Как правильно установить стропила двускатной крыши видео: Стропильная система двухскатной крыши – расчет, монтаж, установка стропил своими руками

Установка стропил двухскатной крыши своими руками + видео

Содержание

• Проектировка системы стропил
• Предварительная обработка дерева и подготовительные работы
• Мауэрлат
• Виды стропил
• Подготовка к установке
• Этапы монтажа
• Способы установки стропильных ног на стены
• Усиление стропильных ног дополнительными элементами
• Способы усиления поврежденных конструкций

Одним из самых ответственных этапов строительства дома является монтаж крыши, ведь для этого необходимо выбрать оптимальный вариант расположения стропил. Чтобы самостоятельно построить крышу, нужно рассмотреть несколько вариантов монтажа  кровли, а также узнать об последовательности выполняемых действий.

Проектировка системы стропил

Для каждого дома следует проектировать стропильную систему, которая подходит именно для этого строения. Если этого не сделать, то нагрузка будет распределяться неравномерно, что может привести к перекосу крыши.

Для создания правильного проекта следует учитывать, что:

1. При необходимости в укладке утеплителя стропильную систему нужно делать таким образом, чтобы облегчить дальнейшую работу. Утеплители обычно продаются шириной
2. 1200 мм, поэтому шаг между стропилами следует подбирать с учетом именно этой характеристики. В противном случае утеплитель придется постоянно обрезать.
3. Мощность опор определяется сечением бруса, из которого они изготовлены. Также обращается внимание и на состояние древесины. Лучше выбирать смолистые брусья, так как они эксплуатируются дольше.

Предварительная обработка дерева и подготовительные работы

Перед началом работ брус необходимо обработать специальными составами, чтобы он был защищен от воздействия микроорганизмов и огня. Нанесение антисептика происходит до начала монтажа. Наносить состав нужно при помощи жестких кистей.

Чтобы состав защищал древесину как можно дольше, он наносится в два слоя (перед этим производится сушка материала). Установка стропил на крышу происходит только после полного высыхания нанесенных составов.

Подготовка начинается с проверки всех стен и перекрытий, а также проведение замеров. Если в некоторых местах стена отклоняется от горизонтали, это исправляется при помощи цементной стяжки. Если дом строится из дерева, неровности удаляются благодаря установке подкладок из древесины.

Для облегчения работы устанавливаются строительные леса. Они должны располагаться на уровне крыши.

Мауэрлат

Мауэрлат является основанием, на которое воздействует нагрузка, поэтому именно с него и начинается возведение стропильной системы. Расположение этого элемента осуществляется таким образом, чтобы равномерно распределять нагрузку с каждой опоры. Этот элемент стропильной системы представляет собой бревно или брус, который укладывается на внешние стены. Такой вариант создания стропильной системы является самым эффективным.

Важно! чтобы попадание влаги на мауэрлат не уменьшило его срок службы, под брус укладывается два слоя рубероида.

В роли мауэрлата используе6тся брус, сечение которого составляет 10Х15 см. Укладывается данный элемент после того, как произошло завершение строительства стен. После укладки до закрепления происходит определение горизонтали при помощи строительного уровня. Наиболее популярным способом крепежа является использование анкерных болтов.

Болты закрепляются на армированном поясе во время окончания постройки стены. После этого в брусе просверливаются отверстия, которые совпадают с расположением болтов.

Виды стропил

Перед постройкой стропильной системы необходимо определиться с типом используемых стропил. Они разделяются на 2 вида:

• наслонныке;
• висячие.

Если строение небольшое, используются только простые стропила, которые крепятся к мауэрлату и соединены между собой обрешеткой. Если же строение большой (например – жилой дом), то осуществляется сооружение более сложной конструкции крыши. Перед установкой стропил двухскатной крыши своими руками происходит выбор наклона, который определяется  исходя из предполагаемой нагрузки от снега и ветра.

Висячие стропила – это конструкция, которая опирается только в двух местах. Это означает, что при такой схеме промежуточные опоры не используются. Отличительной особенностью этого вида стропил является создание распирающей нагрузки на стены строения. Этот тип каркаса используется чаще всего при строении жилых домов. Если угол ската крыши меньше 45 градусов, то происходит установка дополнительных элементов. Чаще всего используются затяжки, которые соединяют стропила между собой.

Важно! Чем затяжка выше, тем она должна быть прочнее.

Для сооружения стропильной системы наслонного типа требуется третья опора, в качестве которой обычно выступает еще одна несущая стена.

Подготовка к установке

Перед началом работ стоит подготовить необходимые инструменты и расходные материалы. Чтобы избежать опасных ситуаций, лучше около дома соорудить строительные леса. Не стоит забывать и про индивидуальную страховку.

Для работы понадобятся:

• брус, сечение которого составляет 15Х15 см;
• гидроизоляционный материал;
• разводной ключ, который понадобится при закручивании анкерных болтов;
• строительный уровень;
• молоток;
• дрель;
• гвозди.

Для стропил выбирается брус, сечение которгго составляет 50Х200 мм

Этапы монтажа

Установка стропил двухскатной крыши происходит следующим образом:

• подъем бруса на крышу;
• выпиливание части нижних концов стропильных ног таким образом, чтобы при соприкосновении с мауэрлатом образовалось надежное соединение;
• соединение парных стропильных ног;
• установка крайних стропил и соединение их при помощи конькового прогона.

Чтобы стропильные ноги соединялись между собой более надежно, производится выпиливание половины их толщины в месте, где они соединяются. Вырезание частей стропил происходит на земле, так как на крыше делать это неудобно.

Перед монтажом стропил происходит разметка мауэрлата, чтобы соблюдать выбранный шаг между опорами.  Обычно расстояние между ними равно одному метру. Такие же отметки наносятся и на коньковый прогон.

Способы установки стропильных ног на стены

Если стропила устанавливаются на кирпичные стены, они закрепляются при помощи приспособления, называемого «ерш». Оно представляет собой элемент из металла, который вбивается в стену изнутри строения и петлей охватывает стропила.

На всех конструкциях, которые не дают усадку, закрепление происходит при помощи выпиливания в стропилах углубления для присоединения к мауэрлату. Прикрепление происходит при помощи гвоздей или уголков.

Важно! между стропильной системой и трубой должно быть расстояние не менее 130 мм.

Усиление стропильных ног дополнительными элементами

Если стропильная система уже создана, но владелец дома узнал, что она не приспособлена к тем нагрузкам, которые будут на нее воздействовать, ему необходимо укрепить стропила. Происходит это при помощи вставки дополнительных деревянных балок, которые имеют название подмоги. Прикрепление к стропилам происходит при помощи металлических хомутов или зубчатых пластин.

Также укрепление может происходить в случае, когда на середину стропил приходится слишком большая нагрузка, которая грозит сломать брус. Чтобы этого избежать, создаются дополнительные накладки на участок соединения с опорой. Новая часть стропильной системы может возводиться как выше, так и ниже старых элементов кровли.

Если установка происходит выше, то кроме укрепления кровли происходит и изменение уклона. Такой метод позволяет избежать потери времени на полную замену стропил и предполагает закрепление новых стропильных ног на тех, что уже установлены. Процесс изменения крыши начинается с удаления обрешетки. После этого происходит установка новых элементов, которые по способу соединения не отличаются от старой стропильной системы.

В некоторых случаях необходимо укреплять низ стропильной ноги. Это нужно в ситуациях, когда мауэрлат начинает гнить и становиться менее надежным. Для укрепления стропильных ног происходит прикрепление подкосов, упирающихся в мауэрлат или в дополнительный лежень. Для более надежного закрепления на стропилах  выпиливаются выемки. Дополнительные элементы крепятся при помощи гвоздей.

Способы усиления поврежденных конструкций

К методам восстановления поврежденных частей крыши относятся:

• монтаж деревянных накладок;
• создание прутковых протезов;
• использование накладок, опирающихся на балку.

Первый способ применяется при одиночном повреждении стропильных ног. Для усиления элемента стропильной системы происходит прикрепление деревянных накладок и закрепление их при помощи болтов или гвоздей. Дополнительные элементы должны надежно упираться в мауэрлат и закрепляться в таком положении при помощи скрутки.

Прутковые протезы чаще применяются при массовом повреждении стропил. Для укрепления сначала происходит установка временных опор, чтобы стропила находились в неподвижном положении. После этого происходит выпиливание поврежденных частей конструкции. Затем надевается протез, который упирается в мауэрлат.

Накладки, которые опираются на балку, используются в случае, когда сгнила часть мауэрлата. В таком случае этот участок выпиливается. Для опоры стропильной ноги создается дополнительный усиливающий подкос, который упирается в заранее закрепленную балку. Балка располагается ниже мауэрлата, если это позволяет конструкция стены. Для того, чтобы сделать обрешетку в месте, где уже нет опоры, происходит присоединение дополнительной доски, на которую и крепится обрешетка.

• Виды крыш частных домов

• Как правильно крыть крышу шифером

• Как крыть крышу профнастилом своими руками

• Устройство кровельного пирога под профнастил

Стропила для двухскатной крыши своими руками + установка, крепление, шаг монтажа

Специфика двухскатной крыши

Устройство двухскатной крыши оптимально подходит для жилого дома. Конструкция такой кровли представляет две прямоугольные плоскости, которые внизу соединяются со стенами постройки, а вверху — друг с другом. Под кровлей можно легко обустроить мансардное помещение для летнего отдыха, а при дополнительном утеплении чердак можно превратить и в жилую комнату. Какие еще виды кровли существуют, смотрите здесь.

А пока давайте рассмотрим плюсы и минусы, которые имеет конструкция с двумя скатами.

Преимущества:

• Простая конструкция кровли, которая обеспечивает легкий и быстрый монтаж. Установку кровли можно выполнить
• самостоятельно;
• Несложный расчет проекта и расходных материалов;
• Устройство кровли не потребует большого количество материалов, что сократит расходы на строительство;
• Простое обслуживание и ремонт;
• Эстетичный внешний вид;
• Под кровлей легко оборудовать мансарду и жилое помещение;
• Подходит для любого вида загородного дома;
• С поверхности кровли сходит снег и стекает дождевая вода. Конструкция не требует обустройства внутреннего водостока. А в чистке кровли вручную нет необходимости;
• Возможность различного размещения скатов и размеров угла наклона дает простор фантазии и позволит получать любые виды дизайна.

Недостатки

• Нужна усиленная конструкция стропильной системы и дополнительные несущие элементы для монтажа;
• Сложное устройство мансардных окон.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка

Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке)

Устойчивость может обеспечиваться стойками, или  расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Стропильные сооружения для разнообразных типов крыш

Для конкретного типа кровли применяется свой определённый вид стропильных ферм. Рассмотрим более подробно каждую из структур:

Стропильная система двухскатных крыш

Данная система состоит из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Всё сооружение с торца здания имеет вид треугольника. Главными элементами являются ноги строп и мауэрлат.

Для равномерного распределения нагрузки на стропы и стены используют такой стройматериал как: подкос, ригель и стойки. С помощью этих элементов создаётся долговечная, жёсткая, простая схема стропильной конструкции для двухскатных кровель.

При правильном монтаже структуры стропильной системы вся нагрузка по площади строения распределяется равномерно.

Стропильные системы вальмовых крыш

При монтаже необходимо монтировать разные типы стропил. Располагают стропила сбоку, делают из досок, монтаж происходит также как при установке традиционных скатных крыш.

Расчет стропильных ног

Важное подготовительное мероприятие, от которого зависит несущая способность системы в целом. Самостоятельно провести расчет, если вы в этом не разбираетесь, невозможно

Поэтому обыватели пользуются онлайн калькуляторами либо таблицами. В основе расчетных манипуляций лежит сечение брусков (в мм) или досок, зависящее от длины ног и шага установки.

Зависимость такая: чем длиннее ноги и больше расстояние между ними, тем больше должно быть сечение брусов. К примеру:

• шаг установки 2,15 м, длина стропилы 3 м, для этого используют брус сечением 100х150 мм;

• шаг 1,4, длина 3, сечение 75х125 мм;

• шаг 2,15, длина 5 м, сечение 100х250;

• шаг 0,9, длина 5,5, сечение 50х200 мм.

Для каждой позиции найдется свой параметр применяемых брусков. Таблицы есть в свободном доступе.

Схема распределения стропильных ногИсточник chaos-heart.ru

Уклон скатов

Определить уклон конструкции двухскатной крыши непросто. Учитывают вид кровельного покрытия. Зависимость такая:

• если используется асбоцементный шифер, то угол должен быть не меньше 22°, снижение данного параметра приведет к протечкам в местах стыковки соседних листов;
• металлочерепица – угол в 14°; 
• профнастил – 12°; 
• битумная черепица – угол не должен превышать 15°, в противном случае появляется вероятность сползания покрытия с обрешетки;
• рулонный материал (рубероид, толь и прочие) – наклон в пределах 3-25°.

Но здесь есть один нюанс. Чем круче крыша, тем меньше нагрузок действует на ее скаты, потому что дождевая вода и снег быстро сходят с поверхностей. Но при этом увеличивается парусность конструкции. То есть ветровые нагрузки увеличиваются. При этом высокие крыши – это возрастание затрат на стройматериалы, которые повышают себестоимость сооружения.

Угол наклона скатов крышиИсточник arhplan.ru

Расчет двухскатной крыши

Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетами на закупку материала возникают вопросы по поводу того, как узнать длину стропил двухскатной крыши

Для этого важно на этапе проектирования знать, какой будет ширина здания, для  подбора стропил стандартного размера, чтобы не пришлось их сращивать, жертвуя их несущей способностью. Вместе с этим нужно не забыть об угле наклона крыши

Все эти факторы в конечном итоге будут влиять на расчет длины.

Итак, для вычисления длины стропил такой крыши нужно разделить треугольник, образованный стропильной системой на два прямоугольных треугольника. Дальше, зная ширину здания и угол наклона крыши можно определить высоту конька двухскатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, можно вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая и является необходимой длиной стропил нашей крыши.

В итоге, для определения окончательной длины, к полученному значению нужно прибавить еще 30-50 см. для обеспечения свесов крыши.

Все проведенные расчеты по определению высоты конька (она же высота фронтона) и длины стропил наглядно показаны на изображении:

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двухскатная крыша является наиболее дешевым и универсальным видом кровли для частного дома. Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди возводили двухскатную крышу самостоятельно в одиночку. Но все же советуем вам пользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь грамотно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция с фото

В любом случае работать удобнее, когда готов нижний уровень. Не нужно каждый раз, чтобы вбить гвоздь, пользоваться лестницами или стремянками, поэтому после укладки нижней обвязки (лежня), как правило, монтируется черновой настил или полы. Пиломатериалы, которые будут расположены вблизи земли, обязательно пропитываются антисептиками для предупреждения гнили.

Укладка нижней обвязки

Предварительно поверхность фундамента покрывается отсечной гидроизоляцией — слоем горячего битума и 2 рядами рубероида или гидроизола. Эта мера предотвратит подсос капиллярной влаги из бетона.

В качестве нижней обвязки используется брус сечением 100х150 мм или 2 доски 50х150 мм. Предварительно их нужно обработать антисептиками и подготовить отверстия в местах установки шпилек.

Шпильки рекомендуется заранее замуровать в фундаменте, закрепив нижним концом к арматурному каркасу. Если этого не сделано сразу, можно вкрутить в затвердевший бетон анкер-дюбели с резьбой под гайку. Длина крепежа — 150-200 мм, диаметр 12-16 мм, глубина погружения в фундамент не менее 100 мм. Шаг установки шпилек или анкеров — не более 2400 мм.

Монтаж шпилек — ответственная операция. Они должны быть строго вертикальны, отклонения допускаются минимальные. Начинают установку с углов, затем натягивается причалка (шнур), а по ней уже крепятся остальные анкеры. Чтобы не забрызгать резьбу при бетонировании, на нее накручиваются бумага, пленка или аналогичные материалы.

Для разметки отверстий на нижней обвязке рекомендуется положить доску или брус сверху на фундамент прямо поверх шпилек и легко ударить по дереву молотком. На обратной стороне останутся отпечатки, по которым уже можно точно провести сверление. Обвязку нужно выставить строго горизонтально и затянуть гайки.

В углах брусья стыкуются в «лапу», по длине косым или прямым замком с дополнительным усилением накладкой. При установке обвязки на свайный фундамент соединение должно располагаться точно над опорой.

Монтаж лаг

Лаги — это горизонтальные прогоны, которые служат основанием для укладки настила для пола, а также нижней обшивки и утеплителя. Они изготавливаются из досок 50х150-80х220 мм, поставленных на ребро, двутавровых или составных балок. Сечение подбирается исходя из расстояния между опорами. Чем оно больше, тем мощнее должны быть балки.

Лаги крепятся способами:

• металлическими уголками или кронштейнами встык к лежню;

с опиранием на нижнюю обвязку, с наружной стороны торцы закрываются фасадной доской.

Стыкуются лаги только на прогонах. К лежню прибиваются косо с помощью гвоздей, а к фасадной доске прикручиваются 2-3 саморезами.

Если пролет более 2,5 м, между балками устанавливаются распорки для жесткости и предупреждения прогибов. Они крепятся прибитыми наискось гвоздями к лагам.

Устройство пола

По готовому основанию укладывается настил из досок, цементно-стружечных, древесно-струженых или гипсоволокнистых водостойких плит, влагостойкой фанеры. Толщина определяется перекрываемым пролетом:

• 400 мм — 30 мм ГВЛ и 16 мм остальные материалы;
• 500 мм — фанера, ЦСП 16 мм, ДСП, пиломатериалы 19 мм, ГВЛ 36 мм;
• 600 мм — фанера 18 мм, ЦСП 26 мм, ДСП 19 мм, доски 36 мм.

На участках, где возможно замачивание пола в процессе эксплуатации (ванные, санузлы, кухни и т.д.), проводится гидрофобизирующая обработка поверхности и краев древесных материалов.

На этом этапе можно провести утепление, поскольку каркас перегородок в последующем крепится к черному полу и демонтаж верхнего покрытия будет затруднен.

В качестве теплоизоляции используются:

• засыпные материалы — керамзит, вермикулит, перлит и т.д.;
• волокнистые — базальтовая вата, стекловата и т.д.;
• полимерные вспененные — экструдированный пенополистирол, пенопласт, поролон;
• напыляемые — полиуретан, эковата.

На лаги в нижней части прибиваются черепные бруски, на них крепятся листы ОСП, влагостойкой фанеры. Это основание для укладки теплоизоляции.

Дальнейшая последовательность зависит от вида материала:

• Наиболее капризна минвата. Ее нужно защитить от попадания воды и пара, поэтому и снизу, и сверху укладываются парогидроизоляционные мембраны.
• Пенополистирол не боится влажности, но очень любим мышами. В местах, где возможно их проникновение, стоит положить металлические сетки с мелкой ячейкой — 5-8 мм.

Засыпные чаще используются в полах по грунту. Толщина засыпки — не менее 20 см.
Напыляемые виды наносятся профессиональным оборудованием. Создается достаточно высокое давление, поэтому нижняя обшивка должна быть очень прочной.

После укладки теплоизоляции монтируется черновое напольное покрытие. Оно служит горизонтальным основанием для подготовки конструкций, а также дальнейшего монтажа перегородок.

Рекомендации по самостоятельной установке стропильной системы

Монтажные работы можно начинать только после тщательно проведенных расчетов и составления подробного чертежа. При отсутствии должного опыта для расчетов лучше прибегнуть к специальным онлайн-программам. Вообще же работа своими руками требует большой ответственности.

Крепление мауэрлата

Местом установки бруса выступает вся протяженность стен, служащих опорой для стропил. Функция мауэрлата в бревенчатых срубах выполняется верхним венцом. В домах, где в качестве материала для возведения использовался пористый материал (газобетон, пенобетон), мауэрлатом необходимо оформить все несущие стены (это же касается и кирпичных зданий). Другие случаи допускают его монтаж только в промежутках между стропилами.

Так как длины стандартных пиломатериалов не хватает на всю протяженность укладки, проводится их сращивание. Для этого необходимо запилить брус под прямым углом в 90°, используя для скрепления двух частей болты.

Местом укладки мауэрлата обычно выступает центр стены. Также допускается некоторое смещение бруса в сторону, главное, чтобы его срез не находился ближе чем 50 мм от края. Чтобы защитить брус от воздействий влаги, под него рекомендуется уложить гидроизоляционную прослойку из обычного рубероида. Мауэрлат должен быть закреплен максимально надежно, поскольку на кровельные скаты оказывается серьезная ветровая нагрузка.

На способ крепления влияет материал стен:

• монолитные дома. Лучший вариант – фиксация анкерными болтами;
• деревянные или бревенчатые срубы – крепление деревянными нагелями или скобами;
• газобетон, пенобетон. Обычно используются шпильки или арматура;
• если дом дает усадку, рекомендуется применить скользящие крепежи.

В качестве дополнительных мер место крепления можно усилить отожженной проволокой.

Сборка ферм

Есть два варианта реализации этой процедуры. В первом варианте брус монтируется непосредственно по месту установки. Подходит для небольших построек, когда работа на высоте по выполнению замеров и подрезок не вызывает затруднений из-за габаритов стропильных ног.

Второй вариант – сборка внизу. В этом случае раскладки и скрепление составляющих элементов стропильной системы происходят на земле, а потом готовые конструкции поднимаются наверх. Как следствие, высотные работы сводятся к минимуму и выполняются намного быстрее. Чтобы подать и выставить стропильные пары, обычно требуются специальные механизмы из-за значительного веса конструкций.

Для удобства сборки однотипных элементов практикуется использование шаблонов, изготовленных из досок. Это дает возможность получить на выходе абсолютно одинаковые фермы.

Крепление к мауэрлату

Готовые пары необходимо поднять на поверхность крыши и присоединить к мауэрлату. Чтобы облегчить процедуру, ноги еще на земле оснащаются специальными запилами в нижней части. Первыми монтируются торцевые конструкции: их располагают друг напротив друга со стороны фронтона. Чтобы правильно поставить две первые пары, используются временные стяжки. Между установленными фермами протягивают бечевку, которая служит ориентиром для промежуточных пар, обозначая по ходу дела уровень конька. В завершении этого этапа монтируют специальную коньковую опору. В случае необходимости длину стропильных ног можно по месту нарастить.

Установка конька

Для его создания необходимо правильно скрепить все стропильные ноги. Методик сращивания несколько – как с применением опорного бруса, так и без него. Более современное решение – использование специальных промежуточных фиксаторов из стали с возможностью регулировки.

Обустройство обрешетки

Назначением обрешетки является облегчение перемещения по крыше и обеспечение надежного основания для финишного покрытия. Именно характеристики кровельного материала оказывают решающее влияние на параметры каркаса. Сплошную обрешетку применяют в случае обустройства мягкой кровли. Шаг каркаса под металлочерепицу составляет примерно 35 см, а под профнастил или шифер – 44 см.

Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши лучше всего выбирать погожий осенний или весенний день, предварительно заручившись поддержкой 2-3 помощников.

Окончательный успех работы во многом зависит от правильно составленного чертежа.

Превращаем деревянный брус в стропила

Изготавливаем шаблон, с помощью которого будет выполняться дальнейшая работа. Стропила имеют однотипную конструкцию, так что шаблон позволит вам сэкономить силы и время.

Для разметки и подрезания стропил используйте шаблонДля разметки и подрезания стропил используйте шаблон

Соединяем две доски по одному краю гвоздем. В результате вы должны получить конструкцию, напоминающую ножницы.

Изготовление шаблонаСхема шаблона

Ставим свободные края «ножниц» на опоры в точках будущего размещения стропил. Это позволит определить уклон кровельного ската.

Берем дополнительную пару гвоздей и фиксируем угол, установленный между досками. На этом шаблон готов. Дополнительно зафиксируйте его поперечной перекладиной. Чтобы установленный угол уклона кровельного ската не менялся под воздействием нагрузок, перекладину крепите саморезами.

Будьте предельно внимательны при создании шаблона. Даже из-за малейших отклонений вся конструкция может испортиться.

Далее делаем новый шаблон для подготовки монтажных зарезов на элементах системы. Используйте фанеру толщиной 0,5 см. Для укрепления применяйте 2,5-сантиметровую доску. Размеры зарезов подбирайте с учетом сечения используемых стропил.

С помощью готовых шаблонов делаем зарезы и начинаем собирать ферму.

Разметка противоположного конца стропилРазметка противоположного конца стропилПолноразмерный шаблон стропил

Самостоятельный монтаж стропильной фермы

Перед началом работы требуется провести расчёт стропильной системы, количество стройматериала, теплоизоляции и других дополнительных расходных материалов.

Монтирование производиться по такому алгоритму:

• Делаем модель, по которой будете собирать конструкцию. Для этого требуется наличие двух досок, которые соответствуют длине строп, соединить их нужно гвоздями с одного края.
• Получите конструкцию, которою называют «ножницами».
• Монтируем вторую модель, с помощью которой будут установлены запилы на стропах. Для этого шаблона понадобиться фанера.
• Вырезаем запилы специального назначения на стропилах. Соединяем их под углом уклона ската. Получившийся шаблон треугольной формы крепим к мауэрлату.
• Вначале монтируем две боковые фронтовые стропы.
• Протягиваем кабель меж этих вершин стропил. Обозначим этим конёк, а также точки остальных стропил, которые будут располагаться в промежутках.
• Поднимаем и монтируем оставшиеся стропила
• Для громоздкой конструкции используем дополнительные укрепляющие подкосы и подпоры.
• Устанавливаем коньковые брусья.

Для монтажа правильной и надёжной конструкции в интернете вы найдете огромное количество фото стропильной системы с пошаговым руководством действий.

Как построить односкатную крышу. Скиллион/плоская обрамление и возведение кровя> «Кровяная детская игра»

26. Март 2023 г. 15:30

СОДЕРЖА В этом видео я просто хочу быстро показать вам, как вы можете отметить положение вашего птичьего рта на скиллионе или плоской или как еще они называют односкатную односкатную крышу .

Вот моя верхняя пластина , как вы видите. Это нижний предел, который мы расширили, однако, как я сказал в нашем предыдущем видео, это не лучшая практика.

26. March 2023 15:30

• org/Product»/>

2 90 начинать строить эту стену с полной высоты.

Но в любом случае, это то, что у меня есть, так что следующий шаг — выбросить кусок дерева, убедившись, что он немного длиннее , чем вам на самом деле нужно.

Тогда все, что вам нужно сделать, это разметить места, где древесина соприкасается с пластинами. В этом случае я использовал линейку, но нет никаких причин, по которым вы не могли бы использовать что-либо с линейкой. Прямой кусок дерева или спиртовой уровень предпочтительнее, потому что вы сможете убедиться, что он вертикальный.

Если я увеличу масштаб, вы увидите, что я только что поднялся прямо с тарелки прямо вверх, и это даст мне то, что мы называем скос отвеса , и я могу просто провести там линию, насколько мне нужно, в зависимости от того, какой высоты я хочу, чтобы был мой Birdsmouth. Вот и все, как я сказал, спиртовой уровень был бы хорош, потому что вы можете проверить, что он на самом деле отвесен, и если предположить, что эта стена отвесна, тогда я могу просто положить линейку на свою тарелку.

26. March 2023 15:30

Мы не хотим, чтобы это было намного толще 20 мм, и это даст нам глубину нашего птичьего рта. Еще раз, вы можете использовать кусок дерева, который соответствует глубине птичьего рта, который вы хотите, и это даст им ровный скос моего общего стропила.

И помните, что мы повторяем эти шаги и в нижней части, и мы получаем чек за вырезанный птичий рот.

Тогда все, что вам нужно сделать, это отмерить от задней части птичьего рта любое расстояние, которое будет свисать, отметить его, обрезать и повторить то же самое с передним концом.

Мы измеряем от задней части нашей птичьей пасти, учитывая ширину нашей пластины, а затем независимо от того, какой выступ будет на этом конце.

Затем у нас есть образец стропил для этой скиллионной крыши.

Это очень быстрый и простой способ. Вы можете сделать стропила по традиционному шаблону, как для двускатной крыши, и этот метод описан в другом видео.

Тем не менее, это очень быстрый и простой способ сделать это для крыши Skillion.

26 марта 2023 15:30

• org/Product»/>

Как поднять односкатную крышу

Итак, в этом видео мы познакомимся с процедурой монтажа для скатной или плоской крыши.

Я начну с верхней пластины одинаковой высоты, хотя, как вы увидите на видео, нет никаких причин, по которым вы не можете менять высоту по мере продвижения, вы увидите это, когда мы продолжим.

Итак, еще раз, если вы собираетесь иметь плоский потолок под скиллионом, вам нужно учитывать это, когда вы идете, и вам нужно отметить это вместе с вашей скилловой крышей.

И, как обычно, я избавлюсь от этого, чтобы избежать путаницы, а потом мы перейдем к делу.

Возведение домкратной стены

Итак, первое, что вам нужно сделать, это создать свою скиллионную или односкатную/односкатную крышу. Очевидно, что одна сторона должна быть выше другой. Вы можете сделать это, построив небольшую стену поверх существующей стены или, возможно, если у вас есть ситуация, эту стену можно было бы построить на большей высоте для начала.

Обычно это предпочтительнее, потому что поломка шпилек здесь может привести к проблемам с распорками . Обычно предпочтительнее вставить шпильки на всю высоту, а затем — на следующем этапе — стропила. Стропила на скиллионной крыше обычно имеют очень неглубокие птичьи патрубки на обоих концах.

Маленький птичий рот или не птичий рот?

Впрочем, если крыша достаточно плоская, то иногда в нее даже птичий рот ставить не стоит.

Хорошо, но обычно на обоих концах у нас будет небольшой птичий рот, и у меня есть еще одно видео, в котором я показываю вам, как определить, куда они идут, когда вы устанавливаете свои стропила.

Вы можете перенести эту высоту на свою стену, а на другом конце вы перенесете эту точку исследования птичьего рта и врежете в крайнюю пластину.

И, очевидно, для поддержки краевой пластины нам понадобятся шпильки для фронтона, и еще раз, у меня есть еще одно видео, которое показывает, как вы можете легко рассчитать длину этих шпилек с очень небольшим расчетом.

Итак, как только это будет сделано на обоих концах, мы можем затем вставить наши триммеры для нашего свеса и нашего края стропила, которые точно такие же, как наши обычные стропила, за исключением того, что потолочный каркас не вырезается из птичьего рта.

Мы возвращаемся в игру, вы можете увидеть, как все это связано в зависимости от того, насколько плоская крыша, вам, возможно, придется немного переместить эту подвеску, потому что, если крыша слишком плоская, подвеска может удариться о стропила. , так что, возможно, придется пройти через это немного больше.

Вот и все. Такова процедура возведения скатной или односкатной крыши.

*как партнер Amazon мы можем получать комиссионные за соответствующие покупки.

Как установить теплоизоляционную изоляцию

RadiantGUARD® Излучающие барьеры и отражающие изоляционные материалы можно использовать неограниченным образом для контроля передачи тепла. Ниже приведены лишь некоторые из популярных строительных приложений.

Установка лучистого барьера

Как установить лучистый барьер

Большая часть тепла, поступающего в дом, поступает через крышу. Изоляция из фольги RadiantGUARD®, установленная на чердаке, может снизить температуру чердака на 30 градусов при прикреплении скобами с помощью степлера к нижней стороне стропил крыши, ОТРАЖАЯ до 97% лучистого тепла, попадающего на его поверхность, тем самым уменьшая передачу тепла от чердака в жилые помещения, что позволяет снизить счета за коммунальные услуги. Этот метод также снижает тепловыделение воздуховодов переменного тока на чердаке, что позволяет им работать более эффективно.

Второстепенный метод установки вместо установки под чердачными стропилами заключается в укладке фольгированной изоляции поверх чердачного перекрытия. Хотя этот метод укладки чердачного этажа не снизит температуру вашего чердачного помещения, он все равно будет отражать до 97% лучистого тепла, попадающего на его поверхность, тем самым уменьшая передачу тепла с чердака в жилые помещения, что приводит к снижению полезности. счета. Чтобы компенсировать открытые воздуховоды переменного тока при этом методе установки, вы можете легко накрыть одеяло из излучающего барьера поверх воздуховодов, чтобы защитить их от тепла.

Примечание. Если вы решите установить над мансардным перекрытием, имейте в виду, что под перфорированным излучающим барьером может образовываться конденсат из-за внезапных экстремальных температурных перепадов между воздухом под барьером и над барьером, которые обычно встречаются в холодном климате зимой. . Подробнее о накоплении конденсата).

Общие советы по установке

Следующие советы помогут сократить рабочее время, затрачиваемое на установку лучистого барьера, и упростить проект установки лучистого барьера.

• Начинайте рано утром, когда на чердаке наиболее прохладно.
• Отнесите весь свой излучающий барьер и инструменты на чердак, чтобы избежать ненужных поездок туда и сюда.
• Держите под рукой много воды и пейте, даже если не чувствуете жажды; особенно в летние месяцы.
• Если ваш чердак плохо освещен, принесите дополнительный источник света.
• Найдите место в центре, чтобы обустроить свое рабочее место.
• Всегда будьте осторожны с балками чердачного этажа, по которым вы ходите. Некоторые имеют тенденцию «скатываться», когда не закреплены надежно к полу чердака.
• Для тех, кто любит делать все своими руками: не пытайтесь выполнить большую работу за один день. Не торопитесь и распределите установку на несколько дней, используя более прохладные часы дня.
• Профессиональные подрядчики работают в группах по два-три человека. Если кто-то сосредоточится на разрезании продукта и передаче его другому человеку, устанавливающему его, это поможет сократить время установки.

Применение сайдинга

Радиационные барьеры могут быть чрезвычайно эффективными для снижения лучистого теплообмена при использовании в наружных сайдинговых приложениях, но опять же, они ДОЛЖНЫ иметь воздушное пространство по крайней мере с одной стороны лучистого барьера, чтобы он работал. В этом приложении излучающий барьер устанавливается как обычная обшивка дома, но перед установкой сайдинга вы должны прикрепить 1 X 2 полоски обрешетки поверх лучистого барьера, к которым будет крепиться сайдинг. Это создает необходимое воздушное пространство для эффективности лучистого барьера.

Применение на кровле

Излучающий барьер может быть очень эффективным для БЛОКИРОВКИ лучистого тепла при установке в сочетании с кровельным и сайдинговым материалом, однако, лучистый барьер ДОЛЖЕН быть установлен с воздушным зазором по крайней мере с одной стороны. Если с каждой стороны излучающего барьера имеется воздушное пространство не менее 3/4 дюйма, приложение будет эффективно БЛОКИРОВАТЬ лучистое тепло. Для получения дополнительной информации о том, почему излучающий барьер должен иметь воздушное пространство с одной стороны, чтобы быть эффективным, см. нашу страницу «Что такое лучистый барьер».

Кровельные системы, в которых используются прогоны или обрешетка/контробрешетка, идеально подходят для добавления теплоизоляционного барьера, поскольку кровля уже легко обеспечивает необходимое воздушное пространство. Металлические, черепичные и сланцевые кровельные системы являются примерами таких кровельных систем, в которые можно легко включить барьер для излучения.

Не менее важным, чем воздушное пространство на излучающем барьере, является требование, чтобы лучистый барьер оставался чистым и сухим при любом применении.

На рисунке ниже показана система обрешетки/контробрешетки из сланца/плитки с теплоизоляционным барьером поверх контробрешетки. Излучающий барьер устанавливается поверх контробрешетки в негерметичных помещениях. Это позволяет теплоизоляционному барьеру оставаться сухим, а также удовлетворять требования к воздушному пространству 3/4″. достаточно

Не делайте этого…

Поскольку радиационному барьеру требуется воздушное пространство по крайней мере с одной стороны, его установка непосредственно под войлоком и черепицей НЕ позволит лучистому барьеру блокировать тепловое излучение. Вместо этого тепло от черепицы и войлока будет проходить через барьер, на чердак и, в конечном итоге, в жилые помещения.

Вместо этого сделайте это…

Если монтируется крыша из битумной черепицы, вы должны установить теплоизоляционный барьер на нижней стороне настила или стропил крыши в чердачном пространстве внизу.

---

Дополнительные советы и рекомендации по установке

Общие советы

• При установке на мансардном этаже работайте от самых внешних областей чердака и продвигайтесь к середине (в идеале там, где находится «тележка для рулонов»).

• Отрежьте самые длинные куски ограждения по мере необходимости, когда будете размещать длинные участки чердака. Это сократит время, затрачиваемое на резку и размещение мелких деталей. Чтобы определить длину необходимой части лучистого барьера, подсчитайте количество балок перекрытия или стропил, которые охватывают область, в которой вы работаете, и умножьте это число на 2, если пролет ваших стропил/балок составляет 24 дюйма. Полученное число является линейным футов барьера, который вы должны отрезать, чтобы он соответствовал этому пространству.0003

• Для самодельщиков (сделай сам),

Создание и установка рулонной тележки

Эта конструкция рулонной тележки представляет собой недорогой вариант, помогающий в измерении и вырезании излучающего барьера. Это помогает поднять и удерживать рулон лучистого барьера на рабочей высоте, что облегчает его измерение и резку.

 

Необходимые детали:

• 1 четырехфутовый кусок черной водопроводной трубы с резьбой 1/2 дюйма
• 1 четырехфутовый отрезок трубы из ПВХ диаметром 1 дюйм
• 2 колена с резьбой из ПВХ
• 2 быстрые ссылки
• 2 карабина
• 2 трехфутовых отрезка цепи (см. нижний рисунок)
• 2 страховочных крюка (см. нижний рисунок)

#ad: как партнер Amazon мы получаем комиссию от ваших соответствующих покупок.

Инструкции по созданию:

1. Просверлите отверстие на одном конце каждого колена достаточно большого размера, чтобы через него прошла быстроразъемная связь.

2. Прикрепите карабины к каждому быстроразъемному звену.

3. Привинтите одно колено к одному концу черной водопроводной трубы с резьбой.

4. Наденьте трубу из ПВХ на черную водопроводную трубу с резьбой (начинайте с конца без прикрепленного колена).

5. Прикрутите оставшееся колено к другому концу черной водопроводной трубы с резьбой.

Готовая тележка для рулонов

Установка тележки для рулонов

Найдите участок над настилом пола, который позволит вам закрепить цепи (накинуть на стропила или прибить гвоздями к стойкам), чтобы поднять тележку для рулонов на 4–6 футов в воздух.