Разное

Как подключить к розетке розетку: Как подключить кабель к розетке | Полезные статьи

admin

Содержание

Подключение розетки от розетки: за и против

Как бы нам ни хотелось всегда производить электромонтажные работы правильно и продуманно, иногда возникает острая необходимость в новой стационарной розетке, располагающейся довольно далеко от всех других. В таких ситуациях ничем не помогут тройники, а удлинители, хоть и будут эффективны, но станут постоянной помехой у нас под ногами. Выход из сложившейся ситуации только один: произвести монтаж новой отдельной розетки, которая будет идти не по выделенной линии от распределительной коробки, а от другой ближайшей розетки.

С точки зрения безопасности специалисты по электрике не одобряют подобные решения, однако признают, что, если подобное ответвление делается для какого-либо маломощного прибора, существенной опасности подобная схема не представляет. Наиболее распространён монтаж отводных розеток в подсобных помещениях и на кухне: здесь может понадобиться подключение электроподжига плитки или подсветки для духовки, отдельная розетка для питания радиоприёмника, точка включения светодиодной ленты. Как видим, подобные приборы не нагружают сеть настолько, чтобы пришлось бояться за сохранность проводки из-за перегрева.

 

 

 

Технические нюансы

Справедливости ради отметим, что говорить о большом наборе положительных и отрицательных сторон такого способа подключения не приходится. Преимущество здесь всего одно – появление розетки в том месте, где её раньше не было, но потребность в ней имеется. Все остальные плюсы можно считать сопряжёнными: отсутствие громоздких тройников, переносок и удлинителей, экономия кабеля и пр. Сюда же можно отнести сохранность контактов в ближайшей розетке, поскольку пользователям не придётся всё время подключать-отключать приборы – то есть, и гнёзда остаются целее, и сам электроузел не расшатывается в подрозетнике.

Если анализировать возможность такого способа монтажа розетки с сугубо технической стороны, то всегда следует начинать с параметров существующей электропроводки. Зачастую мастера используют кабель или провод с площадью сечения жил 1,5 или 2,5 кв. мм. Это стандартные для жилых помещений величины, которые без труда выдерживают нагрузку до 2 кВт. Если принять во внимание, что нестационарные бытовые электроприборы с подобным уровнем мощности можно пересчитать по пальцам, то опасаться нечего. Люди крайне редко одновременно включают мощные устройства в сдвоенные или сопряжённые друг с другом розетки прежде всего из-за большой разницы в назначении таких приборов. Среди современной техники, имеющей энергопотребление порядка 1,6-2 кВт можно выделить электрочайник, пылесос, утюг и обогреватель. Вероятность одновременной работы более двух из них в пределах одного помещения минимальна, а области применения не пересекаются. Тем не менее, любой прибор всё же лучше включать в розетки, которые имеют прямое подключение к магистрали, а не ответвляются от других электроточек.

Если даже обывателю довольно ясно, что уровень фактической опасности при рассматриваемом способе монтажа можно с натяжкой назвать лишь средним, то почему же пожарные службы так настаивают на некорректности таких действий? На самом деле, вопрос состоит не столько в перегрузке участков цепи, сколько в увеличивающемся количестве соединений. Каждая новая электроточка – это разрыв, а потому и место коммутации, которое выступает эпицентром нагрева и источником электроаварий при других неблагоприятных обстоятельствах. Если одна от другой подключены сразу несколько розеток, то подобная «гирлянда» концентрирует на себе максимально возможное количество негативных факторов. Даже в том случае, когда единственный мощный прибор включён лишь в последнюю розетку такой цепочки, перегрев соединений может случиться на любом месте контакта, если используются не качественные клеммники, а скрутка или неудачный зажим. При прохождении тока проводка подвергается постоянной микровибрации, что со временем приводит к ослаблению контактов. Побороть это явление полностью невозможно, поскольку оно заложено в самой природе тока, однако минимизация числа прямых соединений позволяет более эффективно контролировать качество подключения и при необходимости быстро производить ревизию.

Подводя промежуточные итоги можно смело сказать следующее: хотя официальным нормативам подключение одной электроточки через другую и не соответствует, в подавляющем большинстве случаев оно всё же не является аварийно опасным. Для жилых помещений подобный способ вполне подходит безотносительно других факторов, и только на кухнях с подобным нужно быть осторожнее. В современном мире именно здесь, а не в гостиной концентрируется максимальное число одновременно работающих приборов и устройств. Давайте кратко рассмотрим, что сопряжено с каждым из них.

  • Холодильник потребляет очень мало энергии, однако является весьма дорогим и важным для повседневности бытовым прибором – то есть, его поломка из-за подключения розетки шлейфом внесёт немалый дискомфорт в домохозяйство. При этом работает прибор круглосуточно, одновременно с любыми другими устройствами в доме.
  • Когда на кухне готовит хозяйка, постоянно используется плита – газовая с электроподжигом или полностью электрическая. Нередко вместе с ними также работает духовка любого типа, нуждающаяся в подсветке. Если устройство потребляет газ, то нагрузка вспомогательных систем на сеть будет почти нулевой, однако в случае электрической плитки часто требуется вообще отдельная линия. Она не должна пересекаться ни с другими бытовыми приборами, ни с кухонной люстрой, даже если последняя рассчитана всего на полтора десятка ватт.
  • В процессе готовки важно хорошее освещение, что вынуждает хозяйку параллельно включать подсветку на вытяжке и LED-ленту над рабочими поверхностями. Сами по себе эти системы не очень сильно нагружают сеть, однако работая одновременно с другими, всё же увеличивают фактор риска. Особенно на этапе, когда возникает необходимость включить саму вытяжку и в помещении появляется систематическая вибрация.
  • Пока одни блюда готовятся на плите, нередко параллельно что-нибудь может размораживаться в микроволновке, средняя мощность которой составляет 700 Вт. Это довольно существенно, если прибавить значение к энергопотреблению других систем. При других обстоятельствах ответвлённая розетка без труда бы выдержала подобную нагрузку, однако сейчас всё уже не так однозначно.
  • Вспомогательные приборы, о влиянии которых хозяйки вообще почти не задумываются, чаще всего и становятся последней каплей в деле перегруза розеток, соединённых по цепочке. Сюда входят любые устройства с нагревательными элементами – небольшие по размерам и оттого не выглядящие опасными. Например, если одновременно со всеми вышеупомянутыми приборами включить ещё электрочайник с тостером, то вместо поедания вкусных поджаренных бутербродов человек скорее всего будет нюхать запах таких же поджаренных проводов, сидя в темноте. Подобное иногда случается даже при правильном подключении техники, просто от совокупного перегруза линии и несвоевременного срабатывания защитной автоматики, так что без крайней необходимости лучше не готовить все виды яств одновременно, а немного переждать и включать одну технику только после окончания цикла работы другой.

 

 

 

Как смонтировать ответвлённую розетку?

Общие принципы монтажа практически идентичны тем, которые актуальны для установки розеток и выключателей ещё на этапе капитального ремонта. Зачастую разница состоит лишь в том, что дополнительные электроточки, выполняющиеся много позже, предполагают накладной, а не встраиваемый монтаж. Прокладывать провод в толще стен будет довольно накладно и трудоёмко, так что жильцы обычно останавливаются на том, чтобы данный участок проводки оставался открытым. В редких случаях из-за нехватки места саму розетку утапливают в стену, подготавливая для неё соответствующее отверстие, а проводку оставляют снаружи. Выглядит последнее не очень эстетично, однако на такие жертвы приходится идти, если других вариантов попросту нет.

Перед покупкой отрезка кабеля для ответвлённой розетки вскройте «донорскую» розетку и запомните диаметр жил. К дочерней электроточке не должны идти более тонкие провода, иначе при включении в неё мощной техники вероятность скорейшего перегрева проводов и мест их соединения повышается многократно. Понижать сечение жил допустимо только в случае, если линия отводится не под розетку, а для подключения небольшого светодиодного светильника в кладовой или на балконе. В таких случаях мощность потребителя обычно не превышает 40 Вт, что приемлемо даже для проводников сечением 0,75 кв. мм, считающихся минимальными в быту.

Следующий фактор подбора – визуальный. Для одних людей крайне важно грамотное сочетание новой розетки с уже имеющейся в квартире электрофурнитурой, а для других достаточно, чтобы изделие обеспечивало необходимый функционал. Сугубо технические предпосылки сводятся к тому, чтобы применять изделия, которые рассчитаны на требуемый номинал. Зная мощность подключаемых устройств, можно заранее определить для себя, какой ток должна выдерживать электрофурнитура.

Для какой бы техники не устанавливалась дополнительная розетка, никогда не следует игнорировать количество жил в проводнике. Если в Вашем доме есть заземление и к родительской розетке оно подключено, дочернюю также следует коммутировать трёхжильным кабелем. В редких случаях, когда новая электроточка устанавливается исключительно для одного прибора, у которого на штепселе присутствует всего два контакта, данным правилом можно пренебречь.

Порой встречаются ситуации, когда ответвление розеток требуется только из-за необходимости увеличить количество доступных гнёзд, а не по причине нехватки длины шнуров у электроприборов. Кроме того, что тройники выглядят недостаточно эстетично, чтобы решить описанную проблему, порой их использование невозможно из-за нехватки места: розетка расположена за мебелью, которая стоит почти впритык к стене, и ничего габаритнее обычной вилки туда не поместить. В таких случаях проще всего увеличить число разъёмов, смонтировав блок розеток, объединённых под одной рамкой. Если у Вас было одно гнездо, а требуется два, можно просто приобрести спаренную модель розетки и установить её всё в том же подрозетнике. Такое действие не потребует ни ответвления, ни удлинения проводов, ни увеличения отверстия. Если же нужно более двух разъёмов, придётся немного повредить отделку и заготовить при помощи коронки требуемое количество посадочных мест под подрозетники.

В гипсокартонных перегородках есть шанс сделать новую розетку максимально эстетично, а порой даже технически правильно. Нужно сначала высверлить отверстие под подрозетник, а затем при помощи жёсткой проволоки попробовать добраться в простенке до одной из имеющихся розеток. При должных навыках это сделать вполне реально за 5-10 минут.

Более того, такие перегородки часто позволяют дотянуть кабель не только от одной розетки к другой, но и проложить его из ближайшей распределительной коробки. Делается это следующим образом: поскольку распредкоробки расположены прямо над розетками, можно без труда пропустить по уже имеющейся гофре сверху вниз ещё один кабель. Если первичный монтаж выполнялся по правилам, места в кабель-канале будет достаточно, а сила тяжести станет надёжным помощником, благодаря чему мастеру не пригодится даже проволока-кондуктор. Добравшись кабелем до уровня уже стоящей розетки, её подрозетник извлекается и к проволоке, протянутой из гнезда для будущей электроточки цепляется новая гофра. Аккуратно вытягивая их вместе со стороны новой электроточки, можно проложить полноценный канал, не вскрывая стены. Затем проволока опять загоняется в гофру, зацепляется за свободный конец провода и протягивается до нужного места. Это идеальный вариант, одновременно технологичный, предельно аккуратный и полностью отвечающий требованиям безопасности. Некоторые люди хотят упростить его, пытаясь продолжить трассу от монтажной коробки до новой розетки напрямую, поскольку это позволяет сэкономить несколько метров провода, однако на практике такой подход в несколько раз хуже. Во-первых, значительно усложняется сам процесс протяжки проволоки и гофры, поскольку угадать путь проволоки под углом гораздо труднее, чем по прямой, во-вторых, само расстояние в таком случае будет больше, чем между двумя отверстиями под подрозетники, а в-третьих, место заложения кабеля будет непредсказуемым, то есть начнёт противоречить принципам безопасного электромонтажа с соблюдением прямых углов между ключевыми точками.

Подключение розеток и оборудования

Элетромонтажные работы › Услуги › Монтаж электроснабжения ›

Подключение розеток и оборудования по России реализует компания «ИНТЕХ» (Москва). Чтобы получить КП на подключение розеток и оборудования, позвоните по телефону: +7(495) 146-67-66. Отправить письменную заявку Вы можете на email info@air-ventilation. ru или через форму заказа.

Время от времени у каждого хозяина возникает необходимость в замене или установке розетки. Электрические приборы окружают нас каждый день, гарант их сохранности и возможность безопасного эксплуатирования напрямую зависит от грамотного подключения этого механизма. Как справится с этим самостоятельно мы расскажем в этой статье, а для наглядного примера можно изучить многочисленные фото подключения розетки.

Наши преимущества:

10

10 лет стабильной и успешной работы

500

Выполнено более 500 000 м2

₽

Почему у нас лучшая цена?

24

Минимальные сроки

100

100% контроль качества

5

5 лет гарантии на выполненные работы

1500

1500 м2 площадь собственных складских помещений

Условия безопасности

Все работы по установке розеток и выключателей, прокладки электро коммуникации важно делать только после полного отключения тока в сети. Отключите автомат или пробки. И не подключайте, пока монтажные работы не будет завершены.

Возьмите индикатор и убедитесь, что розетка или проводка, с которой собираетесь работать, обесточены. Профессионалы предлагают пользоваться сразу двумя индикаторами. Это позволит гарантированно избежать нежелательных последствий.

Моменты, которые стоит учитывать

  1. Следует наблюдать за состоянием изоляции проводов, и не использовать в работе повреждённые экземпляры.
  2. Строго запрещено перекусывать кусачками провода под напряжением.
  3. В местах, где ранее уже была проложена проводка нельзя заниматься долблением стен, их сверлением или резкой.

Любое касание отверткой с проводами ноля и фазы неизбежно провоцирует замыкание в сети.

Стандарты установки розеток:

  • не ниже 20 см от пола;
  • на каждые в 6–10 кв. м. комнат жилья делается одна розетка.

Правила монтажа розеток и выключателей

Чтобы устанавливаемая система служила долго важно верно выбрать подключаемые провода и кабели, и уложить их как надо.

Для этого стоит принимать во внимание:

  • Мощность всех будущих энергопотребляющих приборов в квартире или доме. Показатели всех устройств просто складываются вместе. Необходимо знать и какова предельная мощность выделенная сетью.
  • Выбор типа провода или кабеля зависит от метода их укладки: открытого или внутреннего. Необходимо определиться, какая прокладка подходит конкретному месту электромонтажа.
  • При прокладке проводки не стоит укладывать провода, переплетая пучками.

Важно! Установка электрической розетки своими руками, проводка и дальнейший монтаж освещения возможен при условии, что на объекте или в квартире уже установлен и настроен профессионалом (электриком) распределительный щит. Самому, не имея специального образования, собирать его не рекомендуется — это опасно для жизни.

Распространенные способы и схемы подключения розеток

Если розетка устанавливается на бетонную основу, для этого потребуется проделать в стене специальный канал путем штробления. Далее высверливаются отверстия для подрозетника, прокладываются провода и выполняется монтаж коробки с механизмом. Процесс установки розеток в гипсокартон выполняется в том же порядке. Разница заключается лишь в том, что для этого потребуется приложить гораздо меньше усилий.

Монтаж на глинобитных и деревянных стенах предполагает фиксацию розетки открытым способом. В противном случае эксплуатация будет пожароопасной. На подобных поверхностях конструкция устанавливается вместе с подрозетником.

Полезный совет! Если будет использоваться парное изделие, то для прокладки проводов можно использовать специальный пластиковый короб – кабель-канал.

Существует несколько способов подключения розеток:

  • «Звезда» – параллельный тип подключения.
  • «Шлейф» – последовательный тип подключения.

При подключении методом «шлейф» каждое последующее изделие фактически питается от предыдущего. Этот способ позволяет выполнять подключение тройной розетки или же собирать в горизонтальный или вертикальный ряд 5 и более конструкций. К недостаткам метода «шлейф» относится низкая надежность. Не рекомендуется подключать к таким розеткам мощную технику.

Подключение изделий по схеме «звезда» предполагает подвод к распределительной коробке напрямую. При этом каждый элемент получает собственные провода, поэтому можно без риска подключать такой тип оборудования, как компьютер.

​

 

Подключение розеток

Основной нюанс, который вызывает жаркие споры у электриков – можно ли подключать розетку шлейфом? И в этом вопросе многие разделились на 3 лагеря:

  • категорически нельзя
  • можно в отдельных случаях
  • можно всегда, если позволяет конструкция розетки

У большинства современных розеток, всегда имеются по две клеммы на каждый провод: фаза-ноль-земля. Итого 6 контактов.

Предполагается, что в проходном подрозетнике все шесть концов проводов (3 приходящих+3 отходящих) можно спокойно завести в клеммы, зажать и быть уверенным, что все сделано правильно.

Однако есть пункт правил ПУЭ п.1.7.144, который гласит:

То есть, фазные и нейтральные рабочие проводники подключаются шлейфом без проблем, а вот для заземляющего, как считают приверженцы категорического запрета, это недопустимо.

Для него необходимо делать именно ответвление. Более того, желательно выполнить его безвинтовым способом, чтобы не приходилось в дальнейшем обслуживать (подтягивать). А это значит – гильзование опрессовкой, либо пайка или сварка.

Проще и удобнее всего это проделать методом опрессовки. Складываете итоговое сечение трех жил, которые будут соединяться опрессовкой и подбираете соответствующую гильзу.

Например, у вас кабель питания 3*2,5мм2. Приходящая жила 2,5мм2+ответвление на розетку 2,5мм2+отходящая жила кабеля на соседнюю розетку 2,5мм2. Итого теоретически – 7,5мм2.

Ввиду того, что фактическое сечение жил не всегда соответствует заявленному, да и прослабление контактов здесь не допустимо, подбирайте гильзу немного меньшего сечения чем расчетное – ГМЛ-6.

Заводите жилку в гильзу и обжимаете пресс клещами.

Лишнюю длину гильзы всегда откусывайте, чтобы не занимала свободное пространство в подрозетнике.

Получившееся в итоге соединение, лучше всего защитить термоусаживаемой трубкой.

Хотя конечно никто не запрещает и наложить несколько слоев качественной изоленты.

Особенно если у вас мощный термофен, без плавной регулировки температуры. С таким аппаратом можно ненароком и поплавить отдельные части подрозетника.

Если сделать по другому, используя заводские клеммы розетки, чем это грозит? Например, у вас есть две двойных розетки подключенных последовательно. Одна на высоте 90см, другая, чуть ниже нее, на уровне выше плинтуса. Питание на нижнюю, приходит с верхней. Если произойдет обрыв или нарушение заземляющего контакта в самой первой из них, то автоматически ”земля” исчезнет и на остальных. Что категорически недопустимо.

Однако многие электрики уверены, что запрет на такое шлейфование относится только к розеткам, находящимся в разных блоках, на удалении друг от друга. И это правило никоим образом не касается двойных розеток, расположенных в одном блоке, объединенных единой рамкой.

То есть фактически, такой блок представляет из себя некий разъем, имеющий единый корпус. А значит, его можно рассматривать как единое электроустановочное изделие.

Подобным образом изготовлено большинство двойников-тройников и даже удлинителей.

Вы не сможете разобрать единое изделие, не отключив вилки из соседних разъемов. А раз вы эти вилки отключили, то и разрыв заземляющего проводника в самой первой точке ни на что не повлияет.

А вот если розеточные блоки располагаются вдали друг от друга, и не имеют общего корпуса, то соединять их шлейфом категорически нельзя.

Ну и третьи трактователи пункта правил ПУЭ 1.7.144 резонного замечают, что в самом ПУЭ, ничего не сказано о запрете ”шлейфов”. Там даже такого понятия для розеток нет.

Там говорится, что «Pe» проводник должен быть электрически неразрывным (суть именно в этом слове – электрически). И что нельзя включать токопроводящие элементы устройства последовательно в цепь заземляющего проводника.

Ни того, ни другого в шлейфе нет. В большинстве таких розеток под одну клемму, сразу зажимаются оба проводника. Причем допустимым способом (винтовым или пружинным).

Вот если бы в розетке вход земли был с одной стороны, а выход с другой (из-под другого независимого контакта), тогда да – нельзя! Более того, ПУЭ не рассматривает контакты розетки как открытые проводящие части, поэтому п.1.7.144 здесь даже не причем.

Даже если вы будете вынуждены произвести демонтаж одной из зашлейфованных розеток таким способом, то кроме защитного провода, вы по любому разорвете фазный и нулевой проводники.

Какое из этих мнений верно и как монтировать вам?

Если вы делаете, что называется для себя и “на века”, чтобы не заглядывать в подрозетник десятки лет, то ставьте гильзу и выполняйте ответвление, а не шлейф.

То же самое относится для объектов под сдачу контролирующим органам. Чтобы не переделывать всю проводку и не доказывать собственное прочтение ПУЭ, какому-нибудь инспектору энергонадзора, забудьте про шлейфование. Не давайте лишний повод для замечаний.

Ну а если вы твердо убеждены, что шлейф вовсе не является нарушением, и не зря производители розеток изначально заложили возможность такого подключения в своих изделиях, то у себя дома вы вольны поступать так, как сторонники второго и третьего способов.

​

В конце концов, это ваш собственный дом, и никто не вправе вам запрещать поступать так, а не иначе.

Поскольку бетон тяжело поддается штробированию, желательно постараться решить все проблемы на месте старой розетки. Если перенос розетки неизбежен, то работа начинается с разметки нового места установки и траектории новой проводки.

Идеально ровные штробы вырезаются при помощи болгарки. Но этот инструмент создает необычайно много пыли, поэтому его применяют только в незаселенных помещениях. В быту для этих целей используют дрель-перфоратор, но лучшим решением является штроборез с подключенным строительным пылесосом.  

​

По траектории будущей проводки вначале густо просверливаются отверстия, а затем, уже долотом, выдалбливаются перемычки. Аккуратность канавки, конечно, не идет ни в какое сравнение с вырезанием штроборезом, но запыленность помещения по сравнению с штроборезом — на несколько порядков меньше.

Штробление стен перфоратором под установку розетки: видео

Отверстие под розетку высверливается электродрелью при помощи специальной насадки — «коронки». Глубина отверстия должна соответствовать высоте подрозеточной коробки. Идеально, если диаметр коробки и диаметр насадки равны. В ином случае полученное отверстие нужно вначале наполнить разведенным водой строительным гипсом (не шпаклевки — она непрочная!) или даже цементным раствором, а саму коробку вдавить в него так, чтобы вокруг нее не оставалось никаких пустот.

Важно! Обращаем внимание, что насадка должна быть именно для бетона и иметь на режущей поверхности твердосплавные резцы.

Перед установкой коробки нужно проделать в ней отверстие, ввести туда концы проводки и посадить на место уже в таком виде. Установить розетку можно будет только после полного застывания раствора.

Особенности установки розетки в кирпичную стену

Кирпичная кладка имеет свои особенности. Часто в старых домах толщина штукатурки позволяет укладывать проводку прямо в ней. Но штробить штукатурку нужно очень осторожно, поскольку от вибрации она может отслоиться от кирпичного основания. Поэтому процедура выполняется болгаркой с пылеулавливающей насадкой.

Важно! Если в частном доме стена кирпичной кладки, то от ударов перфоратора от кирпича будут откалываться слишком большие куски. Поэтому для штробления можно использовать только болгарку или штроборез.

​

Для сверления места под коробку используется такая же коронка, что и для бетона. В крайнем случае, если кирпич не очень плотный — можно просверлить по контуру коробки множество отверстий и потом аккуратно выдолбить среднюю часть. Глубина отверстия для установки розетки должна выбираться так, чтобы как минимум 2/3 высоты коробки располагалось в толще стены, а не в штукатурке. Правила установки коробки — такие же, как и для бетонной стены.

Как монтировать розетку в гипсокартонной перегородке

Особенность строения гипсокартонных перегородок требует особого подхода. В этом случае проводка укладывается еще на этапе возведения перегородки — до зашивания каркаса гипсокартонными листами. В процессе монтажа гипсокартона, в месте установки специальной фрезой выбирается отверстие для подрозеточной коробки, и в нее сразу пропускаются концы проводки. Если сверлить рядом два отверстия — получатся двойные розетки.

Для гипсокартона используются специальные, более толстостенные и более жесткие коробки, которые имеют специальные зажимные лапки, фиксирующие коробку на гипсовой панели. Та же технология используется для размещения розетки на любой панельной поверхности, включая пластиковую вагонку, фанеру и ДСП.

Проводка протягивается под панелями в толще перегородки. В местах пересечения металлических профилей каркаса провод пропускается через монтажную гофру или подходящую трубку.

Важно! Если в качестве звукоизоляционного материала перегородки используется пенопласт или другой легкоплавкий горючий материал — толщину сечения проводки следует увеличивать в полтора раза. Это устранит нагрев проводников при максимальном токе в розетке.

Накладные розетки и особенности их монтажа

Если розетка нужна, но нет возможности утопить ее в стену — используют накладные конструкции. Накладная розетка устанавливается на любую прочную ровную основу. Накладные розетки — единственно возможный вариант для создания точки подключения встроенной техники.

Как правило, в этих случаях проводка тоже не утапливается в стены, а тянется по электромонтажным коробам (кабель-каналам) или укладывается под плинтус. Накладные розетки очень удобны в установке, ремонте и замене. Единственный их недостаток, это то, что они сильно выступают и их легко можно сбить неаккуратными действиями.

«ИНТЕХ» — инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.

Получите коммерческое предложение на email:




    Добавить файлы …


    Нужна консультация? Звоните:

    +7(495) 146-67-66

    Отзывы о компании ООО «ИНТЕХ»:



    Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

    Добавление электрической розетки в середине участка

    Когда розетка попадает в середину цепи, а не в конец, в розетке обычно есть пять проводов, которые подключаются к розетке. Два провода — это горячие провода: один подает питание, а другой передает его к следующей розетке. Два провода нейтральные — один подводит нейтраль, а другой ведет к следующей розетке. Последний кабель представляет собой заземляющий провод, который на самом деле представляет собой два провода, скрученных вместе и обжатых, оставляя один провод (называемый косичкой) для подключения к розетке.

    Если вы хотите добавить электрическую розетку в середине прокладки — для простоты подключения ближайшего электроприбора или если вам нужно запитать больше предметов, чем у вас есть розетки — есть два основных варианта проводки: прямая прокладка или косичка. В зависимости от вашей ситуации, один метод может работать лучше, хотя обычно предпочтение отдается косичкам.

    Прямая подача по сравнению с косой подачей

    Прямой погон

    При добавлении электрической розетки между двумя существующими розетками цепь может быть напрямую подключена через розетку. Используя этот метод, входные провода прикрепляются к одной паре винтовых клемм «горячая» и «нейтральная» на розетке, а выходные провода прикрепляются к другому набору винтов. В этой конфигурации цепь все время проходит через розетку, используя соединительные выступы на розетке, чтобы установить непрерывный путь цепи.

    Косички

    Второй метод добавления электрической розетки в середине участка состоит в том, чтобы подключить розетку к проводам цепи с помощью косичек, которые позволяют цепи течь как к розетке, так и к любым розеткам «ниже по течению», не завися от соединительного язычка розетки.

    Использование косичек не рекомендуется, если настенная коробка неглубокая и не может справиться с объемом дополнительных проволочных гаек и проводов с косичками. Если коробка слишком мала, вы можете либо установить настенную коробку большего размера, либо обойтись прямой проводкой через розетку.

    Почему предпочтение отдается косичкам

    Один из недостатков прямого подключения через розетку заключается в том, что если розетка в середине цепи выходит из строя, это влияет на устройства, расположенные ниже по потоку. Даже незакрепленный провод под одной из винтовых клемм может привести к потере питания в розетках нижестоящей цепи. Кроме того, любые незакрепленные провода в розетке с прямым подключением могут нагреваться и вызывать опасность возгорания, поскольку весь ток в цепи протекает по этому пути. Даже диагностика проблемы может быть сложной. Если все розетки обесточены, трудно определить, какая из них вызывает проблему.

    При использовании косички эти недостатки устранены. Проблема или плохое соединение не повлияют на последующие розетки. Вы также можете удалить розетку в середине цепи, не затрагивая остальные.

    Более двух кабелей в коробке

    Иногда вы можете открыть коробку с розеткой и обнаружить, что есть три основных кабеля, каждый из которых содержит несколько проводов. В этом случае один кабель является линией (входящая мощность), а два других — нагрузочными кабелями (питающие устройства, расположенные ниже по потоку). Единственный подходящий способ подключить розетку в коробке с тремя кабелями — это использовать косички для соединения розеток. Никогда не подключайте более одного провода к одной винтовой клемме при добавлении электрической розетки к существующей линии. Также не рекомендуется подключать все три кабеля напрямую к розетке, используя как винтовые, так и вставные клеммы на задней панели устройства.

    Прежде чем начать

    Прежде чем начать, вы должны иметь общее представление о том, как работает розетка.

    В стандартной 120-вольтовой розетке есть три типа винтовых клемм: винты латунного цвета, которые подходят для черных проводов горячей цепи, винтовые клеммы серебристого цвета, которые подходят для белых нейтральных проводов, и зеленые винтовые клеммы, которые подходят для неизолированного медного (или зеленого) провода заземления.

    Просто имейте в виду, что в старой проводке вы можете не увидеть знакомую черно-белую оболочку на проводах цепи — важно помнить, что латунные винты подходят для горячих проводов, а серебряные винты — для нейтральных проводов. Также возможно, что в некоторых конфигурациях горячий провод может быть обозначен красной изоляцией на оболочке провода.

    Вам также необходимо знать, сколько розеток вы можете использовать в своей сети.

    Автоматический выключатель может выдерживать только около 80 процентов номинального тока. Итак, если у вас есть выключатель на 20 ампер, он действительно может выдержать только 16 ампер, прежде чем сработает. Тем не менее, вы должны подключить только 10 розеток к 20-амперной цепи, так как каждая розетка потребляет примерно 1,5 ампера. Это полезно знать, если вы хотите установить двойную розетку (или более одной) в середине прогона.

    Предупреждение

    Работа с электричеством всегда сопряжена с риском. Прежде чем приступить к этому проекту, вы должны убедиться, что вы выключили питание розетки, которую вы заменяете, в электрической коробке. Если вы не можете найти подходящий автоматический выключатель для выключения, вам придется отключить главный выключатель, который обесточит весь дом.

    Оборудование/инструменты

    • Инструмент для зачистки проводов
    • Крестовая отвертка
    • Плоскогубцы с тонкими губками
    • Универсальный нож

    Материалы

    • Сменная розетка
    • Электрический кабель НМ
    • Большие проволочные гайки

    Смотреть сейчас: 2 способа подключить розетку в середине цепи

    Ель / Кевин Норрис

    Прямая проводка через розетку

    1. Выключить питание

      Если вы знаете автоматический выключатель, который контролирует подачу питания к розетке, с которой вы будете работать, переведите его в положение «выключено». Если нет, выключите главный выключатель.

      Ель / Кевин Норрис

    2. Удаление старой емкости

      Снимите лицевую панель, принадлежащую розетке, с которой вы будете работать.

      Отвинтите два винта, удерживающих старую розетку в электрической коробке, и вытащите ее из коробки вперед. Используйте бесконтактный тестер напряжения, чтобы убедиться, что ни в одном из проводов, подключенных к розетке, отсутствует ток.

      Отсоедините все провода, прикрепленные к розетке, отвинтив разъемы и выбросив старую розетку.

      Ель / Кевин Норрис

    3. Подключить новую розетку

      Подсоедините один из черных проводов горячего контура к одной из латунных клемм на новой розетке, а другой черный провод подключите к другой латунной клемме (неважно, что куда идет). Точно так же каждый белый нейтральный провод подключается к серебряной нейтральной клемме. Это оставляет провод заземления, который является зеленым или голым медным, и подключается к зеленому винту на розетке.

      Прежде чем прикреплять провода, можно сделать J-образный крючок на кончике каждого провода с помощью острогубцев.

      Ель / Кевин Норрис

    4. Вставьте новую розетку

      Поместите новую розетку обратно в электрическую коробку, согнув провода, задвинув розетку на место и закрепив ее двумя винтами. Накройте лицевой панелью. Снова включите питание и проверьте правильность работы.

      Ель / Кевин Норрис

    Предупреждение

    Некоторые розетки также имеют отверстия в задней части корпуса розетки, используемые для обратной проводки. Используйте их только в том случае, если их можно зажать винтом. Разъем типа push-in ненадежен и должен использоваться только для слабонагруженных цепей. Профессионалы практически никогда не используют на устройствах разъемы push-in.

    Проводка с косичками

    1. Отключите питание, удалите старую розетку и проверьте

      Выполните описанные выше шаги, чтобы отключить питание от розетки, вытащите ее из электрической коробки и проверьте, не проходит ли через нее ток. Отсоедините все подключенные провода и выбросьте старую розетку.

      Ель / Кевин Норрис

    2. Обрежьте и зачистите кабель

      Отрежьте 12-дюймовый кабель NM, соответствующий кабелю, уже находящемуся в коробке. Используйте канцелярский нож, чтобы снять внешнюю оболочку кабеля, обнажив три провода, которые он содержит (обычно один черный, один белый и один оголенный). Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы снять около 3/4 дюйма оболочки вокруг черного и белого проводов.

      Ель / Кевин Норрис

    3. Сделать косички

      Выровняйте два черных провода от электрической коробки с черным проводом от кабеля NM так, чтобы концы были ровными. Скрутите их вместе с проволочной гайкой. Сделайте то же самое для белых нейтральных проводов. Заземляющий провод не нуждается в косичке, так как его можно подключить непосредственно к новой розетке.

      Эта конфигурация оставит вас с обоими проводами из коробки и одним концом провода от нового кабеля NM, запаянным в проволочную гайку — как для черного, так и для белого проводов. Также будет один белый и один черный провод, идущий от гайки.

      Ель / Кевин Норрис

    4. Соединить провода

      Как только ваши косички будут сделаны, вставьте их внутрь коробки. Затем обрежьте примерно 3/4 дюйма изоляции с концов белого и черного проводов. Используйте острогубцы, чтобы согнуть провода в крючки. Затем подсоедините черный провод к одному из латунных винтов, подсоедините белый провод к одному из серебряных винтов и подсоедините зеленый или оголенный провод заземления к зеленому винту.

      Ель / Кевин Норрис

    5. Замените розетку

      Вставьте только что подключенную розетку в коробку, согнув провода, задвинув розетку на место и закрепив ее двумя винтами. Поместите лицевую панель на розетку. Снова включите питание и проверьте правильность работы.

      Ель / Кевин Норрис

    Когда следует обратиться к специалисту

    Если вы предприняли шаги, описанные выше, и ваша розетка не работает, лучше всего отключить питание на главном электрическом щите и вызвать электрика. Проблема может быть более сложной, чем неисправная емкость, и лучше всего ее расследовать профессионалу.

    Часто используемые электрические розетки и их типы: что нужно знать

    Что нужно знать о типах электрических розеток

    В среднем американском доме имеется 75 электрических розеток. Хотя большинство из них представляют собой типичные трехконтактные розетки на 15 ампер, существует множество других вариантов. Если вы хотите работать в области строительства и обслуживания электрооборудования, вам необходимо понимать каждую из этих часто используемых электрических розеток и их применение. В Coyne College в Чикаго у нас есть программы по электрике, чтобы научить вас всему, что вам нужно знать для карьеры электрика.

    Существует шесть основных типов розеток, которые можно найти в большинстве домов. Хотя не в каждом доме есть все это, почти у всех есть хотя бы пара из этих вариантов. Любой, кто работает в области электротехники, должен быть хорошо знаком с этими распространенными типами.

    Розетки с двумя штырями

    Этот тип розеток очень распространен в старых домах, но почти не встречается в новых зданиях. Это розетка на 15 ампер и 125 вольт, к которой подключаются два провода в незаземленной цепи. Поскольку в нем отсутствует заземляющий провод, он значительно менее безопасен, чем улучшенный вариант с тремя контактами. Кроме того, он быстро устаревает из-за современных строительных норм и правил. Ожидайте, что придется заменить их в ремонтных работах.

    3-контактные розетки

    Это, без сомнения, самая распространенная розетка в современных домах. Он заменил альтернативу с двумя контактами в качестве стандартной розетки для общего электрического использования. Это также розетка на 15 ампер и 125 вольт, но у нее есть третий контакт для заземления. Он значительно безопаснее предыдущей версии и соответствует современным строительным нормам.

    Розетки GFCI

    Розетки с прерывателем цепи замыкания на землю — это потрясающе безопасный выбор розетки. Его часто используют на кухнях, в ванных комнатах и ​​везде, где розетка может находиться рядом с водой. Розетка контролирует электрический поток в цепи. Если ток всплеск или утечка, розетка GFCI прервет ток, чтобы избежать опасности. На розетке есть две кнопки для тестирования и сброса прерывателя.

    Розетки AFCI

    Прерыватель цепи дугового замыкания очень похож на розетку GFCI. Его назначение — защита от дуги при скачках электричества с одного провода на другой. Дугообразование представляет собой опасность возгорания, поэтому эта типичная защита цепи важна. В современной конструкции цепи AFCI встроены в выключатель. Однако в старых домах эту технологию можно добавить с помощью специальной розетки.

    Розетки 20 А, 125 В

    Для работы многих крупных бытовых приборов требуется ток 20 А. Это особенно характерно для холодильников и стиральных машин. Они похожи на трехконтактные розетки на 15 ампер, но имеют горизонтальный или Т-образный контакт слева. Это помогает предотвратить подключение предметов к розетке неправильного типа.

    Розетки на 20 А, 250 В

    Эти розетки аналогичны розеткам на 125 В, используемым для электроприборов, но имеют еще более высокое напряжение. Они очень похожи и иногда используются для таких инструментов, как воздушные компрессоры. Дома такие розетки обычно устанавливают любители для своих магазинов. Тем не менее, они также распространены в коммерческих помещениях.

    Комбинации выключателей и розеток

    В отличие от других вышеперечисленных вариантов, этот вариант не имеет каких-либо электрических преимуществ или недостатков. Вместо этого это чудесное многозадачное устройство позволяет добавить выключатель или розетку в розетку. Вместо того, чтобы добавлять проводку, чтобы поместить выключатель в стену, розетку можно преобразовать, чтобы иметь встроенный выключатель. Это отлично подходит для использования в новых спальнях или для того, чтобы сделать комнату более практичной.

    Новые типы розеток

    Во многих домах устанавливаются новые типы электрических розеток. Эти альтернативы предлагают специальные функции, более удобные для современной жизни. Многие из них могут быть установлены без элементарных проводных работ. Если вы работаете на новой строительной работе, вполне вероятно, что по крайней мере один из них может быть запрошен. Это еще более вероятно при ремонтных работах для домовладельца.