Разное

Как правильно щебнем засыпать дорогу: Как правильно засыпать дорогу щебнем

Содержание

Чем засыпать грунтовую дорогу — Строй журнал artikagroup.ru

Как укрепить дорогу на даче?

Большинство дорог между дачными участками в нынешнее время находятся просто в ужасном состоянии. Такие дороги являются либо грунтовыми, либо они отсыпаны каким-нибудь строительным мусором. В сухую погоду можно без проблем передвигаться на любых автомобилях. Но после затяжного дождя попасть на собственный дачный участок может быть очень сложно.

Основные причины плохого состояния дачных дорог

  • Отсутствие дренажных систем. Если вода с дороги не отводится, то любая, построенная по всем стандартам дорога, разрушиться очень быстро. Без водоотводной системы нельзя эксплуатировать дороги.
  • Находятся на самом низком уровне. Практически все дороги между дачными участками не подымаются, а только понижаются. В результате понижения, дорога превращается в своеобразный лоток, по которому бежит вода. Эта вода и разрушает дорогу за очень быстрое время.
  • Отсутствие песчаной основы. Большинство дорог отсыпаются либо щебнем, либо любым строительным мусором. Данные материалы очень хорошо подходят для отсыпки. Но перед этим необходимо делать песчаную подушку, которая будет препятствовать проседанию полотна.

Укрепляем дорогу к дачному участку правильно

Нам уже известны все причины, по которым наша дачная дорога очень быстро разрушается. Это значит, что для укрепления необходимо устранить все эти причины. Давайте рассмотрим процесс укрепления поэтапно.

Подымаем уровень дороги

Чем меньше воды будет на поверхности, тем дольше такая дорога сможет прослужить. Как мы уже писали выше, большинство дачных дорог являются своеобразными водоотводами из дачных участков. Но так нельзя делать. Дорога должна строиться для езды по ней, а не для отвода воды. Нельзя понижать уровень дороги. Необходимо, наоборот, повышать уровень.

Для повышения уровня дороги, в большинстве случаев, достаточно будет просто отсыпать ее несколькими слоями щебня или строительных отходов. Но иногда в низинах возникает необходимость поднятия дороги при помощи грунта. Такая необходимость возникает в тех случаях, когда дорога проходит в самой низкой точке. В таких местах уровень подымается грунтовыми насыпями, а под дорогой прокладываются трубы для дренажа.

Дренажная система

Обычного поднятия уровня не всегда достаточно для того, чтобы вода с такой дороги быстро отводилась. Для более эффективного водоотвода вдоль дороги необходимо обустраивать дренажную систему. Дренажная система для небольших дачных дорог – это не что иное, как обычная канава. Прокапываются такие канавы на небольшую глубину, 0,5-0,6 метра. Делается это при помощи любых экскаваторов. Подобные канавы можно копать обычными экскаваторами, мини экскаваторами или экскаваторами погрузчиками. Последние могут не только сооружать канавы, но и перемещать изъятый грунт на небольшие расстояния. Обустройство дренажных систем вдоль дачных дорог является, сравнительно, совсем недорогим процессом. Но наличие таких дренажных систем позволяет продлить срок эксплуатации дороги в несколько раз.

Песчаная подушка

Если с уровнем дороги мы уже определились, то можно приступить к отсыпке дороги. На большинстве типов грунтов (глина, суглинок, чернозем, торф) отсыпка любой дороги начинается с песчаного слоя. Если есть возможность, то лучше использовать речной песок, если такой возможности нет, то отлично подойдет и обычный строительный.

Слой песка должен быть не менее 10 сантиметров. Лучше будет, если он будет составлять от 15 до 20 сантиметров. Завозится песок с помощью самосвалов, а разравнивается с помощью отвалов экскаваторов или фронтальных ковшей экскаваторов погрузчиков.

По всем стандартам песчаная подушка нуждается в уплотнении. Но на небольшие дачные дороги доставлять большие дорожные катки очень накладно. Поэтому для уплотнения песчаной подушки такую дорогу либо оставляют на некоторое время, чтобы ее укатали автомобили, либо дожидаются хорошего дождя. Песок имеет свойство очень хорошо уплотнять под воздействием воды.

Отсыпка дороги

На данном этапе песчаная подушка отсыпается щебнем крупной фракции, либо крупными строительными отходами. В связи с тем, что щебень является далеко не дешевым материалом, можно поискать бесплатные строительные отходы, которые часто остаются после демонтажа разнообразных зданий. Кроме этого, можно поинтересоваться наличием битого кирпича на кирпичных заводах. На предприятиях по изготовлению бетонных и железобетонных изделий могут быть бетонные отходы. Все эти отходы отлично подойдут для отсыпки первого слоя крупной фракции.

Для отсыпки второго слоя лучше всего подойдет мелкий щебень. В данном случае необходимо будет немного потратиться, так как мелкий щебень практически нельзя заменить какими-нибудь отходами.

Отсыпка и разравнивание осуществляется при помощи той же спецтехники, что и в случае с песчаной подушкой. Незаменимой спецтехникой будет экскаватор погрузчик, который сможет не только разравнивать щебень, но и перемещать его на небольшие расстояния в случае возникновения небольших ям.

Геотекстиль

При строительстве дороги по современным стандартам под песчаную подушку укладывают геотекстильный слой. Делают это под полноценными дорогами. При строительстве дачных дорог, этот момент практически всегда упускают. Но если у Вас будет такая возможность, то слой геотекстиля лишним не будет. Он поможет дополнительно увеличить срок эксплуатации Вашей дороги.

На кого возложить организацию всех этих работ?

Большое количество строительных компаний предлагают в аренду необходимую спецтехнику для укрепления дорог. Но простоя аренды спецтехники часто не хватает для полноценной работы. Возникает необходимость правильной организации работы. Нужно подобрать правильное количество единиц каждой спецтехники, чтобы вся техника работала с максимальной эффективностью и не простаивала.

Наша компания не только сдает в аренду необходимую спецтехнику, мы берем на себя полную организацию всех работ. Кроме этого, мы сотрудничаем с крупными строительными и дорожными организациями, у которых можно получить необходимые крупные отходы для отсыпки дороги.

Сделать дорогу дешево – выбираем материалы

Вторичные материалы серьезно снижают затраты на организацию дорожного полотна. Щебень, гравий, песок, бой кирпича обходятся дешевле, чем асфальт, но имеют ограничения в использовании.

Гравий не выдержит интенсивной эксплуатационной нагрузки, а асфальтовая крошка – минусовой температуры и высокой влажности. Поэтому, прежде чем отсыпать дорогу дешево, стоит взвесить не только все за и против, но также комбинировать вторичные материалы, делая структуру дороги слоеным пирогом.

В качестве нижнего дренажного слоя используют песок или песчано-гравийную смесь. Поверх него насыпают щебень. Если по покрытию будут ходить люди, укладывают асфальтовую крошку. Дорога из асфальтовой крошки или щебня без подушки из песка не выдержит интенсивной эксплуатации.

Топ-6 материалов для строительства недорогой дороги

  1. Песок.

Из песка невозможно сделать дорогу, которая прослужит долго. Песок или песчано-гравийную смесь при строительстве дороги используют преимущественно в качестве дренажного слоя.

Прочный, влагонепроницаемый и морозостойкий. Фракции 20–40 мм оптимальны для покрытия, по которому будут ездить легковые автомобили, 40–70 мм – для покрытия, рассчитанного под крупногабаритную технику. Для поселковых дорог из вторсырья используют известняковый щебень, имея невысокую плотность, он хорошо укатывается.

Важно помнить, что вторичный щебень подходит для укладки дорог с небольшой интенсивностью движения (не более 200 автомобилей в день).

  1. Гравий.

Подходит для строительства дешевых дорог с интенсивностью движения не более 500 машин в сутки.

  1. Песчано-гравийная смесь (20–35 % гравия).

Оптимальна для возведения дорог в коттеджных поселках. Быстрый, очень доступный вариант, но не долговечный ввиду слабой устойчивости к влаге.

Материал устойчив к влаге и перепадам температур, прочный, поэтому дороги с небольшой загрузкой из боя кирпича могут прослужить до 15 лет.

Применяется для обустройства дорог с невысокой транспортной загрузкой и пешеходных зон на слабом грунтовом основании; для прокладывания промышленных подъездных путей. Благодаря содержанию в составе битума служит достаточно долго. Отличается простотой укладки – не требует тщательной подготовки поверхности и спецтехники для утрамбовки.

Для каких дорог используют вторичный материал

Вторичный материал целесообразно использовать для строительства дорог:

  • грунтовых – между населенными пунктами или ведущими к крупным магистралям;
  • временных – для проезда транспорта на стройплощадку, к месту лесозаготовки или добычи полезных ископаемых;
  • в СНТ и дачных поселках.

Использование вторичного материала дает ряд преимуществ. Это:

  • Экономия. Обустройство дороги из вторичного материала обходится дешевле, чем капитальное строительство.
  • Простая технология укладки. В ряде случаев, например при работе с асфальтовой крошкой, подготовка поверхности сводится к уборке крупного мусора. Уплотнить верхний слой покрытия можно, проехавшись по нему на обычном автомобиле, не используя профессиональный каток.
  • Продолжительная эксплуатация. Если материал подобран правильно, с учетом интенсивности движения по дороге, он прослужит много лет.
  • Экологическая безопасность. При вторичном использовании щебень, строительный песок и другие нерудные материалы не выделяют токсичных веществ и имеют минимальную естественную радиоактивность.

Разнообразие строительных материалов из вторсырья позволяет сделать практически любую дорогу дешево. Главное – в стремлении сэкономить на забывать учитывать условия эксплуатации покрытия, возможные неблагоприятные факторы и просчитать экономически правильное решение.

Грунтовая дорога своими руками: дешево и надолго

В первой части статьи мы рассказали о том, как недорого укрепить грунтовую дорогу с помощью извести, жидкого стекла и цемента. Эти «дедовские» способы, хоть и малораспространены, но дают отличные результаты при грамотном применении. Тема сегодняшней статьи — традиционная методика строительства подъездных путей на базе геотекстиля, песка и щебня.

  • Для чего нужен геотекстиль в основании грунтовой дороги.
  • Правильный «пирог» подъездной дороги к участку для тяжелого транспорта.

Строительство подъездной дороги с использованием геотекстиля

Суглинки, глины, торфяники традиционно считаются проблемными грунтами. При избытке влаги и отсутствии водоотведения, весной и осенью они превращаются в непролазное месиво.

О несущей способности такого грунта и подъездной дороги говорить не приходится. Результат — машины не могут проехать, вязнут, тонут, а для проезда тяжелогруженой строительной техники приходится ждать заморозков или летних месяцев.

Хотя, если взять Подмосковье, то даже летом, стоит пройти затяжным дождям, как подсохшие грунтовки «расплываются» и застройщикам приходится ломать голову как по ним проехать.

Чтобы решить проблему подъездных дорог, соседи по участкам обычно сбрасываются, заказывают бульдозер и снимают верхний слой раскисшего грунта, пока не доходят до твёрдого основания. Затем засыпают дорогу бетонным и кирпичным боем, строительным мусором или кладут дорожные ж/б плиты, сыплют песок, асфальтовый скол в надежде, что всё это станет надёжной и долговечной грунтовкой.

Практика показывает, что всё это ненадолго. Всё, что насыпано — постепенно тонет в грунте. Через один-два года ремонт дороги приходится повторять заново, а это — новые траты. На вопрос, почему используется такая технология, связанная с большим объёмом земляных работ и не дающая качественного результата, люди отвечают — так делают все. Застройщики полагают, что «пирог» грунтовки можно опереть только на твердый грунт, как бы глубоко он не залегал.

А что делать, если подъездная дорога проходит по торфянику толщиной в 1.5-2 метра – снимать весь этот слой, а потом засыпать выработку десятками и сотнями кубометров строительного мусора? Об экономической целесообразности данного метода речи не идёт. Тем не менее выход есть — это геотекстиль.

Геотекстиль — синтетический материал, который при строительстве дорог на слабых основаниях разделяет слои, препятствуя проникновению в грунт инертных материалов отсыпки — песка и щебня. Также геотекстиль распределяет нагрузку от вышележащих насыпных слоёв на грунт, армируя основание.

Это обеспечивает устойчивость всего «пирога» грунтовой дороги и позволяет исключить такой этап, как масштабное снятие грунта и его замену на бетонный или кирпичный бой, асфальтовый скол и т.д.

Плюс геотекстиля в том, что при обустройстве подъездных путей его можно стелить даже на траву, т.е. на почвенно-растительный слой, не снимая его, а это упрощает все работы.

Необходимость обустройства грунтовки возникла после того, как после дождя на ней завяз грузовик с песком. Мои строители предложили уложить на подушку из песка б/у дорожные плиты, а когда я им сказал, что это не вариант, и нужен геотекстиль + щебень, они заявили, что ничего из этой затеи не получится. Рабочие сильно удивились, когда дорога прошла испытания нагруженными грузовиками после того, как два дня лил проливной дождь.

«Пирог» дороги Policond следующий:

  • Снятие плодородного слоя толщиной 25 см. Примечание: этот этап можно было пропустить, т.к. сначала делалась планировка под укладку плит, от которых в итоге отказались.
  • Укладка геотекстиля плотностью 300 г/кв. м.
  • Укладка щебня фракции 20-40, толщиной 25 см, под дальнейшую трамбовку.

По словам пользователя, на строительство ушло в три раза меньше средств, чем если бы уложили дорожные плиты, как предлагали рабочие. Кроме этого, практика показывает, что «народный» метод укладки б/у дорожных плит экономически не выгоден. Плиты, из-за неравномерной усадки грунта — нестабильного основания, при проезде тяжелого транспорта покрываются трещинами, ломаются, из них начинает торчать арматура, которая прокалывает шины автомобилей.

В итоге плиты приходится демонтировать и думать, куда пристроить этот бетонный лом. Также по плитам в дальнейшем не получится сделать покрытие из брусчатки, например, под парковку.

«Пирог» дороги к участку для проезда грузовиков

Итак, главный компонент надёжной и относительно бюджетной подъездной дороги (которую не придётся каждый год ремонтировать) к участку — геотекстиль. Но не менее важны вышележащие слои — песок и щебень, а также финишный слой. Например, асфальтовая крошка или отсев.

Я озадачился вопросом, как сделать подъездную дорогу к участку. Хочется и недорого, и надежно. Причём, т.к. начинается строительство, по ней будет ездить тяжелая техника. Поэтому дорога должна выдержать эту нагрузку так, чтобы затем её не переделывать. Появилась следующая идея по «пирогу» конструкции:

  • Снять плодородку на глубину 10 см до суглинка.
  • Сделать выемку под дорогу глубиной 5 см и шириной 3 м.
  • Уложить геотекстиль плотностью 200-250 г/кв. м.
  • Уложить и распределить по геотекстилю мытый песок толщиной 5 см и пройтись по нему катком или, что правильно, виброплитой.
  • Уложить георешетку с ячейкой 20 см.
  • Засыпать вторичный бетонный бой (щебень из лома бетона) фракции 20-40 на высоту выше, чем георешетка на 5 см. Утрамбовать.
  • Насыпать гранитный щебень фракции 5-20. Утрамбовать.

Kidim1975 попросил пользователей портала оценить его задумку и, если нужно, прокомментировать правильность «пирога».

В вышеописанной схеме пункт 2 лишний. Песок лучше использовать не мытый, а гравелистый, крупной или средней фракции, карьерный. Толщина слоя песка от 10 см. Что касается георешетки, то нужно считать рентабельность её использования. Также для устройства дороги оптимальнее применять гранитный щебень. Если финишным слоем насыпать отсев, то это увеличит срок службы дороги.

По мнению Groundworkturf, хотя производители и продавцы говорят, что применение георешетки позволяет экономить около 50% заполнителя ячеек — гранитного щебня фракции 20-40, на самом деле экономия щебня составляет примерено 25-30%.

Отсюда: экономическую выгоду от применения георешетки можно легко подсчитать, зная её стоимость и цену щебня. Если стоимость георешетки значительно меньше 30% стоимости щебня, то есть смысл в её использовании. Также заполнение георешетки щебнем требует ручного труда, а это увеличивает трудоёмкость работ.

Важно: щебень, в отличие от гравия, имеющего гладкие края, или вторичного бетонного боя, обладает эффектом заклинивая. Кроме этого, гранитный щебень — прочный и долговечный материал. В идеале крупный щебень нужно расклинить щебнем мелкой фракции, а затем на слой мелкого щебня уложить отсев, который уже расклинит мелкий щебень.

В итоге «пирог» подъездной дороги для проезда тяжелого транспорта может выглядеть так:

  • геотекстиль плотностью 300 г/кв. м;
  • песок — минимум 10 см;
  • гранитный щебень фракции 20-40 — минимум 15 -25 см;
  • гранитный щебень фракции 5-20 — минимум 5-10 см для расклинивания предыдущего слоя щебня;

Дополнительно, как финишное дорожное покрытие:

В результате «мозгового штурма» Kidim1975 нарисовал следующую схему правильной подъездной дороги.

Кроме этого, прилагается схема съезда с дороги, которая находится выше, чем основная дорога примерно на 1 метр и водоотвод с соответствующим уклоном.

Дренаж, или водоотводящие канавы являются обязательным компонентом при устройстве подъездной дороги, иначе вода будет застаиваться и размывать грунт под песчано-щебеночной подушкой. Это особенно важно в период снеготаяния и выпадения обильных дождей.

Подведение итогов: при самостоятельном устройстве дороги главное – избежать соблазна сделать её, руководствуясь принципом «и так сойдёт», выбирая материалы подешевле, т.к. переделки всегда обходятся дороже. Поэтому, прежде чем строить подъездные пути, следует изучить информацию на портале и, при возникновении вопросов, задать их специалистам.

Советуем изучить темы: въездная дорога надолго и недорого и подъездная дорога по торфу. В статье приведены «пирожки» оснований для садовых дорожек из плитки и брусчатки.

В видео – мастер-класс по укладке садовой дорожки с подсветкой.

Дорога из вторичного щебня

Дороги из вторичного щебня, как правило, прокладывают либо к временным местам обитания. либо это второстепенные дороги с небольшой проходимостью. Такие дороги тянут к местам добычи полезных ископаемых, рудникам, нефтяным вышкам, к труднодоступным территориям.

Такие дорожные покрытия не целесообразно сооружать из дорогостоящих материалов, им есть применение в городах, на междугородних магистралях.

В случаях, когда речь идет о временных дорогах, необходимо выбрать подходящий недорогой материал, которые мы рассмотрим ниже.

Для второстепенных временных дорожных покрытий целесообразно использовать вторичные строительные материалы:

  • вторичный щебень,
  • бетонный бой,
  • бетонные плиты,
  • асфальтовая крошка,
  • битый дробленый кирпич.

Вторичные материалы имеют хуже физические свойства без потери прочности, но выигрывают в цене.

Вторичный строительный щебень уже давно определяется как отдельная группа бюджетных строительных материалов. Крупные строительные холдинги и предприятия после сноса зданий, помещений не избавляются от битого строительного мусора. Такие отходы перерабатываются самостоятельно, дробятся. очищаются и снова отправляются в работу. Заказчикам не всегда же нужны новые дорогие материалы, поэтому спрос на вторичный щебень довольно высок.

Асфальтовая крошка

После снятия асфальта с отслужившего дорожного полотна, ее дробят и пускают снова в дело. Наличие в составе смол и битума способствует хорошему сцеплению с остальными ингредиентами дорожного полотна. Является достойной альтернативой вторичному щебню. Такое покрытие довольно комфортное для пешеходов и автомобилей, прослужит относительно долго.

Бетонные плиты

Если грамотно подойти к укладке дорожных бетонных плит, можно соорудить дорогу не хуже, чем из дорогостоящих новых материалов. В принципе, такое покрытие будет почти как капитальная дорожная магистраль.

В данном варианте существуют два важных нюанса – нужен кран для укладки бетонных плит и их стоимость. Стоимость такой дороги за квадратный метр в 3 – 5 раз выше, чем дорога из переработанных материалов, щебня. Учитывая, что необходимо построить временную дорогу, такой вариант не всегда уместен.

Кирпичный бой

Бой кирпича образуется при разборке старых зданий, которые как правило, разбивают механическим молотом. Кирпичный брак получают при производстве кирпича, который затем продают с большой скидкой. Полученный материал используют в разных целях, один из которых – ремонт или отсыпка дорог, особенно это актуально для дачных загородных дорог, с ямами и грязью в непогоду. Перед отсыпкой временной дороги, бой кирпича желательно дробить специальными механизмами, чтобы размер осколков был примерно одинаков.

В чем преимущество такого материала? Кирпич имеет в своем составе глину, которая прекрасно впитывает влагу. В почве дробленый битый кирпич прекрасно схватывается с мокрым грунтом, в нем не застаивается вода, поверхность шероховатая, на которой не будет скольжения колесами машин. Приоритет имеет бой силикатного белого кирпича, он более устойчив к различным разрушениям. Слой битого кирпича должен быть заранее предусмотрен, в разных случаях он может быть разным. Если это подъезд к строительной площадке, где будут двигаться тяжелые грузовые машины, то и толщина отсыпки из боя кирпича должна быть соответственно. Если речь идет о дачном участке, где будут ездить легковые автомобили, то и толщина дробленого кирпича может быть меньше.

После отсыпки рабочей поверхности битым кирпичем его необходимо укатать либо катком либо тяжелыми машинами.

Бетонный бой

Железобетонные отходы после разрушения различных зданий имеют большие размеры, непригодные к использованию ввиду своих габаритов. Их в дальнейшем дробят специальными механизмами, для достижения относительно одинаковых размеров. Часто они перемешаны со строительным мусором, кирпичом, землей. Поэтому, без дополнительной очистки он не пригоден к пользованию, цена такого бетонного боя невысока.

Рецикл боя бетона заключается в его переработке, очистке, дроблении на однородную фракцию и дальнейшую реализацию. Проще говоря – материалам дают вторую жизнь, второй шанс послужить людям. Конечным продуктом является бетонный щебень, который имеет высокие характеристики по прочности и гигроскопичности. Дробленый бетон можно использовать для дальнейшей укладке на него асфальта.

Бетонный щебень не изготавливается из керамзитоблоков, пенобетонов, шлакоблоков – такой материал крошится, не выдерживает высоких нагрузок.

Вторичный щебень

Данное определение имеет в виду набор определенных строительных материалов, бывших в употреблении, это кирпичная крошка, бетонный бой, отходы щебня, асфальта.Такой набор часто является оптимальным вариантом при небольшом бюджете для временной дороги.

Места применения

Вторичный переработанный щебень имеет целый ряд мест, где его успешно применяют:

  • строительство дорог с невысокими нагрузками,
  • бетонный заполнитель,
  • дренажные системы,
  • укрепление подвижных грунтов,
  • заливка заводских, складских полов,
  • производство изделий из бетона.

Дорога из вторичных материалов

Временная дорога из дешевого вторичного щебня делается по отработанной схеме:

  • снимают верхний грунт,
  • засыпают крупным щебнем нижнее полотно дороги,
  • трамбуют уложеный щебень для прочности и ровного дорожного полотна,
  • укладывают мелкую фракцию вторичного щебня
  • окончательно трамбуется и вводится в эксплуатацию.

При условии, что по временному дорожному полотну не будет ездить тяжелый грузовой транспорт, процедуру укладки можно упростить. Также такую дорогу не обязательно трамбовать катком, можно поездить по ней обычными самосвалами.

Если это дачная дорога, для легковых автомобилей, можно использовать среднюю и мелкую фракцию вторичного щебня.

Выбор фракции вторичного щебня

Если дорога ведет к строительным объектам, по ней будут двигаться тяжелые грузовые автомобили, без крупной фракции 40 – 70 мм не обойтись. Такой щебень обязательно надо уложить в виде первого слоя на основание, сверху притрамбовать, расклинить более мелкой – 10 – 20, 5 – 10 мм фракцией. Иначе, будет колея, в ней жижа – вода и грязь, где будет буксовать техника. Хорошие результаты показывает укладка асфальтовой крошки поверх щебня. она заполняет все пустоты, придавая дороге статус монолитной. При возможности, дорожное полотно желательно сделать двускатной, это позволит воде скатываться в стороны, не скапливаясь непосредственно на дороге.

Если необходимо обустроить дачные пешеходные тропинки, здесь можно воспользоваться самой мелкой фракцией 5 – 10 мм вторичного строительного материала.

При обустройстве временной дороги из переработанной асфальтовой крошки, при трамбовке вся масса уплотняется и объем материала уменьшается примерно в два раза.

Недостатки вторичного щебня

Низкие, по сравнению с новыми гранитными материалами, показатели прочности. Низкая морозоустойчивость, поэтому, щебень не разрешается использовать на дорогах с повышенной нагрузкой. Но цена вторичного щебня в различных вариантах, с лихвой перекрывает данные недостатки – отсюда повседневный спрос на вторичный щебень.

Укрепляем дорогу на даче правильно!

Большинство дорог между дачными участками в нынешнее время находятся просто в ужасном состоянии. Такие дороги являются либо грунтовыми, либо они отсыпаны каким-нибудь строительным мусором. В сухую погоду можно без проблем передвигаться на любых автомобилях. Но после затяжного дождя попасть на собственный дачный участок может быть очень сложно.

Основные причины плохого состояния дачных дорог

  • Отсутствие дренажных систем. Если вода с дороги не отводится, то любая, построенная по всем стандартам дорога, разрушиться очень быстро. Без водоотводной системы нельзя эксплуатировать дороги.
  • Находятся на самом низком уровне. Практически все дороги между дачными участками не подымаются, а только понижаются. В результате понижения, дорога превращается в своеобразный лоток, по которому бежит вода. Эта вода и разрушает дорогу за очень быстрое время.
  • Отсутствие песчаной основы. Большинство дорог отсыпаются либо щебнем, либо любым строительным мусором. Данные материалы очень хорошо подходят для отсыпки. Но перед этим необходимо делать песчаную подушку, которая будет препятствовать проседанию полотна.

Укрепляем дорогу к дачному участку правильно

Нам уже известны все причины, по которым наша дачная дорога очень быстро разрушается. Это значит, что для укрепления необходимо устранить все эти причины. Давайте рассмотрим процесс укрепления поэтапно.

Подымаем уровень дороги

Чем меньше воды будет на поверхности, тем дольше такая дорога сможет прослужить. Как мы уже писали выше, большинство дачных дорог являются своеобразными водоотводами из дачных участков. Но так нельзя делать. Дорога должна строиться для езды по ней, а не для отвода воды. Нельзя понижать уровень дороги. Необходимо, наоборот, повышать уровень.

Для повышения уровня дороги, в большинстве случаев, достаточно будет просто отсыпать ее несколькими слоями щебня или строительных отходов. Но иногда в низинах возникает необходимость поднятия дороги при помощи грунта. Такая необходимость возникает в тех случаях, когда дорога проходит в самой низкой точке. В таких местах уровень подымается грунтовыми насыпями, а под дорогой прокладываются трубы для дренажа.

Дренажная система

Обычного поднятия уровня не всегда достаточно для того, чтобы вода с такой дороги быстро отводилась. Для более эффективного водоотвода вдоль дороги необходимо обустраивать дренажную систему. Дренажная система для небольших дачных дорог – это не что иное, как обычная канава. Прокапываются такие канавы на небольшую глубину, 0,5-0,6 метра. Делается это при помощи любых экскаваторов. Подобные канавы можно копать обычными экскаваторами, мини экскаваторами или экскаваторами погрузчиками. Последние могут не только сооружать канавы, но и перемещать изъятый грунт на небольшие расстояния. Обустройство дренажных систем вдоль дачных дорог является, сравнительно, совсем недорогим процессом. Но наличие таких дренажных систем позволяет продлить срок эксплуатации дороги в несколько раз.

Песчаная подушка

Если с уровнем дороги мы уже определились, то можно приступить к отсыпке дороги. На большинстве типов грунтов (глина, суглинок, чернозем, торф) отсыпка любой дороги начинается с песчаного слоя. Если есть возможность, то лучше использовать речной песок, если такой возможности нет, то отлично подойдет и обычный строительный.

Слой песка должен быть не менее 10 сантиметров. Лучше будет, если он будет составлять от 15 до 20 сантиметров. Завозится песок с помощью самосвалов, а разравнивается с помощью отвалов экскаваторов или фронтальных ковшей экскаваторов погрузчиков.

По всем стандартам песчаная подушка нуждается в уплотнении. Но на небольшие дачные дороги доставлять большие дорожные катки очень накладно. Поэтому для уплотнения песчаной подушки такую дорогу либо оставляют на некоторое время, чтобы ее укатали автомобили, либо дожидаются хорошего дождя. Песок имеет свойство очень хорошо уплотнять под воздействием воды.

Отсыпка дороги

На данном этапе песчаная подушка отсыпается щебнем крупной фракции, либо крупными строительными отходами. В связи с тем, что щебень является далеко не дешевым материалом, можно поискать бесплатные строительные отходы, которые часто остаются после демонтажа разнообразных зданий. Кроме этого, можно поинтересоваться наличием битого кирпича на кирпичных заводах. На предприятиях по изготовлению бетонных и железобетонных изделий могут быть бетонные отходы. Все эти отходы отлично подойдут для отсыпки первого слоя крупной фракции.

Для отсыпки второго слоя лучше всего подойдет мелкий щебень. В данном случае необходимо будет немного потратиться, так как мелкий щебень практически нельзя заменить какими-нибудь отходами.

Отсыпка и разравнивание осуществляется при помощи той же спецтехники, что и в случае с песчаной подушкой. Незаменимой спецтехникой будет экскаватор погрузчик, который сможет не только разравнивать щебень, но и перемещать его на небольшие расстояния в случае возникновения небольших ям.

Геотекстиль

При строительстве дороги по современным стандартам под песчаную подушку укладывают геотекстильный слой. Делают это под полноценными дорогами. При строительстве дачных дорог, этот момент практически всегда упускают. Но если у Вас будет такая возможность, то слой геотекстиля лишним не будет. Он поможет дополнительно увеличить срок эксплуатации Вашей дороги.

На кого возложить организацию всех этих работ?

Большое количество строительных компаний предлагают в аренду необходимую спецтехнику для укрепления дорог. Но простоя аренды спецтехники часто не хватает для полноценной работы. Возникает необходимость правильной организации работы. Нужно подобрать правильное количество единиц каждой спецтехники, чтобы вся техника работала с максимальной эффективностью и не простаивала.

Наша компания не только сдает в аренду необходимую спецтехнику, мы берем на себя полную организацию всех работ. Кроме этого, мы сотрудничаем с крупными строительными и дорожными организациями, у которых можно получить необходимые крупные отходы для отсыпки дороги.

Щебень для грунтовых дорог, щебень для временных дорог

Главная > Часто задаваемые вопросы > Применение щебня > Щебень для дорожных работ > Щебень для грунтовых дорог

Грунтовые дороги, или грунтовки – это естественные или искусственные покрытия, не рассчитанные на высокие нагрузки. Они не требуют частого обслуживания, но и не обладают большой пропускной способностью. Такие дороги можно встретить за пределами городов, в лесах и полях, в деревнях и селах.

В компании Грунтовозов вы можете купить щебень для грунтовых дорог с доставкой до вашего объекта по минимальной цене.

Сам термин «грунтовые дороги» означает, что состоят они из природных материалов. Часто они даже образуются естественным путем – просто кто-то вытоптал тропу, потом по ней начали ездить автомобили, появилась колея – и возникла дорога. Но бывает и так, что их оборудуют намеренно, с использованием привозного грунта (в том числе и щебня).

О том, как применяется щебень для грунтовых дорог, и какие его разновидности для этого подходят, мы расскажем в этой статье.

Но для начала скажем, что все грунтовые дороги можно условно разделить на несколько типов:

  • Временные дороги
  • Обычные грунтовые дороги

Теперь рассмотрим каждый тип подробнее и расскажем, как используется щебень для создания данных дорог.

Устройство временной дороги из щебня

Цель устройства временной дороги – с минимальными затратами и в короткий срок обеспечить проезд крупной техники на стройплощадку. А вот легковым автомобилям по такому покрытию передвигаться будет тяжело. Да и прослужит дорога недолго – всего один-два сезона.

Технология устройства временного полотна предельно простая: достаточно засыпать крупный материал поверх земли равномерным слоем, а затем утрамбовать его. Поэтому все сводится лишь к выбору засыпки.

Для этого подойдет щебень крупной фракции. Если по дороге будут двигаться только самосвалы, смело берите зерна размером 40-120 или 80-120. Для проезда «легковушек» такие крупные камни будут неудобны. В таком случае следует использовать фракцию 40-70. Чтобы продлить срок службы дороги, ее иногда покрывают срезкой асфальта. Но это сильно увеличит стоимость, и проще будет обустроить полноценное грунтовое покрытие.

Если вам необходимо просто иметь временный подъезд для самосвалов, выбирайте самые дешевые материалы – бой кирпича, бетона и другие твердые отходы.

Если неподалеку от вас есть кирпичные или бетонные заводы, имеет смысл съездить туда. Эти предприятия продают по низкой цене отходы производства – бракованную продукцию. Стоит она недорого, однако придется также организовать самовывоз.

Есть вариант дешевле. При сносе старых зданий образуется много строительного мусора: обломки плит перекрытий, куски штукатурки, шифера, керамической плитки, дробленый бетон от фундамента или стяжки и так далее. Все это подлежит утилизации. Вы можете договориться и забрать эти материалы бесплатно или почти бесплатно. Какие-то деньги придется отдать за доставку до вашего объекта, но это все равно будет значительно дешевле, чем покупка щебня или асфальтовой крошки.

Временные дороги имеют ряд недостатков:

  • Плохо подходят для движения легковых автомобилей
  • Служат недолго
  • На болотистых участках могут уйти в грунт
  • Во время продолжительных ливней могут уйти в грунт, если по ним будет двигаться техника

Устройство грунтовой дороги из щебня

Если вы планируете обустроить въезд на территорию своего участка для регулярного использования, то временной дороги будет недостаточно. В такой ситуации требуется прочное основание, которое не расползется со временем и выдержит необходимые нагрузки.

Технология создания дороги состоит из нескольких этапов:

  1. Снятие грунта
  2. Устройство подушки
  3. Оборудование нижнего слоя дороги
  4. Засыпка верхнего слоя
  5. Расклинцовка

В зависимости от вашего бюджета и требований к дороге, технология может быть упрощена или усложнена.

Мы разберем несколько типовых способов создания такого покрытия.

Однослойная дорога без подушки

Она мало чем отличается от временного подъезда. Но для того, чтобы продлить срок службы покрытия, под ним делают основание.

Вот какие материалы вам потребуются:

  • Щебень фракции 40-70
  • Крупный строительный мусор (бой кирпича, бетона и т.д.) – необязательно

Порядок работ:

  1. Выкопайте на месте будущей дороги траншею шириной 2 метра и глубиной около 30 сантиметров
  2. Заполните траншею щебнем так, чтобы его слой возвышался над уровнем грунта на 5-10 сантиметров
  3. Если хотите сэкономить, засыпайте вместе с щебнем строительный мусор
  4. Утрамбуйте покрытие

Дорога готова.

Сразу скажем, что такое покрытие прослужит недолго. Со временем щебень может продавиться и уйти в грунт. От этого на поверхности появятся неровности и ямы, их придется постоянно засыпать. Особенно это касается участков со слабым основанием (например, расположенных над подземной рекой или на болотистой местности).

Однослойная дорога с подушкой

Все то же самое, но под слой щебня в данном случае засыпается песок. Он играет роль «подушки» — препятствует усадке верхних слоев и деформации поверхности дороги.

Вам потребуется:

  • Песок
  • Щебень фракции 40-70
  • Срезка асфальта – необязательно

Порядок работ:

  1. Выкопайте траншею таких же размеров, как и в предыдущем случае
  2. Засыпьте на дно траншеи песок, чтобы получился слой около 20 сантиметров
  3. Утрамбуйте подушку
  4. Следующим слоем засыпьте щебень, чтобы он возвышался над траншеей на 5-10 сантиметров
  5. Утрамбуйте покрытие
  6. Для повышения износостойкости уложите сверху асфальтовую срезку и тоже утрамбуйте ее

Такая дорога подойдет для въезда на участок, но при условии, что автомобиль будет только проезжать по ней, но не парковаться. В противном случае она промнется.

Многослойная дорога с подушкой

Технологически устройство такого покрытия отличается только тем, что добавляется верхний слой. Это позволяет обеспечить дополнительную прочность. Дорога будет устойчива к нагрузкам и прослужит вам не один десяток лет.

Вам потребуется:

  • Песок
  • Щебень фракции 40-70 (можно использовать бой кирпича или бетона)
  • Щебень фракции 20-40
  • Вместо двух этих фракций можно использовать одну – 20-70 или 20-80
  • Щебень фракции 5-10, 5-20 или 5-25
  • Срезка асфальта – необязательно

Порядок работ:

  1. Выкопайте траншею (ширина 2 метра, глубина – 30 сантиметров)
  2. Дно траншеи хорошо утрамбуйте
  3. Уложите на дно песок слоем в 15-20 сантиметров
  4. Утрамбуйте песок
  5. Засыпьте нижний слой щебня 40-70 высотой 10-20 сантиметров
  6. Утрамбуйте слой
  7. Засыпьте щебень 20-40 (примерно 5 сантиметров в высоту). Если используете фракцию 20-70 или 20-80, то пункты 5 и 6 выполнять не нужно – вместо них седьмым шагом засыпайте только щебень 20-70 или 20-80 слоем в 15-25 сантиметров
  8. Выполните расклинцовку фракцией 5-10, 5-20 или 5-25. Если же вы использовали фракцию 20-70 или 20-80, выполнять этот пункт не требуется
  9. Уплотните покрытие
  10. По желанию можете уложить сверху слой асфальтовой срезки, после чего повторите трамбовку

Получившаяся дорога не провалится и не промнется, на ней можно оставлять легковые автомобили. Даже небольшой грузовик, проехав по такому покрытию, не повредит его.

Теперь, когда вы знаете технологию устройства грунтовок, мы расскажем о требованиях к щебню для их создания.

Какой щебень нужен для грунтовых дорог

Здесь, в первую очередь, следует обратить внимание на размер зерен материала и породу.

Оптимальным выбором будут следующие разновидности:

  • Для устройства временных дорог – амфиболитовый щебень 40-120 или щебень габбро 80-120. Это если вы планируете обустроить проезд для тяжелой техники. А для легковых автомобилей подойдет фракция 40-70 из гранита и серпентинита. Можно также использовать мрамор 40-70, но у него очень низкая прочность и морозостойкость.
  • Для устройства однослойных дорог или засыпки нижнего слоя – гранитный или серпентинитовый щебень фракции 40-70. Несмотря на наличие такой же мраморной фракции, ее лучше не использовать по причине низких характеристик.
  • Для верхних слоев дороги – гранитная, амфиболитовая, серпентинитовая и диоритовая разновидности фракции 20-40. Все эти материалы обладают высокой прочностью и морозостойкостью. Очень редко в целях экономии покупают мрамор 20-40, но его показатели значительно ниже.
  • Для расклинцовки – щебень габбро 5-10, а также фракция 5-20 из диорита и известняка или гранитный щебень 5-25.
  • В качестве комбинации фракции 20-40 и 5-10, 5-20 или 5-25 – гранитный щебень 20-70 или щебень габбро 20-80.
  • Для ремонта грунтовых дорог – щебень фракции 20-40, 20-70 и 40-70 из гранита, габбро 20-80, амфиболитовая фракция 20-40, диорит 20-40, серпентинит 20-40 и 40-70, известняк 20-40, а также мраморный щебень 20-40 или 40-70.

Перейдя по ссылкам, вы можете почитать подробнее об этих разновидностях, а также купить любую из них.

Что еще важно

Вот несколько полезных советов по устройству грунтовой дороги:

  • Если дорогой будете пользоваться только вы, то достаточно будет указанной нами ширины – 2 метра. Однако для того, чтобы на ней могли разъехаться автомобили, потребуется увеличить ширину в два раза.
  • Для устройства траншеи под будущую дорогу лучше всего заказать грейдер. Копать вручную будет тяжело. Особенно – если речь идет об уплотненном грунте.
  • Для качественного уплотнения слоев дороги потребуется каток массой не менее 6 тонн, оборудованный вибратором. Если такой возможности нет, просто хорошо уплотните каждый слой подручными средствами.
  • Дополнительную прочность дороге можно обеспечить при помощи геотекстиля, геосетки или георешетки. Эти материалы обеспечивают устойчивость основания и препятствуют проваливанию дороги. Геотекстилем и геосеткой прокладывают слои дороги, а георешетку укладывают на дно траншеи.
  • Чтобы сэкономить, вы можете заменить песок для подушки на менее дорогой отсев.

Итак, подведем итог всему сказанному:

  • Если вам необходим подъезд для строительной техники, оборудуйте временную дорогу. Это дешевле всего, однако впоследствии ее все равно придется заменить.
  • Чуть более надежный вариант – это грунтовка без подушки. Если будете ходить по ней только пешком, то она прослужит достаточно долго. Но для передвижения автомобилей такое покрытие не подходит.
  • Подъездные пути к участку лучше всего оборудовать с подушкой. Она обеспечит устойчивость основания и предотвратит образование колеи. Однослойная дорога подойдет для легковых машин. Если же по ней будут двигаться тяжелые грузовики, то слоев должно быть два, а под основание лучше положить георешетку.

Хотите узнать больше?

Читайте статью Щебень. Там вы найдете подробное описание этого материала, его разновидностей и свойств.

В рубриках Все о щебне и Применение щебня содержатся другие полезные статьи и советы по материалу

Рекомендуем также ознакомиться с другими способами применения этого материала:

Чем лучше засыпать дорогу на даче?

Далеко не все дачные участки в нашей стране имеют хороший асфальтированный подъезд. Собственно, нормальных дорог нет даже к некоторым поселкам, не то, что к участкам. Это и приводит нас к вопросу – как максимально дешево самому сделать себе дорогу?

Самые дешевые варианты

Если проблемой дороги озабочены вы один, и никто из соседей по дачам компанию вам составить не желает, то логично предположить, что вы будете искать наименее затратный вариант. Даже если он будет не таким качественным, как хотелось.

Самый простой подход – разровнять и уплотнить грунтовую дорогу. Для этого достаточно будет нанять грейдер, который выровняет неровности дороги и снимет глубокую колею. Если по дороге часто ездит негабаритный транспорт (дачники), то она достаточно быстро уплотнится.

Единственная проблема этого подхода – грунтовая дорога стремительно теряет проходимость во время дождя, особенно ели речь идет о мягких грунтах, типа чернозема. Последний просто превратится в непроходимое грязевое болото.

Для борьбы с данным обстоятельством есть второй подход – засыпать дорогу щебнем или гравием. Метод более дорогой, так как вам потребуется купить определенное количество материала и обеспечить его доставку на место. Зато по гравийной подушке можно ездить при любой погоде.

Минус метода – щебень будет постепенно погружаться в грунт. Буквально через 2-3 года все преимущества щебневой дороги сойдут на нет, и процедуру придется повторить.

Оптимальный вариант

Когда дачников, заинтересованных в появлении нормальной дороги хотя бы несколько человек можно рассмотреть вопрос о строительстве полноценной асфальтированной дороги, пусть и по упрощенной технологии. При этом можно ощутимо сэкономить на материалах, используя асфальтовую крошку, вместо укладки нового дородного полотна. Крошку получают путем переработки снятого при ремонте покрытия, поэтому ее цена не особенно высока.

Варианты технологического решения проблемы могут быть различными, но в целом, укладка асфальтовой крошки выглядит следующим образом:

  • Определение длины и ширины будущей дороги.
  • Снятие верхнего слоя грунта с параллельным выравниванием. В случае небольшой дачной дороги, по которой не будет передвигаться сельскохозяйственная техника, 300 мм будет достаточно.
  • Создание песчано-гравийной подушки. Слой песка должен быть примерно 150 мм. При этом его нужно хорошо утрамбовывать по мере засыпки и проливать водой для уплотнения. Сверху укладывается слой щебня толщиной в 50-100 мм. Щебень так же целесообразно утрамбовать.
    На данном этапе следует проследить, чтобы у дороги был легкий наклон для стока воды. Если его не предусмотреть, то на дороге будет скапливаться вода, что не способствует долговечности покрытия.
  • Поверх щебня уже высыпается асфальтовая крошка, которую необходимо укатать. Лучше всего, конечно, катком, но можно и неспециализированной тяжелой техникой, грузовиком, например.

Таким образом, вы получите полноценную, долговечную и всесезонную дорогу с твердым покрытием по вполне приемлемой цене.

🏡Грунтовая дорога своими руками: дешево и надолго

+ 3 Понравилось

— 2

В первой части статьи мы рассказали о том, как недорого укрепить грунтовую дорогу с помощью извести, жидкого стекла и цемента. Эти «дедовские» способы, хоть и малораспространены, но дают отличные результаты при грамотном применении. Тема сегодняшней статьи — традиционная методика строительства подъездных путей на базе геотекстиля, песка и щебня.

Содержание статьи:

  • Для чего нужен геотекстиль в основании грунтовой дороги.
  • Правильный «пирог» подъездной дороги к участку для тяжелого транспорта.

Строительство подъездной дороги с использованием геотекстиля

Суглинки, глины, торфяники традиционно считаются проблемными грунтами. При избытке влаги и отсутствии водоотведения, весной и осенью они превращаются в непролазное месиво.

О несущей способности такого грунта и подъездной дороги говорить не приходится. Результат — машины не могут проехать, вязнут, тонут, а для проезда тяжелогруженой строительной техники приходится ждать заморозков или летних месяцев.

Хотя, если взять Подмосковье, то даже летом, стоит пройти затяжным дождям, как подсохшие грунтовки «расплываются» и застройщикам приходится ломать голову как по ним проехать.

Чтобы решить проблему подъездных дорог, соседи по участкам обычно сбрасываются, заказывают бульдозер и снимают верхний слой раскисшего грунта, пока не доходят до твёрдого основания. Затем засыпают дорогу бетонным и кирпичным боем, строительным мусором или кладут дорожные ж/б плиты, сыплют песок, асфальтовый скол в надежде, что всё это станет надёжной и долговечной грунтовкой.

Практика показывает, что всё это ненадолго. Всё, что насыпано — постепенно тонет в грунте. Через один-два года ремонт дороги приходится повторять заново, а это — новые траты. На вопрос, почему используется такая технология, связанная с большим объёмом земляных работ и не дающая качественного результата, люди отвечают — так делают все. Застройщики полагают, что «пирог» грунтовки можно опереть только на твердый грунт, как бы глубоко он не залегал.

А что делать, если подъездная дорога проходит по торфянику толщиной в 1.5-2 метра – снимать весь этот слой, а потом засыпать выработку десятками и сотнями кубометров строительного мусора? Об экономической целесообразности данного метода речи не идёт. Тем не менее выход есть — это геотекстиль.

Геотекстиль — синтетический материал, который при строительстве дорог на слабых основаниях разделяет слои, препятствуя проникновению в грунт инертных материалов отсыпки — песка и щебня. Также геотекстиль распределяет нагрузку от вышележащих насыпных слоёв на грунт, армируя основание.

Это обеспечивает устойчивость всего «пирога» грунтовой дороги и позволяет исключить такой этап, как масштабное снятие грунта и его замену на бетонный или кирпичный бой, асфальтовый скол и т.д.

Кирпичный бой – не лучший вариант для подсыпки, т.к. кирпич со временем насыщается влагой и становится хрупким.

Плюс геотекстиля в том, что при обустройстве подъездных путей его можно стелить даже на траву, т.е. на почвенно-растительный слой, не снимая его, а это упрощает все работы.

Policond Пользователь

Необходимость обустройства грунтовки возникла после того, как после дождя на ней завяз грузовик с песком. Мои строители предложили уложить на подушку из песка б/у дорожные плиты, а когда я им сказал, что это не вариант, и нужен геотекстиль + щебень, они заявили, что ничего из этой затеи не получится. Рабочие сильно удивились, когда дорога прошла испытания нагруженными грузовиками после того, как два дня лил проливной дождь.

«Пирог» дороги Policond следующий:

  • Снятие плодородного слоя толщиной 25 см. Примечание: этот этап можно было пропустить, т.к. сначала делалась планировка под укладку плит, от которых в итоге отказались.
  • Укладка геотекстиля плотностью 300 г/кв. м.
  • Укладка щебня фракции 20-40, толщиной 25 см, под дальнейшую трамбовку.

Дорога выдержала проезд грузовиков, завёзших на участок в общей сложности 600 куб. м щебня. На поверхности покрытия не осталось даже колеи.

По словам пользователя, на строительство ушло в три раза меньше средств, чем если бы уложили дорожные плиты, как предлагали рабочие. Кроме этого, практика показывает, что «народный» метод укладки б/у дорожных плит экономически не выгоден. Плиты, из-за неравномерной усадки грунта — нестабильного основания, при проезде тяжелого транспорта покрываются трещинами, ломаются, из них начинает торчать арматура, которая прокалывает шины автомобилей.

В итоге плиты приходится демонтировать и думать, куда пристроить этот бетонный лом. Также по плитам в дальнейшем не получится сделать покрытие из брусчатки, например, под парковку.

Используя геотекстиль и щебень, мы получаем черновое основание под последующую укладку финишного покрытия для въезда на участок.

«Пирог» дороги к участку для проезда грузовиков

Итак, главный компонент надёжной и относительно бюджетной подъездной дороги (которую не придётся каждый год ремонтировать) к участку — геотекстиль. Но не менее важны вышележащие слои — песок и щебень, а также финишный слой. Например, асфальтовая крошка или отсев.

Kidim1975 Пользователь

Я озадачился вопросом, как сделать подъездную дорогу к участку. Хочется и недорого, и надежно. Причём, т.к. начинается строительство, по ней будет ездить тяжелая техника. Поэтому дорога должна выдержать эту нагрузку так, чтобы затем её не переделывать. Появилась следующая идея по «пирогу» конструкции:

  • Снять плодородку на глубину 10 см до суглинка.
  • Сделать выемку под дорогу глубиной 5 см и шириной 3 м.
  • Уложить геотекстиль плотностью 200-250 г/кв. м.
  • Уложить и распределить по геотекстилю мытый песок толщиной 5 см и пройтись по нему катком или, что правильно, виброплитой.
  • Уложить георешетку с ячейкой 20 см.
  • Засыпать вторичный бетонный бой (щебень из лома бетона) фракции 20-40 на высоту выше, чем георешетка на 5 см. Утрамбовать.
  • Насыпать гранитный щебень фракции 5-20. Утрамбовать.

После окончания строительства планируется произвести подсыпку щебня и уложить асфальтовую крошку, как финишное покрытие.

Kidim1975 попросил пользователей портала оценить его задумку и, если нужно, прокомментировать правильность «пирога».

Groundworkturf Модератор

В вышеописанной схеме пункт 2 лишний. Песок лучше использовать не мытый, а гравелистый, крупной или средней фракции, карьерный. Толщина слоя песка от 10 см. Что касается георешетки, то нужно считать рентабельность её использования. Также для устройства дороги оптимальнее применять гранитный щебень. Если финишным слоем насыпать отсев, то это увеличит срок службы дороги.

Песок нужен, чтобы защитить полотно геотекстиля от повреждения острыми краями щебня при уплотнении насыпи.

По мнению Groundworkturf, хотя производители и продавцы говорят, что применение георешетки позволяет экономить около 50% заполнителя ячеек — гранитного щебня фракции 20-40, на самом деле экономия щебня составляет примерено 25-30%.

Отсюда: экономическую выгоду от применения георешетки можно легко подсчитать, зная её стоимость и цену щебня. Если стоимость георешетки значительно меньше 30% стоимости щебня, то есть смысл в её использовании. Также заполнение георешетки щебнем требует ручного труда, а это увеличивает трудоёмкость работ.

Важно: щебень, в отличие от гравия, имеющего гладкие края, или вторичного бетонного боя, обладает эффектом заклинивая. Кроме этого, гранитный щебень — прочный и долговечный материал. В идеале крупный щебень нужно расклинить щебнем мелкой фракции, а затем на слой мелкого щебня уложить отсев, который уже расклинит мелкий щебень.

В итоге «пирог» подъездной дороги для проезда тяжелого транспорта может выглядеть так:

  • геотекстиль плотностью 300 г/кв. м;
  • песок — минимум 10 см;
  • гранитный щебень фракции 20-40 — минимум 15 -25 см;
  • гранитный щебень фракции 5-20 — минимум 5-10 см для расклинивания предыдущего слоя щебня;

Для расклинивания по щебню несколько раз проходят виброплитой.

Дополнительно, как финишное дорожное покрытие:

  • отсев;
  • асфальтовая крошка.

В результате «мозгового штурма» Kidim1975 нарисовал следующую схему правильной подъездной дороги.

Песок лучше брать не мытый, а карьерный, гравелистый.

Кроме этого, прилагается схема съезда с дороги, которая находится выше, чем основная дорога примерно на 1 метр и водоотвод с соответствующим уклоном.

На уклоне хорошо «работает» георешетка, которая армирует и укрепляет насыпь и не даёт материалам «подушки» съехать вниз.

Дренаж, или водоотводящие канавы являются обязательным компонентом при устройстве подъездной дороги, иначе вода будет застаиваться и размывать грунт под песчано-щебеночной подушкой. Это особенно важно в период снеготаяния и выпадения обильных дождей.

Подведение итогов: при самостоятельном устройстве дороги главное – избежать соблазна сделать её, руководствуясь принципом «и так сойдёт», выбирая материалы подешевле, т.к. переделки всегда обходятся дороже. Поэтому, прежде чем строить подъездные пути, следует изучить информацию на портале и, при возникновении вопросов, задать их специалистам.

Советуем изучить темы: въездная дорога надолго и недорого и подъездная дорога по торфу. В статье приведены «пирожки» оснований для садовых дорожек из плитки и брусчатки.

В видео – мастер-класс по укладке садовой дорожки с подсветкой.

+ 3 Понравилось

— 2

КАК ИЗГОТОВИТЬ ГРУНТОВУЮ ДОРОГУ С ПОСЫПКОЙ ИЗ ЩЕБНЯ……… | михаил моторин

Очень часто в некоторых деревнях,люди скидываются на создание грунтовой дороги по улице-что бы можно круглый год ездить по деревне,даже в сильную распутицу.Ведь сделать хорошую грунтовую дорогу,посыпанную сверху щебнем, не сложно в техническом плане-главное чтобы было определенное количество денег.

Габариты грунтовой дороги

Ширина грунтовой дороги общего пользования должна быть достаточной для того, чтобы на ней могли одновременно разъехаться два транспортных средства. В идеале она должна составлять 4…5 метров. Если дорога будет вести непосредственно к воротам вашей дачи, а пользоваться ею будете только вы, для такой дачной дорожки тогда достаточно будет и 2-х метров в ширину.

Для начала небольшой совет: если вы не хотите, чтобы строительство дороги полностью легло на ваши плечи, а пользоваться после этого ей стали бы все, кому не лень, правильно будет перед сооружением грунтовки объединиться с соседями и разделите с ними финансовые, а также сопутствующие строительные затраты.

Для того, чтобы избавиться от грязи и слякоти, подъездные пути достаточно застелить щебнем, гравием, шлаком или асфальтной крошкой. По опыту многочисленных строителей вариант этот довольно практичен, особенно если грамотно его реализовать. 

Но это частный случай. Для создания дешевой грунтовой дороги своими руками давно существует надежная и проверенная временем технология, и в большинстве случаев будет правильно применять именно ее. 

Строительство такой дороги производится в определенной последовательности. В первую очередь, с поверхности почвы снимается плодородный (растительный) слой толщиной 25-30 см. Это делается с помощью грейдера или другой специализированной дорожно-строительной техники.

В результате получается своеобразное корыто, дно которого должно быть выполнено в виде двухскатного профиля. Это делается для стека дождевой воды с проезжей части в небольшие кюветы, образовавшиеся по краям будущей дороги.

Дно профилированного «корыта» можно утрамбовать грунтовым катком, после чего на его поверхности следует создать песчаную подушку. Она призвана улучшить дренажные качества будущей дороги. Толщина песчаного слоя должна составлять 15–20 см. Песок следует утрамбовать и поверх него настелить слой щебня. В качестве верхнего покрытия можно также использовать гравий, шлак или асфальтную крошку. Толщина верхнего слоя должна быть в пределах 20-ти сантиметров – посередине дороги и около 10-ти см – по ее краям.

Слои песка и верхнего покрытия следует делать в виде насыпи и следить за тем, чтобы данные фракции не засыпали боковые дренажные канавы.

Как укрепить дорогу на даче

После осуществления перечисленных мероприятий грунтовую дорогу к своему загородному участку можно считать готовой. Осталось только утрамбовать ее поверхность катком или, на крайний случай, грузовым транспортом, который использовался для подвоза гравия. Подобный вариант грунтового покрытия хоть и является сравнительно надежным, его долговечность может быть поставлена под сомнение (особенно при интенсивных условиях эксплуатации) и вскоре потребует ремонта.

Вывод: для того, чтобы насыпные покрытия со временем не расползались, а их слои были четко разделены между собой, правильно использовать более совершенные, но и более дорогостоящие технологии. Они требуют применения таких материалов, как геотекстиль, геосетка или объемная георешетка.

Как правильно построить грунтовую дорогу – применяем геотекстиль

Геотекстиль (доронит) – это специальное синтетическое полотно, применяемое в дорожном строительстве для разделения насыпных слоев. Оно обладает высокой прочностью и беспрепятственно пропускает влагу. Если в основании будущей дороги лежит твердый и устойчивый грунт, то при ее строительстве можно обойтись использованием геотекстиля и насыпных материалов, перечисленных в предыдущей главе. Геотекстиль стелется на чистый и утрамбованный грунт, после чего покрывается слоем песка и гравия (вместо гравия можно использовать щебень, шлак или асфальтную крошку). Это позволяет избежать смешивания нижнего грунта с насыпными слоями. В результате гравий не будет перемешиваться с грязью, а дорога гарантированно прослужит вам несколько лет без особого ремонта. По ней можно будет легко проехать как в сухую, так и в дождливую погоду. 

Иногда при использовании геотекстиля строители исключают песок из конструкции дорожного полотна. Но практика показывает, что лучше с ним, чем без него.

Геотекстиль от различных производителей имеет и различные характеристики. Но главным показателем, определяющим равномерность усадки и стойкость доронита к образованию колеи, является его плотность. Для строительства грунтовой дороги оптимальной является плотность геотекстиля, равная 250 гр/м².

Грунтовая дорога на основе геосетки

Геосетка – это плоский армирующий материал, имеющий ячеистую структуру. В его основе используются современные композиты, способные выдерживать высокие продольные и поперечные нагрузки. Геосетка эффективно распределяет горизонтальные внешние усилия, препятствуя расползанию насыпных материалов, входящих в состав автомобильных дорог.

Геосетку рекомендуется применять в комплекте с геотекстилем. Такой подход поможет избежать проникновения верхних слоев дорожного покрытия в грунт основания и укрепить щебеночный (гравийный) слой.

Совместное применение геосетки с геотекстилем позволяет полностью исключить слой песка из конструкции грунтовой дороги. Но 10 см песка между геотекстилем и геосеткой помогут снизить нагрузку на доронит и уж точно не навредят дорожному покрытию. Правильная последовательность дорожного строительства в данном случае будет следующей:

  • Снятие растительного слоя и уплотнение грунта.
  • Укладка геотекстиля.
  • Засыпка геотекстиля песком.
  • Укладка геосетки.
  • Засыпка дороги гравием, щебнем или другими подходящими материалами.
  • Прикатывание верхнего слоя дороги.

При снятии плодородного слоя в этом случае не стоит слишком углубляться. Достаточно будет 15-20 см. Слой щебня тоже не будет превышать 10-ти см.

Некоторые люди при строительстве проселочной дороги на основе геосетки, пытаясь сэкономить, избегают использования геотекстиля, ограничиваясь использованием песка

Строительство дороги с использованием георешетки

Георешетка – это трехмерная композитная структура, выполненная в форме сот. На сегодняшний день она является наиболее перспективной конструкцией, обеспечивающей объемное армирование дорожного грунта. И если вы хотите, чтобы по вашей дороге могли без опасений ездить не только легковые автомобили, но и небольшие грузовики, при ее строительстве нужно использовать прочную георешетку.

Самой оптимальной технологией строительства грунтовой дороги с использованием данного материала является укладка геотекстиля на утрамбованный грунт с последующей установкой георешетки поверх доронита. Большинство производителей рекомендует сразу засыпать решетку щебнем (или аналогичными материалами). Слой щебня нужно сделать чуть выше решетки. Если высота решетки равна 5-ти см, то толщина щебня должна быть примерно 7 см и так далее. Это, как мы уже сказали, рекомендация производителей.

Да, эту мысль вполне можно взять себе на заметку. И даже без песка вы сможете получить весьма прочное и долговечное дорожное покрытие. 

ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПОДХОДЕ И НЕ ЭКОНОМЯ ДЕНЬГИ,МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ГРУНТОВУЮ ДОРОГУ С ЩЕБЕНКОЙ СВЕРХУ,КОТОРАЯ ПРОСЛУЖИТ ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НЕ ОДИН ДЕСЯТОК ЛЕТ.

И НЕ НАДО БУДЕТ КАЖДЫЙ ГОД ТОНУТЬ В ГРЯЗИ-ВЕСНОЙ ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЕЙ

информация взята из интернета

Щебень на даче: дорожки, парковка, дорога к участку

Дача — это такое место, где всё хочется сделать хорошо, но недорого. Поэтому для обустройства участка и подъезда к нему мы возьмем универсальный строительный материал — щебень, который можно использовать для решения самых разных дачных задач. Каких — сейчас расскажем: с примерами и советами.

Дорога из щебня к дачному участку

Чтобы как следует заняться своими «шестью сотками», в первую очередь надо организовать к ним подъезд, т.е. отсыпать дорогу на расстоянии от основной трассы к вашему дому. Если перед вами стоит такая задача, выбирайте из трех вариантов щебня: вторичного, асфальтного и известнякового. Именно эти виды отлично подходят для строительства дорог и помогут не раздуть общий бюджет.

Вторичный щебень. Цена — от 600 руб/м³. Продукт переработки и дробления бетонных плит, оставшихся после демонтажа зданий. По характеристикам прочности и морозостойкости одинаков с природным известняковым щебнем, при этом не боится воды, универсален, может одновременно использоваться для основания и финишного слоя дороги. Выглядит не слишком эстетично, по цвету и рисунку камня уступает природному щебню, зато стоит в 2, а то и 3 раза дешевле. Если внешний вид дороги принципиален, сверху «вторичку» можно покрыть мелкой асфальтовой крошкой. Но если важнее низкая цена и практичность, отсыпки вторичным щебнем будет достаточно.

Асфальтовый щебень. Цена — от 600 руб/м³. Эксклюзивный продукт производства нашей компании. Асфальтовый щебень — аналог асфальтовой крошки, только он крупнее, и за счет большего размера камня не уходит даже в болотистый грунт. Мы получаем этот вид щебня путем дробления крупного асфальтового скола, который затем просеиваем и сортируем на фракции 20-40 и 40-70. Главное преимущество асфальтового щебня в том, что он содержит битум и не требует утрамбовки. Ровное однородное полотно после укладки само уплотнится естественным образом в течение некоторого времени — под колесами вашей машины и под воздействием солнечных лучей в сезон.

Известняковый щебень. Цена — от 1400 руб/м³. Природный щебень из горных осадочных пород. Чистый, экологичный, безопасный, однородный по цвету и форме камней. При строительстве дороги на даче часто используется как основание и как финишное покрытие. Однако есть у него пара недостатков. Известняковым щебнем не рекомендуется отсыпать дороги на болотистых почвах и грунтах, да и цена его в 2 раза выше, чем на вторичный щебень, и в 3 раза, чем на асфальтовый. Известняковый щебень берут для дороги, если очень важен ее внешний вид и принято решение строить только и натурального щебня, а не рецикла.

Варианты отсыпки дороги на даче

Их тоже три, и различаются они по цене, объёму использованных материалов и количеству этапов. А в итоге — и по долговечности дороги. Вариант «Эконом» прослужит 1-2 года с гарантией 1 месяц. «Базовый» вариант с уплотнением — 2-4 года с гарантией 3 месяца. «Комплексный» вариант под ключ — 4-5 лет с гарантией 1 год.

Пакеты услуг «Строительство дорог в СНТ»

Эконом

Базовый

Комплексный

Цена от 100 руб/м² Цена от 150 руб/м² Цена от 250 руб/м²
✓ Выезд специалиста на объект  ✓ Выезд специалиста на объект  ✓ Выезд специалиста на объект 
✓ Смета  ✓ Смета  ✓ Смета 
✓ Снятие верхнего слоя грунта  ✓ Уплотнение каждого слоя катком или виброплитой ✓ Уплотнение каждого слоя катком или виброплитой
✓ Отсыпка асфальтовым или вторичным щебнем фр. 40-70  ✓ Снятие верхнего слоя грунта  ✓ Снятие верхнего слоя грунта 
✓ Отсыпка нижнего слоя щебня фр.40-70  ✓ Подушка из песка 
✓ Финишное покрытие щебнем 5-20 или асфальтовой крошкой  ✓ Подготовка дренажных канав 
✓ Укладка геотекстиля
✓ Отсыпка нижнего слоя щебня фр.40-70 
✓ Отсыпка второго слоя щебня фр.20-40
✓ Финишное покрытие щебнем 5-20 или асфальтовой крошкой 

Примеры работ

Площадка под машину из щебня

Для организации парковки на даче подойдут все те же три вида щебня, что и для подъезда: вторичный, асфальтовый, известняковый. Важнее здесь технология отсыпки и выбор фракции.

Для того, чтобы стоянка из щебня на даче не доставляла много хлопот — камни не растаскивались по участку, не приходилось бы часто подсыпать щебень, площадка не проседала — мы советуем сделать работу под ключ. Т.е. не просто вырыть площадку и засыпать щебнем, а отсыпать так называемый «бутерброд» из песка и щебня нескольких фракций.

Как сделать парковку из щебня на даче?

Шаг 1. Снимите слой грунта толщиной не менее 20 см.

Шаг 2. На подготовленное уплотненное основание отсыпьте песок высотой 10-20 см. Песчаную подушку обильно полейте водой.

Шаг 3. Положите сверху геотекстиль плотностью от 200 г/м². Он нужен для дополнительного уплотнения участка, а также для того, чтобы сорняки не пробились на поверхность площадки, а щебень не ушел в песок.

Шаг 4. Сверху геотекстиля отсыпьте щебень крупной фракции 40-70 высотой не менее 10 см.

Шаг 5. Сделайте финишное покрытие щебнем 20-40 и при необходимости сверху засыпьте площадку асфальтовой крошкой. За счет битума в составе она отлично трамбуется машиной и образует однородное полотно.

Для площадки под автомобиль из всех фракций щебня выбирают 20-40 или 40-70.

  • Фр. 20-40. Подходит для отсыпки стоянки при условии частично подготовленного основания и снятого слоя грунта. Щебень размера 20-40 не уходит в песок и землю, выдерживает нагрузку легкового автомобиля.
  • Фр. 40-70. Используется в качестве основания площадки или как альтернатива ему. Используется на заболоченных участках, если высок уровень грунтовых вод, а также, когда стоянка планируется для грузовой или спецтехники. Фракция 40-70 — крупная, по ней сложно проехать легковому автомобилю, неудобно ездить на велосипедах и ходить пешком. Поэтому слой крупного щебня всегда перекрывают более мелким.

Садовые дорожки из щебня на даче: технология и варианты

К участку мы уже подъехали, место для машины сделали, настало время облагородить территорию у дома. Для отсыпки садовых дорожек чаще выбирают природный гранитный или гравийный щебень за счет эффектного цвета и рисунка камня. Кроме того, такой щебень имеет высокие показатели прочности (М1200 и М1000) и морозостойкости (F350 и F200), что гарантирует долговечность покрытия, снижает риск его деформации и частой подсыпки.

Как сделать дорожки из щебня своими руками?

Шаг 1. Подготовьте основание. Для этого удалите слой грунта толщиной 10-15 см и засыпьте пространство песком. Он нужен не только для уплотнения дорожек, но и для создания дренажного эффекта.

Шаг 2. Постелите геотекстиль. Как в случае с дорогой и стоянкой, он не даст сорной траве прорасти, а щебню — уйти вглубь и спровоцировать появление ям.

Шаг 3. Сверху отсыпьте щебень высотой 10-15 см. Возьмите для этого фракцию 5-20 — она хорошо утрамбовывается и по ней удобно ходить. Размер камней 5-20 оптимален: не растаскивается по участку, не цепляется к подошве обуви, не доставляет дискомфорта. Разравняйте щебень с помощью грабель.

Шаг 4. При желании сделайте бордюры, чтобы визуально выделить и технически оградить дорожки от остальных участков. Для бордюра подойдет бутовый камень, декоративный кирпич, доски, плитка, уложенная вертикально, и любой другой вариант по вашему вкусу.

Подробнее о всех видах щебня для дорог, дорожек, стоянок и прочих объектах — здесь: эко-щебень.рф/shcheben

Остались вопросы? Звоните +7 (495) 665-83-13, мы всегда рады дать консультацию!

Примеры щебня для дорожек

 

 
 

 

Старый бетон многообещающий

Бетон
существует уже много столетий. Древние римляне создали акведуки
с ним то, что еще стоит. Теперь он используется во всем, начиная с
от домов до небоскребов. Иногда этот бетон нужно разрезать и
удалены, что приводит к образованию большого количества отходов, которые нужно куда-то утилизировать.

Бетон
отходы необходимо утилизировать, а службы резки часто перерабатывают
доступные варианты. Читайте дальше, чтобы узнать, как старый бетон может
использоваться.

Искусственный
Рифы

Рифы
имеют очень важную работу в океане, но вымирают.
Искусственные рифы из бетонного щебня могут стать хорошей заменой
для естественных рифов. Бетон помещается там, где должен быть риф,
и коралл может прикрепиться к этим структурам и начать расти.

Искусственный
рифовые конструкции обычно имеют срок службы около 10 лет, но
тогда достаточно кораллов и других диких животных естественных рифов переместилось
в этом риф может поддерживать себя.

Дорога
Заливка

Дороги
нужно иметь хорошую прочную основу, чтобы оставаться сильным. Это твердое
основание включает уплотненную землю, покрытую слоем гравия. В
гравий или дорожная насыпь позволяет дренажу, что удерживает воду
стоя на дороге. Правильный дренаж также помогает сохранить
дорога от размыва. Щебень можно использовать для дорожной засыпки в качестве
он хорошо уплотняется, позволяя при этом дренировать.

Бетон
Агрегат

Совокупный
еще одно применение для старого бетона.Заполнитель закладывается в бетон, чтобы
действуют как связующее, чтобы придать бетону больше твердости и сделать его прочнее.
Песок и гравий — два общих заполнителя, но бетон можно
измельчают на мелкие кусочки и вместо этого используют в качестве заполнителя. Бетон
необходимо проверить, чтобы убедиться, что в нем нет другого мусора для
лучшие результаты.

Сохранение
Стены

Удержание
стены можно использовать в нескольких местах и ​​иметь несколько
функции. Их можно использовать, чтобы помочь остановить эрозию, а также ограничить
шум между дорогами и окрестностями.

Удержание
стены бывают разных стилей и могут быть построены в различных
способами. Один тип подпорной стены использует проволочные корзины, заполненные камнями.
и щебень, который затем складывается и закрепляется на месте. Переработанный
бетонные куски различного размера могут быть хорошим выбором для использования в качестве
залить эти стены.

Утилита
Траншеи

Утилита
траншеи не обязательно должны быть красивыми внутри. Что им действительно нужно, так это
быть прочным и долговечным. Траншеи тоже нужно иметь хорошие
дренаж, что означает, что им нужно иметь что-то в качестве основы,
позволит воде стекать в землю.Это отличная функция для
меньшие куски переработанного бетона, потому что они снова упаковываются
хорошо, позволяя при этом достаточный дренаж.

Фонд
Базы

Каждые
Построенное здание должно иметь какой-то фундамент. В
фундамент предохраняет здание от проседания или наклона в сторону.
Заливной бетон — это вообще то, из чего делают фундаменты, но старые
кусочки бетона также можно использовать с методом, называемым щебнем
траншейный фундамент.

Эти
траншеи можно использовать только с определенными типами почвы, но этот тип
фундамент — идеальная работа для больших кусков бетонного щебня.

Если
у вас есть бетон, который нужно разрезать и удалить, приходите к нам
в Greene’s
Inc. Бетонная резка и герметизация

к
узнайте все о ваших возможностях. Мы сможем сообщить вам, что
вид работы, которую необходимо проделать, чтобы разрезать бетон, и как мы можем помочь
вы утилизируете его должным образом. Пусть наша команда выполнит свою работу и справится
со всем завалом.

Как ремонтировать выбоины на подъездных дорогах с грязью и гравием

Подъездные дороги с грязью и гравием имеют менее общую форму, чем бетонные, асфальтовые или кирпичные проезды, но провалы, неровности и выбоины также доставляют неудобства.Из-за их простой конструкции очень легко заполнить выбоину в проезжей части из грязи или гравия, и для ее сглаживания требуется совсем немного усилий. Помните: выбоины не исчезнут сами по себе, и если они станут достаточно большими, они могут повредить вашу машину. Лучше всего приступить к устранению проблемы, как только она будет обнаружена, не только в отношении вашего автомобиля, но и в отношении внешнего вида вашей подъездной дорожки.

Подготовка

  • Большинство выбоин на проезжей части из грязи или гравия возникает из-за воды, попавшей под поверхность, поэтому обязательно поддерживайте или улучшайте качество подземного дренажа, чтобы избежать повторного появления выбоин на проезжей части.Вы можете сделать это, создав «корону» в центре проезжей части, расширяющуюся наружу. Примерно один дюйм высоты необходим для «короны» на каждые 3-4 фута ширины проезжей части.
  • Перед заполнением выбоины убедитесь, что она очищена от мусора или камней, которые могут помешать ее выравниванию. При необходимости можно использовать грабли, лопату или даже небольшой садовый инструмент.
  • Если стороны выбоины не твердые, копните лопатой, чтобы создать твердые края.Это обеспечит легкое уплотнение наполнителя.

Заливка выбоины в грязной или гравийной проезжей части

  • Начните с заполнения выбоины крупным гравием примерно на три дюйма ниже поверхности проезжей части.
  • Далее следует утрамбовать крупный гравий с помощью стального трамблера или деревянного столба 4х4.
  • Для грунтовой дороги заполните отверстие грязью на три-четыре дюйма выше желаемого уровня поверхности.
  • Полейте почву и утрамбуйте ее стальной трамбовкой или 4х4.
  • При необходимости повторите процесс, пока грязь не уплотняется до желаемого уровня.
  • Для гравийной подъездной дороги заполните оставшиеся три дюйма гравием, подходящим для вашей подъездной дороги, затем добавьте сверху небольшую насыпь гравия, которую можно использовать для сглаживания участка.
  • Обработайте поверхность граблями, смешав гравий с прилегающими участками проезжей части.

На подъездной дороге с грязью или гравием наезжайте автомобилем на пораженный участок, чтобы обеспечить дальнейшее уплотнение и убедиться, что ремонт оказал желаемый эффект.В противном случае вам может потребоваться добавить больше грязи или гравия и повторить предыдущий процесс.

Правильная подготовка земляного полотна | Журнал Concrete Construction

Джо Насвик
Бетонные плиты лучше всего работают, когда они равной толщины. Показанный здесь рабочий использует 2х4 для удара по ровному земляному полотну. Сухие линии служат ориентиром для обеспечения правильной отметки земляного полотна.

Когда дело доходит до уплотнения земляного полотна для жилого помещения, согласованность, качество и передовая практика подрядчика имеют решающее значение для предотвращения растрескивания и проседания бетона для домовладельца.

Подрядчик по жилью должен убедиться, что строитель избегает соблазна плохо подготовить земляное полотно. Низкокачественное земляное полотно приводит к неожиданному осаждению и скоплению воды у основания, что приводит к просачиванию и ослаблению фундамента. Плохо уплотненное основание также можно назвать причиной растрескивания и проседания тротуаров, проездов и патио. В конечном итоге расходы на ремонт ложатся на домовладельца, особенно когда из-за заселения по плитам вода перемещается в направлении дома.

Неисправность основания

По данным Portland Cement Association, трещины, оседание плиты и разрушение конструкции могут быть результатом недостаточно подготовленного и плохо уплотненного земляного полотна. В случае плиты на земле для жилых помещений идеальное земляное полотно должно быть хорошо дренированным, иметь равномерную несущую способность, обеспечивать соответствующую плотность уплотнения, иметь правильный уклон и быть свободным от дерна, органических веществ и инея.

Что вызывает неровное земляное полотно в жилом проекте? Во-первых, наличие мягкой неустойчивой почвы в смеси с твердой и каменистой почвой.Другой причиной, о которой будет сказано далее в этой статье, может быть заполнение низких участков или засыпка без надлежащего уплотнения.

Джо Насвик
Компакторы с виброплитой хорошо уплотняют насыпь. После этого поверхность становится плоской, что делает возможной усадку плиты при небольшом сопротивлении со стороны земли.

Для получения ровного твердого земляного полотна мягкие или насыщенные грунты и камни должны быть удалены во время первоначальной выемки грунта. Во время земляных работ грязь выталкивается в низкие участки (насыпь) из других участков (выемка).Для уплотненной насыпи на низких участках почва должна иметь ту же плотность, что и на срезанных участках.

Важно, чтобы подрядчики определяли, что вырубается, а что засыпано при строительстве основания. Операторы тяжелой техники могут неосознанно перемещать или смешивать разрезаемые и насыпные материалы, создавая проблемы идентичности между ними.

В зависимости от окружающей среды и географического положения проекта, строители могут столкнуться с естественными грунтами, которые обеспечивают идеальную прочность для поддержки плиты, которую затем можно разместить непосредственно на почве.Однако во многих районах найти грунт, пригодный для использования в качестве засыпки, может быть затруднительно.

Альтернативы заливки

При использовании фундаментов плиткой на грунте для восстановления уровня может использоваться альтернатива естественному грунтовому материалу. Эти импортированные насыпи могут включать сыпучие материалы, такие как песок, гравий или щебень. Эти высокопрочные и проницаемые материалы обладают низкой сжимаемостью, что идеально для системы поддержки плит.

«Шесть дюймов хорошо измельченного гравия или щебня, должным образом уплотненного, дадут хорошие результаты», — сказал Марк Конрарди, менеджер по продажам компании Wacker Corp., Меномони-Фолс, Висконсин,

При правильном уплотнении как естественный грунт, так и импортные зернистые материалы могут обеспечить хорошую опору. Однако следует отметить, что использование хорошего материала не может исправить плохое уплотнение.

«Гранулированный материал, помещенный под плиту, может подвергаться открытой сортировке, что, по мнению некоторых, самоуплотняется. Песок и другие материалы следует уплотнять », — говорит Крис Талл, владелец Concrete Consulting LLC, Fishers, Ind.

.

Будь то фундамент, тротуар, подъездная дорожка или патио, естественный грунт или сыпучий материал нельзя просто поместить в область насыпи и затем залить бетоном.

Крайне важно, чтобы подрядчик требовал уплотнения всех насыпных материалов в надлежащих подъемниках, независимо от того, является ли это естественный грунт или сыпучий материал, чтобы обеспечить ровное плотное земляное полотно. Если заполняющий материал не уплотнен равномерно, произойдет неравномерное оседание, что приведет к трещинам в бетоне и разрушению конструкции.

Необходимость уплотнения

Рекомендуется уплотнять почву около оптимального содержания влаги для достижения необходимого уровня плотности.Скорее всего, это произойдет, когда грунт вынут только что вынутый. Максимальное уплотнение возможно до того, как материал слишком сильно высохнет или не подвергнется периодам дождя, в которых может скапливаться вода. Если почва уплотняется во время или вскоре после процесса сортировки, в материале будет меньше пор, способных впитывать воду.

Испытательная прокатка, используемая в первую очередь для крупных строительных площадок, — это мера, позволяющая подрядчикам определить, было ли земляное полотно достаточно уплотнено.Нестабильную или неправильно уплотненную почву можно определить, проехав полностью загруженным самосвалом или подобным тяжелым оборудованием по уплотненной поверхности, чтобы выявить необычное движение почвы или особенно глубокую колею в шинах.

Измеренная плотность материала земляного полотна для жилых помещений должна составлять от 90% до 95% стандартной плотности по Проктору. Эта плотность может быть достигнута за счет комбинации трех-четырех проходов с виброплитой или трамбовкой, в дополнение к хорошему содержанию влаги в основании.

Джо Насвик
Трамбовки или «прыгающие домкраты» хорошо уплотняют материалы для засыпки грязью. Однако следует проявлять осторожность, чтобы не превышать указанную толщину грунта для каждого подъема.

В идеале уплотняемый наполнитель следует поливать или «обрабатывать» таким образом, чтобы он содержал приблизительно 12% влаги во всем, чтобы добиться максимального уплотнения.

Некоторые заполняющие материалы также обладают хорошими дренажными свойствами и могут использоваться для предотвращения концентрации влаги под плитой.

Правильный уровень влажности основания не только способствует укреплению, но и снижает утечку воды из основания бетонной плиты.

Чтобы сохранить бетон как можно ближе к его расчетной прочности, формы должны быть увлажнены, чтобы вода не вытягивалась из бетона.

Засыпка под фундамент стены

Подрядчики часто спрашивают, как засыпать фундаментные стены на участке, который окажется под бетонным ровным покрытием.

Засыпка под бетонные плиты вдоль фундаментных стен должна выполняться однородным по размеру зернистым материалом.Некоторые наполнители, такие как круглые камни, такие как мелкий гравий, имеют свойство самоуплотняться. «Я рекомендую использовать гранулированный материал открытой фракции», — говорит Талл.

Заполнители с зазором позволяют воде, которая присутствует вдоль фундамента, спускаться в дренажную плитку и стекать в отстойник, откуда ее можно перекачивать в ливневую канализацию. Это гарантирует отвод воды от фундамента. Материал по-прежнему необходимо уплотнить, чтобы уменьшить оседание, которое может произойти с течением времени. Верхние от 6 до 12 дюймов засыпки под плитой должны быть заполнены и утрамбованы хорошо рассортированным гравием или дробленым материалом.

«Стены обычно засыпаются удаленной землей или зернистым материалом с открытой фракцией», — говорит Талл.

Согласно Стандарту 8.3 CFA Foundation, обратная засыпка и окончательная планировка, «обратная засыпка не должна начинаться на фундаментной стене, которая спроектирована так, чтобы поддерживаться сбоку сверху и снизу, пока такая боковая опора не будет на месте, или пока стена не будет достаточно укреплены, чтобы выдерживать давление материала обратной засыпки, процесс уплотнения и операцию засыпки.Засыпку следует укладывать так, чтобы не произошло повреждения стены, гидроизоляции или других работ. Укрепление не требуется для стен, поддерживающих менее 4 футов несбалансированной засыпки ».

Что касается окончательной планировки, необходимо обеспечить минимальный уклон от всех фундаментных стен от 1% до 2% или ¼ дюйма на фут от здания. Поверхностные воды следует отводить в ливневую канализацию или другую точку сбора. Весь дренаж должен быть отведен подальше от здания.Участки следует градуировать, чтобы отводить поверхностную воду от стен фундамента. Если линии участка, стены, откосы или другие физические барьеры запрещают уклон не менее 2%, следует предусмотреть дренажные канавы или канавы для обеспечения дренажа вдали от конструкции. «Важно, чтобы у плиты имелся достаточный уклон, чтобы дренаж участка отводился от стены», — говорит Талл.

Очевидно, что пек также играет роль в подготовке земляного полотна. Как правило, лучше всего откладывать уклон вокруг дома, чтобы вода не скапливалась на фундаменте.Скопление воды со временем приводит к просачиванию и может подорвать фундамент, в результате чего подвалы будут влажными.

Используемое оборудование

Для того, чтобы правильно подготовить основание для жилого помещения, предпочтительным оборудованием являются пластинчатые уплотнители и трамбовки. По словам Конрарди, уплотнители с виброплитой и их аналоги, трамбовщик или «прыгающий домкрат», должны использоваться на ограниченных участках для уплотнения грунтового основания.

Виброплиты хороши для уплотнения сыпучих материалов, потому что они быстрые и оставляют поверхность ровной.Плоская гладкая поверхность хороша для плоских работ, потому что бетон может давать усадку при отверждении, не ограничиваясь основным материалом.

Трамбовки

, которые лучше всего подходят для уплотнения насыпи от 6 до 12 дюймов, предназначены для обработки глинистых грунтов, где удар создает силы сдвига, которые удаляют воздушные пустоты из глины. Для засыпки грунтом в жилых помещениях прыгающие домкраты могут безопасно уплотнять 6 дюймов засыпки грунта.

Высокочастотная вибрация пластинчатого уплотнителя заставляет частицы двигаться, позволяя гравитации заставить их осесть.Что касается глубины засыпки, то компактные виброплиты и трамбовки подходят для грунта или гранулированного засыпки от 6 до 12 дюймов.

Качество — ключ к успеху

Слишком часто строители недостаточно подготовили земляное полотно для бетонных фундаментов, тротуаров, проездов или террас. Подрядчик по бетону несет ответственность за обеспечение того, чтобы гранулированная засыпка получила надлежащее уплотнение, плотность и уровень влажности перед укладкой бетона. Некоторые подрядчики будут указывать в своих контрактах, что они несут ответственность за надлежащее уплотнение любых заполняющих материалов, которые они размещают, но не материалов, размещаемых другими.Ответственность за правильную укладку и уплотнение засыпки до прибытия подрядчика по бетону ложится на строителя. Дизайнеры также должны указать, что заполняющие материалы также должны быть установлены правильно.

К сожалению, когда бетон оседает и проявляет признаки разрушения — через 2 или 20 лет после укладки — в виде трещин и проседания, домовладелец вынужден оплачивать счет за ремонт. Чаще всего домовладелец, в свою очередь, обвиняет подрядчика в разрыве земляного полотна.

Строительство великой гравийной дороги: 10 основных принципов

Строительство гравийной дороги требует планирования, подготовки и использования специального оборудования для сортировки и уплотнения. В идеале вам нужна гладкая, однородная поверхность, способная выдерживать большие нагрузки и непогоду, не ломаясь.

Подробные инструкции и идеи о том, как построить гравийную дорогу, можно найти в руководстве, например:

Планируете ли вы построить небольшой участок дороги на небольшом приусадебном участке или сеть дорог с гравийным покрытием, покрывающих большую территорию, вы должны правильно усвоить основы, если хотите, чтобы дорога длилась долго.Следуйте этим основным правилам строительства гравийных дорог, и вы будете на правильном пути.

1. Оценка использования дорог

Прежде чем начать процесс строительства, важно рассмотреть типы транспортных средств, которые будут использовать дорогу. Это поможет определить идеальную траекторию и ширину дороги, а также необходимую глубину основного материала.

Например, гравийная дорога, которая должна выдерживать большегрузные коммерческие автомобили, должна быть более прямой, с меньшим количеством поворотов и поворотов, чтобы соответствовать ограниченной маневренности этих сравнительно громоздких транспортных средств.Конечно, это также должно быть намного сложнее, чем дорога, на которой, вероятно, будут только легковые автомобили и сравнительно небольшое движение.

2. Найдите подходящую технику и оператора

Если вы хотите построить дорогу с длительным сроком службы, очевидно, что вам нужна подходящая техника. Кроме того, все тяжелое оборудование безопаснее и эффективнее при правильном обслуживании.

Что может быть менее очевидным, так это ценность найма опытного машиниста.

Рабочая скорость автогрейдера, а также угол и наклон отвала могут «сломать или сломать» дорогу, а для того, чтобы все было в порядке, у оператора может потребоваться много лет практики.

3. Используйте подходящие материалы

Вам нужно сухое и устойчивое основание, почвы с высоким содержанием глины или влаги не подходят.

Верхний слой дороги должен иметь гравий самого высокого качества, состоящий из комбинации расколотого камня, песка и мелких частиц со связующими свойствами для образования гладкой, твердой поверхности.

4. Уплотняйте почву должным образом

Наряду с профилированием, уплотнение грунта является наиболее важным процессом при строительстве гравийных дорог. Он уменьшает количество воды и воздуха в почве, создавая более твердую, плотную и прочную поверхность.

Хорошо уплотненная почва может легче противостоять нагрузкам, создаваемым транспортным потоком и суровыми погодными условиями.

5. Создайте прочную основу

Хорошая дорога построена на стабилизированном основании. Самый простой способ добиться прочного основания — это добавить в почву вяжущее вещество, такое как цемент, хлорид кальция, соль или известь, с помощью стабилизирующей машины.

Затем можно уплотнить почву, чтобы создать прочное основание, которое не обрушится под тяжестью движения.

Доступны различные геосинтетические продукты для стабилизации подстилающего грунта, что полезно в часто песчаной местности Южной Африки. Например, тканые пряди из стекловолокна, покрытые эластомерным полимером, могут удерживать нижележащий материал на месте, повышая долговечность гравийной дороги. Контекст будет определять, жизнеспособно ли это с точки зрения затрат.

6. Построить слоями

Лучшие гравийные дороги строятся слоями вверх от устойчивого основания. Перед нанесением окончательного поверхностного слоя необходимо дать основному и связующему слоям затвердеть и осесть.

Если вы начнете с плохой базы, вся дорога окажется под угрозой, и никакие подкормки или профилирование не спасут ситуацию.

7. Разработка наихудшего сценария

При проектировании и строительстве дороги учитывайте самые тяжелые транспортные средства, максимальную интенсивность движения и худшие погодные условия. Хорошая видимость особенно важна в туманных районах и районах с большим количеством осадков.

Автомобилисты должны иметь возможность видеть от 20 до 30 метров по дороге на каждые 16 километров скорости.Уклон никогда не должен превышать 10 процентов, особенно если дорога используется большими грузовиками.

Дорога также должна быть достаточно широкой, чтобы принимать все типы транспортных средств, движущихся в обоих направлениях.

8. Правильный дренаж

Хороший дренаж абсолютно необходим. Дорога с надлежащим дренажем прослужит дольше и требует меньшего обслуживания. Правильная форма гребня и уступа, канав, водопропускных труб и водостоков — все это отвечает за отвод воды от поверхности дороги.

9. Нанесите раствор для упрочнения поверхности

Если вы хотите, чтобы гравийная дорога оставалась гладкой и без трещин, выбоин и выбоин, решением может быть разовое нанесение битумной обработки поверхности (BST). Это сделано для обеспечения твердой, водостойкой всепогодной поверхности.

10. Регулярное техническое обслуживание

Техническое обслуживание в виде регулярного профилирования позволяет поддерживать гравийную дорогу в хорошем, пригодном для движения состоянии, обеспечивая безопасность и обеспечивая эффективную транспортировку.Общие задачи обслуживания включают изменение формы дороги, очистку дренажной системы от листвы и щебня и удаление излишков материала.

Если вам нужно построить дороги из гравия, качественный автогрейдер является важным преимуществом. На заводе KH мы специализируемся на восстановлении автогрейдеров Caterpillar 140G, 140H и 140K и их компонентов до их нового состояния, чтобы вы могли получить преимущества нового автогрейдера за небольшую часть стоимости новой машины. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации или обсуждения ваших потребностей.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

Как проложить гравийную дорогу

[Объявление — Эта публикация создана при сотрудничестве с MatsGrids]

После нескольких месяцев работы над этим мы, наконец, закончили замену подъездной дорожки!

Нам нравится, как это получилось, и, хотя нам потребовался почти год, чтобы закончить, было нетрудно уложить гравийную дорогу или даже сделать столько работы!

Большинство проектов, которые мы берем на себя, обычно занимают больше времени, чем мы думаем, требуют большего участия, чем мы предполагали, и стоят больше, чем мы ожидали, но удивительно укладка гравийной дороги оказалась намного проще, чем мы ожидали (хотя это было сложно. работают временами).

Вот наше руководство по укладке гравийной дороги:

Подготовка (также известна как тяжелая работа и грязь.)

Как и большая часть нашего сада, подъездная дорожка раньше была покрыта гудронированным покрытием, которое знало и лучшие дни, поэтому, прежде чем мы могли даже подумать о укладке гравийной дороги, нам неизбежно пришлось достать лопаты и начать копать.

Удаление первого слоя уже разбитого асфальта оказалось легким и довольно быстрым процессом, но удаление остальной поверхности было неприятным.

Под асфальтом действительно должен был быть прочный фундамент, но он оказался скорее смесью глины, земли и щебня. Не совсем идеальный вариант, если учесть, что он предназначен для того, чтобы выдерживать вес автомобилей.

Много рыть и два полных прохода позже, подъездная дорога, наконец, была очищена от асфальта и грязи (это часть проекта, на завершение которой потребовалось гораздо больше времени), и мы наконец смогли заказать еще немного щебня, чтобы заменить завалы, которые мы только что оставили. удаленный.

Добавьте базу.

Было так безумно платить за пропущенные грузы щебня, которые нужно вывозить, только чтобы в конечном итоге заплатить за доставку нового щебня, но основание проезжей части действительно важно, и качество заполнителя, который вы используете, должно быть правильным.

Для основания проезжей части следует использовать MOT Type 1, который состоит из кусков заполнителя разного размера, которые уплотняются вместе, образуя прочное основание, подходящее для более тяжелых нагрузок.

Сначала мы подсчитали, что двух больших мешков MOT будет достаточно, чтобы покрыть нашу подъездную дорожку, но это было даже не близко, поэтому нам пришлось заказать еще два мешка, которых все равно оказалось недостаточно, и мы закончили тем, что заказать еще пятую сумку, чтобы достичь нужной нам высоты.

Излишне говорить, что это не один из наших лучших моментов в планировании своими руками, но в конце концов мы добрались до цели, и после нескольких часов лопатой и выравнивания основного слоя (он должен уходить от гаража) наконец-то пришло время выбраться чокнутый!

Да, чокнутый! У нас может быть несколько электроинструментов, но неудивительно, что Wacker не входит в их число. К счастью, нам удалось позаимствовать один у одного из наших милых соседей, который оказался строителем и был достаточно любезен, чтобы помочь мне начать работу.

Я полностью признаю, что я был больше, чем просто немного опасался использовать wacker, но на самом деле мне не стоило сильно волноваться. Да, он был очень пыльным, очень тяжелым и действительно, очень шумным, но им было легко пользоваться, и потребовалось всего около 15 минут, чтобы уплотнить всю подъездную дорожку.

Как часто бывает, подготовительные работы оказались самой трудоемкой частью этого проекта, и следующие шаги были очень быстрыми. Мы забыли добавить слой мембраны для защиты от сорняков под MOT, поэтому решили установить его поверх него.Когда я говорю «установить», я на самом деле имею в виду потратить 5 минут на его развертывание.

Тогда пришло время заняться лопатой. Очередной раз. Ага, мы действительно знаем, как здесь повеселиться! На этот раз нам пришлось насыпать слой песка на ТО и водорослевую мембрану.

Ян работал всю неделю, когда был доставлен песок, поэтому мне пришлось самому перелопатить почти тонну песка, чтобы подготовить гравий, который должен был быть доставлен позже на той же неделе. Не совсем удачное время или самый веселый день, но было странно интересно увидеть еще больший прогресс, и финишная черта определенно была на горизонте!

Добавьте гравийную сетку.

Хотя мы знали, что хотим проложить подъездную дорогу из гравия, мы действительно не хотели, чтобы везде был гравий или неровная поверхность каждый раз, когда мы проезжаем или пересекаем ее, поэтому мы решили установить гравийные сетки.

По сути, это коврики с маленькими карманами, которые заполняются гравием и поэтому удерживают гравий на месте, а подъездная дорожка выглядит великолепно. Мы использовали эти гравийные сетки от МатсГридс.

Добавление гравийной сетки к проезжей части было моей любимой частью этого проекта.Это было так быстро (я выложил их самостоятельно) и, вероятно, это одна из самых простых работ, которые мы когда-либо делали своими руками.

Важно, чтобы песок был ровным (я использовал обрезок древесины, чтобы выровнять и сгладить его, когда я пробирался от одного конца подъездной дорожки к другому), потому что иначе было бы трудно заставить циновки сцепляться вместе, но у меня не было абсолютно никаких проблем, и все просто встало на свои места — буквально.

По краям ковриков есть маленькие крючки, и они просто защелкиваются друг в друге.

Даже разрезать их оказалось на удивление легко. Я думал, что для их резки мне может понадобиться угловая шлифовальная машина или что-то еще сверхмощное, но все, что я использовал, это стандартная точная пила.

Мне потребовалось всего 1,5 часа, чтобы преодолеть всю подъездную дорожку, вероятно, поэтому мне так понравился этот шаг (да, вы могли бы назвать меня нетерпеливым).

Добавьте гравий.

Укладка подъездной дороги из гравия не была бы полной без фактической укладки гравия, не так ли? Мы последовали совету MatGrids для гравия (они рекомендуют угловой гравий до 20 мм для своих решеток) и решили выбрать гравий Dove Grey Limestone.

Это мягкий светло-серый цвет, и он казался идеальным, поскольку мы хотели что-то светлое и современное, которое бы хорошо контрастировало с темным забором.

Как MOT и острый песок, он пришел в больших мешках (мы использовали 3 мешка — около 1,5 для самой дороги, а остальное — для участка вдоль стены).

Если вы еще не догадались, к этому моменту мне было уже хорошо и по-настоящему надоело копать лопатой, но поскольку проект был близок к завершению, а Ян вернулся домой, чтобы помочь, потребовалось всего несколько часов (с несколькими перерывами из-за проливной дождь) и наконец закончили укладку гравийной дороги!

Материалы и разбивка затрат (для укладки гравийной дороги площадью около 15 м²):

  • MOT Type 1 £ 200
  • Sharp Sand £ 40
  • Мембрана для борьбы с сорняками £ 20
  • Gravel Mats £ 225 (наши любезно предоставлены MatsGrids)
  • Gravel £ 160
  • Итого: 665 £

Нам очень нравится, как получилась подъездная дорожка, и, как вы, наверное, заметили, в этом проекте не было вообще ничего сложного.Ян делал большую часть работы лопатой, а я снова собирал все вместе.

Поскольку этот проект длился так долго, трудно вспомнить, как далеко мы продвинулись, поэтому вот обязательные фотографии до и после.

Меня больше всего беспокоило то, что укладка гравийной дороги будет выглядеть неопрятно, но пока гравий не сдвинулся, и он по-прежнему аккуратный и ровный.

Считаете ли вы, что проекты занимают больше времени и стоят больше, чем предполагалось? Был ли у вас когда-нибудь проект, который оказался проще, чем ожидалось?

МАГАЗИН НАШИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕЛА

Включите JavaScript для просмотра содержимого

Если вам понравился этот проект, возможно, вам понравятся и другие наши проекты на открытом воздухе!

Десять практических правил для переходов с водопропускными трубами

Кристофер М.Кроули

Тратить время на обеспечение надлежащего дренажа пересечений ранчо и лесных дорог — хорошее дело. Как консультанты по проектированию дорог для ранчо, лесов, сельских участков и коммерческих участков, мы должны консультировать по вопросам нового строительства и, к сожалению, иногда по ремонту переходов с водопропускными трубами. Подъездные лесные дороги необходимы для ведения лесного хозяйства, борьбы с насекомыми и пожарами, улучшения лесонасаждений, инвентаризации, отдыха и сбора урожая. Переходы через действующие и временные дренажи чаще всего выполняются с помощью заглубленных водопропускных труб.Подавляющее количество из них — это гальванизированные или алюминированные гофрированные металлические трубы (ГМТ). Наиболее частыми авариями на лесных дорогах являются неправильный контроль дренажа и прорыв водопропускных труб. Само собой разумеется, что правильно спроектированная и сконструированная водопропускная труба не только выдержит испытание погодой и временем, но и будет на месте, когда это будет больше всего необходимо.

За многие годы непосредственного наблюдения за установленными водопропускными трубами было выявлено 10 пунктов, которые можно считать хорошими практическими правилами. Эти правила касаются выбора размера трубы, установки, материала трубы, защиты от эрозии и технического обслуживания.

Правило 1. Используйте трубу размером не менее 18 дюймов. Диаметр с 18 дюймов. чистой уплотненной крышки

Эта водопропускная труба была слишком маленькой и недостаточно длинной для движения транспорта. Его раздавленный конец не пропустит штормовые потоки.
Эта водопропускная труба была проложена слишком мелко, без надлежащего хвостовика.

Водовод меньше 18 дюймовможет быть правильного размера, но размер — это еще не все в конструкции водопропускных труб. Фунт за фунт, наиболее распространенный 18-дюймовый. CMP — самые прочные трубы для ввода в эксплуатацию. Толщина стали часто одинакова для труб от 18 дюймов до 60 дюймов. Меньшие размеры, такие как 8, 12 и 15 дюймов, часто изготавливаются из более тонкой стали.

18-дюйм. Труба предлагает дополнительное преимущество, заключающееся в том, что ее легче чистить, если она забивается, чем трубы меньшего диаметра. Банки, листья и сосновые шишки легко могут сделать бесполезным 6 или 8 дюймов.водопропускная труба.

Крышка трубы имеет решающее значение для ее эксплуатационных характеристик. Покрытие распределяет нагрузку на колеса транспортных средств по большей площади, предотвращая обрушение, которое может произойти, когда к определенной точке трубы прилагается большая сила. Крышка должна быть чистой: без крупных палочек, камней и мусора. Мы часто указываем, что в засыпку не допускается попадание мусора, включая камни, диаметром более 3 дюймов. Производители устанавливают минимальную глубину до верхней средней линии для своей продукции — обычно 18 дюймов.чистой крышки. Желательно больше укрытия, и мы часто указываем минимум в 1,5 раза, чтобы обеспечить адекватное укрытие. Гарантия на установку может быть невозможна, если не соблюдаются минимальные требования производителя.

Правило 2. Измерьте площадь поперечного сечения перехода водоводов, чтобы определить площадь потока для весеннего шторма

Это правило имеет несколько оговорок. Размеры всех водопропускных труб должны соответствовать их предполагаемому использованию и степени защиты, которую они должны обеспечивать.На основных дорогах, над реками, где проезжают частные и аварийные транспортные средства, для проектирования перехода должен быть задействован профессиональный инженер, имеющий подготовку в области гидрологии и гидравлики; практические правила в таких ситуациях не применяются. Эмпирические правила определения размеров могут применяться на лесных участках, ранчо, фермах и частных дорогах; в мелких дренаже; и через небольшие ручьи, где требуется сезонный доступ.

Идея состоит в том, чтобы спроектировать переход, который будет функционировать во время весеннего таяния и летних дневных гроз в течение среднего года.Используемый нами метод состоит в том, чтобы получить среднюю площадь ручья ниже отметки размыва или паводка, образовавшейся в результате многих лет штормов. Эта отметка может выглядеть как изрезанный берег, линия растительности, скопление обломков за несколько лет, устроенное как отметка прилива, пятна на валунах от штормовых явлений или границы обнаженного дна ручья, покрытого песком или гравием. Обычно это визуально наблюдаемые границы «русла», где случайный наблюдатель может легко определить, где ранее текла вода.

Мы берем среднюю глубину, умноженную на среднюю ширину, чтобы получить площадь поперечного сечения, и делим на четыре, чтобы определить приблизительный диаметр трубы, необходимый для прохождения среднего шторма. Диаметр используемых труб должен составлять в сумме необходимый общий диаметр без использования трубы выше средней глубины.

Всегда измеряйте уклон канала, потому что уклон влияет на пропускную способность трубы. Простой способ измерить — потянуть за 10 футов.веревка натянута вниз по потоку с прикрепленным пузырем уровня на линии, чтобы получить уровень и измерить высоту подъема от дна канала до конца струны. Вычислите количество футов на фут падения, разделив длину (10 футов) на высоту подъема. Обычно уклон труб составляет менее 0,25 фута на фут, или 2,5%. Чем круче труба, тем больше у нее пропускной способности, потому что скорость внутри трубы увеличивается. Повышенная скорость обычно требует большего рассеяния энергии на выходе (см. Правило 8).

Если посчитать, что что-то более 48 дюймов. необходима труба или падение более 2,5 футов, настоятельно рекомендуется получить мнение профессионала. Обрушение конструкции может вызвать значительный ущерб от наводнения ниже по течению.

Перекрестки, по которым ливневый дренаж с одной стороны проезжей части на другую для «разгрузки» придорожной канавы называется разгрузочными водопропускными трубами , и их размер должен обеспечивать отвод 75% потока через канаву. Эти водопропускные трубы следует размещать не реже чем через каждые 500 футов.где дорога находится в просеке или канава продолжает следовать по дороге. Следите за своей проезжей частью после строительства и разместите дополнительные кульверты для разгрузки воды перед тем, как вода пересекает проезжую часть. Как правило, при использовании 18-дюйм. трубы как разгрузочные водопропускные трубы в масштабах всей системы считаются приемлемыми. Не забудьте разместить их в придорожной канаве достаточно низко, чтобы обеспечить обход, равный или превышающий 25% от полной пропускной способности канавы.

Правило 3. Разместите несколько водопропускных труб на расстоянии как минимум одного диаметра трубы друг от друга

ПВХ не устойчив к ультрафиолетовому излучению и станет хрупким.Труба также слишком мала и установлена ​​слишком высоко, чтобы дренировать канаву.
Грунт насыпи слишком крутой и не уплотнен, что привело к заполнению отверстия.

Засыпка почвы под кульвертами, рядом с ними и поверх них чрезвычайно важна для обеспечения полного срока их службы. Трубы должны быть достаточно разделены, чтобы почву можно было плотно скрепить с помощью уплотнителя. Если засыпка размещена неплотно или в обратной засыпке рядом с водопропускной трубой возникают пустоты, может возникнуть явление, называемое трубопроводами .Трубопровод означает, что вода попадает в пространство между водопропускной трубой и засыпкой, насыщает почву и медленно смывает мелкие частицы. Со временем это действие создает более крупные пустоты и размывает почву до тех пор, пока не произойдет сбой, либо когда шторм вымывает оставшуюся почву и вызывает выброс, либо когда транспортное средство проваливается в яму и разрушает водопропускную трубу.

Правило 4. Уплотняйте чистую почву плотно внутри и вокруг кульвертов и покровного материала

Вы можете арендовать «wacker» за несколько долларов в большинстве пунктов проката.Wacker — это газовый вибрационный компактор с одним оператором, который может быть доставлен на строительную площадку на пикапе. Вы можете построить отличную дорогу и спроектировать невероятный переход водопропускных труб, но без уплотнения обратной засыпки вам придется делать это снова и снова. Плохое уплотнение и заполнение мусором — наиболее часто диагностируемые неисправности на переходах водопропускных труб.

Для правильной установки водопропускной трубы необходимо аккуратное размещение и уплотнение чистой насыпи. Укладка гранулированной засыпки из мелкого гравия, часто называемой трубной подстилкой , в траншею на глубину 6 дюймов.под трубой и с обеих сторон до средней точки помогает отводить грунтовые воды и просачиваться от внешних стенок трубы и надежно помогает предотвратить выход из строя трубопроводов.

Правило 5. Строить участок дороги низко или допускать переход на одну сторону

Размер перехода водопропускных труб рассчитан на среднегодовой шторм. Заторы, сильные штормы, быстрое таяние снегов и сели представляют опасность для проезжей части и перехода. Благоразумный проектировщик намеренно снизит уклон дороги, чтобы обеспечить прохождение над проезжей частью участка ливневого потока, равного удвоенной площади поперечного сечения, указанной в Правиле 2.Геометрия площадки будет определять, должна ли секция перекрытия располагаться прямо над водопропускной трубой или будет достаточно ее размещения сбоку. Если возможно, верхняя часть должна быть размещена в сторону, чтобы предотвратить эрозионные силы, возникающие в результате перекрывающей смеси воды и мусора, разрушить нижнюю поверхность насыпи непосредственно над водопропускной трубой. Перепад на одну сторону часто заставляет воду течь по более тонкой секции заливки или, что еще лучше, по устойчивому естественному грунту. Если участок перекрытия стратегически расположен и достаточно бронирован, подъездная дорога останется на месте после того, как паводковые воды пройдут.

Правило 6. Используйте максимальный уклон 2: 1 (В: В) и ширину дорожного покрытия не менее 12 футов. для расчета длины трубы

Распространенная проблема при установке водопропускных труб — это попытка обойтись короткой длиной трубы. При расчете необходимой длины трубы при проектировании необходимо учитывать уклоны, глубину покрытия и ширину проезжей части. Боковые откосы круче 2: 1 обычно нестабильны и быстро разрушаются в первые несколько лет. На крутых склонах сложно создать растительность, и их трудно поддерживать.Наклон должен совпадать с нижней частью трубы, а не с верхней; последнее приводит к очень крутому выступу на трубе, который легко разрушается. Чтобы определить ширину трубы, сложите дважды диаметр трубы, дважды длину уклона (перекрытие, умноженное на уклон) и ширину проезжей части. Для труб, проложенных в каналах с крутым уклоном, требуется большая длина, но в целом этот подход работает для большинства переходов. По возможности всегда устанавливайте на трубу концевую расширяющуюся концевую секцию заводского изготовления, которая помогает рассеивать ливневые воды и делает уклоны насыпи дороги над трубой более устойчивыми.

Правило 7. При работе с трубами специального назначения проконсультируйтесь со специалистом

Трубы специального назначения включают арочные трубы, эллиптический железобетон (RCP), гофрированную сталь и ПВХ. Трубы специальной конструкции, такие как арочные и эллиптические, обычно дороже, чем стандартные водопропускные трубы CMP, и поэтому их следует применять осторожно. Кроме того, установка труб RCP может быть более сложной с технической точки зрения.RCP тяжелый, и его обычно необходимо доставлять на площадку на большом грузовике. Низкоуглеродистая сталь и некоторые трубы, которые легко найти на металлических складах или отходы от промышленных предприятий, обычно не выдерживают нагрузочного давления транспортного средства и, вероятно, не так устойчивы к коррозии, как CMP с покрытием. Промышленные трубы иногда могут вызывать обесцвечивание воды из-за ржавчины или химических покрытий. Водопроводные трубы из ПВХ обычно не рекомендуются, потому что они не устойчивы к ультрафиолету (УФ) и станут хрупкими после длительного воздействия солнечного света.ПВХ-трубы не обладают таким высоким коэффициентом эластичности, как другие доступные материалы, и при больших нагрузках могут расколоться или расколоться вместо обжима или изгиба.

Хотя многоцелевые трубы CMP на сегодняшний день являются наиболее широко используемой трубой для этого применения, использование труб из полиэтилена высокой плотности (HDPE) для строительства проезжей части находится на подъеме. Эти трубы устойчивы к ультрафиолетовому излучению и коррозии, бывают всех стандартных размеров с концевыми секциями и переходниками, такими как CMP, и являются конкурентоспособными по цене.Недостатком является то, что эти трубы не могут противостоять диким землям или предписанному огню. Однако они очень гибкие, и их можно использовать повторно из-за их долговечности.

Правило 8. Добавьте защиту каменной наброски на подходах к водовыпускам вверх и вниз по течению

Обычно каменная наброска или бетонный щебень укладываются на концах водопропускных труб для защиты от размыва. К сожалению, он часто размещается неправильно или слишком мал, чтобы обеспечить необходимый уровень защиты.

Эти водопропускные трубы должным образом разделены для лучшего управления потоками.
Это та же двойная водопропускная труба после некоторого внимания. Куст был расчищен, каменная наброска была добавлена, а подъездная и отводная труба была изменена под снегом.

Определение размеров каменной наброски может быть довольно сложным, если стандартные инженерные расчеты должны быть выполнены из-за уровня детализации, необходимого о месте для заполнения переменных в уравнениях. Часто профессиональное суждение заменяется измерениями на конкретном участке для завершения уравнений, что не подходит для тех, кто не обучен этим вопросам.Есть практическая альтернатива.

Если в этой области есть природные породы, встречающиеся в ручье, как во многих северных, восточных и западных штатах, быстрый и простой способ определения размеров каменной наброски основан на энергии ручья, которая перемещает ее. Идите к ручью и идите нижним шагом пятка к носку. Подсчитайте, измерьте и запишите средний диаметр 100 камней, с которыми вы столкнулись только на конце левого пальца ноги. Запишите все измерения, а не только большие. Обычно 0,5, 0,75 и 1 дюйм.классификации до 10 дюймов, а затем до 2 дюймов. классификаций до 24 дюймов предостаточно. Естественно, все, что больше 6 дюймов, необходимо будет измерить на месте. Отбросьте два самых маленьких диаметра и добавьте два самых больших в список. Сложите весь список диаметров и разделите на 100, чтобы получить камень среднего размера, который природа оставила в ручье для нижней брони. Идея состоит в том, чтобы размеры срединных камней в каменной наброске были немного больше, чем средний размер камня, оставшегося после многих лет штормов, прочесывающих канал.Имеющиеся в продаже средние размеры каменной наброски варьируются от 6 до 36 дюймов в составе более мелких и крупных кусков. Классы размеров, доступные из карьеров, обычно 6 дюймов. группы (6, 12, 18, 24 и т. д.). Около 50% камней в поставке будут больше и на 50% меньше, но средний камень будет тем, что вы заказали. Какой бы размер вы ни оценили по своему подсчету, выберите следующий размер на всякий случай. Всегда используйте сортированный материал с камнями разных размеров. Это помогает сцепить материал, заполнить пустоты и рассеять струю воды через каменную наброску, чтобы предотвратить эрозию нижележащих грунтов (трубопроводов).

Глубина каменной наброски — ключ к обеспечению необходимой защиты. Инженеры обычно устанавливают, что глубина должна быть как минимум в два раза больше размера камня (например, 12-дюймовые камни имеют глубину 24 дюйма). Поскольку каменная наброска должна быть на одном уровне с дном сухого оврага или живого ручья, потребуется пересыхание грунта. Под каменной наброской поместите 6-дюйм. слой мелкого гравия или прочного нетканого геотекстильного полотна. Если постельное белье или ткань не используются, образуется окантовка, и каменная наброска со временем будет проваливаться в землю, тем самым теряя свою эффективность.

Если проект находится в районе, посещаемом публикой, лучше всего использовать камни диаметром не менее 12 дюймов или больше, чтобы предотвратить вандализм. Камни меньшего размера, как правило, «мигрируют» в палаточные лагеря, становятся сувенирами или превращаются в «тусовки» («Бобби, папа, бросил ее вправо») и исчезают. Обычно пятикратный диаметр водопропускной трубы будет достаточен для длины каменной наброски, необходимой до и после водопропускной трубы. Стратегия ширины, которая обычно работает, заключается в размещении камней так, чтобы они доходили до стенок канала, по крайней мере, до середины диаметра трубы.

Правило 9. Часто проверяйте состояние переходов и очищайте отверстия от мусора

Мы часто указываем, что столб для забора или карсонитовый маркер с отражателем должны быть размещены на берегу над отверстиями водопропускных труб для облегчения идентификации в темноте и при наличии снежного покрова. Если водопропускная труба заблокирована, она не сможет нормально работать. Снег и лед могут заблокировать отверстие так же легко, как ветки и листья. Когда водопропускные трубы отмечены, операторы снегоочистителя могут быть предупреждены, чтобы не заблокировать и не повредить концы.Когда проезжаете мимо, легко наблюдать за открытием отмеченной водопропускной трубы.

Правило 10. Знайте свои ограничения

Если работа кажется слишком большой, обратитесь за помощью. Ответственность за ущерб, нанесенный участкам ниже по течению из-за неправильно спроектированного перехода, несет землевладелец. Во многих случаях для проектов в прямом эфире требуются разрешения на федеральном уровне, уровне штата или на местном уровне. Ограничение потока до водопропускной трубы может заблокировать проход рыбы в районы кормления и нереста, расположенные выше по течению. Большинство профессионалов бесплатно дадут общие советы и рекомендации за чашкой кофе и могут быстро оценить вашу потребность в дальнейших исследованиях в области инженерии и проектирования среды обитания.

Сводка

Проектирование и строительство надлежащих проездов на проезжей части значительно увеличит срок службы участка трубопроводов и проезжей части. Снижение затрат на техническое обслуживание и замену — это денежная экономия при соблюдении этих практических правил.

Кристофер М. Кроули — сертифицированный лесничий SAF, президент Лесной ассоциации Колорадо и лесной гидролог в Центральных Скалистых горах компании TetraTech-RMC.

Деннис Уилл, лесничий Лесной службы Колорадо, и Колби Хейден, П.E., с TetraTech-RMC, были проконсультированы при написании этой статьи.

Подготовка поверхности — интерактивное покрытие

Перед укладкой дорожного покрытия необходимо подготовить вымощенную поверхность. Надлежащая подготовка поверхности важна для долговременной эксплуатации дорожного покрытия. Тротуары, построенные без надлежащей подготовки поверхности, могут не соответствовать требованиям к гладкости, могут не сцепляться с существующим покрытием (в случае перекрытий) или могут разрушиться из-за неадекватной опоры земляного полотна.

Рисунок 1: Фрезерный станок

Рисунок 2: Очистка дорожного покрытия после фрезерования

Подготовка поверхности обычно бывает одной из двух:

  • Подготовка земляного полотна и гранулированного основания для нового покрытия.Это может включать в себя такие действия, как стабилизация земляного полотна, чрезмерная выемка грунта из плохого земляного полотна, нанесение грунтовочного покрытия или уплотнение земляного полотна.
  • Подготовка существующего покрытия для перекрытия. Это может включать в себя такие действия, как замена локализованных участков экстремального повреждения, нанесение выравнивающего слоя, фрезерование, нанесение связующего слоя, трение или растрескивание и установка нижележащего жесткого покрытия, а также замена локализованных участков экстремального повреждения.

Конкретные действия для каждого метода зависят от типа и назначения покрытия, условий окружающей среды, условий земляного полотна, местного опыта и технических характеристик.

Подготовка земляного полотна для нового покрытия

Все, что можно сделать для увеличения несущей способности грунта земляного полотна, скорее всего, улучшит несущую способность покрытия и, следовательно, его прочность и характеристики. Кроме того, большая структурная способность земляного полотна может привести к более тонким (но не чрезмерно тонким) и более экономичным конструкциям дорожного покрытия. Наконец, готовое земляное полотно должно соответствовать отметкам, уклонам и уклонам, указанным в контрактных планах.

Увеличение поддержки земляного полотна

Как правило, опору земляного полотна можно увеличить одним или несколькими из следующих способов:

  • Уплотнение.Перед укладкой дорожного покрытия земляное полотно следует утрамбовать до необходимой плотности. В противном случае земляное полотно будет продолжать сжиматься, деформироваться или разрушаться после строительства, вызывая трещины и деформацию покрытия. Как правило, адекватная плотность определяется как относительная плотность для верхних 6 дюймов земляного полотна, составляющая не менее 95 процентов указанной стандартной лабораторной плотности. На участках насыпи земляное полотно ниже верхних 6 дюймов часто считается адекватным, если оно уплотнено до 90% относительной плотности.
  • Стабилизация. Известь, портландцемент или эмульгированный асфальт можно смешивать с грунтом земляного полотна для увеличения его прочности и жесткости. Строительный геотекстиль можно использовать для стабилизации проезжей части с ранними признаками разрушения земляного полотна.
  • Избыточные раскопки. Плохое грунтовое полотно на месте можно заменить более несущим грунтом. Обычно можно выкопать 1–2 фута плохой почвы и заменить ее высококачественной насыпью.
  • Добавить подкладку над земляным полотном. Несущий слой обеспечивает дополнительную несущую способность.Уровни основания подвергаются тем же требованиям по уплотнению и высоте, что и грунты земляного полотна.

Отметка земляного полотна

После окончательного профилирования (часто называемого точным профилированием) отметка земляного полотна обычно должна точно соответствовать отметке земляного полотна по плану строительства. Значительные расхождения в высоте не должны компенсироваться изменением толщины покрытия или основания, потому что (1) HMA и заполнитель дороже, чем земляное полотно, и (2) HMA уплотняется по-разному — более толстые участки уплотняют больше, чем более тонкие участки, что приведет к возвышению земляного полотна несоответствия, влияющие на конечную гладкость покрытия.

Грунтовка

Градуированное земляное полотно или верхний гранулированный базовый слой можно подготовить с помощью грунтовки. Грунтовка представляет собой нанесение распылением абразивной или асфальтовой эмульсии на поверхность необработанного земляного полотна или основных слоев в соответствии с (Asphalt Institute, 2001 [1] ):

  • Заполните пустоты на поверхности и защитите основание от погодных условий.
  • Стабилизируйте мелкие частицы и сохраните материал основания.
  • Способствует сцеплению с последующими слоями дорожного покрытия.

Прочие методы подготовки земляного полотна

Прочие передовые методы земляного полотна:

  • Убедитесь, что уплотненное земляное полотно способно выдерживать строительное движение. Если земляное полотно слишком сильно выбрано из-за дорожного движения, его следует отремонтировать перед засыпкой. Оставленные неотремонтированными колеями земляного полотна могут отражать преждевременное образование колеи на дорожном покрытии и приводить к разной толщине дорожного покрытия, поскольку HMA заполняет колеи колес и смещается гребнями колеи.В результате может получиться покрытие со слишком тонкими участками (над гребнями колеи) и слишком толстыми (над углублениями колеи) вместо равномерной глубины.
  • Удалите весь мусор, крупные камни, растительность и верхний слой почвы с участка, который нужно вымощать. Эти предметы либо плохо уплотняются, либо вызывают неравномерное уплотнение и толщину мата.
  • Обработайте земляное полотно под площадкой, которую нужно вымостить, одобренным гербицидом. Это предотвратит или, по крайней мере, замедлит рост растительности в будущем, которая может повлиять на опору земляного полотна или привести непосредственно к разрушению дорожного покрытия.

Таким образом, подготовка земляного полотна должна привести к получению материала (1), способного выдерживать нагрузки без чрезмерной деформации, и (2) с уклоном на указанные отметки и уклоны.

Подготовка существующей поверхности для накладок

Накладки составляют значительную часть сегодняшнего дорожного покрытия. Степень подготовки поверхности для перекрытия зависит от состояния и типа существующего покрытия. Как правило, существующее покрытие должно быть структурно прочным, ровным, чистым и способным сцепляться с перекрытием.Для выполнения этих условий существующее покрытие обычно ремонтируется, выравнивается, очищается и затем покрывается вяжущим веществом.

Ремонт

Чтобы максимально продлить срок службы перекрытия, вышедшие из строя участки существующих покрытий должны быть залатаны или заменены, а существующие трещины покрытия должны быть заполнены. Если существующее покрытие имеет трещины или обеспечивает неадекватную структурную опору, эти дефекты часто отражаются даже через лучшее перекрытие и вызывают преждевременное разрушение покрытия в виде трещин и деформаций.Небольшие участки локализованного структурного разрушения в существующем покрытии следует отремонтировать или заменить, чтобы обеспечить эту структурную поддержку (см. Рисунок 3). Если существующее покрытие содержит участки с неадекватной опорой земляного полотна, эти области следует удалить, а земляное полотно подготовить так же, как и для нового покрытия.

Рисунок 3: Замена изношенной части существующего покрытия

Существующие методы ремонта трещин в дорожном покрытии зависят от типа и серьезности трещин. Участки дорожного покрытия с сильными трещинами, особенно те, которые имеют узорчатое растрескивание (например,g., усталостное растрескивание) необходимо залатать или заменить, поскольку эти повреждения часто являются симптомами более обширного разрушения конструкции покрытия или земляного полотна (TRB, 2000, [2] ). Существующие трещины, отличные от тех, которые являются симптомами разрушения конструкции, следует очистить (продуть сжатым воздухом и / или подметать) и заполнить герметизирующим материалом, когда трещины чистые и сухие (TRB, 2000 [2] ). Трещины шириной менее 0,375 дюйма могут быть слишком узкими для проникновения материала для герметизации трещин.Эти узкие трещины можно расширить механическим фрезером перед герметизацией. Если существующее покрытие имеет чрезмерное количество мелких трещин, но по-прежнему является структурно адекватным, может быть более экономичным применить общую битумную обработку поверхности (BST) или шламовый герметик вместо заполнения каждой отдельной трещины.

Лаки

Липкое покрытие представляет собой тонкий битумный жидкий асфальт, эмульсию или покрытие, наносимое между подъемниками дорожного покрытия HMA для улучшения сцепления (см. Рисунки 4 и 5).Адекватное соединение между строительными подъемниками и особенно между существующей поверхностью дороги и перекрытием имеет решающее значение для того, чтобы законченная конструкция дорожного покрытия вела себя как единое целое и обеспечивала адекватную прочность. Если соседние слои не сцепляются друг с другом, они, по сути, ведут себя как несколько независимых тонких слоев, ни один из которых не предназначен для выдерживания ожидаемых изгибающих напряжений, создаваемых транспортным потоком. Неадекватное соединение между слоями может привести к расслоению (отслоению) с последующим продольным растрескиванием дорожки колеса, усталостным растрескиванием, выбоинами и другими проблемами, такими как колейность, которые значительно сокращают срок службы дорожного покрытия (TxDOT, 2001 [3] ).

Рисунок 4: Нанесение связующего слоя

Рисунок 5: Закрепка на левой стороне

Выравнивание

Существующее покрытие перед укладкой необходимо сделать как можно более гладким. Сложно восполнить перепад высот или сгладить колеи за счет изменения толщины наложения. HMA имеет тенденцию к дифференциальной компактности; Практическое правило состоит в том, что обычные смеси уплотняются примерно на 0,25 дюйма на 1 дюйм неуплотненной толщины (TRB, 2000 [1] ).Таким образом, более толстые тротуары будут больше уплотняться. Следовательно, перед нанесением окончательного поверхностного слоя существующее покрытие обычно выравнивается одним или обоими из следующих методов:

  • Применение выравнивающего курса. Первый подъем, применяемый к существующему покрытию, используется для заполнения колеи и компенсации перепадов высот. Верхняя часть этого подъемника, которая является относительно гладкой, используется в качестве основы для режима ношения. Выравнивающие подъемники должны быть такой же толщины, как самая глубокая низкая точка, но не настолько толстой, чтобы их было трудно уплотнять.Поскольку это не последний этап износа, высота и уклон участка нивелирования иногда строго не указываются или не контролируются. Однако подрядчики и инспекторы должны уделять пристальное внимание выравниванию толщины слоя, поскольку чрезмерно толстый слой выравнивания может привести к значительному перерасходу HMA и, как следствие, значительному перерасходу бюджета проекта.
  • Фрезерование (также называемое шлифованием или холодным строганием). Верхний слой фрезерован на существующем покрытии, чтобы обеспечить относительно гладкую поверхность для укладки.Фрезерование также обычно используется для удаления поврежденного поверхностного слоя с существующего покрытия. Фрезерные станки являются основным методом удаления старого материала с поверхности дорожного покрытия HMA перед наложением (см. Рисунки 1 и 6). Они могут быть оснащены автоматическим контролем уклона для восстановления как продольного, так и поперечного уклона и могут устранить большинство существующих перекосов дорожного покрытия. После фрезерования поверхности тротуара следует очистить (см. Рисунок 2) перед тем, как наложить какое-либо покрытие, в противном случае грязь и пыль могут ухудшить сцепление между новым покрытием и существующим покрытием.Фрезерование также дает шероховатую поверхность с канавками, что увеличивает площадь поверхности существующего покрытия по сравнению с поверхностью без канавок. Увеличение площади поверхности зависит от типа, количества, состояния и расстояния между зубьями режущего барабана, но обычно находится в диапазоне от 20 до 30 процентов, что требует соответствующего увеличения липкого покрытия (на 20-30 процентов больше) по сравнению с нефрезерованная поверхность (TRB, 2000 [1] ). Фрезерование выгодно, потому что оно:
    • Обеспечивает RAP для операций по переработке.
    • Эффективно удаляет изношенное дорожное покрытие, которое не подходит для удержания в перекрытом дорожном покрытии.
    • Обеспечивает поверхность с высокой устойчивостью к скольжению, подходящую для временного использования транспортными средствами, пока не будет завершена окончательная укладка.
    • Позволяет поддерживать или восстанавливать линии бордюров и водостоков перед наложением HMA.
    • Обеспечивает эффективную технику удаления материала вблизи подвесных конструкций с целью сохранения зазоров для мостовых конструкций, светофоров и воздушных коммуникаций.

Таблица 1: Диапазоны параметров фрезерного станка (из ARRA, 2001 [4] )

Спецификация Типичный диапазон Комментарии
Ширина среза От 1,5 дюймов до 8 футов (хотя доступны более узкие и широкие барабаны) Бочки бывают определенной ширины. Различную ширину можно получить за несколько проходов.
Глубина реза до 10 дюймов за проход Может быть проще сделать несколько мелких проходов, чем один глубокий проход.
Производительность от 100 до 200 тонн / час для больших машин Зависит от состояния машины и дорожного покрытия.
Размер материала после фрезерования 95% проходит через сито 2 дюйма Типичный размер.

Рисунок 6: Фрезерование накладок

HMA на жесткое покрытие

При установке гибкого покрытия на жесткое покрытие с сочленениями необходимо учитывать некоторые особенности. Жесткое покрытие на Гавайях укладывается отдельными плитами, которые имеют тенденцию раскалываться на отдельные участки, которые перемещаются как отдельные единицы.Хотя покрытия HMA могут выдерживать небольшие дифференциальные движения земляного полотна без образования трещин, большое дифференциальное движение на границах плиты и трещин достаточно велико, чтобы растрескать перекрытие HMA (так называемое отраженное растрескивание, одним из видов которого является совместное трещинообразование в результате отражения). Существует несколько методов предотвращения (или, по крайней мере, отсрочки возникновения) отраженного растрескивания:

  • Предотвратите перемещение плит или секций, стабилизировав материал под ними. Это включает бурение отверстий в неустойчивой плите или секции PCC и закачку асфальтового или цементного материала для заполнения любых пустот под ними.Обычно этот метод подходит только для отдельных случаев нестабильности. Он неэффективен в качестве общей обработки проезжей части.
  • Сделайте накладку достаточно прочной, чтобы противостоять растрескиванию. Обычно это включает в себя дополнительные гранулированные базовые слои между гибким верхним слоем и существующим жестким покрытием или чрезвычайно толстые гибкие слои, оба из которых часто не являются рентабельными. Даже если используются эти типы профилактических мер, они все равно не могут гарантировать предотвращение отражающего растрескивания.Как правило, покрытие HMA толщиной от 4 до 6 дюймов может значительно замедлить возникновение трещин от отражения в стыках.
  • Трещина / разрыв и посадка нижележащего жесткого покрытия. Это включает разбиение нижележащего жесткого покрытия на относительно небольшие части (порядка 1–2 футов2) путем многократного падения большого груза. Затем детали устанавливаются за 2–3 прохода большого катка с пневматической шиной.
  • Протереть нижнее жесткое покрытие. Это включает превращение нижележащего жесткого покрытия в щебень.Затем этот щебень используется в качестве высококачественного базового слоя для поддержки гибкого покрытия. Притирка обычно выполняется с помощью одного из следующих двух единиц оборудования:
    • Резонансный прерыватель дорожного покрытия (см. Рисунок 10). Это оборудование ударяет о жесткое покрытие с низкой амплитудой небольшой пластиной на резонансной частоте плиты (обычно около 44 Гц), вызывая разрушение плиты (Roberts et al., 1996 [5] ). Обычно резонирующему прерывателю дорожного покрытия требуется от 14 до 18 проходов, чтобы протереть все 12 футов.переулок (NCAT, 2001 [6] ).
    • Многоголовочный выключатель (MHB) (см. Рисунок 11). В этом оборудовании для разбивания плиты используется серия независимо управляемых отбойных молотков большой амплитуды. Обычно бывает от 12 до 16 молотков, каждый весом от 450 до 680 кг (от 1000 до 1500 фунтов).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *