Как поставить розетку правильно: Установка розетки в ванной комнате

Содержание

Установка розетки в ванной комнате

Еще несколько лет назад никто не мог подумать об установке розеток в ванной. Однако современные технологии и обширные знания о мерах предосторожности позволяют производить монтаж в помещениях даже с повышенным уровнем влажности. К ним относится и ванная комната. Розетка в ванной дает возможность удобно пользоваться такими электрическими приборами, как бритва, фен, утюжок для волос и др. К тому же, нередко в ванных домов и квартир установлены стиральные машины, а их работа предполагает наличие розетки.

Основные правила установки розеток в ванной

Перед тем, как приступить к монтажу розеток, следует помнить:

в них должно быть предусмотрено заземление. При использовании маломощных технических средств можно использовать распределительные трансформаторы
в помещениях с высоким уровнем влаги недопустимо проведение открытой проводки. Она должна быть только скрытой, с изолированными местами соединений проводов
на стенах со скоплением влаги розетку размещать запрещено
удаленность розетки от душевой кабины или биде должна составлять минимум

60 сантиметров
для ванной комнаты лучше выбрать особые влагостойкие розетки, не пропускающие воду и конденсат внутрь. Если вы подключаете электроприборы с высокой мощностью, лучше применять для данного процесса УЗО (устройство защитного отключения). Здесь имеется в виду, например, стиральная машина. Для приборов подобного типа подходят розетки с

3 контактами

и проводом с

3 жилами

. Применять обычный бытовой удлинитель крайне нежелательно

Как установить розетку в ванной?

Если вас интересует создание новой розетки в ванной, помните:

монтаж новых устройств и замена действующей проводки предполагает выделение электропроводки в особую категорию. Ее запитывают электрокабелем
устанавливается автомат защиты и УЗО
на трехпроводном кабеле для монтажа розеток в ванной присутствует защита и двойная изоляция
на новых устройствах должен быть контакт заземления

Также стоит помнить, что розетки, которые располагаются от душевой кабины, ванны или раковины на расстоянии

от полуметра до 2,4 метра

обязательно снабжают защитными крышками. Сколько сантиметров еще может составлять расстояние, лучше уточнить у специалиста.

Установка дополнительной розетки

Монтаж дополнительной розетки можно сделать двумя способами. Это:

проводка заземления от линии электропроводов и правильная установка разделяющего трансформатора
протягивание линии проводки (новой) от электрического щита. При этом за защиту линии будут отвечать либо УЗО и специальный автомат, либо отдельное устройство. Стоит добавить, что существуют так называемые дифференциальные автоматы, которые выполняют как работу устройства защитного отключения, так и обычных автоматов

Расстояние дополнительной розетки от ванны или душевой кабины также должно составлять

60 сантиметров

. Информацию о том, каким должно быть расстояние для установки стиральной машины, лучше получить на консультации у мастера. Стоит также дополнить розетку крышкой для защиты и позаботиться о полугерметичном корпусе.

Если у вас большой дом и, соответственно, ванная комната имеет крупные габариты, вполне возможно правильно установить розетки без герметизации удаленностью от

2,4 метра

и более от ванны. При этом обязательны контакты заземления, которые подключены к проводнику защиты.

Помните, что заземление не должно проводиться с использованием труб и арматуры из металла.

Зоны установки розеток

Согласно одному из пунктов Правила устройства электроустановок, или ПУЭ, по схеме ванную комнату разделяют на

4 зоны

. В каждой из них должны быть соблюдены особые требования, связанные с использованием электрических приборов. Итак, это зоны:

0

– место в самой душевой кабине, умывальнике, душе. Здесь можно устанавливать приборы с полной защитой от воды, имеющие источники питания за пределами зоны. Размещение розеток строго запрещено
1

– зона над ванной, раковиной. Розетки здесь также отсутствуют. Необходимо размещать светильники и нагреватели воды с защитой и подключением защитного

0
2

– место, располагающееся в удалении

60 см

и более от душевой, за первой зоной. Допускается установка светильников с защитой от влаги, а также вентиляторов. Запрещены розетки
3

– зона ванной, которая находится в

2,4 м

от второй зоны. Допустимы влагостойкие розетки и светильники, у которых есть контакт заземления. Подключение должно осуществляться через специальный трансформатор, либо УЗО

Техническая составляющая установки розеток

Что касается проведения ремонтных работ при подключении новых розеток по схеме, то их выполняют с использованием особых инструментов. В домах старого фонда практически не предусмотрены розетки, но установка, к примеру, стиральной машины необходима практически всем.

Как правило, стены ванной комнаты выполнены из кафеля, поэтому логично применить:

специальные коронки для керамики
сверла и дюбели из пластика для создания отверстий
буры и коронки по бетону
перфоратор

Что касается самих розеток, то у них должен быть максимальный уровень защиты от влаги. Цифра, отвечающая за данный показатель, должна быть больше

4

.

Важно, что подключение розеток лучше производить в просторных помещениях. Если площадь ванной комнаты меньше

8 м
²
, делать новые розетки и вовсе не рекомендовано. Однако при наличии качественной герметичной розетки с классом защиты IP44, схемы и хорошего багажа знаний в данном вопросе можно отойти от рекомендаций и провести розетку, особенно если она необходима для того чтобы поставить стиральную машину.

Установка розеток и выключателей. Правила и порядок монтажа

Домашнему мастеру довольно часто приходится заниматься таким делом, как установка розеток и выключателей. На первый взгляд в этой работе нет ничего сложного. Но на практике часто возникает много вопросов и проблем.

Чтобы установленная вами розетка не оказалась в дальнейшем проблемой или опасностью, о ее конструкции и методах установки необходимо владеть элементарными знаниями. Если розетка или выключатель установлены и подключены правильно, то нет необходимости в установке дополнительных фильтров, защит.

Розетка, а также выключатель, являются распределительными электроустройствами, при их монтаже требуют соблюдения мер безопасности по ПТБ. Рядом с установщиком во время работы должен находиться помощник, который наблюдает за работой. Он должен быть обучен методам оказания первой помощи при ударе током.

Если решили сами установить электрическое устройство, то необходимо выполнять определенные правила:

Проводить монтаж электроустановок в квартире разрешается только при отключенном питании электричеством. Перед началом работы проводятся подготовительные операции: стены штробят, делают отверстия и лунки, прокладывают проводку, не производя подключения.
Каждый провод перед подключением проверяется на наличие напряжения. По положениям ПТБ нужно знать, что при электромонтажных работах на отключенных токоведущих деталях в любое время может возникнуть напряжение.
Установка розеток и выключателей должна выполняться без касания тела человека с оголенными контактами проводов.
В случае удара электрическим током нужно знать, что скорость реакции наблюдающего является очень важным фактором.

При действии тока величиной 10 мА 0,2 секунды вызывает у человека неприятные эмоции и ощущения. Если электроток действовал около 1 секунды, то может возникнуть дрожь, озноб, ощущения болезненного типа, которые могут увеличиться в дальнейшем, тогда потребуется стационарное лечение. При воздействии электричества 10 секунд и более, возникает обморочное состояние, остановка сердца, требующая экстренной медицинской помощи. Для этого есть 15 минут, в противном случае может наступить смерть.

Если объяснить проще, то при ударе током электрика, нужно немедленно оттащить его за одежду от токоведущих частей, а не идти выключать питание, иначе будет поздно оказывать помощь.

Варианты исполнений

Выключатели и розетки могут иметь как одинарное, так и соединенное в общий корпус исполнение, с одной крышкой. Это называется розеточным модулем. Если на поверхности стены установлен ряд розеток, то это розеточная группа. Установка производится в стандартный подрозетник как в модуле, так и в одиночном варианте.

В розеточный модуль иногда входят розетки различного назначения: для телевидения, телефона, интернета и т.д. Модули розеток более сложной конструкции выполняются в виде электромонтажного короба. На рисунке он показан справа.

По правилам в таком коробе по требованиям электробезопасности провода сигнального вида и силовые не должны касаться друг друга, а также пересекаться. Поэтому короба изготавливают с секциями. В каждой секции имеются свои клеммы подключения. При раскладке проводов в коробе надо обратить внимание на обозначения секций, чтобы не перепутать расположение проводов.

Встроенная розетка

Это простое исполнение обычной современной розетки. Она имеет следующие особенности:

Заменить розетку можно даже при неисправном подрозетнике, при этом не повреждая поверхности стены, так как крышка закрывает место ее крепления.
Есть возможность поставить розетку на обшивке стены, при этом нет необходимости определять расстояние до основной стены.
При монтаже накладной розетки на гипсокартон, применяется специальный подрозетник с повышенной надежностью.
С таким же подрозетником накладная розетка устанавливается на деревянные поверхности. При коротком замыкании, дуга замыкается на металлической обойме, и не идет дальше на провода.

Выдвижная розетка

Этот вид розетки прямо противоположен по конструкции накладной розетке. Выдвижной модуль розеток стала наиболее популярной в последнее время. Ее дизайн в сложенном виде не портит интерьер. Одним из недостатков такой конструкции можно отметить, что в выдвинутом виде розетка создает некую опасность получения травм. Есть много случаев о происшествиях из-за выдвинутых модулей розеток. Однако, несмотря на это, такой вариант продолжает продвигаться на рынке.

Материалы и инструменты

Установка розеток и выключателей требует следующего оборудования и материалов:

Индикатор тока.
Две отвертки (прямая и фигурная).
Плоскогубцы с изолированными ручками.
Кусачки.
Нож для монтажа.
Изоляционная лента.
Изолирующие колпачки и электропроводная паста.
Силиконовый герметик (маленький тюбик).
Электрическая дрель.
Коронка диаметром 67 мм (для выполнения отверстия в гипсокартоне).
Коронка для бетона, высота 45 мм, диаметр 70 мм.
Несколько мелких сверл, дюбель-гвозди.
Съемник изоляции.

Снятие изоляции

Профессиональные монтажники производят снятие изоляции на автоматизме, бокорезами надкусывают изоляцию и резко дергают. Но это делается при большом опыте работы. Для новичка лучше пользоваться определенными правилами. Оптимальным способом является приобретение специального съемника, тем более, что он пригодится для дальнейшей жизни. С его помощью можно снимать оболочку изоляции аккуратно, без надрезов жил провода.

Чаще применяются съемники в виде щипцов или клещей. Их требуется отрегулировать для диаметра провода:

Диаметр жилы провода и толщина изоляции разных марок проводов отличаются. На щипцах есть регулировочный винт, которым производится точная регулировка снятия изоляции без закусов жил.
Щипцы дергают вдоль провода, а клещи боковым движением. На практике щипцы оказались удобнее в применении, особенно при коротких концах провода.
Отрезать кабель можно щипцами, если регулировочный винт вывернуть до конца.
Стоимость щипцов несколько ниже, чем клещей.

Соединение проводов

Часто установка розеток и выключателей сопровождается соединением проводов. По правилам не рекомендуется производить соединения проводов в электропроводке квартиры. Но иногда приходится это делать, чтобы не портить облицовку стены и не делать ремонт поверхности.

Порядок сращивания проводов:

На концах проводов очищают изоляцию на 5 см.
Два провода держат в левой руке за изоляцию.
Расположение проводов в руке должно быть параллельным, плотно друг к другу.
Обрезанные края изоляции должны быть на одном уровне.
В правую руку берут плоскогубцы и скручивают жилы проводов по направлению хода часовой стрелки.
Плоскогубцами сдавливают скрутку небольшим усилием.
Плоской отверткой берут немного холодного припоя и наносят на скрутку.
Быстро надевают колпачок для изоляции (СИЗ) и проворачивают его по часовой стрелке.
После того, как припой затвердеет, в колпачок вдавливают герметик.

Замена, перенос выключателя или розетки

При замене сгоревшего выключателя лучшим вариантом будет установить накладной вариант, так как отдельно колодки для выключателей не продают, а старый корпус подрозетника от обгорания покороблен. Также поступают и с розеткой.

Чтобы перенести на новое место выключатель или розетку во время облицовки стен, достаточно нарастить провода по описанной выше методике. Провода укладывают параллельно полу на такой же высоте, как старая розетка. Новый выключатель устанавливают на основную стену, либо на обшивку. Важным моментом является достаточная длина конца провода для подключения.

Если вы не хотите портить отделку стены, но необходимо перенести розетку и увеличить число гнезд, то оптимальным вариантом является применение модульного блока. Он фиксируется в любом месте на стене и соединяется вилкой со старой розеткой.

Перед этим лучше разобрать старую розетку и убедиться в хороших контактах соединений. При необходимости ее скрутки и контакты нужно зачистить и обработать холодным припоем.

Установка розеток и выключателей на бетонной поверхности

При монтаже на бетоне необходимо знать толщину отделки поверхности стены, так как край подрозетника должен находиться на уровне поверхности стены. Подрозетник фиксируется обычно на дюбелях с саморезами. Если в подрозетнике нет отверстий для крепления, то их предварительно сверлят, располагая центры отверстий перпендикулярно оси контактов розетки.

При установке на отделанную стену коронкой выбирают лунку для подрозетника с небольшим запасом по глубине и диаметру. Лунку заполняют раствором алебастра, протягивают провода в отверстие подрозетника и устанавливают его в лунку. Затем выравнивают подрозетник по шаблону из доски или фанеры по толщине отделки, пока раствор не затвердел.

Установка розеток и выключателей на гипсокартон

Для этого существуют специальные подрозетники со скользящими упорами.

Порядок монтажа:

Сверлить отверстие 70 мм коронкой.
Вывести кабель в подрозетник.
Установить подрозетник с проводом.
При скользящих упорах потянуть до упора за фиксирующую ленту, оставшиеся края откусить кусачками.
При поворотных упорах завинтить саморезы до упора.
Зачистить изоляцию проводов, завести в клеммы, установить колодку в подрозетник до упора, затянуть винты лапок.
Установить крышку, проверить ее плотное прилегание к стене.

При таком способе установка розеток и выключателей в гипсокартон позволяет облегчить заделку кабеля и его дальнейшее сращивание, так как под обоймой колодки имеется достаточное пространство.

Если соблюдать элементарные правила монтажа собственными руками, то можно легко и просто заменить или установить новые выключатели и розетки.

Установка розеток в бетонную, кирпичную или гипсокартонную стену

Правильная технология, по которой осуществляется монтаж подрозетников, в большинстве случаев одинакова, за исключением некоторых нюансов, присущих их монтажу в стены из разных материалов. Если не учитывать необходимость опыта проведения электромонтажных работ в целом, монтаж подрозетников своими руками под силу любому человеку, имеющему минимальные навыки владения дрелью.

Содержание

Необходимые инструменты и материалы
Разновидности подрозетников
Установка в бетонную стену
Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и плитка
Установка в гипсокартонную стену
Скрытая проводка в деревянном доме
Нюансы выбора

Необходимые инструменты и материалы

Когда будут проводиться масштабные электромонтажные работы, то все необходимые инструменты, скорее всего, уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только установка подрозетников, то понадобится следующее:

Карандаш и уровень — для разметки стены и выравнивания блока настенных коробок (при необходимости их установки).
Сверло с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, в том редком случае, когда в деревянной стене монтируется скрытая проводка). Также может пригодиться ударная дрель или ее режим на дрели.
Краскопульт (можно самодельный) для полива кроны во время бурения. Предотвращает появление пыли и препятствует растрескиванию плитки, если розетка установлена на кухонном фартуке.
Алебастровый, гипсовый или цементный раствор — для крепления стеновой коробки в стене.
Кельма или шпатель для нанесения алебастра. Его размер должен позволять закладывать смесь внутрь раструбного отверстия.
В зависимости от материала стены подбираются подрозетники необходимой конструкции.
Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить дюбели без дополнительного крепежа проблематично.

Подробный обзор инструментов, необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

Остальное не относится к самой работе, но веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос тоже пригодятся.

Разновидности подрозетников

Перед тем, как сделать необходимые покупки для начала установки, будет полезно разобраться, какие бывают подрозетники и как их правильно выбрать.

Различают три основных типа – для установки в бетон или кирпич, гипсокартон или дерево. Каждый из них соответствует определенным правилам безопасности и обеспечивает должное удобство монтажа.

Стандартная розетка. Это пластиковый стаканчик с прорезями внизу, через которые наматывается кабель. Кроме того, благодаря этим прорезям стекло лучше фиксируется в гипсовом, алебастровом или другом растворе.
Для гипсокартона. Полностью основан на стандартной, но дополнительно имеет ножки, которые прикручиваются болтами снизу вверх и надежно фиксируют розетку в стене.
Для дерева. Здесь нужно подобрать железные подрозетники – они продаются не так часто, но и выбирать долго не придется – их выпускает не так много производителей.

Установка в бетонную стену

Чаще всего необходимо установить подрозетники в бетон или в кирпичную стену, поэтому техника такого монтажа отработана до мелочей и давно опробованы все возможные способы время:

Установка розеток в бетон начинается с разметки. Если на стене всего одна розетка, то плюс-минус сантиметр роли не сыграет, а вот когда блок розеток установлен, то насколько ровно он впоследствии будет выставлен, зависит от правильной разметки.

Здесь есть простое правило — лучше рисовать карандашом метку размером больше макушки — если дырочка получится немного не по центру, то можно еще выровнять, когда придет очередь ставить коронку розетка на месте.

Далее в бетоне сверлятся отверстия под подрозетники — когда разметка сделана правильно и есть нужный инструмент, то проблем быть не должно. Правильно выполненный монтаж стандартных розеток в бетонную стену подразумевает просверливание отверстия на 5 миллиметров больше, чем сама установочная розетка. Если коронки для сверления бетона нет, то можно использовать обычную дрель с победитовым наконечником – по периметру размеченного круга сверлятся отверстия, а внутренняя часть выбивается. Если нет дрели или перфоратора, а есть болгарка, то можно проделать в бетоне прямоугольное отверстие под подрозетники – все равно их надо заделывать в стену раствором.
Установка розетки. Необходимо установить розетку скрытого монтажа в бетонную стену, а также проверить, свободно ли в нее входит кабель. Так как дальше в отверстие будет наноситься шпаклевка, лучше заранее обмотать конец провода изолентой, если это не было сделано ранее.
В отверстие наносится слой шпаклевки таким образом, чтобы вдавить раструб и часть его вылезла наружу. В таком положении все оставляют на несколько минут, чтобы раствор начал схватываться и затем аккуратно удаляют ненужную его часть со стены.

Теперь осталось дождаться полного застывания раствора, и на этом установка стандартной розетки в бетонную стену завершена.

Если по каким-то причинам кажется, что подрозетник не будет держаться внутри стены, то его можно дополнительно закрепить дюбелями, для чего просверливаются 4 отверстия с наклоном 45° (шпора) к плоскости пола и стены .

Также рекомендуем посмотреть эти два видео с рассказом о тонкостях установки подрозетников:

Кирпичная стена, розетки, штукатурка и плитка

Последовательность действий при установке розеток в обычную кирпичную стену несколько отличается от работы на чистом бетоне. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются одинаковые, но есть некоторые нюансы, выполнение которых необходимо учитывать заранее.

Розетка должна быть установлена заподлицо с внешней стороной стены. Если на бетон клеить обои, то на кирпичную стену будет накладываться слой штукатурки. Конечно, можно заранее прикинуть, какая будет толщина штукатурки и вынести раструб немного вперед, но хлопот будет на порядок больше, чем при простом монтаже. Когда розетки планируются в ванной или на кухне, где будет дополнительно укладываться плитка, то расчеты еще более усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных замерах после каждого этапа работ — размечается место, к нему подсоединяется проводка, наносится штукатурка, в ней вырезается отверстие, затем то же самое проделывается с плиткой во время его укладки.

Гораздо проще будет сделать начальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (желательно его плотно скрутить и зафиксировать по центру). Затем закройте отверстие крышкой — можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно зашпаклевать. Если плитка будет укладываться и необходимо соблюсти симметрию, то будет полезно заранее прикинуть, по какому рисунку она подойдет в этом месте.

В этом видео показано, как установить кнопки смыва на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынет, начинается установка самой розетки — одной или на блок розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, сверлится отверстие (если это плитка, то в момент сверления необходимо непрерывно поливать коронку или сверло). выполняется выбранная коробка под розетку – наносится шпаклевка, сама коробка заглубляется, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к установке розетки.

Установка в гипсокартонную стену

Это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и комплектующие. Перфоратор и раствор не понадобятся – весь процесс в разы быстрее, но для монтажа в гипсокартон понадобится специальный подрозетник – с дополнительными ножками, которые будут прижимать его к листу гипсокартона.

Хотя ударная дрель тут не пригодиться, обязательно нужна дрель — с коронкой для сверления подрозетников или обычная дрель. Намечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами раструба. Провод выводится и продевается в розеточную коробку.

Затем розетка просто вставляется в отверстие и на нее затягиваются болты от регулировочных ножек — они открываются изнутри и подтягиваются к листу гипсокартона, плотно притягивая к нему розетку.

Если есть опасения, что гипсокартон непрочный и в дальнейшем из него может просто вырваться розетка, то с внутренней стороны на место, где будут упираться площадки розетки, приклеивается фанера или другой плотный, не осыпающийся материал против.

Подробнее о монтаже розетки в гипсокартон смотрите в этом видео:

Скрытая проводка в деревянном доме

Это очень дорогое удовольствие. Хотя перфоратор здесь и не нужен, зато трудозатраты в разы выше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких обстоятельствах не должен соприкасаться с деревом.

гофропроводка стальная, коробки розеток металлические

Обычные типы розеток здесь не подходят — ПВХ отлично горит и в случае короткого замыкания вероятность возгорания при их использовании очень высока. Здесь нет вопроса, какая розетка будет лучше или хуже – можно ставить только железные, толщина стенок которых сможет удержать внутри корпуса образовавшуюся дугу от короткого замыкания.

По этой же причине провода в такой проводке необходимо прокладывать в железной трубе и все ее стыки с розеткой тщательно герметизировать. Вся линия обязательно заземляется, поэтому к концам труб, которые сходятся в подрозетнике, дополнительно приваривается болт крепления грозозащитного провода.

Исходя из этого, установить подрозетник, не превратив его в бомбу замедленного действия, можно только одним способом — выполнить все требования ПУЭ:

Для втулки сверлом и зубилом сверлится необходимое отверстие
Если нужно сделать дополнительную защиту, дно ямы прокладывают асбестом.
В подрозетник вставляется провод и часть его подводящей трубы, которая соединяется с корпусом, который в свою очередь прикручивается к стене шурупами.

Эту, казалось бы, несложную последовательность действий следует выполнять со всей возможной осторожностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

В этом видео показан монтаж розеток в бревенчатой стене:

Нюансы выбора

В общем, при выборе розетки необходимо, чтобы человек, берущий их, знал, где они будут использоваться — если вы приобрели собственную розетку для необходимого материала, то вопрос, как закрепить это устройство не должно возникать.

Другое дело элементарная их проверка, особенно необходимо проверить те, которые будут закреплены в гипсокартоне, так как там есть движущиеся части. Даже те из них, которые будут высаживаться в раствор, должны быть целыми и без трещин. Отдельно стоит проверить болты, которыми основание розетки будет прикручено к корпусу, а также примерить, чтобы розетка нормально зафиксировалась внутри. В общем, идеальный вариант – купить комплект розеток и розеток.

Как подключить ответвительную розетку

Нужно добавить розетку? Этот проект о том, как подключить ответвленную розетку или дополнительную розетку к существующей цепи. Он включает в себя советы по электрической проводке ответвления со схемами, чтобы вы могли узнать, как подключить штепсельную розетку ответвления или установить ответвление.

Подключение к другой розетке от розетки в торговле называется созданием ответвления и представляет собой метод, который используется для быстрого создания нового местоположения розетки.

Добавление ответвления к существующей кольцевой магистрали или радиальной цепи является довольно простой задачей и включает в себя подключение к существующей проводке, однако необходимо знать множество правил. Узнайте, что это такое и как подключить ответвительную розетку ниже.

Что такое ответвленная розетка

Ответвленная розетка — это место, где существующая радиальная цепь или кольцевая магистраль подключаются к новым проводам через распределительную коробку или розетку, и берется питание для питания новой розетки в новом месте.

Это может быть очень полезно в ситуациях, когда в данной комнате может не хватить розеток для питания необходимых приборов, и в противном случае вам пришлось бы прибегать к прокладке удлинителей и т.п., что может быть довольно опасно.

Новое ответвление от существующей кольцевой магистрали

Правила для ответвлений

Несмотря на то, что можно установить ответвление своими руками, необходимо соблюдать несколько правил, которые необходимо соблюдать для обеспечения безопасности, а именно:

Ответвление может быть подключен к существующей розетке либо в кольцевой, либо в радиальной цепи, при условии, что эта розетка еще не имеет ответвления. На розетку может быть только одна ответвление
Общее количество ответвлений не должно превышать общее количество розеток, уже находящихся на радиальном или кольцевом контуре
Ответвление должно быть подключено к существующей цепи с помощью кабеля того же размера и типа, что и основная цепь, от которой вы ответвляетесь. Обычно двойная 2,5 мм и заземление
На ответвлении должно быть не более 1 новой розетки
К каждой розетке или распределительной коробке может быть подключено только 1 ответвление
Кабель, используемый для ответвления, не должен быть длиннее 3 м
кабели к и от любых ответвлений, которые вы подключаете, должны быть защищены каким-либо кабелепроводом; будь то на поверхности или в стене
Если вы прокладываете кабели в стене, они должны проходить только вертикально, а не горизонтально
Кабели можно прокладывать в пустотах пола или потолка, но не между ними или в изоляции, так как они могут стать слишком горячими, перегреться и загореться
Существуют также правила, регулирующие длину кольцевых и радиальных цепей, которые ограничивают длину используемого кабеля, не превышающую площадь пола в 100 квадратных метров, и длинные ответвления могут превышать эти ограничения.
Также существует минимальное расстояние до розетки может быть от уровня пола и любых углов, см. наш информационный проект высоты розетки для более подробной информации

В некоторых случаях при подключении ответвления вы можете обнаружить, что существующая проводка в вашем доме использует старые цвета проводки. Если это так, ознакомьтесь с нашим новым проектом по цветам проводки и кабелей, чтобы получить помощь в сопоставлении старых проводов с новыми.

Если создание ответвления означает, что какое-либо из вышеперечисленных правил затрагивается , вы не должны устанавливать ответвление ! Если вам абсолютно необходимо создать несколько новых сокетов, единственный способ сделать это — добавить еще одну кольцевую сеть или расширить существующую кольцевую сеть.

Часть P новых строительных правил может включать проверку любых дополнительных схем квалифицированными электриками при продаже дома. Если какая-либо проводка не соответствует стандарту, это может повлиять на вашу продажу, вы можете нарушить закон. Кроме того, ваша страховка дома может быть недействительной. Пожалуйста, будьте абсолютно уверены, что вы знаете, что делаете, и проверьте всю свою работу у квалифицированного электрика.

Сколько розеток на ответвлении?

Что касается количества ответвлений, то на одну розетку или распределительную коробку может быть только один ответвление. Это делается для того, чтобы розетка или распределительная коробка, от которых вы подключаетесь, не были перегружены.

В случае, если на ответвлении будет слишком много тяги, все может сильно нагреться и в конечном итоге загореться!

Как узнать, находится ли розетка на ответвлении?

Общее правило для кольцевой магистрали заключается в том, что если у вас есть только два кабеля в задней части существующей розетки, то ответвление можно использовать.

Однако, если у вас радиальная цепь с двумя входящими и выходящими кабелями, это может быть последняя розетка в этой цепи и уже имеющая ответвление.

Если смотреть на заднюю часть лицевой панели розетки, как для кольцевых сетей, так и для радиальных цепей должен быть один провод, входящий от предыдущей розетки, и один, выходящий к следующему, в противном случае это признак того, что, возможно, уже есть шпора, идущая от этой розетки.

Вид сзади на лицевую панель гнезда, показывающий вход и выход кабелей

Вид сзади на гнездо, показывающий вход и выход кабелей, а также подсоединенную ответвление

создать ответвление без необходимого оборудования и знаний для его проверки, однако одним из самых безопасных методов является трассировка кабеля непосредственно от потребительского блока, а затем обратно (кольцевая магистраль) или до точки ее окончания.

Таким образом, вы можете осмотреть его по всей длине на наличие каких-либо распределительных коробок, однако это не обязательно скажет вам, есть ли какие-либо розетки.

Чтобы убедиться в отсутствии других ответвлений, самым безопасным методом является найти питающий кабель для существующей кольцевой магистрали, а затем подключиться к нему и получить питание через распределительную коробку на 30 ампер. Таким образом, вы знаете, что других шпор нет.

Если у вас есть какие-либо сомнения относительно безопасного использования кабеля, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком. Не стоит рисковать сделать что-то не так.

Могу ли я легально добавить ответвительную розетку??

В ответ да, вы можете добавить собственную ответвленную розетку к существующей электрической цепи в вашем доме, а также осветительные приборы и выключатели, если вы соблюдаете правила и что место, в котором вы устанавливаете, не является особым место, например, ванная комната.

Хотя вы можете добавить свои собственные ответвительные розетки, выключатели и т. д., это зависит от того факта, что вы действительно знаете, что делаете с точки зрения прокладки кабелей, подключения и т. д. Если у вас есть какие-либо сомнения, вам следует обратиться к профессионалу. электрик.

Ответвление, установленное своими руками

Что вы используете для создания ответвления?

Существует несколько способов создания ответвления из существующей кольцевой магистрали или радиальной цепи, а именно: подача питания от существующей розетки или использование распределительной коробки на 30 ампер для подвода питания к новой розетке.

Несколько более простой и прямой метод — использовать распределительную коробку. В основном это связано с тем, что вы можете выбрать место установки и убедиться, что места достаточно, чтобы вам не было сложно видеть при подключении.

Здесь можно увидеть проводку распределительной коробки. Распределительные коробки рассчитаны на различное использование в зависимости от разрешенных для них усилителей. В кольцевой или радиальной цепи, питающей ответвленную розетку, следует использовать распределительную коробку только на 30 ампер. Распределительная коробка должна быть прочно закреплена на подходящей поверхности и не должна просто «плавать вокруг, подвешенная на кабелях, к которым она присоединена». к нему, а также добавление дополнительного набора проводов к клеммам на лицевой панели может быть довольно трудным, поэтому, если вы новичок в этом, вероятно, лучше пойти по маршруту распределительной коробки.0002 Стандартный пример кольцевой магистрали с ответвлением от розетки и ответвлением от распределительной коробки

Инструменты и изделия, необходимые для установки ответвления

Для успешной установки нового ответвления вам потребуются следующие инструменты и изделия:

Распределительная коробка на 30 А
Подходящая длина кабеля для прокладки нового ответвления
Универсальный нож
Кусачки
Инструмент для зачистки проводов
Маленькая плоская отвертка
Крестообразная отвертка р
Штроборез (при необходимости)
Молоток и болстер
Стамеска (для вырубки пиломатериалов)
Ножовка для гипсокартона или универсальный инструмент и подходящее полотно
Лента для ловли кабеля электрика
Наполнитель

90 009 Шпатлевочный нож

Наждачная бумага для шлифования
Шлифовальный блок
Задняя коробка – металл для сплошной стены, гипсокартон для стены из гипсокартона

Установка ответвления

В этом примере мы будем использовать распределительную коробку на 30 А для установки новую ответвленную розетку, и мы собираемся подключиться к питающему кабелю существующей кольцевой магистрали на чердаке.

Шаг 1 – Планирование ответвления

Первый шаг – точно спланировать, куда будет входить новая розетка и как вы собираетесь проложить новый кабель от точки подключения к кольцевой магистрали до розетки.

Во-первых, измерьте и отметьте место для розетки на стене, убедившись, что она находится на нужной высоте от уровня земли и от любых углов. Поместите задний ящик на стену, выровняйте его, а затем обведите его, отметив, где его нужно вырезать.

Затем узнайте, с каким типом стены вы работаете, например, с будь то полнотелый кирпич или блок или гипсокартон. Как только вы это узнаете, у вас появится представление о том, как вам нужно будет проложить кабель питания.

Кирпичные или блочные стены

Для кирпичных и блочных стен может быть проще поднять доски пола и проложить провода питания отсюда, так как у вас будет только небольшой участок стены, который вам нужно будет вычистить, если вы не хотите поверхностный монтаж кабеля в коробе.

Однако протягивание половиц, ковров, ламината и т. д. может быть кошмаром и может оказаться невозможным, поэтому может быть проще провести кабели с чердака, через потолок, а затем вниз по стене.

Стены из гипсокартона

Если вы имеете дело с гипсокартоном, то можно проложить новый кабель через полость внутри каркасной стены, однако довольно часто через полость проходит горизонтальная стойка, которая предотвращает падение кабеля вниз.

В этом случае вы можете вырезать небольшой участок на лицевой стороне гипсокартона и надрезать долотом деревянную стойку, протянуть кабель вокруг нее, а затем заделать отверстие.

В качестве альтернативы вы можете снова поднять половицы и выйти через полость из основания. В любом случае вам нужно будет протянуть кабель. Узнайте, как это сделать, в нашем проекте рыболовных электрических кабелей здесь.

Идеальное место для врезки в существующую кольцевую магистраль для ответвления

Шаг 2.

Установка задней коробки розетки

После того, как вы точно спланировали место прокладки кабеля и установите розетку, пришло время установить заднюю коробку .

При установке в сплошную стену используйте штроборез, молоток или молоток и валик, чтобы вырезать маркировку задней коробки, сделанную на стене, на глубину задней коробки, а затем выбить секцию для прокладки кабеля к ней ( либо вверх от пола, либо вниз от потолка). Лучше всего это делать с помощью чеканочной машины

Закрепите заднюю коробку с помощью винтов и дюбелей.

Если из гипсокартона, сначала вырежьте форму задней коробки, отмеченную на стене, а затем подровняйте разрез. Пока не устанавливайте заднюю коробку, так как больший зазор облегчит протягивание кабеля.

Выемка в сплошной стене, готовая для кабеля

Шаг 2. Прокладка кабеля

Следующим заданием является прокладка питающего кабеля. От того места, где вы подключаетесь к радиальной или кольцевой цепи, оставьте хорошие 6–8 дюймов кабеля для подключения распределительной коробки. Убедитесь, что он зажат или удерживается на месте, чтобы его не оторвали.

Проведите другой конец по ранее запланированному маршруту к месту розетки. Если сплошная стена, снова оставьте хорошие 8 дюймов на конце розетки для проводки. Убедитесь, что кабель проложен ровно во всех канавках, а затем покрыт ПВХ-изоляцией в корпусе для его защиты.

В случае гипсокартона используйте детектор стержней, чтобы обнаружить любые горизонтальные стержни и, если они есть, отметьте и вырежьте лицевую сторону гипсокартона с обеих сторон стержня. С помощью стамески вырежьте шпильку на глубину около 15 мм.

Проложите кабель питания от радиальной или кольцевой магистрали, вниз по полости стойки, вокруг любых бревен (если они есть), а затем к новой розетке. Оставьте хороший 8-дюймовый хвост для подключения розетки.

Возьмите заднюю коробку и наденьте ее на конец кабеля питания, а затем вставьте ее в отверстие, убедившись, что крылья полностью защелкнулись, удерживая ее на месте.

Если вам пришлось сделать какие-либо отверстия, их необходимо отремонтировать. Смотрите наш проект здесь о ремонте отверстий в гипсокартоне для получения дополнительной помощи.

Наконечники электрических кабелей в тыловых коробках готовы к подключению

Шаг 3 – Подключить розетку

Одна из последних операций, которые нужно сделать сейчас, это подключить розетку. Удерживая конец кабеля у задней пластины, оцените, сколько нужно снять, чтобы добраться до каждой клеммы, а затем снимите внешнюю оболочку кабеля.

Затем зачистите 100 мм или около того от конца каждой жилы под напряжением и нейтральным кабелем, а затем согните зачищенный участок пополам. Поместите заземляющую оболочку на заземляющий кабель, а затем сделайте то же самое для земли.

Подключите каждый провод к соответствующей клемме; Коричневый живет к жизни, синий нейтральный к нейтральному и земля к земле.

После подключения привинтите лицевую панель к задней коробке

Лицевая панель гнезда привинтите к задней коробке

Шаг 4 – Подсоедините распределительную коробку

Наконец, теперь вы можете подключить распределительную коробку, чтобы завершить цепь. Прежде чем что-либо делать, изолируйте цепь, с которой вы работаете, на потребительском блоке или в блоке предохранителей. Поместите записку, чтобы сказать, что вы делаете, на случай, если кто-нибудь вернет ее обратно !

В подходящем месте разрежьте кольцевой или радиальный кабель пополам с помощью кусачек. Оцените, насколько необходимо снять внешнюю оболочку, чтобы позволить внутренним жилам добраться до клемм, и снимите ее с обоих отрезанных концов, а также с конца вашего нового кабеля питания.

Затем зачистите примерно 10 мм с конца каждого жильного провода для каждого из 3 кабелей. После этого подключите каждый провод к клемме в распределительной коробке, убедившись, что одна и та же жила от каждого кабеля подключена к одной и той же клемме, например. все жизни к одному терминалу, все нейтрали к другому и все земли к другому.

Убедитесь, что клеммы плотно прикручены, а распределительная коробка надежно закреплена на поверхности, а затем снова завинтите крышку.

Правильно протестируйте новую схему и убедитесь, что все в порядке.

Последняя работа, которую нужно сделать, это заполнить все чейки и сделать любой другой необходимый ремонт, и после этого вы можете запустить свой новый кислый сокет для использования.

Заполнение желоба до уровня окружающих поверхностей

Ответвления с предохранителями

Как мы уже говорили выше, вы можете подключить только одну ответвленную розетку от существующей розетки или распределительной коробки, однако, если вам нужно добавить больше розеток, чем одну можно добавить больше, но сначала вам нужно будет установить блок соединения с предохранителем или FCU.

Блок соединения с предохранителем должен быть установлен между существующей розеткой или распределительной коробкой, от которой вы берете питание, и вашими новыми розетками.

Он предназначен для защиты новой ответвления розеток и существующей цепи, от которой вы получаете питание, поскольку в случае проблемы или перегрузки предохранитель в блоке подключения с предохранителем перегорает, отключая питание от розеток и защищая от радиальной или кольцевой магистрали.