Диагностика своими руками, ЭКЧ, стеклокерамика, ТЭН
Диагностика электроплит с чугунными, стеклокерамическими электроконфорками, своими руками.
ВВЕДЕНИЕ.
Конфорки для электрических плит бывают нескольких типов: ЭКЧ-электроконфорка чугунная; ТЭН конфорка в открытом виде со спиралями, или в закрытом виде; со спиралями которые располагаются под стеклокерамической поверхностью. Все они работают по принципу нагрева, от сопротивления тока.
На работоспособность конфорок влияют факторы, такие как высокая температура—которая приводит к высыханию и повреждению изоляции; загрязнения от готовящейся пищи, выкипающая вода из ёмкости, не правильной формы посуда, работа конфорки без посуды.
Стеклокерамическая конфорка, более сложна в тестировании и замене. Её диагностика на работоспособность требует повышенных навыков с инструментом, а также знаний по ремонту стеклокерамических электроплит. Для того чтобы заменить её, следует разобрать варочный стол и только после этого приступить к процедуре тестирования, а в последующем и замене при выходе из стороя конфорки.
ПОЛОМКА ЭКЧ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ.
В зависимости от модели оборудования, может содержаться различное число конфорок. На электроплите минимальная комплектация конфорок, это 2 штуки.
В стандартных варочных панелях для дома производитель комплектует плиты с 4-мя конфорками.
Перед началом диагностики необходимо убедиться, что неисправности не были вызваны нарушениями правил эксплуатации электроплиты. К таким поломкам относятся:
-отсутствие напряжения электропитания;
-ослабление или окисление контактных соединений;
-поломка переключателя режимов работы;
-техническое повреждение электроплиты.
Убедиться, что розетка в рабочем состоянии, и сетевой шнур не имеет внешних повреждений, можно приступать к разборке электроплиты.
Внимание! Приступая к работе, убедитесь, что силовой провод отключен от сети электропитания.
Отвернуть два винта крепления стола поднять его и зафиксировать при помощи опоры.
Теперь мы имеем доступ к контактам конфорки и можем проверить работоспособность мультиметром:
1.
Устанавливаем щупы в разъёмы мультиметра:
Красный щуп в гнездо VΩmA
Черный щуп в гнездо COM
2. Преводим переключатель управления в режим «прозвонки», который промаркирован соответствующим образом (значок диода и зуммера). На экране, при этом, должна высветится единица.
3. Проверяем правильность работы мультиметра, соприкасая контакты щупов, делаем замыкание.
Если мультиметр работает правильно, то будет звук зуммера, а на экране появится значение близкое к нулю.
Основы пользования мультиметра мы вспомнили, теперь переходим к диагностики конфорок.
ДИАГНОСТИКА ЧУГУННЫХ ЭЛЕКТРОКОНФОРОК.
Берем ЭКЧ и начинаем «прозванивать» её, поочередно переставляя щуп к контактам колодки электроконфорки от 1 до 4 контактов.
Измеряя сопротивление в контактах рабочей электроконфорки будут показания на мультиметре, если он:
—Показывает сопротивление (50 и более Ом) – конфорка исправна;
—Показывает значение ноль (0) – идёт замыкание;
—Показывает значение единицу (1) – обрыв цепи.
Зуммер(прозвонка) мультиметра не будет подавать сигнал при отсутствии неисправности, появление писка говорит о том, что имеется пробой на корпус.
Если на мультиметре нет режима зуммера(прозвонки), в частности аналоговых приборах, диагностику можно сделать, переключив регулятор в режим измерения сопротивления—Омметра (Ω).
Необходимо выставить на мультиметре минимальный порог – например 200 Ом или 20 кОМ. После чего измерять по обычной схеме, описанной выше, и смотреть за изменением показаний на экране – если есть изменения на ЖК дисплее, то цепь цела.
Для домашних, бытовых условий, этого вполне достаточно, чтобы найти какой провод оборван, определить сгоревшую дорожку на плате и многое другое.
Если в ходе диагностики мы увидели, что электроконфорка не исправна, конфорку следует заменть. Ремонту она не подлежит.
При замене ЭКЧ следует промаркировать отключаемые от конфорки провода, отвернуть гайку крепления траверсы конфорки, отсоединить заземляющий провод, снять траверсу и конфорку.
В обратной последовательности производим сборку.
Диагностика ЭКЧ не заканчивается банальным тестированием мультиметром, также следует осмотреть места её подключения на наличие признаков термического повреждения или хуже того коррозии. Если такие следы разрушения присутствуют, желательно их сразу устранить путем замены поврежденной детали.
ДИАГНОСТИКА СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОНФОРОК.
Внимание! Прежде чем приступать к работе, убедитесь, что силовой провод отключен от сети электропитания.
Для демонтажа сломанной конфорки из электрической плиты нам потребуется частичный разбор варочного стола, так как сломанная конфорка прикреплена к ней. После того как мы подняли варочный стол следует открутить винты сломанной конфорки, снять прижимные пластины которые крепят её, изоляторы, и осторожно отсоединить все подводящие провода к клеммам. После, как мы сняли стеклокерамическую конфорку, осматриваем её визуально нет ли повреждений на нагревательных спиралях внури конфорки.
Теперь можно протестировать на работоспособность стеклокерамическую конфорку, используя мультиметр.
Переводим мультиметр в режим измерения сопротивления 200 Ом.
—Показывает сопротивление (19-115 Ом)-конфорка исправна;
—Показывает значение ноль (0)- идёт замыкания;
—Показывает значение единицу (1)- обрыв цепи.
Если конфорка не исправна, нужно заменть на исправную или новую, предварительно промаркировав провода. Собираем в обратной последовательности, согласно схеме к данной плите, подключая изоляторы и прикручиваем прижимные пластины крепления конфорки.
ДИАГНОСТИКА ТЭН КОНФОРКИ ИЛИ ТЭНа.
Наиболее распространённый тип неисправности ТЭНа или ТЭН конфорки и прекращение работы—это обрыв нити нихромовой спирали. Причиной становится перегрев с дальнейшим расплавлением, т.к. это связано с наполнителем трубки. По центру ТЭНа спираль удерживается за счет того, что трубка плотно забита кварцевым песком. При плохом уплотнении наполнителя или его недостаточности, спираль смещается в сторону и может прикасаться к поверхности трубки.
Также спираль мгновенно перегорит, когда будет прикосновение к поверхности трубки более чем в двух местах, если заземление и УЗО отсутствуют, а автоматический выключатель не успеет сработать.
В заключении получаем, что несиправность может возникнуть по причинам:
—обрыв или расплавление нихромовой нити;
—короткое замыкание нити на трубчатую оболочку из металла.
Разбираем электроплитку и проверяем ТЭН на неисправность.
Внимание! Прежде чем приступать к работе, убедитесь, что силовой провод отключен от сети электропитания.
Включаем режима зуммера(прозвонки) на мультиметре. Один из щупов присоединяется к выводу ТЭНа, второй соприкасаем к его корпусу. Если мультиметр издаст сигнал, значит, произошла утечка тока. Такой ТЭН требует замены на исправный.
Есть второй способ проверки, это расчитать сопротивление(Ом) ТЭНа. Как правило, эта информация находится на корпусе нагревательного элемента или в инструкции по эксплуатации.
Итак, на основании установленной мощности рассчитывают силу тока, который проходит через ТЭН. Она измеряется в Амперах(А) и представляет собой, отношение мощности к напряжению электросети (Россия—220В).
I=P/U, где I(Сила Тока), P(Мощность), U(Напряжение).
Из расчёта этой формулы, мы теперь можем посчитать сопротивление:
R=U/I,где R(Сопротивление), U(Напряжение), I(Сила тока).
Рассмотрим на примере нашего ТЭНа с мощностью 1кВт или 1000Вт:
1)Делим мощность на напряжение, получаем ток протекающий в цепи—1000/220=4,54А
2)Делим напряжение на ток в цепи—220/4,54=48,45Ом.
Теперь берём мультиметр и измеряем сопротивление, выставитавляя значение 200Ом.
—Показывает сопротивление (45 и более Ом)-конфорка исправна;
—Показывает значение ноль (0)-идёт замыкание;
—Показывает значение (1)-обрыв цепи.
Другой способ, это включение режима зуммера(прозвонки) на мультиметре. Один из щупов присоединяется к выводу ТЭНа, второй соприкасаем с его корпусом. Если мультиметр издаст сигнал, значит, произошла утечка тока. Такой ТЭН требует замены на исправный.
Если ТЭН-конфорка не исправна, нужно заменть на исправную или новую. Собираем в обратной последовательности, согласно схеме к данной электроплите.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Долговременная эксплуатация электроконфорок разных типов возможна только при надлежащем уходе и соблюдении всех рекомендаций завода-изготовителя, описанные в инструкции по эксплуатации. Так, после приготовления пищи следует протирать плиту мыльным раствором, заблоговременно выключать чугунные электроконфорки, использовать только рекомендуемую посуду согласно инструкции, избегать выкипания жидкости на ЭКЧ. Уход за стеклянными поверхностямиэлектроплиты не должны проводиться с образивными чистящими средствами. Предотвратить возможные поломки, можно при проведении ежегодного технического обслуживания электроплиты как самостоятельно-визуальный осмотр электроплиты или специалиста сервисной службы.
Ремонт и разборка электроплиты своими руками
Электрическая плита присутствует на каждой современной кухне – она является сердцем этого помещения. Несмотря на надежность современных решений, иногда случаются поломки электроплиты. Некоторые из них довольно простые и могут быть отремонтированы своими руками. В статье ниже рассмотрим основные неисправности электрических плит и способы их устранения.
Содержание
Конструкция и основные компоненты электроплиты
Электрическая плита выглядит весьма внушительно — это сложный бытовой прибор, но его конструкция довольно проста, а все основные рабочие элементы находятся в специальном жаропрочном корпусе, который сделан из нержавеющей стали.
Принцип действия аналогичен всем электрическим бытовым приборам: ток, проходя через нагревательные элементы (ТЭН), нагревает их до заданной температуры. Плита имеет на варочной поверхности несколько конфорок, причем их количество варьируется: минимум две, а стандарт — 4 шт.
Строение конфорок довольно разнообразное. Классика — это конфорки на эмалированной варочной поверхности с ТЭН внутри, современные — сплошные поверхности из керамики со встроенными в них различного типа нагревателями. Рассмотрим основные типы конфорок.
- Старые отечественные варианты укомплектованы изделиями из чугуна, они медленно нагреваются и также остывают, создавая на кухне паровой эффект, но зато они устойчивы к воздействию влаги и высокой температуры.
- Трубчатые спирали — они сделаны из полой трубки, при нагревании такие устройства не только отдают тепло, но и способствуют циркуляции теплого воздуха внутри их корпуса, что значительно повышает эффективность их работы. Эти изделия очень сложно отремонтировать самостоятельно.
- Конфорки из керамики очень просты по конструкции, их несложно отремонтировать в домашних условиях — спираль из нихрома уложена в специальные ячейки по кругу и закреплена. В современных моделях все чаще используются стеклокерамические сплошные плиты — они более долговечные и их легко мыть.
- Галогенные устройства — это специальные конфорки с аналогичным излучателем, которые устанавливаются в разных местах варочной поверхности. Плита с такими конфорками обеспечивает быстрый нагрев, за секунду, и малый расход электроэнергии, поэтому они самые экономные, но ремонтом могут заниматься только профессиональные мастера.
Все модели современных плит для передачи тока к конфоркам используют силовой провод специального сечения, кроме этого, они соединены с регуляторами и термостатами, обеспечивающие их защиту от перегрева.
В разных моделях контроль уровня нагревания осуществляется по-разному: при помощи ручного изменения режима приготовления пищи или специальных таймеров и сигнализаторов, которые осуществляют контроль.
Разбираем изделие
Модели плит бывают разные не только по внешней форме, но и по габаритам, конструкции — невозможно описать алгоритм разборки, который будет подходить ко всем изделиям.
Общим фактором для всех является наличие термоизоляционного слоя — вот с ним нужно работать предельно осторожно. Пользователи должны знать, что асбестовая пыль прокладок под конфорками в старых моделях очень вредна для здоровья — учитывайте этот факт, когда происходит разборка архаичных плит.
Вначале демонтируется варочная панель — она крепится при помощи винтов, если их открутить, то она легко снимается. Под ней находятся конфорки, подводящие провода к ним и механическим регуляторам температуры, которые расположены на лицевой панели.
Все это необходимо демонтировать, чтобы добраться в нижнюю часть, где находятся ТЭНы духовки.
У современной электрической плиты с варочной поверхностью из стеклокерамики разборка корпуса для ремонта будет отличаться — для того, чтобы проникнуть внутрь, необходимо просто убрать верхнюю панель.
Почему перестала работать электрическая плита
В доброй половине случаев проблема кроется в электрической цепи.
Устройство перестаёт реагировать на управление, отключается индикация, конфорки не нагреваются, а духовка не работает. Можно выделить ряд причин, которые могут привести к поломке оборудования:
- неисправная розетка;
- перегорел нагревательный элемент;
- отсоединились клеммы;
- окислились контакты;
- выбило предохранители или автомат;
- повреждённый сетевой кабель.
Диагностика проблем
Важно! Перед началом любых работ необходимо в первую очередь полностью обесточить оборудование, вытащив вилку из розетки.
Диагностика неисправностей включает в себя прозвон цепей мультиметром, где проверяется каждое соединение: ТЭНы, конфорки, индикация, блок управления, терморегулятор, предохранители и т.д.
Как правило, к инструкции по эксплуатации прилагается подробная схема электрической плиты, а вместе с тем рекомендации технического характера. Но, чтобы провести диагностику, нужно иметь чёткое представление о сущности электрических соединений.
В противном случае лучше обратиться к специалисту.
Некоторые проблемы видны невооружённым глазом. К примеру, если интенсивность свечения нагретых ТЭНов падает или на спиралях начали появляться тёмные участки, то значит, нагревательный элемент пора менять. Рассмотрим распространённые неисправности электрических плит.
Не работают конфорки после включения духовки
Чаще это происходит из-за проблем внутри цепи: замкнутые или наоборот разорванные контакты. Последние сконцентрированы в распределительной коробке, которая у большинства моделей располагается на тыльной стороне.
Необходимо осмотреть провода на предмет физических повреждений и окисления контактов. Если конец кабеля обуглился, то можно попробовать его зачистить, отрезав проблемный участок. Клеммы и места контактов также нужно обработать наждачной бумагой, избавившись от появившейся окиси.
Розетка, вилка
Проблема может быть не в самой плите, а в розетке или вилке. Первую можно проверить, подключив другой электроприбор, к примеру, чайник.
Выбирая розетку, следует обратить внимание на номинальный ток. Если он отличается от указанного на автомате, то проводка может оплавиться или вовсе загореться. Для однофазной сети классической розетки на 32 ампера более чем достаточно.
Хромированные элементы вилки должны быть чистыми без признаков гари. Если таковые имеются, то её необходимо зачистить, а в сложных случаях – заменить. Здесь действует такое же правило: покупать вилку с оглядкой на номинальный ток автомата.
Проверка прочих узлов
Современная техника обеспечена более надёжной защитой, в отличие от моделей старых поколений. При неисправности нагревательного элемента работа электрической плиты может быть полностью заблокирована. Чтобы исключить проблему с конфоркой, следует проверить несколько основных узлов.
Предохранители
Одна из самых частых проблем – скачки напряжения — приводят к перегоранию плавких предохранителей. Выглядят они по-разному. Чаще всего это небольшая деталь со стеклянным или керамическим корпусом с толстыми контактами на концах.
Термопредохранитель плиты Hansa
Проверить их работоспособность можно посредством мультиметра: если сопротивление еле прослеживается, то всё в порядке, в обратном случае – меняем на новые. Благо стоят они недорого и продаются в любом магазине электроники и бытовой техники.
Очень важно выбрать правильный предохранитель. Если элемент обладает меньшей чувствительностью, чем нужно, то гореть будет постоянно. А завышенные показатели могут стать причиной перегорания основных элементов электрической плиты.
Идеальный вариант – в походе за новым взять с собой старый предохранитель.
Автомат
Если автомат в щитке постоянно выбивает при включении плиты, то всё дело в коротком замыкании. Провода могли оплавиться и перекрутиться друг с другом. Следует осмотреть электропроводку плиты, прозвонить подозрительные участки мультиметром и устранить неисправность.
Иногда проблема кроется в самом автомате. К примеру, если была замена на вариант с более низкой мощностью нагрузки.
В этом случае нужно поступить как с предохранителем: взять с собой в магазин и купить решение с аналогичными характеристиками.
Переключатель мощности
Далее, нужно осмотреть переключатель мощности. Если он механический, то какие-то физические повреждения будут сразу заметны. Откручиваем крепёж на панели, отсоединяем фиксирующий вал и извлекаем переключатель. Внутри можно увидеть несколько пружин: вытаскиваем их и осматриваем конструкцию.
Частая причина выхода из строя переключателя – оплавленные контакты. Удаляем крупный налёт острым предметом, а остатки вычищаем наждачной бумагой. При необходимости заменяем провода и клеммы. Далее собираем переключатель в обратном порядке. Если блок цифровой, то ремонт лучше предоставить специалисту.
Нагревательный элемент
Конфорка может не включаться из-за перегоревшей спирали. На многих моделях заменить ТЭН можно самостоятельно. Процедура должна быть подробно описана в инструкции по эксплуатации к устройству.
Для замены спирали понадобится либо снятие всей верхней панели, либо отдельного колпака конфорки.
Терморегулятор
Если регулятор температуры вышел из строя, то после выключения плиты нагревательные элементы продолжают работать, пока не перегорят, или пользователь полностью не обесточит оборудование. Терморегулятор – мелкая, достаточно сложная, но недорогая деталь. Поэтому как таковой ремонт здесь нецелесообразен. Гораздо практичнее купить новый регулятор и просто заменить его.
Терморегулятор
Шнур питания
Сетевой кабель у электрических плит идёт с толстой и надёжной оплёткой. Но даже такой провод можно повредить, к примеру, защемив его техникой или предметами интерьера. Первым делом необходимо осмотреть кабель на наличие физических повреждений.
Далее, проверяем надёжность соединения провода с контактной колодкой. Если есть такая возможность, то шнур лучше прозвонить мультиметром. При необходимости заменяем кабель.
Провод обязательно должен быть медным: никакого алюминия и прочих сплавов на его основе.
Также стоит обратить внимание на фазы. Для обычной техники с однофазным подключением к сети в 220 В толщина провода колеблется в пределах 6 мм, тогда как для трёхфазных устройств – минимум 2,5 мм. Поменять сам шнур не составит труда.
Кабель для электроплиты
Замена сетевого кабеля:
- Отключаем вилку от розетки.
- Откручиваем крепёж на тыловой стенке и снимаем заднюю панель.
- Внутри должен быть распределительный блок, куда подключен шнур питания.
- Отсоединяем старый кабель и подсоединяем новый к тем же контактам.
- Монтируем заднюю стенку на место.
Специалисты настоятельно не рекомендуют «сшивать» сетевой кабель, то есть зачищать проблемные участки и обматывать их после соединения изолентой. Заводская оплётка надёжно предохраняет провод практически от всего и вся. В то время как изолента может оплавиться и вывести из строя электрическую плиту.
Совет! Выбирая в магазине кабель, стоит отдать предпочтение мягким и гибким решениям. Твёрдая оплётка быстрее изнашивается и чувствительна к излому. Цена также имеет значение: надёжные варианты не могут стоить копейки.
Если у вас стоит простая плита с конфорками на эмалированной варочной поверхности, то отремонтировать ее можно своими силами, предварительно посмотрев видео:
Как диагностировать горелку вашей электрической плиты
« Вернуться к началу
Опубликовано
Ничто так не раздражает, как неработающая плита. Если ваша электрическая плита не греет, это может быть вызвано рядом причин, включая неисправную горелку. Горелка или нагревательный элемент представляет собой металлическую поверхность, которая преобразует электрическую энергию в тепловую, чтобы она могла нагревать пищу или воду.
Диагностика и ремонт горелки не так уж сложны, и вы можете сделать это самостоятельно. Вот несколько советов о том, как вы можете это сделать.
Сначала попробуйте другую горелку
Иногда достаточно проверить другую горелку на месте неисправной. Если вы попробуете другое записывающее устройство и увидите, что оно работает нормально, вы знаете, что проблема заключается в самом записывающем устройстве, а не в других областях, таких как гнездо записывающего устройства. Но если ваша сменная горелка тоже не работает, перейдите к розетке.
Проверка розетки
Розетка горелки, или то, что иногда называют блоком горелки или розеткой, представляет собой электрический инструмент, используемый для подключения внутренней проводки печи к нагревательному элементу. Вы можете легко найти емкость под варочной панелью; он крепится к варочной панели двумя винтами. Таким образом, чтобы получить доступ к сосуду, это означает, что вам придется сначала снять элемент, а затем крышку печи.
Найдя емкость, проверьте, не обгорела ли она. Если это так, это означает, что соединения в розетке перегорели и больше не могут обеспечивать питание. Таким образом, вы должны открутить сосуд и заменить его на новый. Вы также можете узнать, что сосуд сгорел, посмотрев на штыри горелки; если сосуд сгорел, штыри также будут сожжены или обуглены.
Проверка силы
Если горелка не получает достаточно электроэнергии, она не сможет преобразовать доступную мощность в тепловую энергию. Чтобы горелка работала эффективно, к ней необходимо подключить 220 вольт переменного тока. Следовательно, вы должны определить, достаточно ли мощности, поступающей от электрической розетки, для обогрева. В этом вам может помочь цифровой мультиметр (устройство, измеряющее ток и напряжение).
Мультиметр имеет два вывода для измерения напряжения: красный и черный. Для проверки напряжения вставьте красный щуп в правый вертикальный слот розетки, а черный — в левый.
Затем проверьте свои показания на экране мультиметра; требуемое значение 220 вольт. Если показания меньше, то ваша горелка не нагревается из-за проблемы с розеткой. Вам следует обратиться к электрику для ремонта или регулировки.
Коррозия и искрение являются другими причинами, которые могут препятствовать нагреву горелки. Если у вашего элемента проявляются такие симптомы, лучшим средством является замена всего элемента.
Доля
Электрическая плита Проверка элемента поверхности
Элемент электрической плиты в основном представляет собой просто резистивный провод, подвешенный внутри твердого металлического сплава, изогнутый в различные формы, отделенный от него изоляцией. Когда на него подается питание, провод сопротивления генерирует тепло, которое передается на внешнюю оболочку элемента, где оно может быть поглощено кухонной утварью или воздухом внутри полости духовки.
Когда этот тип элемента выходит из строя, внутренний провод сопротивления разрывается, вызывая разомкнутую цепь.
Поскольку цепь теперь разомкнута, электрический ток не может протекать через элемент для выработки тепла.
Изоляция между резистивным проводом и наружным покрытием также может ухудшиться. Когда это происходит, внутренний провод сопротивления может войти в контакт с внешней оболочкой, вызывая короткое замыкание на землю. Сила такого короткого замыкания может пробить дыру насквозь во внешнем покрытии, расплавив его, а иногда и повредив используемую в это время посуду.
Проверка элементов
Чтобы проверить элемент на непрерывность, прибор должен быть сначала отключен от источника питания. После того, как устройство стало безопасным для работы, элемент необходимо изолировать от остальной части электрической цепи, удалив хотя бы один из соединительных проводов. Как только это будет сделано, провода омметра или тестера непрерывности можно приложить к каждой клемме элемента.
Точное сопротивление элемента часто не имеет значения, поскольку оно обычно не меняется в течение срока службы, за исключением того, что оно становится полностью открытым (показывает бесконечное сопротивление) в случае неисправности или замыкания на землю (см.
Ниже). Если вам интересно, большая конфорка на варочной панели обычно имеет сопротивление в районе 27 Ом, маленькая — 45 Ом. Сопротивление элемента печи для запекания или жарки может находиться в диапазоне от 20 до 40 Ом в зависимости от его мощности.
Элемент также может быть частично замкнут на землю. Хотя этого может быть недостаточно, чтобы создать полное короткое замыкание и привести к полному отказу элемента, это может создать опасность поражения электрическим током. Чтобы проверить элемент на наличие короткого замыкания на землю, омметр должен быть установлен на максимальную шкалу сопротивления (1K или 10K) и проверен от одной из клемм элемента до металлической оболочки элемента. Может потребоваться потереть внешнюю поверхность элемента зондом измерителя, чтобы обеспечить хороший контакт.
Если сопротивление отличается от бесконечного, замените элемент.
КСТАТИ. При выполнении вышеописанного теста с измерительным прибором, настроенным на такую высокую шкалу сопротивления, следите за тем, чтобы не касаться обоих металлических наконечников измерительного щупа пальцами. Если это произойдет, измеритель может отображать сопротивление вашей кожи, а не только элемента. Вы можете коснуться одного из проводов измерителя во время тестирования, не вызывая ошибочных показаний.
Горячая точка
Если при нагреве элемента электрической плиты появляется одно пятно, которое светится ярче, чем в основном однородный цвет остального элемента, это, скорее всего, признак приближающейся неисправности. В таком случае элемент следует заменить, чтобы избежать возможного критического отказа, как описано выше. Этот тип отказа, скорее всего, покажет короткое замыкание на землю при проверке, что также может представлять опасность поражения электрическим током.