Как правильно собрать стропила двускатной крыши: Как сделать стропильную систему двускатной крыши, как правильно собрать и положить стропила

Стропила для двухскатной крыши своими руками

Дата последнего изменения:

26 декабря 2016

Время на чтение:

12 минут

355

Двухскатная крыша, то есть конструкция с двумя наклонными поверхностями это идеальное сочетание простоты, надежности и удобства в эксплуатации. Крыша с двумя скатами легко справляется с нагрузкой от ветра и снега, может быть использована с любым кровельным материалом и экономически выгодна по сравнению с другими вариантами крыш. Кроме того, мансардная крыша позволяет сохранить полезную площадь и обустроить под собой чердак, мансарду или даже целую комнату. Сочетание этих параметров делает мансардную крышу рациональным решением как для частного, так и для коммерческого строительства.

Возвести стропила для двухскатной кровли достаточно просто и своими руками если Вы имеете сравнительно небольшой строительный опыт и помощников. Конструкция этой крыши настолько проста, что не требует специальных навыков и сложных расчетов.

В этой статье

• Типы двухскатной крыши
• Конструкция стропильной системы двухскатной крыши и материалы для нее
• Расчет схемы стропильной системы двухскатной крыши: какие важные моменты стоит учесть
• Установка мауэрлата
• Установка стропил для двухскатной крыши
• Монтаж обрешетки мансардной крыши

Типы двухскатной крыши

Прежде чем приступить к монтажу двухскатной кровли необходимо определиться с ее типом. Рассмотрим основные из них:

1. Симметричная мансардная крыша является наиболее распространенным и простым вариантом устройства кровли. Ее плюсы в надежности, равномерном распределении нагрузок на несущие стены, минусы – в трудности обустройства под такой крышей полноценной комнаты из-за наличия глухих углов по обеим сторонам.
2. Асимметричный двухскатный навес образуется, когда один из углов становится более 45 градусов. Такой тип кровли позволяет располагать под собой жилые помещения, однако, при монтаже такой конструкции важно помнить о более точном и детальном расчете при проектировании, ведь нагрузка на разные стены будет существенно отличаться.
3. Ломаная с наружным или внутренним изломом кровля позволит расположить под собой полноценный второй этаж, однако, требования к расчетам подобной кровли становятся достаточно жесткими.

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши и материалы для нее

Прежде чем приступить к постройке двухскатной кровли рассмотрим ее основные элементы:

• мауэрлат распределяет нагрузку от крыши на несущие стены здания, поэтому для мауэрлата выбирают брус из прочной древесины (сосна, дуб, лиственница) сечением 100*100 или 150*150 мм. Возможно также использование мауэрлата из металла, например, швеллера.
• Основным элементом стропильной системы является стропильная ногаиз прочного бруса или бревна. То или иное соединение стропильных ног определяют весь внешний вид крыши.
• Для придания жесткости каркасу из стропильных ног на определенном расстоянии между стропилами используются затяжки, с помощью происходит завязывание ног  в единую конструкцию, и прогоны. На месте смыкания двух стропил устанавливается коньковый прогон, на который в дальнейшем монтируется конек крыши.
• Часть нагрузки от веса крыши принимают на себя вертикально установленные в определенный выставленный промежуток брусы, которые носят название стойки для стропил. В зависимости от размера и типа кровли их может быть от одного до нескольких штук.
• Для фиксации кровельного материала и передвижения во время строительства крыши на монтируемую конструкцию перпендикулярно стропилам набивают обрешетку.

ВАЖНО: стропильная система двухскатной крыши требует для своей постройки только качественную древесину без повреждений, сучков и червоточин. Для повышения защитных свойств дерева все материалы желательно обработать специальными препаратами.

Расчет схемы стропильной системы двухскатной крыши: какие важные моменты стоит учесть

[wpsm_box type=»info» float=»none» text_align=»left»]Прежде чем приступить к строительству стропила для двухскатной крыши и делать это своими руками, необходимо произвести кое-какие расчеты, что получилась конкретная схема стропильной системы. [/wpsm_box]

Расчет нагрузки на стропильную систему – важный и ответственный шаг, от точности которого будет зависеть прочность и долговременность Вашей конструкции. Нагрузки на двухскатную крышу меняются в зависимости от ряда факторов:

• к постоянным нагрузкам относится вес всех материалов, использованных для постройки мансардного этажа: самой стропильной системы, обрешетки, утеплителя, кровельного материала и т.д. В среднем величина такой нагрузки колеблется в пределах 40-45 кг на кв. метр.
• к переменным нагрузкам относится воздействие ветра, дождя, снега. Важно помнить, что двускатный навес с чрезмерно крутым скатом ветер опрокинет, а с пологим – поднимет.

ВАЖНО: рассчитывая схему стропильной системы и определяя расстояние между стропилами, помните и о весе самой кровли и соотносите ее с возможностями самого здания.

Основные расчеты при создании чертежа двухскатной крыши сводятся к нескольким пунктам:

1. В первую очередь необходимо определиться с углом наклона конструкции. Минимальный угол наклона должен быть не менее 5°, что возможно при использовании мягкой кровли. Для металлочерепицы, профнастила или шифера минимальный наклон кровли рекомендуется от 20 до 45°. Помните, что от угла наклона будет зависеть и размер внутреннего помещения под мансардой.
2. Следом за определением угла наклона следует рассчитать какое расстояние между стропилами. Рекомендуемый шаг для жилых домов колеблется в промежутке от 60 до 100 см. Чем тяжелее выбранный Вами кровельный материал и больше внешние воздействия на крышу, тем чаще следует выставлять стропильные ноги.
3. Следующим шагом необходимо разобраться, как рассчитать длину стропила. Делаем это с помощью теоремы Пифагора, где «а» — высота Вашей будущей крыши, «b» — ширина половины здания. Соответственно, что определить длину стропила необходимо извлечь квадрат из суммы квадратов первых величин. Рассчитанный размер мы рекомендуем увеличить на 60 см для выноса стропил за стену.

Установка мауэрлата

Началом сборки стропильной конструкции двухскатной крыши является установка мауэрлата.

ВАЖНО: мауэрлат должен стоять строго горизонтально, поэтому перед монтажными работами следует проверить уровень стены и при необходимости скорректировать отклонения цементным раствором.

 Крепление мауэрлата к верхнему краю стены зависит от типа дома:

• для кирпичного строения мауэрлат крепится к верхнему ряду кладки стены;
• у деревянного дома основанием для мауэрлата будет верхний венец;
• дома, возведенные из легких строительных материалов, таких как газо – или пенобетон, перед монтажом мауэрлата требуют возведения специального армированного пояса, в который устанавливают шпильки.

Связка стены и мауэрлата возможна несколькими способами:

• проволокой большого диаметра, которая закрепляется в кладке и двумя концами продевается через отверстия в доске мауэрлата и загибается;
• шпильками не менее 12 мм диаметром, на которые насаживается мауэрлат и закручивается гайками;
• крепление бруса возможно также анкерными болтами также диаметром 12 мм.

Установка стропил для двухскатной крыши

Стропила – главный элемент для каркаса крыши, от правильного и грамотного монтажа стропил и выбора расстояния между стропилами зависит прочность всей крыши. Изготовление стропильных пар, которые станут основой для Вашей будущей кровли, следует делать по шаблону, чтобы все стропильные пары были абсолютны идентичны друг другу, а крыша получилась ровная и симметричная по всем параметрам.

Способы монтажа стропильной системы:

• Устанавливать стропила возможно сразу на высоте. Важно заметить, что выполнять все замеры и подрезки на крыше будет очень проблематично, но такой вариант установки можно полностью выполнить своими силами;
• отдельные элементы конструкции стропильной системы можно собрать на земле и затем поставить их на крышу. Минус такого способа заключается в том, что вес получившейся конструкции потребует использование дополнительного оборудования для подъема стропил на высоту.

Разберем, как правильно поставить стропила для двухскатной крыши. Установку стропильных пар целесообразнее начать с противоположных концов будущей кровли. Крепление стропильных ног к основе мауэрлата возможно гвоздями, скобами или уголками со смещением вдоль оси мауэрлата.

Далее, между первыми закрепленными в разных концах крыши стропильными парами следует натянуть веревку для обозначения уровня конька и упрощения монтажа следующих пар, которые монтируются на определенное расстояние между стропилами. Такой способ удобен, если стропильные пары собираются на земле.

Если же монтаж конструкции происходит сразу на высоте, то целесообразней после монтажа крайних стропильных пар установить опору конька и затем к нему крепить стропильные бруски.

Монтаж обрешетки мансардной крыши

Обрешетка – важный элемент двухскатной крыши, которая позволяет удобно перемещать по крыше во время строительных работ и крепить к ней кровельный материал. Какое расстояние при монтаже обрешетки необходимо выбрать в зависимости от выбранного вида кровли:

• для мягкой кровли необходимо сделать сплошную обрешетку с минимальными зазорами;
• расстояние между обрешеткой в случае профнастила или шифера составить 440 мм;
• под металлочерепицу рекомендуется настилать обрешетку с зазором в 350 мм.

Несмотря на видимую простоту, строительство двухскатной кровли требует достаточно хорошей подготовки. Ведь неправильный расчет или ненадежное крепление может испортить всю работу. Однако, стропила для двухскатной крыши своими руками всё таки можно возвести и это под силу даже малоопытному строителю. Главное – неукоснительно следовать нашим советам и не пренебрегать лишними расчетами.

Понравилась статья?

Поставьте лайк автору и поделитесь в соц. сетях

Рекомендуем по теме

шаг стропил (расстояние), какие надо использовать, на двускатную крышу

Правильное устройство стропильной системы под металлочерепицу определяет надежность и долговечность всей кровли. Несущая система распределяет и передает нагрузки от кровли на перекрытия и стены здания.

Профессиональные проектировщики используют сложные формулы и методики расчета стропил. В частном строительстве обычно обходятся приближенными оценками, обеспечивающими достаточный запас прочности.

Какую задачу выполняют стропила

Основная задача стропильных элементов — распределение нагрузки от кровли и передача ее на несущие конструкции здания — стены и перекрытия. Кроме того, выполняются и вспомогательные функции:

• определение формы кровли;
• формирование стен, полов и перекрытий помещений мансардного этажа;
• на них можно развешивать банные веники.

Чтобы опорная система для крыши из металлочерепицы выполняла свои функции, ее необходимо правильно спроектировать и точно рассчитать.

Размеры стропил

На практике для стропил используются деревянные доски толщиной 50 мм и шириной от 150 до 220 мм. Длина стропил меняется в зависимости от длины ската от 3 до 4. 5 м.

При большей длине ската используются составные доски или брусья с промежуточными узлами крепления.

Расчетную прочность стропильная система приобретает после того, как стропильные пары связываются продольными досками обрешетки.

Шаг стропил под металлочерепицу

Какое расстояние нужно делать между стропилами? Правильное определение шага стропил под металлочерепицу весьма важно для построение надежной и экономичной кровли. При слишком большом шаге опорная система может не справиться с нагрузкой, что приведет к ее деформации, провисанию обрешетки и кровельного материала или даже разрушению.

Если сделать шаг слишком маленьким – это приведет к перерасходу стройматериалов и к утяжелению крыши.

Искусство строительного проектирования заключается в нахождении золотой середины между прочностью, стоимостью материалов и трудоемкостью работ. Шаг зависит также от максимальной снеговой и ветровой нагрузки для данной местности. Варьируется он и в зависимости от типа: двухскатной крыши, односкатной или вальмовой.

Для 1-скатной крыши

Односкатные крыши используют на хозяйственных постройках небольших размеров. Часто их оставляют неутепленными. Для такой кровли ввиду малого угла уклона ската характерна повышенная снеговая нагрузка. Стропила представляют собой брусья или доски, поставленные на ребро. Они опираются на переднюю и заднюю стены здания. Их толщина зависит от длины пролета. Расстояние между стропилами односкатной крыши обычно выбирают в пределах 50-140 см.

Для 2-скатной крыши

Стропильные элементы двускатной крыши под металлочерепицу связаны в треугольник. Это прочная и трудно деформируемая конструкция.

Для неутепленной крыши шаг стропил двускатной крыши выбирают в пределах 60-120 см.

Для утепленной при выборе расстояния между стропилами двухскатной кровли учитывают размер плит выбранного теплоизолирующего материала. Это позволяет минимизировать его отходы.

Для вальмовой крыши

Опорная система для вальмовой крыши является самой сложной для расчета и монтажа. Частному владельцу лучше заказать проект со схемой сборки системы или выбрать готовый.

Обычно для нее выбирают постоянный шаг в пределах 60-120 см, а ключевые и самые нагруженные диагональные элементы выполняют усиленными, из сдвоенных досок.

Для мансардной крыши

Мансардная крыша всегда утепляется. Поэтому при выборе шага стропил для металлочерепицы также исходят из ширины плит или рулонов теплоизоляционного материала.

Какие стропила надо использовать для крыши металлочерепицей

Стропила под металлочерепицу в частном строительстве делают из дерева хвойных или лиственных пород. Наиболее распространены сосновые доски, достаточно прочные и недорогие. Ель не подходит из-за своей хрупкости. Высокой прочностью и долговечностью отличается лиственница и кедр, однако стоимость их существенно выше.

Стропила под металлочерепицу из бука или дуба стоят еще дороже. Они также долговечны и мало подвержены гниению. Особенно хорошо они смотрятся в помещениях с открытой стропильной системой.

Алюминиевые сварные конструкции ввиду высокой стоимости и сложности монтажных работ получили малое распространение.

Установка опорной системы

Монтаж стропильной системы под металлочерепицу – чрезвычайно ответственная работа. Даже небольшое отклонение при установке элементов приводит к неровности обрешетки и потере внешнего вида металлочерепицы. Серьезные ошибки при устройстве стропил могут вызвать деформацию или даже обрушение кровли.

Монтаж односкатной кровли проводится в произвольном порядке. Главное — строго соблюдать расстояние между досками.

На двускатной крыше стропильную систему под металлочерепицу начинают монтировать с крайних (фронтонных) стропильных пар, тщательно выверяя углы и расстояния. Между ними натягивают разметочные шнуры. По шнурам выставляют остальные стропильные пары, соблюдая шаг стропильной системы. Обрешетку крепят, начиная с карниза, постепенно поднимаясь вверх.

Сборка опорной системы вальмовой крыши из металлочерепицы – сложный технологический процесс. Если нет достаточного опыта, лучше доверить его специалистам.

Строительство — Хижина — Сборка

Этап 1 — установка пола

Если вы еще этого не сделали, переверните панель пола и установите направляющие. Перила помогают шпилькам пола не разваливаться под давлением веса хижины; они также служат жертвенным слоем между полом и шлакоблоком, на котором он стоит.

Переверните панель пола и положите на шлакоблоки. Важно убедиться, что пол ровный и ровный; неровный пол будет иметь проблемы, когда вы позже попытаетесь установить крышу.

Воспользуйтесь уровнем, чтобы проверить ровность. Чтобы проверить пол на ровность, осмотрите из угла в угол или уложите коньковую балку из угла в угол. Диагональные зазоры или неровности указывают на высокие или низкие углы.

Шаг 2. Установите заднюю стенку и боковую стенку

Вставьте заднюю стенку и боковую стенку, плотно прижав их друг к другу и к полу. Клапан задней панели должен полностью закрывать заднюю шпильку боковой панели. Прибейте панели к полу и друг к другу в углу.

Шаг 3. Установите вторую боковую стенку

Вставьте вторую боковую стенку и прикрепите ее в углу к задней панели, но пока не прибивайте боковую панель к полу. Это позволит вам немного откинуть его в сторону, чтобы установить переднюю панель.

Этап 4. Установите переднюю стенку

Сдвиньте переднюю стенку на место, прибейте ее к полу и прикрепите к боковым стенкам. Прибейте вторую боковую стенку к полу.

Шаг 5 — установка опор чердака

Выберите высоту, которая по крайней мере на 2 дюйма выше вашего клиента, и отметьте линию на этой высоте на средних стойках задней панели и боковых панелях — не беспокойтесь об углах. Прибейте опорные стойки чердака так, чтобы верхние части стоек находились на отметках, зарезервировав длинную опору чердака/опорную опору лестницы для стойки боковой стены, ближайшей к дверному проему. Используйте два гвоздя на каждую опору, чтобы добавить прочности и предотвратить их скручивание. Длинная стойка должна возвышаться над полом не менее чем на три дюйма; в противном случае это будет мешать утеплению пола.

Шаги 6 — Установите чердак, квадратную хижину.

Внесите чердак через парадную дверь. Используя как минимум трех добровольцев, поднимите чердак, наклоните его и опустите на опоры чердака. Хотя он может не касаться всех опор чердака, он должен быть, по крайней мере, над ними.

Не прибивайте чердак на место, пока не выровняете хижину. Хотя хижина может начинаться с плоского дна, стены могут искривляться или провисать в верхних углах, как коробка для обуви без крышки. Будет невозможно правильно установить крышу, если вершина не будет квадратной.

Чтобы сделать квадрат, измерьте по диагонали верхние углы хижины. Вы можете сделать это снаружи хижины, используя лестницы, или попросив людей стоять на чердаке (хотя чердак не прибит гвоздями, он достаточно безопасно опирается на опоры).

Оба измерения должны выйти около 120 дюймов. Если нет, у вас есть два варианта: вытолкнуть короткую диагональ наружу или втянуть длинную диагональ внутрь.

Чтобы вытолкнуть более короткую диагональ наружу, встаньте на чердак и вклините коньковую балку между чердаком и передней стеной напротив короткого угла. Затем коньковую балку можно использовать в качестве рычага, чтобы загнать чердак в нужное положение:

Чтобы втянуть более длинную диагональ, используйте тяжелый крепежный ремень, чтобы загнуть длинные углы внутрь:

Как только диагонали окажутся в пределах полудюйма друг от друга, прибейте чердачную панель к шпилькам прямо над опорами чердака.

Шаг 7: Установите пол, лестницу, фронтоны

На данный момент ваши задачи разделены на два типа: те, что «наверху» на крыше, и те, что «внизу», которых нет. Эти два типа задач могут выполняться параллельно. Если есть группа добровольцев, хорошо иметь двух человек наверху, которые будут работать исключительно на крыше.

На крыше: установить фронтоны.

Внизу: засыпьте оба слоя асфальтобетонного покрытия и сверху накройте напольным покрытием. Прибейте это. Это не только изолирует пол, но и поднимает пол до уровня нижней стойки дверного проема. Лестница на чердак проходит между внешним краем дверного проема и длинной опорой чердака. Убедитесь, что перекладины лестницы не заходят за дугу закрытия двери; Кроме того, убедитесь, что перекладины лестницы завинчены, а не прибиты гвоздями — человек, наклоняющийся наружу от лестницы, потенциально может оторвать всю перекладину и стать причиной несчастного случая.

Шаг 8. Наверху: добавьте коньковую балку, фермы

Вставьте коньковую балку в пазы на фронтонах; если вершина имеет правильную квадратную форму и фронтоны построены правильно, они должны легко опускаться. Прибейте коньковую балку на место, а затем установите промежуточные фермы.

Прибейте фермы на место на расстоянии 9 дюймов и 48 дюймов от задней части. 9-дюймовые фермы служат для крепления верхней фанеры и консольных элементов.

Шаг 9 — Наверху: установите первую половину крыши

Крыша состоит из трех слоев: слой фанеры 5/8″, слой жесткой изоляции и слой фанеры 3/8″. 5/8″ обеспечивает прочность, изоляция изолирует, а 3/8″ защищает изоляцию и образует выступ.

Примечание: рекомендуется сначала установить сторону крыши без отверстия для дымохода — отверстие облегчает установку фанеры на место, что полезно на следующем этапе, когда люди находятся на крыше.

Установите 5/8-дюймовый слой фанеры, прибивая его к коньковой балке, фронтонам, средней ферме и по линии, где фанера касается боковой стены. защелкните линию, используя меловую линию, а затем забейте ее внизу. Для достижения наилучших результатов бейте молотком примерно на 1/2 дюйма выше меловой линии.

Поднимите изоляцию и слегка прикрепите ее на место; его нужно удерживать достаточно долго, чтобы на него можно было установить 3/8 дюйма.

Возьмите 3/8-дюймовую фанеру и прибейте ее к коньковой балке и переднему фронтону, а задний край прибейте к 9-дюймовой промежуточной ферме:

Это создаст девятидюймовый выступ для передней части хижины. Прикрепите задний свес к той же 9-дюймовой ферме, чтобы создать задний свес.

Шаг 10 — Наверху: Закончите крышу.

Сделайте временные подножки, прибив к крыше обрывки гвоздей. Не забивайте гвозди до конца — это затруднит снятие подножек. Подножки — это то, на чем стоит кровельная бригада во время отделки крыши.

Установите вторую половину крыши так же, как первую половину. Пока это происходит, бригада внизу может разрезать рулонную кровлю. Из одного рулона получится три 10-футовых полосы рулонной кровли и несколько 1-футовых полос для использования в качестве крышки конька. Установите кровлю, не забудьте оставить место для обшивки дымохода.

Шаг 11 — Внизу: Установите дверь

Повесьте дверь; он должен поворачиваться наружу и свисать с внешнего края передней панели. После того, как он повешен, отметьте на внутренней стороне дверного проема место, где дверь естественно лежит, когда она закрыта. Прикрепите шпильки 2×4 вдоль внутренней стороны дверного проема по линии, чтобы люди не могли пинать дверь.

Как самостоятельно построить двускатную крышу за 7 шагов

Перейти к содержимому

В следующей статье вы узнаете, как построить двускатную крышу крыльца. Изучение пошаговых инструкций может помочь вам сэкономить немного денег на проектах «сделай сам» или дать дополнительные полезные знания о кровельных работах.

Двускатная крыша является наиболее часто встречающимся типом крыши крыльца. Он имеет форму треугольника с определенным шагом и наклонными сторонами. Думаете ли вы о добавлении фронтона к существующей крыше или о строительстве новой, полезно помочь слить воду и снег.

Вот руководство по сооружению двускатной крыши над крыльцом, которому вы можете следовать:

Читайте также : Как установить анкеры для крыши

1. Решите, где будут опоры крыши. Отметьте определенные места на настиле крыши и участки настила в определенных местах, чтобы вы могли установить отверстие, бетонное основание и установить опорные стойки крыши.

2. На земле выкопайте ямы для каждого столба шириной 12-18 дюймов и глубиной 18 дюймов. Установите бетон в цилиндрической форме внутри отверстия, а затем залейте бетоном. Расположите анкеры столбов, пока бетон еще не высох. Затем дайте настояться не менее 24 часов.

3. Подберите и обрежьте опорные стойки 6 x 6 в соответствии с размерами крыши. Установите опорные стойки на анкеры и закрепите их болтами и гайками. Вы должны убедиться, что стойки стоят вертикально, предварительно закрепив их, закрепив болты и гайки.

См. также : Варианты крыш с малым уклоном в соответствии с вашими потребностями

4. Отмерьте и обрежьте две доски размером 2 x 8 в соответствии с расстоянием между каждой опорной стойкой. Поднимите 2 x 8 поясничных частей с помощью кого-то еще и временно прибейте одну из 2 x 8 поясничных частей к каждой стороне опорной стойки, но убедитесь, что позже гвозди можно будет легко удалить.

5. Измерьте и отметьте подходящие отверстия на балках и опорных отверстиях, чтобы вставить болты размером 5/8 дюйма. Теперь отсоедините гвозди, положите 2 x 8 поясничных частей вниз и сделайте отверстия в опорных стойках и 2 x 8 деревянных частях. Снова поднимите поясничные части, а затем надежно установите их. Повторите шаг для всех постов поддержки.

6. Отметьте места расположения ферм крыши, начиная с более короткой стороны крыши, через каждые 24 дюйма в центре поясничных частей. Поднимите конец стропильной фермы с чьей-либо помощью в место по вашей отметке и закрепите его гвоздями. Подкрепите его на некоторое время и повторите шаг для остальных ферм крыши.

7. Прикрепите фанерную обшивку к фермам крыши с помощью гвоздей 5/8 дюйма.