Как правильно делать каркасные стены: Монтаж стен каркасного дома — установка, сборка. Как правильно сделать стены в каркасном доме

Строительство каркасных стен

Когда каркасы всех дверей и окон собраны, пришло время собирать все стены вместе. Начинайте с разбрасывания стоек. Если вы заказывали предварительно напиленные в размер стойки, то их не нужно больше подготавливать. Порядок, по которому стены будут соединяться гвоздями, зависит от того, как были разложены обвязки. Большинство сборщиков каркасных домов предпочитают начинать с длинных наружных сквозных стен. В большом доме вы можете разбросать стойки сразу для нескольких стен.

Правило такое -сделайте как можно больше стен за раз, без того чтобы образовался беспорядок. Удалите сильно изогнутые стойки или стойки, у которых есть большие сучки. Они могут быть напилены позднее на блоки или подпорки.

Располагайте стойки на полу, перпендикулярно обвязкам, по одной стойке, согласно раскладке и по три стойки для каждого угла или канала. Теперь, используя гвоздодер своего молотка, отделите верхнюю обвязку от нижней. Хорошо 6ы вытянуть гвозди, которые использовались для скрепления обвязок вместе. Если вы этого не сделаете, то рано или поздно, когда вы нагнетесь, чтобы поднять стену, схватившись за верхнюю обвязку, вы можете сильно поранить руку этим гвоздем.

Раны и занозы это часть работы, и у каждый строитель получил свою часть. Иногда можно услышать от плотников, что они не могут быть добровольными донорами для Красного Креста,

Когда стойки разбросаны, вы можете начинать сколачивать стены. Подтяните верхнюю обвязку на место, соедините первую стойку с меткой на обвязке, и вбейте два гвоздя прямо через обвязку в стойку. потому что они слишком много ее потеряли на работе. Может быть они и преувеличивают, но суть в том, что нужно соблюдать технику безопасности и быть осторожными.

• Начинайте от внешнего угла, прибейте первую стойку двумя 90 мм гвоздями к верхней обвязке, вровень с ее концом.
• Забивайте гвозди на расстоянии друг от друга, как вы это делали с костылями и подоконниками, один забейте вверх, а другой вниз.
• Потом, для стены 50х100, забейте еще две стойки, формируя угол (см. рис. А).

Эти три стойки будут сколочены вместе, а затем к ним будет прибита нижняя обвязка. В каналах одна стойка будет прибиваться плоско, между двумя другими, образуя опору для примыкающей стены (см. рис. D).

Угол из трек стоек можно построить, используя обрезки блоков, а не целую стойку посередине. Но, если вы строите много углов, то быстрее и с меньшим количеством гвоздей можно построить, если использовать цельную стойку. Некоторые плотники предпочитают сохранять стойки при строительстве углов внутренних стен, строя их из двух стоек (см. рис. В).

Когда угловые стойки на месте, продолжаем собирать каркас, прибивая стойки по разметке на обвязках. Делайте всё внимательно. Если разметка и детализация были сделаны правильно, то это будет рутинная работа.

Можно наслаждаться, видя как опытный плотник собирает стены. Хороший плотник вырабатывает ритм во время работы. Все тело движется гибко, без напряжения. Работают не только руки, но и ноги. Тренированные ноги могут подвинуть стойку на место, чтобы прибить и даже слегка поднять стойку, чтобы выровнять её ребро с обвязкой. Любой кто когда-нибудь собирал каркас полный восьмичасовой рабочий день знает, что это трудная работа, особенно когда работаешь в жаркий день на полу, покрытом фанерой.

Пейте много воды, чтобы не получить «тепловой» удар. Когда все стойки, перемычки и костыли прибиты к верхним обвязкам, подтяните нижнюю обвязку и прибейте к стойкам и костылям. Когда делаете каркас на бетонном полу с анкерными болтами через опорную доску, постарайтесь не сдвинуть обвязку, пока вы прибиваете её, иначе отверстия для болтов не совпадут.

Нижняя обвязка, обычно, прибивается быстрее, потому что все стойки уже на ребре и более или менее на месте. Теперь время соединить стойки углов и каналов тремя 90 мм гвоздями с каждой стороны. Забейте первый на высоте 60 см от низа, а затем еще два через каждые 60 см.

Пересекающиеся или примыкающие стены строятся после того, как наружные стены подняты. Они собираются также как сквозные стены. Небольшая разница в том, что вы прибиваете последнюю стойку немного внутрь от конца верхней обвязки, приблизительно 5-6 мм (см. фото справа), это позволит верхней обвязке примыкающей стены свободно соединиться с верхней обвязкой сквозной стены во время подъёма. Верхние обвязки поднятых стен должны плотно состыковаться, щели не допустимы.

Прибейте верх последней стойки на 6 мм внутрь от края верхней обвязки, чтобы верхние обвязки, стыкующихся стен не образовали щели.

Безопасность

Позаботьтесь о своем теле

Некоторые штаты запрещают фермерам использовать тяпку с короткой ручкой, потому что очень тяжело работать согнувшись весь день, но никто не подумал запретить плотникам использовать молоток с короткой рукояткой. Спине очень тяжело быть согнутой целый день, во время работы плотника. Длинная рукоятка может помочь, но гвоздь все равно надо держать низко, чтобы его забить. Нет способа, строить каркас эффективно, стоя вертикально.

Чтобы стать хорошим плотником, надо научится заботиться о своем теле. Научитесь поднимать тяжести ногами, а не спиной. Тренируйтесь, чтобы стать сильным, принимайте горячую ванну регулярно и время от времени делайте массаж, чтобы расслабить напряженные мышцы. Множество травм спины случаются прохладным утром, когда тело все еще не разогрето. Только некоторые плотники делают гимнастику перед работой, но почему бы вам не сделать дома хотя бы растяжку перед работой.

РАЗДЕЛЫ КНИГИ ЛАРРИ ХОНА «ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЛОТНИК»

Заливка бетона в несъемную опалубку

Как поднимать каркасные стены

Как разметить каркасные стены в ванной комнате

СП 31-105-2002 7. Стены и перегородки

Всё-всё о стене канадского каркасного дома от А до Я для чайников 

Несомненно, стена каркасного дома – ключевая его часть, можно сказать, культовая, это символ каркаса и его самая уникальная часть, которая делает его теплым и крепким. Сколько споров ходит по правильной технологии возведения каркасных стен, страшно и подумать. А дело в том, что в этих стенах есть очень много элементов: ригели, укосины, хидеры, плитная обшивка, есть две верхних и одна нижняя обвязка и это далеко не всё!

И сегодня я предлагаю вам разобраться в этом хитросплетении на самом деле простых элементов, которые всех очень сильно путают, и не только самозастройщиков, но и опытных строителей, которые поленились заглянуть в свод правил и кодов по каркасным домам (канадских или финских, а может, русских – неважно)

Сегодня мы поставим все точки над i и определимся, как правильно делать стены каркасного дома, из каких элементов они состоят и как их сколачивать.

Перво-наперво стоит уяснить, что основная суть каркаса в том, что все его элементы между собой связаны и дают друг другу дополнительную мощь. Так что все элементы служат для многих целей. Я буду называть самые главные их функции, но далеко не все, чтобы не сидеть тут неделю.

Перед вами каркасная стена. 

Давайте покрутим камеру и осмотрим ее получше. Обычно она состоит из досок сечением 150*40мм, дачные варианты бывают из доска 100*40 мм, а бываю редкие варианты из 200*40мм. Она состоит из 5-10 элементов в зависимости от разных элементов:

1. Низ стены или нижняя обвязка.  

Итак, первый элемент стены это нижняя обвязка. Нижняя обвязка – это  доска обычно 150 мм ширины (в дачных домах 100 мм) и 40мм (реже 50мм) толщины то есть доска 150 на 40. Она лежит плашмя, то есть горизонтально широкой частью.

2. Теперь идем снизу наверх и подходим к главному элементу каркасной стены – стойке! Стойка играет самую важную роль в стене, она берет на себя основную нагрузку и именно от правильной работы со стойками будет зависеть эффект крепости как стены, так и всего дома. 

Стойка – это еще одна доска, такого же сечения что и нижняя обвязка, т.к. стандартно 150 на 40или 50 мм. Как видите из картинки, стойка приколачивается сразу на нижнюю обвязку и стоит на ней.

Стойки идут с определенной периодичностью, мы не можем ставить их раз в метр, этого слишком мало, но принято называть эту периодичность – шаг стоек. Шаг стоек это расстояние от центра одной стойки до центра другой, а не размер расстояния между ними, это удобнее, т.к. элементы обшивки часто сходятся именно посередине стоек и важно знать расстояния между ними. 

Классический канадский шаг лаг – около 40 см, но в России принят шаг около 60 см, вообще в нормативных документах шаг 600 мм, но большая часть утеплителя у нас 600 мм, а это значит шаг должен быть 625-630 мм. чтобы вычитая толщину стойки между ними было 585-590 мм (утеплитель 600 чуток поджимается, чтобы не падать), да и при обшивке дома материалом ОСП-3 длиной 2,5 метра это очень удобно, он как раз закрывает 4 стойки ровно и следующая плита без подрезки ставится рядом. 

Если в стенах используется эковата, шаг можно делать 600 мм, меньше не стоит, так как будет слишком много мостиков холода, а прочности достаточно и так.  

3. У нас есть низ стены и ее середина. Теперь нам нужна верхняя часть! За это отвечают 2 одинаковых элемента – оба называются верхняя обвязка. Только одна первая верхняя обвязка, а во вторая – вторая верхняя обвязка, как видите, фантазии тут не нужно, только логика.

Соответственно обе эти обвязки располагаются как нижняя обвязка, только сверху на стойках. Разница между ними лишь в том, что если первая верхняя обвязка стыкуется над любыми стойками, то вторая должна состыковываться как минимум на одну стойку от стыка первой, чтобы перераспределить нагрузку от балок пола 2 этажа или чердака.

Сейчас сразу важно рассказать вот что. В целом есть две основные технологии сборки каркасной стены. Самая популярная технология это конечно платформа.  По платформе стены собирают уже на готовом полу и собирают их лёжа, а потом поднимают своими руками или с помощью так называемой удочки. Из плюсов: что очень удобно сколачивать стены и это быстро делается, это показывал своём фильме Ларри Хон. Вторая система называется балун, когда стойки ставят постоечно. Она удобнее для таких как я, когда строишь один и поднимать стену тяжеловато. Ты просто берешь и ставишь каждую доску отдельно, прибивая ее к нижней обвязке.

Кстати, нижняя обвязка монтируется в разных технологиях совершенного по-разному. В платформе она просто как часть стены находится лежа и потом на нее стена ставится. В Балуне она приколачивается сначала на свое законное место, а только потом не нее ставятся постоечно стойки.  

Ну всё, стена готова? Нет, есть еще доп. части, о которых мы не поговорили. Что бывает в стенах? Правильно – проемы для дверей и окон и поскольку они шире, чем стандартный шаг 600 мм для стоек, то их надо специальным образом укреплять, чтобы нагрузка от крыши, снега и людей этажом выше не привело к лопанию стеклопакета и повреждению вас любимых.

Итак, для проема нам понадобятся сдвоенные стойки.

Итак, если окно стандартного размера 1,4 метра, то поскольку мы теряем на его месте 2 стойки стандартного шага, их мы добавляем по углам уже имеющихся и получаются сдвоенные стойки. Если окно например 3 метра, то у нас там 5 стоек, добавляем по 3 с каждой стороны, округляя в большую сторону.

Далее, мы укрепили стойки, но нам нужно еще до них нагрузку на нести, чтобы она не действовала на окна. Для этого и нужен хидер!

Хидер – это 1-2 доски, поставленные на ребро, которые сколачиваются в один так называемый пакет, становясь единым целым, как брус. В зависимости от длины окна они бывают разных сечений в толщину и высоту. Стандартный ригель из 2 досок 200*50 – 200*100.

Но на окно в 3 метра в гостиной мне пришлось поставить ригель 300*125 (4 склеенных доски 150*50 – 2 в высоту и 2 в ширину + 2 слоя фанеры 12 мм). Для таких целей легче всего купить уже готовы балки на специальных МЗП (металлические зубчатые пластины)

Далее, полученный пакет балок мы ставим на эти самые добавочные стойки, делая их по высоты такими, чтобы это было верхней отметкой нашего окна. Ну всё, теперь наше окно в безопасности!

Но нужно еще куда-то его поставить, ведь так? Для этого нам нужна еще одна доска плашмя – выглядит как нижняя обвязки, только в проеме окна, назовем ее доска подоконная. Но в воздухе она висеть не может, поэтому под нее мы ставим короткие стойки с таким же шагом, как наши основные, обычно начинают отсчет шага с крайней стойки окна. Но под самый угол окна добавляют еще одну короткую стойку с каждой стороны. чтобы оно стояло крепко. Итак, вот  получившийся проём!

В случае, если ваше окно не очень высокое, над хидером ставятся короткие стойки с тем же шагом, что и под окном, выглядит это вот так:

Ну и теперь завершающие штрихи.

Поскольку стена состоит просто из стоек и обвязок с проемами, то она имеет свойство расползаться по диагонали, так как ее в эту сторону ничего не сдерживает и стена подвижна. Чтобы такого не случилось, придумали УКОСИНЫ или УКОСЫ. Это доска, обычно 25 мм (реже 40мм) толщины и 100мм ширины, которая врезается под углом 45-60 градусов в нашу стену и сдерживает стены от расползания. Что важно, укосина врезается в нижнюю обвязку, в стойки, и в первую верхнюю обвязку и никак иначе. Неврезанная укосина в обвязки – частая ошибка, которая делает укосину практически бесполезной. Обычно на 6 метровую стену достаточно 2 укосины в разные стороны.

Заметьте, укосина идёт СНАРУЖИ дома. Не внутри.

Укосину в стенах можно заменить на плитную обшивку ОСП-3 или фанерой или доской 25 мм толщиной под углом 45 градусов, как делал я. Такие обшивка в 5-10 раз крепче укосин и с очень большим перезапасом делают дом крепкими.

 Вот и все с канадским методом сборки стен! В следующим статьях рассмотрим финский вариант построения каркасных стен, он куда современнее и оригинальнее, но канадский метод – проверенная классика.

Делитесь этой статьей со своими друзьями в соц. сетях, чтобы больше людей увидели, как ПРАВИЛЬНО строится каркасная стена по канадской технологии.

Постройте стену с дверью за 3 простых шага

Делаете пристройку? Отделка подвала? Строить сарай? Если это так, вам, вероятно, потребуется построить стену хотя бы с одной дверью. От пиломатериалов и скобяных изделий до электроинструментов и аккумуляторных инструментов — вот что вам нужно знать, чтобы сделать это так же просто, как 1, 2, 3!

1.

) Измерьте и спланируйте

Во-первых, проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться, что вы их соблюдаете.

Измерьте длину новой стены. Также измерьте высоту потолка (если потолок уже есть) в нескольких местах по длине стены. Часто высота потолка будет немного варьироваться по длине комнаты. Найдите кратчайшее расстояние от пола до потолка и постройте новую раму на этой высоте.

Определите количество стоек, необходимых для возведения стены, разделив длину на 16 дюймов. Добавьте две дополнительные шпильки для «концевых шпилек». Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовые пиломатериалы для стоек. Если высота превышает 8 футов, используйте 10-футовые пиломатериалы для стоек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для верхней и нижней плиты. Два на четыре доступны от 8 футов до более 20 футов в длину, поэтому выбирайте доски, которые немного длиннее, чем длина, чтобы вы могли обрезать их до нужного размера.

Поскольку вы добавляете дверь, вам также необходимо учитывать дверной косяк. Дверная коробка будет состоять из двух шпилек, которые проходят по всей высоте настенной рамы; две триммерные шпильки (или домкратные шпильки), которые входят внутрь шпилек и имеют ту же высоту, что и дверная коробка; и горизонтальный перемычка в верхней части двери, сохраняющая структурную целостность.

2.) Сборка рамы

Отрежьте верхнюю и нижнюю пластины по измеренной длине новой стены. Возьмите самое короткое измерение потолка, вычтите толщину двух пластин и обрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте место для любого дверного проема и обрежьте домкрат и шпильки по длине. Вырежьте заголовок и подготовьте его, когда будете размещать остальную часть каркаса стены.

Гораздо проще построить каркас стены на полу, а затем повернуть его на место. Это так называемая наклонная конструкция.

Постройте каркас из пиломатериалов, лежащих на ребре, на полу рядом с местом, где он будет установлен. Начните с укладки верхней и нижней пластин рядом и измерьте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно, каждые 16 дюймов по их длине для шпилек. Затем отметьте место для дверного проема. (Примечание: необходимо построить раму для двери с нижней пластиной на месте для обеспечения устойчивости. Затем пластину можно вырезать после завершения сборки.)

Разделите пластины и положите между ними предварительно вырезанные шпильки так, чтобы центры совпадали с каждой отметкой. Используйте каркасный гвоздезабивной инструмент, чтобы прикрепить элементы каркаса, чтобы создать стену. Вбейте гвозди через подоконник и коллектор в шпильки для более прочных соединений. Вырежьте и установите насухо другие компоненты стены, убедившись, что расстояние между стойками триммера соответствует размеру дверной коробки. Прибейте шпильки на место, затем прибейте шпильки триммера к шпилькам и прикрепите жатку.

При возведении стены на бетонном полу, т.е. в подвале используйте обработанную под давлением древесину для любой части рамы, которая будет соприкасаться с бетоном. В плите подоконника должны быть предварительно просверлены отверстия для анкерных болтов, которые крепят стену к бетону.

3.) Разместите и прикрепите к стене

Наклоните готовую раму вертикально и сдвиньте ее в сторону. Проведите мелом прямую линию на полу, чтобы показать желаемое положение стены. Используйте длинный уровень и карандаш, чтобы продолжить линию вверх по стене. Если новая стена будет прикреплена к каркасной стене, убедитесь, что она будет расположена на стойке. Если он крепится к стене из бетонных блоков, расположите стену так, чтобы она совпадала с серединой блоков.

Переместите стену на место. Установите новую раму вертикально и перпендикулярно, используя уровень, прижатый к краю стоек. Постукивайте пластинами так или иначе, пока они не совпадут с отметками, и все ваши шпильки не станут отвесными. Если какая-либо точка вдоль новой настенной рамы не плотно прилегает из-за различий в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, забитые под нижнюю пластину, чтобы затянуть посадку.

Используйте монтажный гвоздезабивной инструмент, чтобы прикрепить стену к полу, прежде чем прикреплять к другим стенам. Чтобы прикрепить стену к бетонному полу, используйте дрель со сверлом по каменной кладке, чтобы просверлить пилотное отверстие через обработанный давлением подоконник и в пол. Используйте молоток, чтобы забить 2-1 / 2-дюймовые каменные гвозди через направляющие отверстия в пол.

Прибейте настенный каркас к стене с обеих сторон. При креплении к стене из бетонных блоков просверлите направляющие отверстия и вбейте гвозди в центр бетонных блоков, где блоки самые прочные. Не вбивайте гвозди в стыки между блоками; это не безопасно. При креплении к стене с деревянным каркасом обязательно забейте в стойку.

После установки каркаса отрежьте нижнюю пластину для установки новой двери. Используйте ручную пилу, чтобы прорезать пластину 2 × 4 рядом со шпильками триммера. Защитите полы от пильного диска куском фанеры или аналогичным тонким материалом. Разрежьте пластину, остановившись примерно на 1/8 дюйма от пола, и используйте долото и молоток, чтобы закончить работу.

Как добавить молдинги для картин на стены

Я так рада поделиться с вами открытием большого проекта «сделай сам» в детской… молдинги фоторамок на стенах. Мне нравится хорошая обработка деревянных стен, потому что это просто делает пространство более индивидуальным и высококачественным. Всякий раз, когда я делаю один из таких проектов, Финн всегда говорит: «Почему ты снова обшиваешь стены деревом?» Ха! Ему нравится конечный результат, но иногда он просто не понимает, почему мы так много работаем над тем, что вообще не работает. Мужчины, говорю вам!

С самого начала я знал, что хочу повеселиться в этом месте, работая с деревом. В детской комнате Рори я установил рейку для стула с молдингом под фоторамку. Он идеально подходил для ее комнаты. Здесь у меня очень похожий план, за исключением того, что на этот раз вся стена в рамке для картин! Не говоря уже о том, что все это окрашено в один и тот же темно-зеленый цвет.

Молдинг фоторамки – принадлежности

• Рейка стула
• Молдинг нижней крышки
• Жидкие гвозди
• Пистолет для герметика
• Аккумуляторный гвоздезабивной инструмент и 1 1/2-дюймовые гвозди
• Торцовочная пила
• Подставка для пилы
• Рулетка
• Уровень
• Искатель шпилек
• Защитное снаряжение
• Герметик
• Малярная замазка
• Малярная лента
• Кисть, валик и лоток
• Краска (Benjamin Moore «Tarrytown Green» в яичной скорлупе)
• Угловые зажимы (они тоже подойдут!)
• Магазин пылесосов

Мои лучшие советы по добавлению рамок для картин на стены

В комнате Рори я смог заняться проектом самостоятельно, а Финн помог мне на последнем этапе — покраске комнаты с помощью нашего распылителя. Здесь я сделал то же самое. Я выделил пару дней, чтобы заняться деревообработкой самостоятельно, а затем на следующей неделе я занялся отделкой герметиком и краской.

Все это говорит о том, что это определенно может быть самодельный проект! Просто дайте себе достаточно времени. Я бы сказал, что тратил несколько часов в день в течение недели, чтобы полностью закончить это пространство. И не забывайте… я на 8 месяце беременности! Так что, если я могу это сделать, то и вы сможете!

Приготовьтесь к математике… Много математики

Хорошо, этот первый шаг мне нравится меньше всего, потому что он включает в себя всю математику. Я провел около часа в пустой детской, измеряя каждую стену и представляя, сколько ящиков с лепниной мне нужно в каждой области. Это было сложно, потому что каждая стена уникальна, и нужно учитывать двери, окна, мебель и розетки.

Как только я понял, какой образ мне нужен, я пригласил Финна, чтобы тот вычислил реальную математику, лежащую в основе моего видения. Он использовал Excel, чтобы составить для меня эти планы…

Вот глухая стена, куда поместится детская кроватка. Эта стена была легкой, и я выбрал три симметричных коробки.

Стена возле входной двери была для меня самой жесткой. Я хочу повесить свой холст, сделанный своими руками, над комодом, который будет там жить, и я не хочу, чтобы он закрывал молдинги. Мы перепробовали так много разных декораций на этой стене, но в итоге решили, что одна большая коробка для искусства — лучшая идея.

Вот стенка шкафа. Опять же, на этой стене будет только одна большая коробка. Возможно, я захочу добавить полки или стену-галерею в этот верхний ящик, поэтому я хотел оставить свои варианты открытыми.

Наконец, вот оконная стена. Решил отказаться от молдинга с левой стороны окна и выше, т. к. будут шторы, которые будут мешать.

Выполнение всей этой математики заранее и составление плана игры определенно потребовало некоторой работы, но это было необходимо перед покупкой каких-либо материалов. С этими планами мы смогли вычислить, сколько материала нужно купить. Это подводит меня к…

Купите дрова

Во-первых, вы должны получить товар. И вау, сейчас все намного дороже, чем полтора года назад, когда я делал этот же проект. Я отправил Финна в магазин за дровами. (Нам было слишком сложно ходить в магазин всем вместе, поскольку автокресло Рори занимало ценное пространство в машине.) На выбор предлагается множество различных материалов для каркаса кресла и рамы для картин, поэтому Финн позвонил мне. несколько раз, пока он был там, чтобы просмотреть, что мы хотели получить.

В конце концов он получил тридцать восьмифутовых досок для основания и пять восьмифутовых досок для перил. На самом деле это было слишком много рельсов для стульев и недостаточно лепнины, поэтому мне пришлось бежать обратно в магазин во время проекта. Так что всегда покупайте дополнительно!

Установка перекладины стула

Когда у меня были все припасы, я сказал себе, что моя цель в первый день — просто установить перекладину стула на стены. В итоге я поместил рейку для стула примерно в 34 дюймах от земли, чтобы нижняя часть рейки совпадала с нижней частью оконной рамы. Прежде чем я добавил дерево к стене, я начал с ровной линии возле окна, а затем продолжил эту же ровную линию по всей комнате. Вы бы не хотели просто отмерить 34 дюйма от земли на каждой стене и отметить линию уровня, потому что ваши полы, вероятно, шаткие, и тогда ваши стулья будут разными на каждой стене.

Затем я взял свой искатель гвоздей и отметил все гвозди вдоль перекладины кресла. Таким образом, я мог легко прибить его прямо к шпилькам, когда прикреплял.

Мне нравится использовать комбинацию жидких и настоящих гвоздей, чтобы прикрепить молдинг к гипсокартону. Я намазал жидкие гвозди на заднюю часть, а затем с помощью гвоздезабивного пистолета закрепил поручни стула на шпильках и на концах.

Как делать разрезы по углам

В углах вам нужно будет сделать несколько разрезов под углом. Я пошел с двумя углами 45 градусов, хотя мои углы, вероятно, не идеальные 90 градусов. (Герметиком можно заполнить любые недостающие промежутки в конце!) Вам нужно, чтобы рейка стула стояла напротив торцовочной пилы (как на изображении выше), когда вы будете делать разрез под углом 45 градусов.

Я считаю, что лучше всего рисовать стрелку на краю, когда он у меня возле стены, чтобы, когда я поднесу его к пиле, я знал, где его нужно разрезать. Его легко обрезать неправильно, и вы не хотите тратить древесину впустую!

Мне потребовалось всего около полутора часов, чтобы собрать всю рейку стула, поэтому я смог немного быстрее перейти к этапу лепки фоторамки.

Мои лучшие советы по добавлению лепки фоторамки

Первое, что я хочу сказать, это то, что эта часть становится довольно утомительной, и с приятелем она пройдет намного быстрее. Один из вас может делать разрезы, а другой добавлять стены. Поскольку я работал над этим только я, это было медленным. Мне потребовалось около полутора дней, чтобы приклеить рамку к стене.

Сделайте свои вырезы

Это называется лепка фоторамки, потому что она выглядит как фоторамка! Это четыре части молдинга основания крышки, обрезанные под углом 45 градусов на концах, чтобы получилась рамка для картины.

Благодаря Финну я уже подготовил все свои измерения. (Это было так полезно, и это нужно было сделать заранее!) Как только я начал работу, я понял, что могу сделать все свои вырезы для стены, прежде чем добавлять их. Это определенно сэкономило время, и я мог использовать каждый разрез как маркер для следующего. (Меньше размеров для меня, я возьму это!)

Добавьте рамку для фотографий к вашим стенам

После того, как все мои разрезы были сделаны, я принесла все свои материалы к стене и начала прикреплять. В целях экономии времени я сделал себе проставку. Я разместил все на расстоянии трех дюймов друг от друга (от поручня стула, каждой коробки и плинтуса), поэтому я вырезал кусок молдинга такого размера и использовал его для расстояния. Опять же, меньше времени на использование рулетки — это всегда выигрыш!

Отметив начальную точку верхней части молдинга, я провел ровную линию поперек.

Так же, как и перекладину стула, я прикрепил молдинг с помощью жидких гвоздей и гвоздезабивателя.

Я обнаружил, что лучше всего начинать сверху, а затем двигаться против часовой стрелки. Эти угловые зажимы стали отличной инвестицией в этот проект. Я нанес немного жидких гвоздей на угол зажима, сжал углы вместе, а затем с помощью уровня выровнял вертикальную часть.

Гвоздь под углом

Благодаря молдингу вы не будете часто задевать заклепки, и это нормально. Вместо этого прибейте молдинг под углом. Угол вниз для вашего первого ногтя.

Затем поднимите второй гвоздь, примерно на дюйм ниже первого. Это заставит два гвоздя зафиксироваться на месте, и вы получите хорошую надежную фиксацию.

Предоставьте себе пространство для маневра

Когда вы добавите нижнюю и правую части, чтобы закончить раму, вам определенно понадобится пространство для маневра. Я всегда надежно закреплял первые две части, а затем свободно прикреплял следующие две части, чтобы убедиться, что углы выглядят как можно лучше. Для этого очень пригодились угловые зажимы. Когда все было готово, я прибивал каждую деталь и вытирал лишний клей, пока он не высох.

Я начал со всех нижних кадров, а затем перешел к верхним. Верхние ящики были немного сложнее, так как я стоял на табурете-стремянке, пытаясь держать все свои припасы и держать каждую часть прямо… но я победил!

Последние штрихи

Со всей лепниной на стенах я приближался к финишу. Теперь пришло время сделать так, чтобы все выглядело безупречно и так, как будто оно было всегда! Сначала я замазал отверстия от гвоздей. Мне нравится использовать для этого малярную шпаклевку.

Мне нравится делать небольшой шарик из замазки, а затем тереть им дыру взад и вперед, пока она не заполнится. Не стесняйтесь переполнять, потому что, когда она высохнет, вы ее отшлифуете.

Перед тем, как зашпаклевать, я должен был привести все в порядок. Я использовал свой любимый магазинный пылесос, чтобы убрать пол и разбросанную стружку. Затем я протер все в комнате, включая стены. Поскольку я рубил здесь дрова, везде была пыль! Я не хотел, чтобы в моем герметике была пыль, и уж точно не хотелось, чтобы она попадала в мои покрасочные работы, поэтому чистыми, обеспыленными стенами было просто необходимо.

Все чисто, пришло время замазать. Герметик необходим для бесшовного вида. Вы хотите зачеканить каждый кусок дерева, чтобы заполнить любые пробелы. Вот мои лучшие советы по герметизации…

• Срежьте кончик под углом (не слишком большим!)
• Держите под рукой миску с водой
• Окуните палец в воду и проведите им сразу после нанесения герметика
• Держите под рукой бумажные полотенца и мокрую тряпку, чтобы можно было убраться на ходу
• Получается грязно, но результат того стоит!

Наконец-то пришло время рисовать!

Ура, наконец-то пришло время рисовать! Краска в этой комнате — цвет «Tarrytown Green» Бенджамина Мура, и он мне всегда нравился! Я выбрал точно такой же цвет и отделку (яичная скорлупа) для лепного украшения.

Я не был уверен, что мне придется красить всю стену для каждого слоя, поэтому я начал с покраски молдинга. Я покрасил молдинг в два слоя, а затем в третий слой покрасил всю стену. Это сработало прекрасно.