Как правильно класть стены из газобетонных блоков: Как класть газобетон на клей и на цемент: приготовление состава

Как класть газобетон на клей и на цемент: приготовление состава

Синтетический строительный материал весьма востребован: он обеспечивает оптимальную теплоизоляцию, имеет малый собственный вес, прочен и легок в использовании. Изучая рекомендации о том, как класть газобетонные блоки, нужно уделить особое внимание технологии работ и специфике связующих веществ.

Подготовка инструментов

Специалисты, объясняя, как класть газобетон, рекомендуют выделить время на поиск наиболее удобного инвентаря:

• каретка, имеющая дозатор, позволяет равномерно наносить связующих раствор;
• киянка – сбалансированный резиновый молоток, облегчающий процесс подбивки блоков;
• небольшая пила, резец необходимы для подгонки материала по размерам;
• шлифовальная доска решает задачу устранения дефектов готовой поверхности;
• кельма предотвращает растекание раствора при укладке стены;
• уголок закрепляет уложенные элементы;
• рубанок используется для корректировки и выравнивания формы блоков;
• штроборез – инструмент, с помощью которого создаются пазы;
• миксер облегчит замес раствора;
• шнур в качестве горизонтального ориентира и строительный уровень.

Также понадобится емкость, в которой будет разведен монтажный раствор.

Инструменты, необходимые для работы

Критерии выбора газобетона

При изучении продукции разных производителей следует заострить внимание на следующих показателях:

• плотность – чем она выше, тем прочнее материал и сильнее его шумоизоляционные свойства;
• теплопроводность – от нее зависит степень сохранение тепла в строении, производители при расчете этой характеристики учитывают неоднородные условия;
• прочность;
• паропроницаемость;
• звукоизоляция.

Оптимальные размеры изделий разнятся от проекта к проекту, но лучше покупать элементы с захватами – они облегчают перемещение и монтаж.

Кладка из газобетонных блоков

Приготовление раствора: на что нужно обратить внимание

Интенсивность расхода – ключевой показатель выбора «связующего звена», поэтому при составлении сметы строительства приходится сравнивать технические показатели клеевых и цементных составов. Новички считают, что цементный раствор экономичнее: такое мнение складывается в результате банального сопоставления предполагаемого количества блоков, которые планируется использовать,и стоимости пачки материала.

Строители подчеркивают, что клеевого состава понадобится на 30-70% меньше, чем цементного. На заметку: в первом случае толщина слоя при кладке варьируется в пределах 0,3-0,5 см, тогда как во втором – не менее 0,8-2 см.

Если первый ряд выполняется из блоков, не оснащенных пазами, для фиксации понадобится стандартная цементно-известковая смесь – эта мера позволит минимизировать капиллярную влажность.

Даже если в приоритете клей, цементный состав понадобится впоследствии для создания перемычек.

Клей

Пропорции сухой части и воды указываются на маркировке, обычно 1 стандартный мешок разводят 5 литрами жидкости, оптимальная консистенция –густота жирной сметаны.Тщательно перемешанной субстанции дают настояться 15 минут, далее ее наносят на немного увлажненные блоки. Выравнивание должно производиться в течение 10 минут, после состав становится слишком вязким, он полностью высыхает за 6 часов.

На 1 кв. м стены понадобится, в среднем, 25 кг клея. Готовую связку желательно использовать в течение 4 часов, периодически перемешивая, чтобы предотвратить расслоение.

Приготовление клея для кладки газобетонных блоков

Цемент

Соотношение цемента и песка составляет 3:1, чтобы повысить показатели прочности и устойчивости к температурным перепадам, стоит добавить в состав пластификаторы и глину.

После введения воды в пропорциях, указанных производителем сухой части, субстанцию замешивают миксером и используют в кратчайшие сроки. То есть цементный раствор желательно готовить небольшими порциями.

Как класть газобетонные блоки: пошаговая инструкция

Чтобы максимизировать прочность кладки, следует тщательно проработать предварительный этап:

1. Приготовить раствор.
2. Убедиться в том, что во всех участках фундамент строго горизонтален.
3. Защитить фундамент от контакта с влагой с помощью битумной мастики

В отдельных случаях допустимо использование рубероида для гидроизоляции, хотя он менее эффективен.

Нанесение цементного раствора на газобетонный блок

Технология укладки стен

Зная, как правильно класть газобетонные блоки, легко составить прочную, ровную поверхность. Первый элемент нужно установить (заложить) в углу, двигаясь последовательно до следующего «поворота».Здесь работа производится на утолщенном слое раствора, компенсирующем возможные дефекты фундамента. Высота углов должна быть идентичной, максимально допустимое отклонение –3 см.

Чтобы ориентировочный шнур создавал ровную линию, его нужно натягивать между угловыми блоками с обязательными промежуточными маячками (строительный уровень – незаменимый помощник). Второй и последующие ряды кладем так, чтобы проявилось боковое смещение в 20-40 см. Излишки клея, образующиеся в зоне швов, нужно удалять. Если запланирована постройка сложной конфигурации, подогнать блоки можно с помощью ножовки.

Кладка блоков по шнуру

Ряды, номера которых кратны 5-ти, и пространство под окнами в обязательном порядке армируются. Укладывать газоблоки на клей допустимо лишь в конкретном диапазоне температур: не ниже -5°С и не выше +20-25°С.В жаркие дни материал немного увлажняют во время работы, если присутствуют атмосферные осадки – используют защитные тенты либо пленку.

Чтобы создать зоны стыковки стен и внутренние перегородки, понадобится связка из нержавейки – она образует шов, фиксируемый гвоздями. Специалисты рекомендуют добавлять такой компонент в каждый четный ряд кладки.

После завершения строительства происходит естественный процесс усадки, занимающий несколько месяцев.Нанесение клея на газобетонный блок

Армирование

Специалисты, поясняя, как правильно класть газобетон, приводят 3 цели армирования:

1. Укрепление областей с ослабленной кладкой – всех видов проемов.
2. Защита здания по периметру – эта мера особенно актуальна, учитывая степень продуваемости и неизбежные температурные перепады, усадку.
3. Вертикальное армирование объединяет основание и монолитную обвязку. Данный шаг обязателен при строительстве в регионах, где происходят смещения грунтов, часто возникают ураганы.

Стальная проволока используется для выполнения каркаса, обычно располагаемого в один слой. Арматура, напротив, размещается параллельно друг другу.С помощью штробореза в материале создаются 2 канавки, их пропитывают водой и заполняют на ½ клеем, помещают в них арматуру. Стандартный ее размер – 8 мм. Далее отверстия до краев заполняют связующим составом.

Пол из газобетона

Технология, поясняющая, как класть газобетонные блоки на клей, часто используется для обустройства теплого пола.

Предварительные манипуляции – создание слоя гидроизоляции с применением полиэтиленовой пленки либо более практичных и устойчивых плит из пенополистирола. Блоки собирают на бетонной стяжке (их высота не должна превышать 20 см), далее следует размещение труб и новый слой стяжки, производится выравнивание и финишная шлифовка наждаком.

Укладка газобетона не требует большого опыта, главное – соблюдать технологию, указываемую производителем, и придерживаться маячков. В результате образуется поверхность с достойными показателями прочности, тепло- и звукоизоляции.

Кладка газобетона — как правильно выложить стены из газобетона

Устройство однослойной кладки имеет ряд преимуществ по сравнению с двухслойной или трехслойной. В результате вы получаете однородную стену без дополнительных слоев, а за счет этого процесс кладки обойдется вам дешевле. При работе рекомендуем обязательно использовать специальные инструменты для кладки газобетона, так как это существенно ускорит процесс работы и повысит качество кладки.

Например, инструмент кельма имеет специальные зубья, с помощью которых клей равномерно распределяется по плоскости блока. Вы получаете необходимое и достаточное количество для склеивания блоков, без перерасхода.

В итоге, у вас будет тонкошовная кладка с толщиной 1-3 мм, что, кстати, приведет к отсутствию мостиков холода.

Ознакомиться с основными инструментами для кладки газобетона Вы можете в данном видеоролике.

Обязательно нужно перевязывать блоки в шахматном порядке.

По нормам разрешается блок свешивать на 1/3 на наружную сторону. В этом случае отделку цоколя можно делать вровень с блоком и таким образом избежать дополнительных расходов, связанных с устройством карниза для цоколя.

Процесс кладки газоблока

Первый ряд блоков

Устройство первого ряда блоков начинается с углов. Мы определяем с помощью нивелира наивысшую точку фундамента и в этом месте закладываем первый блок. Затем задаем отметку первого ряда относительно самой верхней точки.

Первый ряд блоков укладываем на горизонтальную гидроизоляцию, роль которой выполняет сложенный вдвое рубероид. Он защищает стену от капиллярного подсоса, то есть не дает влаге из грунта, поднимающейся вверх по фундаменту, доходить до газоблоков. По норме у газобетона каппилярный подсос – 30 мм, что значительно меньше, чем у кирпича, однако, чтобы исключить даже эти 30 мм, нужно делать горизонтальную гидроизоляцию. В результате влага отсекается на нулевой отметке и не доходит до газобетона.

Первый ряд блоков нужно укладывать на цементно-песчаный раствор для того, чтобы можно было выровнять уровень кладки с погрешностью не более 3 мм. Далее шабровкой стачиваем все неровности и выравниваем первый ряд. После этого избавляемся от пыли.

Первый ряд блоков рекомендуем армировать. Благодаря этому мы снимем внутреннее напряжение в кладке, тем самым, предотвращая появление микротрещин. Подробнее о процессе армирования можете узнать здесь.

Первый ряд укладки газобетонных блоков — самый тяжелый и к нему стоит подходить наиболее серьезно.

Последующие ряды блоков

Последующие ряды газобетонных блоков укладываем на клей, делая перевязку в шахматном порядке. Рекомендуем промазывать внутренний и наружный края вертикального шва до пазов, чтобы исключить выдувание тепла. В противном случае, если оставлять дом без фасада на долгое время, через вертикальные швы будет гулять ветер с улицы.

Продолжаем кладку из газобетонных блоков. Когда перегородка уже подходит к перекрытию, допустим к плите, важно оставлять последние 1,5 — 2 см, так как плита имеет свойство прогибаться под собственным весом. Обратите внимание, что этот промежуток нельзя закидывать раствором или подкладывать камушки, нужно просто пропенить его и все. Это очень важно, потому что если этого не сделать, плита свою нагрузку может передать перегородке, в результате чего она треснет.

Внутренние перегородки и увязка с несущими стенами

Внутренние перегородки бывают двух типов – внутренние несущие стены, которые воспринимают нагрузку от перекрытий, и внутренние не несущие стены шириной 100 – 150 мм.  

Для не несущих перегородок при типе пола по грунту, который в настоящее время весьма распространен, делаем отдельный незначительный фундамент глубиной 300-400 мм и шириной под перегородку.

На отдельный фундамент укладываем первый ряд блоков также на цементно-песчаный раствор.

Привязку к несущей стене осуществляем при помощи гибких связей, которые называют также перфолентой и продают в строительных магазинах в рулоне шириной 2-2,5 см. Она состоит из оцинкованной стали толщиной 1 мм.

Закрепляем перфоленту на несущей стене, можно даже при помощи дюбелей, и в кладку перегородки, а именно в шов между блоками. Допустим, пол метра выложили, в шов заложили 300-400 мм – этого будет более чем достаточно. Если нужно придать дополнительную устойчивость перегородке, то можно проармировать ее на всю длину.

Перевязка газоблоков с облицовкой

Если планируется облицовка наружной стены кирпичом, то между кирпичом и блоком в обязательном порядке нужно делать вент. зазор шириной 25-30 мм для вентиляции этого пространства. Эта необходимость обусловлена тем, что кирпич и блок обладают разной паропроницаемостью.

Далее облицовочный кирпич нужно перевязать с основной стеной оцинкованными гибкими связями. Обратите внимание – НЕ сеткой. Перфолента загоняется в шов блоков, гибкие связи прогибаются. Здесь очень удобно использовать именно гибкие связи, так как кирпичная кладка не совпадает с прорядовкой блоков, поэтому вы можете отгибать их в любом необходимом направлении.

Важно запомнить: чтобы от ветровой нагрузки облицовочную кладку не завалило от дома или к дому, необходимо использовать гибкие связи. Перевязку с несущей стеной рекомендуем делать через каждые полметра, то есть через каждые 2 ряда блоков. В итоге получается где-то 5 связей на 1 кв. м. Разрешается использование оцинкованных или нержавеющих гибких связей.

Облицовочный кирпич опирается на тот же фундамент, что и стена из газоблоков. За счет их увязки гибкими связями обеспечивается одинаковая усадка здания. 

Узнайте больше о газобетоне и о строительстве из него в учебном центре «Газобетон63.ру»

Стандартные ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков

В этом разделе мы рассмотрим ошибки при строительстве малоэтажных домов из мелких блоков автоклавного газобетона, как наиболее распространенного стенового материала из ячеистых бетонов на украинском рынке.
Все ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков можно разделить на следующие группы:

1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций здания.
2. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.
3. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций

Эта наиболее опасная группа ошибок при строительстве домов из газобетонных блоков, так как в результате неверного проектирования здания, пренебрежения технологиями строительства целостность несущих конструкций дома может быть нарушена. Диапазон негативных последствий этой группы ошибок может простираться от образования относительно стабильных трещин в стенах здания из газобетона до обрушения конструкций.

А. Ошибки при проектировании и строительстве фундаментов домов из газобетона

Прочность блоков из автоклавного газобетона на излом стремиться к нулю. Неармированная кладка из газобетонных блоков обладает несколько лучшими свойствами, но в целом деформация основания 2 мм на метр, крен фундамента 5 мм на метр способны вызвать образование трещин в газобетонной кладке.

Движения фундаментов и изменения их формы возможны под воздействием движений грунта (при замерзании, оттаивании, изменении влагонасыщения), при осадке под нагрузкой, на просадочных грунтах. Также возможны деформации фундаментов из-за неправильно выбранной конструкции под приложенной нагрузкой. Поэтому к фундаментам для зданий из газобетонных блоков предъявляются повышенные требования к стабильности положения и сохранения геометрической формы. Конструкция фундамента должна обеспечивать совместность деформаций расположенных на нем стен здания при линейных и угловых перемещениях.

Оптимальным фундаментом для дома из газобетонных блоков является монолитный железобетонный фундамент, конструкции наиболее соответствующей грунтовым условиям (свайно-ростверковый фундамент, заглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент, заглубленная или поверхностная плита). Грунтовое основание под таким фундаментом должно быть правильно подготовлено для снижения возможных движений: фундамент должен опираться на утрамбованные или неразрыхленные слои слежавшегося грунта, грунт должен быть дренирован до постройки фундамента, в непосредственной близости с фундаментом не должны расти крупные лиственные деревья, вокруг фундамента должен быть утеплен на достаточную для снижения морозного пучения величину.

Непонимание механики движения грунтов и основных свойств газобетонных блоков приводит к тому, что для домов из газобетона применяют сборные фундаменты из фундаментных блоков (с устройством армированного пояса или без него). Такие фундаменты допустимы лишь на непучинистых и условно допустимы на слабопучинистых грунтах. На грунтах подверженных пучению, сборные фундаменты для домов из газобетонных блоков не рекомендуются.

Иногда встречаются попытки построить здания из газобетона на свайных фундаментах с обвязкой (высоким ростверком) из стальных конструкций (швеллер, уголок, двутавр) вместо монолитного железобетонного ростверка. Ростверк из металла не в состоянии обеспечить стабильность положения стен из мелких блоков газобетона и обладает значительными температурными колебаниями геометрических размеров.

При устройстве ростверков, некоторые самостоятельные строители, руководствуясь популярной строительной литературой раннего постсоветского периода, экономят на армировании верхнего ряда железобетонного ростверка свайно-ростверкового фундамента, не выполняют требуемую анкеровку арматурных стержней в углах ростверков и уменьшают допустимую высоту сечения ростверка (она должна быть не менее 40 см). В результате, такой «экономичный» ростверк не способен противостоять всем возникающим нагрузкам, что приводит к деформациям и раскрытию трещин в самом ростверке, и к образованию трещин в стенах.

Недопустимо сочетание различных видов фундаментов под единой постройкой из газобетонных блоков из-за возможной неравномерности возникающих нагрузок при движениях грунтов. Любое сочетание разнородных фундаментов, выполнение пристроек возможно только при устройстве деформационных швов в газобетонных стенах по месту сочленения разнородных конструкций.

Б. Ошибки при кладке газобетонных блоков

Нарушение правильной перевязки блоков в порядовой кладке, неправильное выполнение проемов, неправильное сопряжение наружных и внутренних стен, отсутствие или недостаточное армирование стен, отсутствие армированных железобетонных поясов могут привести к образованию трещин в стенах газобетонных домов.

Цепная перевязка блоков при кладке обеспечивает восприятие изгибающих и срезающих усилий, действующих на кладку. При кладке блоков высотой 25 см и более в один ряд минимальная перевязка должна быть 40% от высоты блока, но не менее 10 см.

Основные правила цепной перевязки газобетонных блоков при кладке стен

Распространенной ошибкой является отсутствие перевязки или гибких связей при сопряжении стен из газобетонных блоков.  Соединение стен из газобетонных блоков может быть жестким или с помощью гибких связей.

Жесткое сопряжение возможно, если разница нагрузок на стены не превышает 30% (то есть сопрягаются стены одного вида – несущие с несущими, самонесущие с самонесущими или ненесущие с ненесущими). Если сопрягаются стены разного назначения (несущие с ненесущими или самонесущими), с разницей нагрузок, превышающие 30%, то сопряжение выполняется исключительно гибкими связями, допускающими деформации.  Распространенными ошибками является отсутствие связей между сопрягаемыми стенами, либо использование жестких связей, таких как забитый в стену обрезок арматуры, в разнонагруженных стенах.

Првильные варианты соединения наружных и внутренних стен из газобетона

В местах возможной концентрации температурных и усадочных деформаций газобетонных блоков, которые могут вызвать недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки из блоков в стенах должны устраиваться температурно-усадочные швы. Практически такие швы должны устраиваться каждые 35 метров кладки, что, пожалуй, может встретиться только при строительстве ограждений (заборов) из газобетона. Осадочные швы должны предусматриваться в местах изменения высоты здания более чем на 6 м, а также между секциями здания с углом поворота более 30°, либо при сочленении частей здания на отдельных фундаментах.

При строительстве из газобетонных блоков часто забывают выполнять конструкционное армирования стен и особенно армирование проемов в стенах из газобетонных блоков. Такое армирование не повышает несущую способность газобетонной кладки, а лишь снижают риск возникновения температурно-усадочных трещин, и снижает раскрытие трещин при подвижках и деформациях основания постройки, превышающих допустимые пределы. Конструкционное армирование кладки из газобетона применяется для предупреждения усадочных трещин при строительстве из «свежего», только что выпущенного газобетона, который заведомо будет подвержен усадке, которая длится до двух лет и составляет до 0,3 мм/м при уменьшении влажности газобетона от 35% до 5% по массе.

Схема конструкционного армирования стен из газобетона.

Для горизонтального армирования кладки из газобетонных блоков используется стальная арматура переменного профиля диаметром минимум 6 мм (по требованию некоторых производителей газобентона – 8 мм), заглубляемая в штробы и закрепляемая клеем для газобетона или пластичным цементным раствором. Нельзя использовать для конструкционного армирования гладкую проволоку («катанку»), так как она не обладает свойствами стержневой арматуры.

Проволока не может выполнять функции арматуры: она не предупредит возникновение

 усадочных трещин в углах под и над проемами в газобетонных стенах.

Для всех построек из газобетонных блоков без несущего железобетонного каркаса необходимо выполнять конструкционное горизонтальное армирование для предупреждения образования трещин вокруг оконных, дверных и иных проемов в стенах из газобетонных блоков. При этом армируются ряды не только ряды кладки над проемом (при отсутствии надпроемной перемычки в проемах до 120 см), но и ряды кладки рядом с проемом и под  проемом (см. схемы армирования).

Армирование проемов в газобетонных стенах

             При определенных условиях  ряде условий строительства домов из газобетонных блоков необходимо выполнять и вертикальное армирование  стен:
1. Вертикально армируются стены, подверженные или потенциально подверженные боковым (латеральным) нагрузкам (заборы, отдельностоящие стены, подземные этажи зданий, подвалы, стены зданий на крутых склонах, стены зданий в зоне схода селей, лавин, в регионах с сильными ветрами, ураганами и торнадо, в сейсмоопасных районах).
2. Увеличение несущей способности стен здания из газобетона. Например, использование вертикального армирования позволяет применять при кладке стен газобетон минимальной плотности, отличающийся меньшей теплопроводностью.
3. Вертикальное армирование позволяет организовать восприятие и передачу нагрузки от значительной сосредоточенной нагрузки (например, от длиннопролетной балки).
4. Усиление перевязки кладки сопрягаемых стен и углов вертикальным армированием.
5. Усиление проемов в стенах.
6. Усиление небольших простенков.
7. Вертикальное армирование колонн из газобетона.

Схема вертикального армирования стен из газобетона

Вертикальное армирование может устраиваться в специальных О-блоках, поставляемых многими зарубежными производителями изделий из газобетона. Также О-блоки можно изготовить самостоятельно, используя бур с коронкой диаметром 12-15 см. Вертикальное армирование выполняется арматурой d14. Арматура должна быть размещена не далее 61 см от проемов, свободных концов стен из газобетона.

2. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.

В основном, к этой группе относятся ошибки наружной отделки, наружного утепления стен из газобетона, приводящие к увеличению теплопроводности стен, ухудшению микроклимата в доме и  росту затрат на отопление.

Самой распространенной ошибкой в строительстве, проистекающей из игнорирования особенностей открытой ячеистой структуры газобетона и ее свойств проницаемости для газов и водяного пара, является создание с внешней стороны стены из газобетона паронепроницаемых слоев или слоев с паропроницаемостью ниже, чему у газобетонной кладки. Такие конструкции противоречат требованиям к паропроницаемости многослойных  стен, изложенным в ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» которые предусматривают, что каждый слой такой стены, расположенный кнаружи от предыдущего, должен иметь более высокую паропроницаемость. При несоблюдении этого правила внутренние слои стен, обладающие гигроскопичной  проницаемой структурой могут постепенно отсыревать, так как не весь водяной пар будет выводиться наружу, что приведет к повышению теплопроводности стен (утеплителя). Это правило применимо к отапливаемым зданиям для постоянного проживания. В неотапливаемых зданиях такая проблема не возникает, а в зданиях, отапливаемых время от времени (дачные дома, отапливаемые только во время приездов в отпуск или на выходные) актуальность проблемы зависит от индивидуальных условий. Смотрите пример разрушения стены из газобетона от промерзания во влажном состоянии. 

Из газобетона были построены многие «сталинские» дома, первые «хрущевки». Наружные панели многоквартирных «брежневок», «кораблей» (серия ЛГ-600, усовершенствованная серия 600.11),  домов 137-й «ГБ» серии также представляют собой газобетонные панели.   Хорошая идея утепления внешних стен газобетонным панелями споткнуласть о традиционное для СССР низкое качество производства: наружные стены газобетонных многоэтажек трескаются и требуют регулярной реставрации. Кроме того никто не догадался защитить газобетонные панели изнутри от проникновения влагонасыщенных паров, а снаружи окрашивать их паропроницаемой краской. Из-за этого газобетнные панели отсыревают и увеличивают свою теплопроводность. Традиционно «корабли» считаются одними из самых холодных и потому дешевых домов. В настоящее время в США активно развивиается технология наружной обшивки каркасных домов тонкими армированными газобетонными панелями.

Чем же строители любят «запечатывать» снаружи проницаемые для газов и паров газобетонные блоки? На этом поприще есть два абсолютных лидера: кирпичная кладка и экструдированный пенополистрол (ЭППС). Обычно строители совершают эти ошибки под самыми благовидными предлогами: «защитить» нежный газобетон от атмосферных воздействий «крепким» кирпичом и как следует «утеплить» газобетон с помощью ЭППС и заодно защитить его от наружной влаги и промерзания.

Хотя основное условие долговечности для дома из газобетонных блоков точно такое же как и для деревнного дома: пористый материал стен должен иметь возможность высыхать, отдавая влагу в атмосферу.

Подобное наружное «утепление» с помощью ЭППС за дестяок лет эксплуатации приведет

к обратному эффекту: дом станет «холоднее», чем был бы без утепления.

А на рубеже 5-7 дестяков лет такие стены начнут расслаиваться внаружной трети блоков.

Встречаются и комбинированное использование ЭППС с обкладкой его кирпичом. Близки по эффекту блокирования паропереноса и облицовка фасадов из газобетона термопанелями из пенополиуретана и клинкерной плитки «под кирпич». Кирпичная кладка, как и ЭППС обладают практически нулевой паропроницаемостью. К конструктивным решениям, значительно ухудшающим паропроницаемость многослойных стен с использованием газобетона, относятся наружное утепление со слабо паропроницаемым пенополистролом, и устройство кирпичных фасадов с невентилируемым воздушным зазором между  газобетоном и кладкой.

Если домовладелец хочет непременно видеть свой газобетонный дом с кирпичными фасадами, то ему нужно не идти на поводу у строителей, которым кончено же проще обложить газобетонные стены кирпичом без всяких вентиляционных зазоров.  Для устройства кирпичного фасада газобетонного дома придется выполнить требования пункта 8.14 СП 23-101-2004: для стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 мм и не более 150 мм. Кирпичная кладка должна быть соединена с газобетонной стеной связями из нержавеющей стали или стеклопластика. Кирпичная облицовка должна иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см² на 20 м² площади стен, включая площадь окон. Нижние вентиляционные отверстия нужно делать с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы отводить скапливающуюся в воздушном зазоре влагу (конденсат).

Облицовка газобетона кирпичом без вентилируемого зазора придает дому «богатый» вид, но через 7-10 лет заставит домовладельца платить за отопление такого дома значительно больше, чем в первые годы эксплуатации здания. А детям или внукам такого домовладельца вполне возможно придется реставрировать дом и фасад из-за разрушения наружных слоев кладки газобетонных блоков  [Кнатько М.В., Горшков А.С., Рымкевич П.П. Лабораторные и натурные исследования долговечности (эксплуатационного срока службы) стеновой конструкции из автоклавного газобетона облицованного силикатным кирпичом.// Инженерно-строительный журнал.-2009,- №8,- С.20].

При строительстве из газобетонных блоков встречаются ошибки, приводящая к избыточным расходам на отопление: образование мостиков холода. Чаще всего, это отсутствие или недостаточное утепление надпроемных железобетонных перемычек, железобетонных поясов, неоправданное применение железобетонных каркасов при строительстве малоэтажных домов из конструкционно-теплоизоляционных газобетонных блоков из-за недоверия к прочности материала. 

Надпроемные перемычки в доме из газобетонных блоков: прежде всего, следует знать, что проемы шириной до 120 см над которыми высота кладки составляет не мене 2/3 ширины проема не нуждаются в перемычках, а лишь в горизонтальном армировании ряда над проемом. Проемы до 3 метров могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками в несъемной опалубке из специальных U-образных газобетонных блоков, которые не нуждаются в дополнительном утеплении. Также не нуждаются в утеплении специальные газобетонные армированные балки, которыми можно перекрыть проемы до 174 см.

Однако в реальном строительстве чаще всего проемы перекрывают монолитными железобетонными балками, отливаемыми по месту. Такие балки требуют наружного утепления, которое иногда забывают утеплить.

Кроме утепления надоконных перемычек в доме из газобетонных блоков, также требуется утеплить

и торцы плит межэтажных перекрытий или обвязочный железобетонный пояс.

Самые распространеннее на рынке марки газобетонных блоков имеют класс прочности на сжатие B2,5 и могут иметь плотность от D350 до D600. Из таких газобетонных блоков можно возводить несущие стены суммарной высотой до 20 м. Однако некоторые  строители не доверяют прочности «легкого и пористого» материала и сооружают массивные хорошо проводящие холод железобетонные каркасы даже для двухэтажных конструкций.

Избыточно усложненная конструкция пострйоки из газобетона: при возведении двухэтажных зданий вне сейсмоопасных зон и не требуется усиление конструкции железобетонным каркасом. Для укладки плит перекрытий достаточно устройство железобетонного разгрузочного пояса между этажами.

Еще одна странная привычка строителей увеличивает теплопроводность кладки из газобетона: во многих случаях, строители не наносят клей на торцевые поверхности газобетонных блоков.

В газобетонной кладке не должно быть сквозных щелей: должен наноситься на все грани газобетонного блока.

Между тем, во всех случаях исполнение вертикального шва должно предотвращать сквозное продувание стен. Вертикальные растворные швы при кладке блоков с плоскими гранями должны заполняться раствором полностью. При использовании блоков с профилированной поверхностью торцевых граней в кладке, к которой предъявляются требования к прочности на сдвиг в плоскости стены вертикальные швы должны заполняться по всей высоте и не менее чем на 40 % по ширине блока, а в иных случаях шов должен быть заполнен снаружи и изнутри полосами клея или раствора.  

Кстати, недопустимо размазывать избыток клея или раствора по шву и поверхности блока: в этом случае неоднородное основание в дальнейшем чревато проявлением микротрещин в наружном штукатурном покрытии. Избыток клея необходимо оставлять для подсыхания, и обрезать шпателем.

Избыток клея или раствора аккуратно подрезается

и удаляется со швов после подсыхания, а не размазывается

по стенам, чтобы уменьшить паропроницаемость газобетона.

Кладка газобетонных блоков на цементный раствор формально не является строительной ошибкой. Однако следует знать, что кладка газобетонных блоков на цементном растворе на 25-30% лучше проводит тепло (толстые швы являются «мостиками холода»), и, следовательно, для достижения нормативного сопротивления теплопередачи такой стены, толщину кладки придется делать существенно больше, что сведет на нет «экономию» на клее для газобетона.

3. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

К этой группе относятся всевозможные самодеятельные «усовершенствования» технологии строительства домов из газобетонных блоков. Одной из самых распространенных, равно как и безобидных ошибок является желание «усилить» газобетонную кладку исполнением первых рядов из «более прочного» керамического кирпича. На самом же деле предельные деформации на излом и сдвиг у керамического кирпича и газобетонных блоков близкие, и таким образом невозможно уберечь стену от образования трещин при неправильно выполненном фундаменте или при отсутствии горизонтального конструктивного армирования.

Конструктивно избыточный пояс кладки из керамического кирпича. Изначально рекомендация по испрльзованию кирпичной кладки содержалась в каталоге советского времени ЛЕНЗНИИЭП «Малоэтажные дома из ячеистых бетонов» (Л.-1989 С. 176) и была аргументирована «защитой газобетона от отраженных от земли брызг от осадков». На заднем плане критическая ошибка: дом из газобетонных блоков, утепленный ЭППС.

Мы надеемся, что наш краткий обзор убережет вас от совершения основных критических ошибок и поможет сэкономить силы и средства как при строительстве дома из мелких блоков ячеистого бетона, так и при его эксплуатации. 

пошаговая видео инструкция, укладка первого ряда

Сооружения из газобетона набрали популярность в последнее время среди многих строительных компаний. Это доступный и простой способ построить надежный дом, гараж или иное необходимое строение. Монтаж своими руками освоить совсем не трудно даже для начинающих специалистов. Зная тонкости работы с материалом, процесс строительства не вызовет определенных сложностей, а результат прослужит долгие года.

Оглавление:

1. О видах блоках
2. Как приготовить хороший раствор
3. Нюансы кладки
4. Работа в зимнее время
5. Пошаговая инструкция, видео урок

Тонкости выбора газобетонных блоков

Грамотный подход к выбору газоблоков — половина успеха строительства. От этого зависит прочность и теплоизоляционные качества будущей постройки.

Блоки из газобетона обладают преимуществами по сравнению с другими кладочными материалами. Они имеют меньший вес из-за пористой структуры в силу особенностей своего состава. По сути это смесь песка, цемента, извести и алюминиевой пудры, с добавлением пенообразующих пластификаторов.

Руководство по выбору качественного материала включает в себя подбор с учетом плотности газоблоков. В документации она обозначается литерой D. Хитрость заключается в том, что при увеличении пористости, повышаются теплоизолирующие свойства, но при этом страдает прочность газобетона.

Исходя из показателей плотности газобетонных блоков, различают:

• конструкционные – D300 – D500;
• конструкционно-теплоизоляционные – D500 – D900;
• теплоизоляционные – D900 – D

Исходя из этих характеристик, подбирается оптимальный вариант решения для конкретного вида работ. К примеру, для кладки стен из газоблоков в составе надежного и долговечного жилого дома, должна использоваться величина не менее D500.

Стоит отдать предпочтение известным маркам производителей газобетона, так как сотворенные кустарным способом материалы не смогут обеспечить надлежащее качество кладки газобетонных блоков.

Стандартный размер газоблока – 62,5х25 см. Ширина его может варьироваться в зависимости от сферы применения. Так, стандартом установлена толщина газобетонных стен:

• фасадные стены, несущие конструкции – 37-40 см;
• внутренние стены – 25 см;
• легкие перегородки – 10 см.

Еще одним немаловажным нововведением, позволяющим экономить строительный раствор, является технология производства газобетона с использованием системы стыковки «шип-паз». Такая закрепка позволит производить операции с кирпичами самому без помощи сторонних лиц.

Приготовление кладочного раствора

В бюджетном варианте под кладку блоков используется цементный раствор, приготовленный своими силами с песком в соотношении 1:3. Некоторые опытные строители рекомендуют добавлять в инструкцию по приготовлению небольшое количество любого пластификатора для равномерного перемешивания смеси.

Современные технологии продумали линейку более надежных и удобоваримых средств, особенно при использовании зимой. Готовая кладочная смесь изготавливается из ряда инновационных компонентов, придающих соединению не только необходимую прочность и надежность, но и морозостойкость, и уменьшение толщины клеящего слоя.

Клей для газобетона позволяет создать толщину клеевого шва не более 3 мм. Это важно для недопущения образования мостиков холода, и тем самым усиления тепло сберегающих свойств сооружения.

Однако монтаж газобетонных блоков первого ряда предпочтительнее проводить с помощью цементного раствора, тогда как кладку блоков на полиуретановый клей допускается производить в последующих рядах. Так же некоторые мастера не советуют использовать готовый состав для возведения несущих стен.

Как правильно класть блоки

Пошаговая инструкция по укладке включает в себя первоначальный ответственный этап — кладку первых рядов, которая в свою очередь задаст точность и качество всей конструкции. Газоблоки здесь должны быть идеально подогнаны друг к другу. Схема укладки блоков первого ряда выглядит примерно так:

• Гидроизоляция фундамента, с использованием битумных материалов в два слоя.
• Укладка слоя цементного раствора, толщиной не менее 2 см – идеально выравнивается при помощи уровня.
• Кладка газобетона, начиная с самого высокого угла. Важно: перепад между углами не должен превышать 3 см. Последующие кирпичи подгоняются под уровень к первому. Укладка угловых соединений производится шипом наружу, для дальнейшей возможности сошлифовать все неровности.
• После установки блоков по углам – прокладывание разметочных приспособлений для соблюдения точной геометрии ряда.
• Заполнение ряда, при необходимости корректировка с помощью резиновой киянки.

Чаще всего количество кирпичей в ряду не кратное, поэтому для получения дробных частей используется специальная пила для газобетона с крупными зубьями.

Важно: закладка внутренних несущих стен производится на ряду с наружными, газоблоками равными по толщине. При этом в месте стыка в наружной стене выпиливается треть кирпича, в которую вставляется внутренний блок, обмазанный клеящим раствором. В местах, где подразумевается кладка перегородок из газобетона, обязательно закладываются гибкие связи, закрепленные гвоздями, либо вмурованные в раствор.

После укладки первого ряда необходимо выждать пару часов перед началом работ. Укладка газобетонных блоков своими руками продолжается с обязательным шлифованием специальным рубанком каждого последующего ряда. Это нужно для создания более ровной поверхности и лучшего прилегания блоков друг к другу. Величина смещения между рядом стоящими рядами допускается не менее 8 см. Финишным рядом кладки каждого этажа является армирующий пояс, играющий роль опоры для стропильной системы крыши и ребром жесткости для всей конструкции стен.

Особенности кладки в зимнее время

Наиболее приемлемый период для закладки и бетонирования стен – это теплое время года. Если работы производятся зимой, возникает ряд сложностей связанных с обогревом материалов для строительства. Так как вода, входящая в состав клеящего раствора при отрицательной температуре моментально замерзает, не давая соединению набрать должную прочность.

Укладка при минусовых температурах несущих стен из газобетонного блока производится только при среднесуточной температуре не ниже -5°C, при отсутствии осадков и длительного промерзания стен.

Технология проведения строительства зимой возможна только при использовании зимнего клея для газобетона с противоморозными компонентами. При затворении такого раствора подойдет только подогретая вода, а количество смеси должно соответствовать объему необходимому на 30 минут работы.

Делая перерывы в укладке, не допускается наносить клей на верхний ряд блоков, во избежание обледенения состава, и соединение на таком участке представится невозможным. Стоит не забывать укрывать последний ряд полиэтиленовой пленкой.

Для малогабаритных строений площадью до 100 м2 допускается проводить кладочные работы под навесом установленным над всем этажом. Благодаря работе тепловых пушек внутри будет поддерживаться оптимальная температура для кладки газобетона.

Для сохранения должного качества и технологических характеристик материала важно обустроить надлежащие условия хранения. Таким образом, газобетон при продолжительной консервации более трех недель рекомендуется оставлять в заводской упаковке, предохраняющей кирпичи от пагубного воздействия внешней среды. Местом хранения может быть как помещение, так и улица. За две недели перед непосредственным использованием упаковку снимают и дают блокам просохнуть от излишней скопившейся влаги.

Общее руководство и частые ошибки

Залог прочности постройки – это армирование. Проводится оно самостоятельно при укладке первого и каждого четвертого ряда газобетона. Установка арматурных прутьев производится по следующей схеме:

• В готовом собранном ряду прокладываются параллельные штробы по всему периметру стен размером 10х10 мм.
• Каналы тщательно очищаются от пыли.
• В прорези укладываются по 1 или 2 металлических прута 8 мм в диаметре и заливаются клеящим раствором либо цементной массой.
• Поверхность тщательно затирается вровень с основанием.

Выжидать дополнительное время для схватывания раствора нет необходимости, можно продолжать дальнейшее возведение своими руками.

Технология дополнительного армирования предусмотрена также в местах закладки оконных и дверных проемов. В этом случае используются U-образные блоки. В них устанавливают каркас из 5 прутьев и также заливают цементным раствором.

Одной из часто встречающихся погрешностей может быть пренебрежение утеплением кирпичной кладки. Дело в том, что газобетон обладает отличительной прочностью и сравнительно малым коэффициентом теплопроводности. При дополнительном строительстве кирпичных или бетонных элементов, к примеру, армопояса, некоторые строители забывают про прокладку утеплителя. Как следствие в этих местах в дальнейшем возможно образование конденсата и плесени.

Подготовительные работы определяют прочность предстоящей кладки и включают в себя:
• подготовку клеевого раствора
 и просто раствора – необходимо для того, чтобы было на что класть газоблоки;
• проверку горизонтальности фундамента;
• гидроизоляцию
 фундамента битумной мастикой
 и рубероидом
.
Строительство любых сооружений из газобетона рекомендуется выполнять при теплой погоде, более +5 градусов, но не выше +25. Если приходится работать в жару, то поверхности блоков нужно смачивать водой. При работе в холодный период следует добавлять в клеящий состав специальные противоморозные присадки.

Кладка первого ряда

Кладка газобетонных блоков
 очень проста. Блоки кладутся также, как кирпичи, соблюдая швы укладки. К кладке первого ряда стены с газоблоков нужно отнестись очень серьезно, потому что от него зависит общее качество кладки всего дома. Первый ряд блоков обязательно должен быть уложен на слой гидроизоляции, который защитит материал от подсоса влаги из фундамента. Первый ряд блоков кладут на цементный раствор
 с соотношением 1:3 (цемент:песок).
Продолжая кладку, после нескольких уложенных рядов, необходимо проверять вертикальность стен и углов. Если блоки немного сместились, то при помощи легких ударов резинового молотка их устанавливают в нужной место. В случае необходимости газобетонные блоки можно пилить простой пилой, тесать, сверлить и делать отверстия какой-либо конфигурации. Небольшие загрязнения и пыль удаляем щеткой. В первую очередь блоки кладут по углам фундамента, причем первый из них монтируют в самом высоком из всех углов основания. Узнать, какой именно угол выше остальных, можно с помощью строительного нивелира. Желательно, чтобы перепад высот между наивысшей и самой низкой «угловыми» точками не превышал трех сантиметров.

Кладка последующих рядов

Очередные ряды укладываются на клеевой раствор
 с обязательной перевязкой блоков, как при кирпичной кладке. Учитывая высокие требования к точности укладки, даже небольшие отклонения (до 3 мм) габаритов газоблоков могут вызвать в последующем существенные перепады и неровности. Ввиду чего после укладки каждого ряда, следует производить удаление всех выступов при помощи рубанка или шлифовальной терки. А последующую укладку материала производить только на предварительно очищенные от строительного мусора блоки. Нанесение клея на газоблоки производится шпателем или специальной кареткой, ширина которой равна ширине кладки.

Армирование стен

Стены из газобетона подлежать частичной армировке. Арматура упрочняет стены и берет на себя нагрузки, действующие по нормали к стене. Рекомендуется армировать первый и каждый третий или четвертый ряд кладки. Для армирования стен в блоках вырезаются штробы. На углах они закругляются. В углы допускается заводить только цельные изогнутые армирующие прутья. Арматура вдавливается в раствор. Штробы заливаются раствором полностью. Для прорезания штроб можно использовать и ручной штроборез.

Отделка стен

Для защиты газобетона от образования трещин и усадки необходимо ограничить поступление к нему влаги. Для этого газобетонные блоки штукатурят
. Перед этим стены выравниваются теркой, а мелкие сколы заделываются раствором. Штукатурный раствор должен иметь высокую паропроницаемость во избежание накопления сырости внутри дома. Вначале производится обязательное покрытие стен специальной грунтовкой
 на основе акрила. Она улучшает адгезию штукатурки и не препятствует прохождению воздуха. Фасад также можно оформить, например, с помощью кирпича, предварительно утеплив пенопластом
 или минватой
.

С ценами и ассортиментом строительных материалов Вы можите ознакомится в нашем интернет-магазине

кладка газобетона своими руками | как правильно класть газоблоки

Кладка газоблока своими руками

Новый материал для строительства зданий – газобетон завоевал симпатии потребителей простотой укладки, доступностью, характеристиками. Чтобы соорудить стены или перегородки не нужно иметь специальную подготовку или опыт – кладка газобетона (пенобетона) доступна новичку, при соблюдении правил и технологии.

Сколько стоит кладка газобетона

Перед началом стройки у каждого клиента возникает вопрос- какая стоимость кладки газобетона ?! Цена кладки газоблока (пеноблока) может значительно отличаться. Формирование стоимости происходит исходя из многих факторов:

1. От региона в котором Вы ведете стройку (в районах, отдаленных от населенных пунктов стоимость строительных работ всегда выше)
2. От объема Вашей застройки (чем больше объем, тем дешевле расценки на кладку газобетонных блоков за 1 м2)
3. Некоторые бригады формируют стоимость работы с газоблоком (пеноблоком) исходя не из метра квадратного, а за 1 штуку. То есть стоимость кладки стенового газоблока (300 мм, 375 мм и 400 мм) стоят дороже, чем перегородочного газоблока (100 мм, 150 мм)
4. Немного реже стоимость кладки газобетона может варьироваться от плотности газобетона. То есть газобетон плотностью d500 или d400 обойдется Вам дороже блоков плотностью d300. Так как вес одного пеноблока немного больше.

Внимание ! Если Вам также нужно рассчитать стоимость газобетоных блоков Вам поможет наш- Калькулятор газоблока

Виды кладки газоблока

Существует 2 способа выкладывания газоблока (пеноблока) – на цементно-песчаный раствор и на специальный клей для кладки газобетона. При этом первый ряд стенового газоблока, укладываемый на фундамент, всегда размещается на растворе. Цементно-песочная смесь используется для строительства больших, капитальных зданий. Клей применяют при работе на небольших объектах, с материалом, имеющим отклонения от размера в пределах 2 – 3 мм.

Кладка газобетонных блоков на раствор

Перед работой рассчитывают количество блоков и раствора для строительства дома (гаража, сарая, бани). Толщина слоя первого ряда 2 – 3 мм, он делается в пропорции 1:2, что делает первую кладку более надежной и крепкой. Для основной работы готовят раствор в соотношении 1:3. Плотность смеси должна быть не густой и не жидкой, чтобы обеспечить хорошую вязкость и схватывание.

После подсчета газобетона к полученному количеству добавляют 10% на подрезку фрагментов. Купить газобетон в Харькове можно в специальном магазине.

1. В начале работы формируют углы. Газобетонные Блоки размещают в углах, натягивают между ними ориентир, по которому проверяют правильность положения материала. Если длина стены больше 10 м, в центре кладут «кирпич», который поддерживает контрольную нить, иначе она провисает.
2. После обозначения углов последовательно укладывают газоблок. Каждый при этом простукивают резиновой киянкой, чтобы плотнее прижать газобетонный блок к раствору и укрепить связку. Правильность расположения проверяют уровнем и натянутой нитью.
3. Длина стен не совпадает с размерами материала и блоки приходится подпиливать. Отрезают ненужные куски ножовкой с редкими зубцами. При этом пыль и крошки от распиливания не выбрасывают. Их используют для заделки мелких отверстий, щелей, появляющихся при укладке.
4. Перед тем, как класть газобетон вторым рядом, его оставляют на время, чтобы раствор схватился. Для последующих рядов это не делают.
5. Последующие слои пеноблоков выкладывают так, чтобы поверхность стены была максимально ровной.
6. Каждый 3 – 4 ряд формуют строительной арматурой. Это делает конструкцию прочной. Для армирования используют металлическую проволоку толщиной не менее 6 мм, либо композитную арматуру. После установки каркаса продолжают выкладывать ряды газобетона.
7. Для армирования в газоблоке вырезают канавки под проволоку. Работу выполняют болгаркой, штроборезом, дисковой пилой.
8. Если строится здание с несколькими комнатами, перегородочный газобетон и стеновой выкладывают параллельно. При этом не существует отдельного вида материала для стен и перегородок.
9. После укладки стен и перегородок верхний ряд покрывают раствором. Это делается для того, чтобы равномерно распределить давление, оказываемое перекрытием.

Работа с клеем

Для кладки используют специальный строительный клей. Укладывание фрагментов проводится по той же схеме, что и на раствор, но есть правила работы с клеевой смесью.

• При нанесении состава не должно оставаться пустот;
• после кладки на клей не требуется усиленной отделки, так как поверхность получается ровной;
• для работы с клеем используют специальный шпатель-ковш;
• смесью заполняют не только вертикальные, но и горизонтальные швы;
• При правильной кладке шов газоблока составляет 2-3 мм.
• Расход клея для газобетона – 1 мешок на 1 м3 (1 мешок на куб).

Важно ! Для нанесения клея обязательно используйте ковшик для газобетона шириной равной ширине газобетонного блока !

Тонкости работы

Для кладки газобетонных блоков используют клей от проверенных производителей. В Украине, к примеру, это клей UDK (ЮДК), ХСМ или AEROCK (АЭРОК). Качество продукции этих производителей гарантирует точность форм, что важно при укладывании рядов, прочность, сохранение тепла в помещении. Поэтому стоимость газоблока в данном случае не имеет решающего значения.

При последовательном размещении газобетонных блоков следят за верхним слоем ряда. Он должен иметь идеальную поверхность, чтобы на него ровно лег следующий ряд.

Располагают пенобетон так, чтобы вертикальные швы нижнего и верхнего ряда не совпадали, то есть в шахматном порядке. Не существует стандарта, на какое расстояние должны заходить швы один за другой. Главное, чтобы они не превратились в сплошную линию.  Такая тонкость придает кладке прочность и устойчивость.

Как правильно класть блоки? — Блог о строительстве

Если вы строите новый дом, то обязательно хотите, чтобы он в результате оказался надежным и добротным. На сегодняшний момент самыми распространенными строительными материалами являются газоблоки (это может быть газосиликат или пенобетон, а также керамоблок). Основные нюансы, на которые нужно обращать внимание при строительстве:

1.

Разметка углов стеновой коробки (периметра).2. Укладка блоков и поднятие стен.3. Работы с дверными и оконными проемами (устройство перемычек).4. Устройство монолитного (армированного) пояса.5. Межкомнатные перегородки.

Осуществление разметки периметра стеновой коробки

Для укладки газоблока может быть использован как цементный раствор, так и «профильный» клей для газоблоков. Если вы намереваетесь выполнять работы с помощью цементного раствора, необходимо учесть, что в данном случае не миновать образования так называемых «мостиков холода», то есть дополнительных теплопотерь через межблочные швы. Достоинства именно этого варианта – в увеличении крепости всей конструкции.

Когда же в работе используется специальный клей, то нужно оставлять «воздушную полосу» между слоями – это позволит выполнить дополнительную теплоизоляцию стен.

Во-первых, следует выставить блок в горизонтальной плоскости, используя резиновый молоток.

Самым ответственным процессом можно назвать выставление четырех опорных угловых блоков – эта операция требует и сноровки, и внимания. Следует отметить, что от того, как установлены эти четыре блока, зависит половина успеха, в том числе и ровность будущих стеновых конструкций. Впоследствии следует натянуть нитку между опорными блоками и по этой нитке укладывать блоки в ряд с помощью клеевого раствора, тщательно смазывая их между собой.

Если возникнет необходимость в резке блоков, то для этих целей следует использовать специальную ножовку с победитовыми наконечниками. Следует отметить, что подобный инструмент может быть двух типов: с наконечниками «через зуб» и «на каждый зуб». Разница в цене в данном случае может составлять около пятнадцати процентов, но пила «на каждый зуб» намного удобнее в работе, да и к тому же качество распила таким инструментом будет выше.

Размер стандартного стенового блока составляет 600х300х200, поэтому длина строительного уровня должна быть не более восьмидесяти сантиметров. Для того, чтобы проверить горизонтальную плоскость блока, необходимо класть уровень в два положения по диагонали блока. Выравнивание же стены осуществляется по натянутой нитке.

Для получения строительной смеси клей разбавляют обычной водой и перемешивают с помощью миксера, пока он не станет по консистенции напоминать сметану. Чтобы нанести клей, следует использовать пятнадцати сантиметровый зубчатый шпатель. Раствор наносится в виде двух полос по краю блока таким образом, чтобы в центре осталась неширокая полоса без клея.

Если вы используете именно этот способ нанесения, то выравнивать блок следует по уровню – это намного удобнее. Кроме того, за счет воздушной прослойки между блоками будут улучшаться теплотехнические характеристики стены.

Ведь, как известно, тем самым «узким» местом, через которое происходит потеря тепла, как раз и являются клеевые швы. Поскольку газосиликатный блок прекрасно впитывает влагу, перед нанесением клея блоки желательно смачивать водой, ведь если клей нанести на сухой блок, то он сразу высохнет. Естественно, это не самым лучшим образом скажется на прочности и связке всей конструкции, поскольку сухой клей не обеспечит требуемой прочности.

Изначально блок следует выровнять в горизонтальной плоскости, после чего несколькими ударами в торец блок прижимается к предыдущему в ряду блоку. Следует отметить, что блоки достаточно легко крошатся, так что при ударе не стоит прикладывать чрезмерное усилие.

В процессе укладки блоков, начиная со второго ряда, следует в обязательном порядке осуществлять так называемую «перевязку», то есть каждый следующий ряд должен смещаться минимум на пятнадцать или двадцать сантиметров относительно предыдущего. Обязательно нужно проверять наличие перевязки в тех местах, где происходят стыки несущих стен.

Что касается рубероида, то он необходим под весь первый ряд по периметру дома. Важной является также необходимость оставления зазора – так, рубероид должен выступать на 15-10 сантиметров из-под блока. Между листами такой подложки также следует сделать припуск – сантиметров десять.Начало оконных проемов находится на высоте ста сантиметров (уровень четвертого ряда).

Впоследствии высота окна будет равна восьмидесяти – восьмидесяти пяти сантиметрам (учитывая стяжку и утеплитель на полу). Что касается окончания оконных проемов, то оно будет находиться на уровне десятого-одиннадцатого ряда (зависит от высоты потолка).Согласно существующим эстетическим нормам расстояние от потолка до проема не должно быть более 35 см. Относительно дверных проемов необходимо отметить, что они будут заканчиваться на уровне девятого ряда, то есть на высоте в 2,25 метра.

После того, как будут залиты черновые полы и уложен утеплитель, высота проемов будет составлять 2,10-2,15 метра.Над проемами в обязательном порядке укладываются перемычки. Сделать это можно двумя способами. Самым простым считается установка железобетонной перемычки, изготовленной в заводских условиях.Однако следует учитывать и специфически особенности такой конструкции.

Так, железобетон имеет достаточно высокую теплопроводность, из-за чего в холодное время года такая конструкция будет промерзать со всеми вытекающими отсюда последствиями. Более того, иногда проблематично приобрести готовое изделие, идеально подходящее под ваши геометрические размеры.Более того, стоимость заводской перемычки включает в себя не только непосредственно стоимость изделия, но и затраты на его транспортировку. Поэтому оптимальным вариантом считается изготовление перемычки собственными силами.

Этот способ можно даже назвать менее трудозатратным по сравнению с предыдущим.Начинать следует с установки распорок под будущее изделие. Распорки можно прибивать к блоку с помощью обычных гвоздей (150 или 120). Потребуется также обязательное укрепление монолитной перемычки снизу, причем выдерживать его нужно как минимум месяц.

Строго выдерживая уровень по предыдущему ряду блоков, необходимо выставить направляющие. Далее следует подготовить опалубку (несъемную) под будущую конструкцию – это будут блоки с выпиленными на них ложбинками. Габаритные размеры этих ложбинок таковы – ширина 20 см, высота – 15 см.Чтобы блок не «выскользнул» из монолитной перемычки, выпиливая, нужно формировать небольшое расширение к основанию блока.

Когда лотковые блоки будут готовы, их следует установить на распорки, как всегда, промазывая клеем между собой. Чтобы исключить образование сколов и трещин в стене, а также предотвратить проседание перемычки, следует следить за тем, чтобы лотковый блок заходил на несущую стену минимум на двадцать сантиметров.Когда лоток будет готов, в него заливается бетон (М200 или выше). Соотношение состава цемент-песок-щебень будет 1:1,5:3.

По окончанию процесса в бетон следует уложить арматуру (2 или 3 штуки, сечение – 10…12 мм).Делать это следует максимально низко к основанию блока, поскольку именно в этом месте максимальна нагрузка на разрыв. После этого следует выдержать готовую перемычку около месяца, однако кладку блоков можно продолжать. Естественно, нагружать перемычки плитами перекрытий нельзя.

Монолитный пояс

После того, как будет уложен последний ряд блоков, необходимо в обязательном порядке залить монолитный железобетонный пояс. Исходя из минимально допустимой по СНиП толщине блока, которая равна 400-500 мм, пояс должен иметь размеры не менее 200х150 мм. Безусловно, пояс не заливается на всю ширину блока – в обязательном порядке организовывается теплоизоляция.

Для этого используется один из двух наиболее приемлемых способов:

в качестве теплоизолятора можно использовать и непосредственно газосиликатный блок,использовать для теплоизоляции пенопласт.

Следует учитывать высокую практичность именно первого метода, поскольку пенопласт менее прочен, нежели газосиликат. Кроме того, теплоизоляция из блоков не требует монтажа опалубки – сами блоки являются несъемной опалубкой.

Теплоизоляция из газосиликата. Блоки подвергаются распилу таким образом, чтобы получилось два вида кусков – 15х15 и 5х15 см (высота пояса – 150 мм).

Укладка полученных кусков производится следующим образом – больший укладывается со стороны улицы, и меньший – со стороны помещения. В результате образуется между блоками ложбинка размером 200х150 мм. Следует оставить конструкцию на два-три дня, чтобы высох клей.

Это необходимо для того, чтобы не произошло распирание блоков в процессе заливки бетона. Такая несъемная опалубка сооружается на всех без исключения несущих стенах. После того, как высох клей, необходимо начать укладывание арматуры по периметру пояса.

Вполне достаточно будет двух рядов арматуры диаметром 8…12 мм. Важно все работы выполнять очень быстро, не более одного дня, чтобы избежать застывания бетона. В противном случае в местах стыков возможно появление трещин.

Впоследствии на этот пояс укладывают плиты перекрытия – осуществляется перекрытие этажа. Аналогично выполняется монолитный пояс и под кровлю.

Перегородки

Что касается внутридомовых перегородок, то, как правило, для их изготовления используют блоки толщиной от ста до двухсот миллиметров.

Выбор толщины блока зависит как от назначения помещений, так и от желаемых звуко- и теплоизоляционных показателей. Для перегородок нет необходимости заливать монолитный пояс, однако их обязательно нужно перевязывать с несущими стенами. В основном, для этого применяется арматура кусками 20-25 сантиметров длиной, которая на половину своей длины загоняется в несущую стену.

Место входа арматуры в блок намечается, ведь в дальнейшем этот место будет стыковочным с несущей стеной. Для того, чтобы блок не раскололся, в нем сверлится отверстие несколько больше длины арматуры, а все места стыков заблаговременно промазываются клеем. Между рядами обязательно используют перевязку.

Чтобы выполнить перевязку перегородок и потолочного перекрытия, зачастую используют строительную пену. Запенивание необходимо производить по всей ширине стены, пройдя сначала одну сторону, а затем – другую. Когда пена высохнет, ее излишки могут быть убраны с помощью обычного канцелярского ножа.

Поскольку пена имеет слабые характеристики по сжатию и излому, то зазор между потолочным перекрытием и блоком не должен быть более одного или двух сантиметров. Способ же укладки стен-перегородок аналогичен способу укладки блоков в несущих конструкциях. При этом следует отметить, что несущая перегородка в обязательном порядке выполняется из стеновых блоков, так как такая конструкция будет подвержена нагрузке плит перекрытия.

Необходимо также отметить, что соблюдая вышеуказанные технологии и правила, Вы будете надежно застрахованы от всех тех распространенных ошибок, которые широко распространены у неопытных домостроителей, пытающихся выполнить какие-либо работы без соответствующих знаний.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мне нравится!0Мне не нравится!1

Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями (соц кнопки выше).

Синтетический строительный материал весьма востребован: он обеспечивает оптимальную теплоизоляцию, имеет малый собственный вес, прочен и легок в использовании. Изучая рекомендации о том, как класть газобетонные блоки, нужно уделить особое внимание технологии работ и специфике связующих веществ.

Подготовка инструментов

Специалисты, объясняя, как класть газобетон, рекомендуют выделить время на поиск наиболее удобного инвентаря:

каретка, имеющая дозатор, позволяет равномерно наносить связующих раствор;киянка – сбалансированный резиновый молоток, облегчающий процесс подбивки блоков;небольшая пила, резец необходимы для подгонки материала по размерам;шлифовальная доска решает задачу устранения дефектов готовой поверхности;кельма предотвращает растекание раствора при укладке стены;уголок закрепляет уложенные элементы;рубанок используется для корректировки и выравнивания формы блоков;штроборез – инструмент, с помощью которого создаются пазы;миксер облегчит замес раствора;шнур в качестве горизонтального ориентира и строительный уровень.

Также понадобится емкость, в которой будет разведен монтажный раствор.

Инструменты, необходимые для работы

Критерии выбора газобетона

При изучении продукции разных производителей следует заострить внимание на следующих показателях:

плотность – чем она выше, тем прочнее материал и сильнее его шумоизоляционные свойства;теплопроводность – от нее зависит степень сохранение тепла в строении, производители при расчете этой характеристики учитывают неоднородные условия;прочность;паропроницаемость;звукоизоляция.

Оптимальные размеры изделий разнятся от проекта к проекту, но лучше покупать элементы с захватами – они облегчают перемещение и монтаж.

Кладка из газобетонных блоков

Приготовление раствора: на что нужно обратить внимание

Интенсивность расхода – ключевой показатель выбора «связующего звена», поэтому при составлении сметы строительства приходится сравнивать технические показатели клеевых и цементных составов. Новички считают, что цементный раствор экономичнее: такое мнение складывается в результате банального сопоставления предполагаемого количества блоков, которые планируется использовать,и стоимости пачки материала.

Строители подчеркивают, что клеевого состава понадобится на 30-70% меньше, чем цементного. На заметку: в первом случае толщина слоя при кладке варьируется в пределах 0,3-0,5 см, тогда как во втором – не менее 0,8-2 см.

Если первый ряд выполняется из блоков, не оснащенных пазами, для фиксации понадобится стандартная цементно-известковая смесь – эта мера позволит минимизировать капиллярную влажность.

Даже если в приоритете клей, цементный состав понадобится впоследствии для создания перемычек.

Клей

Пропорции сухой части и воды указываются на маркировке, обычно 1 стандартный мешок разводят 5 литрами жидкости, оптимальная консистенция –густота жирной сметаны.Тщательно перемешанной субстанции дают настояться 15 минут, далее ее наносят на немного увлажненные блоки. Выравнивание должно производиться в течение 10 минут, после состав становится слишком вязким, он полностью высыхает за 6 часов.

На 1 кв. м стены понадобится, в среднем, 25 кг клея. Готовую связку желательно использовать в течение 4 часов, периодически перемешивая, чтобы предотвратить расслоение.

Приготовление клея для кладки газобетонных блоков

Цемент

Соотношение цемента и песка составляет 3:1, чтобы повысить показатели прочности и устойчивости к температурным перепадам, стоит добавить в состав пластификаторы и глину.

После введения воды в пропорциях, указанных производителем сухой части, субстанцию замешивают миксером и используют в кратчайшие сроки. То есть цементный раствор желательно готовить небольшими порциями.

Как класть газобетонные блоки: пошаговая инструкция

Чтобы максимизировать прочность кладки, следует тщательно проработать предварительный этап:

Приготовить раствор.Убедиться в том, что во всех участках фундамент строго горизонтален.Защитить фундамент от контакта с влагой с помощью битумной мастики

В отдельных случаях допустимо использование рубероида для гидроизоляции, хотя он менее эффективен.

Нанесение цементного раствора на газобетонный блок

Технология укладки стен

Зная, как правильно класть газобетонные блоки, легко составить прочную, ровную поверхность. Первый элемент нужно установить (заложить) в углу, двигаясь последовательно до следующего «поворота».Здесь работа производится на утолщенном слое раствора, компенсирующем возможные дефекты фундамента. Высота углов должна быть идентичной, максимально допустимое отклонение –3 см.

Чтобы ориентировочный шнур создавал ровную линию, его нужно натягивать между угловыми блоками с обязательными промежуточными маячками (строительный уровень – незаменимый помощник).

Второй и последующие ряды кладем так, чтобы проявилось боковое смещение в 20-40 см. Излишки клея, образующиеся в зоне швов, нужно удалять. Если запланирована постройка сложной конфигурации, подогнать блоки можно с помощью ножовки.

Кладка блоков по шнуру

Ряды, номера которых кратны 5-ти, и пространство под окнами в обязательном порядке армируются. Укладывать газоблоки на клей допустимо лишь в конкретном диапазоне температур: не ниже -5°С и не выше +20-25°С.В жаркие дни материал немного увлажняют во время работы, если присутствуют атмосферные осадки – используют защитные тенты либо пленку.

Чтобы создать зоны стыковки стен и внутренние перегородки, понадобится связка из нержавейки – она образует шов, фиксируемый гвоздями. Специалисты рекомендуют добавлять такой компонент в каждый четный ряд кладки.

После завершения строительства происходит естественный процесс усадки, занимающий несколько месяцев.Нанесение клея на газобетонный блок

Армирование

Специалисты, поясняя, как правильно класть газобетон, приводят 3 цели армирования:

Укрепление областей с ослабленной кладкой – всех видов проемов.Защита здания по периметру – эта мера особенно актуальна, учитывая степень продуваемости и неизбежные температурные перепады, усадку.Вертикальное армирование объединяет основание и монолитную обвязку. Данный шаг обязателен при строительстве в регионах, где происходят смещения грунтов, часто возникают ураганы.

Стальная проволока используется для выполнения каркаса, обычно располагаемого в один слой.

Арматура, напротив, размещается параллельно друг другу.С помощью штробореза в материале создаются 2 канавки, их пропитывают водой и заполняют на ½ клеем, помещают в них арматуру. Стандартный ее размер – 8 мм. Далее отверстия до краев заполняют связующим составом.

Пол из газобетона

Технология, поясняющая, как класть газобетонные блоки на клей, часто используется для обустройства теплого пола.

Предварительные манипуляции – создание слоя гидроизоляции с применением полиэтиленовой пленки либо более практичных и устойчивых плит из пенополистирола. Блоки собирают на бетонной стяжке (их высота не должна превышать 20 см), далее следует размещение труб и новый слой стяжки, производится выравнивание и финишная шлифовка наждаком.

Укладка газобетона не требует большого опыта, главное – соблюдать технологию, указываемую производителем, и придерживаться маячков. В результате образуется поверхность с достойными показателями прочности, тепло- и звукоизоляции.

Дата: 16-03-2015Просмотров: 344Комментариев: Рейтинг: 21

Современные постройки создаются посредством строительных блоков. Но в зависимости от вида такого материала, будет зависеть и техника кладки. И на каждом этапе необходимо знать, как класть блоки правильно.

Схема кладки стены из газосиликатных блоков.

Рассмотрим каждый строительный момент в отдельности. Но для начала необходимо запастись следующими материалами и инструментами:

строительными блоками;клеевым или цементным раствором;строительной дрелью с миксерной насадкой;теркой;строительным уровнем;шпателями.

Кладка блоков под фундамент

Для работы с фундаментом необходимо соблюдать следующие этапы.

Схема фундамента из блоков ФБС.

Первым делом необходимо вымерять прямые углы на фундаментной подушке при помощи строительного уровня, после чего вбиваются арматурные пруты. После чего между ними протягиваются направляющие. Сами по себе блоки для фундамента имеют значительную массу, поэтому ручная кладка достаточно затруднительна и лучше воспользоваться краном.

Все работы выполняются по заранее разработанному проекту. Если действовать согласно плану, то стены, да и сам дом будут ровными. От сильных перекосов сама постройка может разрушиться.

Бетонные блоки под фундамент следует укладывать так же, как и другие, только используется другая смесь. Для этой части постройки используются цельные блоки со специальными отверстиями под коммуникации или П-образные.

Кладка осуществляется на цементно-песочный раствор. При его изготовлении соблюдается пропорция 1:4. После укладки в обязательном порядке заделываются все швы.

В случае использования кладки как фундамента следует не забывать о гидроизоляции, которая прокладывается сразу после второго ряда. Далее с наружной стороны насыпается грунт.

Для обыкновенного здания хватает и двух рядов кладки, но если планируется цокольный этаж, то добавляют еще 2 ряда блоков по 0,6 м.

Вернуться к оглавлению

Если в строительстве используют пенобетонные или газобетонные блоки, то в этом случае допустимо использовать специальный клей.

Есть следующие типы клеевых смесей:

Кладка из керамзитобетонных блоков.

Стандартный. Предназначен для керамзитобетонных, пенобетонных и газобетонных блоков.Стойкий к низким температурам.

Если стройка происходит зимой, то обыкновенный раствор замерзнет и потрескается. А данная марка клея имеет незамерзающие компоненты, которые стойки к минусовым температурам.Теплосберегающий. Готовый клеевой раствор имеет определенную консистенцию, которая, создавая шов, ограничивает площадь его промерзания.

На ценовой диапазон влияет не только предназначение клея, но и марка производителя.Отечественные аналоги всегда на порядок дешевле, чем зарубежные. И при этом не всегда они уступают по качеству.

Инструкция по приготовлению такого раствора достаточно проста: вода смешивается с сухой смесью и с помощью миксера доводится до однородной массы.

Вернуться к оглавлению

Также следует отметить, что техника кладки блоков во многом зависит от материала изготовления.

Схема кладки стен из газобетонных блоков.

При кладке пенобетонных и газобетонных блоков заранее подготавливается подушка по направляющим. Для их фиксации используется клей.

Перед тем как укладывать первый ряд, необходимо позаботиться о гидроизоляции.

Первыми выкладываются блоки по углам, после этого те, которые предназначены для стен. Таким способом выдерживается ровность углов. Следует знать, что только внутренние стены обкладываются гидроизоляцией, внешние не трогают.

Некоторые модели пеноблоков имеют специальные пазы, за счет которых происходит дополнительная фиксация. Клеевой раствор наносится с верхних и боковых сторон, слоем в 5 мм. Это делается для того, чтоб швы не продувались.

Чтобы контролировать ровность кладки, необходимо пользоваться строительным уровнем. В случае обнаружения неровностей и шероховатостей от них можно избавиться при помощи терки.

Для контроля за ровностью стены необходимо придерживаться направляющих.

Также для возведения наружных и внутренних стен можно применять керамзитовые блоки. Их кладку достаточно легко проводить, так как вес их не значителен в сравнении с бетонными аналогами. Но вот для их сцепления применяют специально предназначенный клей.

В целом техника кладки строительных блоков схожа с кладкой обыкновенного кирпича. И особых затруднений она не вызывает даже у новичка.

Процесс, как класть блоки на фундамент, сопровождается 2-умя наиболее сложными шагами – кладка первичного ряда и создание потолочного и напольного перекрытий. Иногда может потребоваться армирование стальным каркасом.

Строительные блочные элементы – относительно новый материал, успевший потеснить кирпич и древесину.

Данный стройматериал характеризуется следующими преимуществами: прочностью, теплостойкостью, экономичностью и простотой укладки.

Фундаментные блоки подходят для строительства при любом климате и грунте. При этом можно возводить сооружения разного назначения.

Диапазон предельных температур очень широк +50 – -70 С. При такой укладке в результате получается прочное и неприхотливое строение.

Порядок подготовки к кладке

Подготовительные работы:

Производится разбивка осей базиса, с переноской их на уже подготовленное к его возведению основание. Натяжение осевых и проекция точек их пересечения с помощью отвесов делается по обноске на дно вырытой ямы;Параметры базиса измеряются от спроектированных точек и закрепляются кольями из металла. При этом натянутый между ними шнур располагается на 2-3 мм от края базиса;

Основанием служит песчаная подушка. Дно ямы выравнивается по проектным отметкам;При песчаном грунте возможен монтаж блоков сразу на основание, поверхность которого выравнивается. Для других грунтов потребуется создание воздушной подушки толщиной 5-10 см;Поверхность основания не должна быть разрыхлена с размерами на 20-30 см больше базиса со всех его боков;

При наличии подвального помещения и возведении сооружения на сухом и не пучинистом грунте, блочные элементы укладываются на песочное основание. В этом случае фундамент будет мало заглубленным, не ленточного типа;Несущая способность базиса увеличивается подушками ФЛ, которые сократят число блоков ФБС. ФЛ расширяют подошву фундамента.

Необходимые материалы и инструменты для производства кладки:

Песок;Блочные элементы;Бруски из дерева 50*100;Цементно-бетонная смесь;Бетономешалка и вибрационная трамбовка;Емкости для воды и раствора;Лопата и мастерок;Рейка, строительный уровень.

Правила кладки

Перед тем, как класть блоки на основание фундамента, важно очистить его от мусора и высушить. Установка блочных элементов начинается с мест наибольшей нагрузки: по углам будущего строения и на пересечении стеновых конструкций.

После установки маячных блочных элементов по их грани производится натяжение причалки для расположения промежуточных блоков. В процессе кладки причалка будет подниматься.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком укладки элементов на фундамент:

Окончательное положение блоков определяется отвесом по осевым рискам поверху конструкции.

Отвес опускается с натянутых на обноске проволок. Отклонения устраняются ломом. Ровность верхней грани маячных блочных элементов определяется уровнем, а других элементов – по причалке.

Блок с отклонением поднимается краном. После повторного выравнивания основания под ним блок заново укладывается на цементный раствор в 2 см. Высота монтажа – оптимально 4-5 рядов.

При укладке производится перевязка вертикальных швов раствором. Глубина кладки не меньше блочной высоты. Поверхность блочных элементов должна быть смочена.

Некоторые тонкости работы

При длине стеновых конструкций не кратных длине блочных элементов гарантировано появление промежутков, заполняемые доборными блоками или пломбами. В учет берется необходимость наличия места под трубопроводы и коммуникации.

Для удаление с горизонтальных швов лишнего раствора производится кельмой. При недостатке раствора его добавляют и уплотняют, заполняя так все швы кладки и расшивая их с обоих сторон. Разница между шириной стен фундамента и стен сооружения – до 13 см.

Этапы работы:

Определив расположение углов, блоки укладываются, начиная от угла, находящегося на минимальном удалении от самой высокой точки базиса;По контуру будущего фундамента наносится влагостойкий раствор цемента с песком для выравнивания поверхности базиса. Далее производится укладка изолятора для предохранения от сырости;

На изолятор на месте первого блока тонко наносится раствор, поверх которого укладывают первый блочный элемент и положение которого проверяют по вертикали и горизонтали, выравнивая его киянкой;Кладка стенового ряда продолжается от первого блочного элемента, заполняя пространство между углами. Горизонтальность контролируется гидроуровнем, а внешние границы – пересечением разметок;

До укладки 2-ого ряда не стоит забывать о перевязке нижних вертикальных швов целым верхним блочным элементом.

Толщина швов крепления при этом должна быть минимизирована для теплостойкости сооружения;До укладки 4-ого ряда делается пауза для обустройства горизонтального армирования. В верхней части 3-его ряда прорезают 1-2 борозды для укладки прутьев из металла диаметром 6-8 мм. Данная операция повторяется между 7-ым и 8-ым рядом, 11-ым и 12-ым рядом и дальше.

Проблемой, как класть блоки на фундамент, могут быть места под будущие дверные проемы, потолочные и напольные перекрытия. При этом сложность обустройства данных конструкций заключается в необходимости дополнительного армирования в месторасположении будущих дверных и оконных конструкций.

Дело в том, что структура блока хрупкая и не способна выдержать всей тяжести железобетонного перекрытия над местами под окна или двери. Обустраивая каркас, его составляющие элементы выкладываются из кирпича.

Единственные трудности возникают в процессе выравнивания горизонтальных верхних граней потолочного перекрытия из железобетона и последнего блочного ряда. Таким же методом решаются трудности обустройства потолочного перекрытия между этажами сооружения.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком кладки блоков:

На самой верхней поверхности последнего блочного ряда устанавливают слой из плотного стройматериала, например, кирпича, и поверх укладывают плитные перекрытия из железобетона.

Источники:

• www.allremont59.ru
• prostroymaterialy.com
• ostroymaterialah.ru
• sdelai-fundament.ru

Aercon AAC Автоклавный газобетон

Вертикальные стеновые панели AERCON

Инструменты, необходимые для установки

Существует полный набор инструментов, специально разработанных для помощи в установке стеновых панелей Aercon и повышения производительности на стройплощадке. Для установки Aercon также потребуются следующие стандартные отраслевые инструменты:

Шаг 1

Проверьте расположение панелей на утвержденных рабочих чертежах Aercon и, соответственно, доставьте панели на строительную площадку.

Шаг 2

Разгрузите связки панелей надлежащим образом, используя утвержденное разгрузочное оборудование. Защитите панели Aercon от дождя и водонасыщения, оставив их на поддонах вдали от стоячей воды. Избавьтесь от чрезмерного обращения, храните панели Aercon ближе к месту их установки. Защитите панели Aercon при движении по неровной поверхности.

Шаг 3

Разметьте линии стен на плите здания по контрольным линиям, а также проверьте на месте все размеры и проемы.

Шаг 4

Прикрепите деревянную прямую кромку (2×4) к плите так, чтобы она была заподлицо с внутренней линией стены панели. Это будет служить руководством для установки панелей Aercon.

Шаг 5

Перед установкой панелей Aercon переместите кран на стройплощадке в оптимальное место, чтобы избежать чрезмерных простоев из-за слишком частого его перемещения. Присоедините утвержденное подъемное устройство к крановому тросу и начните установку.

Монтаж следует начинать с угла, стараясь плотно соединить панели Aercon.Стеновая панель поднимается с помощью зажима для стеновой панели WKV, который прикрепляется к панели и опускается на крупнозернистый раствор Aercon. См. Шаг 13 для альтернативного подъемного устройства.

Шаг 6

В верхнем углу плиты нанесите на всю ширину крупнозернистый раствор Aercon с помощью зубчатого шпателя для кладки. При необходимости используйте пластиковые прокладки вместе с крупнозернистым раствором, чтобы правильно выровнять плиту или опору до нужной высоты. Не используйте тонкослойный раствор с крупными зернами для выравнивания плиты фундамента.

Шаг 7

Как только панель будет отрегулирована по отвесу и по уровню, прикрепите временные распорки от верхней трети панели вниз к полу. Следуйте рекомендациям OSHA относительно требований к временным распоркам.

Шаг 8

Смешайте тонкослойный раствор Aercon в чистой емкости для смешивания (5-галлонное ведро или ведро) в соответствии с инструкциями производителя. Консистенция смешанного раствора с тонким слоем должна быть такой, чтобы он легко проходил через зубья зубчатого шпателя, оставляя форму зубцов в слое раствора.Не следует использовать жидкий растворный помет. Перед смешиванием каждой новой партии промойте ведро или ведро, чтобы старый тонкослойный раствор не ускорил время высыхания новой смеси

Шаг 9

Прижмите вторую угловую панель к ранее установленной первой угловой панели, используя следующие
акции

Первая

Нанесите тонкий слой раствора между головными стыками вертикальных панелей с помощью зубчатого шпателя. Либо поместите раствор с тонким слоем на устанавливаемую панель, пока она находится в исходном положении на земле, либо нанесите раствор с тонким слоем на ранее установленную панель перед установкой следующей.

Второй

Инструкция по установке подъемного механизма. Всегда проверяйте подъемное устройство с помощью калибровочного устройства, которое сопряжено с подъемным устройством, каждый день перед запуском и после каждого перерыва, который делает бригада. Переместите зажим к концу стенной панели, которую нужно поднять. Достаточно откройте зажим, в зависимости от толщины панели, повернув маховик против часовой стрелки. Поверните зажим на ручке на 90 градусов так, чтобы губки зажима оказались в центре стеновой панели.Полностью прижмите внутреннюю сторону зажима к стеновой панели. Приложите усилие к зажиму, повернув маховик зажима по часовой стрелке до щелчка и появления зеленых окон (больше не поворачивайте). Осторожно поднимите стеновую панель и переместите ее на место, где она должна быть установлена. Когда стеновая панель установлена ​​правильно, зажим можно ослабить, повернув маховик против часовой стрелки. Вертикальный шов между каждой панелью должен быть снят, а затем соскребан в ожидании следующей панели.

Третий

Поднимите панель и установите ее, сдвинув в боковом направлении как можно ближе к ранее установленной панели, а затем опуская на крупнозернистый раствор.

Шаг 10

Установите отвертку Helifix на перкуссионную дрель или
к перфоратору в соответствии с инструкциями производителя и загрузите анкер. В углу установите анкеры Helifix через лицевую сторону стороны одной панели в торец панели, который находится в перпендикулярном направлении.Отцентрируйте анкер Helifix так, чтобы он проходил через середину перпендикулярной панели. Установите, как указано на
Заводской чертеж, одобренный Aercon.

Шаг 11

Установите оцинкованные гофрированные гвозди в вертикальные швы: один на расстоянии 2 футов 0 дюймов от верха стены и один на расстоянии 2 футов 0 дюймов от низа стены по вертикали или по мере необходимости. Используя молоток (при необходимости можно использовать больше)

Шаг 12

Просверлите стальные дюбели, армирующие эпоксидной смолой, в существующую плиту в центре радиуса панели Aercon.Продолжайте устанавливать арматуру во всех местах в соответствии с чертежом конструкции.

Шаг 13

Повторите шаг 9 для последующих панелей.
Убедитесь, что между панелями имеется плотный стык. Для вертикальных стыков панелей используйте тонкослойный раствор Aercon. При необходимости укрепите стены. Минимальное крепление должно быть через каждые три (3) панели.

Шаг 14

Установите стальную арматуру, предварительно смочите сердцевину и поместите бетон (текучий раствор) в вертикальную сердцевину в соответствии с чертежами.Слегка постучите по арматуре, чтобы укрепить раствор, а затем удалите излишки стяжки.

Не используйте карандашный вибратор, так как это приведет к растрескиванию поверхности панели.

Как построить стену из бетонных блоков

В жилищном и коммерческом строительстве широко используется форма бетонного строительного материала, официально известная как бетонная кладка (CMU). Эти пустотные блоки могут быть изготовлены из стандартного бетона с традиционным песчано-гравийным заполнителем, скрепленным портландцементом.Или они могут заменить песчано-гравийный заполнитель более легкими промышленными отходами, такими как летучая зола или угольные шлаки, и в этом случае они обычно известны как шлакоблок .

CMU находят множество применений в строительстве, от использования в фундаментных стенах для поддержки каркасной конструкции, до открытых внешних стен зданий, отдельно стоящих ландшафтных стен и подпорных стен.

Типы CMU

Бетонные блоки и шлакоблоки бывают разных размеров и форм для различных областей применения.Общие размеры и формы бетонных блоков включают:

Типоразмеры

• 4 х 8 х 8
• 4 х 8 х 16
• 6 х 8 х 8
• 6 х 8 х 16
• 8 х 9
• 8 х 8 х 16
• 10 х 8 х 8
• 10 х 8 х 16
• 12 х 8 х 8
• 12 х 8 х 16

Фактические размеры бетонных блоков немного меньше номинальных, примерно на 3/8 дюйма в каждом измерении. Это необходимо для учета толщины швов раствора между блоками.

Формы

Бетонный блок также бывает разных форм. Наиболее распространены:

• Носилки — имеет фланцевые удлинители на обоих концах. Используется в середине стен, где оба конца закрыты примыкающими блоками.
• Одинарный угловой элемент — имеет один квадратный конец. Используется на концах стен, где обнажается конец блока.
• Двойной угловой элемент — имеет два прямоугольных конца.Часто используется, когда блоки штабелируются для создания вертикальных столбов.
• Створки — имеют прорези на плоских концах; они используются вокруг оконных и дверных проемов, чтобы обеспечить пространство для расширения.
• Заглушки — тонкий прочный бетонный блок, используемый для закрытия открытых полостей в верхней части стены из бетонных блоков.

Несколько других форм также доступны для специальных применений, такие как блоки с выпуклым носиком с одним закругленным концом, блоки косяка с углублением для оконных и дверных косяков, перегородочные блоки, используемые для изготовления внутренних перегородок, и блоки перемычек, используемые для изготовления окон и дверей. заголовки.

Существуют также архитектурных кладок с текстурированными поверхностями, предназначенными для декоративного использования.

Анатомия стены из бетонных блоков

Практически все стены, построенные с помощью блоков CMU, имеют одни и те же элементы, хотя применение этих элементов может значительно варьироваться в зависимости от размера, формы и использования стены.

• Фундамент . Все стены из бетонных блоков должны опираться на прочный фундамент из заливного бетона.Глубина и размер фундамента будут варьироваться в зависимости от размера стены из бетонных блоков и веса, который она должна выдерживать, но для типичной отдельно стоящей стены требуется фундамент, который примерно в два раза шире самой стены и простирается примерно на 1 фут вниз. ниже линии мороза.
• Бетонный блок. Формы и размеры блоков выбираются в соответствии с функцией стены и ее конфигурацией. В большинстве стен из цементных блоков используются блоки нескольких различных типов, особенно подрамники и угловые блоки.
• Растворы для швов . Каждый ряд блоков соединяется с соседними блоками с помощью раствора типа N (выше уровня) или типа S (ниже уровня). Для большей прочности большинство стен из бетонных блоков собираются таким образом, что вертикальные швы смещены (расположены в шахматном порядке) от одного ряда к другому.
• Арматура. Отдельно стоящие блочные стены могут подвергаться нагрузкам, которые могут привести к растрескиванию стыков и разрушению стен, поэтому обычно применяется как вертикальное, так и горизонтальное армирование. Вертикальное армирование обеспечивается отрезками стальной арматуры, залитой во влажный бетон, который заливается в полости блока через заданные интервалы.Горизонтальное армирование обеспечивается полосами металлической арматуры, закладываемыми во влажный раствор после каждого третьего или четвертого хода блока.

Большинство стен из бетонных блоков представляют собой стены одинарных и , что означает, что они построены из рядов блоков одной ширины, уложенных друг на друга. Если требуется большая прочность конструкции, вы можете построить двухслойные стены , в которых два ряда блоков уложены вместе.

Необходимые инструменты и материалы

• Инструменты для земляных работ (лопаты и т. Д.))
• Формы фонда, при необходимости
• Стринги каменщика
• Ставки
• Линейный уровень
• Отвес
• Бетонные блоки или шлакоблоки
• Уровень плотника
• Рабочие перчатки
• Бетонная смесь
• Тачка или механическая бетономешалка
• Мотыга для каменной кладки
• Миномет
• Мастерок каменщика
• Фуговальный инструмент
• Пила по камню
• Долото по камню
• Молоток для каменной кладки

Создать макет

Первый шаг в строительстве стены из бетонных блоков — это заложить фундамент с помощью кольев и кладки. Для отдельно стоящей ландшафтной стены это предполагает создание простого прямоугольного контура планируемого фундамента. Для фундамента здания требуется прямоугольный контур всего здания, тщательно подогнанный так, чтобы он был идеально квадратным.

После выравнивания струн разметки линейным уровнем перенесите положение фундамента на землю перед началом земляных работ.

Экскаватор

Следующим шагом будет выкопать землю под фундамент.Работа, проводимая здесь, может значительно варьироваться в зависимости от требуемого размера фундамента и обстоятельств. Если вы строите небольшую ландшафтную стену в теплом климате, это может быть связано с простым копанием вручную с помощью лопаты. Для фундамента здания или в холодном климате, требующем глубокого промерзания фундамента, земляные работы могут быть серьезным мероприятием, требующим землеройного оборудования. В любом случае цель состоит в том, чтобы создать траншею с плоским дном для заливки бетонного фундамента для поддержки стены из цементных блоков.

Обязательно проконсультируйтесь с местными властями относительно необходимой глубины и размера фундамента для стены из цементных блоков, которую вы планируете. Любая стена высотой более 2 футов требует морозного основания, которое простирается на 8–12 дюймов ниже самого глубокого уровня зимних морозов в вашем регионе. Как правило, фундамент должен быть в два раза шире самой стены.

Залить фундамент

Бетонный фундамент, необходимый для поддержки стены из цементных блоков, обычно создается путем заливки бетона в полую форму, выстилающую стены траншеи, но бетон также можно просто залить в траншею — распространенный сценарий строительства отдельно стоящей ландшафтной стены. .В этом случае верх выемки иногда закрывают деревом, чтобы создать законченный вид. Обычно верх фундамента находится немного ниже уровня земли, так что фундамент будет скрыт, когда стена будет закончена.

Бетон для фундамента можно замешивать вручную в миксере или ящике для раствора, или его можно заказать у поставщиков готовой смеси и доставить на грузовике.

Верх залитого фундамента должен быть идеально ровным, но его не нужно растирать и затирать до идеально гладкой поверхности.Перед тем, как приступить к возведению стены, убедитесь, что фундамент полностью затвердел и затвердел.

Положите первый курс блока

После того, как залитый фундамент полностью затвердеет и затвердеет, наметьте контур стены из цементного блока на поверхности фундамента, используя меловую линию.

Смешайте соответствующий раствор в ящике для раствора, затем положите слой раствора толщиной 1 дюйм на фундамент внутри контура.

Поместите первый слой цементного блока в раствор и слегка постучите по блокам вниз, чтобы заделать их в раствор для фундамента.Начните стену с углового элемента, затем «смажьте» фланцы в конце каждого последующего блока раствором перед соединением его с предыдущим блоком.

Подсказка

Стремитесь к стыкам шириной 3/8 дюйма между блоками как по горизонтали, так и по вертикали. Это обеспечивает оптимальное количество силы.

По мере того, как вы спускаетесь по первому ряду, используйте уровень, чтобы отрегулировать блоки так, чтобы они были идеально вертикальными, и используйте колья и веревки, чтобы убедиться, что ряд блоков остается идеально прямым.На противоположном конце стены завершите ход еще одним угловым блоком.

Режущие блоки

Если вы планируете тщательно, вам может не понадобиться резать бетонные блоки, но если это необходимо, лучше всего это делать с помощью пилы с лезвием по камню, а также стамеской и молотком.

Надрежьте поверхность блока бензопилой, прорезав линию глубиной около 1/4 дюйма. Затем используйте стамеску и молоток, чтобы растолочь по линии с надрезами, пока блок не расколется по линии.Переверните блок и повторите процесс с противоположной стороны.

Lay Последующие курсы блока

Начните следующий ряд блоков с полублока, чтобы гарантировать, что вертикальные швы будут смещены по мере того, как вы будете двигаться вниз по ряду. Установите второй ряд таким же образом, как и первый — нанесите слой раствора поверх предыдущего ряда и намазывая маслом концы каждого блока, когда вы кладете его в раствор. Используйте шнур и уровень каменщика, чтобы почаще проверять каждый ряд блоков на уровень и прямолинейность.Во время работы излишки строительного раствора можно слегка соскрести шпателем с поверхности блоков.

Подсказка

Для очень высоких стен лучше всего прокладывать не более шести рядов в день. Это позволит раствору полностью затвердеть и снизит вероятность разрушения стены. Избегайте чрезмерной нагрузки на швы, пока раствор не затвердел полностью.

Добавить арматуру

По мере продвижения вверх, при необходимости добавляйте металлическую арматуру. После каждого третьего или четвертого ряда перед укладкой следующего ряда блоков горизонтальный шов необходимо укрепить с помощью металлических арматурных лент, уложенных в раствор.

Вертикальное армирование добавляется путем заполнения пустот бетоном и забивания металлических арматурных стержней в пустоты. Это увеличит поперечную прочность между рядами блоков. Уточните у местных строительных властей рекомендации по вертикальному армированию стены.

Обработка стыков

В зависимости от размера вашего проекта и скорости, с которой вы работаете, вам будет периодически необходимо сглаживать и отделывать стыки между блоками.Это нужно делать после того, как раствор затвердел, но до того, как он полностью затвердеет. Используйте инструмент для чистовой обработки, чтобы слегка надавить на раствор, проводя инструментом вдоль стыка. Инструмент должен образовать небольшое углубление в стыке раствора.

Блоки заглушек

Верхние части стен из цементных блоков обычно закрывают путем нанесения слоя раствора, встраивания полос металлической арматуры, а затем покрытия стены твердыми бетонными заглушками. Убедитесь, что стыки между заглушками заполнены раствором и выровнены отделочным инструментом.

Стены из низкосортных цементных блоков

Если стена из цементных блоков будет ниже уровня земли, например, когда она используется в качестве стены подвала, важно, чтобы поверхность была гидроизолирована перед засыпкой грунтом. Это можно сделать с помощью различных гидроизоляционных мембран или прорезиненного гидроизоляционного материала, наносимого кистью.

Основы укладки блоков | JLC Онлайн

Размещение красивого нового дома на фундаменте из голых блоков — это все равно что одеться к выпускному балу, а затем надеть пару строительных ботинок.Поэтому мне нравится строить фундамент из кирпича и блока, что является обычным методом здесь, в Северной Каролине.

Блоки — или CMU (бетонные блоки) — экономичны, бывают разных размеров и быстро складываются, поэтому они используются ниже уровня земли. Кирпичи более дорогие и требуют больше времени для установки, поэтому их экономят для более качественной работы, где они будут показаны.

Хотя большинство ГК никогда не закладывают фундамент для всего дома, навыки укладки кирпича и блоков могут пригодиться на небольших работах, когда сложно привлечь подрядчика по кладке.В этой статье я буду использовать небольшой фундамент для мастерской, который я построил, чтобы проиллюстрировать некоторые методы, необходимые для уверенной укладки бетонного блока и кирпича. За исключением размеров блоков, между работой с кирпичом и с блоком особой разницы нет.

Этот портативный механический резак, который весит всего 35 фунтов, может использоваться для точного дробления кирпича, камня и бетонных изделий .

Планировка, предотвращающая разрезание

Кирпичи и блоки трудно разрезать, поэтому при выкладывании кладки стоит подумать о размерах блоков.С 30-х годов прошлого века блоки из каменной кладки производятся в размерах, которые укладываются в модульную схему на основе 4 дюймов. Таким образом, хотя стандартный блок имеет высоту 7 5/8 дюйма и длину 15 5/8 дюйма, добавление горизонтального стыка внизу (стык кровати) и вертикального стыка на одном конце (стык головки) доводит устройство до 8 дюймов. на 16 дюймов.

Стандартный модульный кирпич имеет высоту 2 1/4 дюйма и длину 7 5/8 дюйма. Три ряда кирпича с тремя стыками основания составляют в сумме 8 дюймов в высоту, в то время как один кирпич с головным стыком имеет длину 8 дюймов.

Поскольку их размер можно слегка регулировать, швы из раствора обеспечивают некоторую гибкость при планировке. В то время как идеальный растворный шов имеет ширину 3/8 дюйма, каменщики обычно усаживают швы до 1/4 дюйма или растягивают их до 1/2 дюйма. Стыки, выходящие за пределы этого диапазона, имеют неприглядный вид и, за некоторыми небольшими исключениями, запрещены большинством строительных норм.

При необходимости блоки кладки можно обрезать до нужной длины, чтобы они подходили к окнам и дверям или для создания фундамента с точными размерами (см. «Резка блоков кладки» слева).А вот разрезать их по длине — то, что плотники назвали бы распиловкой, — это совсем другое дело. Чтобы избежать этой отягчающей работы, каменщики обычно начинают планировку трассы сверху, устанавливая финишную отметку, а затем измеряя и размечая вниз, на полных трассах, от этой точки.

В показанном здесь небольшом здании магазина, например, точкой отсчета для фундамента была проекция верхней части плиты, которую мой клиент хотел на несколько дюймов выше уровня земли. Используя бетонные плиты, я установил струну на этой высоте для справки, затем вырыл и залил армированное основание так, чтобы верхняя поверхность бетона образовывала два полных ряда блоков и два полных ряда кирпича вниз от тетивы.

Размеры блока Указания по компоновке опор

Бетонные доски и веревка определяют расположение фундамента. Здесь верх плиты определяет верхнюю часть фундамента, расположенного так, чтобы учесть два ряда блоков и два ряда кирпича.

Струны, установленные точно в центре стены, определяют размещение вертикального стержня арматуры через каждые 40 дюймов на мокром основании.

После установки фундамента новые струны, размещенные по внешнему краю стены, направляют расположение углов, которое автор переносит с помощью лазера. Тщательная разводка окупается, когда блок кладется и арматура центрируется в сердцевинах.

Выбор подходящего миномета

Наверное, нет ничего более запутанного каменщика, чем растворные смеси. И нетрудно понять, почему: для кирпичных и блочных работ доступны три различных вида раствора: цементно-известковый раствор, кладочный цементный раствор и цементный раствор с неудобным названием.

Хотя они выглядят почти одинаково, это совершенно разные продукты.Каждый может быть изготовлен из четырех типов раствора, обозначаемых буквами M, S, N и O (от слова «кладка»). Буквы обозначают испытанную прочность на сжатие каждого типа, которая достигается за счет добавления или уменьшения процентного содержания портландцемента в смеси. Раствор типа M, например, имеет самый высокий процент портландцемента и самую высокую прочность на сжатие, но для многих применений это не лучший выбор.

Кладочный цементный раствор — лучший выбор для начинающих каменщиков.Это недорогой, простой в использовании и лучший выбор для большинства строительных подрядчиков. В то время как цементно-известковый раствор и цементный раствор часто рекомендуются для крупных коммерческих проектов, они редко необходимы для жилых помещений.

Вообще говоря, типы M и S используются для фундаментов, для работ под землей и в контакте с ней, а также для плоских работ. Тип N — это раствор общего назначения, который может использоваться для несущих стен и внешних поверхностей. Обычно рекомендуется для вертикальных работ над уровнем земли, таких как облицовка кирпича и дымоходы.Тип O обычно предназначен для ненесущих стен, не подверженных отрицательным температурам. Из-за местных различий в климате, почвах и т. Д. Местные нормы, касающиеся требований к растворам, различаются.

Для показанного здесь фундамента я использовал кладочный цементный раствор типа S как для блока, так и для кирпича. Этот вид раствора требуется в моем районе для фундаментов и любых работ ниже допустимого уровня.

Строительный раствор

Поскольку готовые растворы дороги, с ними сложно работать, а иногда и сомнительного качества, я рекомендую покупать каменный песок и смешивать его с цементом на месте, даже для очень небольших работ.Вы можете получить песок каменщика практически в любом доме для каменной кладки и в большинстве строительных магазинов. Обычно он продается в очень небольших количествах; мой поставщик продает его лопатой, ведром на 5 галлонов и кубическим ярдом (см. «Оценка материалов для кладки», слева).

В то время как некоторые бригады каменщиков смешивают раствор мешком (общий рецепт — добавить 18 лопат песка на каждый 80-фунтовый мешок цемента), я считаю, что этот метод неточен и делает слишком много раствора. Лучший способ смешивать идеальный раствор удобными партиями — это отмерять песок и кладочный цемент ведрами.

Рекомендуемые пропорции: 1 часть кладочного цемента на 2 1/2 — 3 части песка. Поэтому, чтобы сделать довольно большую партию раствора типа S, я просто заполняю одно 5-галлонное ведро кладочным цементом типа S и три ведра одинакового размера песком. Я смешиваю их вместе и добавляю воду до тех пор, пока не будет достигнута необходимая консистенция, чтобы получился правильно подобранный раствор, который остается неизменным от партии к партии.

Чтобы сделать партию среднего размера, я заполняю два ведра по 1 галлон цементом для каменной кладки и одно ведро на 5 галлонов плюс одно ведро на 1 галлон песком.Чтобы сделать небольшую партию, я наполняю одно ведро на 1 галлон цементом для каменной кладки и три ведра на 1 галлон песком. Это базовое соотношение 1: 3 песка к вяжущим материалам (комбинация портландцемента, извести и других добавок, которые используются для приготовления различных строительных растворов) одинаково для большинства строительных растворов.

Планируете сделать перегородку? Это варианты

Перегородка создает дополнительное пространство. Для офиса, например, или детской комнаты. Но у перегородок больше функций. Низкая перегородка может быть чисто декоративной. Стеклянная перегородка может служить душевой стенкой. С изоляционным материалом между гипсокартоном перегородка получается звукоизоляционной.

Перегородка из гипсокартона

Гипсокартон или Gyproc — наиболее часто используемый материал для перегородок. Такая стена отличается особой легкостью, поэтому ее можно без проблем разместить на любой поверхности. Конструкция проста. Гипсокартон с двух сторон прикручивается к каркасу из деревянных или металлических реек.Между гипсокартонами можно нанести изоляционный материал. После того, как вы заделали стыки шпаклевкой, можно по желанию отделать стену плиткой, штукатуркой или обоями.

Для влажных помещений доступен специальный влагостойкий гипсокартон.

Дерево вместо гипсокартона

Действуя таким же образом, вы также можете использовать фанеру, ДСП или МДФ (древесноволокнистую плиту средней плотности) вместо гипсокартона.

Перегородка из газобетонных блоков

Газобетонные блоки — это большие и легкие строительные блоки, из которых можно быстро построить перегородку.Они доступны в разных размерах: толщиной от 5 до 10 см, шириной 60 см и высотой 20 или 40 см. В продаже есть даже газобетонные блоки четвертькруглой формы, из которых можно сделать круглую стену.

Газобетонные блоки склеенные. Раскрой по размеру лучше производить специальной пилой для газобетонных блоков, которая оснащена зубьями повышенной закалки.

Стена из газобетонных блоков влагостойкая, теплоизоляционная и огнестойкая.Поскольку вы можете хорошо выложить плитку, он идеально подходит для влажных помещений в доме.

Совет: Если вы хотите просверлить пенобетон, используйте не сверло по камню или бетонное сверло, а сверло по железу. И выберите сверло на 1 мм меньше размера дюбеля.

Перегородка из стеклянных строительных блоков

Стеклянная перегородка является декоративной и гарантирует, что свет не теряется. Стеклянные строительные блоки доступны в различных оттенках, как в матовой, так и в прозрачной версии.На квадратный метр нужно 25 кирпичей.

Вы можете построить такую ​​декоративную стеклянную стену двумя способами: кладкой из специального кладочного раствора для стеклянных строительных блоков или с помощью так называемой системы быстрого строительства, которая состоит из пластиковых профилей, покрытых силиконовым герметиком.

Еще идеи для перегородок

Помимо трех упомянутых здесь вариантов, существует еще много решений для перегородок. Поскольку нет серьезных требований к конструкции, вы можете дать волю своему воображению.Взгляните на эту страницу Pinterest для вдохновения.

Связанные

Как увеличить R-ценность стены из бетонных блоков | Home Guides

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 19 декабря 2018 г.

Тепловое сопротивление стены или ее R-значение — это ее способность замедлять передачу тепла от одной стороны к другой. Бетонный блок делает стену рентабельной и конструктивно прочной, но имеет небольшое тепловое сопротивление. В зависимости от плотности блоков, блочная стена толщиной 8 дюймов без какой-либо другой изоляции имеет значение термического сопротивления между R-1.9 и Р-2.5.

Снижение инфильтрации воздуха

Один из лучших способов поддерживать температуру в помещении — не допускать попадания наружного воздуха. Стены из бетонных блоков могут пропускать воздух через трещины в стыках между блоками, если стена осела или сместилась. Под балкой по краю, то есть доской, стоящей на краю в верхней части блочной стены, есть еще одно излюбленное место утечки. Замазать потрескавшиеся швы раствором. Герметизируйте шов между верхним слоем блоков и балкой обода конопаткой, чтобы не допустить попадания наружного воздуха.

Внутренняя жесткая пена

Жесткая пена поставляется в виде больших легких панелей, которые можно устанавливать непосредственно на поверхность бетонных блоков. Если вы изолируете складское помещение или комнату, которая не будет завершена, вы можете измерить, вырезать и подогнать панели из жесткого пенопласта, чтобы покрыть всю стену. Гвозди не нужны, потому что панели достаточно легкие, чтобы их можно было приклеить на место. Предостережение — использовать только клей, рекомендованный для жесткого пенопласта и кирпичной кладки. Некоторые виды клея «съедают» жесткую пену, превращая ее в липкую массу.Доступна специальная лента для наклеивания на швы, обеспечивающая герметичность стены.

Внутренняя стена

Если вы собираетесь жить в комнате, лучший способ утеплить блочную стену — это построить стену с помощью планок опалубки, а затем утеплить их. Этот процесс аналогичен обрамлению стандартной стены, за исключением того, что стенные стойки обычно плоско прилегают к блочной стене. Стандартные шпильки размером два на четыре предоставят вам пространство для стоек толщиной 1,5 дюйма, в которое вы можете разрезать и установить изоляцию из жесткого пенопласта.Это немного сложнее, чем укладывать листы жесткого пенопласта, но вы можете установить гипсокартон поверх каркасов стены, чтобы стена выглядела готовой.

Система отделки внешней изоляции

Когда невозможно изолировать внутреннюю часть блочной стены, вы можете применить Систему отделки внешней изоляции (EIFS) для наружных блоков. EIFS похож на лепнину, хотя и не является каменной кладкой. Подрядчик EIFS устанавливает влагобарьер поверх блочной стены, затем следует изоляция из жесткого пенопласта, стальная сетка и, наконец, штукатурный состав.Сертифицированный подрядчик должен применить EIFS, и вам может потребоваться получить разрешение, потому что EIFS добавит примерно 3 дюйма к размерам внешней стены.

Как герметизировать стены из шлакоблоков

Чем отличаются шлакоблоки?

Бетонные блоки и шлакоблоки, а также блоки с разъемными фасадами и легкие блоки называются CMU (бетонные блоки для каменной кладки). КМУ используются для возведения несущих фундаментных стен, стен подвала, перегородок, наружных стен, подпорных стен и ненесущих перегородок.Использование арматурных стержней и заполнение пустотелых стержней бетоном приводит к получению прочных структурных стен. CMU могут выглядеть одинаково, но между ними есть большие различия!

Стандартные (высокой плотности) Бетонные блоки изготавливаются из литого бетона — портландцемента, песка и гравия. По сравнению с обычным конструкционным бетоном, они сделаны с более высоким процентным содержанием песка и меньшим процентным содержанием гравия и воды для более жесткой смеси, которая сохраняет свою форму при извлечении из блочной формы.Типичный бетонный блок высокой плотности (8 x 8 x 16 дюймов с двумя ядрами) весит 36-42 фунта. за блок.

В блоках с более низкой плотностью могут использоваться промышленные отходы, такие как летучая зола или зольный остаток, в качестве заполнителя вместо песка или мелкого гравия, используемых для изготовления настоящего бетона.

«Шлакоблок» — архаичный термин с тех времен, когда электростанции и коксовые печи на сталелитейных заводах производили огромное количество «золы» от сжигания угля. Они были запатентованы еще в 1917 году. Современные шлакоблоки обычно изготавливаются из вулканической пемзы вместо шлака, если поблизости нет угольной электростанции или цементной печи для подачи пылевидного шлака или летучей золы.

Есть строители, предпочитающие шлакоблоки, потому что с ними намного проще работать. По сравнению с тяжелым бетонным блоком, типичный шлакоблок весит всего 26-33 фунта. Однако шлакоблоки более подвержены воздействию влаги, просачивания воды, газообразного радона, отложений солей и высолов (белый порошкообразный осадок) из-за их высокой пористости. Вот почему они обычно используются во внутренних невлажных строительстве или на открытом воздухе для барьерных стен, твердых ландшафтов и заборов.

• Легкие блоки CMU — Гравий заменяется сланцем или глиной, вспучивающейся при экстремальных температурах, что делает блоки намного легче — от 22 до 28 фунтов.каждый.
• Блоки с разделенными гранями — Имеют грубую каменную текстуру на одной стороне блока вместо гладкой поверхности.
• Haydite Blocks — Еще один пример расширенных сланцевых продуктов. Легкие блоки нельзя использовать в подпорных стенах или наружных стенах здания, потому что они легко пропускают воду.

Как покрыть наружные стены из шлакоблоков

© coco / Adobe Stock

Стены из шлакоблоков практичны и экономичны, но они не всегда являются самым привлекательным вариантом и не особенно водонепроницаемы, когда их оставляют незавершенными.Покрытие стены из шлакоблоков помогает ей соответствовать эстетике окружающих зданий и повышает ее долговечность.

Есть несколько способов подойти к работе, в зависимости от того, какой стиль вы предпочитаете. Однако перед тем, как установить какое-либо покрытие, очистите стену и устраните все повреждения.

Бетон

© wittybear / Adobe Stock

Самый простой способ покрыть стену из шлакоблоков — это использовать цемент для приклеивания поверхности для создания отделки из бетона. Бетон помогает изолировать здание и не пропускать влагу.Он создает гладкую законченную поверхность, которую можно оставить как есть или покрасить.

Если вы хотите окрашенную стену, но не хотите красить, лучше всего подойдет пигмент для бетона. Бетон также дает вам свободу создавать любую текстуру, которую вы хотите, например, полировку, чистку щеткой или полированную губку.

Клей для поверхностного склеивания содержит акрил и стекловолокно, чтобы облегчить нанесение на вертикальные поверхности, поэтому это практичный выбор, если вы не привыкли работать с бетоном.

Для нанесения этого цемента сначала приготовьте бетонную смесь.Тщательно намочите всю стену из шлакоблока, затем повторно смочите участок стены площадью 3–6 кв. Футов. Стена должна быть влажной, чтобы смесь хорошо прилегала.

Используйте шпатель или малярную кисть, чтобы нанести слой смеси толщиной 1/4 дюйма как можно равномернее на небольшой участок, который вы повторно намочили. Смочите еще одну секцию и продолжайте работать с одной секцией стены за раз, пока она не будет покрыта полностью. Аренда опрыскивателя для бетона поможет вам выполнить работу быстрее.

Штукатурка

© ronstik / Adobe Stock

Штукатурка представляет собой классическую несложную отделку, более декоративную, чем бетон, и которая особенно хорошо подходит для домов в юго-западном стиле.Поскольку штукатурка изготавливается из смеси цемента, извести и кремнезема, она предлагает многие из тех же преимуществ, что и бетон.

Как и в случае с бетоном, у вас будет возможность использовать пигмент для бетона или покрасить стену в желаемый цвет.

Для нанесения лепнины понадобится ястреб, плоский поднос с ручкой посередине. Конкретный процесс нанесения штукатурной смеси может варьироваться в зависимости от производителя, но в большинстве случаев вам сначала нужно нанести связующее с помощью кисти или распылителя и дать ему высохнуть в течение ночи.

Затем вы нанесете первый слой, называемый царапающим слоем, который сохнет в течение нескольких дней и должен регулярно смачиваться по мере высыхания. Чтобы закончить работу, вы нанесете последний слой, которым вы можете создавать узоры, такие как завитки и волны.

Виниловый сайдинг

© Konstantin L / Adobe Stock

Если в вашем доме есть виниловый сайдинг, добавление сайдинга к внешним стенам из шлакоблоков ваших хозяйственных построек придаст вашей собственности более целостный вид. Сайдинг бывает самых разных цветов и текстур, в том числе имитирующих дерево и камень, поэтому легко получить желаемый вид.

Чтобы установить виниловый сайдинг на стену из шлакоблоков, сначала необходимо установить планки обшивки на стене, прибив гвозди или вкрутив полосы в стыки между блоками. Полосы обшивки — это тонкие куски дерева, которые используются для создания пространства между стеной и сайдингом. Затем вы можете установить виниловую обшивку, а затем сам сайдинг на планки обрешетки.

Искусственный камень

© Mushy / Adobe Stock

Вневременная элегантность каменной стены вписывается практически в любой пейзаж.Каменная облицовка стен позволяет превратить вашу тусклую стену из шлакоблоков в пейзаж, который привносит немного роскоши. Эти облицовки выглядят так же, как настоящий камень, и доступны в различных стилях, включая сланец, выступ, полевой камень и речной камень.

Точный метод укладки зависит от выбранного вами стиля, но, как правило, вам нужно всего лишь нанести раствор на участки шпона и прижать их непосредственно к стене. Чтобы добиться желаемого результата, разложите секции шпона на земле по рисунку, который вы запланировали для стены.

Некоторые виниры, например, имитация полевого камня, также требуют затирки после укладки.

Вьющиеся растения

© scenery1 / Adobe Stock

Если вы предпочитаете естественный вид вашей стены, вьющиеся растения — прекрасный и простой способ добиться этого. Чтобы растения лучше разложились по стене, прикрепите к ней решетку с помощью саморезов.

Решетку можно сделать самостоятельно из узких деревянных реек или, для более деревенского вида, из веток деревьев, связанных проволокой или шпагатом.Поместите распорки между стеной и решеткой, чтобы растениям было достаточно места, чтобы они могли обернуть решетку.

При выборе растений учитывайте климат и вес растения. Тяжелое растение, такое как глициния, легко может снести легкую решетку или даже целую стену. Плющ, клематисы, чашка с блюдцем (Cobaea scandens) и душистый горошек (Lathyrus odoratus), как правило, являются безопасным выбором.

Если вам надоело смотреть на эту простую стену из шлакоблоков на вашем участке, у вас есть множество вариантов для ее ремонта.Для быстрого и простого прикрытия попробуйте бетон или штукатурку.