Как приклеить сетку на пенопласт видео: Фасадная армирующая сетка — технология монтажа пошагово

Утепление фасада пенопластом своими руками: технология, фото, видео

Содержание [клик]

Чтобы снизить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (EPS или EPS). Работа не из самых простых, но сделать ее можно самостоятельно. Важно знать технологию. Об этом мы поговорим подробно, подробнее далее. 

Правильное утепление фасада пеной дает хорошие результаты PPS или EPS (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Утепление фасада пеной начинается с решения вопроса: что лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ППС). Оба материала производятся из одного и того же исходного материала (полистирола), но используются по разным технологиям. Не стоит вдаваться в сложность процессов; Важно знать основные различия между этими двумя материалами. Итак, вкратце:

• Пенопласт более мягкий, он впитывает влагу, его любят насиловать насекомые и грызуны. Обладая хорошими характеристиками, он имеет невысокую стоимость.
• ППС более жесткий и плотный, практически не впитывает воду, не любит насекомых и грызунов. Главный его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи есть еще один недостаток — требуется предварительная обработка (необходимо поцарапать поверхность) и это самое время.

Есть еще одно преимущество пенополистирола: обычно плиты делают четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет гораздо меньше, а значит и мостиков холода меньше. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене значительная — в 2 раза. Чтобы облегчить принятие решения, в таблице показаны разные позиции по ценам на акцию и ППС.

Название производителя	Плотность	Толщина	Размер листа	Цена
ПРИМАПЛЕКС 35 (EPS)	35 кг / м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4250 — 4400 руб / м.куб
ПРИМАПЛЕКС 35 (EPS)	35 кг / м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4850-5100 руб / м. куб
ТЕПЛЕКС 35 (EPS)	35 кг / м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб / м.куб
ТЕПЛЕКС 35 (EPS)	35 кг / м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб / м.куб
URSA XPS N-III (EPS)	35 кг / м3	50 мм	1250 мм * 600 мм	4400-4500 руб / м.куб
УГЛЕРОДНЫЙ ПРОФ 300 (EPS)	35 кг / м3	50 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб / м.куб
УГЛЕРОДНЫЙ ПРОФ 300 (EPS)	35 кг / м3	100 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб / м.куб
Пенопласт Мострой 31 ПСБС 25	17 кг / м3	50 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб / м.куб
Пенопласт Мострой 31 ПСБС 25	17 кг / м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб / м.куб
Пенопласт Мострой 31 ПСБС 25Ф (50мм.) Фасад	16,5 кг / м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	3000-3150 руб / м. куб
КНАУФ Терм Стена	25 кг / м3	50 мм / 100 мм	1000 мм * 1200 мм	2465-2600 руб / м.куб
KNAUF Therm Фасадный светильник		50 мм / 100 мм	1000 мм * 1200 мм	2850-2950 руб / м.куб

Определившись с типом материала, можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пеной начинается с подготовки стен. Скажем сразу, когда лучше начинать работу — в теплый период времени. Но самый главный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя рекомендуется подождать неделю для сухой, желательно ветреной погоды. Итак, вы можете приступить к работе.

Подготовка внешней стены

Подготовка к утеплению фасада пеной начинается с очистки всего, что отслаивается и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее снимают, известь убирают. Если на штукатурке или кафеле есть вздутия, то на ней есть сколы. Должно остаться только то, что у него есть.

Все, что может упасть, необходимо очистить

Потом настает время выровнять стены. Очень хорошо, если изоляционные плиты располагаются на стене всей своей поверхностью, без пустот. Но такие стены — скорее исключение, чем правило, поэтому допускаются неровности около 1 см на квадратный метр. Большие выступы и ямы глубины / высоты необходимо выровнять — залить штукатурным раствором (после грунтования) или вырезать. Чем ровнее поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не обязательно грунтовать только те стены, скользя рукой по которым ладонь остается чистой. При наличии белых отметин, кусочков штукатурки, песка и т.д. Лучше всего загрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция занимает мало времени, проста, требует небольших денег и дает огромные преимущества. Так что, если вы утепляете фасад пенополистиролом или EPSP «под себя», лучше всего загрунтовать.

Процесс грунтовки простой, но очень полезный

Для фасадных работ подойдет любая грунтовка. Нормальные компании — Церезит, Мастер, Столит, Крысел, Токан, Экомикс. Праймер разбавлен или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции наносится кистью или из пульверизатора. Распылитель быстрее и проще, а кисть лучше.

Подготовка EPS

Если решено утеплять наружные стены пенополистиролом (ППС), то его поверхность необходимо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более гибкую структуру и не требует предварительной подготовки. На поверхности пенополистирола необходимо сделать царапины, иначе он отвалится от клея.

Инструменты для подготовки пенополистирола

Берут булавочный валик, которым обрабатывают гипсокартон, и хорошо раскатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и сделать ею бороздки. Более мягкие методы не работают. Работа несложная, но требует много времени. Это необходимо сделать до того, как вы начнете укладывать пенополистирол на стены. Если утеплитель укладывается в два слоя, необходимо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлив

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (отлив) лучше всего устанавливать перед установкой утеплителя на стены. При установке помните, что у вас все равно будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их нужно будет заменить — они будут слишком короткими. Чтобы все выглядело органично и легко помещалось в утеплительный пирог, элементы должны иметь следующие размеры:

Как видите, подготовительные работы перед утеплением фасада пенополистиролом (пенополистиролом) тоже требуют времени. Они несложные, но существенно влияют на общий результат.

Технология настенного монтажа из пенопласта

Для нормального результата пенопласт сначала приклеивается к стенам, затем прибивается. Правильно, и не иначе. Клей начинают снизу, обычно с левого угла. Если дом утеплен пенопластом, то первый ряд опирается на установленный отлив, если в многоквартирном доме улучшается теплоизоляция, прибивается стартовая планка. Без него велика вероятность того, что пена будет двигаться вниз.

Материалы и инструменты

Вам понадобятся два шпателя, чтобы прикрепить пенополистирол к стенам. Один имеет ширину около 100 мм, второй — 180-200 мм. Узкие собирают клей из емкости, а широкие наносят его на стены. Для резки материала вам также может понадобиться пила с мелкозубчатым полотном. Все инструменты на данном этапе. Нам понадобится больше клея. Требуется специальный, на конверте должно быть написано «для плит пенополистирола» или что-то подобное. Этот клей бывает двух видов:

• Универсальный компаунд для полистирола и последующей отделки фасадов (склейка и разглаживание сетки).
• Состав только для приклеивания пенопласта к стене. Для остальных слоев требуется универсальный.

Если подойти к проблеме с экономической точки зрения, выгоднее купить два разных состава: универсальный стоит прилично дороже. А с клеем можно проделать ряд операций:

Перечень работ, для которых нужен универсальный клей, следующий:

• приклеиваем сетку по углам (а также на откосах) и на стенах;
• нанести выравнивающий слой.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть ниже, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (выравнивать углубления не требуется). Расход выравнивающего слоя (после приклеивания сетки) зависит от легкости крепления пенопласта вне зависимости от того, выступают его углы или нет.

Для дополнительного крепления пенопласта к стене нужны грибы

Для второго этапа — крепления пенопласта к стенам — потребуются грибы. Это дюбеля особой формы с большой пластиковой заглушкой и длинной ножкой. В дюбели вставляются гвозди для стальных или пластиковых дюбелей. При утеплении фасада пенополистиролом лучше использовать пластик. Они не проводят холода, не подвержены коррозии, стоят дешевле, а большой утепленный фасад не создает нагрузок.

Для установки грибов вам понадобится дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя понадобится мастерок даже широкой — 300-350 мм и даже больше. Для выравнивания выравнивающего слоя понадобится пластиковый шпатель и наждачная бумага зернистостью 400-500.

Техника приклеивания пенопласта на стены

Клей смешивают с водой согласно рекомендациям производителя (смешать дрелью с насадкой или миксером). Когда он немного толще, работать удобнее, чем если следовать совету. Поэтому не будем добавлять немного меньше воды, а посмотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, нанесите на стену клей. Это упрощает исправление неровностей — кладите больше в канавки и меньше на неровности. Если для уменьшения расхода клея осталось слишком много неровностей, можно сделать надрез в пенопласте. С EPS этот трюк не сработает.

Нанесите клей таким образом, но только на стены, а не на пенопласт

Распределите раствор «лепешками» на площади до 9-10, а также сделайте валик (не сплошным) по периметру тарелки, отступив от края на 3-4 см. Размер коржей не обязательно должен совпадать. Важно только максимально выровнять поверхность. Распределив клей, нанести пену, прижать, похлопать ладонью (не сильно, чтобы не раздавить). Разбросанные по краям колбаски могут вылезти из швов или «плавать» под другими листами. То, что на других листах ползают — это нормально и тоже хорошо, будет крепче цепляться. Но лучше собирать вышедший клей. Так выравнивания будет меньше.

Есть второй прием — нанести клей на пену, разровнять гребнем (зубчатым шпателем) и так приклеить. Но этот способ подходит только на плоских фасадах без капель.

Если стена ровная, нанесите сплошной ровный слой поверх пенопласта

При кладке второго ряда листы кладут так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, как кирпичная кладка). Все последующие строчки также следите за тем, чтобы швы не совпадали. Оставляем пенополистирол приклеенным к фасаду на 3 дня — примерно на сколько сохнет клей. А пока давайте вставим его во второй раздел.

Несколько слов о том, чем удобнее клеить пенопласт на фасад и на каком участке. Если частный дом утеплен пенопластом, значительна рабочая площадь, как и высота. Часть работ будет выполняться с земли, часть придется делать с строительных лесов. Чтобы меньше их возить, удобнее выполнять работы секциями. Один участок готов полностью: от приклеивания поролона к выравнивающему слою переходим к следующему. В таком порядке работы есть еще одно преимущество — меньше остается открытого пенополистирола (плохо реагирует на ультрафиолет).

Разделите дом на секции с разными этапами работы

Прибиваем пенополистирол (ППС)

Затем, после высыхания клея (с момента приклеивания прошло 3 дня), берем пластиковые грибочки (те, что дороже, твердые и хорошо забиваются). Их длина зависит от толщины утеплителя. К нему (толщине) необходимо прибавить 4-5 см, с помощью которых гриб должен войти в стену. Если у вас слой пенопласта 50 мм, грибы не должны быть короче 9-10 см.

Грибы должны заходить в стену на 4-5 см. Цифра неточная — сетка приклеена к грибу

На одно блюдо нужно 5-6 грибов. В выбранных местах просверливаются отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длина ножек гриба. Если отверстия укорачиваются, они забиваются материальной пылью и не подходят полностью. Расположение грибов — один в центре плиты и несколько на стыках. Такое положение позволяет прибивать пену и одновременно выравнивать стену (подтягивать уголь в нужное положение).

Расположение грибов при утеплении фасада пеной

В просверленное отверстие вставляется гриб, затем забивается молотком. Его шапка должна идеально подходить к утеплению. Если нет, вытащите, углубите отверстие. Иногда после определенного количества прижившихся грибов они перестают засоряться. Значит, сверло изношено — стало меньше в диаметре — пора его менять.

Забиваем пластиковые дюбеля в грибы

Забивают грибы так, чтобы шляпка немного углублялась в пену — оставьте примерно 1 мм. Так будет меньше расход клея на выравнивающий слой. Пеной легко забить, а вот пенополистиролом (EPS.

Если есть два слоя утеплителя

Если необходимая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, то наносится два слоя. В этом случае приклеивается один слой, как описано выше, листы второго располагаются так, чтобы они не совпадали со стыками первого. При нанесении второго слоя клей удобнее наносить на лист, а не на стену. Стыки первых нельзя тереть и расширять — они будут перекрываться.

Если есть время, перед нанесением второго слоя рекомендуется дождаться высыхания первого. Если такой возможности нет, то можно сразу приклеить вторую, но на высоте не более 2 м, иначе листы могут сместиться.

Швы первого и второго слоев не должны совпадать

Прибивать пену с грибами начинаем после высыхания клея (те же 3 дня). Только не ошибитесь в расчете длины гриба: общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см на стену. Глубина отверстия еще на 2-3 см, диаметр такой же на 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Герметизация стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенный пеной. Часто бывает, что края поролона куда-то выступают. Их можно разрезать канцелярским ножом (обоями). Также существуют специальные терки для пены. Они удобны для выравнивания поверхности. Еще можно попробовать сделать это с помощью EPS, но только ножом, и тогда он плохо режется. Работа требует времени, но оно того стоит — значительно сократит расход дорогостоящих составов для последующих отделочных слоев.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель того же состава, которым клеился пенопласт на фасад, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, вставляем узкую полоску утеплителя, затем натираем ее клеем. Залить шов пенополиуретаном. Оставляем на 4-5 часов, затем ножом срезаем излишки и сверху натираем клеем. Шляпки грибов утоплены, их тоже шлифуем, выравнивая с основной поверхностью.

Потертые швы из пенопласта

При затирке швов и заглушек стараемся выровнять поверхность: клей не должен выступать. Если куда-то смотрели, то после высыхания берем терку, закрепляем наждачной бумагой (зернистость 400-500) и разравниваем. Вам просто нужно дождаться полного высыхания: как только он попадает во влажный клей, наждак сразу забивается, нужно просто его поменять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование пеной и штукатурка

Иногда утепление фасада пеной нужно растянуть на два сезона, дав в какой-то момент перезимовать. Оставить его без повреждения материалов можно только после нанесения выравнивающего слоя. Пенопласт (EPS), который просто прикрепляется, не может быть оставлен позади. Также желательно хранить его в закрытом помещении, а не на улице. Так что останавливаться можно только после оштукатуривания.

Арматурная сетка по углам

Сетка используется для лицевых, для наружных работ (внутренняя будет просто крошиться от клея). Плотность 140-160 г / м2 м. Сначала приклеиваются уголки. Армированы все углы, как внешние, так и внутренние, а также откосы. Важно! С этого момента необходимо использовать универсальный состав, а не тот, на который был наклеен пенопласт. Клей разводят немного тоньше, чем указано в инструкции — он должен хорошо прилипать к шпателю, но его легко протолкнуть через сетку.

Для армирования можно использовать готовый уголок с сеткой, можно из рулона вырезать полоски (шириной 30 см) и приклеить. С готовым уголком работать проще, дешевле — с куском сетки. Если сделать его из рулона, разрежьте полоски поперек рулона, у вас получатся кусочки длиной один метр. Сложите их пополам вдоль и плотно прижмите шпателем складку. Сгибать нужно так, чтобы края сетки были завернуты внутрь (она тоже была в рулоне). Если получится наоборот, они останутся вне клеевого слоя, работать будет сложно.

Угловая арматурная сетка

В любом случае работа почти такая же. На уголок с двух сторон прикладывается полоска раствора шириной 6-7 см и толщиной 2-3 мм. Если приклеивать не готовый уголок, а сложенные полоски сетки, то длина залитого раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного отрезка (93-95 см).

Сверху кладется уголок или кусок сложенной сетки. Проводя лопаткой по сетке, слегка вдавите ее в клей. Движения «елочкой» — сверху вниз и в стороны.

Около половины сетки по бокам остается без клея. Это нормально: его легче будет зацепить пенопластом в плоскости стены. Также без клея вверху останется полоска, если склеить из кусочков. Наклеивая сверху следующий кусок, нанесите клей прямо на эту «пустую» сетку, накройте ее следующим кусочком. Это дает стыку такую ​​же толщину, как и весь угол.

Когда формируем угол, стараемся сделать его однородным. Если обычным шпателем не получается, можно взять угловой (на фото выше). Это не составит труда — двигайтесь сверху вниз одним касанием.

Армирование пеной на стенах

Пенопласт и пенополистирол армируются путем наложения слоя пластиковой сетки, которая вдавливается в клей (универсальный). Порядок действий следующий:

• Нанести на стену слой клея (универсальный состав) шпателем (ширина не менее 350 мм). Полоса на 5-7 см шире сетки (ширина сетки обычно 100 см).
• Раскатайте сетку сверху вниз так, чтобы с одного края 5-7 см не осталось клея.
• Они проходят лопаткой по сетке, вдавливая ее в клей. Они пытаются выровнять поверхность.

  Сетка накатывается на уложенный клеевой слой, прижимается к нему шпателем

• Вторая полоска клея наносится, начиная с «пустого» участка сетки. Новый кусок арматуры накладывается рядом с уже уложенным. Получается на стыке двух слоев флиса, но толщина клея такая же, как у остальной стены.

  Мы видим, что часть сети остается без решения

Склеенную сетку дают высохнуть. На это должно уйти минимум полдня, а точнее — сутки. Затем берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка расширенная (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения полистирольной штукатурки ничем не отличается от стандартной (о штукатурке стен см. Здесь). Определите толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущих работ. Если предыдущий слой был нанесен равномерно, выравнивающий слой может быть очень тонким — несколько миллиметров.

Есть только одна особенность — смесь должна быть слегка водянистой. Немного тоньше сетки. С такой консистенцией проще разравнивать.

Нанесенному выравнивающему слою дают высохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Подождите, пока он полностью высохнет, иначе наждак забьется. Кстати, на этом этапе лучше использовать уже потрепанный — поверхность будет более гладкой. Остались приличные царапины от нового. Это очень важно, если вы планируете просто красить фасад и можете работать с новыми для нанесения декоративной штукатурки.

На этом завершается утепление фасада пеной. Далее — отделочные работы. Какие они будут — выбирать вам.

На видео показаны все этапы. Ошибка только одна: при приклеивании сетка растекается по уложенному слою клея, а не по сухой стене. С такой технологией, как видео, очень вероятно, что все покрытие упадет вместе с сеткой.

Источники

Казимов К.Г. Управление и ремонт оборудования газораспределительных систем. Практичная газовая локация для семьи слесаря ​​Книжная полка / К.Г. Казимов. — М .: НЦ ЭНАС, 2008 — 288 с.

Финогенова, Т.Г. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобиля: Контрольные материалы: Учебное пособие / Т.Г. Финогенова. — М .: Академия, 2017 — 257 с.

Сибикин, Ю.Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования предприятий и промышленных предприятий / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — Вологда: Инфраингегнерия, 2013 — 464 с.

Примак, Л.В. Эксплуатация и ремонт малоэтажного жилого фонда / Примак Л.В. — М .: Академический взгляд, 2010 — 276 с.

Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт энергосистем промышленных предприятий: учебник / Н.К. Полуянович. — СПб .: Лань, 2012 — 400 с.

Цупиков С.Г. Справочник уличного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт автомобильных дорог / С.Г. Цупиков. — Вологда: Инфраингегнерия, 2007 — 928 с.

Финогенова Т.Г. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобилей. Контрольные материалы: Учебник / Т.Г. Финогенова. — М .: Академия, 2013 — 96 с.

Белаш, Т.А. Эксплуатация и ремонт железнодорожных зданий в особых климатических и сейсмических строительных условиях: учебник / Т.А. Бела. — М .: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ», 2011. — 293 с.

Гологорский, Е.Г. Эксплуатация и ремонт оборудования предприятий строительной отрасли: учебник / Е.Г. Гологорский. — М .: Архитектура-С, 2006 — 504 с.

Акимова, Н.А. Монтаж, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебное пособие / Н. А. Акимова. — М .: Академия, 2018 — 204 с.

Финогенова, Т.Г. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобиля: Контрольные материалы: Учебное пособие для начала профессионального образования / Т.Г. Финогенова, В.П. Митронина. — М .: ИЦ Академия, 2010 — 80 с.

Бадагуев Б.Т. Работа с большей опасностью. Эксплуатация и ремонт тепловых электростанций / Б.Т. Бадагуев. — М .: Альфа-Пресс, 2012 — 224 с.

Акимова, Н.А. Монтаж, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебное пособие / Н.А. Акимова. — М .: Академия, 2009 — 192 с.

Захаров и А.И. Уровни. Проектирование, сервис, ремонт, эксплуатация / А.И. Захаров. — М .: Академический проект, 2010 — 205 с.

Быков, И.Ю. Эксплуатация и ремонт машин и оборудования нефтегазовых месторождений / И.Ю. Быков, В.Н. Ивановский, Н.Д. Цхадая и др. — Вологда: Инфраинжиниринг, 2012. — 372 с.

Акимова, Н. А. Монтаж, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений / Н. Ф. Котеленец, Н. А. Акимова, Н. И. Сентюричино. — М .: Академия ИЦ, 2013 — 304 с.

Ладухин Н.М. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования. Структура курса: Учебник / Н. М. Ладучин. — СПб .: Лан П, 2016 — 160 с.

Юнусов Г.С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования. Структура курса: Учебник / Г.С. Юнусов, А.В. Михеев, М.М. Ахмадеева. — СПб .: Лань, 2011 — 160 с.

Основина, Л.Г. Автомобильные дороги: строительство, ремонт, эксплуатация / Л.Г. Основина, Л.В. Шуляков, В.Н. Основин, Н.В. Мальцевич. — Rn / D: Fenice, 2011 — 490 с.

Акимова, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования / Н.А. Акимова, Н.Ф. Котеленец, Н.И. Сентюричино. — Вологда: Инфра-инжиниринг, 2023 — 304 с.

Рудик, Ф.Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования для перерабатывающих предприятий / Ф.Я. Рудик, В.Н. Буйлов, Н.В. Юдаев. — СПб .: Гиорд, 2008 — 352 с.

Гологорский, Е.Г. Эксплуатация и ремонт оборудования для строительных предприятий / Е. Г. Гологорский, А.И. Доценко, А.С. Ильин. — М .: Архитектура-С, 2006 — 504 с.

Казимов, К.Г. Эксплуатация и ремонт оборудования газораспределительных систем: практическое пособие слесаря ​​газовой отрасли / К.Г. Казимов, В.Е. Гусев. — М .: НЦ ЭНАС, 2012 — 288 с.

Кязимов К., Г. Управление и ремонт оборудования газораспределительных систем / К.Г. Кязимов, В.Е. Гусев. — М .: Энас, 2014 — 288 с.

Финогенова, Т.Г. Эксплуатация, обслуживание и ремонт автомобиля: Контрольные материалы: Учебное пособие / Т.Г. Финогенова. — М .: Академия, 2013 — 272 с.

Юркевич, А.А. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт энергосистем промышленных предприятий: учебник КПТ / А.А. Юркевич, Г.К. Ивахнюк и др. — СПб .: Лан КПТ, 2016. — 400 с.

Инков, Ю.М. Эксплуатация и ремонт электроподвижного состава магистральных железных дорог / Ю.М. Инков. — М .: МЭИ, 2011 — 384 с.

Никитко И. Универсальный справочник по сантехнике. Монтаж, ремонт, эксплуатация / И. Никитко. — СПб .: Пьетро, ​​2017 — 352 с.

Серикова Г.А. Сантехника в доме. Монтаж, ремонт, эксплуатация / Г.А. Сериков. — М .: Классик РИПОЛ, 2012 — 256 с.

Акимова, Н.А. Монтаж, обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учебное пособие / Н.А. Акимова. — М .: Академия, 2018 — 208 с.

Инков, Ю.М. Эксплуатация и ремонт электроподвижного состава магистральных железных дорог / Ю.М. Инков, В.П. Феоктистов, Н.Г. Шабалин. — Вологда: Инфраингегнерия, 2011 — 384 с.

Сибикин, Ю.Д. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования предприятий и промышленных предприятий / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. — М .: Высшая школа, 2008 г. — 462 с.

Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт энергосистем промышленных предприятий: учебник / Н.К. Полуянович. — СПб .: Лань, 2019 — 396 с.

Рудик, Ф.Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования для перерабатывающих предприятий: учебник для вузов / Ф.Я. Рудик и др. — СПб .: ГИОРД, 2008 г. — 352 с.

Проектирование и расчет многоэтажных гражданских зданий и их элементов. Пособие для вузов / П.Ф. Дроздов, М.И. Додонов, Л.Л. Паншин, Р.Л. Саруханян / под ред. П.Ф.Дроздова. — М., Стройиздат, 1986 — 351 с.

Серебров Б.Ф. Гаражи и многоэтажные автостоянки: учебное пособие. — Новосибирск: НГАХА, 2005.-131с.

Нагрузки и воздействия на здания и сооружения / В.Н. Гордеев, А.И. Лантух-Лященко, В.А. Пашинский, А.В. Перельмутер, С.Ф. Пичугин, под ред. А. В. Перельмутер. — М., Издательство Ассоциации строительных вузов, 2007. — 482 с.

Нанасова С.М. Строительство малоэтажных жилых домов. Руководство. — М., Издательство АСВ, 2005 — 128 с.

Системы поддержки / Хейно Энгель, предисловие. Ральф Рэпсон торговал с ним. Л.А. Андреева. — М., АСТ Астрель, 2007. — 244 с.

Обследование и испытания зданий и сооружений. Пособие для вузов / В.Г. Козачек, Н.В. Нечаев, С.Н. Нотенко и др. под ред. В.И. Римшина. — М., Высший шк., 2004 г. — 447 с.

Н.В. Прядко. Обследование и реконструкция жилых домов. Руководство. Макеевка. ДонНАСА, 2006. — 156 с.

Организация строительного производства. Пособие для вузов / С.А. Болотин, А.Н. Вихров. — М., Издательский центр «Академия», 2007. — 208 с.

Нойферт П., Нефф Л. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад. Перевод с него. — Ред. Третье, перераб. И доп. — М., Издательство «Архитектура-С», 2005 г. — 264 с.

Расчеты конструкций загородного дома. Способы экономии. Нагрузки. Влияние. Справочник / Сост. В.И. Рыженко. — М., Издательство «Оникс», 2007 — 32 с.

Нойферг Э. Строительное проектирование. / Ибо с ним. К. Ш. Фельдман, Ю. М. Кузьмина, под ред. З. И. Эстров и Е. С. Раева. — 2-е изд. — М., Стройиздат, 1991 — 392 с.

Саг Ф. Как избежать ошибок при строительстве индивидуального дома. Для с Хунг. Попов С.С. / Под ред. Ю.А. Муравьева. — М., Стройиздат, 1987 — 192 с.

Еремкин А.И., Королева Т.И. Тепловой режим учебных корпусов. — М., Издательство АСВ, 2000 г. — 368 с.

_https://stroychik.ru/naruzhnaya-otdelka/uteplenie-fasada-penoplastom

Балабан-Ерменин Ю. В., Липовских В.М., Рубашов А.М. Защита от внутренней коррозии трубопроводов водонагревательных сетей. 2-е издание. Перераб., Доп. — М .: Издательство «Новости теплоснабжения», 2008. — 288 с.

Афанасьев А.А. Реконструкция жилых домов: учебное пособие для студенческих обществ по направлению 270100 «Строительство» / А.А. Афанасьев, Е.П. Матвеев. –М., 2008.

Иванов Ю.В. Реконструкция зданий и сооружений: консолидация, реставрация, ремонт: проверить учебник / Ю.В. Иванов. -M. : Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2013. –312 с.

В. Н. Кутуков Реконструкция зданий: учебник для вузов по спец. «Строительная техника, оборудование и машинные системы» / В.Н. Кутуков. -M. : Высшая школа, 1981. –263 с.

Матвеев Е.П. Реконструкция жилых домов. За 2 часа Часть 1. Теория, методы и технологии реконструкции жилых домов. Матвеев. -M. : ГУП ЦПП, 1999. –367 с.

Матвеев Е.П. Реконструкция жилых домов. Алле 2. Часть 2. Промышленные технологии реконструкции жилых домов разного периода строительства. Матвеев. -M. : ГУП ЦПП, 1999. –364 с.

Миловидов Н. Н. Реконструкция жилых домов: учебное пособие для вузов / Н. Н. Миловидов, В. А. Осин, М. С. Шумилов. -M. : Высшая школа., 1980. –240 с.

И. В. Носков Укрепление фундаментов и реконструкция фундаментов: Учебное пособие. / IV. Носков, Г.И. Швецов. -M. : Абрис, 2012. –134 с.

Реконструкция зданий и сооружений: пособие для строительного вуза / А.Л. Шагин и др .; а также. К. Шагин. -M. : Высший шк., 1991 –352 с.

Утепление стен пенопластом своими руками – «StroyLab» – портал о строительстве и ремонте

Каждый человек хочет жить комфортно, чтобы можно было хорошо учиться, работать эффективно и отдыхать спокойно. Чувство комфорта связано с температурой в помещении. Для стабилизации и увеличения температуры в зданиях разного возраста, часто используется пенопласт в качестве утеплителя. Процесс утепления стен с помощью этого материала имеет определенную последовательность и свои особенности.

• Подготовка
• Крепление отливов и утепление откосов
• Приклеивание пенопласта к стене
• Закрепление пенопласта механическим способом
• Работа со стыками
• Армирующая сетка
• Видео

Содержание

• 1 Подготовка наружной поверхности стен
• 2 Крепление отливов и утепление откосов
  • 2. 1 Подготовка пенопласта к работе
• 3 Приклеивание утеплителя на фасад
• 4 Закрепление пенопласта механическим способом
• 5 Работа со стыками
• 6 Два слоя наружного утеплителя
• 7 Закрепление армирующей сетки
  • 7.1 Нанесение выравнивающей смеси
  • 7.2 Затирка рабочей поверхности
• 8 Использование и приготовление смеси
  • 8.1 Затирка выравнивающего слоя
  • 8.2 Процесс нанесения грунтовки
  • 8.3 Итоговые рекомендации
• 9 Видео – утепление стен пенопластом своими руками

Подготовка наружной поверхности стен

Первоначально следует внимательно изучить поверхность стен на наличие разного рода неровностей. При обнаружении выступов или пустот размером больше 20 миллиметров, придется заняться выравниванием поверхности. Ведь при попадании достаточно хрупкого листа пенопласта на проблемный участок, особенно если материал будет подвергаться случайной нагрузке, может произойти разлом, дробление, появление трещин и др.

Важно также оценить уровень адгезии наружной поверхности – надежность склеивания. Если фасадная краска вздулась, придется потратить время на избавление от нее. Конечно, этого можно избежать, если удастся приобрести более крепкую и дорогую клеевую основу. После очищения стен от дефектов краски, рекомендуется нанести на них грунтовку. Она увеличит прочность поверхности и будет способствовать быстрому прилипанию материалов. Перед грунтованием зачищаются участки стены, на которых происходит осыпание верхнего слоя. Эти места нужно тщательно прочистить. В более сложных ситуациях, когда осыпание не удается остановить, накладывают шпатлевку или штукатурку на основе клея ПВА. После того как материалы высохли, можно осуществлять грунтование с помощью простых кистей (при нанесении они еще и очистят поверхность от мелкого мусора) или распылителя. Специалисты рекомендуют использовать распылитель при работе с поверхностями, отличающимися особой хрупкостью.

Крепление отливов и утепление откосов

Данные виды работ осуществляют перед монтажом пенопласта на стены. Установка отливов (или внешних подоконников) производится прямо в специальные пазы оконного профиля. Выбирая ширину откоса, нужно помнить о том, что на стену будет укладываться слой утеплителя (иногда два слоя). Обычно к толщине листа пенопласта прибавляют дополнительно 1 сантиметр. Считается, что внешний подоконник должен выступать на 3,5–4 сантиметра по отношению к стене здания. Если его длина будет меньше, то станет мокнуть внешняя стенка. Большая длина является причиной шума при падении дождевых капель.

Монтируя пластиковый профиль с прямоугольным сечением, нужно обратить внимание на то, что под подоконником появляется полость значительных размеров. Она может стать причиной скопления конденсата, затеков на утеплителе и возникновению сырости в самом помещении. Полость легко можно устранить с помощью клея, штукатурки или куска пенопласта нужного размера и формы. В последнем случае появится база для крепления внешнего подоконника. Фиксировать кусочек пенопласта можно на монтажную пену, что облегчит соединение и минимизирует шум дождевых капель. Чтобы пена не расползалась, на отлив кладут груз, который снимают по истечении 3 часов, когда она затвердеет.

Следующим этапом в утеплении стен своими руками является утепление откосов окна. В качестве основного материала в этом случае тоже выбирают пенопласт, но чуть меньшей толщины, чем фасадный. Здесь нужно помнить о том, что примерно 1 сантиметр закроется слоем отделки. Причем утеплитель откоса и фасада состыкуются идеально, если теплоизоляция откоса будет за внешнюю стенку на 1 сантиметр.

Защитную пленку с лицевой поверхности оконной конструкции рекомендуется удалять после завершения всех работ.

Подготовка пенопласта к работе

Пенопласт производят из искусственных материалов, среди которых достаточно популярным является экструдированный пенополистирол (или сокращенно ЭППС). Куски такого материала часто имеют слишком ровную поверхность, которая нуждается в некоторой обработке. Требуется создать достаточную шероховатость поверхности с помощью канцелярского ножа, жесткой металлической щетки или игольчатого валика. Иногда в продаже встречаются листы экструдированного пенополистирола с негладкой поверхностью. Пенопласт из других синтетических материалов не нуждается в специальной подготовке, так как имеют рельефную поверхность.

Куски пенопласта в требуемом количестве нужно достать из ящиков, освободить от упаковочной ленты, удобно расположить вблизи рабочей зоны, чтобы во время оклеивания не возникали ненужные остановки. Затем листы утеплителя промазывают клеем с помощью обыкновенного валика с обеих сторон.

Приклеивание утеплителя на фасад

Традиционно монтаж пенопласта на поверхность внешней стены сочетает два вида крепления листов: приклеивание и механическое прибивание. Считается, что только подобная компоновка способов крепления обеспечивает надежную установку пенопласта.

Наклеивание листов пенопласта начинается от стартовой планки снизу вверх. Начальная планка – основание, предотвращающее возможное смещение наклеенных листов пенопласта. В противном случае можно наблюдать перекосы размером до 10 сантиметров.

При намазывании клея используют два вида шпателей: маленький (ширина 8–10 сантиметров) и большой (ширина около 20 сантиметров). Маленький инструмент нужен для зачерпывания клея и накладывания его на большой шпатель. Если обрабатываемая поверхность очень ровная, рекомендуется использование шпателя с зубцами, а накладывание осуществляется гребенкой, имеющей волнистый профиль. Следует отметить, что листы утеплителя с клеем значительно увеличиваются по весу, а это усложняет процесс их монтажа на стенку.

Если есть значительные неровности поверхности, то клей накидывают на стенку, а не намазывают на лист утеплителя. Такой процесс похож на работу со штукатуркой. В этом случае достигается распределение клеевого состава равномерно по всем участкам, сглаживаются имеющиеся углубления и выступы. Профессионалы рекомендуют накидывать клей нашлепками: восемь распределяют по периметру листа и одну располагают в центре. Безусловно, число нашлепок будет варьироваться в зависимости от состояния отдельного участка поверхности. Важно обеспечить проникновение клеевой массы во все неровности. Если на стене обнаружены большие выступы, можно вырезать в листе пенопласта углубление нужного размера. Затем поверхности смазывают клеем и аккуратно прижимают лист материала к стенке. Для обеспечения хорошего склеивания можно легонько похлопать по пенопласту рукой во избежание появления серьезных вмятин или других повреждений.

Иногда листы экструдированного пенополистирола изготавливают с четвертью. Их монтаж имеет некоторые нюансы. С одной стороны, четверть является залогом плотного и прочного соединения материала. С другой стороны, из-за гладкой поверхности такой пенопласту требуется дополнительная обработка, и усложняется подгонка, если имеются большие выступы на поверхности. Этот вариант утеплителя советуют накладывать в шахматном порядке с появлением стыков, похожих на букву «т».

После клеевого монтажа листов пенопласта на внешнюю стену наступает время небольшого перерыва в работе. Считается, что необходимо около трех дней для надежного затвердевания клеевой массы и естественной усадки утеплителя. Если производится утепление фасада своими руками, то долго отдыхать не получится. Пока завершится наклеивание последних листов, пройдет достаточное количество времени, чтобы продолжать деятельность на первичном участке.

В случаях, когда речь идет о монтаже листов утеплителя на нижнем и верхнем ярусе, порядок работ меняется. Работа на верхнем ярусе предполагает использование конструкции подмостей. Рекомендуется выполнять монтаж пенопласта на небольших участках, перемещая вспомогательную конструкцию по всему периметру здания. Тогда длина рабочей зоны будет зависеть от ширины подмостей. Единственным минусом данного варианта осуществления работ является необходимость стыковки некоторых участков. Зато такая тактика помогает уменьшить время выполнения работ по утеплению стен своими руками и отделке строения, сокращает период пребывания пенопласта под воздействием солнца. Ведь этот капризный материал при попадании на него солнечного света начинает разлагаться.

Закрепление пенопласта механическим способом

Механический крепеж листов утеплителя – это простое прибивание пенопласта. Выполнять этот вид работ нужно только после затвердевания клеящего состава. Именно в этом случае образуется надежная основа по всему периметру используемого материала. Если начать работу до застывания клеевого раствора, возникает вероятность попадания гвоздя в пустоты и выгибание листов непрочного утеплителя. Кроме того, прибивание или сверление на незастывшем материале спровоцирует отклеивание листов. Появиться необходимость повторного склеивания, крепления и выравнивания.

Обычно хорошо наклеенный лист пенопласта закрепляют с помощью специальных грибков: гвоздь с гильзой, на котором располагается шляпка из пластмассы большого диаметра. Гвоздь может быть изготовлен из пластмассы или металла. Последний вариант считается более надежным, но дорогим. Пластиковые гвозди исключают возможность появления моста для проникновения холодных температур в помещение, достаточно надежны при закреплении, доступны по цене. При покупке даже самых мелких материалов важно оценивать качество продукта. Некачественный крепеж с элементами ржавчины, сколами или другими дефектами позволит сэкономить деньги, но доставит много хлопот во время работы и последующей эксплуатации.
Следующим этапом в утеплении стен пенопластом своими руками является просверливание отверстий для крепежей. Лучше всего с этой целью применять бур (диаметр около 1 сантиметра) и перфоратор. Следует знать, что отверстие должно превышать длину грибка примерно на 2 сантиметра. В этом случае мусор, образовавшийся в результате сверления, не мешает прочной фиксации. Длина грибка тоже может быть разной. Она зависит от толщины листа пенопласта и других возможных слоев с учетом прибавки на фиксацию в стене (еще около 5 сантиметров).

Крепежные элементы обычно располагают в определенном порядке. Чаще всего используют следующий вариант: четыре грибка прибивают на каждый из углов, а пятый помещают в центре листа. В этом случае используется оптимальное количество крепежей и обеспечивается надежная фиксация материала. Иногда приходится забивать большее количество крепежных элементов из-за неровности стенок, наличия значительных выступов или впадин, плохого склеивание и по другим причинам. Рекомендуется прибивать первым грибок посредине листа пенопласта. В этом случае появляется реальная возможность оценить все неровности и понять, сколько еще понадобиться грибков, как их требуется расположить и с каким усилием монтировать. Обычно такие крепежи прибивают на расстоянии 5–10 см от краев листа или углов куска пенопласта.

Монтаж грибков осуществляется в определенном порядке. Первоначально сверлят нужное количество отверстий, затем помещают в них пластмассовые шляпки и загоняют гвозди. Монтировать шляпки с ножками можно руками, но возникает вероятность непрочного закрепления. Во избежание таких проблем, рекомендуется использовать обычный молоток, но с особой аккуратностью. Идеально прибитая шляпка должна находиться на одном уровне с поверхностью листа пенопласта. Возникновение сложностей при монтаже шляпки свидетельствует о недостаточной длине просверленного отверстия или о малом его диаметре. Для устранения проблемы достаточно сменить бур и еще раз просверлить отверстие.
После установки имеющихся шляпок грибков начинают забивание гвоздей. Считается, что если он прибит хорошо, то шляпка с грибком выглядят немного утопленными в лист утеплителя (на 1–2 миллиметра). Если по каким-либо причинам гвоздь не доходит до упора, его выступающую часть можно откусить кусачками или обрезать.

Работа со стыками

После механического монтажа листов пенопласта на клеевую основу и стену, начинают работать со стыками. Места соединения кусков утеплителя с небольшими просветами более 0,5 сантиметра необходимо заделать монтажной пеной. Значительные щели размером более 2 сантиметров лучше закрыть вырезанными кусками утеплителя и запенить. Излишки монтажной пены удаляют после ее засыхания (по истечении нескольких часов) с помощью монтажного ножа или специальной терки для работы по пенопласту. Терка помогает легко устранить имеющиеся неровности поверхностного слоя.

Выравнивание на участках стыков материала производят в следующем порядке. Стыки промазывают клеем с помощью специального шпателя (ширина лопатки 20 сантиметров). А оставшиеся после высыхания выступы, корректируют теркой, на которой прикреплена наждачная бумага.

Два слоя наружного утеплителя

Стандартная толщина листов экструдированного пенополистирола составляет 5, 4 или 3 сантиметра. В тех случаях, когда требуется создать теплоизоляционный слой большей толщины, можно комбинировать листы утеплителя, добиваясь поставленной цели. Ход работ в этом случае будет несколько отличаться.

Первый слой утепления монтируется как обычно (описание предложено выше).

Второй слой накладывают следующим образом. Клеевой состав намазывают шпателем с зубцами. Поверхность первого слоя гладкая, поэтому при нанесении клея особых сложностей не возникает. Только листы пенопласта нужно располагать с некоторым смещением таким образом, чтобы стыки первого слоя не совпадали, а проходили ближе к центру верхних кусков пенопласта.

При формировании второго слоя утеплителя можно исключить заделывание больших щелей между стыками, корректируются только выступающие участки по краю материала. Стыки листов обрабатывают способом, описанным для первого слоя. При механической фиксации материала также используются грибки, только их размеры будут больше.

Закрепление армирующей сетки

Отделка наклеенного слоя утеплителя представляет собой накладывание слоя штукатурки. Этот процесс имеет несколько этапов: закрепление армирующей сетки, нанесение выравнивающего слоя, изготовление смеси штукатурки, ее накладывание, выравнивающая затирка.

Армирующую сетку фиксируют смесью для защитного слоя по углам, а затем промазывают весь участок. При утеплении фасада на первом этаже или в частном доме уголки сетки укрепляют с помощью пластмассовых перфорированных уголков. Для подобных работ обычно используется сетка с плотностью примерно 150 г/м². Чем выше плотность армирующей сетки, тем более ровной становится поверхность, но появляются проблемы с четкостью фиксации на углах. Именно поэтому рекомендуется использовать пластмассовые уголки.

При креплении армирующей сетки на углы здания нужно предварительно нарезать полоски этого материала шириной около 3 сантиметров. Если работы ведутся в частном доме, то ширина сетки может быть около 1 метра. При отделке откосов размер куска сетки должен соответствовать их длине. Перед накладыванием на угол армирующую сетку необходимо согнуть пополам с некоторым усилием, чтобы сгиб зафиксировался. Затем при помощи шпателя (ширина 20 сантиметров) на угол накладывается выравнивающую смесь. Ширина ее должна быть около 6 сантиметров с обеих сторон угла, а толщина – около 3 миллиметров. На ее кладут подготовленный кусок сетки, прижимают шпателем и тщательно проглаживают во всех направлениях. В результате появляется угол с приклеенной сеткой, с которой стыкуется сетка такого же размера, расположенная на листе пенопласта. Такое наложение облегчает дальнейшую компоновку материалов.

Обычно армирующая сетка продается в рулонах с шириной в 1 метр. Специалисты рекомендуют отрезать куски поперек. В этом случае все они будут иметь одинаковую метровую длину.

При выполнении данного вида работ следует учитывать некоторые нюансы. Основным инструментом нанесения выравнивающей смеси является шпатель шириной в 3,5–4 сантиметра. Лучше использовать куски сетки размером в 0,9 метра (ширина) на 1 метр (высота). Такая ширина имеет свое обоснование: 10 сантиметров материала остаются свободными для стыковки со следующим куском сетки.

Выравнивающий раствор относится к категории быстросохнущих смесей, эти свойства в большей степени проявляются в теплую сухую погоду. Важно выбрать оптимальный темп работы, чтобы не страдало качество и происходило закрепление сетки на еще влажную смесь. Выравнивающую смесь накладывают слоем около 3 миллиметров на стену в соответствии с периметром отрезанной армирующей сетки. Затем на слой смеси закрепляют сетку, чтобы свободные 10 сантиметров материала легли на чистый лист пенопласта. Для обеспечения надежного сцепления материалов сетку проглаживают шпателем по всей длине. При этом нужно добавить еще немного смеси, чтобы армирующая сетка лишь чуть–чуть просвечивалась через нанесенный раствор.

Следует отметить, что такие параметры, как габариты здания, размеры подмостей будут определять размеры рабочего участка. Самой популярной и удобной считается ширина подмостей около 2–3 метров. В этом случае практичным будет отрезать кусок армирующей сетки, соответствующий длине стенки, а ее наклеивание производить от левого верхнего угла рабочего участка. При такой работе сверху вниз по всей ширине нужно будет стыковать лишь вертикальные кромки. Закреплять длинный кусок армированной сетки можно с помощью двух больших гвоздей. Их прибивают внизу пенопласта таким образом, чтобы можно было поставить на них сетку как на полочку. Этот способ позволяет оклеить пространство снизу вверх одним сплошным куском.

Стыковка прилегающих друг к другу (горизонтально или вертикально) участков армирующей сетки осуществляется по одному и тому же правилу. Нужно оставлять чистым край материала шириной около 10 сантиметров. В процессе накладывания и наклеивания соседнего куска на этот участок намазывают выравнивающую смесь, а на нее кладут внахлест другой край. Таким образом, получается гладкое совмещение, которое можно немного корректировать широким шпателем.

Нанесение выравнивающей смеси

Для выполнения этой работы лучше всего использовать широкий шпатель, толщина которого составляет 3,5–4 сантиметра. Выравнивающий слой накладывают таким образом, чтобы толщина материала была около 3 миллиметров. Технология нанесения смеси может быть различной. Одни специалисты постепенно накладывают и распределяют сплошную массу, другие же наносят несколько нахлопов, которые объединяют между собой. В последнем случае нужно помнить о том, что места соединения участков выравнивающей смеси не должны накладываться на стыки сетки.

Затирка рабочей поверхности

После укладки армирующей сетки и нанесения на нее выравнивающей смеси производится затирка поверхности. Она осуществляется с помощью обычной пластиковой терки, на которую наложена наждачная бумага. К процессу затирки переходят только в том случае, если хорошо затвердел выравнивающий слой. В теплую летнюю погоду для этого будет достаточно 10–12 часов. Иногда во время работы наблюдается засорение затиркой наждачной бумаги и возникает необходимость постоянной ее замены. Не стоит торопиться. Это явный признак недостаточного высыхания выравнивающей смеси. Если сроки выполнения работ позволяют, рекомендуется прервать деятельность на сутки.

Использование и приготовление смеси

Фасадные смеси изготавливают многие компании, среди них самыми известными являются следующие производители: «Экомикс», «Мастер», «Токан», «Столит», «Крайсель», «Церезит», «Полимин». Строительные смеси этих изготовителей соответствуют высокому уровню качества. Но при совершении покупки, важно изучить инструкцию по применению. Не всякая фасадная смесь подойдет для работы с пенополистирольными плитами. Есть смеси, которые служат лишь для приклеивания теплоизоляционных плит или обеспечения защитного пласта. Универсальные смеси можно применять на любом этапе при осуществлении утепления фасада здания, но это потребует больших материальных затрат. Нельзя использовать узкоспециализированную смесь не по назначению. Результат может быть непредсказуемым: появление разрушений, дополнительные материальные расходы. Также следует избегать одновременного использования фасадных смесей разных компаний, они могут отличаться цветом, прочностью, временем застывания и другими свойствами.

Смесь для наклеивания можно применять на этапе монтирования листов утеплителя на поверхность стен или на откосы, работая со стыками между пластами и стыками с грибками. Универсальный вариант используют при накладывании армирующей сетки на углы и фасадные поверхности, при формировании выравнивающего слоя.

При покупке фасадной смеси важно знать приблизительный расход материала. Специалисты утверждают, что при наклеивании кусков пенопласта, монтаже армирующей сетки, нанесении выравнивающего слоя расходование смеси будет находиться в пределах 5–6 кг/м². Эта цифра будет немного изменяться из-за особенностей неровности поверхностей.

Консистенция фасадной смеси различается в зависимости от вида выполняемых работ. При наклеивании пенопласта на стену рекомендуется использовать более густую смесь. Важно исключить растекание ее по поверхности шпателя или появление комков. При работе с армирующей сеткой состав лучше сделать более жидким: она легко соединяется с поверхностью пенопласта, а выравнивание поверхности проходит без особых усилий. Самая жидкая консистенция необходима при формировании выравнивающего слоя. Фасадная смесь должна равномерно расплываться по шпателю.

Затирка выравнивающего слоя

Процесс затирания выравнивающего слоя аналогичен затирке слоя после наклеивания армирующей сетки. В качестве инструментов выполнения работ используют терки с наложенной наждачной бумагой. Причем для создания гладкой поверхности выравнивающего слоя специалисты советуют выбирать уже побывавшую в работе наждачную бумагу. Выполняют этот вид работ спустя 2–4 дня после нанесения смеси на поверхность. Если затянуть со сроками, можно столкнуться с трудностями при обработке застывшей прочной массы.

Процесс нанесения грунтовки

Одним из последних видов работ в процессе утепления стен является нанесение грунтовки. Выбор этого материала зависит от вида применяемой штукатурки (декоративная или недекоративная масса). Если используется декоративная штукатурная смесь, то лучше всего выбрать грунтовку для более прочного слоя. В остальных случаях подойдет простая грунтовка. Выбирая данный материал, можно встретить две основные его формы. Бывает грунтовка в готовом состоянии, она сразу же может быть использована по назначению. Правда, такой вид грунтовки продается в небольших емкостях и отличается высокой стоимостью. Концентрированная грунтовка предполагает дополнительные действия по приготовлению. Эта подробная информация обычно указывается на емкости. По своей стоимости данный вид материала более доступен. Кроме того, предоставляется возможность разводить именно то количество грунтовки, которое требуется для выполнения запланированной работы.

Итоговые рекомендации

Опытные специалисты рекомендуют придерживаться выполнения работ на небольших участках вплоть до этапа наклеивания армирующей сетки. А наложение выравнивающего слоя, грунтование поверхности и чистовую отделку можно выполнять любым удобным способом.

При проведении работ по утеплению фасада здания, нужно позаботиться о монтаже соответствующей системы водостока. Только в этом случае утепленный и оштукатуренный фасад здания сохранит свои тепловые и эстетические свойства.

Видео – утепление стен пенопластом своими руками

утепление

Как и зачем использовать цветочную пену

Сейчас читаю:
Как и зачем использовать цветочную пену

PrevNext

Что важно знать об использовании флористической пены?

Это было изобретено в 1954 году? Что выбор правильной плотности стеблей делает проектирование проще и безопаснее? Что доступно почти 400 различных пеноматериалов Smithers-Oasis? Что сегодняшняя пена OASIS биоразлагается на 100 процентов (подробнее см. ниже)?

Да, эти важны. Как и советы по выбору, приготовлению и эффективному использованию флористической пены, которые вы найдете ниже.

Но, пожалуй, самое важное, что нужно знать об использовании флористической пены, это…

Пусть она утонет

Звучит как слоган на футболке? Возможно.

Вот что можно сказать наверняка: при смачивании флористической пены всегда кладите блок или кирпич на поверхность воды и …

Дайте ему утонуть.

Почему? Потому что флористическая пена имеет ячейки, заполненные воздухом. Когда вода проникает в клетки, воздух вытесняется, а пена тонет и насыщается.

Вдавите пену в воду, и вы можете создать воздушный карман в центре. Любые цветочные стебли, достигающие этого сухого пространства, не будут иметь источника воды.

Пожалуйста, не нажимайте на него.

Подробнее о правильном увлажнении вы узнаете далее в этой статье. Но сначала…

Зачем использовать флористическую пену?

Потому что он стабилизирует цветы. Цветочная пена также удерживает воду (рекомендуется добавлять подкормку для цветов), что увеличивает долговечность свежих цветов.

Стабильность пенопласта означает, что вы можете создать и воплотить задуманный дизайн.

Вы можете вырезать флористическую пену любой формы. Или купите его в форме и конфигурации для вашего приложения, включая конусы, сферы, венки, клетки, маше, держатели букетов, плитки, гирлянды и многое другое, что экономит время и предлагает варианты размещения.

С пеной вы получаете стабильность и гибкость дизайна, источник воды и эффективность.

Какую пену следует использовать?

Дизайнеры иногда спрашивают: «Какой тип флористической пены мне использовать?»

Пеноблоки и блоки Smithers-Oasis с цветочным рисунком бывают легкой, средней и высокой плотности. Есть также моментальные версии с отверстиями для более быстрого впитывания воды и пена Midnight, которая становится черной при намокании.

https://oasisfloralproducts. com/video/type-floral-foam-use-video/

Springtime: легкая плотность для более мягких стеблей, таких как тюльпаны, ирисы и другие весенние луковичные цветы.

Standard: пена средней плотности для большинства видов цветов, таких как гвоздики, розы, лилии и т. д.

Instant: средней плотности с отверстиями для более быстрого впитывания воды, также подходит для большинства видов цветов.

Deluxe: пена повышенной плотности для удержания больших и прочных стеблей, таких как тропические и одревесневшие стебли. Его можно использовать для всех цветов.

Instant Deluxe: такая же более высокая плотность с отверстиями.

Полночь: Полуночная цветочная пена серая в сухом состоянии и чернеет во влажном состоянии. Черная пена визуально отступает в аранжировке, что позволяет увеличить пространство между стеблями. В частности, для больших дизайнов вы можете увеличить воспринимаемую ценность с помощью меньшего количества цветов. В отличие от старой пены Rainbow, Midnight насыщает водой так же быстро, как классическая зеленая пена.

Существует также SAHARA, сухая цветочная пена для стойких растений или сухих цветочных композиций.

Скачать руководство по типам пены

Другие размеры и формы

Большой кирпич размером с два блока пенопласта. Конструкторский блок размером с 6 блоков пенопласта. 5 Inch Cube Foam идеально подходит для небольших стеклянных кубиков.

Формы из цветочной пены включают сердечки, брызги, кресты, клетки, дизайнерские кольца, настольные украшения, спортивные формы и многие другие.

Попробуйте эти советы

Фото: Шэрон МакГукин

Чтобы пена получилась более округлой формы, согните края цветочным ножом. Мы склонны прекращать вставку, когда стержень надежно соединяется с пеной. Выпуклая форма легче приводит к округлой поверхности цветка.

Если вы используете большие цветы на стеблях или создаете объемную композицию, добавьте прочности своему дизайну, поместив флористическую сетку поверх цветочной пены. Добавьте сетку из водонепроницаемой ленты, чтобы надежно удерживать сетку и пену в контейнере.

Чтобы легко создать топиарий, прикрепите сетчатую сферу к стержню-дюбелю или трубе из ПВХ и приклейте нижнюю часть сферы к стержню горячим клеем. Наклейте водонепроницаемую ленту для дополнительной безопасности.

После того, как букет будет помещен в наполненный пеной держатель для букетов, нанесите клей для стеблей Floralock, чтобы зафиксировать цветы на месте. Это также может помочь защитить каскадные цветы в больших композициях, которые необходимо перенести на мероприятие.

Цветочный пенопласт можно вырезать или придать ему интересную форму, например, эти пасхальные яйца.

Щелкните изображение, чтобы перейти в блог. Украшение цветочных пасхальных яиц натуральными материалами

Увлажнение пены

Используйте метод замачивания для увлажнения цветочной пены водой, содержащей подкормку для цветов. Положите цветочную пену на таз с водой и дайте ей погрузиться в воду под собственным весом.

Дайте пене полностью впитаться в течение примерно 2 минут. Не более 20 минут.

Пропитанную флористическую пену следует использовать в течение 1–2 недель. После того, как влажная цветочная пена высохнет, ее нельзя повторно смачивать.

Цветочная пена может храниться до 12 месяцев при хранении в сухом темном месте. Он может довольно быстро стать коричневым, если оставить его на солнце или в сырых условиях.

Обрезка стеблей для поролона

Обрезка цветов острым ножом открывает внутренние водные пути. Машинки для стрижки имеют тенденцию прижимать их друг к другу.

Срежьте стебли под острым углом, прорежьте пену стрелой. Это обеспечивает надежную фиксацию стержня в пене.

Осторожно вставьте цветы размером от 1 до 1,5 дюймов во влажную пену, чтобы надежно закрепить вертикальный стебель. Вставьте горизонтальный стержень размером от 1,5 до 2 дюймов.

Убедитесь, что вставленный стебель цветка полностью входит в пенопласт, чтобы цветок имел доступ к воде.

Если вам нужно удалить стебель, просто обрежьте его по краю пены. Это сохраняет целостность пены, а не оставляет отверстие.

Приготовьте пенопласт

Фото: Шэрон МакГукин

При подготовке к крупному мероприятию сэкономьте время, затраченное на проектирование, заранее подготовив контейнеры для хозяйственных нужд (такие как эта дизайнерская тарелка Lomey).

• Отрежьте пенопласт по размеру тарелки.
• Окуните нижнюю часть пенопласта в расплавленный клей или используйте горячий клей.
• Прикрепите пенопласт ко дну контейнера и дайте клею высохнуть.
• Добавьте сетку водонепроницаемой ленты, чтобы дважды прикрепить пенопласт к тарелке. Никогда не используйте X по центру пенопласта, так как это блокирует точку центральной оси.
• Перед началом проектирования поместите заполненные пеной контейнеры в воду для замачивания.

Это эффективный способ подготовки контейнеров к размещению на высоких стеклянных вазах для приподнятых конструкций.

Выберите правильную пену

Используйте это руководство, чтобы сэкономить время и деньги, выбрав правильную плотность цветочной пены для каждого из ваших проектов.

  Какие у вас есть вопросы о цветочной пене?

Почему некоторые воздушные фильтры двигателя имеют пенопластовую прокладку, прилипшую к складкам?

Воздушные фильтры, все посты

Прокладка из пеноматериала, прикрепленная к воздушному фильтру, называется предварительным фильтром и служит дополнительным уровнем защиты фильтров транспортных средств, эксплуатируемых в тяжелых условиях.

Для кого-то это может показаться ярким наблюдением, но для кого-то? Не так много. Проведите немного времени на каналах DIYer youtube.com, и вы поймете, что я имею в виду. Назначение предварительного фильтра — предотвратить застревание крупных частиц мусора в складках фильтра и преждевременное ограничение потока воздуха. Это благонамеренное дополнение для некоторых марок и моделей, но оно привело к некоторой путанице, особенно в сообществе DIY.

Одной из причин такой путаницы являются несоответствия в том, как поставщики оригинального оборудования и послепродажного обслуживания каталогизируют определенные приложения. Иногда вы можете обнаружить, что у производителя оригинальных запчастей в каталоге есть номер детали для определенного применения, но у конкурента на вторичном рынке есть 2 разных номера детали в каталоге для одного и того же применения.

Возьмем, к примеру, автомобиль из приведенной выше ссылки на видео на Youtube — для Volkswagen Beetle 2.0L с 2011 по 2018 год существует только один рекомендуемый фильтр оригинального оборудования, номер детали VW 5C0129620; воздушный фильтр без предварительного фильтра. Тем не менее, если мы найдем то же приложение, используя другого популярного европейского поставщика, такого как Mann, мы обнаружим два доступных номера деталей: C 35 154 (без предварительного фильтра) и C 35 154/1 (с предварительным фильтром).

В такой ситуации кто-то может снять воздушный фильтр без предварительного фильтра, затем вынуть новый фильтр из коробки и обнаружить, что в нем есть предварительный фильтр, и немедленно начать Купил правильный фильтр.

Нужно ли снимать предварительный фильтр автомобильного воздушного фильтра?

Если новый воздушный фильтр имеет предварительный фильтр, прикрепленный к складкам, нет необходимости его снимать. Да, как мы упоминали выше, возможно, что снятый грязный фильтр не имел предварительного фильтра, но это не значит, что новый фильтр с предварительным фильтром неправильный. Это просто означает, что есть поставщики фильтров, которые предлагают оба варианта для автомобилей, которые могут эксплуатироваться в различных условиях и регионах с суровыми дорожными условиями или сезонными колебаниями климата. Тот, кто ездит на вышеупомянутом Volkswagen Beetle в нормальных условиях, то есть в мягкую погоду, ухоженные дороги, чистую окружающую среду и т. д., прекрасно обойдётся без предфильтра. Тот, кто ездит на том же автомобиле в более суровых условиях, когда всегда жарко и сухо или очень холодно, или и то, и другое с изменчивым сезонным климатом, выиграет от опции предварительной фильтрации, потому что более крупный мусор, такой как листья и сосновые иголки, не забьет фильтр.