановке можно увидеть «зеленый берег моря», лишенный деревьев, но изобилующий более мелкими растениями, которые держатся близко к земле, чтобы избежать резких ветров.

«На самом деле все действие в тундре происходит под землей», — говорит Иверсен. «Под поверхностью земли может быть в пять раз больше растительной биомассы, чем над ней».

В Барроу, например, корни живут всего в 12 дюймах почвы на поверхности вечной мерзлоты, которая оттаивает каждый год.

«Чем глубже корни погружают свои пальцы в почву, тем ближе они к этой замерзшей вечной мерзлоте», — говорит Иверсен. «Итак, есть некоторые корни, которые растут вдоль поверхности вечной мерзлоты, один градус [по Цельсию], действительно близкий к замерзанию, но они поглощают питательные вещества из воды и помогают растениям выжить даже в таких условиях».

Микробы и корни со временем претерпели ряд изменений. В случае с микробами и другими органическими веществами, обнаруженными в почве, коллективное понимание научного сообщества также претерпело изменения.

В последние десятилетия ученые обнаружили доказательства того, что микробы под вечной мерзлотой все еще «жизнеспособны», что означает, что их можно извлекать и культивировать. Дальнейшие исследования показали, что они живут в таких условиях без каких-либо нарушений — просто медленнее, чем в более теплых почвах.

Приспособления, сделанные микробами, включают способность производить соединения антифриза для снижения точки замерзания. Кроме того, претерпели изменения и предполагаемые универсальные истины о происхождении органического вещества в почве. Понимание старого мира было сосредоточено на материи из оставшихся частей, которые нелегко разлагались микробами и другими организмами. Сегодняшнее понимание состоит в том, что бурое и черное вещество в почве представляет собой мертвые микробные тела и продукты их жизнедеятельности, что привело к появлению термина «некромасса».

«Когда ваши корни умирают — если вы позволяете листьям упасть на землю и они разлагаются — весь этот растительный материал, то есть первоисточник, первоначальный углерод, становится органическим веществом почвы», — говорит Валленштейн. «Но все изменилось. Он утилизируется микробами и трансформируется в различные химические соединения, а затем, чтобы стабилизироваться, он фактически должен взаимодействовать с минералами.

«Итак, частицы почвы и минералы образуют химические связи с органическим веществом, которые защищают его от разложения и потери в почве на длительный срок».

Как и микробы, корни также производят своего рода антифриз, концентрируя сахара для снижения температуры замерзания, говорит Иверсен. Однако растения полагаются не только на корни, но и на часть стеблей, которая находится под землей, и в корневищах, также известных как подвои.

«Растения сохраняют питательные вещества и углерод, которые им нужны на следующий год, в этих подземных хранилищах, чтобы они могли взбодриться сразу же, как только наступит весна, — говорит Иверсен, — и иногда весна для этих растений может означать цветок сквозь снег».

Иверсен говорит, что одним из основных достижений в изучении корней стал отказ от идеи, что все корни делают одно и то же. Тонкие корни, которые «уже в диаметре, чем зарядное устройство для вашего iPhone», выполняют разные функции в зависимости от их местоположения. Она сравнивает структуру корней с потоками, стекающими с горы.

Самые дальние от растения корни меньшего размера жизненно важны для получения воды и питательных веществ, взаимодействующих с почвенными грибами и обеспечивающих углерод для микробов. По словам Иверсена, более крупные корни, расположенные ближе к растению, используются для транспортировки этих питательных веществ и воды к остальной части растения.

«Одна из вещей, которые мне нравятся в зиме, — это видеть деревья без листьев, потому что вы можете увидеть фрактальную природу ветвей, и то, как они выглядят под землей», — говорит она.

Глобальное потепление играют значительную роль в совместной работе Валленштейна и Иверсена. Есть опасения, что огромное количество углерода может быть высвобождено, поскольку вечная мерзлота продолжает местами оттаивать впервые. почвы содержат столько же углерода, сколько содержится в растительности и атмосфере, вместе взятых», — говорит Валленштейн. «Итак, это огромное количество углерода, которое было заперто, и действительно, если оно внезапно оттает и микробы начнут его перерабатывать, он может производить не только [двуокись углерода], но и метан, который является более сильным парниковым газом».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *