Как построить правильно двухскатную крышу: Страница не найдена | Стройкод

Как построить правильно двухскатную крышу

Как самостоятельно построить двухскатную крышу – большая статья по устройству

Крыша дома – это один из основных составляющих элементов дома. Она представляет собой верхнюю конструкцию здания, без которой сложно себе представить комфортное проживание. Основными функциями крыши являются защита от снега, дождя и иных осадков, а также сохранение тепла в холодное время года и защита от перегрева в летние месяцы. В наши годы существует большое разнообразие крыш на любой вкус и кошелек. Однако самыми распространенными и популярными в любые времена являются двухскатные крыши, которые являются универсальными, незатратными и простыми в установке. О том, как правильно сделать двухскатную крышу своими руками мы поговорим в сегодняшней статье

Конструкция двухскатной кровли является наиболее распространенной в частном строительстве. Как понятно из названия данного вида крыши, она выполняется в виде двух скатов или, проще говоря, в виде треугольника. Такие крыши легко и быстро монтировать, они достаточно долговечны и их внешний вид находит множество поклонников, так как сочетает в себе вид русской избы и современной постройки. Обладая необходимыми знаниями, ее можно сделать самостоятельно, используя доступные инструменты.

Устройство стропильной системы двухскатной крыши

Стропильная система современной двухскатной крыши состоит из множества элементов, каждый из которых равномерно перераспределяет вес конструкции и грамотно передает ее на стены дома. На рисунке ниже показана конструкция двухскатной крыши дома с ее основными узлами и элементами стропильной системы.

Разберем каждый из элементов, показанных на схеме, отдельно:

• Стропильная нога — основная часть в конструкции стропильной системы двухскатной крыши, представляющая собой наклонный элемент, прокладываемый через всю кровлю. Для его создания выбираются наиболее прочные брусья, поскольку стропильная нога помимо веса кровельного материала и обрешетки может нести на себе вес осадков в виде снега;
• Мауэрлат — так называемый «фундамент» крыши, являющийся основной опорой для всей конструкции, распределяющей нагрузки на стены. Представляет из себя брус или толстую доску, на которую опираются стропильные ноги и который является «прокладкой» между стеной и кровлей;
• Затяжка (стяжка)— распорка, лежащая в основании треугольника, усиливающая прочность. Затяжка выполняет двойную функцию, так как к нижней ее части монтируется потолок;
• Прогоны — коньковые крепятся в верхней части, боковые в центре стропильных ног. Задача прогонов — удержание стропильных ног от падения и «складывания»;
• Стойка — располагается в центральной зоне, непосредственно под коньком. Служит опорой, передает нагрузку на затяжку;
• Лежень — дополнительный элемент, на который опирается стойка;
• Обрешетка — доски, которые монтируются поперек стропил. Обрешетка предназначена для укладки на нее кровельного материала (в самом простейшем случае) и для обеспечения дополнительной жесткости всей стропильной системы.

Данная схема крыши является универсальной для множества построек, но в зависимости от сложности конструкции сюда могут добавляться специальные элементы, придающие устойчивость и жесткость всей стропильной системе.

Угол наклона двухскатной крыши

Выбор приемлемого угла наклона крыши является значимой задачей, но у многих строителей она отходит на второй план, что неверно. Стандартными считаются так называемые щипцовые сооружения, имеющие прямые скаты. Оптимальный угол наклона двухскатной крыши составляет в среднем 30°-45° (за основу берется угол в основании равнобедренного треугольника).

От выбора угла наклона будет зависеть, насколько хорошо верхняя часть дома станет противостоять следующим факторам:

• нагрузка от ветра и дождя;
• давление выпавшего снега;
• вес отдельного объекта, находящегося на крыше, например, человека.

Первые два пункта необходимо учитывать с особой тщательностью, так как просчет в выборе наклона крыши может стоить больших финансовых потерь и здоровья в случае обрушения.

Пример: чем больше угол, тем меньше нагрузка на кровлю от осадков, однако возрастает угроза повреждения ветром из-за создаваемой парусности (крышу просто может сдуть). Также повысится шумовой эффект, если кровельным материалом выбран металл.

Важно обратить внимание на рекомендации производителей, касающиеся использования того или иного продукта. Взгляните подробнее:

• Рулонные материалы: предварительно рассчитывается количество слоев. Чем их больше, тем ниже можно делать крышу. Двойной настил — от 10-15°;
• Наборные элементы: к ним относится черепица (в том числе мягкая) и шифер. Угол наклона стропил выставляется от 20°;
• Металлочерепица: придерживаться следует уклона от 14°;
• Профнастил: его листы должны размещаться под углом от 12°;
• Ондулин: разрешается придерживаться показателя от 6°.

Таким образом при проектировании крыши и выборе угла наклона важно заранее знать каким кровельным материалом вы будете ее покрывать. Как видно, минимальный угол наклона двухскатной крыши может быть 6°.


Виды стропильных систем для двухскатных крыш

Большинство стропильных систем для двухскатных крыш делится на два основных вида — висячая и наслонная. Первый вид является наиболее распространённым. Разберем подробно оба вида.

Висячая стропильная система двухскатной крыши

Данный вид кровельных конструкций используется исключительно в случае, когда стены дома находятся на расстоянии до 10 м друг от друга и между ними нет опорных перекрытий. Стропила (ноги) стыкуются только с боковыми частями дома в виде мауэрлата. Минусом двухскатной крыши с висячими стропилами является возможность ее повреждения из-за распирающей нагрузки, так как между стропилами в данном случае не предусмотрены растяжки.

Наслонная стропильная система двухскатной крыши

Отличием наслонных конструкций является наличие дополнительной подпорки в виде стены или другой опоры. Наслонная стропильная система устанавливается с опорами, которые крепятся на промежуточные стены. Данная конструкция позволяет закрывать большие пролеты без ущерба жесткости всей стропильной системе.

Отдельно стоит рассказать еще о нескольких видах двухскатных крыш. По конструкции двухскатная крыша может быть выполнена в следующих вариантах:

• симметричная двухскатная крыша;
• ассиметричная двухскатная крыша;
• двухскатная ломаная крыша.

Отличия данных конструкций понятны из названия. В зависимости от проекта вашего дома и от дизайнерских решений крыша может быть ассиметричной, то есть иметь разные углы наклона в основании. Такая крыша немного сложнее в монтаже, нежели обычная симметричная крыша, имеющая в своем основании равнобедренный треугольник, но опытному мастеру не составит труда возвести такую конструкцию.

Также весьма распространена двухскатная ломаная крыша. Стропила такой крыши как бы немного обломаны у основания. Такие крыши практически не задерживают на себе осадки и позволяют выиграть в чердачном пространстве для обустройства мансарды.

Расчет двухскатной крыши

Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши. Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для  подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши. Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.

Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши.

В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.

Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.

Проектирование конструкции двухскатной крыши дома

Первым и основополагающим этапом постройки двухскатной крыши является ее проектирование. Мы уже говорили о том, что от выбора угла наклона крыши будут зависеть нагрузка, воспринимаемая кровлей, и, как следствие, выбор кровельного материала, который сможет противостоять осадкам и нагрузкам от этих осадков и ветра.

На данном этапе создаются чертежи конструкции будущей кровли и проводятся все необходимые расчеты. Это необходимо, в первую очередь, чтобы иметь представление об общем виде крыши и ее размерах, а также чтобы учесть все предполагаемые максимальные нагрузки.

После проектирования у вас на руках будет весь пакет документов, в которых будут указаны все размеры будущей крыши, ее площадь для закупки кровельных материалов, полная номенклатура пиломатериалов, используемых в постройке. Наличие списка с номенклатурой пиломатериала позволит не потратить лишних средств на его закупку, так как при строительстве крыши пиломатериал — это основная статья расходов.

После того, как выполнены все проектные работы, переходят непосредственно к строительным работам. При проведении работ своими руками экономится половина бюджета, который мог бы пойти на оплату строителям. При это важно помнить о соблюдении всех норм и правил, чтобы конечный результат оправдал ожидания.

Строительство двухскатной крыши пошагово

Монтаж мауэрлата двухскатной крыши

Мауэрлат принимает на себя всю нагрузку от крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирают достаточно толстый и крепки брус. Толщину выбирают исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило толщину мауэрлатного бруса стремятся выбрать равной или приближенной к толщине стены.

Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их вместе. Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стен закладываются (заливаются в армопояс) анкерные болты или проволока. Если в качестве крепежа используется проволока, то после укладки бруса он крепко обвязывается этой проволокой вокруг и остается в таком виде крепко закрепленной. В случае, если в стену были замурованы анкерные болты, в мауэрлате предварительно сверлятся сквозные отверстия, которыми брус насаживается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.

Важно также не забыть уложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом. В качестве гидроизоляции, как правило, используется рубероид или подобные материалы. Подробнее о закреплении мауэрата рассказано в данном видео

Установка стропил двухскатной крыши

После того как подготовлено основание, приступают к сборке стропильной системы двухскатной крыши. Монтаж стропил можно выполнить несколькими способами: устанавливать стропила сразу на крыше или некоторые элементы конструкции выполнить на земле, а затем поднять с помощью специального оборудования в место установки. Правильно выставить стропила на двухскатную крышу своими руками без помощи напарника достаточно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.

Чтобы проще было крепить брусья, на каждой стене стоит разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (лежнями), на которые будут установлены стойки для подпорки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, который является направляющим для установки стропильной системы. Для того чтобы соединить стропила максимально точно, чтобы весь скелет из стропил был одинаковый, пользуются шаблонами. Так вы сможете избежать провалов и перекосов в кровле.

После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части – монтажу стропил (уже скрепленных между собой или отдельно). При этом важно постоянно следить за уровнем и ровностью установки. Крепят стропила между собой, как правило, на гвозди или при помощи железных скоб. Распространенные схемы выставления стропил на двухскатную крышу и их крепления друг с другом показаны на рисунке ниже.

После выполнения каркаса крыши требуется выполнить установку вспомогательных крепежей для улучшения жесткости кровли. Для этого устанавливают подкосы и средние коньки.

Предлагаем вам посмотреть видео, в котором наглядно показана установка стропил своими руками для двухскатной кровли.

Обрешетка двухскатной крыши

Обрешетка двухскатной крыши в простейшем случае представляет собой монтаж поперечных досок на стропила для укладки на нее кровельного материала. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из различных слоев.

После установки обрешетки крыша накрывается слоем гидроизоляции, слои которой монтируются с напуском друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.

Следующим шагом идет закрепление контробрешетки – планок, закрепляемых под углом 90 градусов к основной обрешетке. Это нужно для обеспечения вентилируемого зазора в пироге кровли для избавления от влаги.

На заключительном этапе монтажа двухскатной крыши  производят укладку кровельного покрытия, выбор которого, как было сказано в начале статьи, зависит как от нескольких факторов, включая финансовую составляющую

Внешние работы по установке крыши заканчиваются подшивкой карнизов и обустройством фронтонов, если они не являются частью стен. После этого переходят к внутренним отделочным работам и утеплению крыши, если в этом есть необходимость. Подробно об утеплении кровли мы поговорим в следующих статьях.

Стоит отметить, что построить двухскатную крышу своими руками не так сложно, главное правильно произвести расчеты и пошагово следовать пунктам инструкции, чтобы не упустить важных моментов при монтаже.

Краткая видеоинструкция по устройству двухскатной крыши представлена на видео:

Помогла статья? Оцените ее

Создание скатных и двускатных крыш вручную

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Как создать вальмовые, и двускатные крыши с помощью ручных кровельных инструментов?

ОТВЕТ

Главный архитектор позволяет автоматически создавать самые разные крыши, в том числе вальмовые и двускатные. Однако в некоторых ситуациях проще создать крышу вручную.В этом уроке мы покажем вам, как установить параметры по умолчанию для строительства крыши, как рисовать плоскости крыши вручную для создания шатровой крыши и как создавать плоскости крыши для двускатной крыши.

Для создания вальмовой крыши

1. Выберите в меню Build> Wall> Straight Exterior Wall и нарисуйте четыре соединяющиеся стены, чтобы сформировать замкнутую область. В этом примере нарисован простой прямоугольник.

2. Выберите в меню Build> Roof> Build Roof , чтобы открыть диалоговое окно Build Roof .

   Это диалоговое окно также служит диалоговым окном по умолчанию для крыш — настройки здесь применяются как к вручную нарисованным плоскостям крыши, так и к автоматическим крышам.

3. На панели «Крыша» диалогового окна « Построить крышу »:
   • Установите шаг Шаг (12 дюймов) на желаемое значение.

     В этом примере используется шаг 6 из 12.

   • Здесь также можно установить свес крыши по умолчанию .

     В этом примере используется шаблон по умолчанию 18 дюймов.

   • Нажмите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно.
4. Выберите в меню Build> Roof> Roof Plane .
   • Начиная с левой стороны плана, щелкните и перетащите базовую линию вниз вдоль внешней поверхности слоя каркаса стены.
   • Когда Объектная привязка включена, программа автоматически привяжет базовую линию плоскости крыши к этой точке.

   • Отпустите кнопку мыши и щелкните внутри комнаты, чтобы определить расположение конька и создать плоскость крыши.

   • Повторите этот процесс с тремя оставшимися сторонами здания.

5. Щелкните по верхней плоскости крыши с правой стороны, чтобы выбрать ее. Обратите внимание, что маркер редактирования, отображаемый на краю, на котором вы щелкнули, больше, чем маркеры редактирования на других трех краях, что указывает на то, что это выбранный край.
   • Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
   • Затем щелкните по верхней стороне правой плоскости крыши, чтобы соединить два края вместе.

   • Повторите этот процесс, чтобы соединить смежные кромки оставшихся плоскостей крыши.

6. Щелкните на ребре конька верхней плоскости крыши, чтобы выбрать его.
   • Нажмите кнопку редактирования Соединение плоскостей крыши .
   • Щелкните по гребню нижней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.

7. Щелкните по коньку плоскости крыши в правой части плана.
   • Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
   • Щелкните по правому краю верхней плоскости крыши.

8. Повторите этот процесс для плоскости крыши с левой стороны здания.

Для создания двускатной крыши

1. Выберите Build> Wall> Straight Exterior Wall и нарисуйте четыре соединяющиеся стены, чтобы сформировать замкнутую область.Опять же, в этом примере используется простой прямоугольник.
2. Выполните шаги, описанные в шаге 3 выше, чтобы создать две плоскости крыши на противоположных сторонах здания.

3. Щелкните по краю конька нижней плоскости крыши, чтобы выбрать его.
   • Нажмите кнопку редактирования Соединить плоскости крыши .
   • Щелкните край конька верхней плоскости крыши, чтобы соединить их вместе.

4. Выберите «Вид»> «Временные размеры» и убедитесь, что рядом с «Временными размерами» установлен флажок.Если нет, щелкните этот пункт меню, чтобы включить отображение временных измерений.
5. Щелкните по правой стороне верхней плоскости крыши, чтобы выбрать ее.
   • Щелкните левой кнопкой мыши на временном размере между краем плоскости крыши и стеной.

   • В текстовом поле введите значение расстояния -18 дюймов. 18 представляет желаемый выступ фронтона .

   • В этом примере важно использовать отрицательное число.Это указывает программе переместить край плоскости крыши на противоположную сторону стены, а не удерживать ее на той же стороне.
   • Повторите то же самое для левого края верхней плоскости крыши.

6. При включенной объектной привязке перетащите левую и правую стороны нижней плоскости крыши так, чтобы они привязались к соответствующим сторонам верхней плоскости крыши. При перетаскивании каждого края наружу переместите курсор к боковому краю верхней плоскости крыши.

   Программа найдет кромку и привяжет к ней текущую выбранную кромку.

7. Повторите то же самое с противоположной стороны.

.

Как построить навес для машины со скатной крышей

http://www.mrcarport.com.au/franchisee_images/National-Support-Office/132441204carport003.jpg

Навес для машины добавит тени и защитит ваши ценные автомобили от непогоды. Навес для машины на первый взгляд представляет собой большой и сложный проект, но требуемые навыки являются базовыми и не требуют больших, чем средний уровень столярных способностей. Приложив немного усилий, вы можете построить свой собственный навес для машины с двускатной крышей, чтобы обеспечить сток для дождя и поддержку тяжелых снеговых нагрузок.

.

Крыши

.

Внимание! | Cloudflare

Почему я должен заполнять CAPTCHA?

Заполнение CAPTCHA доказывает, что вы человек, и дает вам временный доступ к веб-ресурсу.

Что я могу сделать, чтобы этого не произошло в будущем?

Если вы используете личное соединение, например, дома, вы можете запустить антивирусное сканирование на своем устройстве, чтобы убедиться, что оно не заражено вредоносными программами.

Если вы находитесь в офисе или в общей сети, вы можете попросить администратора сети запустить сканирование сети на предмет неправильно сконфигурированных или зараженных устройств.

Еще один способ предотвратить появление этой страницы в будущем — использовать Privacy Pass. Возможно, вам потребуется загрузить версию 2.0 прямо сейчас из Магазина дополнений Firefox.

.

Как сделать 2 скатную крышу. Как самому сделать двухскатную крышу.

Монтаж крыши – это сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо тщательно изучить способы соединения элементов, просчитать длину стропил и угол уклона, подобрать соответствующие материалы. Если нет нужного опыта, браться за сложные конструкции не стоит. Оптимальный вариант для жилого дома небольших размеров – крыша двухскатная своими руками.

Стандартная крыша такого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлатом
называется брус, уложенный сверху на стены вдоль периметра постройки. Он закрепляется с помощью замурованных в стену стальных стержней с резьбой или анкерными болтами. Брус должен быть изготовлен из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 100х100 мм либо 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя нагрузку от стропил и передает ее наружным стенам.

Стропильные ноги
— это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся между собой под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и вида кровельного покрытия. Минимальное расстояние между ними равняется 60 см, максимальное – 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега в зимний период.

Расположен в наивысшей точке крыши и чаще всего представляет собой продольный брус, соединяющий между собой оба ската. Снизу брус поддерживают вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые прибивают к верхней части стропил с обеих сторон и соединяют под определенным углом.

Стойки
– вертикальные брусья сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки от прогона конька на несущие стены внутри дома.

Подкосы
делают из обрезков бруса и устанавливают под углом между стойками и стропилами. Подкосами укрепляются боковые грани фермы, повышается несущая способность конструкции.

Затяжка
– балка, соединяющая нижние части стропил, основание треугольника фермы. Вместе с подкосами такая балка служит для упрочнения фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Лежнем
называется длинный брус сечением 100х100 мм, уложенный вдоль центральной несущей стены, на который опираются вертикальные стойки. Лежень используют при монтаже наслонных стропил, когда прогон между наружными стенами составляет больше 10 м.

Обрешетка
представляет собой набитые на стропила доски или брус. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от вида кровли. Крепится она всегда перпендикулярно направлению стропил, чаще всего по горизонтали.

Если между наружными стенами не больше 10 м и посередине нет несущей стены, устраивают висячую стропильную систему.
При такой системе верхние концы смежных стропил запиливают под углом и соединяют между собой при помощи гвоздей, исключая монтаж стоек и конькового бруса. Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стоек, чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для упрочнения конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю затяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной опорной стены более оправдано обустройство наслонной стропильной системы
. На стену укладывают лежень, на него крепят опорные стойки, а к стойкам прибивают коньковый брус. Этот способ монтажа довольно экономичен и более прост в исполнении. Если потолки во внутренних помещениях проектируются на разных уровнях, стойки заменяют кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

Процесс монтажа крыши включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборку стропильных ферм, установку стропил на перекрытия, устройство конька, крепление обрешетки. Все деревянные элементы перед началом сборки тщательно обрабатывают любым антисептическим составом и просушивают на воздухе.

Для работы понадобится:

• брус 100х10 мм и 150х150 мм;
• доски 50х150 мм;
• доски толщиной 30 мм для обрешетки;
• рубероид;
• металлические шпильки;
• электролобзик и ножовка;
• молоток;
• гвозди и саморезы;
• угольник и строительный уровень.

В деревянных домах
функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что существенно упрощает рабочий процесс. Для установки стропил достаточно вырезать на внутренней стороне бревен пазы соответствующего размера.

В кирпичных домах
или зданиях из блоков монтаж мауэрлата происходит следующим образом:

Брусья мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж крыши и обеспечит конструкции необходимую устойчивость. В завершение на брусьях делают разметку под стропила и вырезают пазы по толщине бруса.

При выборе висячей стропильной системы необходимо собрать фермы на земле, а затем установить над перекрытиями. Сначала нужно составить чертеж и высчитать длину стропильных ног и угол их соединения.
Обычно угол наклона крыши составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках его уменьшают до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, следует угол наклона крыши умножить на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол соединения стропил, можно высчитать длину стропильных ног. Чаще всего она равняется 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил можно скрепить несколькими способами
: внахлест, встык и «в лапу», то есть, с вырезом пазов. Для фиксации используют металлические накладки или болты. Далее монтируют нижние и верхние затяжки, а затем готовые фермы поднимают наверх и устанавливают над перекрытиями.

Первыми крепятся крайние фермы: с помощью отвеса стропила выставляют по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными накладками. Чтобы в процессе монтажа ферма не сдвинулась, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая между ними одинаковое расстояние. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю ската. То же самое делают с другой стороны крыши.

Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату

Первый вариант: на стропильной ноге в месте прилегания к мауэрлату вырезают прямоугольный паз на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха коробки 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, совмещают пазы, затем накидывают сверху хомут из проволоки и притягивают брус вплотную к стене. Концы проволоки надежно закрепляют на костыле. Нижние края стропил аккуратно срезают дисковой пилой, оставляя свес 50 см.

Второй вариант: верхние ряды стен выкладывают со ступенчатым карнизом из кирпичей, а мауэрлат располагают вровень с внутренней поверхностью стены и вырезают в нем паз под стропило. Край стропильной ноги обрезают по уровню верхнего угла карниза. Этот способ проще остальных, но свес получается слишком узким.

Третий вариант: балки потолочных перекрытий выпускаются за край наружной стены на 40-50 см, а стропильные фермы устанавливают на балки. Концы стропильных ног обрезают под углом и упирают в балки, фиксируя металлическими накладками и болтами. Этот способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство наслонных стропил

1 показана врубка подкосов стропил в лежень, уложенный по промежуточным опорам, и на фиг. 2 — опирание стропильной ноги на мауэрлат

Порядок работ при монтаже наслонной стропильной системы:

Когда основные элементы закреплены, поверхность стропил обрабатывают антипиренами. Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подходит брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной от 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционны й материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционну ю пленку настилают горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал стелется с напуском 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края пленки должны полностью закрывать концы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, располагая их вдоль стропил.

Следующий этап – обшивка стропильной системы досками; их набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только вид кровельного покрытия, но и угол наклона скатов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения монтажа обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом – все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Крепится обшивка к боковой части стропил, в качестве крепежей используются гвозди или саморезы. Свесы также подшиваются различными материалами – от дерева до сайдинга.

Видео — Крыша двухскатная своими руками

Наиболее простым типом конструкции обладает . Она образцово защищает от осадков и ветра, а, благодаря геометрической форме, неплохо задерживает в доме тепло. Но такие полезные свойства можно получить, только если всё сделать безошибочно и точно. Давайте разберёмся, как можно , чтобы не приходилось после жалеть о сделанном выборе. Процесс может показаться сложным и запутанным для новичка, поэтому дабы легче во всём разобраться, поначалу лучше попросить помощи у друзей. При этом создание кровли — дело занимательное и незаурядное, да и гордость от конечного результата стоит многого.

Любая архитектурная постройка начинается с чертежа — теории
. Следует присмотреться к готовым решениям в округе, ведь здешние дома построены уже с учётом местного климата, количества выпадающих за год осадков. Однако не путайте наш тип со шпилями и башнями. Последние слишком сложны в монтаже и требуют несколько иного подхода. К тому же их цель — дизайнерская изящность. Наша — функциональность и практичность. Вот основные моменты, на которых следует заострить внимание, чтобы .

1. Угол наклона не должен сильно превышать 55 градусов и быть меньше 20
   . В первом случае мы получим плохую влагостойкость, а во втором — затратную постройку без мансарды. Важно заметить, что оптимальный угол наклона при использовании рулонных материалов, битумной черепицы и профнастила — больше 20 градусов, а если класться будут металлочерепица, ондулин или шифер, то 25 градусов — крайний минимум.
2. Вид двухскатной крыши и название его элементов. Грани верхнего угла — стропила; затяжка — основание нашего треугольника, которое опирается непосредственно на стены дома; ригель — укрепление между стропилами — находятся в верхней трети треугольника, чтобы освободить место для чердака; мауэрлаты — деревянные балки, которые располагаются на верхней части стены по всему периметру и создают опору для прикрепления стропила; конёк — «подкладка» под верхний угол в виде бруса, создаёт дополнительный упор для стропила. Вот базовый состав простой крыши для дома без кровли. Более сложные варианты могут исключать затяжку и иметь балки перекрытия, центральные стойки с подкосами, вертикальные стойки с леженями, обеспечивающими дополнительную опору, и др. В основном выделяют наслонные (те, что упираются только на мауэрлаты, без затяжек) и висячие (упор идёт на балки перекрытия и затяжки)
   .
3. Размеры выбираются согласно углу наклона, используемым элементам и погодным условиям в данной местности.
   Рекомендации: квадратное сечение брусьев мауэрлата — от 100х100 мм до 150х150, доски стропильных ног — от 50х100 до 100х150 (прямо пропорционально длине), шаг между стропилами — от 6 до 12 см, затяжки — 50х150, все остальные виды брусьев имеют сечение 100х100.

чертеж двускатной крыши: на схеме показаны основные элементы

Этап 2-й. Монтаж мауэрлата или балок перекрытия

Вот мы и подошли к вопросу, как сделать двухскатную крышу своими руками.

В деревянных домах мауэрлат заменяют брусья последнего ряда.
Брусья пропитывают специальными растворами, защищающими их от гниения и возгорания, прикрепляют к стене с помощью шпилек. Под брусья прокладывается гидроизоляция (например рубероид). Для большей надёжности иногда брусья по периметру встраиваются в стены: их обкладывают кирпичами с трёх сторон и фиксируют болтами. Когда брусья установлены и не имеют огрехов, делаются пометки для стропила.

В конструкции висячего типа используются поперечные балки, которые закрепляются на стену болтами и шпильками
. Сами балки выступают за стены, так как стропила будут крепиться непосредственно к концам балок. Балки перекрытия также предварительно обрабатываются антисептиками.

Этап 3-й. Установка стропила и конька

Для того чтобы понять, как сделать стропильную систему, нужно выяснить, для чего она нужна. Стропила — опора всей двухскатной крыши.
Именно они принимают на себя механическое воздействие со стороны погоды. Поэтому здесь важно сделать наверняка и без ошибок.

В наслонных типах: вырезаем согласно пометкам выемки для установки стропил. После этого сооружаем «скамью» — временно укреплённую опорную систему из леженя, нескольких стоек, конька с косыми прогонами между коньком и леженем. Эту конструкцию следуют усилить временными раскосами, которые крепятся к мауэрлату. Далее используем коньковый прогон и выемки в мауэрлате, чтобы установить стропила. Сначала последние на земле между собой соединяем встык, внахлёст или посредством пазов на обеих досках. Поднимаем готовые соединения и фиксируем на скамейке и мауэрлате с помощью болтов, стальных накладок, гвоздей или скоб. В конце формируют свес, прикрепляя накладками к концам стропил дополнительные доски соответствующего размера.

К балкам перекрытия стропила присоединяются болтами и скобами: пазы тут лучше не выпиливать, ведь от этого конструкция будет не только делаться дольше, но и становиться более хрупкой. Стропила также соединяются между собой на земле, только уже исключительно крупными накладками, а затем поднимаются и фиксируются на поперечных балках. Опираются стропила друг на друга. Другой опоры нет, потому и используются накладки. Для того чтобы усилить конструкцию, устанавливают дополнительные стойки.

Этап 4-й. Гидроизоляция, утепление и обрешётка

Сделанный каркас покрываем гидроизоляционным материалом, крепим его к стропилам степлером. Гидроизоляция имеет два слоя: под стропилами и над ними. Между слоями должен быть утеплитель. Здесь для скрепления полосок используем строительный скотч. Если не проделать эти нехитрые операции, двухскатная крыша потеряет ряд своих свойств, быстро начнёт протекать и пропускать тепло.

Поверх этой мягкой структуры поперёк стропил закрепляем облицовочные доски и уплощённые балки. Тут важно оставить небольшой вентиляционный зазор между плёнкой и облицовкой. Достигнуть такого можно, если прибить к стропилам, скрытым под гидроизоляцией, небольшие рейки. В итоге мы самостоятельно получили каркас-сетку для конечных этапов создания нашей крыши.

Этап 5-й. Монтаж кровли

Материалов для кровли множество, но тут важно знать, какой именно больше всего подходит для сделанного каркаса. Или же изначально создавать стропильную систему и облицовку согласно тому или иному материалу. По сути, неправильный выбор сделать невозможно, так как каждый материал предназначен для решения конкретных задач. Выделяют:

• профнастил;
• черепицы: битумную, керамическую, композитную, металлочерепицу и др.;
• рубероид;
• ондулин.

Как правило, к каждому материалу свой подход, и тут важно самому разобраться в инструкциях, которые к ним прилагаются.

Этап 6-й. Фронтоны, карнизы, водоотводы

Как правильно сделать фронтоны, зависит от их характера и надобности в них. Например, в деревянных домах фронтоны достаточно покрасить в общий цвет дома. А в более дорогих постройках можно использовать для украшения слюду или краску с породами. Это уже абсолютно дизайнерское решение.

Карнизы и водостоки используются для отведения воды от основания стен дома. Поэтому главное правило тут одно — эти конструкции следует закреплять вплотную к внешнему слою гидроизоляции, чтобы вода, попавшая под кровлю, не задерживалась под ней и не стала причиной заливания фундамента дома.

Итоги

Двускатная крыша по праву считается простой в установке, и сделать свой дом защищённым от ненастной погоды действительно возможно, если соблюдать все алгоритмы и рекомендации по этому поводу.

Задача самостоятельно построить двускатную крышу выполнима при условии глубокого изучения всех этапов многоступенчатого процесса. Расчет потребности в материалах предваряет определение площади кровли. Конструкция двускатной крыши имеет множество решений при выборе вариантов соединения основных элементов. Приведенная далее информация и видео помогут глубже ознакомиться со всеми этапами строительства.

Характеристика двускатной крыши

Существует несколько причин, чтобы сделать при обустройстве собственного жилья кровлю традиционной формы. Ключевой момент — простота возведения двускатной конструкции. В качестве дополнительных бонусов вы получаете привлекательный внешний вид и практичное чердачное помещение. Помимо оформления основного здания, зачастую встречается пристройка с двухскатной крышей, которая гармонирует с первоначальным фасадом.

Сначала необходимо определиться с конфигурацией и выбрать оптимальный угол наклона. Расчет показателя ведется с учетом следующих факторов:

• Уровень осадков в зимний период. Чем круче склон, тем меньше снега будет скапливаться на двускатной крыше.
• Ветровые нагрузки, присущие данному региону. Чрезмерно большой угол наклона увеличивает парусность кровли и снижает ее прочность.
• Планы на эксплуатацию чердачного пространства. Если построить крышу с углом наклона менее 40 о, пребывание там человека будет весьма затруднительно.
• Расход кровельных материалов находится в прямой зависимости от выбранного угла уклона: чем он больше, тем выше затраты на строительство.

Основные элементы двускатной крыши:

• мауэрлат;
• стропильная система;
• кровельный пирог.

Каждый из них имеет свои особенности монтажа. Стропила бывают навесные и наслонные, в зависимости от выбранного типа, устанавливают дополнительные элементы системы:

• затяжку;
• конек;
• вертикальные стойки;
• подкосы.

Двускатная кровля устройство стропильной системы приведено на фото далее:

Расчет площади кровли

Чтобы определиться с объемом приобретаемых материалов для двускатной крыши, необходимо предварительно посчитать площадь. Этот предотвратит непредвиденные затраты времени и сил для проведения дополнительной закупки и доставки. Итак, как посчитать площадь двухскатной кровли:

• вся конструкция крыши условно делится на простые геометрические фигуры;
• используя формулы из школьной программы, можно рассчитать по отдельности каждую площадь;
• для расчета длины ската двускатной крыши включают промежуток от карниза до кровельного конька;
• наличие мансардных окон, дымоходных труб и вентиляционных отверстий существенно не изменят расход материалов;

Важно!
Тип материала для кровли влияет на длину скатов.

Применение мягкой черепицы или рулонного покрытия уменьшает величину ската на 70 см. Расчет ведется пошагово: сначала определяют параметры отдельных частей, затем показатели суммируются. После определения площади переходят к подготовке материальной базы.

Материальное обеспечение

Обустройство крыши своими руками подразумевает самостоятельную закупку материалов и подготовку инструментов. Основной материал для формирования мауэрлата и стропильной системы — деревянный брус. Информация, приведенная в следующих таблицах, поможет сориентироваться в выборе необходимого сечения для различных элементов стропильной системы, а также даст характеристику различным видам кровельных покрытий:

Также следует продумать вариант обрешетки двускатной крыши в зависимости от выбранного кровельного покрытия. Жесткий материал позволяет построить решетчатую конструкцию, применение мягких или рулонных изделий требует установки сплошной обрешетки из фанеры или плит OSB. Построенная крыша должна обладать гидроизоляционным слоем. Эксплуатация чердачного помещения подразумевает качественную теплоизоляцию. Помимо этого, потребуются крепежные детали в виде гвоздей и анкерных болтов.

Приступая к возведению двускатной крыши, под рукой должен быть набор всех необходимых инструментов. Правильно посчитать расход материалов поможет следующее видео:

Мауэрлат

Возведение двускатной крыши начинается с установки мауэрлата, основная функция которого заключается в равномерном распределении тяжести стропильной системы на несущие конструкции здания. Выдержать регулярные нагрузки способен брус сечением 150*150 мм. Установка мауэрлата для двускатной кровли идет на стенах, расположенных параллельно друг другу.

Фиксация выполняется несколькими способами:

• С использованием бруса. Подобный вид соединения планируется на этапе возведения несущих стен. Суть способа — бруски вставляются в кирпичную кладку за несколько рядов до ее окончания. Затем специальными скобами проводят соединение вмурованных элементов с мауэрлатом под двускатную крышу.
• С применением шпилек. Аналогично предыдущему способу, подготовка стартует до окончания кирпичной кладки. Диаметр шпилек варьируется от 12 до 15 см, монтаж ведется с промежутком 1-2 метра.
• Крепление к стене мауэрлата под двускатную крышу можно осуществить стальной проволокой. Укладка материала сечением 3-4 мм также проводится ниже верхнего края на несколько рядов кирпичей. По завершению кладки должны оставаться свободные концы проволоки, которыми обвязывают мауэрлат. Количество связок должно превышать количество стропильных ног.

• Иногда в качестве мауэрлата под двускатную крышу выступает железобетонный пояс. Построенный после возведения стен, он оборудуется шпильками. Монтаж деревянного бруса с подготовленными отверстиями для шпилек завершается закреплением гаек.

Важно!
Независимо от выбранного способа фиксации мауэрлата под двускатную крышу, перед его укладкой проводят гидроизоляцию несущих стен. В качестве изоляционного материала выступает рубероид.

Один из вариантов крепления мауэрлата для двускатной крыши представлен в видео:

Стропильная система

Монтаж стропильной системы — важнейший этап обустройства крыши двускатной. Первоначально определяют сечение бруса, которое зависит от длины стропильных ног, промежутка между ними и рассчитанной тяжести кровельного покрытия. Ускорить процесс оформления двускатной крыши поможет правильно подобранный промежуток между стропилами, который позволяет не затрачивать дополнительные усилия на обрезку теплоизоляционного материала.

Независимо от того, будете ли вы возводить новый дом или пристраивать дополнительное помещение с двускатной крышей, процесс установки стропил включает следующие этапы:

Обустройство стропильной системы над помещением, пристроенном к основному заданию можно изучить в следующем видео:

Кровельный пирог и финальные штрихи

Следующий этап возведения двускатной крыши заключается в обустройстве кровельного пирога. Под этим вкусным названием подразумевают монтаж трех слоев изоляции:

• Первым идет гидроизоляционный слой, предназначение которого — защита всей двускатной конструкции крыши от влаги. Промежуток между изоляционным и кровельным материалом составляет от 2 до 5 см.
• Далее проводится укладка теплоизоляционного слоя. Качественный материал обеспечит удержание тепла под крышей в холодный период и не даст быстро проникнуть жаре в летний зной. Монтаж утеплителя проводится между стропилами, его функции выполняют материалы с содержанием минеральной ваты.
• На заключительном этапе формируют слой пароизоляции, чтобы не допустить проникновения пара на конструкцию двускатной крыши. Фиксацию материала осуществляют внахлест с применением строительного степлера. Все стыки закрываются специальной лентой.

Внутренние работы по монтажу двускатной крыши завершаются обшивкой. Для этих целей оптимально подходит вагонка или листы гипсокартона. После этого переходят к формированию обрешетки, вид которой зависит от характеристик материала кровли.

Финальный штрих — оформление двускатной крыши кровельным покрытием. Монтаж проводится с учетом рекомендаций производителя, соблюдение которых гарантирует долгосрочную эксплуатацию без проведения капитальных ремонтов. Один из вариантов обустройства приведен в видеоматериале:

К другим преимуществам двускатной крыши можно отнести:

• Простоту устройства и конструкции;
• Широкий ассортимент кровельных материалов, подходящих для этого типа кровли;
• Возможность устройства чердака или мансардного этажа;
• Двускатную крышу можно сделать своими руками без использования строительной техники.

Простая двускатная крыша применяется как для жилых домов, так и для хозяйственных построек, бань, беседок. Кроме того, ее часто можно встретить как элемент сложной комбинированной крыши, при этом основные приемы ее устройства остаются неизменными.

Устройство и элементы двускатной крыши

Двускатная крыша состоит из двух наклонных плоскостей, называемых скатами, соединенных в районе конька и расположенных под углом друг к другу. Этот угол называется углом наклона кровли, от него зависят функциональность, механические характеристики крыши и выбор кровельного покрытия. С торцевых сторон скаты образуют треугольники. Они называется фронтонами крыши.

«Скелет» крыши, ее остов, состоит из следующих элементов:

1. Мауэрлат – опорный брус, уложенный на верхнюю часть противоположных стен строения и передающий нагрузку от крыши на стены дома. На мауэрлат опираются балки перекрытия либо стропильные ноги – это зависит от типа крыши. Роль мауэрлата в деревянном доме обычно играет верхний венец сруба, в каменном строении мауэрлат крепят к верхнему ряду кладки с помощью анкерных болтов. Материал, применяемый для мауэрлата – брус из сухой древесины хвойных пород сечением 100х100 мм или 150х150 мм.
2. Стропильные ноги предназначены для формирования «треугольника» крыши – они устанавливаются попарно с обеих сторон крыши и соединяются в районе конька, образуя стропильную систему. Стропила формируют основной контур крыши, шаг их установки зависит от геометрических размеров и вида кровельного покрытия, а также от расчетной снеговой и ветровой нагрузки. Обычно он находится в диапазоне 60-120 см. Материал – обрезная доска толщиной не менее 50 мм, хвойных пород. Для увеличения прочности доску кладут на торец.
3. Стойки – опоры, предназначенные для поддержания стропильной системы. Стойки устанавливают вертикально в области конька, при ширине крыши более 8 метров устанавливают также в промежутке между коньком и карнизом. Их выполняют из бруса 100х100ммили150х150 мм.
4. Прогоны – горизонтально уложенный брус, предназначенный для поддержки стропильной системы. Прогоны опираются на стойки и идут параллельно мауэрлату. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
5. Затяжка – брус, уложенный горизонтально перпендикулярно мауэрлату. Его назначение – скрепление стропильных ног, затяжка не позволяет конструкции расходиться в разные стороны. Сечение бруса такое же, как у мауэрлата.
6. Лежень – горизонтальный опорный брус, расположенный на внутренней несущей стене. На него устанавливают стойки, поддерживающие стропильную систему. Материал – брус 100х100 мм или 150х150 мм.
7. Подкосы – наклонные опоры, устанавливаемые под определенным углом к стропилам и соединяющие стропильную систему в ферму – жесткую конструкцию, способную выдерживать значительные нагрузки. Подкосы устанавливают на затяжку или лежень и выполняют из доски 50х150 мм или 100х150 мм.
8. Обрешетка крыши – система из досок или бруска, а иногда из фанеры, на которую укладывают кровельное покрытие выбранного типа. Конструкция обрешетки и ее шаг зависят от жесткости кровельного покрытия.

Наличие тех или иных элементов в «скелете» крыши зависит от ее типа и геометрических размеров. Стропильная система двускатной крыши бывает двух типов: наслонная и висячая. Стропила наслонного типа опираются верхним концом на коньковый брус, или прогон, уложенный на стойку, а нижним – на мауэрлат. В деревянных строениях соединение стропил и мауэрлата выполняют скользящим, чтобы избежать деформации крыши при усадке дома. Висячие стропила опираются в верхней части друг на друга, а в нижней – на балки перекрытия или затяжку. Для придания дополнительной жесткости стропильную ферму стягивают ригелем и устанавливают подкосы.

Установка двускатной крыши с наслонными стропилами

Устройство двускатной крыши с висячими стропилами

Для небольших построек обычно выбирают крышу с висячей системой стропил – она проще в выполнении, имеет меньше элементов, следовательно, дешевле.

Надежность такой крыши весьма высока при правильном расчете нагрузки. Стропила наслонного типа выдерживают большие нагрузки, поэтому их чаще применяют в домах с мансардным этажом и .

Видео — двускатная крыша своими руками

Двускатная конструкция крыши очень удобна как в монтаже, так и в ее
эксплуатации. Такая конструкция может служить не только надежным
покрытием дома, но и стать дополнительной комнатой, если выбрать правильное ее
внутреннее устройство и оптимальный угол скатов. Двускатная крыша дома своими руками может быть установлена в том случае, если есть навыки в работе с деревом и базовые понятия об инженерных схемах конструкции, а также при наличии
помощников, готовые принять
участие в этом достаточно трудоемком
процессе.

Существует несколько видов конструкций двускатных крыш, и прежде чем
определиться и выбрать нужную, необходимо подумать над тем, что будет располагаться под крышей —
просто чердак или жилое помещение.

Двускатные крыши могут иметь висячую или наслонную
конструкцию. Они различаются между собой расположением подпорных и крепежных
элементов.

Видео: основные элементы стропильной системы крыши

Висячая стропильная конструкция крыши

Если в доме отсутствуют капитальные перегородки, и стропильная система будет опираться только на боковые стены, то используется более легкая
висячая конструкция крыши.Она может использоваться в том случае, если расстояние между стенами составляет от 6 до 14 м
. Так или иначе, висячие стропила дают достаточно большую нагрузку на боковые капитальные стены, поэтому, чтобы ее
снизить, применяют различные горизонтальные или диагональные соединительные элементы. Они скрепляют между собой стропила и имеют различные названия: подкосы, затяжки, бабка или ригель.

Поддерживающие систему элементы могут быть закреплены к стропилам или коньковой балке в любом месте системы. Например, затяжки, установленные в нижней части стропил, могут быть использованыкак балки перекрытия строения.

Нужно отметить, что для стропил и затяжек нужно выбирать достаточно толстые заготовки, тем более, если на чердаке будет расположено жилое помещение. Доски для стропил выбираются размером ориентировочно 55 × 200 мм, но точно рассчитать систему и сечение всех ее
элементов может
только специалист.

Монтаж стропильной висячей системы проводится последовательно:

• На несущие противоположные стены строения настилается гидроизоляционный материал —
  обычно это рубероид в несколько слоев
  .
• Сверху него закрепляется анкерами мауэрлат. Это мощный брус, на который будут опираться и закрепляться стропила. На него же
  укладывается стягивающий брусок, который также будет являться балкой перекрытия. Обычно размер для мауэрлата выбирается брус сечением в 120 × 120 или 150 × 150 мм.
• Далее
  на расстоянии друг от друга в 500 ÷ 600 см встык к мауэрлату, на несущую стену, укладываются балки чердачного перекрытия.
• Для удобства и безопасности дальнейшей работы на балки перекрытия укладывается дощатый настил. Получится отличная площадка, на которой можно будет скреплять стропила между собой.
• Стропила могут скрепляться двумя способами. В первом из них углы этих элементов срезаются под выбранным углом и скрепляются деревянными накладками или крепежными
  пластинами.
• Во втором случае на концах стропил вырезаются пазы в полдерева, которые накладываются друг на друга и скрепляются болтом. Для жесткости
  детали могут быть скреплены ригелем. Иногда пазы не вырезаются, а стропила просто скрепляются между собой, также
  с помощью болтов —
  этот способ называется креплением внахлест
  .

• Когда будет скреплены первые два стропила, их необходимо тщательно выставить на мауэрлате, так как от этого будет зависеть ровность выставления и закрепления всех остальных стропил.
• Для того чтобы первые и последующие пары устанавливались правильно, в них вырезается паз, который позволит плотно встать стропилу на мауэрлат.

• Кроме пазового соединения, для жесткости
  установки стропил используют металлические уголки, которыми они фиксируются к мауэрлату с помощью саморезов.
• После установки первой пары противолежащих стропил, второй устанавливают такую же «связку» с другой стороны строения.
• От одной пары к другой поверху натягивается шнур —
  он и станет уровнем, по которому можно будет равнять
  остальные стропильные пары.

Для того, чтобы статья про двускатную крышу оставалась кратной пошаговой инструкцией пошаговую информацию по креплению стропил к мауэрлату мы вынесли в отдельную пошаговую технологию — .

• Далее, на стропила монтируют затяжки. Если чердачное помещение будет жилым, то затяжки располагают высоко, чтобы впоследствии они стали основой для потолка.
• Если же помещение будет обычным чердаком, то затяжки могут быть установлены и ниже или использованы другие усиливающие элементы, например, стойки или откосы, которые соединяют стропила и балки
  перекрытия.

• Для жесткости
  конструкции все соединения закрепляются не только гвоздями или саморезами, но и усиливаются металлическими пластинами, уголками и скобами.

• После того как
  стропильная система будет закончена, доски пола чердака прикручиваются или прибиваются к перекрывающим балкам, а далее можно переходить к обустройству кровли.

Видео: монтаж висячей стропильной системы

Наслонная
конструкция двускатной крыши

В том случае, когда в здании имеются внутренние капитальные перегородки, то для него больше подойдет
наслонная
стропильная система, так как она может иметь упор не только боковые несущие стены, но и на внутренние. Наслонная
система монтируется проще висячей, и основной опорной точкой для нее
служит конек
. Но прежде чем проводить монтаж стропил, как и в висячей системе, на стены укладывается гидроизоляция и мауэрлат.

Безраспорная
наслоннная
система может монтироваться различными способами:

• В этом случае стропила закрепляются на коньке металлическими накладками и болтами. С другой стороны стропила соединяют с мауэрлатом подвижным креплением.

• Во втором случае стропила прикрепляются к коньку с двух сторон, а к мауэрлату —
  способом врубки в него. Иногда они фиксируются дополнительно, при помощи проволоки, к внутренней части стены.

• Третий вариант жесткого
  крепления осуществляется с помощью брусков или досок, которые монтируют по горизонтали к стропилам, тем самым надежно
  соединяя их между собой. В нижней же части стропила могут крепиться по-разному: подвижным соединением, металлическим или же с помощью врубки в мауэрлат.

Используя эту систему устройства крыши с плавающими креплениями стропил, можно снять напряжение с конструкции стен и защитить их от преждевременных повреждений.

Именно плавающее крепление является отличительной чертой наслонной
стропильной системы.

Распорную систему при устройстве наслонной
конструкции тоже иногда используют. В этом случае нижняя часть стропил жестко
закрепляется на мауэрлат, а снятие нагрузки со стен возлагается на установленные затяжки и подкосы.

Эту систему нельзя назвать полноценно ни висячей, ни наслонной
—
она является комбинированным вариантом, включающим в себя элементы одной и другой.

Когда стропильная система будет установлена, на нее
можно закреплять конструкцию для кровельного покрытия.

Настил кровельного покрытия с утеплением

Оборудование кровли производится в разной последовательности, но самая распространенная
и эффективная система состоит из следующих слоев
:

Строение «пирога» утепленной кровли

На данном
рисунке хорошо видны все материалы кровельного «пирога»:

1. Обшивка системы изнутри —
это может быть фанера, доски или влагостойкий гипсокартон. Этот слой будет закрепляется в последнюю очередь.

2. Слой пароизоляционной пленки
.

3. Стропило.

4. Утеплитель —
обычно для этого слоя применяют один из видов минеральной ваты в матах.

5. Гидроизоляционная пленка
.

6. Контррейки
.

7. Шифер (или иное кровельное покрытие
)

• На стропила настилается гидроизоляционный материал —
  это может быть
  одна из современных композитных мембран, которых на сегодняшний день производится большое количество, а
  может быть

  и обычная полиэтиленовая пленка
  высокой плотности.

Ее
растягивают по по
верхности крыши, укладывая внахлест
на 200 ÷ 250 мм, и закрепляют скобками с помощью степплера
к стропилам.

• Сверху гидроизоляции на каждое стропило набивается контррейка
  , имеющая толщину 30 ÷ 50 мм. Она создаст разделяющее вентиляционное пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом.
• Далее, перпендикулярно контррейкам
  набивается обрешетка
  . Расстояние между ее
  соседними направляющими рассчитывается в зависимости от длины листов материала, которым будет покрываться крыша.
• Перед тем как
  начинать укладывать кровельный материал, на нижнюю рейку обрешетки
  закрепляют держатели водосточной системы в виде крючков или же карнизная планка.

• Затем можно переходить к настилу кровельного материала. Его начинают стелить от карнизной планки, то есть снизу, ряд за рядом поднимаясь к коньку. Листы кровли укладываются слева направо внахлест
  на одну волну и закрепляются к обрешетке
  специальными саморезами с эластичной насадкой, которая прикроет образовавшиеся отверстия от проникновения влаги.
• После завершения закрепления кровельного материала, сразу же устанавливается и прикручивается кровельный элемент конька. Для каждого кровельного материала изготавливается свой вариант конькового покрытия.

• Далее, утеплитель затягивают пароизоляционной пленкой
  , которую обязательно закрепляют скобками на обрешетке
  .
• Затем вся внутренняя площадь крыши чердака закрывается отделочным материалом.

Утепление двускатной крыши

Двускатная крыша в порядке утепления напоминает мансарду.

Порядок работы «снизу-вверх»

• Изнутри чердака натягивается пароизоляция и закрепляется отделочный материал, а остальные работы осуществляются снаружи.
• Между
  стропил укладывается утеплитель, на рисунке он показан под № 2.

• Далее, сверху утеплителя настилается ветрозащитный, гидроизоляционный материал (3). Закрепляется он контррейкой
  (4).
• Затем набивается обрешетка
  (5).
• Затем следует укладка кровельного покрытия (6).

Видео: монтаж утепленного кровельного «пирога»

Если для покрытия крыши будет использоваться мягкая кровля, то конструкция «пирога» будет выглядеть несколько иначе.

• На стропила закрепляются листы фанеры по схеме, представленной на рисунке. Такой способ крепления рассчитан на компенсационные расширения материала под влиянием температурных перепадов.

Фронтон следует зашивать незамедлительно, чтобы ветром не сорвало всю конструкцию крыши

Любая крыша не будет смотреться завершенной
, если не оформлен фронтон строения. Если дом каменный и имеет достаточно толстые стены, то фронтон тоже может быть возведен
из кирпича или пеноблоков. Очень часто
эту часть
крыши, если она выполняется из упомянутых материалов, возводят еще
до установки стропильной системы и монтажа кровли.

Деревянный же дом требует легкой
фронтонной отделки, и ее
чаще всего делают после окончания монтажа конструкции крыши и кровельного покрытия. необходимо смонтировать. На предлагаемой схеме хорошо видны пропорции устройства подобной обрешетки
, если доски обшивки будут устанавливаться вертикально. При горизонтальной обшивке обрешетка
закрепляется вертикально. В случае, когда
во фронтальной части планируется установка окна или двери, в каркасной системе обрешетки
обязательно учитывается это – оставляются необходимые проемы
, которые обрамляются бруском.

Обшивка может быть выполнена вагонкой, изготовленной из дерева или пластика. Если обшивается фронтон чердака, в котором
будет находиться жилое помещение, его, как и скаты крыши, нужно будет основательно утеплить.

При устройстве нескольких слоев
утепления, придется
изнутри фронтонной стенки смонтировать еще
одну обрешетку
, между брусков которой будет уложен утеплитель, а на сами бруски —
закреплена внутренняя отделка помещения.

Если выбирается пластиковый материал для внешнего оформления фронтона, то лучше всего его
устанавливать на фанеру, которую закрепляют на обрешетку
саморезами. Так как пластик имеет высокую теплопроводность, его можно использовать только в качестве декоративного материала – с задачей термоизоляции справиться он не сможет.

Нельзя забывать о слое ветрозащитной и гидроизоляционной пленки
. Ее
закрепляют на обрешетку
перед тем, как обшивать ее
деревянной или пластиковой вагонкой.

Утеплитель так же, как и на скатах, внутри чердака затягивается пароизоляцией, и только на нее
устанавливается внутренняя отделка. Все стыки между крышей и фронтонной частью нужно хорошо заделать. В этом может помочь монтажная пена, пакля или минеральная вата, которую до предела уплотняют в щели. Сверху щели для декоративности необходимо заделать шпаклевкой
по дереву.

Видео: вариант обшивки фронтона

Постройка крыши —
достаточно сложная, трудоемкая
и даже опасная задача, поэтому она должна выполняться специалистами, знающими технологию монтажа и правила техники безопасности при выполнении работ. Если хозяин строящегося дома не обладает этими знаниями и опытом, то лучше будет обратиться к профессионалам.

Устройство двухскатной крыши — как сделать монтаж, продумать конструкцию и проект дома, как рассчитать площадь кровли, выбрать чертежи, смотрите видео и фото

Виды ендов, их плюсы и минусы

Различают три типа ендов:

• открытый;
• закрытый;
• переплетенный.

Закрытый или переплетенный тип в большинстве случаев устраивается при наличии крутых скатов крыш, при перекрученных соседних панелях и применении ряда кровельных материалов.

При данной конструкции панели соприкасающихся скатов переплетаются один с другим или соединяются стыком. Их использование предполагает дополнительные финансовые вклады для устройства гидроизоляции, поскольку в них может задерживаться вода.

При создании ендовы открытого типа осадки самостоятельно стекают вниз. При этом нет необходимости в дополнительном слое гидроизоляционного материала.

До начала работ необходимо подготовить материалы. Основными кровельными комплектующими для монтажа ендовы являются:

• алюминиевый ребристый желобок;
• полоса из поролона;
• лента для герметизации стыков.

Ендова выполняет двойную функцию: по ней отводится вода и она берет на себя наибольшую нагрузку на кровельную систему. Поэтому монтаж и герметизация данного элемента должны быть проведены со всей тщательностью.

Точки для крепления ендов также необходимо выбирать очень внимательно.

Особенности двухскатной крыши

К основным параметрам, выделяющим крыши с двумя скатами от других типов кровель, можно отнести:

• Простота монтажа и обслуживания. Сборка кровли из двух скатов производится гораздо проще и быстрее, чем создание аналогичных конструкций из четырех и более элементов. Кроме того, дальнейшая починка таких крыш также не составит особого труда.
• Практичность. Скаты такой крыши расположены под определенным углом, что не позволяет накапливаться на поверхности кровли лишней жидкости. Также подобная конструкция прекрасно защищает от различных ветров и снежных наносов.
• Внешняя привлекательность. Традиционная форма дома, создаваемая такой крышей, не создает впечатления перегруженности. Но при этом позволяет в полной мере проявить свою креативность посредством использования самых смелых цветов и материалов.

Учитывая все это можно сказать, что дома с двускатной конструкцией крыши придутся по душе как любителям строго и практичного консерватизма, так и привыкшим раздвигать рамки будничности творческим личностям. Подобная универсальность и сделала двускатную крышу наиболее распространенной во все времена.

Расчет двухскатной крыши

Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши

Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для  подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши

Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.

Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши.

В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.

Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.

Материалы для покрытия покрытия дугообразной крыши

Как правило, для перекрытия арок крыши используют легкие кровельные материалы, имеющие определенную эластичность. В частности, в качестве кровли могут быть использованы:

• Листы оцинкованной стали. Такой материал при своей гибкости способен сформировать одновременно и покрытие, и несущий жесткий каркас. Тем более что сталь с оцинкованным покрытием устойчива к коррозии.
• Пластиковый рулонный шифер. Покрытие выполнено из полимеров и имеет отменную эластичность. Такой кровельный материал имеет гладкую поверхность и крепкую структуру, что дает возможность мастеру использовать этот материал как арочный.
• Профильный настил арочный. В этом случае покрытие имеет структуру стандартного профлиста. Единственным различием между этими двумя видами покрытий — это их форма. Арочный уже имеет дугообразную форму. Его преимущество в том, что такой материал можно монтировать на каркас крыши уже целыми фрагментами.

• Брус клееный. При аккуратной укладке и правильно подобранном профиле можно сделать и деревянную брусовую крышу. И хотя такой вариант не выгоден с точки зрения долговечности, все же с эстетической стороны такая крыша смотрится экологично и привлекательно.
• Гипсокартон или фанера. Сверху материалы необходимо будет накрыть любым кровельным материалом типа битумной черепицы и пр.
• Светопроводящие покрытия (поликарбонат). На сегодняшний день является самым популярным для перекрытия арки.

Г-образная крыша дома с равными фронтонами

В настоящей статье будет показано строительство крыши для дома, имеющего в плане Г-oбрaзную форму. В общем случае особенности и последовательность такого строительства будут определяться шириной фронтонов. Рассмотрим здесь более простой вариант, когда они имеют равную ширину. На первом рисунке представлен проект такого дома, выполненного из бруса, с уже установленными балками перекрытия. Синим цветом на нем показаны размеры фронтонов. Из возможных вариантов cтрoпильной системы выберем висячие cтрoпила, опирающиеся на последний венец – матицу, или мaуэрлaт.

Риcунок 1

Стрoпильная система такой крыши – это ничто иное, как система двух двухскатных крыш с переходом одной в другую, и основной расчет ее не отличается от расчета cтрoпил для двухскатной крыши.

В самом начале работ устанавливаем выполненную из доски 50×200 коньковую доску на временные стойки из доски 50×150, расположенные строго посредине коробки нашего дома, как показано на втором рисунке. Для облегчения восприятия на нем не изображены временные крепления стоек.

Риcунок 2

Для cтрoпил, устанавливаемых на следующем этапе, выберем доску 50×200. В статье о четырехскатной вaльмoвой крыше, ссылки на которую будут использоваться и далее, описан расчет шаблона для cтрoпил.

Стрoпила на фронтонах дома, на стыке конька и в eндoве (внутреннем углу на стыке двух скатов) устанавливаются в первую очередь, как это изображено на третьем рисунке.

Риcунок 3

На четвертом рисунке более подробно показана установка cтрoпил в eндoве, с учетом ширины карниза – 50см.

Риcунок 4

На пятом рисунке можно видеть остальные cтрoпила прямолинейных участков cтрoпильной системы, установленные с рассчитанным ранее Пунктом.

Риcунок 5

Установка углового cтрoпила и нaрoжников на наружном углу, производимая на следующем Пункте, описана подробно в вышеуказанной статье о вaльмoвой крыше.

На следующем этапе устанавливается угловое cтрoпило в eндoве. Оно также сшивается из двух досок основного размера cтрoпил. Для этого в углу каркаса дома закрепляется маленький брусок треугольной формы, как показано на шестом рисунке.

Риcунок 6

Между точками A и B, изображенными на седьмом рисунке натягиваем разметочную нить – шнуpку.

Риcунок 7

Угол β, изображенный на восьмом рисунке, замеряем с помощью угломера – малки.

Риcунок 8

Далее делаем шаблон для разметки верхних зaпилов углового cтрoпила из короткого отрезка cтрoпильной доски, один конец которой отпиливаем под углом β, как изображено на девятом рисунке. Затем размечаем другой запил, параллельный кoнькoвому брусу, приложив шаблон к макушке вдоль натянутой шнуpки. Нижние зaпилы размечаются с другой стороны шаблона.

Риcунок 9

Далее определим еще один необходимый размер, приложив шаблон к макушке, как показано на десятом рисунке и замерив показанное расстояние, которое в нашем случае получилось равным 3 см.

Риcунок 10

Ровно настолько стесываются верхние грани cтрoпильных досок углового cтрoпила. Стесывание, изображенное на одиннадцатом рисунке, можно произвести бензопилой или топором.

Риcунок 11

Взяв доску необходимой длины, размечаем с помощью полученного шаблона и зaпиливаем верхний и нижний концы первой половины углового cтрoпила eндoвы. Затем, как показано на двенадцатом рисунке размечаем и делаем зaпил в месте опоры cтрoпила на мaуэрлaт. Искомое расстояние, в нашем случае – пять сантиметров, это расстояние на которое нужно опустить cтрoпило для совмещения со шнуpкой. Выполнив необходимый запил, ставим cтрoпило на место.

Риcунок 12

Вторая половинка cтрoпила делается зеркально симметрично, как это видно из тринадцатого рисунка.

Риcунок 13

Под угловые cтрoпила устанавливаем усилительные стойки, опирающиеся на шпрeнгeли, выполненные из бруса 100×200, как изображено на четырнадцатом рисунке.

Риcунок 14

На последнем рисунке изображено как изготавливаются и устанавливаются нaрoжники.

Риcунок 15

Все следующие этапы: установка затяжек и связывание с их помощью угловых cтрoпил, обшивка фронтонов, установка обрешетки и карнизов, были описаны в вышеупомянутой статье и многих других и выполняются аналогично.

Тема следующей статьи – изготовление Г-oбрaзной крыши для дома с разной шириной фронтонов.

Виды конструкций разноскатных крыш

Заметим, что классическая двускатная крыша – это самое простое конструктивное решение. Выделим основные виды разноскатных крыш:

• Несимметричная. В этой крыше скаты соединены в коньке и расположены под одинаковым углом наклона. Но при этом один скат может быть значительно длиннее другого, благодаря чему такая крыша воспринимается оригинальной и необычной. А порой разница между скатами не велика, и в такой крыше даже на первый взгляд не просматривается асимметрия.
• Частично ломанная. Такая крыша отличается от классической двускатной только тем, что один из ее скатов имеет излом – чтобы накрыть пристройку, например. Но, не смотря на сходство конструкции с обычной, у таковой расчет нагрузок производится по-другому.
• Асимметричная крыша. Это – самая оригинальная и необычная крыша, именно такую крышу строят, когда хотят, чтобы помещение на втором этаже или в мансарде было просторным, более привычным и не имело темных острых углов. В этом случае один скат имеет другой угол наклона и длину. В такой конструкции есть много преимуществ, поверьте.
• Асимметричная со смещением центра. Такая крыша имеет практически ту же конструкцию, что и стандартная, но ее конек теперь расположен по центру с некоторым смещением. Длина ската и углы наклона такой крыши, естественно, уже будут иными. В итоге подобная конструкция вызывает больше всего удивления, но обладает при этом наиболее ценными преимуществами в плане чердачного пространства, которое не обязательно должно быть скромным или неудобным.

Например, современные дома проекта «Соломон» отличаются, прежде всего, тем, что имеют двускатную крышу с разными скатами. А само проектирование жилых домов по типу «Соломон» хорошо тем, что здесь можно вести свои изменения, дорабатывать дизайн и архитектуру дома.

Монтаж стропил

Смонтированные стропила

Стропильные конструкции крыши дома монтируются по следующей схеме:

Для начала укладываем мауэрлат – брус, на который будет опираться вся система стропил. Мауэрлат укладывается поверх стен на бетонный пояс, в котором с шагом не более 120 см установлены шпильки из оцинкованного металла  диаметром минимум 10мм.

• Брус укладываем возле шпилек, определяем места сверления отверстий, и после сверления – надеваем мауэрлат на шпильки таким образом, чтобы выступ шпильки составлял 2-30 мм. Фиксируем мауэрлат с помощью гаек с шайбами большого диаметра.
• После того, как мауэрлат установлен, начинаем непосредственно крепление стропил крыши к опорному брусу. Стропильную ногу с засечкой устанавливаем в требуемое положение и фиксируем к мауэрлату кронштейном из оцинкованной стели (с помощью саморезов) и скобы. Кронштейн предотвращает поперечное смещение стропила вдоль мауэрлата, а скоба  — предотвращает продольный сдвиг.
• Точно так же  — с помощью стального кронштейна – соединяются стропила с коньковым брусом. Дополнительно усилить коньковое крепление можно с помощью промежуточной рейки, соединяющей противолежащие стропила в форме буквы «А»
• Для соединения стропил между собой используем шпильки диаметром минимум 8мм (для кровли из металлочерепицы или ондулина) или 10-12мм (для кровли из цементно-песчаной или керамической черепицы).

В некоторых случаях может понадобиться удлинение стропильного бруса. Если возникает такая необходимость, то следует учитывать, что нахлест брусьев при сращивании должен быть не менее 1 м. Брусья соединяются между собой шпильками, диаметр которых должен быть не менее 10мм.

Крепление стропил к мауэрлату

При установке стропильных брусьев, длина которых превышает 6 м (например, когда возводится стропильная система т образной крыши большого размера), необходимо исключить их провисание по длине  — как под собственным весом и весом кровли, так и под весом снега зимой.

Сделать это можно двумя способами: либо установкой среднего прогона – толстого несущего бруса поперек стропил, либо – установкой поперечных балок или распорок.

Последний способ предпочтительнее в том случае, когда планируется обустройство мансарды – на распорках можно будет зафиксировать потолок мансардного этажа. Именно поэтому чаще всего используют именно поперечные усиливающие балки.

После того как монтаж системы стропил здания завершен, обрезаем стропила по уровню карниза. После этого на стропила можно набивать брусья обрешетки – или же приступать к гидроизоляционным работам и укладке утеплителя.

По этому алгоритму обустраивается стропильная часть крыши. А когда стропила готовы, и сделаны они качественно – можно смело переходить к самим кровельным работам!

Угол наклона двухскатной крыши

Выбор приемлемого угла наклона крыши является значимой задачей, но у многих строителей она отходит на второй план, что неверно. Стандартными считаются так называемые щипцовые сооружения, имеющие прямые скаты. Оптимальный угол наклона двухскатной крыши составляет в среднем 30°-45° (за основу берется угол в основании равнобедренного треугольника).

От выбора угла наклона будет зависеть, насколько хорошо верхняя часть дома станет противостоять следующим факторам:

• нагрузка от ветра и дождя;
• давление выпавшего снега;
• вес отдельного объекта, находящегося на крыше, например, человека.

Первые два пункта необходимо учитывать с особой тщательностью, так как просчет в выборе наклона крыши может стоить больших финансовых потерь и здоровья в случае обрушения.

Пример: чем больше угол, тем меньше нагрузка на кровлю от осадков, однако возрастает угроза повреждения ветром из-за создаваемой парусности (крышу просто может сдуть). Также повысится шумовой эффект, если кровельным материалом выбран металл.

Важно обратить внимание на рекомендации производителей, касающиеся использования того или иного продукта. Взгляните подробнее:

• Рулонные материалы: предварительно рассчитывается количество слоев. Чем их больше, тем ниже можно делать крышу. Двойной настил — от 10-15°;
• Наборные элементы: к ним относится черепица (в том числе мягкая) и шифер. Угол наклона стропил выставляется от 20°;
• Металлочерепица: придерживаться следует уклона от 14°;
• Профнастил: его листы должны размещаться под углом от 12°;
• Ондулин: разрешается придерживаться показателя от 6°.

Таким образом при проектировании крыши и выборе угла наклона важно заранее знать каким кровельным материалом вы будете ее покрывать. Как видно, минимальный угол наклона двухскатной крыши может быть 6°

Мауэрлат и прогоны

Монтаж мауэрлата и прогонов

Нижняя часть стропил в домах, построенных из бруса, опирается на верхний венец, а в зданиях из кирпича или пенобетона – на специальный брус, называющийся мауэрлатом. Для его укладки по внутренней части несущей стены располагают гидроизоляционный материал, на который и ложится мауэрлат. Длина бруса может быть равна длине стены здания, а может подгоняться под размер каждой стропильной ноги – так даже экономичнее.

Коньковый прогон – брус, к которому закрепляются верхние части стропил. То есть – это конек крыши. Его длина зависит от длины кровли, поэтому для его возведения применяются как цельный массив, так и несколько бревен.

Боковые прогоны нужны для дополнительной опоры стропил, их упор также делается во фронтоны здания. Концы таких прогонов иногда выпускаются за пределы фронтонов, таким образом, получаются разгружающие консоли, как результат – давление кровли на центральную часть прогона значительно уменьшается.

Необходимые расчеты

Прежде чем отправляться в магазин за требуемыми материалами, ознакомьтесь с порядком выполнения расчетов и составьте проект кровли, подходящий конкретно для вашего случая.

Основные сведения

Шатровая крыша для беседки

Традиционно в состав рассматриваемой крыши входит 4 наклонных ската.

Если основание конструкции имеет форму правильного квадрата, площадь конструкции рассчитывается путем умножения площади одного кровельного ската на 4.

Каркас шатровой крыши

Однако если основание системы имеет вид прямоугольника, то для начала надо определить суммарное значение площадей двух разных прямоугольников, а затем увеличить полученное число в два раза.

Для установления площади кровельного ската, представляющего собой равнобедренный треугольник, необходимо умножить длину основания фигуры на значение ее высоты, а затем увеличить полученное число в два раза.

При выполнении расчетов вам нужно узнать значение площади карнизных свесов, имеющих форму равнобедренных трапеций. Этот расчет выполняется путем умножения высоты фигуры ровно на 50% значения суммы длин оснований трапециевидной фигуры.

Расчет шатровой кровельной системы может выполняться двумя способами. Первый предполагает расчет с использованием значения высоты конька и длины основания кровельной конструкции. В соответствии со вторым методом расчета необходимо учитывать значение длины диагонального стропильного элемента, а также длину периметра основы.

Помимо этого, в процессе расчета необходимо обязательно обращать внимание на параметры разнообразных дополнительных компонентов, входящих в состав кровельной конструкции. К числу таких элементов относятся:

• диагональные стропильные ноги;
• лежни;
• опорные брусья;
• стойки;
• мауэрлат и пр.

Пример выполнения расчета

Угол наклона и длина стропил

Чтобы принцип расчета был более понятен, вашему вниманию предлагается простой пример выполнения основных расчетных мероприятий. Исходные данные:

• габариты дома – 6х6 м;
• длина диагонального стропила – 521 см;
• высота конька – 297 см;
• наклон кровельных скатов – 35 градусов;
• ширина карнизного свеса – 600 мм.

По первому из упоминавшихся ранее двух способов определите значение высоты кровельного треугольника. Для этого используйте теорему Пифагора, в соответствии с которой для расчета квадрата высоты нужно отнять от значения квадрата длины кровельного ската половину ширины основания, также возведенную в квадрат.

В рассматриваемом примере расчет покажет, что квадрат высоты равен 4,24 м в квадрате. По простой формуле можно определить, что площадь одного треугольного ската будет составлять 12,72 м2.

Ввиду того, что основанием крыши является квадрат со стороной 6 м, рассчитанное значение площади нужно увеличить в 4 раза. В итоге вы определите суммарную площадь кровельных скатов, равную в данном примере 50,88 м2.

Определите площадь карнизного света. Значение длины более короткого основания трапециевидной фигуры вы уже знаете – 6 м. Для установления длины большего основания нужно использовать простейшую форму, актуальную для таких фигур.

Четырехскатная крыша (шатровая)

В соответствии с расчетами длина большего основания составит 704 см, а площадь фигуры в результате будет равняться 4,76 м2.

Чтобы установить суммарную площадь свесов умножьте рассчитанное на предыдущем шаге значение на 4.

В итоге суммарная сумма шатровой кровельной конструкции составит 69,91 м2.

Как сделать крышу в форме луковицы

Еще один вариант круглой крыши, который можно встретить в строительстве зданий, это «луковичная» кровля. Как правило, такие конструкции сажают на христианских церквях и храмах. В частном строительстве такая форма не применяется – слишком специфична. Однако для тех, кто занимается реконструкцией религиозных сооружений, например в глухих деревнях, где у жителей нет возможности нанять специалистов строительных фирм, будет полезно ознакомиться с техникой создания каркаса такой крыши.

При условии, что купол в форме луковицы не будет превышать 3 м в диаметре, каркас для него можно изготовить из древесины. Специфические стропильные ноги для луковичной крыши называют журавцами. Обычно используется наклонный тип стропил. Чтобы придать конструкции прочность и жесткость, используются раскосы и подкосы. Такие элементы монтируют в местах, на которые приходится максимальная нагрузка. Таким образом, они защищают каркас от разрушения.

Для создания «журавцов» используются специальные лекала, которые накладываются на доску толщиной 40 мм. Как вариант, иногда применяют по две доски с меньшей толщиной. По центру купольной конструкции всегда размещается центральная опора, в которую упираются все стропила.

Купола православных церквей во время реставрации нередко перекрываются осиновым лемехом. При этом каждый элемент изгибается таким образом, чтобы в точности повторять форму луковицы. Укладку материала следует выполнять таким образом, чтобы между швами не подтекала вода.

Для тех случаев, когда купольная конструкция в диаметре превышает 3 м, каркас для нее изготавливается из металла. При этом крепление «журавцов» к центральной опоре выполняется с помощью распорок из металла. Обрешетка делается тоже металлической, а крепят ее с отступом в пределах 40-50 см. В качестве финишного покрытия обычно используется фальцевая кровля. Если же организовывается чешуйчатая крыша, то швы между пластинами после их укладки нуждаются в обязательном припаивании, чтобы исключить попадание воды.

Все плюсы двухскатных конструкций

Основными составными частями стропильной крыши являются мауэрлат и стропильные ноги, кроме этого, сделать конструкцию прочной и надежной помогают различные подкосы, стойки, ригели, упоры и обрешетки. Чертеж двухскатной крыши также включает слой утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции и непосредственно кровлю. Благодаря всем этим элементам двухскатная крыша обладает рядом преимуществ:

• простота технического исполнения;
• низкая вероятность протечек, так как конструкция цельная;
• высокая экономичность, ведь на ее возведение расходуется сравнительно небольшое количество материалов;
• возможность обустройства на чердаке полноценной жилой зоны;
• простота ремонта в случае появления дефектов;
• высокая прочность и износостойкость.

Элементы двухскатных крыш

Конструкция двухскатной крыши включает такие элементы:

• стропила. Они состоят из стропильных ног, наклонных подкосов и вертикально расположенных стоек;
• стропильная нога. Для ее изготовления нужны доски, имеющие сечение 100х150 или 50х150 миллиметров. При помощи стропильных ног формируется треугольный контур двухскатной кровли. Нагрузки, возникающие в результате погодных условий и веса кровельного покрытия, стропильные ноги передают на мауэрлат, а тот — на несущие стены строения. Когда выполняется устройство двухскатной крыши дома, шаг монтажа стропильных ног должен составлять минимум 60 сантиметров, а максимум – 120 сантиметров. Чем тяжелее покрытие кровли, тем чаще следует их устанавливать;
• подкосы. Такой элемент из обрезка доски монтируют под определенным углом и тем самым передают нагрузку несущим элементам вниз от стропильных ног. Стропила, несколько подкосов и затяжка все вместе являются составными деталями стропильной фермы, которая выдерживает нагрузки и передает их при наличии широких пролетов на стены;
• стойки. Являются вертикальными элементами стропил, передающими нагрузку от кровельного конька на несущие внутренние стены построек. Их изготавливают из бруса сечением 150х150 или 100х100 миллиметров;
• мауэрлат. Так называют деревянный брус, который устанавливают и закрепляют на несущих стенах на стержни с резьбой или на анкера, вмонтированные в поверхность. Устройство мауэрлата необходимо для передачи нагрузок от стропильных ног на несущие стены. В качестве материала изготовления пользуются брусом, сделанным из хвойных пиломатериалов и имеющим квадратное сечение размером 150х150 или 100х100 миллиметров. Балки мауэрлата, находящиеся на противоположных стенах должны располагаться параллельно, чтобы размеры стропильных ног имели одинаковую длину;
• конек. Данный горизонтально расположенный элемент необходим для соединения скатов в их верхней части. Он образуется путем соединения стропильных ног в верхней точке, когда выполняется устройство двухскатной крыши;
• кобылки. Их задействуют, если для создания свеса на кровле не достаточно длины  стропильных ног. Кобылки кровлипредставляют собой часть доски, имеющей меньшее сечение, чем у досок, которыми пользовались при изготовлении стропильных ног. Монтаж двухскатной крыши можно значительно облегчить, если использовать этот элемент, поскольку тогда для стропильной конструкции делают ноги меньшей длины;
• лежень. Представляет собой горизонтально закрепленный брус сечением 150х150 или 100х100 миллиметров. Он находится на внутренней несущей стене и в его функции входит распределение нагрузок от стоек кровли после устройства крыши дома;
• затяжка. Это один из элементов висячей стропильной конструкции, который со стропильными ногами образует геометрическую фигуру – треугольник – и таким образом помогает им оставаться на месте, а не разъезжаться в стороны;
• свес крыши. Необходим для защиты стен от намокания в результате дождевых осадков, его наружный край должен выступать не менее чем на 40 сантиметров;
• обрешетка. Устройство двухскатной крыши предполагает монтаж кровельного материала, для его укладки нужно сделать обрешетку. Для этого бруски или рейки крепят к стропильным ногам перпендикулярно их направлению. Благодаря наличию обрешетки нагрузка от природных явлений и собственного веса кровли равномерно распределяется на стропильные ноги. Также обрешетка, которая может быть сплошной или разреженной, скрепляет ноги стропил в единую конструкцию двускатной крыши. Для мягкой кровли, например, из битумной черепицы, данный элемент делают из листов влагостойкой фанеры.  

Строительство беседки с двускатной крышей своими руками

Независимо от формы и размеров вашей беседки можно сделать весьма разнообразную крышу. Кому-то нравится обычная односкатная крыша, на строительство которой не понадобится много материалов и сил, а кому-то – двухскатная и тд. Изготовление той или иной крыши зависит от вашего финансового положения и желания строить! Сегодня мы поговорим о том, как сделать беседку с двухскатной крышей своими руками. А особое внимание уделим именно правильному изготовлению крыши. Ведь подробная пошаговая инструкция по изготовлению деревянной беседки у нас уже есть.

В строительстве беседки очень важно сделать красивую и надежную крышу, которая будет выделять беседку среди других построек во дворе, и была видна за сотни метров. Крыша для беседки должна быть не только красивой, но и надежной. Чтобы сделать надежную конструкцию, нужно действовать строго пошаговой инструкции, которую сделали для вас наши специалисты. Подготавливаем все необходимые материалы и инструменты, перечитываем нашу инструкцию, и отправляемся делать беседку.

Строительство простой деревянной беседки

Почти каждый дачник хочет сделать у себя на участке особое место для отдыха, где можно уединиться после тяжелого трудового дня или посидеть с шумной компанией. Таким местом является беседка. Можно купить уже готовую конструкцию, а можно не полениться и сделать её своими руками. Сегодня мы будем делать беседку 3 на 3 с двускатной крышей. А именно деревянную беседку. Такую беседку сделать проще всего, но, не смотря на это, конструкция не потеряет свое предназначение. Далее нам нужно подобрать все необходимые материал и инструменты, и отправляться на место строительства. Следим за пошаговой инструкцией, и пробуем сделать также.

Материалы, необходимые для строительства деревянной беседки с двускатной крышей:

1. Брус 150 х 150 – 24 метра.
2. Брус 100 х 150 – 24 метра.
3. Доска 50 х 150 – 162 метра.
4. Доска 25 х 120 – 150 метров.
5. Саморезы, гвозди, уголки.
6. Пропитка для дерева.
7. Кирпич и цементная смесь для фундамента.
8. Плитки для столбчатого фундамента.
9. Кровельные материалы.

Все эти материалы можно купить абсолютно в любом строительном магазине или на рынке. Процесс изготовления беседки с двухскатной крышей довольно трудоемкий, поэтому нужно выделить на строительство несколько дней, а лучше 3. Также вам понадобится несколько помощников, без которых сделать беседку было бы очень тяжело.

Не спешите начинать копать фундамент для беседки. С самого начала нужно сделать проект вашей беседки, чтобы она была не только в голове, но и на листе бумаги или в компьютере. Также отдельно можно сделать чертеж крыши беседки. После того, как мы сделали чертежи – приступаем к самой главной части – строительству беседки.

ШАГ 1: определяемся с местом. Беседка должна располагаться в максимальной зоне комфорта, чтобы никто не мешал вашему времяпрепровождению. Желательно расположить беседку возле какого-то водоема, а если такого у вас на участке нет, то хотя бы вблизи зеленых насаждений (деревья, кусты, клумбы). Место для строительства беседки с двускатной крышей сам выбирает хозяин. Может вы великий поклонник «фен-шуя», и знаете где лучше строить беседку.

ШАГ 2: фундамент. Для нашей беседки мы будем делать капитальный столбчатый фундамент. Поэтому, размечаем размеры нашей будущей беседки на земле (забиваем поп периметру колышки и натягиваем ленточку или нитку). Далее нам необходимо будет сделать небольшие квадратные углубления в земле для того, чтобы сделать «подушку» из кирпича. Копаем 9 ямок на штык лопаты, засыпаем щебень, а затем песок, и трамбуем. Сверху этой «подушки» кладем плитку, выставляем её по уровню. Далее нам нужно будет построить столбы из кирпича. Высота столба зависит от вашего участка. Главное чтобы эти столбы были строго по уровню. После всего этого кладем рубероид, который будет выполнять роль гидроизоляции фундамента.

Копаем ямки

Делаем подушку

Кладем плитку

Готовый столбчатый фундамент

ШАГ 3: нижняя обвязка. На готовый столбчатый фундамент нашей будущей беседки с двухскатной крышей укладываем 4 бруса 150 х 150мм. Соединение нижней обвязки делается методом « в пол дерева» (вырезаются пазы в конце каждого бруса 75 мм, которые в дальнейшем накладываются друг на друга и фиксируются саморезами).
ШАГ 4: каркас + верхняя обвязка. Переходим к изготовлению каркаса. Для этого, на нижней обвязке, нужно установить 9 вертикальных столбов (4 бруса 150 х 150, 5 брусьев 150 х 100). На этом этапе нужно вспомнить про дверь в беседку. С лицевой стороны беседки нужно отмерять необходимое расстояние, и закрепить два вертикальных бруса 100 х 150 мм.

Для создания мощной верхней обвязки крыши деревянной беседки своими руками нам необходимо будет сделать её по аналогии нижней обвязки. Делаем верхнюю обвязку из бруса 100 х 150 мм «в полдерева», и фиксируем при помощи специальных монтажных уголков на каркасе деревянной беседки.

ШАГ 5: пол в беседке. Для создания надежного пола нужно установить лаги (5 шт.) из бруса 100 х 150 мм. Крепим их при помощи монтажных уголков к нижней обвязке беседки. Далее устанавливаем доски пола.

Устанавливаем лаги

Монтаж досок

Готовый пол

Для пола беседки с двухскатной крышей используем доски 150 х 50 мм. Прежде чем устанавливать деревянный пол в беседку, нужно тщательно прокрасить все доски с двух сторон. После того, как доски высохнут, крепим их к лагам на расстоянии 3 – 4 мм друг от друга для стока воды. Чтобы пол получился сплошным, по углам беседки (в местах, где установлены вертикальные столбы) нужно сделать вырезы в досках, и закрепить их вплотную к каркасу.

На этом строительство каркаса беседки окончено. Необходимо все тщательно вскрыть все деревянные элементы специальной пропиткой, чтобы увеличить срок жизни конструкции. Далее приступаем к самому главному этапу, а именно изготовлению крыши.

Двухскатная крыша для беседки своими руками

Вот мы подошли к главному вопросу данной статьи. Строительство крыши – самый трудоемкий и ответственный этап возведения всей беседки. Двускатная конструкция – одна с самых простых видов крыши, которую можно сделать без особого труда, при помощи пилы, молотка и нескольких помощников. Чтобы облегчить монтаж крыши на каркас – можно сделать крышу беседки из дерева на полу. В таком случае нужно точно соблюдать размеры беседки, чтобы не получилось неожиданных последствий. Не будем долго обсуждать, а приступим к работе.

ШАГ 1: замер. Производим замер верхней обвязки беседки для дальнейшего изготовления крыши. Так как мы будем делать крышу отдельно от каркаса беседки, замеры должны быть максимально точными. Для удобства можно сделать чертеж крыши беседки на отдельном листе.

ШАГ 2: мауэрлат. Для более простого монтажа крыши на беседку нужно сделать что-то типа подобия верхней обвязки (мауэрлат). Его делать не обязательно, но так будет проще. Для её изготовления используем брус 50 х 100 мм. Крепим брусья между собой методом «в полдерева» (метод был описан выше).

На данном этапе изготовления крыши для беседки своими руками нужно зафиксировать стропила. Они представляют собой вертикальные стойки, которые наклонены под определенным углом, для фиксации кровельного материала. Подгоняем их по размерам, и фиксируем строго посередине всей конструкции беседки на нужной вам высоте, регулируя её изменением угла между парой стропил.

ШАГ 3: стропила. Чтобы стропила были все одинаковые, нужно подогнать их по размеру, и при помощи специального шаблона вырезать верхние части стропил для образования, так называемого, замка. После этого нужно смонтировать стропильную систему. Для этого используем доску сороковку. Подогнать крышу под беседку нужно очень точно, чтобы было все четко по чертежу. Расстояние между стропилами на 3-х метровой беседке должно составлять 50 – 60 см. Это значит, что нам понадобится 6 пар стропильных ног. Фиксация стропил производится при помощи строительных уголков, саморезами разной длинны. Перед этим нужно будет сделать специальные вырезы, чтобы стропила стыковались с мауэрлатом.

«замок» стропил

Крепление стропил

Вырез под мауэрлат

ШАГ 4: обрешетка. Перед монтажом кровли нужно сделать обрешетку крыши для беседки. Под металлочерепицу шаг обрешетки должен быть равен расстоянию между стропильными ногами, а именно 50 – 60 см. Для этого нам понадобится брусок 50 х 50 мм. Крепим обрешетку на стропила саморезами, без всяких дополнительных крепежей.

ШАГ 5: установка на каркас. Всю эту конструкцию нужно поместить на верхнюю обвязку. Для этого понадобится минимум 4 крепких мужичка. Крепить нужно длинными саморезами по древу, чтобы крыша при первом порыве ветра не улетела в далекие края.

ШАГ 6: металлочерепица. Как сделать крышу беседки красивой и без всяких усилий? Все очень просто! Покупаем необходимое количество металлочерепицы, и производим монтаж. И за несколько часов у вас будет готовая крыша. Крепится металлочерепица элементарным образом. Берется шуруповерт или дрель, специальные саморезы, и крепим металлочерепицу к обрешетке простейшим образом.

После установки крыши нужно заняться обработки всей беседки раствором морилки или олифы для защит древесины от влаги и коррозии. Потом наступает такой этап, как оформление каркаса беседки. Мы предлагаем вам занавесить беседку каким-нибудь балдахинов, или обтянуть москитной сеткой, и надежно зафиксировать её. В интернете существует множество различных фото беседки с двускатной крышей. Можно посмотреть, и выбрать тот вид оформления, который вам ближе к душе. Мы не акцентируем на этом особого внимания, так как наша статья о постройке беседки и двускатной крыши для нее.

Надеемся, что наша статья была полезна для вас. Оставайтесь на связи, впереди еще много интересной и полезной информации от наших специалистов.

Привязка новой крыши к старой

Вопрос:

Я строю пристройку к своему дому с ферменной крышей. Новая двускатная крыша будет перпендикулярна существующей двускатной крыше. Как лучше всего прикрепить эти две крыши?

C.T. Hanse, Lizella, GA

А:

Майк Гертин, строитель и ремонтник из Ист-Гринвича, Род-Айленд, отвечает: Поскольку каркас для пристройки будет перекрывать существующую крышу с ферменным каркасом, вам следует попросить инженера определить, могут ли фермы выдержать вес новой крыша.Если у вас есть согласие инженера на проект, вашим главным приоритетом является обеспечение герметичности вашего дома во время строительства. Сначала установите новые стропила или фермы на дополнительных стенах до точки карниза главного дома и нанесите мелом линии на черепицу, чтобы отметить центр новой долины.

Вы можете удалить черепицу с участка, который будет покрывать новая крыша, но на всякий случай я часто оставляю старую черепицу на месте и обрамляю ее.

Вам нужно будет установить ендовную доску или гвоздь поверх старой черепицы, чтобы создать прочную поверхность для крепления гвоздей для установки домкратных стропил (см. Чертеж).Прибив эти две доски гвоздями, нанесите кровельный цемент на гвозди и по внешнему краю. Кровельный цемент за ночь устоит от возможных протечек.

Самый простой способ связать новую черепицу со старой — это вырезать впадину (см. Четыре способа укладывать черепицу в долину). После того, как дополнительная крыша будет обрамлена и обшита, закрепите линию существующей черепицы на 2 дюйма вверх от центра впадины и прорежьте черепицу и подкладку. Начиная на два ряда выше, чем там, где новый гребень встречается со старой крышей, распечатайте выступы черепицы (хорошо подойдет тонкая плоская планка или нож для скотча) и забейте гвозди в вышележащем ряду.

Удалите по две черепицы с каждой стороны новых впадин, пока не дойдете до дна. Сохраните эту старую черепицу и пронумеруйте ее, чтобы позже заменить. Поднимите подложку в сторону, а затем уложите рулон водонепроницаемой гальки шириной 3 фута в долине.

Покройте дополнительную крышу черепицей, позволяя новой черепице загибаться через центр впадины и на старую крышу не менее чем на 1 фут. Заново уложите черепицу, которую вы сняли с существующей крыши. Уложите конец каждой черепицы слоем толщиной 2 дюйма.- широкая лента кровельного цемента, размещенная на 4 дюйма вверх от центра впадины.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

×

Практические планы и строительные идеи

Нет ничего лучше, чем провести расслабляющий день на собственной террасе на крыше.Независимо от того, находится ли ваш дом в центре города или в центре сельской местности, с террасы на крыше открывается фантастический вид, не выходя из дома.

Однако построить террасу на крыше самому может быть непросто, особенно если у вас наклонная крыша. Есть много важных вещей, которые следует учитывать, например, структурная целостность вашей крыши с добавленным весом настила.

Если вы хотите справиться с этой задачей, вот шаги, которые помогут построить террасу на наклонной крыше.

Соберите необходимые материалы

Важный первый шаг при создании террасы на крыше начинается с приобретения подходящих материалов.

Три наиболее важных элемента настила на крыше включают опорные балки, каркас настила и материал для самого настила. Балки — это то, что делает возможным строительство ровной террасы на скатных крышах. Купите самый прочный пиломатериал, какой только сможете найти для этого важного элемента.

Существует несколько вариантов оформления крыши.Вы можете выбрать шпалы, которые стоят недорого и изготавливаются из различных материалов, например, из переработанного пластикового пиломатериала. Также можно использовать дерево, но оно обычно тяжелое и может деформироваться или гнить. Лучшее обрамление настила на крыше на наклонных крышах — это алюминиевые балки, которые прочны и никоим образом не деформируются.

Наконец, определитесь с материалом вашей колоды. Синтетика, такая как композитное дерево или ПВХ, — обычные и недорогие материалы. Однако не все из них могут выдерживать суровые условия террасы на крыше, поэтому рекомендуется дальнейшее исследование.Для более прочного и долговечного настила рекомендуется использовать твердую древесину высокой плотности, такую ​​как Garapa или Machiche.

Создайте план террасы

План палубы позволяет вам записать все идеи террасы на крыше на бумаге и помогает направлять вас на протяжении всего процесса сборки. Помимо размеров, вы также должны указать особенности террасы, например, какую мебель или накладные элементы вы будете использовать.

Наличие подробного плана настила также поможет вам донести свое видение до сторонних подрядчиков, таких как кровельщики или инженеры-строители.Это гарантирует, что при переводе все не потеряно.

Выясните, выдержит ли ваша крыша вес.

Прежде чем что-либо делать, вы должны сначала выяснить грузоподъемность вашей крыши. Это говорит вам, сможет ли крыша выдержать весь дополнительный вес вашей террасы на крыше. Вы также должны учитывать добавленную мебель и людей, которые будут использовать эту колоду, поскольку они добавляют значительную нагрузку.

Даже если ваша крыша может выдержать вес, вам нужен план, чтобы равномерно распределить его при строительстве террасы на крыше.Для обеспечения максимальной устойчивости разместите опорные балки в самых прочных местах крыши, чтобы фундамент дома в конечном итоге выдержал весь этот вес.

Распределение нагрузки — важный шаг, который может привести к катастрофическим последствиям, если вы сделаете ошибку, поэтому лучше всего обратиться за помощью к профессиональному подрядчику по кровельным работам или инженеру-строителю.

Получите необходимые разрешения и разрешения

Прежде чем строить террасу на крыше, сначала проверьте, позволяет ли это в вашем районе. В некоторых районах или муниципалитетах действуют другие правила зонирования и строительные нормы, которые могут запрещать установку настила на крыше.Иногда ассоциация соседей может выступить против этого.

Даже если это разрешено в вашем районе, вам часто необходимо получить разрешение в местном строительном департаменте, прежде чем начинать строительство. Возможно, вам потребуется предоставить планы наклонной крыши, подписанные лицензированным инженером-строителем, как часть требований, так что будьте готовы к этому.

Подготовьте опорные балки и пороги

Теперь приступаем к монтажу настила наклонной крыши. Начните с вырезания опорной балки и подоконников из пиломатериалов в соответствии со спецификациями инженера-строителя.

Для подоконников вам понадобится около четырех кусков пиломатериалов размером 1 фут 2 на 6.

Для опорной балки архитектор предоставит спецификации, но часто ее вырезают из куска дерева 4 на 10. Просверлите балки через каждые 3 фута от края, затем вставьте в каждую из оцинкованных болтов. Закрепите шайбой и гайкой с обратной стороны пиломатериала.

Прикрепите балки к пластинам порога

Поместите балку вертикально поверх каждой пары пластин порога, а затем поместите зажимы с обеих сторон балки.Просверлите пластину порога через отверстия в прижиме достаточно глубоко, чтобы пропустить стержень с резьбой. Это удерживает подоконник над крышей.

Закрепив пластину порога, поместите балку между каждым прижимом. Просверлите балку через отверстия в верхнем рычаге прижима. Наконец, закрепите балку оцинкованным болтом, шайбой и гайкой. Проделайте то же самое с другой балкой. Теперь у вас есть две передние опорные балки.

Повторите процесс с задним набором пластин порога и опорных балок, чтобы завершить фундамент вашего настила крыши.

Установите балку, каркас и настилы

После правильной установки опорных балок вы можете приступить к установке настила на крыше, как если бы это было на плоской крыше. Прикрепите балки, каркас и настилочные доски как обычно.

В конечном счете, есть много вещей, которые могут пойти не так, если построить террасу на крыше на наклонной крыше. Гораздо безопаснее и проще довериться профессиональной кровельной компании, которая сделает эту работу за вас.

Профессиональная кровля с JAE Construction

Такая компания, как JAE Construction, неоценима, если вы планируете сделать террасу на крыше или любой другой проект, связанный с кровлей.Наша команда кровельщиков в Форт-Лодердейле имеет более чем 20-летний опыт работы над бесчисленным количеством домов и офисов в Южной Флориде, поэтому мы можем решить любую кровельную задачу, какой бы сложной она ни была. Свяжитесь с нами сегодня для получения бесплатного предложения!

Все, что вам нужно знать о Gambrel Roof

Конструкция вашей крыши может быть уникальным архитектурным элементом, выделяющимся на фоне других домов. Некоторые типы крыш могут даже сильно повлиять на стоимость недвижимости, поэтому независимо от того, ищете ли вы новый дизайн крыши или хотите обновить существующую крышу, важно выбрать привлекательную и уникальную конструкцию.Благодаря своему ностальгическому виду и дополнительному пространству эта крыша все чаще вызывает интерес у домовладельцев, которые ищут просторное и функциональное чердак.

Вопреки распространенному мнению, двускатная крыша используется не только для сараев, сараев и гаражей. Их также можно увидеть в особняках и домах в голландском колониальном стиле. В этой статье я объясню все, что вам нужно знать о крыше Gambrel, ее истории, плюсах и минусах, а также о том, как построить такую ​​крышу для своего дома.

Что такое Gambrel Roof?

Двускатная крыша представляет собой симметричную конструкцию с двухсторонним скатом с каждой стороны. Верхний откос расположен под пологим углом, а нижний более крутой. Этот тип крыши стал популярным в 18 веке в Северной Америке и в основном использовался в голландских колониальных домах. Крыши сараев — самые распространенные примеры конструкций двускатных крыш. Добавление мансардных окон обеспечит дополнительное жилое пространство на чердаке для вашего дома. Это связано с конструкцией гамбреля, которая допускает более широкий пролет.

Краткая история крыш Gambrel

Хотя точное происхождение конструкции крыш Gambrel в США до сих пор неизвестно, считается, что крыша Gambrel была впервые построена в 1677 году в форме Гарвардского университета. Эта конструкция крыши была стандартной конструкцией в голландских колониальных домах. Этот стиль был замечен в штате Мэн, штат Джорджия, и чаще в прибрежных регионах США. Но дизайн гамбреля вскоре был вдохновлен европейцами, которые переняли его в своих грузинских домах. Фактически, вы можете найти этот тип крыши во многих разных стилях строительства по всему миру, не только в голландском колониальном и грузинском стиле.

Некоторые люди видят в этой конструкции крышу скромную форму, но нельзя отрицать ее долгую жизнь в течение нескольких сотен лет. Первоначальные гамбрели предоставляли больше места для проживания на третьем этаже здания, отсюда и их популярность, в то время как современные версии предпочтительнее из-за их визуального интереса.

Гамбрель против мансарды: в чем разница?

Гамбрели состоят из двух симметричных сторон крыши с противоположными наклонами. Обе стороны крыши, где конек соприкасаются друг с другом.Игровая крыша всегда острая, с длинными остриями у дальнего света, а мансарда — на пологом склоне. Кроме того, мансардная крыша — это четырехсторонняя конструкция, а не двухсторонняя. Двускатная крыша мансарды не имеет конька посередине, так как верхние части недостаточно крутые.

Если вы подумываете о новом дизайне крыши и интересуетесь двускатной крышей, лучше всего сначала узнать о ее преимуществах и недостатках, прежде чем строить эту конструкцию для своего сарая или дома.

Гэмбрел против Гейбла: в чем разница?

Двускатная крыша — это крыша классической формы с двумя наклонными в противоположных направлениях секциями. Проблема с этим типом крыши — нехватка чердака, поэтому люди выбирают игрока. При этом игроки не выдерживают ураганов, как фронтоны, исключительно из-за их формы. Но этот недостаток не удерживает домовладельцев от выбора такой конструкции крыши. Наверное, это уникальная форма верхних скатов, которая привлекает людей к этой конструкции крыши!

Игровая крыша обеспечивает большую гибкость конструкции по сравнению с двускатной крышей.Можно построить двускатные навесы большего размера, чем двускатные. Это позволяет домовладельцу получить больше места для хранения вещей. Крыши Gambrel спроектированы так, чтобы максимально увеличить пространство, их высота больше, чем у двускатных крыш, что позволяет добавлять дополнительные полки для увеличения вместимости. С другой стороны, двускатные крыши имеют меньший кубический фут и часто могут быстро наполняться после хранения садовых инструментов и велосипедов.

Преимущества крыш Gambrel

• Универсальная крыша: Gambrels — популярный дизайн не только для амбаров, домов в георгианском стиле и домов в голландском колониальном стиле, но также для домов в современном и фермерском стиле.Кроме того, верхняя часть крыши почти вертикальная, поэтому остается открытое пространство для размещения третьего этажа.
• Классический вид: кровли gambrel являются символом колониальной Америки, поскольку они впервые стали популярными в Северной Америке. Эти крыши на самом деле являются частью исторического наследия Америки. Стиль смотрится классически и чисто на любой конструкции.
• Простота сборки: Гамбрели легко построить, поскольку здесь нет сложных впадин или стыков, которые можно было бы подогнать друг к другу.Основная конструкция этих крыш обычно состоит из двух деревянных балок с косынками.
• Рентабельность: благодаря своей простой конструкции, игровые автоматы оказываются более экономичным вариантом, чем мансарды, что экономит время и труд, когда дело доходит до установки и обслуживания.
• Отличный водоотвод : так же, как и шатровые крыши, игровые автоматы имеют отличный водоотвод из-за их крутой наклонной конструкции. Эти крыши легко справляются с проливными дождями, поскольку вода просто стекает по стене здания, не затопляя и не протекая.
• Эстетически привлекательный: с элегантной двускатной крышей, вы можете сделать уникальное заявление в вашем районе. Эта симметричная крыша сразу бросается в глаза и может похвастаться очень привлекательным дизайном.
• Оптимизированное пространство: , поскольку нижние склоны игровых автоматов обеспечивают много свободного пространства, многие домовладельцы считают этот аспект хорошей возможностью добавить в свои дома большое чердачное пространство с помощью ферм. Слуховые окна также добавляют еще больше места, поэтому большинство крыш с выступами имеют такие дополнения.
• Идеально для хозяйственных построек: гамбрели идеальны для хозяйственных построек, таких как навесы, которые используются для хранения. Так что, если вам требуется дополнительное пространство для хранения и у вас ограниченный бюджет, подумайте о строительстве сарая в стиле гамбреля.

Недостатки крыш Gambrel

• Больше обслуживания: Несмотря на правильную установку, игровые автоматы требуют регулярного обслуживания. Ежегодные осмотры крыши необходимы, чтобы убедиться, что материал не поврежден из-за экстремальных погодных условий.
• Плохая защита от экстремальных погодных условий: игровые автоматы не подходят для мест, подверженных сильному снегопаду или сильному ветру. Сильный снегопад будет падать на нижнюю часть крыши и создавать нагрузку на конструкцию. Это может привести к протечкам, поэтому, если у вас есть двускатная крыша или вы думаете о ее строительстве, убедитесь, что вы должным образом укрепили стыковые косынки и гидроизолировали гребни. Сильный ветер также может вызвать подъем, если крыша спроектирована неправильно. Убедитесь, что кровельный материал, который вы используете для своего гамбеля, достаточно тяжелый, чтобы выдержать сильный ветер.
• Отсутствие вентиляции: игровые автоматы с чердачным помещением могут иметь проблемы с вентиляцией, что означает повреждение от влаги. Это серьезная проблема, которую необходимо решать непосредственно до того, как деревянная конструкция крыши будет повреждена.

3 типа конструкции крыши Gambrel

Фактическая конструкция gambrel может варьироваться в зависимости от личных требований. Вот наиболее распространенные типы:

1. Classic Gambrel

Это наиболее распространенная конструкция крыши gambrel, которая обычно встречается на крышах сараев и сараев.Огромным преимуществом классического гамбреля является его двухъярусная конструкция, которая позволяет домовладельцу максимально использовать чердачное пространство.

2. Мансарда

Эта крыша во французском стиле похожа на кровлю игрока, поскольку она предлагает гибкость в конструкции ската и имеет идентичную форму.

3. Игровая доска с опорой на стену

Одной из самых эстетичных игрушек является конструкция с опорой на стену. В этой конструкции крыши не устанавливаются коньковые доски. Однако самая нижняя часть поля ограничивает возможность добавления чердака, что делает его нежелательным для домовладельцев, которым требуется дополнительное место для хранения вещей.

Теперь, когда вы немного больше узнали, что такое гамбрель, его плюсы, минусы и разновидности, вы готовы узнать, как построить эту крышу для своего сарая или дома.

Как построить самодельную крышу из Gambrel

Если у вас есть навыки самостоятельного изготовления, то строительство крыши из Gambrel для вашего сарая или дома не будет сложным проектом. Обладая правильными методами обработки дерева, планами и инструментами, вы сможете спроектировать и построить игрушечную игрушку, соответствующую вашим вкусам и потребностям. Чтобы начать работу с этим проектом, следуйте этим пошаговым инструкциям:

Шаг 1: Строительство стропильных ферм является первым шагом проекта.Вы должны создать план и указать размер каждой фермы. Помните, что концевые части отрезных ферм должны встречаться под прямым углом. Используйте торцовочную пилу, чтобы выполнить задачу точно и быстро. Если у вас нет торцовочной пилы, достаточно будет циркулярной пилы. Перед усилением соединений зафиксируйте фермы винтами. Это можно сделать, установив 1,5 дюйма фанерных вставок.

Шаг 2: Прикрепите каждую из ферм к верхней части пластин, чтобы зафиксировать их на месте.Для этого используйте оцинкованные винты. Убедитесь, что фермы расположены через каждые 24 дюйма по центру и выровнены с обоих концов для получения профессиональных результатов. Чтобы заполнить пространство между фермами, поместите 2/4 блока, так как они увеличат жесткость крыши.

Шаг 3: Прикрепите концы проушины к передней и задней части конструкции с помощью рифленой фанеры. Затем вы можете установить выступы спереди и сзади для придания стиля, а также для защиты дерева от гниения. Обязательно используйте фермы обычного размера и установите блоки, чтобы получить 10-дюймовый свес.Выполнив эту задачу, прикрепите компоненты к концам гамбреля и закрепите их 3 оцинкованными винтами диаметром 1,5 дюйма после просверливания отверстий в раме.

Шаг 4: Теперь крыша готова к покрытию водонепроницаемым войлоком. Убедитесь, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма. Прикрепите войлок к фанере кровельными скобами. Вы также должны вырезать 12-дюймовый фетр для верхнего гребня и подогнать угловые отливы к остальной части фетра. Нижние края должны подходить под гребни.Это жизненно важная часть гидроизоляции крыши перед установкой битумной черепицы или любой другой черепицы, которая вам нравится.

Шаг 5: Это последний этап, на котором нужно нанести последние штрихи на вашу кровлю. Для достижения профессионального результата заполните все щели и отверстия качественной шпатлевкой для дерева и дайте ей высохнуть на несколько часов. Дважды проверьте, является ли верхний выступ полностью горизонтальным и плотно ли скреплены ли компоненты друг с другом. Теперь, когда основная часть закончена, вы готовы устанавливать кровельную черепицу.

Вы также можете узнать, как спроектировать ферму крыши Gambrel, посмотрев это видео: https://www.youtube.com/watch?v=y213vDU2L28

Каков срок службы крыш Gambrel?

Срок службы любой крыши зависит от различных факторов, включая установку, материалы, дизайн, техническое обслуживание, а также климатические условия. Кровли Gambrel, которые устанавливают профессиональные кровельщики из высококачественных материалов, могут прослужить до века. Но это не значит, что сделанная самодельная крыша из барашка не будет такой прочной.Это зависит от материалов, которые вы используете, и от того, сколько ухода вы уделяете своей крыше. Хотя дерево подвержено гниению или гниению, оно более эстетично, чем металлические азартные игры. Точно так же битумная черепица не имеет долгого срока службы по сравнению с металлической и деревянной тряпкой, что делает их худшим кровельным материалом для гамбелей.

Заключение

Двустворчатая крыша — одна из самых стильных крыш, которые предоставляют домовладельцам достаточно места на чердаке наверху своей конструкции.Завершение двускатной крыши не требует больших затрат, особенно для хозяйственной постройки. Эти уникальные конструкции крыши не только обеспечивают больше места на чердаке, но и обеспечивают отличный водоотвод. Однако, если вы не являетесь экспертом в области DIY, вам следует убедиться, что ваша крыша Gambrel имеет надлежащую поддержку и усиление, и в этом случае всегда рекомендуется проконсультироваться с профессиональными кровельщиками. После этого вы можете позаботиться о техническом обслуживании!

Если вам понравилась эта статья, вы также можете открыть для себя другие типы крыш.

Концевая распорка фронтона — осмотр маркетта

Ваш дом имеет двускатный конец, если у вас скатная крыша с вертикальной стеной, образующей треугольник под концом крыши.

Концевые стены фронтона и обшивка крыши на конце фронтона могут сильно пострадать во время урагана, и, если их неправильно прикрепить и закрепить, они разрушатся и нанесут катастрофический ущерб вашему дому. Однако из всех возможных структурных переоснащений, фронтальные торцевые стены легче всего укрепить, и они должны быть приоритетом в вашем списке переоборудования.

Проблемы, вызывающие озабоченность:

• Проблема номер один с торцами фронтона — это крепление обшивки крыши на конце фронтона. Если вы заново закрыли крышу и снова прибили гвоздь к палубе руда, вы прошли долгий путь к уменьшению повреждений на концах фронтона. Если вы не усилили крепление обшивки крыши, вы можете использовать клеи для временного усиления крепления обшивки.
• Большинство двускатных торцевых стен старых домов слабее, чем они должны быть, чтобы выдержать ураган, и они плохо соединены и скреплены.

Следующие действия рекомендуются для усиления и правильного закрепления фронтальной торцевой стены.

1. Прикрепите нижнюю часть треугольной стены фронтона к балкам потолка или каркасу потолка.
2. Укрепите шпильки торцевой стены фронтона.
3. Закрепите верхнюю часть торцевой стены фронтона, привязав ее к стропилам или вершинам ферм.

Завершенное крепление торцов фронтона, выполненное с помощью шагов, описанных ниже, должно выглядеть как светлая рамка, показанная на рисунке ниже.

Handy Tip!

Прикрепите ящик для инструментов к доске, которая будет перекрывать пространство между нижними поясами фермы / балками потолка и опираться на прилегающие нижние пояса / балки потолка.

Шаг 1. Определите несколько моментов, касающихся вашего конкретного местоположения и фронтальной торцевой стены вашего дома.

1. Узнайте расчетную скорость ветра для местоположения вашего дома. Вы можете позвонить в местный строительный отдел или посмотреть его на карте в строительном кодексе ICC.В качестве альтернативы: просмотрите нашу сводку карт ветров штата.
2. Посмотрите на окрестности вашего дома. Если ветер, приближающийся к вашему дому с любого направления, дует над озером, открытым полем или фарватером поля для гольфа, и это открытое пространство имеет ширину 300 футов или шире и находится в пределах примерно 1500 футов от вашего дома, ваш дом является находится в категории воздействия C. В противном случае используйте категорию воздействия B.
3. Определите ориентацию вертикальных стоек в торцевой стене фронтона. Если широкая грань параллельна стене, то торцевая стена с фронтоном «обрамлена фермой».Если широкая грань стоек перпендикулярна стене, у вас есть фронтонная торцевая стена с «традиционным обрамлением».
4. Измерьте длину стоек на торце фронтона высотой более 3 футов.
5. Используйте скорость ветра из (1), экспозицию из (2) [C или B] и длину каждой стойки, чтобы определить подходящие условия для модернизации из таблицы ниже.

Шаг 2. Сначала установите распорки пола (это также дает вам больше поверхности для ходьбы.)

Установите распорки пола 2 × 4 на верхнюю поверхность балок потолка или элементов каркаса потолка. Это соединяет нижнюю часть фронтальной торцевой стены с потолком, чтобы стена была защищена от сил ветра, которые пытаются отвести ее от дома или вытолкнуть в чердак.

Используйте винты, чтобы прикрепить распорки, потому что забивание гвоздей может ослабить гипсокартонный потолок или расположенные ниже крепления. Используйте по три винта на каждом соединении между распоркой и одним из элементов потолочного каркаса и расположите крепежные элементы в шахматном порядке, чтобы они не совпадали.Повторите процедуру в каждом месте, где скоба пересекает балку потолка или нижний шнур стропильной фермы. Убедитесь, что скоба проходит как минимум через три внутренние балки или фермы, чтобы лучше распределять усилие. Стяжка должна выступать как минимум на 3 дюйма за балку или ферму, чтобы предотвратить раскол скобы.

Установите распорки пола на каждую существующую стойку длиной более 3 футов.

Handy Tip!

Не зажимайте провода или кабели. Если вы натолкнетесь на что-то, что блокирует одну из скобок (рекомендации по обходному пути см. В руководстве).

Шаг 3: Установите распорки на нижний край стропил или верхний пояс ферм.

Удерживайте скобу над головой, чтобы отметить место, где будут установлены винты, затем снимите скобу вниз, чтобы можно было начать крепеж, прежде чем пытаться закрепить их над головой. Убедитесь, что распорка находится на той же стороне существующей стойки стены, что и нижняя распорка.

Шаг 4. Установите переоборудованные стойки и обвязку, чтобы укрепить существующие стенные стойки и укрепить соединения с полом и распорками крыши.

Закрепите металлический ремешок, используя необходимое количество застежек на ремешке.Убедитесь, что последний крепеж находится на расстоянии не менее 2 ½ дюймов от конца. Установите ремни на обоих концах с одной и той же стороны шпильки в одном направлении. (См. Таблицу количества креплений для установки и длины стяжки, необходимой для каждой зоны скорости ветра).

Затем прикрепите переоборудованные шпильки к горизонтальным распоркам сверху и снизу, используя такое же количество креплений на металлической ленте, которые использовались для прикрепления ремня к модифицированной шпильке. Возможно, вам придется переместить ремешок, чтобы он правильно совместился с скобкой.Ремень не обязательно должен находиться посередине распорки, но мы рекомендуем зазор ½ дюйма от края шпильки. Прикрепите переоснащенную стойку к существующей стойке с помощью 3-х дюймовых крепежных деталей примерно на 6-ти дюймовом расстоянии от центра.

Прикрепите компрессионный блок вверху и внизу скобы поверх ремня. Убедитесь, что винты не задевают металлический ремешок. Назначение компрессионного блока — закрепить переоборудованный штифт, чтобы ветер не давил внутрь.

Шаг 5: Установите прямоугольные кронштейны или крепежные детали, чтобы соединить нижнюю часть фронтальной торцевой стены с верхней частью нижней стены.

Если обрамление торцевой стены фронтона, как определено в шаге 2 — элемент (3), представляет собой стену с «фермой», используйте прямоугольный металлический кронштейн для соединения нижней части торцевой стены фронтона с верхней частью стены ниже, как показано на рисунке ниже.

Если стена внизу представляет собой деревянный каркас, используйте винты длиной 3 дюйма размера, указанного производителем кронштейна, чтобы прикрепить кронштейн к стене внизу, и используйте винты длиной 1-1 / 4 дюйма для прикрепления к нижнему поясу фермы. Если стена под каменной кладкой, используйте шурупы для каменной кладки диаметра, указанного производителем кронштейна, которые достаточно длинные, чтобы заходить как минимум на 2-3 / 4 дюйма в верхнюю часть каменной стены, и используйте шурупы длиной 1-1 / 4 дюйма, чтобы прикрепить к нижнему поясу фермы.Хотя в большинстве этих кронштейнов есть отверстия для четырех крепежных элементов на каждой ножке правого углового кронштейна, необходимо установить только два крепежа на каждую ножку. Правые угловые скобки должны располагаться на расстоянии в соответствии с категорией воздействия и расчетной скоростью ветра, как указано в таблице ниже.

Если обрамление фронтальной стены, как определено в шаге 2 — элемент (3), является стеной с «традиционным каркасом», установите винты, чтобы напрямую соединить нижнюю пластину торцевой стены с обычным каркасом с верхней частью стены ниже.Если стена внизу представляет собой деревянный каркас, используйте винты с шестигранной головкой длиной 4-1 / 2 дюйма диаметром 1/4 дюйма. Если стена внизу каменная, используйте шурупы диаметром 1/4 дюйма, достаточно длинные, чтобы пройти через нижнюю пластину фронтальной торцевой стены и зайти как минимум на 2-3 / 4 дюйма в верхнюю часть каменной стены. Эти крепления должны располагаться на расстоянии половины расстояния, указанного в таблице выше, и должны располагаться на расстоянии не менее 1-1 / 2 дюйма от края стены ниже.

Крыша для дома из контейнера

: как выбрать

Выбор, добавлять крышу к контейнеру или нет, зависит как от личных предпочтений стиля, так и от стоимости.Понятно, что отказ от кровли на контейнере изначально сэкономит вам деньги. Однако в конечном итоге установка крыши и ее изоляция могут сэкономить вам деньги на счетах за электроэнергию.

Поскольку горячий воздух поднимается вверх, большая часть тепла, теряемого в вашем доме, будет происходить из-за его выхода через крышу.

Принимая это решение, учтите, что наличие крыши позволяет изолировать внутреннюю часть крыши, что поможет поддерживать и поддерживать постоянную внутреннюю температуру. Наличие крыши с навесом предотвращает попадание дождя на ваши окна и избавляет от необходимости устанавливать водосток над окнами.

Различные стили крыши

Сарай

Крыша односкатного типа, показанная ниже, по сути является наклонной крышей. Преимущества использования односкатной крыши заключаются в том, что она чрезвычайно дешевая и очень проста в строительстве. Такую крышу можно изготовить и установить за пару дней. Длинная покатая крыша также хорошо подходит для солнечных батарей.

Чтобы установить навесную крышу на транспортный контейнер, приварите прямоугольные стальные пластины по длине транспортного контейнера с обеих сторон.С каждой стороны крыши контейнера прикрепите деревянную балку к стальным пластинам. В эту балку вкрутите фермы. Сейчас начинает формироваться основная конструкция крыши. Прикрепите прогоны или стальные стержни для структурной поддержки поперек ферм, чтобы завершить конструкцию крыши. Для этого шага вы можете просто добавить 20-футовые прогоны на фермы, и все готово. Затем ваши фермы нужно укрепить, чтобы снова защитить вас от ветра.

Это когда вы будете зависеть от вашего инженера-строителя в деталях.Этот профессиональный инженер посоветует вам точные требования к несущей способности вашей крыши. Этот показатель варьируется в зависимости от региона, так как он учитывает естественные нагрузки, оказываемые на вашу крышу, такие как дождь, ветер и снеговые нагрузки.

Чтобы покрыть крышу, вы можете использовать черепицу, оцинкованные металлические листы или стальные листы с покрытием. Сталь с покрытием будет наиболее прочной, однако оцинкованные металлические листы очень просты в установке и при этом довольно долговечны.

Последний этап — обеспечение достаточной вентиляции крыши.Для этого ваши фермы должны выступать за контейнер, как показано ниже. Прикрепите облицовку и потолочную доску под вашими фермами. Доска потолка должна иметь воздушный зазор не менее дюйма посередине, покрытый проволочной сеткой, которая позволяет воздуху входить и выходить из крыши.

Убедитесь, что на концах фронтона имеется вентиляция. Сделайте это, просто вырезав в стали пазы дисковым ножом. Это позволит воздуху проходить через крышу и избежать тепловых ловушек и конденсации, вызывающих ржавчину.

Фронтон

Ваш следующий вариант — использовать двускатную крышу, как показано ниже. Двускатная крыша — это то, что большинство людей представляют, когда думают о традиционном доме. Он имеет характерный треугольный вид. Преимущество использования двускатной крыши заключается в том, что она имеет наклонную крышу, которая обеспечивает отличный отвод воды. Это снижает вероятность протечки и помогает продлить срок службы вашей крыши. Он популярен, потому что на нем больше места на потолке, чем на крышах других типов.

Строительство этой крыши аналогично этапам, описанным выше для установки односкатной крыши.

Чтобы установить двускатную крышу на транспортный контейнер, приварите прямоугольные стальные пластины по длине транспортного контейнера с обеих сторон. С каждой стороны крыши контейнера прикрепите деревянную балку к стальным пластинам. Затем прикрутите фермы к этим деревянным балкам, и основная конструкция крыши начнет приобретать форму. Теперь прикрепите прогоны поперек ферм, чтобы завершить конструкцию крыши.

Как и для односкатной крыши, вы можете использовать черепицу, оцинкованные металлические листы или стальные листы с покрытием.

Теперь убедитесь, что крыша имеет достаточную вентиляцию. Фермы должны выступать за контейнер, как показано ниже. Затем вы можете прикрепить обшивку и потолочную доску под вашими фермами. Доска потолка должна иметь воздушный зазор не менее дюйма посередине, покрытый проволочной сеткой, которая позволяет воздуху входить и выходить из крыши.

Квартира

Плоская крыша, которая уже есть в транспортном контейнере, может удовлетворить потребности некоторых людей.Хотя явно дешевле не закрывать транспортный контейнер крышкой, это оставляет вас уязвимым для скопления воды на крыше.

Если вы решите не накрывать контейнеры крышами, следует установить защитный барьер. Положите брезент на крышу контейнера и накройте его рулонами асфальта. Это обеспечит вам слой защиты между сыростью и крышей контейнера.

Важность наличия инженера-строителя

Какой бы тип крыши вы ни выбрали, обязательно посоветуйтесь со своим инженером-строителем, чтобы рассчитать требования к несущей способности вашей крыши.

Для этого они рассчитают мертвую, живую и временную нагрузку на вашу крышу.

• Статическая нагрузка включает совокупный вес всех материалов, которые использовались для строительства крыши (например, фермы, прогоны, черепица).
• Временная нагрузка — это вес любого оборудования и людей, которые работают над установкой кровли.
• Переходная нагрузка — это все естественные нагрузки на крышу, такие как дождь, ветер и снег.

Несущая способность вашей крыши — это общий вес, который конструкция крыши может выдержать без ее обрушения.

Каждый район столкнется с разными проблемами. Например, в некоторых местах, подверженных сильным ветрам, потребуются крыши с дополнительными распорками для ферм. В более теплом климате и с легким ветерком крыша не нужна с очень прочной структурой, но она нужна больше для обеспечения теплоизоляционных свойств.

Все типы крыш должны иметь соответствующую вентиляцию для предотвращения конденсации.

Дайте нам знать свои идеи о кровле для контейнерных домов в разделе комментариев ниже.

Краткое содержание урока

Урок 2: Меры по смягчению последствий ураганов

Обзор урока

Ураганный ветер оказывает значительную силу или нагрузку на конструкции на своем пути. Ураганные ветровые нагрузки могут нанести огромный ущерб. Большинство мер по снижению риска повреждения конструкций ураганным ветром включают усиление или усиление здания.

В этом уроке вы выучите:

• Методы смягчения последствий для защиты пути нагрузки здания, крыши и точек разломов
• Как безопасные помещения защищают людей и имущество от травм во время урагана
• Методы смягчения последствий для хозяйственных построек и деревьев возле строений

В конце этого урока вы:

• Распознать цель и процедуру упрочнения конструкции от повреждений ветром с использованием непрерывного пути нагружения
• Укажите конструкцию, материалы и процедуры, которые позволят уменьшить повреждение крыш ветром.
• Определить меры смягчения последствий для защиты точек структурных разрывов (окон и дверей) от повреждений ветром
• Определите преимущества и недостатки безопасных жилых помещений
• Определить методы смягчения воздействия ветра на хозяйственные постройки
• Определение методов предотвращения повреждения конструкций деревьями, поврежденными ветром

Постоянная нагрузка Путь

Чтобы противостоять нагрузкам и снизить риск повреждения конструкции от этих ветров, необходимо укрепить или «укрепить» здание.

Укрепление здания требует усиления соединений между основными частями конструкции, создавая непрерывный путь нагрузки.

Когда все соединения должным образом усилены, нагрузки, вызванные ураганом, могут эффективно передаваться с пораженного участка здания на землю.
Важные соединения:

• От крыши до стен верхнего этажа
• От верхних стен к нижним
• Нижние стены до основного этажа
• Основной этаж до фундамента

Металлические скобы и ремни используются для усиления этих соединений.Чтобы эти кронштейны и ремни были эффективными, их следует прикреплять к стойкам и стропилам, а не к фанерной обшивке. Вся конструкция может быть прикреплена к фундаменту с помощью анкерных болтов вдоль порога фундамента.

Доступно множество типов соединительных скоб. Размер и количество соединителей определяется в соответствии с расчетными нагрузками и местными строительными нормами и требованиями.

Проектирование и строительство кровли

Прорывы крыш — частая причина серьезных повреждений зданий и их содержимого при сильном ветре урагана.Если крыша прорвана, ветер может более легко повредить остальную часть конструкции, продолжающуюся путь нагрузки.

Существуют смягчающие меры, которые могут быть приняты для уменьшения потенциального повреждения кровли.

Вальмовая крыша имеет наклон со всех сторон, что обеспечивает более низкий профиль и более ветрозащитную конструкцию. Двускатные крыши имеют скат с двух сторон; высокие концы двускатной крыши открывают большие площади поверхности для полной силы ветра. При новом строительстве и / или замене крыши в зонах с высокой ветроопасностью установка вальмовой крыши увеличивает прочность каркаса крыши и ее сопротивление ветру.

Каркас на концах двускатной крыши можно укрепить, чтобы противостоять ветру и снизить риск обрушения крыши.
Фронтальные распорки часто состоят из элементов 2×4, размещенных по схеме X на обоих концах чердака. Они крепятся от центра верхней части торцевого фронтона до нижней части распорки четвертой фермы и от центра нижней части фронтона до пика крыши.

Обшивка крыши, также называемая настилом крыши, относится к доскам или фанере, прибиваемым к стропилам или фермам крыши.Обшивка крыши может выйти из строя во время сильного ветра, если она не установлена ​​должным образом.

Гвозди или шурупы, предназначенные для кровельных работ, закрепленные в нижнем стропиле или ферме в соответствии со строительными нормами, повышают устойчивость кровельного покрытия.

Битумная черепица — первая часть крыши, которая пострадает от сильного ветра. Выбор правильной черепицы и ее правильная установка — лучший способ снизить риск повреждения ветром.

В то время как черепица доступна с разной скоростью ветра и прочностью, системы оценки не являются стандартными для производителей.
Как правило, черепица с более длительной гарантией обеспечивает большую долговечность.

Местные строительные нормы и правила могут содержать особые требования к установке, такие как использование гвоздей или шурупов, количество гвоздей на черепицу или степень перекрытия черепицы, но есть два стандартных правила установки:

• Кровельные гвозди при сильном ветре работают лучше, чем скобы или клеи.
• Гвозди из нержавеющей стали рекомендуются при строительстве в пределах 3000 футов от соленой воды.

Точки разлома

Наружные двери и окна — самые слабые части внешней оболочки здания. Если они сломаются или обрушатся во время урагана, сильный ветер может проникнуть в конструкцию, оказывая давление на крышу и стены, что приведет к серьезным повреждениям.

После прорыва конструкции ветер, обломки и дождь могут повредить внутреннюю часть конструкции, а также любого человека внутри.

Гаражные ворота — это самая большая потенциальная точка прорыва в конструкции.Ветер, проникающий через поврежденную дверь гаража, может выдуть двери, окна, стены и крышу гаража.

Усиление гаражных ворот металлическими прутьями и скобами помогает защитить гараж и его содержимое, а также всю конструкцию за счет повышения ее устойчивости к сильному ветру.

Двери с двойным входом представляют серьезную опасность. Двустворчатые двери любой конструкции можно закрепить защелками как вверху, так и внизу двери, чтобы предотвратить их попадание сильным ветром.

Окна являются особенно уязвимыми компонентами большинства конструкций.

Сильный ветер и переносимый ветром мусор могут разбить незащищенные окна и попасть в здание. Попав внутрь, ветер и мусор могут нанести еще больший ущерб.

Стекло установленное ударопрочное предназначено:

• Не допустить повреждения здания
• Уменьшить вероятность того, что люди пострадают от битого стекла и мусора
• Предотвратить попадание воды и дальнейшее повреждение через разбитые окна

Ударопрочное стекло покрыто тонкой пленкой, чтобы стекло не разбилось.Он также приклеен к раме с помощью структурного клея.

Функциональные ставни изготавливаются из ударопрочных материалов, обычно из дерева или композитного материала. Они закрываются на петлях над окном и оснащены защелкивающимся механизмом, который удерживает их закрытыми и защищает от окна при сильном ветре.

Временные фанерные покрытия также обеспечивают эффективную защиту.

Эти крышки крепятся шурупами или стопорными болтами достаточной длины, чтобы проникать в стенные стойки вокруг окна, а не только в сайдинг или настенное покрытие.

Жилые сейфы

Жилое безопасное помещение, построенное внутри надежной конструкции, может обеспечить защиту людей и их семей от сильных ветров и летающих обломков, связанных с ураганами.

• Правильно построенные безопасные жилые помещения, построенные в соответствии со стандартами FEMA 320: Укрытие от шторма , обеспечивают почти абсолютную защиту, которая снижает риск травм или смерти от опасных сил сильных ветров.
• Часто можно превратить существующие внутренние помещения в безопасные.

Безопасные помещения не обеспечивают защиту от паводковых вод; Всегда следует соблюдать инструкции по эвакуации при наводнении.

Другие возможности смягчения последствий

Есть и другие действия, которые помогают защитить людей, их дома и другие строения от сильного ветра урагана.

Деревья и незакрепленные второстепенные постройки, обдуваемые сильным ветром, могут быть повреждены или нанести ущерб строениям во время урагана.Можно предпринять шаги, чтобы свести к минимуму эту возможность.

Закрепление навесов для хранения и других хозяйственных построек помогает предотвратить их превращение в летящие обломки.

Анкерные ремни, подобные тем, которые используются в промышленных домах, могут использоваться для анкеровки этих зданий.

Удаление всех деревьев достаточно близко, чтобы они могли упасть на здание, снижает риск повреждения конструкции.

Расстояние между зданием и любым деревом должно быть больше, чем высота дерева, когда оно достигает полного роста.

Подстригайте деревья, чтобы ветер дул сквозь ветви, а не ветви, действуя как гигантский парус, и это поможет деревьям укорениться.

На этом урок завершен. В этом уроке вы узнали:

• Методы смягчения последствий для защиты крыши здания, пути прохождения нагрузки и точек разломов от риска повреждения ветром.
• Другие методы снижения риска повреждения хозяйственными постройками и деревьями возле строений ветром.

Десять правил конструкции крыш: правда?

Как часы, в прошлую пятницу Мартин Холладей разместил свою еженедельную статью в блоге под подпиской «Размышления ботаника-энергетика на советнике по экологическому строительству».Хотя обычно я всегда с нетерпением жду того, что он скажет, я особенно с нетерпением ждал возможности прочитать это о «Десяти правилах проектирования крыш» Мартина. Хотя он сделал довольно много хороших замечаний (неудивительно), и я узнал намного больше о его взрослении в профессиях (например, в качестве кровельщика), там было много вещей, я просто не мог не покачать головой в.

Конечно, Мартин предлагал эти «правила проектирования с точки зрения кровельщика». К сожалению, он мог забыть, что он «Энергетический ботаник», и некоторые люди могут забыть, что он смотрел на это только через очки кровельщика (т.е. никаких обратных звонков по поводу утечек или других проблем, которые могут показаться кровельщиками, но на самом деле это не так). Похоже, что у нас обоих есть «твердое мнение о крышах». Так что без извинений я настоящим (с уважением) представляю свое мнение… »

1. Избегайте Valley

У меня нет аргументов в пользу« попробуйте спроектировать крышу без впадин. Долины концентрируют воду и часто забиваются льдом. Гораздо чаще возникают протечки или проблемы с ледяной плотиной возле долин, чем в середине простой наклонной крыши ». Хотя здесь нам редко приходится беспокоиться о льду, одна из самых больших проблем с ними заключается в том, что листья редко очищаются, что приводит либо к закупорке воды, либо к участкам, которые просто намокают.

Что касается основной причины проблемы, а именно «дизайнеров» и ошибочного мнения о том, что нужно иметь резкую крышу, чтобы сделать ее интересной — я должен согласиться и не согласиться. Да, некоторые архитекторы перегибают палку, в то время как в других случаях они необходимы в зависимости от местности и ряда других факторов.

Всплыв немного ранее в статье, я заметил, что он упомянул под ошибками, что видит «черепичную крышу с плохо сплетенной впадиной между крышами с разными уклонами. (Когда кровельщик не обращает внимания, эти переплетенные впадины имеют тенденцию смещаться в сторону.На самом деле, самая большая ошибка, которую я вижу, — это в первую очередь использование плетеной ендовы — гораздо лучший метод (который к тому же более щадящий) — это использование ендовы и обрезка черепицы.

2. Просто скажите «нет» слуховым окнам и мансардным окнам:

Ух, я думаю, я понимаю, почему он добавил раздел упреждающих комментариев, адресованный дизайнерам внизу. Как правило, я согласен с тем, что чем менее сложна крыша, тем меньше вероятность того, что проблема может возникнуть позже. С точки зрения зонирования, здоровья, освещения, ограничений по высоте и даже с точки зрения дизайна мансардные окна, световые люки и солатрубки действительно имеют свое место.

3. Безусловный вентилируемый чердак лучше изолированной крыши

Если Мартин говорит только о вентилируемых чердаках, а не вентилируемом изолированном соборе, это имело бы смысл. К сожалению, это не было полностью прояснено, и я бы сказал, что сборка с горячей крышей превзойдет любой из этих вариантов практически в любой день недели, особенно если над ней будет «холодная крыша». Ниже приведены мои мысли о его четырех причинах:

• Причина 1A: Стропила недостаточно глубокие — ну, может быть, если нанять архитектора, а не дизайнера, который знает, что должно произойти, это не будет проблемой.Кроме того, даже в случае модернизации всегда можно добавить пену снаружи, как указывает Мартин в другой статье.
• Причина 1B : Это дешевле — в большинстве случаев да, но это зависит от конструкции, и если вы говорите о правильно герметизированном чердаке с перегородками или просто о том, где они взорвутся и исчезнут. Точно так же, хотя это может быть дешевле с самого начала, со временем, вероятно, этого не произойдет, особенно если там есть какие-то механические устройства.
• Причина 2: О, мой любимый: «Если вы оставите свои стропильные пролеты неизолированными, будет легче обнаружить протечки в крыше.«Действительно, легче обнаружить проблему, прокручивая 12–18 дюймов изоляции? Сколько раз вы обнаруживали протечку в крыше именно там, где она обнаруживается — может быть, в 10 или 20% случаев? Пока мы этим занимаемся, насколько плохи кровельщики в Северной стране? Клянусь, почти все там звучат так, будто каждая крыша протекает, и никто ничего не может сделать, чтобы предотвратить это.
• Причина 3: Легче герметизировать чердак, чем потолок собора? Осмелюсь сказать, учитывая все эти проблемы с ледяными плотинами на севере, реальность говорит об обратном.В любом случае, на самом деле нужно заставить кого-то сделать это правильно с первого раза, что, я бы сказал, является проблемой почти везде.
• Причина 4: Обшивка влажной крыши высыхает быстрее — это правда, но почему она вообще мокрая? Как прекрасно отмечает Мартин в статье, упомянутой выше (1A), «Хотя вентиляция крыши может помочь высушить влажную кровельную обшивку, важно ограничить поток водяного пара, выходящего из дома, чтобы кровельная обшивка никогда не становилась влажной вначале. место.

4. Лучшая форма крыши — это простая двускатная или шатровая крыша.

Очень хорошие моменты, хотя я бы добавил, что широкие свесы являются проблемой во многих областях, где бывают сильные ветры. Если это вообще возможно, вы хотите, чтобы ваши выступы составляли 2 фута или меньше (16 дюймов или меньше для областей с сильным ветром), а их размер основывался на положении солнца зимой и летом. Если ваши выступы слишком велики, вы просто можете блокировать зимний солнечный свет, который обеспечит вам бесплатное тепло.

5. Не уменьшайте уклон своей крыши на полпути между коньком и карнизом.

Для всех наших северных соседей он делает хорошее мнение, поскольку у вас есть снеговые нагрузки, о которых нужно беспокоиться. Тем из нас, кто живет на юге, я бы порекомендовал по большей части игнорировать этот совет, особенно если вы планируете огибать патио, чтобы контролировать солнечный свет и снижать связанную с ним тепловую нагрузку, а также позволять открывать окна. Однако, если вы планируете это сделать, переход менее 3/12 для секции патио просто напрашивается на неприятности, и вам нужно будет время от времени очищать эту область (листья, иголки, фрисби).

6. Асфальтовый войлок имеет больше смысла, чем синтетическое кровельное покрытие.

Извините, позвольте мне перестать смеяться… это дешевле и позволяет дереву сохнуть снаружи… Мммм, мы забыли другой элемент над ним, который, по сути, является другим пароизоляция, а с каких это пор дешевле лучше? Я согласен с тем, что если вы собираетесь быть дешевым, лучше подойдет войлок 30 #. Лично, если я собираюсь выбрать менее дорогой вариант, я буду придерживаться минимума I&W на всех швах и краях крыши.(Сушка в крыше)

7. Вентиляционные трубы должны проходить через крышу около конька, а не возле карниза

С моей стороны нет аргументов, просто давайте не будем увлекаться и размещать их там, где они мешают коньку и / или проблемы с потоком воздуха, выходящим из этой области. (Кодекс требует, чтобы все вентиляционные отверстия были как минимум на 6 дюймов выше кровли и на 6 дюймов выше высоты, на которой обычно скапливается снег)

8. Выбирайте металлическую кровлю или асфальтовую черепицу

Конечно, я понимаю, и еще раз уточняется, что это просто мнение, и он перечисляет некоторые хорошие плюсы и минусы не только здесь, но и в других статьях — но о долговечности, сборе дождевой воды и многих других факторах, которые следует тщательно обдумать, прежде чем просто уйти — я возьму черепицу или металл.На самом деле есть несколько веских причин, по которым бетонная черепица так широко используется во многих южных районах страны, на севере и т. Д. Мои два лучших варианта во многих областях — это бетонная черепица поверх горячей кровли или если кто-то собирался добавить солнечные батареи — металлическая крыша со стоячим фальцем (у них есть зажимы, которые крепятся к швам, таким образом, нет проникновения в крышу).

9. Получите правильные детали высечки

AMEN и хороший трюк с использованием кедровой черепицы со ступенчатой ​​кровлей и асфальтовой черепицы — возможно, однажды мне придется попробовать это.Теперь, если мы сможем поработать только над проблемами с капельными краями… (ну, по крайней мере, здесь)

10. Предвидеть ледяные дамбы

К счастью, я не живу так далеко на севере, но, как и следовало ожидать, он дает отличные Совет

5 простых принципов:

Короче (и поскольку этот пост стал таким длинным), я думаю, что Мартин сделал несколько хороших замечаний и пунктов, которые следует учитывать, но называть их правилами — натяжка. С точки зрения кровельщика, каждый архитектор или «дизайнер» должен помнить о пяти ключевых моментах или принципах;

1. Чем проще и круче, тем лучше; постарайтесь свести к минимуму или исключить впадины, слуховые окна, изменения угла наклона и проникновения
2. Если у вас есть сложность в конструкции, разработайте «исправление», чтобы оно длилось и не провалилось (см.