Как ровно выставить стропила двускатной крыши: Как ровно выставить стропила двускатной крыши. Как правильно сделать стропильную систему двухскатной крыши своими руками. Пошаговая инструкция монтажа

как правильно крепить своими руками, как ставить крышу дома, монтировать ровно

Содержание:

Стропильная система – это один из обязательных компонентов любой крыши. Чтобы данная система могла выполнять возложенные на нее функции, необходимо заранее продумать ее конструкцию и провести грамотный монтаж. О том, как своими руками поставить стропила, и пойдет речь в этой статье.

Правильный расчет стропил

Перед тем, как поставить стропила, нужно еще на этапе проектирования конструкции определить два параметра:

• Толщина стропильных ног;
• Шаг установки стропил.

В первую очередь стоит рассчитать шаг установки стропил – расстояние между отдельными ногами. Минимально допустимый шаг стропил составляет 60 см, а максимальное значение может превышать 1 м.

Чтобы упростить себе задачу, можно воспользоваться следующими данными:

1. Длина стропил – 3 м. При сечении 8х10 см оптимальный шаг стропил составляет 120 см, а для брусков сечением 9х10 см шаг стоит увеличить до 180 см.
2. Длина стропил – 4 м. Сечение 8х16 см – шаг 100 см, 8х18 – шаг 140 см, 9х18 – шаг равен 180 см.
3. Длина стропил – 6 м. Если используются брусы сечением 8х20 см, то шаг между ними должен составлять 100 см, а для брусов сечением 10х20 см лучше всего подойдет шаг в 140 см.

Для определения количества стропил на один скат нужно выполнить следующее: сначала длина ската по карнизу делится на шаг стропил, полученное значение увеличивается на один и округляется до целых чисел в большую сторону. Разделив длину ската на рассчитанное количество стропил, можно узнать межосевое расстояние между стропильными ногами.

Описанная выше технология расчетов не является универсальной – например, она не учитывает особенности выбранного кровельного покрытия и теплоизоляционного материала. При использовании плитных или рулонных утеплителей шаг стропил стоит подогнать под стандартные габариты материала. Для материалов на основе минеральной ваты нужно уменьшить расстояние между стропилами на 1-1,5 см – такие материалы держатся между стропилами за счет распирающей силы.

Подготовка материалов

Чтобы стропильный каркас был достаточно качественным и надежным, необходимо не только правильно провести его монтаж, но и грамотно подойти к вопросу выбора материалов для его обустройства. Обычно стропила изготавливаются из обрезных досок или брусов с заранее рассчитанной толщиной. Зная, как правильно поставить крышу на дом, и подобрав качественный материал, вы сможете самостоятельно выполнить монтаж стропильной системы.

Подбирая пиломатериалы, нужно обратить внимание на их качество – древесина не должна иметь заметных повреждений структуры, вроде щелей или глубоких царапин. Кроме того, хорошее дерево должно быть достаточно просушенным, чтобы избыток влаги в дальнейшем не ускорил процесс разрушения стропильной системы.

Перед тем, как монтировать стропила, нужно пропитать их антисептическими и огнезащитными составами для повышения защиты. Следующий шаг, который косвенно касается технологии монтажа стропил – выбор способа их крепления.

В качестве крепежных элементов для установки стропил могут выступать следующие материалы:

• Металлические или деревянные пластины;
• Болты или шпильки в комплекте с гайками и шайбами;
• Саморезы, гвозди или скобы;
• Катаная проволока.

Виды стропил для крыши

Существует два основных вида стропильных систем – висячая и наслонная. Используемые в них стропила называются точно так же, а в некоторых ситуациях оба вида стропил комбинируются для создания максимально эффективной конструкции.

Особенности разных видов стропил можно описать следующим образом:

1. Висячие. Стропила висячего типа опираются исключительно на стены здания. Выполняя крепление стропил к стене, как правило, для снижения нагрузки на верхней части стен монтируется мауэрлат, выступающий в качестве опорного элемента для стропильных ног. Впрочем, без него можно обойтись, если есть надежные балки перекрытия, выступающие за периметр здания. Уменьшение распирающих нагрузок в висячих стропилах обеспечивается различными вариантами перемычек. В случае с большими пролетами стропильный каркас может дополнительно усиливаться для повышения жесткости.
2. Наслонные. Наслонные стропила, в отличие от предыдущих, устанавливаются с использованием дополнительных опор, что накладывает определенные ограничения – такую конструкцию можно создать только в том случае, если внутри здания есть несущая стена или иные опорные элементы. Нижняя часть наслонных стропил, тем не менее, опирается на мауэрлат, поэтому стены должны иметь достаточную для его монтажа толщину. Верхней частью данный вид стропил крепится к коньковому прогону, установленному на вертикальных стойках.

Установка верхнего края стропил

Продумывая конструкцию стропильной системы, нужно обязательно иметь в виду ее общий вес и сложность монтажа. Если каркас в итоге получается не очень тяжелым, то его будет намного проще собрать на земле, а потом поднять на крышу самостоятельно или при помощи специального оборудования. Конструкцию, имеющую большой вес, будет гораздо целесообразнее собирать непосредственно на крыше.

Соединять верхние части стропил можно следующими способами:

1. Крепление встык. Данный метод крепления предполагает наличие надрезов на соединяемых краях стропил. Стропильные ноги соединяются в этих надрезах и фиксируются при помощи двух гвоздей. В дальнейшем соединение необходимо усилить пластиной.
2. Крепление внахлест. Такое соединение осуществляется посредством болтов или шпилек, которые затягиваются гайками и широкими шайбами. Стропила сходятся в одной точке и подводятся друг к другу краями, чтобы можно было выполнить их крепление.
3. Скользящее крепление. Данный способ крепления используется в деревянных домах. Дело в том, что здания из бревен или брусов дают усадку, а скользящий крепеж позволяет компенсировать ее без повреждений и перекосов стропильной системы. Стропила в верхней части устанавливаются с небольшим зазором и соединяются подвижным металлическим крепежом.
4. Крепеж к коньку. Если на здании уже смонтирован коньковый прогон, то собирать цельный каркас не нужно – процесс монтажа стропил в данном случае сводится к их поочередному креплению к коньку. Коньковый брус должен располагаться горизонтально, чтобы имеющиеся нагрузки распределялись равномерно.

Как поставить нижние части стропил своими руками

Нижние края стропильных ног устанавливаются на балки или мауэрлат. Согласно технологии монтажа деревянных зданий, собранный каркас затаскивается на крышу и устанавливается, причем в первую очередь нужно крепить фермы, расположенные по краям здания. Чтобы стропила можно было прикрепить к расположенным на стенах здания балкам, затяжку придется просверлить в нескольких точках.

При обустройстве крыши на каменном доме для крепления стропил потребуются специальные металлические крепления, так называемые «ерши». Эти крепления забиваются в каждый четвертый ряд кирпичной кладки, после чего их можно использовать для монтажа стропильных ног.

Если же здание выполнено из материалов, которые не дают усадку, то стропила должны крепиться жестким образом. Перед тем, как поставить стропила ровно, в каждой стропилине делается вырез, благодаря которому все они будут надежно опираться на мауэрлат. Фиксация стропил осуществляется тремя гвоздями и проволокой. Чтобы стропильные ноги не сдвигались в дальнейшем, можно воспользоваться соединением из уголков и опорного бруса.

Все нюансы того, как правильно крепить стропила крыши, должны быть рассмотрены и учтены еще на этапе проектирования. Например, при наличии дымовой трубы нужно позаботиться о том, чтобы она не проходила в непосредственной близости от стропильного каркаса. Иногда в таком случае используются укороченные стропильные ноги, находящиеся между мауэрлатом и дымоходом. Минимальное расстояние от деревянных элементов конструкции до трубы составляет 13 см.

Заключение

Монтаж стропильной системы – задача вполне посильная, но только в том случае, если будут учтены все нюансы. Именно поэтому перед тем, как ставить крышу дома, нужно тщательно продумать будущую конструкцию, подобрать качественные материалы и изучить технологию монтажа. Грамотное выполнение каждого этапа работы позволит создать надежный и прочный стропильный каркас. 

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Возведение крыши – один из наиболее ответственных этапов строительства. От надежности «зонтика» сверху, от его устойчивости к атмосферным осадкам и любым внешним воздействиям, напрямую зависит долговечность самого здания и уровень комфорта проживания в нем.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Изо всего разнообразия конструкций крыш, двускатную можно отнести к числу наиболее популярных, просто в силу относительной простоты ее возведения. Однако, и за этой «простотой» кроется масса различных нюансов, необходимость проведения определенных расчетов и следования технологическим правилам. Тем не менее, настоящая публикация имеет главную задачу: показать, что установка стропил двухскатной крыши своими руками – задача вполне выполнимая, даже для начинающего строителя.

Давайте вместе пройдем все этапы процесса установки стропил для такой крыши, от основ предварительного проектирования до примера практического воплощения.

Общее устройство двускатной крыши

Основные понятия

Принцип устройства двускатной крыши понятен уже из названия. Ее характеризует наличие двух скатов кровли, в подавляющем числе случаев являющихся симметричными относительно линии конька. С обеих торцевых сторон расположены треугольные фронтоны.

Две симметричных стороны с равной крутизной уклона кровли – это «классическая» компоновка двускатной крыши

Именно эта схема отличается относительной простотой расчета и монтажа. Она чрезвычайно надежна (при правильном строительстве), обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены здания, обладая при этом отменным эксплуатационным запасом прочности. Вместе с тем, смотрится такая крыша, даже безо всяких изысков, очень симпатично, подходит для практически всех типов кровельного покрытия, а ее скатам могут придаваться любые углы крутизны (естественно, в разумных пределах).

Видимым недостатком такой крыши является наличие «глухих» зон в чердачном помещении, в нижней части скатов.

Иногда архитекторы стараются внести некоторое разнообразие в конструкцию двускатных крыш. Так, например, одним из приемов является создание подчеркнутой асимметрии скатов, причём, как по их крутизне, так и по длине от конька до карнизного свеса.

Цены на крепления для стропил

крепления для стропил

Оригинальное решение – скаты крыши различаются и по углу наклона к горизонту, и по длине

Подобный подход открывает дополнительные возможности полезного использования чердачного помещения. Правда, самостоятельно правильно спроектировать и смонтировать такую двускатную крышу для неподготовленного человека – задача из разряда практически невыполнимых, поэтому в нашей статье такая конструкция рассматриваться далее не будет.

С определённой долей условности к двускатным относят крыши с ломаными плоскостями скатов.

Ломаная форма скатов крыши обычно делается в угоду полезному использованию чердачного пространства

Впрочем, и такие конструкции имеют особенности в проектировании и проведении монтажа. Стропильные системы подобного типа заслуживают отдельного подробного рассмотрения.

Мансардная ломаная крыша – отличное решение для жилого чердака

Чтобы соорудить надежную стропильную систему такого типа, необходимо будет провести ряд расчетов, тщательно изучить последовательность проведения работ, используемые технологические приемы. Обо всем этом подробно – в специальной публикации нашего портала «Мансардная крыша своими руками».

Элементы конструкции стропильной системы двускатной крыши

Чтобы дальше можно было, как говорится, «общаться на одном языке», необходимо рассмотреть, из каких же основных деталей и узлов складывается общая конструкция двускатной крыши. Внимание на схему:

Схема строения несложной по конструкции двускатной стропильной системы

Сразу оговоримся, что данная схема, безусловно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций стропильных систем, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно понятно.

1 – мауэрлат. Это доска или брус, которые жестко крепятся по верхнему торцу внешних несущих стен здания. Его предназначение – равномерное распределение нагрузки от всей системы крыши на стены дома, создание условий для надежного крепления стропильных ног в их нижней точке опоры.

2 – стропильные ноги, устанавливаемые попарно. Они становятся основными несущими деталями всей системы крыши – именно стропила задают крутизну скатов, будут основой для крепления обрешетки, кровельного покрытия, а если крыша планируется утеплённой – то еще и всего термоизоляционного «пирога».

Для изготовления стропильных ног применяются качественные доски или брус, можно использовать и кругляк. Про сечение пиломатериала, которое будет достаточным для гарантированного выдерживания всех возможных нагрузок – будет рассказано ниже.

Стропила могут заканчиваться на мауэрлате, но чаще выходят за пределы периметра стен дома, формируя карнизный свес. Впрочем, для этого могут применяться и более легкие детали – так называемые «кобылки», которыми наращивают стропильные ноги на необходимую ширину свеса.

Для формирования карнизного свеса стропила нарощены «кобылками»

3 – коньковый прогон. Это может быть брус, доска или даже составная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, связи всех стропильных пар с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В различных вариантах крыш этот прогон может жёстко опираться на стойки, либо увязываться только с узлом соединения стропильных ног.

4 – затяжки (схватки, ригели). Горизонтальные детали усиления системы, дополнительно связывающие парные стропильные ноги между собой. Может применяться несколько затяжек, расположенных на разной высоте.

5 – балки перекрытия, которые будут служить основой для монтажа пола в чердачном помещении и потолка со стороны комнаты.

6 – а эта балка одновременно выполняет роль лежня. Это брус, проходящий по всей длине крыши, который является опорой для установки дополнительных деталей усиления стропильной системы.  Лежень может устанавливаться так, как показано на рисунке (по типу балки перекрытия), либо жестко укладываться на капитальную перегородку внутри здания.

7 – стойки (бабки) – дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила, либо в дополнительный прогон, продольно связывающий стропильные ноги на определённой высоте.

На иллюстрации хорошо показаны дополнительные прогоны, связывающие стропильные ноги по всей длине крыши.

8 – подкосы. Нередко при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, и усиление только стойками не обеспечивает необходимую прочность. В этих случаях применяются диагональные усиливающие элементы, опирающиеся снизу на лежень, создающие дополнительную точку опоры для стропила. Количество подкосов и место их установки могут варьироваться в крышах различной степени сложности.

Некоторые различия висячей и наслонной системы двускатной крыши

Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций – с наслонными и висячими стропилами. Кроме того, широко применяются комбинированные системы, в которых объединены оба принципа построения. В чем же принципиальная разница?

Наслонная система стропил

Эта конструкция стропильной системы характеризуется наличием опоры на внутреннюю капитальную перегородку в здании. По верхнему торцу этой перегородки монтируется лежень, на которые опираются стоки, поддерживающие коньковый прогон. Таким образом, стропильные ноги «наслонены» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.

Конструкция крыши с наслонными стропилами

Подобная схема является наиболее популярной из-за своей надежности и относительной простоты в исполнении. Если имеется возможность создать дополнительную точку опоры по центру, то почему бы и не воспользоваться этим? Правда, если на чердаке планируется размещение жилого помещения, то вертикальные стойки иногда могут стать помехой. Впрочем, их наличие тоже иногда «обыгрывают», используя, например, для монтажа внутренней легкой перегородки.

В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок, конструкция наслонной стропильной системы может варьироваться. Некоторые примеры показаны на иллюстрации ниже:

Различные варианты конструкции системы с наслонными стропилами

На фрагменте «а» показан самый простой вариант, который, кстати, на небольших длинах стропил (до 5 метров) может даже не иметь показанных подкосов – достаточно ряда центральных стоек под коньковым прогоном

С увеличением ширины здания система, естественно, усложняется, и появляются дополнительные упрочняющие элементы – затяжки и подкосы (фрагмент «б»).

Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться ровно по центру, под коньком. Вполне возможен и такой вариант, как показан на иллюстрации, но с условием, что смещение лежня относительно конька не превысит одного метра.

Наконец, фрагмент «г» показывает, как может опираться система стропил в здании большого размера, но имеющим две капитальные перегородки внутри. Расстояние между такими параллельными лежнями может доходить до трети ширины здания.

Система с висячими стропилами

Графически эту схему крыши можно изобразить примерно так:

Конструкция крыши с висячими стропилами

Сразу бросается в глаза, что стропила опираются только на мауэрлат в нижней части, а затем соединяются между собой на коньке. Дополнительная опора по центру отсутствует, то есть стропильные ноги как бы «висят», что предопределяет и название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на применение висячих стропил – обычно такая схема практикуется при расстоянии между несущими стенами, на которые закреплен мауэрлат, не более 7 метров. Устанавливаемые затяжки лишь частично снимают нагрузку с внешних стен.

На иллюстрации ниже показано несколько вариантов висячей системы. Впрочем, некоторые из них уже, скорее, могут быть отнесены к комбинированным.

Варианты системы крыши с висячими стропилами

Фрагмент «д» — висячие стропила связаны между собой стяжкой на уровне мауэрлата либо закреплены на мощной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других усиливающих деталей нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант «ж» — для такого же по размерам дома (до 6 метров). Затяжка (ригель) в этом случае смещена вверх, и нередко используется для подшивки потолка чердачного помещения.

Варианты «е» и «з» рассчитаны на пролёт между стенами до 9 метров. Могут применяться несколько затяжек (или верхняя затяжка в сочетании с нижней балкой перекрытия). Другой подход – установка стоек под коньковым прогоном, по аналогии с наслонной системой. Только в качестве нижней точки опоры используется не лежень на капитальной перегородке, а стойки опираются на затяжку или балку перекрытия. Назвать такой вариант чисто «висячим» — уже сложно, так как здесь – явно комбинация деталей из обеих конструкций.

В еще большей степени такое комбинирование двух схем выражено в варианте «и», который рассчитан на большие пролёты, от 9 до 14 метров. Здесь, помимо стойки-бабки, задействованы еще и диагональные подкосы. Нередко такие фермы вообще собираются на земле, а только потом поднимаются и устанавливаются на место, связываются между собой, формируя тем самым весь каркас крыши.

Итак, при подготовке к строительству двускатной крыши необходимо изучить принципы устройства той или иной системы, оценить их преимущества и недостатки, выбрать оптимальную для своих условий и составить графическую рабочую схему. Она понадобится и при приобретении необходимого материала, и для производства самих монтажных работ. Однако, составление чертежа все же должно предваряться некоторыми расчетами.

Расчет базовых параметров стропильной системы двускатной крыши

Давайте еще раз взглянем на принципиальную схему устройства двускатной крыши, чтобы выделить те параметры, которые необходимо будет рассчитать.

Схема для наглядного отображения рассчитываемых параметров двускатной крыши

Итак, в процессе расчета нам потребуется определиться со следующими величинами.

Исходные данные – это длина стороны дома по фронтонной части (выделено голубым – F), и длина дома по коньку (фиолетовый цвет – D). Предполагается, что хозяева уже заранее определились с типом кровельного покрытия – так как здесь будут определенные ограничения по крутизне скатов кровли. (угол а).

Предстоит рассчитать:

• Высоту конька над плоскостью мауэрлата (Н – зеленый цвет), или, наоборот, определиться с углом ската, отталкиваясь от запланированной высоты конька.
• Длину стропильной ноги (синий цвет – L), а при необходимости – и удлинение стропила для формирования карнизного свеса необходимой ширины (l).
• Рассчитать суммарные нагрузки, выпадающие на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение пиломатериала для изготовления стропил, шаг их установки (красный цвет – S) и допустимую длину пролетов между точками опоры. Все эти параметры – тесно взаимосвязаны между собой.
• Когда на руках будут эти рассчитанные значения, уже несложно составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение элементов усиления, просчитать количество материала для их изготовления.

Цены на бензопилу

бензопила

Рассчитываем крутизну ската и высоту конька

Угол крутизны скатов может определяться хозяевами по различным критериям оценки:

• Из чисто эстетических соображений – когда «во главу угла» становится внешний вид строения. Многим нравятся крыши с высоким коньком, но при этом нельзя забывать, что на такую кровлю резко возрастает ветровая нагрузка. Да и материалов для изготовления высокой крыши пойдет неизмеримо больше. Вместе с тем, на крутых скатах почти до нуля снижается снеговая нагрузка – не исключено, что для «снежных» регионов этот параметр оценки может стать определяющим.
• Из соображений полезного использования чердачного помещения. При двускатной схеме крыши, чтобы добиться максимальной площади мансарды, приходится возводить скаты с очень большой крутизной, то есть с теми же последствиями, о которых сказано выше.

Наглядная демонстрация зависимости простора «жизненного пространства» в чердачном помещении от угла уклона двускатной крыши

• Наконец, может быть и совершенно противоположный подход – из соображений экономии сделать конструкцию крыши с минимальной высотой в коньке. Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы уклона для конкретного типа кровельного покрытия. Уменьшать крутизну ниже рекомендованным производителем показателей – это «закладывать бомбу» в свою крышу, причем и из соображений ее прочности и долговечности, и с позиций гидроизоляционных качеств покрытия.

Рассчитать высоту конька над плоскостью перекрытия (мауэрлата) – несложно. В основе подавляющего большинства узлов любой кровельной системы лежит треугольник, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее – тригонометрическим) законам.

Итак, в нашем случае известна ширина крыши по фронтонной линии. Если крыша симметрична, то конек разместится ровно посередине, и для расчетов можно просто ширину F разделить на два (основание треугольника f = F/2). При несимметричных скатах придется спроецировать вершину конька на линию F, и промерить расстояния f1 и f2 от нее до края треугольника (до мауэрлата) с каждой из сторон. Естественно, что в таком случае и уклон скатов будет различным.

Далее –  просто пользуемся формулой:

Н = f × tg a

Чтобы не заставлять читателя искать значения тангенсов и проводить расчеты вручную, ниже размещен калькулятор, в котором уже внесены необходимые табличные величины.

Калькулятор зависимости высоты конька крыши от крутизны ската

Перейти к расчётам

Кстати, калькулятор позволит решить и прямую, и обратную задачи. Например, если необходимо отталкиваться от планируемой высоты кровли в коньке, можно, введя один раз для начала длину основания треугольника f, затем изменять угол наклона ската кровли (градация изменения в калькуляторе – в 1 градус), чтобы быстро прийти к нужному значению. Это займет буквально несколько секунд.

Рассчитываем длину стропильной ноги

Чтобы рассчитать длину стропильной ноги, которая в данном случае является гипотенузой прямоугольного треугольника (с катетами f и H), проще всего применить всем известную теорему Пифагора.

L = √ (f ²+ Н²)

Калькулятор расчета рабочей длины стропильной ноги двускатной крыши

Данный результат дал нам «рабочую» длину стропильной ноги. Если планируется еще за счет стропила сразу сформировать карнизный свес, то необходимо сделать прибавку к длине – l. По законам тригонометрии такой «довесок» будет равен:

l = K / cos a

К – панируемая ширина карнизного свеса, от стены дома до края (по горизонтали).

а – угол крутизна ската кровли.

Если даже карнизный свес будет формироваться за счет «кобылок», то расчет поможет определиться с необходимой рабочей длиной этих деталей конструкции. Расчет проще провести с помощью нашего калькулятора:

Калькулятор расчета удлинения стропильной ноги для формирования карнизного свеса.

На небольших углах уклона кровли такое удлинение будет весьма незначительно отличаться от планируемой ширины карнизного свеса. Однако, по мере роста крутизны, удлинение стропила начинает быстро увеличиваться, так что игнорировать эту величину – нельзя.

Останется только просуммировать полученные значения и получить общую длину заготовки для изготовления стропила. Безусловно, она берется с небольшим запасом, примерно 200÷250 мм – на точную подрезку уже после установки и закрепления стропильной ноги на место.

Можно сразу же оценить – имеются ли в продаже заготовки (пиломатериал) необходимой длины. На крышах большого размера иногда приходится прибегать к сращиванию стропил по длине.

Расчет нагрузок на стропильную систему, определение сечения стропил и шага их установки

Переходим к самому сложному этапу расчетов. Необходимо оценить, какие суммарные нагрузки будут выпадать на конструкцию крыши, как их оптимально распределить по длине несущих элементов, варьируя шаг установки стропильных ног. Исходя из этого, можно будет подобрать необходимый материал, который обеспечит стабильность конструкции, без переломов или деформаций, определиться с деталями усиления, то есть расставить на схеме дополнительные точки опоры, уменьшающие свободный пролет стропильной ноги.

На стропильную систему в целом будут прилагаться следующие основные типы нагрузок:

• Вес самой стропильной системы и кровельного покрытия, а если предусматривается термоизоляция – то еще и «утеплительного пирога».
• Нагрузки, вызываемые снежными наносами на поверхность кровли.
• Ветровые нагрузки.

Существуют, безусловно, и иные типы нагрузок, причем, многие из которых заранее сложно предугадать – техногенные или стихийные катаклизмы, сейсмические толчки и другое. Но чтобы снизить вероятность разрушения конструкции от подобных явлений «непреодолимой силы», в нее заранее закладывается определенный эксплуатационный запас прочности.

Теперь – рассмотрим нагрузки по порядку.

• Любое кровельное покрытие обладает собственной удельной массой, требует той или иной обрешетки или определенных особенностей конструкции крыши. В калькулятор расчёта, который будет предложен читателям ниже, уже занесены средние значения удельной весовой нагрузки от наиболее часто применяемых типов кровельных покрытий. На всякий случай, в этот показатель включено и утепление скатов кровли.
• Снеговая нагрузка зависит от двух величин. Во-первых, это рассчитанная по итогам многолетних наблюдений удельная масса снежного покрова, характерная для конкретной местности. По этому параметру всю территорию России можно условно разделить на несколько зон, которые обозначены на расположенной ниже карте-схеме:

Разделение территории РФ на зоны по уровню снеговой нагрузки

Второй параметр, оказывающий влияние на снеговую нагрузку – это крутизна ската кровли. Чем больше угол, тем меньшее давление будут оказывать снежные массы, а на скатах круче 60 градусов – снег и вовсе не станет задерживаться.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

• Ветровая нагрузка. С ней несколько сложнее, так как приходится принимать в расчет больше исходных параметров. Для упрощённого алгоритма вычислений, реализованном в калькуляторе, необходимо знать:

— Угол уклона скатов кровли (чем он больше, тем выше «парусность» крыши).

— Среднюю величину ветрового давления, аналогично определенную по результатам многолетних метеорологических наблюдений для данного региона. Определить свою зону по этому параметру можно также по соответствующей карте-схеме.

Зонирование территории России по уровню ветрового давления

— Имеет важное значение высота строящегося здания, от поверхности земли до уровня конька.

— Оценивается наличие и удаленность естественных и искусственных преград для ветра. Критерии такой оценки хорошо показаны и описаны в соответствующем поле калькулятора.

Правда, здесь важно учесть еще одно правило: преграды могут приниматься в расчет, если их удаление от рассчитываемого здания не превышает величины 30×Н, где Н в данном случае – это высота дома от земли до конька. Например, для здания высотой в 8 метров принимаемые в расчет преграды должны находиться в пределах круга радиусом 240 метров. Если они расположены дальше, то это уже будет считаться «голой» местностью.

Принимаются в расчет только те препятствия для ветра, которые расположены от дома в пределах определенного радиуса

Программа калькулятора учтет все указанные пользователем данные, внесет соответствующие поправки, просчитает нагрузки и заложит необходимый эксплуатационный запас прочности.

Но если просто просуммировать нагрузки, то эта величина не слишком удобна для дальнейших действий, поэтому лучше оперировать показателем распределённой нагрузки. Она рассчитывается на погонный метр стропильной ноги, и напрямую зависит уже от шага установки стропил.

Таким образом, варьируя значение шага установки стропильных ног, можно пронаблюдать, как меняется распределённая нагрузка, и остановиться на оптимальном значении. А уже эта величина позволит войти в таблицу, чтобы определиться с сечением доски, бруса или кругляка, и с допустимой величиной свободного пролета между точками опоры.

Калькулятор расчета распределённой нагрузки на стропильные ноги

Перейти к расчётам

С полученным значением входим в таблицу и определяем сечение доски для изготовления стропила.

Расчетная величина распределенной нагрузки (килограмм на погонный метр стропильной ноги)					Сечение пиломатериала для изготовления стропильных ног
75	100	125	150	175	доска или брус					кругляк
					толщина доски (бруса), мм					диаметр, мм
					40	50	60	80	100
Планируемый пролет стропила между точками опоры, м					высота доски (бруса), мм
4	3.5	3	2.5	2	160	150	140	130	120
4.5	4	3.5	3	2.5	180	170	160	140	120	120
5	4.5	4	3.5	3	200	190	180	160	140	140
5.5	5	4.5	4	3.5	—	210	200	180	160	160
6	5.5	5	4.5	4	—	—	220	200	180	180
6.5	6	5.5	5	4.5	—	—	—	220	200	200
—	6.5	6	5.5	5	—	—	—	240	220	220

Например, выданное калькулятором значение равно 92 килограмм на погонный метр. Ближайшее в большую сторону значение в таблице – 100 кг, значит, работаем с этим столбиком.

Планируется устанавливать стропила так, что их пролет между точками опоры будет доходить до 4,5 метров. Находим в выбранном столбце пересечение с этим значением.

А теперь можно выписывать из правой части таблицы все размеры допустимого пиломатериала, который гарантировано выдержит такую нагрузку. В данном примере это доска 40×200; 50×190; 60×180; 80×160; 100×140, а также бревно диаметром 120 мм.

Можно в режиме планирования попробовать изменять величину свободного пролета, пока еще виртуально устанавливая дополнительные точки опоры (подкосы или бабки), чтобы посмотреть, какой материал будет более выгодным.

На этом раздел статьи, посвящённый проведению самостоятельных расчетов, будем заканчивать – пора переходить к рассмотрению практического примера создания стропильной системы двускатной крыши. Но все же — несколько слов напоследок.

Алгоритмы расчета и проектирования стропильной системы, безусловно, упрощены, и их допустимо применять при не слишком масштабном строительстве. Если же возводится полноценный жилой особняк, то никак не обойтись без профессионального архитектурного проектирования как самого здания, так и конструкции его крыши в частности.

Узнайте, как провести расчеты параметров стропильной системы односкатной крыши, в специальной статье нашего портала.

Пример установки стропил двускатной крыши — пошагово

Работа над конструкцией крыши всегда – достаточно трудоемкая и сложная, так как большинство операций приходится проводить в весьма неудобных условиях на высоте. Как правило, она требует привлечения помощников. Но тем и интересен рассматриваемый ниже пример, что мастер, используя определенные технологические приемы, всю работу проводит полностью самостоятельно.

Для начала – проект будущей стропильной системы, составленный после проведения необходимых расчетов. Он выполнен с использованием доступного приложения «SketchUp», найти которое и освоить несложно даже начинающему.

Будет монтироваться такая стропильная система – наслонного типа

Дом с полумансардой, то есть второй этаж более чем наполовину выведен из стеновых газосиликатных блоков, и лишь верхнюю треть боковых  стен и потолок будет замещать конструкция крыши. Фронтоны – полностью выкладываются из газосиликатных блоков. По центру помещения второго мансардного этажа расположена капитальная перегородка, делящая его надвое, причем эта перегородка на три ряда блочной кладки выше боковых стен. Такое решение позволяет получить вместительную мансарду даже при относительно небольшой крутизне скатов кровли.

А наличие центральной капитальной перегородки дает возможность применить более простую в монтаже схему наслоннных стропил.

Таблица — иллюстрированная инструкция по монтажу стропил двускатной крыши

Все картинки в таблице-инструкции – кликабельные, то есть увеличиваются при клике мышкой.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Завезены и разгружены необходимые для работы пиломатериалы. Первым делом следует заняться именно ими – сложить в аккуратные штабеля, чтобы не допустить деформации древесины, провести необходимую обработку.
	Обработка будет заключаться в нанесении специальной пропитки, которая обладает антисептическими свойствами – придает древесине устойчивость с биологическому поражению разложению и поражению грибком, плесенью или насекомыми. Кроме того, многие из подобных составов повышают устойчивость древесины к возгоранию.
	Антисептическая грунтовка может быть готовой к применению или в виде концентрата. В рассматриваемом примере она потребовала разведения водой в соответствии с прилагаемой инструкцией.
	Чтобы повысить качество обработки, поверхности досок и бруса рекомендуется перед нанесением состава тщательно обмести – удалить пыль и мелкие опилки.
	Антисептическая пропитка обильно наносится с помощью валика, со всех сторон доски, для чего ее по ходу обработки последовательно переворачивают. Для узких торцевых сторон удобнее использовать кисть.
	После обработки доски оставляются в штабеле до полного впитывания и просыхания грунтовки. В это время можно заняться подготовкой основания для укладки мауэрлата.
	Верхний торец боковой газосиликатной стены, на которую будет укладываться и крепиться мауэрлат – доска 50×200 мм. Чтобы доска прилегала к стене всей своей плоскостью, поверхность основания в данном случае необходимо несколько подровнять.
	Для этого мастер развёл строительный клей, который использовался для кладки газосиликатных блоков. Затем с помощью широкого шпателя был нанесен тонкий выравнивающий слой.
	Аналогичная операция была произведена и на противоположной стене…
	…а затем – и на центральной стене-перегородке, на которую будет укладываться лежень.
	Доски после обработки полностью просохли, выравнивающий слой на торце стены застыл – можно приходить к дальнейшим действиям. Прежде всего, по торцу стены укладывается слой гидроизоляции. В рассматриваемом случае для этого используется нарезанный лентой полимер-битумный рулонный рубероид. Укладку можно осуществить «на сухую», как на иллюстрации, или с применением соответствующей мастики – качество гидроизоляции от этого только выиграет.
	После этого на слой гидроизоляции укладывается обрезанная по необходимой длине доска мауэрлата. Ее ширина в настоящем случае точно соответствует ширине стены – 200 мм.
	Доска мауэрлата тщательно выравнивается по линии стены.
	Для крепления доски мауэрлата к стене будут применяться вот такие анкерные болты, длиной 150 и диаметром 12 мм. Для большей надежности крепления на анкеры установлены еще и толстые шайбы диаметром 25 мм.
	Чтобы точки установки анкеров не попадали на места будущего монтажа стропильных ног, имеет смысл сразу провести соответствующую разметку.
	Шаг установки стропил просчитан заранее, толщина доски также известна (50 мм). На доске мауэрлата намечаются точные места расположения стропильных ног – они выделены двумя границами с перекрещенной областью между ними. А крепежные элементы мауэрлата можно расположить между стропилами. Рекомендуемый шаг между анкерами – от 600 до 800 мм.
	Начинается процесс крепления мауэрлата. Для начала в намеченных точках просверливают в доске сквозные отверстия сверлом-пером 12 мм. Опилки сразу сметают, чтобы они не попадали в просверленные каналы.
	Затем с помощью перфоратора с буром на 12 мм прямо через отверстия пробуриваются в стене каналы для установки анкеров.  Эти каналы максимально очищаются от образовавшейся в результате сверления пыли.
	Устанавливаются анкеры. Каждый анкер сначала аккуратно забивается в канал молотком дол упора шайбы в дерево…
	…а затем заворачивается торцевым ключом, до полной фиксации.
	Установка мауэрлата на одной стене закончена. Аналогичная череда операций проводится на противоположной стене.
	Далее, необходимо установить лежень на центральной стене-перегородке. Вначале, так же, как и ранее, укладывается слой гидроизоляционного материала.
	Затем укладываются доски – такие же, 50×200 мм. Правда, для лежня длины стандартной доски оказалось недостаточно, и его приходится выкладывать из двух. Кроме того, учитывая то, что в такой конструкции кровельной системы именно по центру на лежень выпадают наиболее высокие нагрузки, его решено сделать усиленным, в два слоя досок, то есть с общей толщиной в 100 мм.
	Но для начала стелется и крепится на анкерные крепления первый слой досок – все точно так же, как и при установке мауэрлата на боковых стенках здания.
	Нижняя доска лежня закреплена, но выступающие части анкерных деталей будут мешать укладке верхнего слоя. Значит, в верхней доске необходимо вырезать «гнезда», в которые спрячутся верхушки анкеров.
	Чтобы провести точную разметку под эти «гнезда» верхнюю доску укладывают на место, где она должна лежать, и тщательно выравнивают. Затем в местах расположения анкеров сверху по доске пристукивают молотком.
	Выступающая часть анкера оставит на верхней доске хорошо заметную отметину, по которой и будет проводиться сверление.
	Для высверливания гнезд применяется перьевое сверло диаметром 25 ÷ 27 мм, так, чтобы в отверстие могла поместиться шайба анкерного крепления.
	Сквозного отверстия не понадобится – достаточно глубины этого «гнезда» в 25÷30 мм.
	Укладывается верхний ряд досок, на заранее примеренные места. Если всё было сделано точно и аккуратно, верхняя доска отлично приляжет к нижней и сразу получит определенную фиксацию за счет выступающих частей анкеров – случайного смещения можно уже не опасаться.
	Соединение двух ярусов досок между собой производится с помощью универсальных оцинкованных саморезов 6×90 мм. Их вкручивают в шахматном порядке с шагом в 250 ÷ 300 мм.
	Всё, лежень полностью готов к дальнейшим монтажным работам.
	Следующим шагом мастер предпочел выложить блочные стенки фронтонов, посчитав, что именно на этом этапе ему это будет сделать удобнее всего. Кладка фронтонов не входит в план рассмотрения нашей публикации, и этот шаг мы пропустим – сразу покажем то, что получилось в итоге. Впоследствии выступающие края фронтона будут срезаны по уровню крыши, неровности – сглажены.
	Что же касается именно стропильной системы, то следующим этапом станет монтаж стоек по лежню и установка конькового прогона. Первыми будут устанавливаться крайние стойки. Для изготовления стоек пойдут те же доски, что и для мауэрлата с лежнем – 200×50 мм. Они сразу нарезаются в нужном количестве точно в размер.
	Количество стоек и их расположение в точности совпадает с количеством и размещением стропильных пар. На лежне производится точная разметка – по аналогии с разметкой мауэрлата.
	Устанавливается первая стойка. На ней уже заранее с обеих концов жёлтыми оцинкованными саморезами 6×40 прикручены стальные перфорированные уголки (50×50×2 мм).
	Установленная стойка сразу наживляется через уголок саморезом к лежню.
	Очень важно добиться вертикальности этих стартовых стоек, пока они еще окончательно не зафиксированы. Причем, эта проверка должна быть произведена в двух плоскостях. Вначале проверяется вертикальность в поперечной (относительно оси лежня) плоскости – по строительному ровню выставляется идеально по вертикали.
	В рассматриваемом примере для обеспечения такого положения пришлось прибегнуть к использованию небольшого деревянного клина.
	Теперь необходимо добиться вертикальности в перпендикулярной плоскости. Чтобы зафиксировать нужное положение лучше всего использовать временный подкос из обрезка доски (рейки). Один конец такой подпорки крепится черным саморезом к боковой грани лежня.
	Затем по строительному уровню стойка точно выставляется по вертикали…
	…и фиксируется в этом положении временным подкосом с помощью второго самореза. Теперь стойка уже никуда не сместится.
	Точно такая же операция проделывается со стойкой и на противоположном конце лежня. Крайние стойки с временными подпорками и станут основанием для укладки доски конькового прогона.
	Как уже отмечалось, для укладки и крепления прогона на крайних стойках уже заранее были прикручены монтажные стальные уголки.
	Доска конькового прогона поднимается наверх, укладывается на выставленные крайние стойки, тщательно выравнивается. Доска применяется всё та же — 200×50 мм.
	Затем с помощью шуруповерта коньковый прогон фиксируется к уголкам стоек. Пока окончательно затягивать несколькими саморезами не стоит – возможно, придется вносить небольшие коррективы. Достаточно по одному саморезу с каждой стороны (6×40 мм).
	Всё, доска конькового прогона заняла своё место. Можно переходить к установке промежуточных стоек.
	На нарезанные точно по размерам стойки прикручиваются стальные уголки, с одной…
	…а затем и с другой стороны.
	Стойка выставляется точно по разметке, и ее края выравниваются с лежнем и коньковым прогоном. Нижний уголок крепится к лежню пока что одним саморезом.
	Затем с помощью строительного уровня выверяется вертикальное положение стойки…
	… и она крепится через уголок к коньковому прогону, также пока одним саморезом.
	Пока так и оставляется – по одному саморезу. Окончательная фиксация будет производиться после установки стропильных ног, так как бывает, что необходимо вносить небольшие коррективы.
	С обратной стороны стойки уголка тоже пока нет – он будет ставиться обязательно, но позднее.
	Все стойки установлены. Если всё сделано правильно, а стойки имеют равную высоту, то коньковый прогон занимает горизонтальное положение.
	Следующий этап – это установка самих стропил. Но прежде чем переходить к нему, необходимо проверить и сравнить длину получающихся скатов. По идее, она должна быть равной, но дерево остается деревом, и иногда набегают небольшие ошибки. Проверить несложно — с помощью рулетки замеряются расстояния от угла конькового прогона до угла мауэрлата. То же самое делается и на противоположной от прогона стороне.
	Если набегает небольшая ошибка, в пределах 25-30 мм, то можно в нужном месте выкрутить те самые одиночные саморезы, внести необходимые коррективы, и закрутить их вновь. А для того чтобы это положение при установке стропил оставалось неизменным, между мауэрлатом и коньковым прогоном устанавливают временные подкосы из тонкой прочной доски.
	Крепление этих вспомогательных временных элементов осуществляют с помощью обычных черных саморезов.
	Естественно, расположение временных подпорок выбирают таким, чтобы оно не мешало установке стропильных ног. Аналогичную пару подкосов устанавливают и на противоположном конце конькового пролета.
	Вот теперь можно переходить к установке стропильных ног. Рекомендуется при монтаже каждой очередной пары устанавливать вот такой временный опорный брусок, точно по линии разметки. Он не даст стропильной ноге сдвигаться при установке, а кроме того, к нему можно временно крепить тяжелую доску струбциной или теми же саморезами, чтобы она до окончательной фиксации не скатывалась вниз. Брус крепится парой черных саморезов, и его несложно демонтировать по минованию надобности, переставляя на очередной узел крепления.
	Доска для стропильной ноги поднимается наверх и устанавливается на место, по линиям нанесенной ранее разметки. Ее длина обычно делается на 50÷80 мм больше в каждую из сторон – для последующей точной прирезки.
	Пока что доска опирается на углы конькового прогона и мауэрлата. Ее временно можно закрепить от соскальзывания струбциной к вспомогательному брусу.
	Теперь необходимо выполнить разметку для врезки стропильной ноги в коньковый прогон и мауэрлат. Удобнее всего будет поступить так. По плоскости прогона к стропильной ноге прикладывается хорошо обработанный брусок 50×50 мм (как показано на иллюстрации)…
	…и по его верхнему краю карандашом прочерчивается горизонтальная линия.
	Затем к торцу прогона прикладывается угольник, и прочерчивается вертикальная линия, до пересечения с горизонтальной.
	В результате очертился треугольник, который необходимо будет вырезать.
	Точно такая же разметка проведена и в месте пересечения стропильной ноги с мауэрлатом.
	Далее, убирается струбцина, доска снимается, и на ней ручной ножовкой или электрическим лобзиком делаются прорези по выполненной разметке – удаляются два треугольных фрагмента.
	Стропильная нога вновь устанавливается на место, и при этом она должна «как влитая» соединиться и с коньковым прогоном…
	…и с мауэрлатом.
	Далее, таким же образом подгоняется и вторая, парная стропильная нога. Пришло время подогнать их друг к другу. Поначалу мастер использовал метод одновременной прирезки двух стропильных ног. Одна доска установлена точно по разметке, вторая – внахлест на нее, и между собой они стянуты струбциной. Точно по центру конькового прогона прочерчена линия…
	…а затем она же с помощью строительного уровня вертикально переносится на стропильные доски. Эта линия станет направлением резки одновременно обеих стропильных ног с помощью ручной ножовки.
	Рез произведен, но оказалось, что такой подход не слишком удобен. Использовать для подобной прирезки электрический инструмент – не получается, а вручную, тем более в неудобных условиях на высоте, ровно пропилить сразу две 50-миллиметровых доски – задача не из легких.
	Кроме того, взаимное наложение досок при резке неизбежно дает небольшую, но все же погрешность. Со следующей стропильной пары будет применяться иной подход.
	Но пока что необходимо окончательно зафиксировать стропильные ноги на месте, связать их с коньковым прогоном, мауэрлатом и между собой. Для этого будут использоваться металлические соединительные детали: перфорированные уголки 50×50×2 для прогона, 80×60×2 – для мауэрлата, и пластины 60×200×2 – для взаимного скрепления.
	С помощью уголков и оцинкованных саморезов 6×40 мм стропильная нога крепится к мауэрлату…
	…затем к коньковом прогону.
	После того как обе стропильные ноги установлены, они скрепляются между собой с помощью перфорированной пластины и саморезов.
	После установки первой пары стропильных ног, монтируют следующую – на противоположном конце крыши. Затем между крайними стропилами по каждому скату протягиваются шнуры – поверху, понизу и примерно посередине. Эти шнуры помогут ориентироваться при установке остальных, промежуточных стропильных пар.
	Кстати, как уже говорилось, к прирезке последующих стропильных пар был применен другой подход. Угол размечается так же, как и ранее, а потом наносится вертикальная линия…
	… которая проецируется от центра конькового прогона с помощью строительного уровня. После этого доска снимается, а резка и уголков, и верха стропильной ноги по линии проводится в удобном для такой операции положении, причем для этого уже вполне можно использовать электрическую ручную циркулярку.
	Такая же операция проводится и со второй стропильной ногой, а результат – показан на иллюстрации: все совпало идеально точно.
	В таком же порядке работа продолжается и далее, пока не будет выставлена и закреплена вся «анфилада» стропильных пар.
	Вот теперь необходимо вооружиться шуруповертом, хорошим запасом саморезов, перфорированных уголков и пластин, и провести окончательное закрепление стоек и стропил к мауэрлату, лежню и коньковому прогону. Уголки и пластины теперь устанавливаются уже с обеих сторон каждой закрепляемой детали, и фиксируются необходимым количеством саморезов: для уголка 50×50 – минимум по три на каждую сторону, для уголка 80÷60 – по четыре,
	…а для пластины – по пять-шесть на каждую половину. После этого можно убрать все ранее установленные временные подкосы – они свою роль уже сыграли и больше не нужны.
	Следующий этап – установка нижнего ряда затяжек. Эти затяжки буду служить еще и основой для подшивки потолка мансардного помещения, то есть они должны быть установлены на определенной высоте – в данном случае это 2500 мм от уровня пола второго этажа. Чтобы облегчить себе задачу, можно подготовить из доски шаблон – центр затяжки сразу по нему примет необходимое положение по высоте. Шаблон можно временно крепить к стойке с помощью одного самореза, и переставлять по мере установки очередных затяжек.
	Доска для затяжки (применяется 150×50 мм) установлена на подставку-шаблон и наживлена одним саморезом по центру. Как видно, до горизонтальности ей еще далеко – требуется выравнивание. Для этого сначала демонтируется подставка-шаблон.
	Затем, слегка проворачивая доску относительно оси-самореза, добиваются ее точной горизонтальности…
	…и фиксируют это положение одним саморезом на любой из стропильных ног.
	Стягиваться затяжки со стропильными ногами будут не только саморезами, но и болтами М12×120.
	Для сверления отверстие под болт используется перьевое сверло на 12.
	На участке пересечения доски затяжки со стропильной ногой, примерно по центру, сверлится сквозное отверстие. В него устанавливается болт с широкой шайбой, такая же шайба нанизывается с другой стороны, затем наживляется и окончательно закручивается с помощью ключа гайка. В итоге узел соединения нижней затяжки со стропилом выглядит так – болт и три самореза 6×90 мм.
	В узле пересечения затяжки и центральной стойки достаточно будет пяти саморезов.
	Затем прочерчиваются линии – по внешнему краю стропильных ног…
	…и с помощью ручной циркулярки затяжка с обеих сторон обрезается вровень с плоскостью, задаваемой стропилами.
	Так устанавливается весь ряд нижних затяжек.
	Для максимальной прочности создаваемой системы, и для окончательного «защемления» конькового прогона, снизу него устанавливаются верхние затяжки. С ними – все просто. Особого выравнивания по строительному здесь не требуется – отрезок доски (50×100) плотно прижимается снизу к коньковому прогону и закрепляется саморезами к стойке и обеим стропильным ногам, как показано на иллюстрации. Затем точно так же, как и с нижними затяжками, размечаются и подрезаются выступающие наружу края доски, вровень с плоскостью стропил. Такая затяжка ставится на каждой стойке и стропильной паре с одной из сторон – этого достаточно.
	Конструкция получилась прочной, но чтобы исключить даже малейший ее люфт вдоль оси крыши, есть смысл добавить пару диагональных подкосов между первой и второй стойками  (стропильными парами). Здесь можно применить доску 50×100 мм, заранее измерив и вырезав заготовки необходимой длины. Для крепления таких подкосов достаточно саморезов. Аналогичная пара устанавливается и на другой стороне крыши, между последней и предпоследней стойками.
	На этом монтаж стропил можно считать почти законченным.
	Правда, внешние края стропил, выходящие за периметр дома и необходимые для формирования аккуратного карнизного свеса, еще не подрезаны – как мы помним, они были оставлены с небольшим запасом.
	Для работы в данном случае потребовалось сооружение лесов. Чтобы наметить вертикальную линию подрезки, можно изготовить брусок-шаблон, задающий ширину карнизного свеса от уровня стены. Затем по намеченной риске с помощью уровня прочерчивается вертикальная линия.
	Для подшивки стропильных ног с торца будет использоваться лобовая доска шириной 100 мм. Значит, сверху по рулетке на намеченной линии откладывается это расстояние.
	Затем через эту точку проводится с помощью уровня горизонтальная линия. Край стропила намечен.
	Теперь необходимо на каждом стропиле вырезать паз, в который будет укладываться обвязочная доска, становящаяся основанием для дальнейшей установки профиля-капельника. Это доска должна встать вровень с поверхностью стропильных ног. Так как будет использоваться доска 100×20 мм, то и паз должен быть таким же (считая от намеченного края стопила).
	После нанесения разметки на все стропильные ноги, с помощью ручной электрической циркулярки производят обрезку.
	В итоге выступающий наружу край каждого стропила приобретает вот такую форму.
	Завершить работу со стропилами можно установкой и закреплением обвязочной и лобовой досок.
	Вот теперь можно переходить к этапам настила гидроизоляционной мембраны, создания кровельного утеплительного «пирога», к монтажу контробрешетки и обрешетки под выбранное кровельное покрытие и к другим работам, завершающим создание надежной двускатной крыши для дома. Все эти вопросы – подробно освещены по отдельности на страницах нашего портала.

Надеемся, что после изучения этой подробной пошаговой инструкции у читателей сложились ответы на многие стоящие перед неопытным строителем вопросы. Безусловно, такой способ установки стропил – всего лишь один из множества, но он выглядит достаточно простым для самостоятельного исполнения. Ну а для расширения объема полученной информации, предлагаем просмотреть еще несколько видео сюжетов на эту тему.

Видео: Монтаж стропильной двухскатной системы под металлочерепичную кровлю

 Видео: Несколько полезных технологических рекомендация по точной установке стропильных ног

Устройство стропильной системы двускатной крыши

В одноэтажных домах одним из наиболее распространенных вариантов конструкции крыши является вариант с двумя скатами. Устройство крыши такого типа не отличается сложностью, поэтому ее легко можно смонтировать собственными силами.

Содержание:

1. Из чего состоит крыша двускатного типа?
2. Какие бывают стропильные системы крыши двускатного типа?
3. Как соорудить двускатную крышу своими руками?

Двускатная крыша представляет собой две наклонные поверхности, образующие прямоугольную форму. Именно благодаря такой конструкции все осадки в виде дождевой или талой воды не скапливаются, а стекают вниз. Крыша двускатной конструкции имеет довольно сложное устройство, которое включает в себя несколько важных узлов, таких как:

1. Мауэрлат, который используется для перераспределения стропильной нагрузки на несущие стены здания. Данный элемент изготавливается из бруса, желательно из дерева хвойных пород. Квадратное сечение мауэрлата должно быть не менее 10х10 сантиметров и не более 15х15 сантиметров. Размещается этот важный элемент по периметру всего здания и крепится к внешним стенам. В качестве скрепляющих элементов нужно использовать специализированные анкера либо стержни.
2. Стропила, из которых формируется основной костяк любой крыши. Для двускатных они должны устанавливаться в виде треугольника. Функциональная роль стропил заключается в передаче нагрузки от веса кровли, осадков и порывов ветра на мауэрлат. Стропильные ноги необходимо изготавливать из досок, сечение которых должно быть примерно 10х15 сантиметров или 5х15 сантиметров. Средний шаг стропильных ног должен быть примерно 65-120 сантиметров, но если предполагается использование довольно тяжелого перекрытия, то рекомендуется размещать стропилы чаще.
3. Конек — это результат соединения двух скатов крыши. Он образуется при соединении всех стропил.
4. Кобылки являются продолжением стропильных ног, которые формируют свес крыши. Чаще всего кобылки устанавливаются при недостаточно длинных стропилах. Для того чтобы изготовить данный элемент конструкции, понадобится доска меньшего сечения, нежели стропильная нога. Применение кобылок оправдано в случае использования коротких стропильных ног.
5. Свес отводит дождевую воду от стен строения. Благодаря свесу они не намокают и не разрушаются под действием влаги. Рекомендуется делать свес с отступом от стены в 400 миллиметров.
6. Лежень предназначен для того чтобы равномерно распределить нагрузки, возникающие от стоек. Для его изготовления используется брус с сечением 15х15 сантиметров.
7. Стойки предназначены для правильного распределения нагрузки от конька на внутренние стены. Для его изготовления желательно использовать брус с квадратным сечением и размером 15х15 сантиметров.
8. Подкосы предназначены для равномерного распределения нагрузок от стропильных ног к несущим стенам. В сочетании с затяжками подкосы образуют прочный конструктивный узел, который называется ферма. Ферма предназначена, прежде всего, для того чтобы конструкция выдерживала нагрузки при образовании больших пролетов.
9. Затяжка используется для того чтобы предупредить расползания стропильных ног в разные стороны. Именно этот элемент в сочетании со стропильными ногами образует треугольный вид двускатной крыши.
10. Обрешетка изготавливается из брусьев и досок, которые монтируются перпендикулярно по отношению к стропильным ногам. Данная конструкция предназначена для равномерного распределения массы перекрытия и других нагрузок крыши на стропильные ноги. Также обрешетка придает крыше жесткость, так как она скрепляет между собой стропила. Если предусматривается перекрытие мягкой кровлей, то для изготовления обрешетки должна использоваться влагоустойчивая фанера.

Всего существует две базовые разновидности для установки стропил двускатной крыши. Но в идеале крыша должна содержать элементы каждой из систем

• Висячая система монтируется в том случае, если внешние стены здания расположены на расстоянии, не превышающем 10 метров, а также отсутствуют какие-либо стены, разделяющие здание. Данная система создает распирающее усилие, передающееся на стены. Для снижения этого фактора может использоваться затяжка, размещенная у основания стропильных ног. Для ее изготовления может использоваться не только дерево, но и металл. При таком расположении элементов образуется жесткая треугольная конструкция, которая способна выдержать нагрузки, возникающие с разных направлений. В качестве затяжек могут использоваться балки для перекрытия, а для того чтобы висячая система была более прочной, их можно располагать немного выше регламентированных правил.
• Наслонная система устанавливается в случае расположения наружных стен здания на расстояние, превышающее 10 метров, и имеются внутренние несущие стены. Данная система оснащается опорной балкой, которая крепится посередине. Именно эта балка передает часть веса кровли на столбчатую опору или промежуточную стену. Если же в помещении используются не стены, а колонны, то можно чередовать висячую и наслонную системы.

 

Основными критериями крыши является прочность, благодаря которой она будет выдерживать все внешние нагрузки, и легкость, ведь она не должна сильно давить на стены здания. Грамотно сооруженная двускатная крыша обеспечит максимально правильное распределение нагрузок на стены. Самостоятельное возведение двускатной крыши должно быть четко распланировано и распределено на этапы. Это значительно облегчит и ускорит процесс строительства.

Этап 1 – выбор наклона

Наклон двускатной крыши выбирается относительно типа используемого материала и архитектурных особенностей. Но также существуют некоторые аспекты, влияющие на выбор угла.

1. Стоит всегда помнить о том, что двускатная крыша должна иметь наклон, который будет больше 5 градусов, а в некоторых случаях он может быть и 90 градусов;
2. Если же в местности, где возводится здание, обычно выпадает много осадков, или же перекрытие кровли будет прилегать неплотно, рекомендуется делать достаточно крутой скат с углом в 35-40 градусов. Но такие крыши не предусматривают возведение чердачной комнаты. Если же комната на чердаке необходима, то нужно делать крышу ломаного типа – с пологой верхней секцией и резким наклоном в нижней секции;
3. Если же местность обдувается сильными порывистыми ветрами, то желательно делать крышу пологого типа. В случае, если ветер дует постоянно, угол наклона должен быть не менее 15-20 градусов. Также при таких условиях нужно тщательно выбирать кровельный материал;
4. Идеальным вариантом считается крыша со средними показателями наклона, который будет и не крутым, и не пологим. При грамотной расстановке базовых элементов такая крыша будет очень прочной;
5. Если же выбрана крыша с достаточно большим углом наклона, важно помнить, что она будет обладать довольно большой парусностью. А это потребует увеличения площади крыши и материала, необходимого для строительства. Поэтому такая кровля потребует больших затрат финансов.

Этап 2 – расчет площади

Для того чтобы закупить необходимые для возведения крыши материалы, нужно сделать грамотный расчет. Для этого необходимо:

• Узнать площадь одного ската крыши, а полученный результат умножить на два;
• При правильном возведении скат имеет форму наклоненного прямоугольника. Он располагается вдоль самой длинной несущей стены. Поэтому для того чтобы узнать его площадь, необходимо умножить длину и ширину;
• Длина ската должна быть идентичной с длиной стены, а также к ней должна быть добавлена длина выступа над фронтоном. Не стоит забывать и том, что выступы будут с обеих сторон.
• Ширина ската равняется длине стропил, а также к ней плюсуется длина выступа крыши над стеной.

Этап 3 – определение нагрузки на стропильные ноги

Для того чтобы грамотно возвести конструкцию двускатной крыши, необходимо точно просчитать будущие нагрузки на стропила и определить их характеристики.

1. В случае возведения типовой постройки в один этаж проектная нагрузка на крышу состоит из веса перекрытия и воздействия внешних факторов, таких как ветер и количество осадков, характерное для региона.
2. Общая масса кровли рассчитывается путем плюсования всех ее слоев: тепло-, паро-, гидроизоляции, системы стропильных ног, обрешетки и перекрытия. Для получения наиболее правильных показателей необходимо вести расчет веса на 1 квадратный метр конструкции.
3. Далее полученную цифру необходимо увеличить на 10 процентов. Также можно ввести и коэффициент поправки, который будет составлять К=1,1.
4. Если планируется в будущем видоизменять конструкцию крыши с изменением наклона, то в расчетах необходимо учитывать и те нагрузки, которые она должна будет выдерживать после модификации. Необходимо немного увеличивать полученные показатели нагрузок. Рекомендуется брать за основу 50 килограмм на 1 квадратный метр.
5. При расчете нагрузок, производимых осадками и ветром, необходимо отталкиваться от погодных условий региона. Также необходимо учитывать и угол наклона крыши. Если он составляет примерно 25 градусов, то нагрузка от снега будет равна 1. Если же крыша имеет достаточно большой угол (до 60 градусов), то эта цифра увеличится до 1,25. Если же угол больше, нежели 60 градусов, то расчёт снеговой нагрузки не производится.
6. Так как стропила передают всю нагрузку на несущие стены, их также необходимо тщательно подбирать. Сечение и длина стропил должны быть подобраны в строгом соответствии с вычисленной нагрузкой на крышу и углом ската. Для того чтобы увеличить показатели прочности стропильных ног, полученные данные рекомендуется увеличить на 50 процентов.

Этап 4 – монтирование мауэрлата

Постройка крыши любого типа всегда начинается с возведения мауэрлата. Чтобы грамотно его сконструировать, необходимо знать тонкости этой работы.

• Если стены здания были построены из бруса или разного вида бревен, то ее верхняя часть и будет мауэрлатом;
• Если же для возведения стен использовался кирпич, то необходимо включить в кладку металлические стержни с резьбой, которая будет крепежным элементом для мауэрлата. Устанавливать такие стержни необходимо как минимум через каждый метр кладки. Для обеспечения прочности диаметр стержней должен составлять приблизительно 1 см. Вмуровывая стержни, необходимо помнить о гидроизоляции, которая должна быть между мауэрлатом и кладкой.
• Если стены возводятся из блоков, выполненных из керамики или пенобетона, то верх необходимо залить цементным раствором. Этот слой должен иметь арматуру, а его высота составлять не менее 20-30 сантиметров. Арматура должна содержать металлические стержни с резьбой.
• Для того чтобы мауэрлат выступал в роли прочного фундамента для стропильных ног, рекомендуется использовать брус с сечением 15х15 сантиметров.
• Мауэрлат необходимо устанавливать на верхний край стены, но не слишком близко к краю, так как его может унести порывом ветра. Мауэрлат можно укладывать на внешний и внутренний края стены.
• Профессионалы рекомендуют монтировать мауэрлат на гидроизоляционный слой.
• Для того чтобы не возникало провисание, необходимо смонтировать обрешетку из подкосов, стоек и ригеля, которые должны быть изготовлены из лесоматериала размером 2,5х15 сантиметров. Желательно, чтобы угол, образованный подкосом и стропильной ногой, составлял 90 градусов.
• Если стропила устанавливаются достаточно длинными, то желательно установить под них дополнительную опору, которая будет ложиться на лежни. Также важно помнить, что для получения прочной и устойчивой конструкции необходимо элементы скреплять с соседними частями.

 

 

Этап 5 – монтирование стропил

Для того чтобы сделать двускатную крышу максимально прочной и устойчивой к любым нагрузкам, а также минимизировать расход средств, лучше устанавливать стропильные ноги путем комбинирования висячей и наслонной системы. Для их грамотного возведения существует ряд рекомендаций:

1. Для того чтобы конструкция была прочной, важно использовать только высококачественный пиломатериал. Если же в балке замечены даже незначительные трещинки или сучки, то его не рекомендуется использовать для стропил;
2. Все стропильные ноги делаются по одному стандарту, который составляет 5х15х600 сантиметров. Если же используются балки с длиной, превышающей 6 метров, то желательно увеличивать и ширину пиломатериала. Это необходимо для того, чтобы балки не поломались от своего же веса. Желательно использовать доски, ширина которых составляет не менее 18 сантиметров.
3. На начальном этапе работ по возведению стропильной системы рекомендуется составить шаблон. Для этого необходимо приложить подобранный пиломатериал к балке перекрытия, а также к торцу конька, и очертить две линии, по которым потом необходимо отпилить материал.
4. Используя подготовленный шаблон, нужно вырезать все стропильные ноги. Далее в них производится верхний запил.
5. Полученную стропильную ногу необходимо прикрепить запилом к балке перекрытия. Таким же образом устанавливаются и остальные стропила. Но при их монтировании необходимо помнить о том, что устанавливать их нужно парами — с одной и второй стороны скатов. Таким образом, быстрее уменьшатся нагрузки на конек.
6. Если же скат достаточно длинный, то можно использовать методику сращивания пиломатериала для образования полноценного стропила. Чтобы нарастить стропильную ногу, необходимо скрепить две доски путем дошивания между ними отрезка бруска с идентичным сечением и длиной примерно 1,5 метра. Исходя из составленных схем по обустройству двускатной крыши, стык необходимо размещать в нижней части, а под него нужно монтировать опорную стойку.
7. Стропила к коньку необходимо крепить при помощи обычных гвоздей, а для крепления к балке перекрытия рекомендуется использовать саморезы. Можно использовать и специальные металлические крепежные пластинки.
8. Если монтируется стропильная система наслонного типа, то нужно заготавливать опоры, которые устанавливаются под стропила. Для того чтобы максимально уменьшить прогиб стропильной ноги, необходимо произвести верный расчет установки опор.
9. Если же возводится двускатная крыша с мансардой, то эти опоры будут играть роль костяка будущего помещения.
10. Также при установке опор важно строго выдерживать намеченный в проектировании шаг.
11. После того, как все стропила закреплены, монтируется конек, который располагается на их верхнем крае. Для крепления можно использовать как скобки из металла, так и обычные болты.

 

 

Этап 6 – придание жесткости

После монтирования стропильных ног необходимо их укрепить и придать необходимую жесткость. Для этого нужно:

• Если крыша возводилась над хозяйственными пристройками, саунами или банями, и использовалась висячая система, то рекомендуется соединить стропила попарно с помощью затяжки в нижней части, и ригелем – в верхней.
• Если возводимая постройка большая, но достаточно легкая, то рекомендуется делать легкую крышу, так как ее вес должны выдержать стены.
• Если здание шириной в 6-8 метров, то стоит делать конструкцию крыши более жесткой. Для этого используются опоры, которые устанавливаются посередине и называются «бабками». Их необходимо устанавливать под каждой стропильной парой.
• При пролете стен в 10 метров рекомендуется устанавливать укрепительные балки. В роли дополнительной опоры используются подкосы, которые устанавливаются к каждой стропильной ноге. Желательно, чтобы они располагались поближе к коньку или посередине стропила. В конце их необходимо скрепить между собой и нижней частью «бабки».
• Если же монтируется длинная крыша, то необходимо позаботиться о разгрузке фронтовых балок. Для этого устанавливаются раскосы: их верхняя часть должна касаться угла фронтона, а нижняя — центральной балки перекрытия. Для крепления желательно использовать брус с большим сечением.
• Если же местность предусматривает постоянные сильные ветра, то стропильные ноги необходимо укрепить диагональными связями. Для этого необходимо прибить брусок к нижней части одного стропила и средней части следующего.
• Для того чтобы возведенная крыша была особенно прочной и устойчивой, не рекомендуется использование гвоздей. Желательно заменять их специальными накладками и скобами из металла.

 

Этап 7 – монтирование обрешетки

Обрешетка – это площадка для укладки перекрытия, поэтому ее крайне важно правильно закрепить. Для этого существуют такие правила:

1. Рекомендуется использовать только сухой пиломатериал без каких-либо дефектов. Желательно прибивать доску снизу, а возле конька они должны быть сбиты так, чтобы не было ни малейшего зазора.
2. Для мягкой и рулонной кровли необходимо монтировать двуслойную обшивку. Она будет состоять из разреженного и сплошного слоя. В начале работ необходимо приложить доски с толщиной в 2,5 см и шириной 14 см параллельно коньковой доске. Возможно появление зазора в 1 сантиметр, который не является критичным. Поверх этих досок монтируется сплошной слой, который рекомендуется делать из фанеры для кровли или реек. Далее необходимо осмотреть поверхность на предмет отсутствия торчащих гвоздиков, сучков и других погрешностей.
3. Если предусматривается перекрытие металлочерепицей, шифером, листовым металлом, то рекомендуется монтировать брусья с сечением в 5х6 сантиметров в один слой. Важно следить, чтобы шаг ложился ровно, без скачков. Длина шага полностью зависит от выбранного типа перекрытия и может составлять от 10 сантиметров до полуметра.

 

После монтирования обрешетки наступает черед крепления тепло-, паро- и гидроизоляционных материалов и непосредственно материала перекрытия.

Товары, которые были описаны в этой статье:

Как ровно выставить стропила двускатной крыши

Как ставить стропила на двухскатную крышу и правильно их закрепить

Любое строение, жилой дом или хозяйственную постройку, трудно представить без крыши. Она защитит от атмосферных явления. В большинстве случаев используется двухскатная кровля. Данный вариант достаточно надежен и прост в исполнении. Основной конструкцией крыши является стропильная система. Именно она поддерживает всю кровлю. А как ставить стропила на двухскатную крышу? На какие при этом следует смотреть нюансы?

Вначале расчеты

Прежде чем выполнить любую работу, в том числе и установку стропил на двухскатную крышу, рекомендуется составить план. Вначале необходимо провести расчеты. Перед началом работ вам нужно выяснить следующие параметры:

1. Угол наклона ската кровли. Он будет зависеть от многих факторов. В первую очередь учитывают атмосферные осадки, выпадающие в вашем регионе. Учитывайте принцип, чем больше снега зимой, тем круче должна быть двухскатная крыша.




2. Высота расположения конька. Этот параметр высчитывается исходя из размеров, а точнее ширины самого дома и угла наклона ската.
3. Из предыдущих двух параметров можно узнать длину стропил.
4. Еще один важный параметр – это шаг. На каком расстоянии друг от друга будут располагаться стропила. Этот параметр зависит от величины нагрузок, которые будет испытывать двухскатная крыша и сечения стропил.

На этом же этапе определяется тип стропильной системы. Чаще всего используется висячая и наслонная система. Установка стропил в каждом случае происходит по-разному. В первом случае большая часть нагрузки передается на мауэрлат. В верхней точке стропила опираются только друг на друга. Наслонная система подразумевает дополнительного упора – конькового прогона.

Висячий вариант самый простой. Его применяют в том случае, если длина стропил не будет превышать шести метров. Наслонная система подходит и для более широких домов. Но в этом случае нужно чтобы по центральной оси строения проходила капитальная стена или были установлены колонны.

После проведения всех расчетов и выбора типа стропильной системы делается план или чертеж. На нем указывается расположение всех элементов и мест крепления. Также с помощью плана можно легко составить смету расходов. Вы уже будите точно знать каких и сколько элементов и деталей вам понадобится.

Какие элементы еще понадобятся

Двухскатная крыша считается несложной конструкцией, но чтобы возвести все правильно, следует знать все ее компоненты. В каркас, кроме самих стропил, входят и другие элементы, а именно:

1. Мауэрлат. Этот элемент системы расположен по верхнему периметру стен. Он служит для того, чтобы равномерно распределять нагрузку от двухскатной крыши. Именно в него упираются стропила. Для мауэрлата применяется брус с сечением 15 на 15 сантиметров.
2. Прогон. Это балка, которая поддерживает верхние концы стропильных пар. Здесь, как и в случае с мауэрлатом, используется деревянный брус.
3. Затяжка — элемент, использующийся в висячих системах. Затяжка соединяет нижние концы стропил.
4. Лежень – это необязательный элемент. Он представляет собой деревянную балку, которая служит основанием для упоров подкосов.
5. Стойки. Они применяются в наслонной стропильной системе. Стойки поддерживают коньковый прогон.

Также могут применяться и другие элементы. Например, для усиления всей конструкция используются подкосы, ригели и так далее. Также применяются кобылки – это удлинение стропил, которое составляет свес двухскатной крыши.

Способы крепления стропильных балок

Как закрепить стропила на двухскатной крыше? Как сделать это правильно? Существует несколько популярных способов, помогающих закрепить стропила к мауэрлату, а именно:

• Наиболее распространенным является метод врубки. Такой способ установки стропил является прочным и жестким, поэтому его применяют только в том случае, если двухскатная крыша монтируется на дом из кирпича, блоков и прочих подобных материалов. Вам предстоит поработать пилой или топором. На нижнем конце стропила делается врубка, которая по форме точно подходит под рельеф мауэрлата;
• Еще один жесткий метод подразумевает нашивку опорного бруска. Такой метод фиксации стропил разумно использовать для двускатных крыш небольших хозяйственных построек. Для его исполнения понадобится одна толстая доска длиной около метра или две тонких. На них делается выпил с конфигурацией мауэрлата. После этого доски просто нашиваются сбоку стропил;
• Закрепить можно и подвижным методом. Он часто применяется в деревянном строительстве. Такой способ позволяет «гулять» стропилам пока сам дом дает усадку. В этом случае применяются дополнительные приспособления. Одна часть скользящей опоры монтируется на стропила, а другая на мауэрлат. Такой способ применяется только в наслонных системах, когда в верхней части крыши имеется дополнительная опора в виде конькового прогона.

Кроме крепления стропильных балок в нижней части, их следует соединить и в верхней точке. Существует несколько типов фиксации. Самый просто способ – встык. Под нужным углом верхние концы стропильных балок отпиливаются так, чтобы они точно совпадали друг с другом. Затем они соединяются и скрепляются гвоздями и металлическими пластинами. Такой способ не очень надежный, поэтому применяется для двухскатных крыш небольших строений.

Самым надежным вариантом считается в полдерева, который лучше применяется, если для используется стропильный брус. На сопряженных концах делается вырубка на половину толщины. Далее они соединяются друг с другом и закрепляются гвоздями, хомутами или металлическими элементами.

Если двухскатной крышей покрывается деревянный дом, то верхние концы стропил нужно соединять подвижным способом. В этом случае их соединяют шарнирами. Это не даст стропильной системе покоробиться во время усадки стен из бревен или бруса.

Подготовка к монтажу

Прежде чем поставить стропила, их следует подготовить к монтажу. Для этого проделывается следующая работа:

• Первым делом следует проверить качество материала. Стропила должны быть ровными, без следов плесени. Также материал должен обладать определенной влажностью, которая должна составлять 10-15 процентов;
• Стропила изготовлены из древесины. Данный материал «боится» плесени, влаги, насекомых и огня. Поэтому, перед тем как ставить стропила на двухскатную крышу, их следует обработать. Для этих целей используются специальные пропитки. Чтобы стропила хорошо пропитались, их желательно предварительно очистить от пыли и грязи;
• Также следует подготовить и крепежные приспособления. Чаще всего чтобы установить и закрепить стропила на двухскатной или другой крыши используют гвозди. Кроме того, дополнительно можно применять металлические скобы, специальные планки и стальную проволоку.

Ну и конечно нельзя обойтись без инструментов. В первую очередь – это обычный набор плотника. Также понадобится электро- или бензопила. Чтобы поставить стропила вам придется передвигаться по крыше. Поэтому, между балками перекрытия нужно расположить доски. Также нельзя забывать про безопасность. Лучше всего для монтажа стропил использовать строительные леса, если их нет, то применяют лестницу достаточной высоты и прочности.

Процесс работы

После того, как стропила подготовлены, приступаем к самому процессу монтажа. Всю работу следует делать в команде, лучше чтобы она состояла минимум из трех человек. В таком случае меньше риск получить травму и сам процесс будет происходить быстрее.

Приведем пример, как ставить стропила в случае применения наслонной системы:

1. Чтобы облегчить и ускорить работу вначале делается шаблон. Две пары стропил поднимают на крышу. Далее, верхний их конец ставят на коньковый прогон, а нижний на мауэрлат. При этом выверяют угол наклона ската и расположение по вертикали. Верх стропил соединяют поперечной перемычкой. Снизу отмечают и выпиливают место соединения с мауэрлатом. Эту работу нужно провести правильно и аккуратно, от нее зависит все дальнейшие действия. Вместо стропил, для облегчения задачи, можно использовать две доски.
2. Далее, шаблон спускают вниз и с его помощью подгоняют две пары стропил. Вначале следует поставить торцовые элементы системы. Закреплять их сразу «накрепко» не нужно, только наживить. Лучше всего сделать это с помощью подпорок, которые устанавливаются с двух сторон стропил.
3. После этого выверяется ровность установки стропильных пар с торцов дома и между ними натягивают веревку, которая будет служить ориентиром для других составляющих системы.
4. Далее, собираются остальные стропильные ноги и их ставят на свое место. Где это делать? С таким вопросом сталкиваются многие «домашние» мастера. Легче всего собрать стропильные пары на земле, а потом поднять их на крышу. Но в этом случае без спецтехники не обойтись. Такая конструкция может весить двести и более килограмм. Поэтому, если крана нет, лучше поднимать все по частям, а сборку проводить на крыше.
5. После того, как выставили все по уровню, стропила следует закрепить с помощью гвоздей или других приспособлений. Лучше усилить это несколькими способами. В таком случае конструкция сможет прослужить дольше. Чаще всего гвозди дополняют скобами или металлическими планками. Некоторые специалисты рекомендуют дополнительно усиливать стыки толстой стальной проволокой.

Видео по теме:

Далее, приступают к установке подкосов, распорок и других дополнительных компонентов каркаса крыши. В заключении делается обрешетка и проводится монтаж гидроизоляции, утеплителя и кровельного материала.

Посмотрите еще статьи:

Как заменить сгнившие стропила на двускатной крыше | Home Guides

Сухая гниль на концах двускатных стропил должна быть устранена до того, как она распространится на кровельную обшивку или стропила чердака. Если сухая гниль обширна, привлеките подрядчика для замены сгнивших стропил и обшивки и устранения сухой гнили. Но самодельный мастер с базовым столярным опытом и инструментами может заменить несколько сгнивших стропил. Работа требует работы на переносных подмостках, которые вы можете получить на сдаче в аренду.

Подготовка

Разместите переносные подмости в области конца стропила с укоренением. Отрегулируйте подмости для удобного доступа к кровле по свесу.

Удалите участок черепицы от края крыши до верхней линии свеса, используя 16-дюймовый гвоздь и молоток, чтобы вытащить кровельные гвозди. Вырежьте кусок рубероида с помощью канцелярского ножа. Вытащите гвозди, которыми обшивка свеса крепится к верхнему краю сгнившего стропильного хвоста.

Отрегулируйте подмости для доступа к нижней стороне выступа и установите сабельную пилу с лезвием для резки металла. Вставьте лезвие в шов между внешним концом стропильной опоры и облицовкой и обрежьте гвозди, которыми облицовка крепится к концу стропила.

Установите в пилу нож для резки дерева. Начните с нижнего края хвоста стропила там, где он встречается с внешней стеной. Сделайте вертикальный надрез прямо до нижней стороны обшивки и удалите сгнивший хвостик стропила.

Замена стропила

Расположите ручку регулируемого угольника напротив нижней стороны обшивки на линии, где было снято стропило, перпендикулярно стене. Отрегулируйте лезвие угольника так, чтобы оно совпадало с вертикальным разрезом на стропиле у стены.

Отметьте угол (уклон крыши) на одном конце бруса каркаса того же размера, что и стропила, например, два на шесть или больше, используя квадрат в качестве направляющей. Отрежьте угол дисковой пилой.

Работайте с подмостей и измерьте расстояние от верхнего конца стропила до точки, где облицовка встречается с обшивкой крыши. Перенесите это измерение на кусок пиломатериала. Используйте угольник в качестве ориентира, чтобы обозначить угол наклона крыши и отрезать хвостовую часть стропила.

Установите аккумуляторную дрель с насадкой-винтом. Расположите хвостовую часть стропила напротив нижней стороны обшивки между обрезанным концом стропила и облицовкой. Ввинтите 2-дюймовые винты для настила через обшивку сверху и в верхний край стропильной опоры с интервалами 4 дюйма.

Работайте снизу и прикрепите верхний конец стропильного хвоста к обрезанному концу стропила винтом через нижний край стропильного хвоста.

Прикрепите облицовочную доску к концу стропильной опоры с помощью гвоздей с гальваническим покрытием 16d. Используйте не менее трех гвоздей, равномерно расположенных через лицевую часть фасции и в хвостовую часть стропила.

Повторите эти процедуры для замены других сгнивших стропил. Открытые участки обшивки готовы для установки рубероида и черепицы, которые соответствуют существующей черепице.

.

Как обрамить и соединить две линии двускатной крыши | Home Guides

Двускатная крыша довольно проста геометрически, но когда две линии двускатной крыши пересекаются, геометрия усложняется. Однако каркас, необходимый на пересечении двух линий крыши, легко понять, если вы знакомы с основными компонентами каркаса типичной двускатной крыши.

Коньки

Коньковая доска — это горизонтальный элемент каркаса, определяющий линию крыши двускатной крыши; он простирается от одного конца фронтона до другого на пике крыши.В стандартной двускатной крыше коньковая доска не обеспечивает структурной опоры для крыши и используется в основном как поверхность для крепления верхних концов стропил. При пересечении двух линий двускатной крыши встречаются коньковые доски каждой линии крыши. Способы соединения коньковых досок различаются в зависимости от местных строительных норм и правил, но, когда несущие гребни пересекаются, пересечение обычно не требует особого рассмотрения.

Обычные стропила

Стропила — это наклонные элементы, идущие от конька крыши вниз до вершин стен.Стропила служат основной опорой крыши и переносят весовую нагрузку с крыши вниз на стены и, в конечном итоге, на землю. Обычные стропила — это стропила во всю длину, которые простираются от конька до наружных стен здания. Верхние концы стропил обычно прибивают к коньковой доске. Однако иногда коньковая доска отсутствует, поэтому верхние концы стропил упираются друг в друга на пике. В этом случае для усиления соединения часто используется косынка.

Стропила долины и домкраты долины

Там, где встречаются две линии двускатной крыши, пересечение образует внутренние углы, называемые долинами. Диагональное стропило, идущее от пересечения гребней вниз до вершины стен во внутреннем углу, называется долиной. Более короткие стропила, идущие от гребней до стропил долины, называются долинными домкратами. Домкраты долины передают весовую нагрузку крыши от гребней на стропила долины, которые, в свою очередь, передают нагрузку вниз на стены.

Коньки конструкции

В обычных конструкциях крыши стропила несут вес крыши, а коньковая доска не служит конструкционным целям. Однако в некоторых конструкциях каркаса конек должен выдерживать некоторую нагрузку на крышу; в этих случаях коньковая доска заменяется конструкционной коньковой балкой, которая поддерживается колоннами на концах фронтона или внутри здания. Балка конька, которая пересекает другую линию конька, должна иметь опору в месте пересечения.

.

Как установить хомуты на стропилах крыши | Home Guides

Хомуты обеспечивают дополнительную структурную опору для крыш с деревянным каркасом, которые несут вес глиняной или бетонной черепицы. Хомутовые стяжки прикрепляются между каждой другой парой противостоящих стропил в верхней трети крыши ниже конька или пика секции крыши. Размер используемого бруса, например, два на четыре или два на шесть, зависит от высоты конька на чердаке. Проконсультируйтесь с местным строительным отделом или с зарегистрированным архитектором, чтобы определить размер пиломатериала для шпал.

Сделайте подиум из куска фанеры 3/4 дюйма для использования на чердаке при установке хомутов. Отрежьте полоску фанеры шириной 24 дюйма и длиной 96 дюймов с помощью циркулярной пилы. Получите доступ к чердачной зоне, где устанавливаются стяжки, и поместите подиум на краях балок потолка ниже конька крыши.

Измерьте расстояние по вертикали от верха балки потолка до конька крыши и разделите результат на 3, чтобы определить высоту стяжек.Например, если высота конька 96 дюймов, стяжки устанавливаются на 32 дюйма ниже конька или на 64 дюйма от верха балок потолка.

При необходимости переместите подиум и отметьте сторону стропил на высоте 64 дюйма над балкой, которая ниже этого стропила. Переместите подиум на противоположную сторону конька и отметьте противоположное стропило на расстоянии 64 дюйма от балки.

Измерьте расстояние по горизонтали между отметками на противоположных стропилах и отметьте размер стяжек воротника.Подсчитайте пары противоположных стропил, которые прикрепляются к коньку, и разделите результат на 2, чтобы определить количество завязок воротника.

Обратитесь к измерению по горизонтали и с помощью циркулярной пилы отрежьте необходимое количество хомутов размером два на четыре или два на шесть.

Расположите анкерную стяжку вплотную к соответствующим сторонам пары противоположных стропил. Совместите нижний край на каждом конце с метками на стропилах. Прикрепите стяжки к сторонам стропил с помощью трех обрамляющих гвоздей 16d в виде треугольника на каждом конце.Повторите это и установите связи на каждой второй паре стропил.

.

Горизонтальные стропила — Максимальный пролет

Максимальный горизонтальный пролет стропил из пихты Дугласа для деревянных конструкций выбранной марки и № 1 и № 2 указаны ниже.

Макс. собственная нагрузка (вес конструкции и фиксированные нагрузки) 15 фунтов / фут ² . Живая нагрузка — это вес мебели, ветра, снега и т. Д.

• 1 фунт / фут (фунт _на / фут ² ) = 47,88 Н / м ²
• 1 фут = 0,3048 м
• 1 дюйм = 25.4 мм

Макс. Динамическая нагрузка

20 фунтов / фут ² (956 Н / м ² )

Максимальный пролет (футы — дюймы)
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между стропилами, от центра к центру, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
		Выбранные несущие конструкции	№ 1	№ 2
2 x 6	12	16 дюймов — 4 дюйма	15 дюймов — 9 дюймов	14 дюймов — 9 дюймов
	16	14 дюймов — 11 дюймов	13 дюймов — 8 дюймов	12 дюймов — 9 »
	24	13 ‘	11′ — 2 »	10 ‘- 5’ ‘
2 x 8	12	21′ — 7 »	19 ‘- 11 дюймов	18 дюймов — 8 дюймов
	16	19 дюймов — 7 дюймов	17 дюймов — 3 дюйма	16 — 2 дюйма
	24	17 футов	14 дюймов — 1 дюйм	13 дюймов — 2 дюйма
2 x 10	12	27 дюймов — 6 дюймов	24 ‘- 4’	22 ‘- 9’
	16	25 ‘	21′ — 1 »	19 ‘- 9’ ‘
	24	20′ — 9 ‘ ‘	17′ — 3 ‘	16′ — 1 ‘
2 x 12	12	33′ — 6 »	28 ‘- 3’ ‘	26′ — 5 ‘ ‘
	16	29′ — 5 дюймов	24 ‘- 5’ ‘	22′ — 10 »
	24	24 ‘	20′	18 ‘- 8’ ‘

Макс.Динамическая нагрузка

60 фунтов / фут ² (2873 Н / м ² )

900 78 24

Максимальный пролет (фут — дюйм)
Номинальный размер (дюймы)	Расстояние между балками от центра до центра, OC (дюймы)	Сорт пиломатериалов
		выбранные несущие конструкции	№ 1	№ 2
2 x 8	12	15 ‘- 0 »	13 ‘- 7’ ‘	12′ — 3 »
	16	13 ‘- 7’ ‘	11′ — 9 »	11 ‘
	24	11 ‘- 7’ ‘	9′ — 8 »	9 ‘
2 x 10	12	19′ — 1 »	16 ‘- 8’ ‘	15′ — 7 дюймов
	16	17 дюймов — 4 дюйма	14 дюймов — 05 дюймов	13 дюймов — 6 дюймов
	14 ‘- 2’ ‘	11′ — 9 »	11 ‘
2 x 12	12	23′ — 3 »	19 ‘- 3’	18 ‘
	16	20′ — 1 »	16 ‘- 8’ ‘	15′ — 7 »
	24	16 ‘- 5’ ‘	13′ — 8 »	12 ‘- 9’ ‘
2 x 14	12	25′ — 11 ‘	21′ — 7 »	20 ‘- 2’ ‘
	16	22 ‘- 6’ ‘	18′ — 8 »	17 ‘- 5’ ‘
	24	18′ — 4 »	15 ‘- 3’ ‘	14′ — 3 ‘

.

Стропильные ноги: метод монтажа в одной плоскости

Есть одна небольшая хитрость для неопытных кровельщиков, которые, в целях экономии, собственными силами пытаются установить крышу. Рассмотрим ее более подробно. Сразу отметим, что для опытных мастеров монтаж кровли дома – это азбучная истина.

Одна из проблем, возникающая при строительстве крыши, – это выставить стропильные ноги в одной плоскости, чтобы стропила ни вверх, ни вниз «не гуляли». При расхождении стропил хотя бы на 1 см, крыша будет «гулять» волнами.

Для решения этой проблемы берем рулетку. С одной и с другой стороны крыши в местах будущих фронтонов, то есть на середине здания (находим это место с помощью рулетки), устанавливаем на мауэрлате строго по вертикали два конька нужной высоты. Крепим их уголком и одним подкосом. После этого берем доску и прикручиваем ее к верхней части коньков. (Учтите, что прикручиваемая доска имеет толщину, которую следует принять во внимание при нахождении места для установки коньков, то есть, сместить конек на это расстояние, чтобы именно доска была строго посередине здания).

Если пролет большой, например 10 метров, то каждые три метра нужно подпереть доской от пола. Мы получим идеально выставленную по уровню, ровную направляющую для сбора стропильных ног.

После этого нарезаем в размер стропильные ноги, плюс 20-30 см. Набрасываем их с двух сторон на прикрученную к верхней части коньков доску. Соединяем их в местах стыковки и фиксируем, можно болтами с гайкой, гвоздями и т.д. и срезаем торчащие части досок.

Установив стропильные ноги, убираем или оставляем временные прогоны. Конечно, лучше, если временные прогоны остаются и выполняют функцию силового элемента. Убирать или оставлять – зависит от длины пролета. На небольших площадях используются треугольная стропильная система без прогонов.

Доски для стропильных ног необходимо использовать одинаковой толщины. Если толщина какой-то доски отличается от остальных в меньшую сторону, то используйте прокладку, если в большую, то доску можно подтесать.

В этом вопросе мы поможем вам!

Как заказать услугу?

Позвоните нам по тел. (495) 231-06-74,
(985) 444-33-53 или заполните заявку на
сайте. Наши менеджеры оперативно позвонят Вам, ответят на все интересующие вопросы и согласуют время приезда замерщика

Как установить стропила для крыши своими руками?

Стропильная система выступает основой для крыши. Можно сказать, что это своеобразный скелет, благодаря которому крыша держится. К основным элементам данной системы относятся балки, мауэрлаты и стропила.

Как же поставить стропила для крыши?

Для того, чтобы определиться с тем, как лучше всего устанавливать стропила, следует просчитать вес будущей крыши. Легкую крышу вполне можно смонтировать и без мауэрлатов, а вот в случае тяжелой крыши без данного элемента не обойтись. Мауэрлат представляет собой балку с сечением 15 на 15 см, которая укладывается на стены. Стропила также являются балками, правда, наклонными. Их сечения: 7х15 или 5х15 см. В том случае, если крыша будет очень тяжелой (к примеру, из глиняной черепицы), следует использовать стропила с сечением 8х20 см. Расстояние между стропилами называются шагами. Обычно один шаг равен 0,5-1 метр. Это будет зависеть от того, какая стропильная система выбрана.

Для того, чтобы полностью обустроить стропильную систему, необходимо вначале смонтировать леса. Они понадобятся для того, чтобы установка стропил была удобной и безопасной. Ведь использовать для этих же целей лестницу совершенно неэффективно и опасно.

Значительно проще стыковать стропила на земле и поднимать наверх уже в собранном виде. Существует несколько видов соединения верхних концов стропил. В первом случае их соединяют встык. После этого они скрепляются двумя гвоздями. Если необходимо дополнительно усилить соединение, можно использовать деревянную накладку или металлическую пластину,  которые крепят сбоку с помощью саморезов или болтов. Во втором случае обязательно должен присутствовать коньковый брус. Данный способ отличается от первого тем, что каждое стропило монтируется отдельно без ипользования шаблонов. Такой способ является более сложным. И, наконец, третий способ – стропила стыкуются друг с другом внахлест. Этот способ во многом похож на первый. Для того, чтобы закрепить стропила, используют специальные шпильки с большими шайбами или болты. Данный способ совершенно не сложен, поэтому в строительстве чаще всего используют именно его.

Вначале необходимо установить крайние стропила, после чего натянуть веревку — это позволяет ровно установить стропила по всей крыше, благодаря тому, что веревка будет выступать в роли ориентира во время установки других стропил.

Когда Вы закончили с установкой стропил, можно переходить к их закреплению с мауэрлатами или балками. Когда кровля легкая, стропила можно поставить прямо на балки. Если вам нужен более надежный и прочный способ, то придется еще немного повозиться с этим. Так, вначале необходимо установить стропила на мауэрлаты и закрепить их, используя для этого гвозди.

После того, как все стропила установлены, нужно сверить с размерами и провести окончательные укрепительные работы со всеми соединениями.

Некоторые способы того, как поставить стропила, Вы можете посмотреть в приведенных ниже видео.

Самостоятельная установка стропил для крыши (видео)

Монтаж стропильной системы

Стропильная система для двухскатной крыши

Стропильная система для двухскатной крыши

Выбор именно двухскатного типа крыши для частного малоэтажного строительства легко можно объяснить. Дело в том, что она наиболее легка в конструктивных деталях и подойдет для тех, кто хочет самостоятельно построить дом, а также такая крыша отличается дешевизной.

Сама стропильная система для двухскатной крыши состоит из двух прямоугольных частей, сложенных друг к другу верхней стороной. Благодаря этому осадки, попадающие на нее, свободно стекают вниз, не задерживая влагу на поверхности.

Структура двухскатной крыши и стропил

Для правильного расчета и установки стропильной системы нужно знать, из каких компонентов она состоит:

• мауэрлат, который снимает и освобождает систему стропил от нагрузки, перелаживая ее на стенки здания;
• стропильные ножки, функция которых состоит в том, что они составляют каркас для стропильной системы; в случае двух скатов они представляют ровный треугольник;
• соединяющий оба ската конек, расположенный вверху;
• если стропила коротковаты и не могут образовать собой свес, устанавливаются кобылки, служащие их удлинением;
• собственно свес должен отступать от крыши минимум на 4 см, чтобы вода отводилась от стенок во время осадков;
• на внутренней середине крыши должен быть толстый брус – лежень, распределяющий нагрузку всей конструкции крыши;
• стойки, подкосы и затяжка вместе образуют укрепление стропил и равномерное распределение оставшейся нагрузки;
• перпендикулярная стропилам обрешетка, которая окончательно скрепляет все элементы крыши.

Как мы видим, двухскатная крыша имеет много деталей, и очень важным является их правильная установка. Тут требуется большая точность в расчетах.

 

Типы стропильных систем крыши

В устройстве двухскатных крыш в основном используются такие типы стропил, как висячие или наслонные, но широко применяются также их комбинации.

Висячие стропила характеризуются тем, что опираются своими окончаниями на стенки, таким образом создавая эффект распирания.

Это может довольно плохо влиять на стенки, поэтому стропильные ножки обязательно следует стянуть затяжками. Ими могут послужить различные балки перекрытия, образуя при этом туго стянутый треугольник. Но при этом одной затяжки может быть недостаточно, тогда стропила укрепляются и сверху возле конька, на расстоянии около 5 см от него. Такие стропила можно сделать лишь тогда, когда между обеими стенами, с наружной стороны, нет стеновой перегородки, а также когда дистанция между стенками крыши составляет не более 10 метров. Примерная схема висячих стропил показана ниже.

Висячие стропила

Наслонные стропила отличаются от висячих тем, что имеют посередине перегородку в виде опорной балки. Она предназначена для распределения веса в том случае, если ровно посередине крыши расположена несущая стена.

Эти стропила устроены так, что выдерживают больший вес, чем висячие, поэтому, если расстояние между двумя скатами внизу больше 10 метров, то стоит устанавливать именно такую систему.

Наслонные стропила

Расчеты и выбор материалов для стропил

Так как стропила являются несущей конструкцией всей крыши, к их составу и расчетам нужно отнестись особенно тщательно. Если вы решили устанавливать стропила из дерева, то лучшим выбором станут доски и брусья хвойных пород: они долговечны и меньше поддаются гниению. Также при монтаже стропил используют железо или железобетон, но такие стропила могут быть слишком тяжелыми для зданий, построенных из легких материалов, а также обойдутся намного дороже деревянных.

Основными элементами системы стропил являются: ноги, вертикальные стойки, ригели, подкосы, распорки и конек. Вместе они образуют единую скрепленную между собой конструкцию.

При самостоятельном расчете крыши нужно учесть все мелочи, ведь схема ее достаточно сложна, и если крыша очень большая, то лучше доверить это дело специалистам. Для начала вы должны определиться, какой угол наклона внешних стен будет у крыши. Для кровли с основанием до 10 метров он должен составлять 5-15 градусов, но так как этот угол подходит не для всех кровельных материалов, то нужно сначала выбрать сам материал. Если наклон получился выше 45 градусов, то любое покрытие подходит для крыши.

Также очень важны при расчетах временные нагрузки на крышу в виде ветра и снега, так как только снег дает нагрузку от 80 до 320 кг на метр квадратный. Примерный расчет такой нагрузки вы видите ниже.

Расчет временных нагрузок

После этого просчитывается вес всех слоев кровли, то есть вес обрешетки, контробрешетки, утеплителя, материалов для кровли. Эти два результата складывают – получается общая нагрузка, в связи с которой и подбирают сечение стропильных ног.

Установка стропил для двухскатной крыши

Перед тем, как приступать к креплению непосредственно стропил, следует произвести крепеж мауэрлатов к продольным стенам. Сделать это можно с помощью анкерных болтов.

Теперь можно поэтапно приступить непосредственно к креплению стропил:

• В первую очередь следует сделать шаблон, по которому и можно собирать строительные фермы. Для этого можно взять 2 доски и соединить их с одного края с помощью гвоздя.
• У вас получится конструкция в виде ножек, скрепленных сверху. Свободные края досок кладутся на опоры стропильных ног. Полученный угол – угол наклона вашей будущей крыши. Если вас устроил такой результат, его следует зафиксировать несколькими гвоздями.
• Можно выполнить второй шаблон, по которому будут выполняться запилы на самих стропилах. Чаще всего он изготавливается из фанеры или деревянных реек.
• Затем стропила соединяют. Всю получившуюся конструкцию и называют стропильной фермой. Ее можно уже поднимать на крышу и крепить к мауэрлату.

Варианты крепления

• Между краями этой конструкции протягивается шнур. Это уровень для будущего конька крыши и промежуточных стропил.
• После этого устанавливаются стропильные соединения с уже подсчитанным расстоянием между ними. Оно должно быть не менее 60см. Для дополнительного крепления можно использовать подпоры, подкосы и т.д.
• Далее устанавливается брус для конька (или прогон). К нему непосредственно и крепятся диагональные и короткие стропила.

Установка бруса

Можно сделать конструкцию крыши для мансарды, которая утепляется внутри, или же на отапливаемый чердак, нежилое помещение. Если вы давно хотели именно мансарду, то крышу лучше сделать именно такой формы.

мансардный чертеж

Конечно, если вы планируете не использовать данную площадь, то можно ограничиться привычным вариантом чердака, который выглядит как равнобедренный треугольник. Он обойдется вам в разы дешевле, такая конструкция наиболее простая в монтаже. Особенно, если монтаж вы будете производить самостоятельно, в одиночку.

Видео – стропильная система для двускатной крыши

Если полученная информация окажется для вас недостаточной, массу полезной информации можно получить из видео подобной тематики. Именно в нем можно найти массу интересных моментов, которые многие бы посчитали ненужными при написании статьи. Однако многие новички требуют объяснения основ, многая терминология для них неясна.

Поэтому при просмотре видео, наблюдая работу непосредственно, можно получить ответы на многие вопросы. Соответственно, выполнение собственного задания будет значительно облегчено, многие сложности просто не возникнут. На видео можно увидеть, как именно крепить доски, под каким углом их нужно ставить, какие есть предосторожности и тонкости в этом процессе.

https://www.youtube.com/watch?v=fOlIW8FXVP8

ступенчатых стропил на хребте | JLC Онлайн

Q: Я обрамляю двускатную крышу обычными стропилами, прикрепленными к неструктурной коньковой доске 2х12. Должны ли стропила по обеим сторонам конька выровняться, или они могут быть смещены вдоль коньковой доски?

A: Кристофер ДеБлуа, инженер-строитель из Palmer Engineering Co. в Такере, штат Джорджия, отвечает : В большинстве ситуаций стропила можно безопасно смещать по коньковой доске.Раздел 802 Кодекса CABO для дома на одну и две семьи , «Каркас крыши», прямо не требует выравнивания стропил на противоположных сторонах коньковой доски [Примечание редактора: Джорджия приняла кодекс CABO в то время, когда эта статья была опубликована написано в 2001 году; с тех пор он принял IRC, который также не требует согласования] . Однако есть определенные преимущества в выравнивании стропил, и, если у вас нет веских причин не делать этого, я рекомендую вам выровнять их. Это не только упрощает обрамление потолков и воротниковых стяжек, но и просто делает каркас крыши более профессиональным, когда стропила выровнены.При этом во многих случаях смещение стропил не создает чрезмерных напряжений в коньковой доске.

Чтобы убедиться, что коньковая доска не будет чрезмерно нагружена, я проанализировал несколько консервативный сценарий. Я выбрал двускатную крышу с уклоном 6:12 и стропилами 2×10, охватывающими 16 футов от внешних стен до коньковой доски 2×12, чтобы выдерживать расчетные нагрузки в 30 фунтов на квадратный фут (фунт-фут), а также постоянную нагрузку в 15 фунтов на квадратный фут. В этом сценарии свободные стропильные пролеты относительно длинные, расчетные нагрузки относительно высоки, а уклон крыши относительно небольшой.Я предположил, что коньковая доска — это южная желтая сосна №3, самый слабый из имеющихся сортов. Наконец, я построил свой образец крыши с максимально возможным смещением; каждое стропило находится на расстоянии 8 дюймов от двух ближайших стропил на противоположной стороне конька. Несмотря на все эти консервативные предположения, я обнаружил, что гребень 2х12 не подвергается перенапряжению при сдвиге или изгибе, а прогнозируемые прогибы незначительны.

Всякий раз, когда вы должны соединить коньковую доску, выровняйте стропила с обеих сторон по центру стыка так, чтобы 3/4 дюйма стропильного материала давило на конек с каждой стороны разрыва.Как показывает практика, не смещайте стропила ни при каких из следующих обстоятельств:

• , когда расстояние между стропилами превышает 16 дюймов,

• , когда временная нагрузка на крышу превышает 30 фунтов на квадратный дюйм

• , когда уклон крыши равен 4 12 или ниже

• при использовании коньковой доски 1x, как разрешено CABO .

Планировка общего стропила

Разметка стропил , впадина, и требует опыта и навыков, но если вы строите простую двускатную или односкатную крышу, все, что вам нужно, — это обычные стропила, основной строительный блок каркаса крыши.

Чтобы выложить обычное стропило , необходим уклон крыши, выраженный в единицах подъема на фут пробега. В примере с двускатной крышей , показанном здесь, стропила с шагом 6 из 12 поднимается на 6 дюймов на каждый фут пробега. Прогон — это расстояние по горизонтали, которое покрывает стропила. Для двускатной крыши пробег измеряется от средней линии коньковой доски до внешнего края верха стены.

Когда вы знаете шаг и общий пролет , вы можете разложить пропилы стропил несколькими способами.Самый простой способ — «отступить» от макета на 1 фут. приращения с использованием кадрирующего квадрата.

Сойти со стропила

Шаг 1: Начните с гребня. Прикрепите калибры лестницы к квадрату обрамления , чтобы выровнять размеры подъема и спуска с верхней кромкой стропила. Отметьте первую отвесную линию рядом с концом стропила, чтобы определить место среза конька. Затем отметьте первые 1 фут. приращение пробега. Теперь вы можете «спуститься» по стропилам, чтобы завершить общий проход.

Шаг 2: Надрезы отвесом и сиденьем завершают пасть птицы. Прямоугольная выемка, которая проходит поверх стены, называется птичьей пастью. Отмеряя от отвеса, сделайте ровный вырез, равный толщине стеновой конструкции.

Шаг 3: Отразите квадрат, чтобы отметить выступ. Многие рамщики предпочитают оставлять хвосты длинными, а затем закреплять леску и обрезать их на месте.Но простой стропильный хвост с отвесом — это несложная задача, которую нужно выложить заранее: переверните квадрат на 180 ° (язычок направлен вниз) и отойдите на желаемое расстояние от линии отвеса птичьего рта до конца стропильного хвоста.

Шаг 4: Обрежьте отвес, чтобы учесть коньковую доску. Если стропило должно быть прикреплено к коньковой доске, половина толщины коньковой доски должна быть снята с верхнего конца стропила. Измерьте разницу на теле стропила, затем наметьте линию отреза.

---

Шагомер снижает вероятность ошибки

Самые полезные аксессуары для укладки стропил — это пара крошечных зажимных приспособлений, называемых ступенями (General Tools; 212-431-6100; www.generaltools.com). Каждый калибр представляет собой небольшую шестигранную гайку с прорезью посередине и винтом с накатанной головкой для крепления к квадрату. Прикрепленные к ножкам каркаса квадрата в точках подъема и спуска, ступенчатые калибры действуют как упоры, чтобы гарантировать, что настройки подъема и спуска остаются неизменными на протяжении всего процесса компоновки.Как следует из названия, эти маленькие приспособления также удобны для установки косоуров.

---

Первое стропило выкройка для остальных

Шаг 5: Отрежьте первую с особой осторожностью. Это стропило послужит образцом для всех остальных, поэтому важно делать точные пропилы. Убедитесь, что лезвие острое и установлено перпендикулярно основанию циркулярной пилы .

Шаг 6: Завершите птичий рот ножовкой. Вам понадобится пила, чтобы прорезать угол с обеих сторон.

Шаг 7: Держите коронки вверх, отслеживая узор. Пиломатериалы для обрамления не могут быть равномерно прямыми и точными, поэтому рекомендуется ориентировать стропила так, чтобы их венцы были обращены вверх при установке. Поместите выкройку поверх каждой новой части стропильной балки, затем отметьте разрезы. Если у вас нет помощника, используйте зажим Quik-Grip, чтобы удерживать стропило на месте.

Фото: Том О’Брайен; рисунок: Дэн Торнтон

Подробнее о стропилах:

Perfect Roof Rafters — Сосредоточьте свои усилия на стропилах с узором, и остальная часть крыши легко встанет на место.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Как построить двускатную крышу без потолочных балок | Home Guides

Стандартная треугольная крыша, известная как двускатная крыша, обрамлена стропилами, которые представляют собой диагональные элементы, поддерживающие кровельные материалы.Но двускатная крыша также требует некоторой формы горизонтальных распорок, потому что вес крыши заставляет стропила расширяться по карнизу. Во многих конструкциях эта горизонтальная связь обеспечивается потолочными балками, прикрепленными к нижней части стропил. Если в вашем дизайне нет потолочных балок, как в случае сводчатых потолков, вам понадобится альтернативный подход.

Структурный выступ

Структурный выступ является стандартной альтернативой потолочным балкам. В этой конструкции верхушки стропил крепятся к несущей коньковой балке, идущей по длине кровли.Не путайте эту конструкционную коньковую балку с обычной коньковой доской, которая представляет собой небольшой кусок пиломатериала, который просто облегчает строительство крыши. Для конструкционного конька требуется большая балка, которая переносит вес крыши на прочные стойки, которые обычно находятся в торцевых стенах конструкции.

Расчет конька конструкций

Проектирование конька конструкции сложнее, чем проектирование крыши, включающей перекрытия балок; вам следует проконсультироваться с инженером-строителем. Тем не менее, вы можете выполнить некоторые базовые вычисления, чтобы получить приблизительное представление о ваших требованиях к гребню.Конек должен выдерживать примерно одну треть веса крыши (остальные две трети поддерживаются боковыми стенками). Найдите площадь вашей крыши в квадратных футах и ​​умножьте ее на максимальную ожидаемую нагрузку на крышу (обычно 40 фунтов на квадратный фут). Разделите это число на 3, чтобы найти максимальную нагрузку на балку конька.

Центральная стена

Несущая центральная стена, которая простирается до внутреннего конька крыши, может заменить структурную коньковую балку.В этой конструкции стропила крепятся к неструктурной коньковой доске, которая опирается непосредственно на внутреннюю стену. Эта внутренняя стена выдерживает вес крыши и не дает провисать коньку; если конек не может провисать, крыша не может перекинуться на карниз. Такой подход позволяет избежать затрат и сложности, связанных с проектированием и строительством крыши с несущей коньковой балкой, но есть один серьезный недостаток: эта центральная стена должна располагаться над фундаментной перегородкой некоторой формы, которая будет передавать нагрузку с крыши на землю. .

Торцевые стены

В небольших конструкциях с умеренными нагрузками на крышу иногда можно не использовать боковые распорки, если боковые стенки надежно прикреплены к торцевым стенам. Боковые стенки не могут распространяться по углам конструкции, потому что торцевые стенки функционируют как боковые связи, а если боковые стенки короткие, усилие в середине стен легче переносится на углы конструкции. Такой дизайн сложно анализировать напрямую; Если вы выберете этот подход, проконсультируйтесь с опытным плотником или инженером-строителем.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Джозеф Уэст пишет о технике, сельском хозяйстве и религии с 2006 года. Он активно участвует в науке и практике устойчивого сельского хозяйства и в настоящее время пишет в основном по этим темам. Он получил сертификат редактора копий в 2009 году и имеет степень бакалавра наук Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Последний гид, который вам когда-либо понадобится

За прошедшие годы у меня была возможность построить довольно много односкатных крыш, и нет двух одинаковых.Я сделал простые фронтоны, наклонные крыши и несколько навесов — и, вероятно, еще несколько штук, которые я не могу вспомнить. И, конечно же, каждый раз, когда я строю новую крышу, я всегда учусь строить разные типы стропил для сараев.

Я подумал, что пришло время изложить эти знания о стропилах в статье, чтобы поделиться с вами. Хочу поделиться с вами, как легко построить стропила для своего сарая. Мы рассмотрим двускатную крышу, но вы сможете применить метод стропил, описанный ниже, к большинству типов односкатных крыш.

Ниже мы шаг за шагом рассмотрим, что нужно для изготовления стропил для сарая. Мы также рассмотрим материалы и инструменты, которые вам понадобятся для работы.

Что такое стропила?

Стропила — это каркас вашей крыши. В частности, это луч, идущий от пика вашей крыши до кануна. Он лежит поверх стенового каркаса и, если все сделано правильно, служит для удержания стен сарая на месте, поддерживая крышу.

Разница между стропилами и фермами

Стропила обычно используют большие деревянные балки и не имеют никакого каркаса, кроме самих балок.Стропильная балка обычно больше, чем 2 × 4 — большие дома могут иметь стропила 2 × 12 и более!

Ферма, с другой стороны, состоит только из 2х4 элементов и часто предварительно изготавливается на заводе. Фермы используют «перемычки» 2х4 внутри ферменной конструкции для поддержки крыши. Фермы скрепляются стальными косынками и являются основным элементом жилищного строительства.

Типы стропил

Стропила для сараев бывают разных конструкций, в зависимости от конструкции сарая и односкатной крыши.Мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных типов стропил для навесов и рассмотрим, почему вы можете или не можете рассмотреть их в своем следующем проекте.

Обычные стропила

Обычное стропило состоит из двух балок, которые идут вверх от верхней плиты с каждой стороны стены сарая. Каждая балка имеет выемку внизу, называемую «птичьим пастью», так что она плотно прилегает к каждой стене.

В верхней части, где стропила встречаются, они либо наклонены, чтобы встретиться в одной точке, либо прикреплены к горизонтальной балке конька.Коньковая балка проходит по длине односкатной крыши, соединяя каждую пару стропил.

Некоторые стропила не имеют коньковых балок либо из-за небольшого размера, либо из-за отсутствия технических ноу-хау. Однако в наши инструкции входит изготовление стропил сарая с коньковой балкой.

Когда использовать обычные стропила? Вы можете использовать обычные стропила на любой односкатной крыше, но они имеют наибольший смысл при строительстве двускатной крыши или односкатной односкатной крыши, где они могут сидеть или прикрепляться к верхним плитам стены.Наклонные стропила затем соединяют с балочной доской у стены другого сарая или дома.

Стропила бедра

Вальмовые стропила работают в тандеме с обычными стропилами, но при использовании они создают более визуально привлекательную линию крыши, но при этом создают меньше внутреннего пространства.

Набедренные стропила — это балки, которые располагаются на двух или всех четырех углах стены сарая и проходят вверх, чтобы встретиться с балкой конька. Они проходят по диагонали, так что один или оба конца прямоугольной односкатной крыши наклонены перпендикулярно двускатной крыше в средней части сарая.

Эти стропила требуют дополнительных измерений для правильного прилегания фронтона бедра к балке конька. Они также немного затрудняют обшивку и добавление кровельного материала из-за дополнительных углов на вашей крыше.

King Rafter

Также известный как «король обыкновенный», он представляет собой центральное стропило между двумя бедренными стропилами. Он проходит от края коньковой балки вниз к центру стены, делая его перпендикулярным общим стропилам. У королевского стропила вальмовые стропила выступают по обе стороны от того места, где они встречаются с балкой конька.

В традиционной вальмовой крыше длина королевских стропил должна быть такой же, как у обычных стропил, которые вы используете. Однако, поскольку навесы бывают всех форм и размеров, вы не должны воспринимать это правило как твердое.

Когда использовать королевские стропила? Вы будете использовать королевские стропила всякий раз, когда будете строить односкатную односкатную крышу.

Домкраты

Хип-стропила — это более короткие стропила, которые соединяются с тазобедренными стропилами. Поскольку бедра соединяются диагонально с коньковой доской, стропила, закрывающие края стен по обе стороны от вальмовых стропил, будут короче.Они называются стропилами вальмового домкрата.

Пиломатериалы какого размера следует использовать для стропил?

Вы не можете просто использовать древесину любого размера для стропил — обратитесь к таблицам пролета стропил, чтобы узнать, какой размер древесины вы можете использовать.

Как видите, размер древесины зависит от пролета вашего сарая. Теперь ваше стропило будет немного длиннее, чем половина пролета вашего сарая, так как оно находится под углом. Наклон и пролет вашей крыши будут определять, какая длина стропил вам понадобится — воспользуйтесь калькулятором максимального пролета, чтобы определить размер стропил.

Если вы посмотрите на таблицу пролетов стропил, вы заметите, что 2х4 можно использовать для стропил на пролетах до 11 ½ ”. Все, что выходит за рамки этого, вы планируете использовать для большинства навесов 2×6.

Инструменты и материалы, необходимые для строительства стропил

Инструменты

Материалы

• 2x4s — без давления
• 2 × 6 — достаточно длинный, чтобы охватить всю длину сарая
• ⅝ ”фанера
• Винты оцинкованные 8d 1 ½ ”
• Палубные винты 1 5/8 дюйма
• Строительный клей
• Simpson RR Разъемы и ураганные стяжки

Как построить стропила для сарая

Давайте приступим к делу и построим стропила.Теперь, когда у вас есть хорошее представление о том, насколько большими будут ваши стропила, мы шаг за шагом рассмотрим, как их построить.

В качестве примера мы будем использовать сарай размером 10 × 8 футов с пролетом 8 футов. Процесс, как правило, будет таким же для сарая любого среднего размера, но обязательно используйте калькулятор размеров стропил выше, чтобы найти правильную длину и размер стропил для вашего проекта стропил сарая.

В этом проекте мы будем использовать коньковую балку, чтобы каждый набор стропил совпадал с горизонтальным 2 × 6 на вершине, который будет проходить по всей длине навеса и соединяться со всеми стропилами.

Помните, что для стропил всегда используйте коньковую балку на размер больше. Итак, в нашем случае 2 × 6. Если для стропил вы используете брус 2 × 6, то ваша коньковая балка будет 2 × 8.

Определите шаг стропил

Во-первых, вам нужно определить шаг стропил, который поможет вам определить длину стропил. Воспользуйтесь этим калькулятором, чтобы определить длину стропил.

Многие традиционные кровельные материалы, такие как черепица, требуют уклона не менее 2:12.Более того, они обычно утверждают, что 4:12 — это самое низкое значение, которое вы можете пройти без какой-либо специальной подкладки. Наша крыша, которую мы будем строить, будет 4:12.

Рассчитайте длину стропил

Мы будем строить крышу с уклоном 4:12, пролетом 8 футов и свесом 1 фут. С этим набором спецификаций мы рассматриваем стропила длиной 5 футов 3 ½ дюйма. Этот общий пролет находится в пределах допустимой нагрузки стропил 2 × 4, но как далеко мы можем разнести стропила?

Если вы посмотрите на нашу таблицу расстояний между стропилами, вы заметите, что 2×4 могут перекрывать 8-дюймовый зазор на крыше 4:12.Однако вы также заметите, что это касается только высушенной в печи древесины №1, которая может быть недоступна для большинства из нас. На самом деле, 2х4 класса №2 кажутся более распространенными.

Если предположить, что мы используем балки № 2 2х4, нам нужно будет разместить наши стропила на расстоянии 16 дюймов по центру. Это дает нам надежную опору для крыши, не беспокоясь о том, что снег или другой мусор обрушат крышу односкатного сарая.

Сделайте первые надрезы хвоста и гребня стропила

Самым удобным инструментом в вашем ящике для этой работы будет квадратик скорости.Вы заметите, что у вашего квадрата скорости есть правильные измерения с одной стороны и градусов с другой. Вы также увидите, что конец со степенями имеет ряд чисел от 1 до 24, прямо над ним.

Эти отдельные числа соответствуют уклону крыши. Так как мы используем уклон крыши 4:12, мы будем использовать число 4 в этом ряду, чтобы облегчить выполнение косых надрезов.

Для начала, я уже знаю, что длина моих стропил будет 5 футов 3 ½ дюйма. Я буду использовать свой скоростной угольник, чтобы измерить свой первый разрез на одном конце стропила 2 × 4.Я использую угол квадрата скорости на одном краю 2 × 4, где написано «поворот». Затем я поверну квадрат на стержне, пока 4 не совпадет с внешним краем стропила.

Я проведу линию по краю квадрата скорости. Это дает мне точное сокращение 4:12. Теперь я мог сделать несколько вычислений и знать, что 4:12 — это примерно 18,5 градусов, но квадрат скорости настолько быстр, что мне не нужно этого делать.

Если вы хотите использовать торцовочную пилу, вы можете просто повернуть торцовочную пилу на 18.5 градусов и отрежьте.

Обрезая другой конец, убедитесь, что оба пропила параллельны! Если длина разреза 5 футов 3 ½ дюйма, то вы будете измерять только с одной стороны от конца до конца. Используя торцовочную пилу, просто проденьте древесину после того, как сделаете первый пропил. Это гарантирует, что разрезы будут параллельны.

Затем с помощью рулетки измерьте расстояние от самой дальней верхней точки первого разреза. Сделайте отметку и используйте квадратик скорости, как в первый раз.

Разрежьте птичий рот

Соединение «Птичий пасть» может оказаться непростым делом, но если вы воспользуетесь незаконченным полом сарая в качестве шаблона, он пройдет гораздо быстрее.Положите на пол несколько стропил и выровняйте их так, чтобы они располагались на стенах (если бы стены уже были на месте). Вам нужно будет уложить планку 2 × 4 на край на вершине двух стропил, чтобы она служила коньковой доской — для расстояния.

Достаньте лом 2х4 штуки. Разрежьте четыре из них на пару футов или около того. Прикрутите каждую деталь так, чтобы сверху и снизу каждого стропила было по одной. Делайте это аккуратно, чтобы стропила не лишились места. Теперь вы можете снять стропила и вставить другую пару — вы создали приспособление, чтобы отрезать суставы «птичий рот».

Вставьте стропила в шаблон и обведите карандашом разрез в любом из стропил. Поскольку оба стропила свисают с краев сарая, вы просто наметите углы сарая на 2х4. Вы будете обрисовывать контур под каждым стропилом, но вы будете использовать край пола сарая в качестве ориентира, поэтому вам не нужно будет видеть, что вы делаете, потому что края пола — ваш ориентир.

После того, как вы наметили стропила, переверните их. У вас будет треугольник. Однако это не совсем тот надрез, который вам нужно сделать.Вам все равно нужно взять квадрат скорости и продлить начерченную вами вертикальную линию до нижней части нижней стороны стропила.

Теперь — последнее измерение. Помните, что ваши стропила располагаются на верхней плите стен сарая. Но вертикальный разрез на вашей пасти не будет плотно прилегать к верхней пластине. Почему? Стены вашего сарая по-прежнему нуждаются в обшивке, и она подойдет и под ваши прорези для птичьего рта, поэтому вам нужно удлинить горизонтальный прорез, нависающий над стенами сарая, по крайней мере, на ½ дюйма или ⅝ дюйма, чтобы учесть обшивку стены.

Нарисуйте еще одну вертикальную линию на расстоянии ½ дюйма или ⅝ дюйма от исходной вертикали на стропиле — она ​​должна быть ближе к внешней стороне стропила. Затем вытяните горизонтальную линию от вашего первоначального разреза, чтобы соответствовать этой новой линии.

Эта новая вертикаль и горизонтальная линия, которые вы нарисовали, идущие внутрь вашего сарая, представляют собой надрезы, которые вы сделаете — треугольник.

Я использую лобзик, чтобы сделать этот пропил, хотя ножовка или циркулярная пила тоже подойдут. Если вы используете циркулярную пилу, вы можете сделать пропилы, перевернуть древесину, вырезать с другой стороны, а затем использовать чистовую ручную пилу, чтобы удалить остатки.Или вы можете просто использовать ручную пилу и медленно резать.

См. Крупный план разреза «Птичья пасть», внизу:

Разметить и разрезать другие стропила

Используйте первые стропила поверх новых в качестве ориентира для надрезов «птичьего рта».

После того, как вы разрежете все стропила, выровняйте их бок о бок, чтобы проверить точность. Вы можете подумать, что, поскольку вы использовали исходную пару в качестве шаблона, никаких расхождений не возникнет, но вы удивитесь, насколько сильно могут возникнуть вариации!

Дополнительные ступеньки для крыш без коньковой балки

Если вы не используете коньковую балку, вам нужно использовать фанерные косынки для усиления соединения на вершине каждого набора стропил.Для сарая 8 × 10 достаточно одного листа фанеры ⅝ дюйма.

Вы собираетесь вырезать треугольники, которые будут закрывать вершины каждого набора стропил. Основное правило гласит, что косынка должна быть в два раза шире древесины, которую вы используете для стропил. Так что примерно 7-8 дюймов для 2 × 4.

Каждая сторона косынки будет 8 дюймов в длину, но только 8 дюймов в высоту. Разложите лист фанеры на козлах. Лицом к длинной стороне материала измерьте расстояние от верхнего края на 8 дюймов. Затем проведите линию по ширине фанеры от этой отметки.Для разреза воспользуйтесь циркулярной пилой или лобзиком.

Теперь у вас есть кусок фанеры размером 8 x 48 дюймов. Используйте этот кусок, чтобы разметить остальную часть фанеры. Теперь вам нужно разрезать меньший кусок на три треугольника. Начиная с одного длинного края, отметьте точки каждые 8 ​​дюймов. Теперь сделайте то же самое с другой длинной стороной. Соедините точки так, чтобы у вас получилось три треугольника, каждый 8 дюймов в высоту и 16 дюймов в длину.

Вырежьте их циркулярной пилой. Используйте готовые косынки в качестве шаблонов, чтобы разметить остальную часть дерева, и вырежьте соответственно.

Для крепления косынок требуются шурупы для дерева диаметром 1 ⅝ и строительный клей. Я использую строительный клей Gorilla Heavy Duty, и он отлично работает. Обязательно используйте перчатки при работе. Помните, что у ваших наборов стропил с обоих концов будет только косынка, обращенная внутрь сарая. Все внутренние стропила будут иметь с обеих сторон косынки.

Какое стандартное расстояние между стропилами односкатной крыши?

Стандартные расстояния между стропилами односкатной крыши см. В таблице пролета стропил.

Стандартного интервала нет — это зависит от того, какой размер стропил вы хотите использовать, и от пролета вашего сарая.Например, 2х4 класса №2 при 16 дюймах по центру будет охватывать чуть более 9 футов. Если вы получаете высококачественные пиломатериалы, высушенные в печи, то вы можете перекрыть 10,5 футов с таким же размером пиломатериалов и расстоянием между стропилами.

Когда приходит время устанавливать стропила, подумайте о размере стропил, их стоимости и особенно о безопасности. Убедитесь, что расстояние между пиломатериалами и стропилами соответствует таблице нагрузок.

Наконец, если вы живете в месте с сильным, влажным и обычным снегом, подумайте о своей нагрузке. Обратитесь к таблице тяжелых нагрузок, в которой указаны различные значения размеров пиломатериалов, пролетов и расстояния между стропилами.

Как установить стропила на сарае

Установка стропил с коньковой балкой может быть сложной задачей, особенно если вы делаете это в одиночку. Взгляните ниже, чтобы увидеть, как вы можете сделать все это самостоятельно, не сломав себе спину!

Измерение размещения стропил

Отметьте место, где вы собираетесь поставить стропила. Если вы делаете 16 дюймов OC, то начните на ¾ дюйма от переднего края вашей верхней пластины, где будет находиться ваше первое стропило. Оттуда измерьте 16 дюймов по верхней пластине.Сделайте еще одну отметку. Идите, пока не дойдете до конца.

Ваши последние стропила не будут находиться точно на расстоянии 16 дюймов, так что ваши последние два, скорее всего, будут ближе, чем другие, и это нормально. После того, как вы отметили, где будет идти каждое стропило, пора установить верхнюю пластину на соединительные элементы стропильных ног. Обязательно разместите их так, чтобы выемка находилась заподлицо с верхней пластиной стен. Их устанавливают так, чтобы они были прибиты к внутренним сторонам верхних плит.

Установите их так, чтобы отметка, сделанная на верхних пластинах, находилась в центре выемки разъема.Для этих соединителей требуется 10 конструкционных винтов SDS. С этими соединителями нельзя использовать старые шурупы для дерева.

Для стропил с обеих сторон используйте что-то вроде углового соединителя. Убедитесь, что эти кронштейны установлены на расстоянии 1 ½ дюйма от внешних краев стены на верхних плитах. Убедитесь, что они находятся рядом с боковым краем верхних пластин, чтобы они точно совпадали с срезом «птичьего рта». Это даст соединителю полностью деревянную поверхность на стропиле, в которую можно вставить гвоздь.

Наконец, вы захотите разметить выступ конька в тех же местах, где вы отметили свою верхнюю пластину.Я беру коньковую балку и кладу ее на верхнюю пластину одной стороны стены, затем отмечаю край коньковой балки именно там, где я отметил верхнюю пластину. Убедитесь, что верхняя пластина и коньковая балка точно выровнены.

Затем я подношу коньковый луч к другой стене, чтобы проверить выравнивание — если отметки не совпадают, то я знаю, что мне нужно еще раз проверить свои измерения. Как только я узнаю, что размеры верны, я использую эти соединители для коньковых стропил для соединения стропил с коньковой доской для всех стропил, кроме пар на обоих концах.

Установите эти соединители там, где вы сделали отметки — это избавит вас от множества хлопот в дальнейшем, когда вы соберете всю сборку.

Пока не устанавливайте коньковую доску в стропильные соединители на концах коньковой балки — сделаете это в конце.

Сделайте распорку коньковой балки

Перед установкой первых стропил и коньковой балки мне нужны распорки для моей коньковой балки на вершине обоих концов стен сарая. Я начну с поиска центра моего пролета на передней и задней стенках и сделаю отметку.

Воспользуйтесь этим калькулятором, чтобы определить длину от коньковой балки до верхней плиты одной стены. Отрежьте одну 2 × 4 точно такой длины, затем отрежьте еще две примерно на четыре дюйма длиннее, чем первая.

Вставьте короткие 2 × 4 между более длинными. Соедините их вместе. Короткая деталь будет располагаться точно в центре одной стены, прямо над верхней пластиной. Вы можете закрепить его парой шурупов — он не постоянный, поэтому ему просто нужно удерживать коньковую доску.

Сделайте то же самое с противоположной стеной.Когда закончите, возьмите коньковую доску и вставьте ее через скобы. Он должен идеально подходить без выступов. Если нет, то еще раз проверьте свои измерения.

Прикрепите средние стропила

Для крепления остальных стропил необходимо просто выровнять стропила в уже установленных соединителях. Если вы правильно измерили, это самая простая часть. Предлагаю установить стропила попарно. Если вы сделаете только одну сторону, полностью вниз, тогда доска конька может отсоединиться или деформироваться из-за всех ударов молотком в одном и том же направлении.

Прикрепите концевые стропила

Удалите скобы, которые вы сделали для коньковой доски. Выйдя из пути, вы можете установить разъемы на коньковой доске. Вы будете использовать тот же тип соединителей, что и на других стропилах, за исключением того, что вы отрежете одно крыло — то, которое находится на внешней стороне навеса.

Установите соединитель с помощью конструкционных винтов Simpson № 9 размером 1-1 / 2 дюйма. Теперь можно устанавливать стропила в соединители. Он должен быть заподлицо с внешним краем верхней пластины.

Повторить с противоположной стороны. Сделанный!

Заключение

Я надеюсь, что вы смогли почерпнуть полезную информацию из этой статьи относительно , как построить стропила для сарая и как их установить. Помните, что есть много разных способов делать эти проекты, и я попытался дать вам способ сделать это дешево, но безопасно, при этом оставаясь в рамках бюджета.

Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, напишите мне или оставьте отзыв ниже.Желаю удачи в следующем проекте постройки стропил сарая!

Вам также может понравиться:

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Обычный стропильный каркас | ЭТО

Как молодой плотник (или, лучше сказать, «помощник») я всегда поражался мастерству кровельщиков.Казалось, что срезать и подогнать стропила легко с помощью только квадратного каркаса. Весь процесс меня озадачил. В те ранние годы я несколько раз пробовал делать это сам, но безуспешно. Со временем старый плотник по имени Рич Мерфи поднял меня на крышу и помог разложить и вырезать обратный фронтон, используя рамный квадрат и карманный справочник его кровельщика или «библию». Этот опыт подтолкнул меня к стремлению овладеть искусством резки кровли. Не могу сказать, что когда-либо справлялся с этим, но я прошел долгий путь с тех пор, как Рич любезно нашел время, чтобы помочь мне понять, что происходит.

Конечно, это было несколько десятилетий назад. Сегодня я использую калькулятор, чтобы определить длину и углы стропил. Без сомнения, строительный калькулятор — это самый быстрый способ сориентироваться на крыше.

Рядом: Construction Master Pro (слева) и приложение BuildCalc на iPhone (справа) (Примечание: щелкните любое изображение, чтобы увеличить)

Строительные калькуляторы запрограммированы с использованием формул Пифагора для нахождения значений прямоугольных треугольников, а крыши — это все прямоугольные треугольники.Эти калькуляторы устраняют часть запоминания и все диаграммы. Они помещают всю информацию в красивый, чистый, легкий для понимания интерфейс.

Есть также две похвальные версии программного обеспечения, доступные в виде приложений для смартфонов: одна от Calculated Industries, а другая от BuildCalc. По сути, они делают то же самое, что и настоящий строительный калькулятор, но я предпочитаю настоящий — если я собираюсь уронить калькулятор в грязь, я бы предпочел, чтобы это не был мой дорогой смартфон!

Использование строительного калькулятора

Значения на калькуляторе, который мы используем для обычного каркаса крыши, следующие: Уклон, Подъем, Шаг и Диагональ.Если у вас есть какие-либо два из этих значений, калькулятор быстро вычислит остальную часть прямоугольного треугольника, что означает, что он расскажет вам все остальное, что вам нужно знать о стропилах.

В большинстве случаев у меня есть два значения: пробег здания и указанный шаг, поэтому я использовал эти значения для примера в этом онлайн-руководстве:

Глядя на нашу модель крыши, мне нужно найти два элемента, которые дадут мне всю информацию, необходимую для каркаса крыши.

Ширина здания в этом примере составляет 6 футов 3/4 дюйма, включая обшивку.

Каждое стропило перекрывает только половину ширины здания и начинается с лицевой стороны балки конька. Для простоты и во избежание ошибок первое, что я делаю, это вычитаю полную ширину коньковой балки из ширины здания: в этом примере 6 футов 3/4 дюйма — 1 ½ дюйма = 5 футов 11 1 / 4 дюйма

Я записываю это на моем шаблоне стропила как скорректированный общий пробег.Затем я делю это на 2, чтобы получить фактический пробег каждого стропила. Результат на моем калькуляторе Construction Master составляет 2 фута 11 5/8 дюйма. Затем я нажимаю клавишу Run, давая калькулятору указание использовать этот размер в качестве «бега», который является первым элементом прямоугольного треугольника, над которым я работаю. с участием.

Мне нужен еще один элемент, и в этом случае я знаю уклон крыши, который составляет 6/12. Поэтому я ввожу в калькулятор цифру 6, затем нажимаю клавишу «Дюйм», а затем нажимаю клавишу «Шаг».Примечание. Важно не забывать нажимать кнопку «Дюйм» при вводе уклона крыши — без этого калькулятор рассматривает введенное число как «градусы уклона» вместо соотношения подъема / спуска крыши.

Теперь в калькуляторе есть все необходимые детали, и он может предоставить мне каждую бит информации об этом треугольнике. Например, я также хотел бы знать размер диагонали, который поможет мне спланировать разрез сиденья. Все, что мне нужно сделать, это нажать кнопку Diag, и калькулятор отобразит размер: 3 фута.3 13/16 дюйма. Я тоже записываю это измерение на шаблон стропила.

Затем я нажимаю клавишу Rise и записываю это число: 1 фут 5 13/16 дюйма

Обязательно выполните все вычисления несколько раз, очищая калькулятор между ними. Если все результаты совпадают, вы можете исключить любые ошибки нажатия клавиш.

Макет

Следующим этапом является разметка и распил стропила. Сначала я прикрепляю набор ступенек к своему обрамляющему квадрату, чтобы делать точные повторяющиеся отметки.В этом случае я прикрепляю калибры с шагом 6/12 — 6 дюймов на язычке квадрата и 12 дюймов на корпусе квадрата. Я тщательно выравниваю эти размеры по краю стропильного материала, а затем устанавливаю калибры.

Укладывая угольник поверх стропильного материала, я начинаю с разметки отвеса на вершине стропила. Имейте в виду, что для большинства работ по обрамлению язычок (тонкая сторона) — это вертикальный разрез, а корпус (более широкая сторона) — горизонтальный разрез или сиденье.

Я делаю этот вертикальный надрез на пике пилой, прежде чем отмечать свой вырез сиденья (или «птичий рот», на некотором просторечии). Таким образом, мне есть за что зацепить рулетку, что очень удобно для длинных стропил.

Измеряя расстояние от кончика стропила, я отмечаю диагональный размер вдоль верхнего края стропила.

Затем, используя свой квадрат для обрамления (некоторые плотники предпочитают использовать квадрат скорости, но квадраты скорости не так точны, особенно на дробных шагах), я провожу параллельную отвесную линию поперек стропила, проводя разметку вдоль языка квадрата.Эта линия представляет собой отвес на стропиле на краю здания.

Отрезок сиденья (или «птичья пасть») отсчитывается от этой строки. Если вы строите каркас с нуля и не подбираете высоту стропил (что будет рассмотрено в следующей статье), вам нужно будет решить, какого размера должен быть вырез сиденья. Для большинства норм требуется как минимум 1 ½ дюйма посадочного места на верхней пластине. Я предпочитаю, чтобы ширина сиденья была такой же, как у стены, включая обшивку.

В моей модели здесь и на большинстве моих работ с использованием стен 2 × 4 размер сиденья 4 дюйма.с обшивкой. С более широкими пластинами вы не можете прорезать стропило более чем на треть его общей ширины — это слишком ослабит конструкцию. Я обычно использую 4 дюйма, и он хорошо работает с большинством крыш.

Чтобы сделать 4-дюйм. срез сиденья, я поворачиваю квадрат на 180 градусов от вертикальных разрезов, которые я отмечал до сих пор, — таким образом, размеры ступенек будут сопоставлены с нижним краем стропила. Затем я перемещаю квадрат по нижнему краю, пока отметка 8 дюймов на корпусе не пересечет параллельную отвесную линию, которую я провел ранее; вы увидите, что линия, которую я провожу, будет ровно 4 дюйма.длинный.

Для меня это самый быстрый способ нарисовать вырез сиденья.

Затем, пока у меня есть угольник, его легко переместить, чтобы отметить выступ стропила (если у меня вылет меньше 12 дюймов). В моем случае это 6 дюймов, и я провожу еще один отвес, чтобы начать резку стропила.

Установка стропил

Прежде чем устанавливать стропила, я предпочитаю сначала установить конек. Вот почему я записал размер подъема нашего стропила.

Я мог бы рассчитать это на своем строительном калькуляторе, но, честно говоря, мне легче нарисовать его — это намного безопаснее, поскольку рисование позволяет легче отслеживать числа. Вычерчивая его на исторической опоре, я нахожу высоту столба, а затем могу вырезать историческую опору, чтобы закрепить гребень.

Для этого я начинаю с расчетного подъема стропила и измеряю это расстояние от нижней части стойки. Я отмечаю это на посте и маркирую. В данном случае это измерение составляет 1 фут.5 13/16 дюйма

Чтобы добраться до вершины конька, мне нужно измерить HAP стропил или «высоту над пластиной». Глядя на иллюстрацию (ниже), вы можете увидеть треугольник, который рассчитал наш строительный калькулятор. Калькулятор не имеет представления о глубине пропила сиденья или размере стропильного материала — проще всего измерить расстояние от среза сиденья до верхнего края стропила, которую я вырезал, и это HAP.

Я добавляю это измерение к Подъему и маркирую его.Высота столба теперь будет на уровне верхней отметки гребня. В этом примере у моего стропила 4 дюйма. HAP.

Затем, поскольку я хочу закрепить гребень, я измеряю глубину балки гребня (в моем примере 5 ½ дюйма) и измеряю расстояние от отметки линии HAP. Эта линия представляет высоту столба. Теперь я знаю, что если я его отрежу, оно подойдет.

Математически: (RISE + HAP) — глубина коньковой балки = высота стойки

В реальной жизни (не в математике) не все идеально.Я обычно вычитаю на 1/4 — 1/2 дюйма больше, чтобы позволить мне идеально закрепить гребень в нужном положении. Намного легче установить регулировочную пластину на 1/2 дюйма, чем отрезать 1/2 дюйма от после того, как гребень окажется на стойке.

Процесс довольно прост — никаких сложных диаграмм или таблиц. И, как говорит Том Брюэр, нам всем нравится, когда план слагается и действительно работает!

(рисунки SketchUp, сделанные Уильямом Тоддом Мердоком)

101

101 Модернизация
Требуется .Согласно разделу
553.844, Законодательство Флориды, укрепление существующих построенных на месте домов для одной семьи
должны быть предусмотрены жилые сооружения, способные противостоять ураганам. Сайт построен одно-
Под семейными жилыми домами понимаются построенные на участке отдельные семейные
жилые постройки.

101,1 Когда
крыша существующего построенного на территории односемейного жилого дома является
заменен , следующие процедуры должны быть разрешены
выполняет кровельный подрядчик :

(а)
Крепления и крепления кровельного настила должны быть
усилены и исправлены в соответствии с требованиями раздела 201.1.

(б)
При необходимости должен быть предусмотрен вторичный водный барьер.
по разделу 201.2.

101,2 Когда
заменена крыша на здании, которое находится в разносимых ветром обломках
регион, как определено в s. 1609,2 Флориды
Строительный кодекс, здание и страховая стоимость которого составляет
300 000 долларов США или более или, если здание не застраховано или для которого имеются документы
Страховая стоимость не указана, имеется справедливая оценка конструкции на
для целей адвалорного налогообложения в размере 300 000 долларов США и более:

(a) Соединения крыши и стены должны быть улучшены в соответствии с требованиями раздела
201.3.

(b) Обязан
Модернизация соединения кровли со стеной не требуется сверх 15
процентное увеличение стоимости переналадки кровли.

(c) Где
полная модернизация всех соединений между крышей и стеной, как указано в Разделе
201.3 превысит 15 процентов стоимости проекта переналадки кровли,
приоритеты, указанные в Разделе 201.3. 7 5 используется для ограничения
объем работ до 15-процентного лимита.

101.3
Когда любая деятельность, требующая разрешения на строительство,
подана заявка на 1 июля 2008 г. или после этой даты, и ориентировочная стоимость которой составляет
50 000 долларов США или более за здание, расположенное в районе разносимых ветром обломков.
как определено в s. 1609.2 Строительного кодекса Флориды,
Здание, страховая стоимость которого составляет 750 000 долларов США или более, или, если здание
не застрахован или по которому не представлены документы о страховой стоимости, имеет
справедливая оценка конструкции для целей адвалорного налогообложения
750 000 долларов или больше.:

(а)
Защита открывания в соответствии с требованиями Строительного кодекса Флориды, Строительного кодекса или Строительного кодекса Флориды, Жилой для новых
строительство должно быть предусмотрено.

101,4 Когда
В ходе строительства предусматривается модернизация ограждений фронтонных концов, которые
в противном случае требуется разрешение, методы, указанные в Приложении А, должны быть разрешены.

201 Крыша
Системные методы смягчения последствий. Крыша
крепление обшивки, вторичные водные преграды, соединение крыши со стеной и
В соответствии с данным разделом допускается использование жестких концевых распорок.

201.1 Крыша
крепление обшивки для на месте
одноквартирные жилые дома. Для строительства на месте
односемейные жилые конструкции
крепеж и расстояние, требуемые в Таблице 201.1, считаются соответствующими
требования раздела 507.2.2 из Флориды 2004 г.
Строительный кодекс, существующее здание.

Доска настила кровельная
закрепленные не менее чем двумя гвоздями 8d в элементах каркаса крыши, считаются
быть достаточно связным. Доска крыши
настил закреплен крепежными деталями меньшего размера, чем гвозди 8d, или менее двух 8d
гвозди на доску считаются достаточно соединенными, если две головки 8d обрезаны,
гвозди с круглой головкой или кольцевым стержнем установлены на каждом элементе каркаса.

Дополнительные крепежные детали в соответствии с требованиями Таблицы 201.1 должно быть 8d
гвозди с круглым хвостовиком и круглыми головками следующих минимальных размеров:

1. Номинальный диаметр хвостовика 0,113 дюйма

2. Кольцо диаметром 0,012 над диаметром хвостовика

3. От 16 до 20 колец на дюйм

4. Полный диаметр круглой головки 0,280 дюйма

5. Кольцевой хвостовик, выступающий минимум на 1 от кончика
гвоздь.

6. Минимальная длина гвоздя 2-1 / 4 дюйма

Таблица 201.1

Дополнительный крепеж на краях панелей и
Промежуточное обрамление

Существующий крепеж	Существующий интервал	Скорость ветра 110 миль / ч или менее дополнительное крепление должно быть не более	Скорость ветра больше более 110 миль / ч дополнительный крепление не более
Скобы или 6д	Любая	6 о.c. б	6 o.c. б
8d подрезанная головка, с круглой головкой или кольцевым хвостовиком	6 o.c. или менее	Нет необходимости	Нет необходимости
Головка с зажимом 8d, круглая головка или , или кольцевой хвостовик	Больше 6 о.c.	6 o.c. а	6 o.c. b a
8d круглая головка кольцо хвостовик	Более 6 o.c.	6 о.c.	6 o.c.

а. Максимальный интервал определяется на основе существующих
застежки и дополнительные застежки.

г. Максимальный интервал определяется на основе
только дополнительные крепления.

201.2 Крыша
вторичный водный барьер для индивидуальных жилых домов на месте. Должен быть установлен вторичный водный барьер.
с помощью одного из следующих методов при замене кровли при замене кровли
перетяжка.

a) Все стыки в конструкционной панели крыши
обшивка или настил должны быть покрыты полосой шириной не менее 4 дюймов.
самоклеящаяся полимерно-модифицированная битумная лента, наклеиваемая непосредственно на оболочку
или профнастил. Палуба и самоклеющиеся
полимерно-модифицированная битумная лента должна быть закрыта одним из подкладочных материалов.
системы, одобренные для конкретного кровельного покрытия, применяемого на крыше.

b) Вся крыша должна быть покрыта
одобренный самоклеящийся битум модифицированный полимером колпачок лист. Никакой дополнительной подкладки не требуется
поверх этого колпачка лист для новых установок.

c)
вся кровля должна быть покрыта одобренным войлоком 30 #, пропитанным асфальтом.
Подложка установлена ​​с гвоздями и пластинами, как требуется для HVHZ. (Сверху не требуется дополнительной подкладки.
этого листа).

d) O за пределами HVHZ, подложка, соответствующая разделу 1507.2.3
Строительный кодекс Флориды, крепление здания, как описано ниже, или a
слой пропитанного асфальтом фетр № 30 одобренный
должен быть установлен. Фетр крепится 1 круглой пластиковой крышкой или
металлические колпачковые гвозди, прикрепленные к забиваемой гвоздями колоде в виде сетки в 12 дюймов
(305 мм) расположены в шахматном порядке между перекрытиями, с зазором 6 дюймов (152 мм) на
перекрывает.Для спусков от 2:12 до 4:12 и
дополнительный слой войлока укладывается гонт и внахлест 19
и закрепил, как описано выше. (Никакой дополнительной подкладки сверх этого не требуется.
простынь).

Исключения :

1. Считается, что скаты крыши <2:12 со сплошной кровельной системой соответствовать требованиям раздела 201.2 для вторичного водного барьера.

2.Кровельные системы из глины и бетонной черепицы, установленные в соответствии со Строительным кодексом Флориды.
считаются соответствующими требованиям раздела 201.2 для Вторичной воды
Барьеры.

1. Подложка из войлока 30 #, пропитанная асфальтом, с гвоздями и
оловянные вкладки в соответствии с требованиями для HVHZ и покрытые либо одобренным
самоклеящийся полимерно-модифицированный битумный защитный лист или одобренный защитный лист
нанесенный с использованием утвержденного применения горячей швабры, считается отвечающим требованиям
требования к вторичной водной преграде.

201.3 Примыкания кровли к стене для индивидуальных жилых строений, построенных на месте . Где
требуется Разделом 101.2, пересечение каркаса крыши со стеной ниже
должны быть усилены металлическими соединителями, зажимами, ремнями и крепежными деталями.
такой, что уровень производительности равен или превышает возможности подъема, как
указанные в таблице 201.3. Как
альтернатива инженерной конструкции, предписывающие решения по модернизации
приведено в разделах 201.3. 3 1 –201. 3. 6 4
должны быть признаны отвечающими установленным требованиям по модернизации крыши до стены.

Исключения :

1. Где это может быть продемонстрировано (по коду
документация на дату принятия и дату выдачи разрешения), что от крыши до стены
соединения и / или требования к непрерывному пути нагрузки от крыши к фундаменту были
требуется во время первоначального строительства.

2. От крыши до стены
соединения не требуются, если только оценка и установка
соединения на фронтонах или на всех углах можно выполнить за 15% от стоимости
замены кровли.

201.3.1 Доступ для модернизации крыши до стены
Связи. Эти положения не предназначены для ограничения
средства для доступа к конструктивным элементам крыши и стены
для модернизации соединения. Модернизация соединения крыши со стеной может быть осуществлена ​​путем доступа через
область под карнизом, сверху через крышу или изнутри
дом. Способы вышеуказанного доступа
включают снятие панелей крыши или их частей или удаление частей
обшивка крыши в выбранных местах, достаточно большая для доступа, просмотра и
установка дооснащенных разъемов и крепежа.

Где панели или
разделы удаляются, удаленные части не подлежат повторному использованию.Необходимо использовать новую обшивку и закрепить ее, как указано в
новое строительство.

201.3.2 Частично недоступные ремни: Если часть ремня недоступна, если
наблюдаемая часть ремешка застегивается в соответствии с этими
требованиям, то считается, что недоступная часть ремешка соответствует
с этими требованиями.

201.3. 3 1 предписывающий метод
для двускатных крыш на деревянной каркасной стене. Достаточная обшивка карниза должна быть удалена, чтобы
обнажить минимум 6 футов элементов каркаса, измеренного от угла, вдоль
внешняя стена с каждой стороны каждого фронтона . В
анкеровка каждого из открытых стропил или фермы в пределах 6 футов от
элементы каркаса, измеренные от до
угол вдоль внешней стены с каждой стороны каждого фронтона должен быть проверен.Если ремешок отсутствует или уже есть
ремешок имеет менее четырех застежек на каждом конце, одобренных ремешков, завязок или правых
угловые косынки с минимальной подъемной способностью 500 фунтов должны быть
установлены, которые соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной внизу. Добавление застежек к существующим ремням должно быть
допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен для
разместить не менее 4 фиксаторов на каждом конце.
Везде, где это возможно (без повреждения стены или перекрытия
отделки), оба элемента верхней пластины должны быть соединены с нижним штифтом с помощью
соединитель от шпильки к пластине с минимальной подъемной способностью 500 фунтов.

201,3. 4 2 предписывающий метод
для двускатных крыш по каменной стене. Достаточная обшивка карниза должна быть удалена, чтобы
обнажить минимум 6 футов элементов каркаса, измеренного от угла, вдоль
внешняя стена с каждой стороны каждого фронтона . В
анкеровка каждого из открытых стропил или фермы в пределах 6 футов от
элементы каркаса, измеренные от до
угол вдоль внешней стены с каждой стороны каждого фронтона должен быть проверен.Если ремешок отсутствует или уже есть
ремешок имеет менее четырех застежек на каждом конце, одобренных ремешков, завязок или правых
угловые косынки с минимальной подъемной способностью 500 фунтов должны быть
установлены, которые соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной ниже или напрямую
к кирпичной стене с помощью утвержденных шурупов, которые обеспечат как минимум
2-1 / 2 заделка в бетон или кирпичную кладку.
Когда ремни или угловые косынки прикреплены к дереву
Подоконник, подоконник должен быть прикреплен к бетонной кирпичной стене
ниже.Эта якорная стоянка должна быть
выполняется установкой шурупов диаметром 1/4 дюйма, каждый с
дополнительная дюймовая шайба, имеющая длину, достаточную для создания 2-1 / 2-дюймовой шайбы.
заделка в бетон и кладку.
Эти винты должны быть установлены в пределах 4 дюймов от фермы или стропил.
с обеих сторон каждого внутреннего стропила или фермы и на доступной стороне стены
фермы или стропила фронтона.

201,3. 5 3 предписывающий метод
для вальмовых крыш на деревянной каркасной стене. Если невозможно проверить через
неразрушающий контроль или по планам, подготовленным профессиональным проектировщиком, который
конструкция крыши закреплена как минимум так же хорошо, как указано ниже , должен быть обеспечен доступ как минимум к стропила (обычно известная как королевский домкрат) , до бедра фермы и на каждой
угол вальмовой крыши. Бедренная балка (широко известная как королевский домкрат) , балка бедра и
стропила / фермы, прилегающие к вальмовой балке Достаточный угловой карниз
снимается обшивка со стороны конька вальмы параллельно крыше
гребень для обеспечения доступа к внешней стене длиной не менее 6 футов.Доска коньковая вальмовая и любые открытые стропила
которые не закреплены ремнем, имеющим не менее четырех застежек на каждом конце,
должен быть соединен с нижней пластиной с помощью ремня или угловой косынки.
кронштейн, имеющий минимальную грузоподъемность 500 фунтов. Добавление застежек к существующим ремням должно быть
допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен для
разместить не менее 4 фиксаторов на каждом конце.
Везде, где это возможно (без повреждения стены или перекрытия
отделки), оба элемента верхней пластины должны быть соединены с нижним штифтом с помощью
соединитель от шпильки к пластине с минимальной подъемной способностью 500 фунтов.

201,3. 6 4 Рецептурный способ устройства вальмовых крыш по каменной кладке
стена. Если это не
можно проверить с помощью неразрушающего контроля или по планам, подготовленным
специалисту по дизайну, что конструкция крыши закреплена как минимум так же хорошо, как
указанные ниже , доступ должен быть предоставлен
как минимум до стропила (широко известная как королевский домкрат) , до бедренной балки и на каждой
угол вальмовой крыши.Бедренная балка (широко известная как королевский домкрат) , балка бедра и
стропила / фермы, прилегающие к вальмовой балке Достаточный угловой карниз
снимается обшивка со стороны конька вальмы параллельно крыше
гребень для обеспечения доступа к внешней стене длиной не менее 6 футов. Доска коньковая вальмовая и любые открытые стропила
которые не закреплены ремнем, имеющим не менее четырех застежек на каждом конце,
должен быть соединен с бетонной кладкой внизу с помощью утвержденных ремней или
угловые косынки с минимальной подъемной способностью 500 фунтов.Добавление застежек к существующим ремням должно быть
допускается вместо добавления нового ремешка при условии, что ремешок изготовлен для
разместить не менее 4 фиксаторов на каждом конце.
Ремни или кронштейны с угловыми косынками должны быть установлены таким образом, чтобы
они соединяют каждое стропило или ферму с верхней пластиной ниже или непосредственно с
кладку стены с помощью утвержденных шурупов, которые обеспечат как минимум 2-1 / 2
заделка в бетон или кладку.
Когда ремни или угловые косынки прикреплены к дереву
Подоконник, подоконник должен быть прикреплен к бетонной кирпичной стене
ниже.Эта якорная стоянка должна быть
выполняется установкой шурупов диаметром 1/4 дюйма, каждый с
дополнительная дюймовая шайба, достаточной длины для создания 2-1 / 2-дюймовой шайбы.
заделка в бетон и кладку.
Эти винты должны быть установлены в пределах 4 дюймов от фермы или стропил.
с обеих сторон каждого внутреннего стропила или фермы и на доступной стороне стены
фермы или стропила фронтона.

201,3. 7 5 Приоритеты для
обязательные расходы на переоборудование крыши до стены.
Для домов как с вальмовой, так и с двускатной крышей приоритетом является:
модернизируйте соединения крыши и стены двускатного конца, если ширина бедренной части
более чем в 1,5 раза больше ширины фронтона. Приоритет отдается соединению углов.
крыш к стенам ниже, где пролеты кровельных элементов наибольшие.

Таблица 201.3

Обязательно
Высота подъема для соединения крыши с стеной

(ФУНТОВ
НА ЛИНЕЙНУЮ ЛАПКУ)

Примечания:

а. Требуемая вместимость — фунты на линейную
фут строительной длины. Для крыши
обрамление с интервалом 16 дюймов по центру умножает значения таблицы на 1,33. Для каркаса крыши с шагом 24 дюйма на
центр умножить значения таблицы на 2.

г. Требуемые мощности включают надбавку
для 10 фунтов мертвой нагрузки.

г. Требуемые мощности не учитывают
последствия свесов. Свес
Указанные нагрузки должны быть умножены на величину выступа свеса и добавлены к
требуемые мощности в таблице.

ПРИЛОЖЕНИЕ A

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ КОНЦЕВОЙ СТЕНЫ

РАЗДЕЛ
A101

ОБЩЕЕ

А101.1 Намерение и цель. Положения этого подраздела предоставляют предписывающие решения для
дооснащение фронтонов зданий. Меры по модернизации не
предназначен для обеспечения усиления зданий равным конструктивному
положения последних требований строительных норм и правил для новых зданий. Дизайн на соответствие новостройкам и
Пристройки к существующим зданиям должны соответствовать требованиям Строительного кодекса Флориды, Строительного кодекса или Строительного кодекса Флориды, жилого, в зависимости от обстоятельств.

A101.2 Область применения.
Следующие предписания
методы предназначены для применений, в которых обрамление фронтальной торцевой стены
обеспечивается деревянной фермой торцевой стены фронтона или стропилами с традиционным каркасом
система. Модернизация подходит
для стеновых стоек, ориентированных широкой стороной параллельно или перпендикулярно
поверхность двускатной стены. Обзор
перспективный чертеж модернизации показан на рисунке A104.1.

РАЗДЕЛ A102

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ЯКОРНЫЙ БЛОК. Номинальная толщина 2 дюйма для бруса шириной не менее 4
крепится к горизонтальным скобам и заполняет зазор между существующим каркасом
элементы для удержания горизонтальных скоб от движения
перпендикулярно элементам каркаса.

СЖАТИЕ
БЛОКИРОВАТЬ. Пиломатериал номинальной толщиной 2 дюйма шириной не менее 4, используемый для удержания в
режим сжатия (сила, направленная внутрь чердака) существующий
или дооснащение шпилькой. Он прикреплен к
горизонтальная распорка и опоры непосредственно напротив существующей или модернизированной шпильки.

ОБЫЧНО
ОКРАШЕННЫЙ ДВУСТОК. Двускатный конец с традиционным обрамлением и шпильками.
грани которых перпендикулярны торцевой стене фронтона.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СВЯЗЬ. А
номинальная толщина 2 дюйма не менее 4
широкий кусок пиломатериала, используемый для сдерживания как сжимающих, так и растягивающих нагрузок
применяется с помощью модифицированной шпильки. это
обычно устанавливается горизонтально на верхней части элементов каркаса пола (фермы
нижние пояса или балки перекрытия) или по низу каркаса скатной кровли
элементы (верхний пояс фермы или стропила).

ШПИЛЬКА ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ. А
номинальный 2-дюймовый бревенчатый элемент, используемый для конструктивного дополнения существующего фронтона
торцевая стойка стены.

КРОНШТЕЙН ПРАВЫЙ УГОЛ. А 14
Калибр или более толстый металлический угловой кронштейн с минимальной грузоподъемностью
перпендикулярно плоскости любой стороны 350 фунтов при соединении с деревом или
бетон с соединителями, указанными производителем.

СОЕДИНИТЕЛЬ ШТИФТА К ПЛАСТИНЕ. А
изготовленный металлический соединитель, предназначенный для соединения шпилек с пластинами с минимальным
грузоподъемность 500 фунтов.

ФЕРМОВЫЙ КОНЕЦ. An
спроектированная ферма заводского изготовления или ферма, построенная на месте, которая включает завод
установленные или установленные на месте вертикальные стойки так, чтобы их поверхности были параллельны
плоскости фермы и расположены на расстоянии не более 24 дюймов по центру. Паутина или другие диагональные элементы, кроме верхних
аккорды могут присутствовать, а могут и не присутствовать.Гейбл
концевые фермы могут быть той же высоты, что и близлежащие фермы, или могут иметь откидной пояс
фермы, у которых верхний пояс фермы ниже на глубину верха
аккорд или аутсайдеры.

РАЗДЕЛ A103

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

А103.1 Существующие материалы. Все существующие древесные материалы
это будет частью работ по переоборудованию (фермы, стропила, балки перекрытия,
верхние плиты, стойки стен и т. д.) должны быть в исправном состоянии и не иметь дефектов.
или повреждения, которые существенно уменьшают несущую способность
член. Любые древесные материалы, обнаруженные
поврежденные или изношенные должны быть усилены или заменены новыми материалами, чтобы
обеспечить чистый размер здоровой древесины, эквивалентной ее неповрежденному оригиналу
Габаритные размеры.

A103.2
Новые материалы. Все материалы, одобренные этим
кодам, включая их соответствующие допустимые напряжения, должно быть разрешено
соответствуют требованиям данной главы.

А103.3 Габаритные пиломатериалы. Пиломатериалы всех размеров для раскосов, шпилек и
блокировка должна соответствовать применимым стандартам или правилам оценки. Пиломатериалы габаритных размеров обозначаются значком.
марка аттестации пиломатериалов или инспекционного агентства, утвержденная
орган по аккредитации, соответствующий требованиям DOC PS 20.Все новые размерные пиломатериалы, которые будут использоваться для
в целях модернизации должен быть минимальный сорт и порода № 2 Ель-Сосна-Пихта.
или должен иметь удельный вес 0,42 или более. Вместо оценки выдается сертификат
инспекция, проведенная органом по сортировке пиломатериалов или инспекцией, отвечающим
требования этого кодекса должны быть приняты.

A103.4 Металлические разъемы для пластин,
Ремни и анкеры. Металлическая пластина
соединители, ремни и анкеры должны иметь одобрение продукта.Они должны быть допущены к подключению
дерево-дерево или дерево-бетон, в зависимости от случая . Ремни
стяжки должны быть изготовлены из оцинкованной стали минимальной толщины.
обеспечивается 20 калибром. Галстуки должны
иметь отверстия размером для 8d гвоздей.

A103.5 Закручивается
ремни. Лямки разрешается быть
скручены на 90 градусов в дополнение к изгибу на 90 градусов там, где они переходят
между элементами каркаса или точками соединения.

A103.6 Крепеж. Крепежные изделия, соответствующие требованиям
Разделы A103.6.1 и A103.6.2 должны использоваться и должны быть разрешены для использования.
шурупы или гвозди, соответствующие минимальной длине, указанной на рисунках и
указаны в таблицах.

A103.6.1 Винты. Винты должны иметь размер не менее 8 с диаметром головки не менее 0,3 дюйма. Длина винтов должна быть не менее
указаны на рисунках и в таблицах.Допустимые винты включают колоду
шурупы, шурупы для дерева или шурупы для листового металла (без наконечника сверла, но могут
быть острым). Винты должны иметь
минимум 1 дюйм резьбы. С тонкой резьбой
шурупы или шурупы для гипсокартона не допускаются. Обратите внимание, что многие ремни не подходят
винты размером больше # 8.

A103.6.2 Гвозди. Если иное не указано в положениях
или чертежи, где длины крепежа указаны на рисунках и в таблицах как обычные гвозди диаметром 1 дюйм, 8d с диаметром стержня 0.131 дюйм и голова
допускаются диаметры не менее 0,3 дюйма. Если иное не указано в положениях
или чертежи, где длины креплений указаны на рисунках и в таблицах.
как обычные гвозди 3 дюйма, 10d с хвостовиком
диаметр 0,148 дюйма и диаметр головки не менее 0,3 дюйма должны быть
разрешенный.

А103.7 Крепеж
интервал. Расстояние между крепежными деталями должно быть таким, как
следует:

а) расстояние между крепежными элементами и кромкой пиломатериала должно быть не менее дюйма
если не указано иное,

б) расстояние между крепежными элементами и концом пиломатериала должно быть не менее
2 дюйма,

в) расстояние между креплениями
параллельно волокну (от центра к центру), когда ремни не используются, должно быть
минимум 2-1 / 2 дюйма, за исключением случаев, когда смещение составляет -дюйм (перпендикулярно волокну)
применяется для соседних креплений, то расстояние между крепежами параллельно
зерно должно быть минимум 1-1 / 4 дюйма.

г). расстояние между застежками поперек волокон (междурядье) при стяжках
не используются, должны быть не менее 1 дюйма, а

д) расстояние между крепежными деталями, вставленными в соединители металлических пластин,
ремни и анкеры, как определено в Разделе A103.4, должны быть предоставлены
проделаны отверстия в лямках.

РАЗДЕЛ A104

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА КОНЦЕПНЫХ СТЕН

А104.1 Объем и цель. Гейбл
усиливаемые концы должны быть допущены к модернизации с использованием методов
предусмотренных положениями настоящего раздела.
Эти предписывающие методы дооснащения предназначены для увеличения
устойчивость существующей конструкции фронтальной торцевой стены к внеплоскостным ветровым нагрузкам
в результате сильного ветра. В
Метод модернизации решает четыре проблемы.
К ним относятся усиление элементов каркаса стен, если
необходимо (дооснащение шпильками), закрепив верхнюю и нижнюю части фронтона так, чтобы
что боковые нагрузки передаются на диафрагмы крыши и потолка
(горизонтальные распорки, ремни для дооснащения шпилек и компрессионных блоков) и
соединение нижней части фронтальной торцевой стены с нижней стеной, чтобы помочь закрепить
верх этой стены (специальные металлические кронштейны).

Следующие предписывающие методы предназначены для приложений, в которых
каркас торцевой стены фронтона представляет собой деревянную ферму торцевой стены или
условно-каркасная стропильная система. В
модернизация подходит для стеновых стоек, ориентированных широкой лицевой стороной
параллельно или перпендикулярно поверхности фронтона. Обзорный перспективный рисунок
дооснащение показано на рисунке A104.1.

А104.2 Горизонтальные раскосы.
Горизонтальные распорки следует устанавливать примерно перпендикулярно к
верхние и нижние пояса существующих стропильных ферм или приблизительно
перпендикулярно стропилам и балкам перекрытия в месте расположения каждого существующего
шпилька торцевой стены фронтона более 3 футов в длину. Если расстояние между существующими шпильками фронтона
больше 24 дюймов или отсутствует вертикальная шпилька на торце фронтона, шпилька и
горизонтальные распорки должны быть установлены таким образом, чтобы максимальное расстояние между
существующие и добавленные шпильки должны быть 24 дюйма.Дополнительные стойки торцевой стены фронтона не требуются в местах, где
их длина будет 3 фута или меньше.
Каждая необходимая дополнительная шпилька должна быть прикреплена к существующей кровле.
элементы каркаса (верхний пояс фермы или стропила и нижний пояс фермы или потолок
балка), используя как минимум два 3-дюймовых крепежа для ногтей (шурупы # 8 или 10d
гвоздей) и металлический соединитель или пластину для ремонта с минимум четырьмя 1-1 / 4 дюйма
длинные крепежные детали (шурупы №8 или гвозди 8d) на каждом конце.Горизонтальные распорки должны состоять из
элемент минимального размера, указанный в таблице A104.2.
Горизонтальная скоба должна быть ориентирована длинной стороной поперек
верхние и нижние пояса деревянных ферм (или стропил и потолочных балок) и
удлинить минимум три расстояния между каркасами от торцевой стены фронтона плюс 2-1 / 2
дюйм за последний верхний пояс или нижний элемент пояса (стропила или потолочная балка)
как показано на рисунке A104.2.1 (и A104.2.6).
Горизонтальная скоба должна располагаться не дальше ¹ / ₂
дюйм от внутренней стороны фермы торцевой стены фронтона.Каждая горизонтальная скоба должна быть прикреплена к
каждый существующий элемент каркаса (верхний пояс или стропила, нижний пояс или потолок
балка), которую он пересекает с помощью трех 3-дюймовых креплений (шурупы # 8 или 10d
гвоздями), как показано на рисунках с A104.2.2 по A104.2.5 для ферм (и
Рисунки с A104.2.7 по A104.2.10 для стропил).

Исключения:

1. Если препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или
существуют условия, которые не позволят установить новые горизонтальные распорки на
в указанных местах, см. Раздел A104.5 для разрешенной модификации
эти предписывающие методы модернизации.

2. Если препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или
существуют условия, которые не позволят удлинить новые горизонтальные распорки поперек
существующие элементы каркаса не менее трех пространств каркаса от фронтона
торцевую стенку, горизонтальные распорки можно укоротить при условии, что все
выполняются следующие условия.

а.Горизонтальная скоба должна быть установлена ​​не менее чем на двух
пространства для каркаса и прикреплены к каждому существующему элементу каркаса с помощью трех 3-дюймовых
длинные крепления (шурупы №8 или гвозди 10d).

г. Минимальный размер анкерного блока должен быть эквивалентен
существующие элементы каркаса. Якорь
блок должен быть прикреплен к стороне горизонтальной распорки во втором
пространство каркаса от фронтальной торцевой стены, как показано на рисунке A104.2.11. Шесть креплений длиной 3 дюйма (шурупы № 8 или
10d гвоздями) должен использоваться для крепления анкерного блока к боковой стороне
горизонтальная скоба.

г. Анкерный блок должен выступать за поверхность горизонтального
скоба, которая соприкасается с существующими элементами каркаса минимум на
половина глубины существующего элемента каркаса. Анкерный блок должен быть установлен плотно.
между существующими элементами каркаса так, чтобы зазор на обоих концах не
превышает ¹ / ₈ дюймов.

A104.3 Шпильки для модернизации.
Модернизированные шпильки должны состоять из элементов минимального размера для диапазона высот.
имеющихся вертикальных стоек торцевых стен фронтона, указанных в Таблице A104.2. Шпильки для модернизации должны быть установлены рядом с
существующие или добавленные (Раздел A104.2) вертикальные стойки торцевой стены фронтона и расширяют
от верха нижней горизонтальной распорки до низа верхней
горизонтальная скоба. Максимальный разрыв
Между установочной шпилькой и нижней горизонтальной осью должно быть разрешено 1/8 дюйма.
скоба.Максимальный зазор 1/2 дюйма должен
допускается между верхним краем дооснащенной шпильки, ближайшим к верхнему
горизонтальная распорка и горизонтальная поверхность распорки.

Исключение:

Если препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или условия
существуют, которые не позволят установить новую дооснащенную шпильку рядом с
существующую стойку торцевой стены фронтона, см. Раздел A104.5 для разрешенных
модификация этих предписывающих методов модернизации.

A104.3.1 Крепление шпилек для модернизации. каждый
модифицированная шпилька должна быть прикреплена к верхним и нижним горизонтальным элементам распорки.
с минимальным калибром 20, 1 ¹ / ₄ дюймов, плоский металлический
ремешок с пробитыми отверстиями для застежек.
Минимальная длина плоских металлических лент должна быть указана в таблице.
A104.2. Каждая верхняя и нижняя лямки должны
удлинить достаточное расстояние до вертикальной поверхности дооснащенной шпильки и
крепится с помощью ряда креплений длиной 1-1 / 4 дюйма (шурупы № 8 или 8d
гвозди), указанные в Таблице A104.2. Каждый
ремень должен быть прикреплен к верхнему и нижнему горизонтальным элементам распорки с помощью
минимальное количество креплений длиной 1-1 / 4 дюйма (шурупы №8 или гвозди 8d) в качестве
указаны в таблице A104.2. Модернизация
элементы стойки также должны быть прикреплены к стороне существующего вертикального фронтона
торцевые стойки стены с 3-дюймовыми креплениями (шурупы №8 или гвозди 10d), расположенные на расстоянии
6 дюймов по центру, как показано на Рисунке A104.2.1.

А104.3.2 Модернизация соединений шпилек.
Модернизированные шпильки высотой более 8 футов могут быть соединены в полевых условиях как
показано на рисунке A104.3.

A104.4 Блоки сжатия.
Компрессионные блоки должны иметь минимальную длину, указанную в таблице.
A104.2. Блоки сжатия должны быть
устанавливается на горизонтальные распорки прямо напротив существующих
вертикальная стойка торцевой стены фронтона или дооснащенная стойка. Для наглядности рисунки A104.2.2 через
A104.2.5 (фермы) и рисунки A104.2.7 — A104.2.10 (стропила) показывают
установка прижимного блока к имеющемуся вертикальному торцу фронтона
стеновая стойка с ремешком от модифицированной стойки, идущим рядом с компрессией
блокировать. Когда блок сжатия
установленный на шпильке дооснащения, блок можно разместить на
верх ремешка. Максимальный разрыв между
компрессионный блок и существующий вертикальный элемент стойки фронтона торцевой стены или
допускается установка шпильки для модернизации ¹ / ₈ дюймов.Блоки сжатия должны быть прикреплены к
горизонтальные распорки с минимальным количеством креплений длиной 3 дюйма (дерево # 8
саморезы или гвозди 10d). Концевые и краевые расстояния для установки крепежа должны быть
как указано в разделе A103.7 и показано на рисунках с A104.2.2 по A104.2.5
(фермы) и рисунки с A104.2.7 по A104.2.10 (стропила).

A104.5
Препятствия. Допустимые модификации предписывающего дооснащения щипцов. Если на чердаках существуют препятствия, другие постоянно прикрепленные препятствия или условия, препятствующие
установка дооснащения шпильки или горизонтальных распорок в соответствии с
Разделы A104.2 или A104.3, модернизация фронтона должна считаться отвечающей требованиям
требований этого раздела, если требования раздела A104.5.1
встретились. Препятствия для установки
Модернизированные шпильки или горизонтальные распорки включают вентиляционные отверстия на фронтонах, доступ на чердак,
встраиваемые светильники, шахты световых люков, дымоходы, каналы кондиционирования воздуха или оборудование.Где установка горизонтального бандажа
верхняя часть центральной стойки закрыта анкерными пластинами возле пика крыши,
разрешено использовать методы, предписанные в A104.5.1, или модифицировать коньковые стяжки
как предписано в Разделе A104.5.2, разрешено использовать для поддержки
горизонтальная скоба.

A104.5.1 Восстановление
меры там, где препятствия мешают установке дооснащенных шпилек или горизонтальных
подтяжки. Если дооснащение шпилькой или горизонтальным
скоба не может быть установлена ​​из-за препятствия, вся сборка может быть
пропущено в этом месте при соблюдении всех следующих условий.

1. Не более двух комплектов шпилек для модернизации и
горизонтальные распорки отсутствуют на одном торце фронтона.

2. Должно быть не менее двух шпилек для модернизации и
узлы горизонтальных распорок по обе стороны от мест, где проводится модернизация
шпильки и горизонтальные распорки опущены (нет двух лестничных распорок, несущих
на одном шипе дооснащения).

3. Шпильки для модернизации с каждой стороны опущенного
Шпильки для модернизации увеличиваются до следующего размера элемента, указанного в Таблице A104.2.
и закреплен, как указано в разделе A104.3.1.

4. Горизонтальные распорки с каждой стороны
размер опущенной распорки должен соответствовать Таблице A104.2 для
в этих местах потребовались дооснащения шпильками.

5. Горизонтальные распорки с каждой стороны
опущенная скоба должна выступать как минимум на три пространства обрамления от фронтона
торцевой стене, если анкерные блоки не установлены в соответствии с Исключением 2 из
Раздел A104.2.

6. Лестничные распорки предусмотрены поперек расположения
пропущенные стойки для модернизации, как показано на рисунках A104.5.1.1 (фермы) и
А104.5.1.2 (стропила).

7. Лестничные связи должны состоять минимум из 2х4
элементы ориентированы горизонтально и расположены на расстоянии 12 дюймов по центру
вертикально. Лестничные связи должны быть
крепится к каждой соседней стойке для модернизации с помощью металлического каркаса уголка с
минимальная боковая способность 175 фунтов.
Лестничные связи должны быть прикреплены к существующей стойке в месте расположения
опущенная дооснащенная шпилька с металлической ураганной стяжкой с минимальной пропускной способностью
175 фунтов.

8. В местах, где распорки лестницы пересекают фронтальный конец.
вентиляционное отверстие, не требуется никаких креплений к обрамлению вентиляционного отверстия фронтона.

9. Вырезы в распорке лестницы не допускать.
разрешенный.

A104.5.2 Модернизация
коньковые стяжки. При препятствиях вдоль гребня
крыши препятствуют установке горизонтальной распорки для одного или нескольких
стойки около середины фронтальной стены, модернизированные коньковые стяжки могут использоваться для
обеспечьте опору для необходимой горизонтальной распорки.Дооснащение
стяжные элементы конька должны быть установлены максимум на 12 дюймов ниже существующего
линия гребня. Модернизация коньковой стяжки
элементы должны быть установлены как минимум через три отсека, чтобы обеспечить возможность крепления
горизонтальной распорки. Минимум
На каждую стяжку конька следует использовать элемент 2х4, а крепление должно состоять из двух
Шурупы по дереву длиной 3 дюйма, четыре гвоздя длиной 3 дюйма 10d или два гвоздя длиной 3-1 / 2 дюйма 16d
гвозди, забитые и зажатые в каждом верхнем поясе или пересечении перемычки
за хомут, как показано на Рисунке A104.5.2.

A104.5.3
Вырезание штифтов для модернизации. Шпильки для модернизации могут иметь выемку в одном месте
по высоте стержня при условии, что все следующие
условия соблюдены.

1. Шпилька для переоснащения с надрезом должна быть
такой размер, чтобы оставшаяся глубина элемента в месте надреза
(включая линии разреза) не должно быть меньше, чем требуется в Таблице A104.2.

2. Шпилька для переоборудования с выемкой не должна быть
сращивается в пределах 12 дюймов от места надреза. На стыковочном элементе не должно быть надрезов и
должен быть установлен, как показано на рисунке A104.3.

3. Длина плоских металлических ремешков.
указанные в Таблице A104.2, должны быть увеличены за счет увеличения глубины
должна быть установлена ​​модернизированная шпилька с выемкой.

4. Высота надреза не должна превышать
12 дюймов по вертикали при измерении на глубине надреза.

5. Модернизированный элемент шпильки с выемкой должен быть
крепится к имеющимся стойкам торцевой стены фронтона сбоку в соответствии с
Раздел A104.3.1. Два дополнительных 3-дюймовых
крепежные детали (шурупы №8 или гвозди 10d) должны быть установлены с каждой стороны
выемки в дополнение к тем, которые требуются Разделом A104.3.1.

A104.6 Подключение
от фронтальной торцевой стены до стены внизу. Нижние пояса или нижние элементы из дерева
обрамленные двускатные торцевые стены должны быть прикреплены к стене внизу с помощью одного из
методы, предписанные в Разделах A104.6.1 или A104.6.2. Выбранный конкретный метод должен соответствовать
системе каркаса и типу конструкции стены. Из-за соображений доступа эта модернизация
должны быть выполнены до любых других работ по переоборудованию фронтона
ссылки в разделах A104.2, A104.3, A104.4 или A104.5.

А104.6.1 Ферма
двускатная торцевая стена. Нижние пояса фронтона
торцевая стенка должна быть прикреплена к стене внизу с помощью угловых угловых скоб.
состоящий из материала толщиной 14 и более с минимальной грузоподъемностью 350
фунт перпендикулярно плоскости любой стороны разъема. Кронштейны угловой косынки должны быть
устанавливается по всей части фронтона, где торцевая стена фронтона
высота превышает 3 фута на расстоянии, указанном в Таблице A104.6.Минимум два указанных крепежа
изготовителем входит в зацепление с корпусом нижнего пояса. Присоединение к стене внизу должно производиться одним
из методов, перечисленных ниже:

1. Для стены с деревянным каркасом ниже два
крепежные детали в верхней части стены ниже, которые ближе всего к лицевой стороне
нижний пояс фронтона должен быть 4-1 / 2 дюйма в длину и иметь такой же диаметр и
стиль, указанный производителем кронштейна.
Другие крепежные детали должны соответствовать производителям кронштейнов.
спецификации для размера, стиля и длины.

2. Для бетонной или кирпичной стены внизу
без подоконника крепеж в стене должен соответствовать
спецификации производителей кронштейнов для крепежа, установленного в бетоне или
каменная кладка.

3. Для бетонной или кирпичной стены внизу с
2 порога, крепежные детали в стене ниже должны быть диаметром и
стиль, указанный производителем кронштейна для бетона или кирпичной кладки
соединения; но достаточно длинной, чтобы пройти через деревянную пластину подоконника и обеспечить
необходимая заделка в бетон или кладку внизу.В качестве альтернативы кронштейн можно прикрепить к
пластину порога с помощью крепежа, рекомендованного производителями кронштейнов.
прилагаются спецификации для деревянных соединений, подоконник крепится к
стены с каждой стороны кронштейна с помощью шурупа для кладки диаметром 1/4 дюйма с
Заливка на 2-1 / 2 дюйма в бетонную или каменную стену. -дюймовые шайбы должны быть помещены под
головки саморезов.

A104.6.2
Условно оформленная двускатная торцевая стена. Каждая стойка в фронтоне с традиционным обрамлением
торцевая стена, по всей длине фронтальной торцевой стены, где высота стены равна
более 3 футов, должен крепиться к днищу или порогу с помощью шпильки.
к пластине соединителя. Дно или подоконник
Затем пластина должна быть прикреплена к стене ниже одним из перечисленных способов.
ниже:

1. Для стены с деревянным каркасом внизу подоконник или нижняя пластина должны быть
соединены с верхними пластинами внизу с помощью винтов диаметром 4-1 / 2 дюйма
длинный.Крепеж должен быть установлен
на расстоянии, указанном в Таблице A104.6.

2. Для бетонной или кирпичной стены ниже порог или нижняя плита должны
быть соединенным с бетонной или кирпичной стеной ниже диаметром -дюйм
шурупы для бетона или кирпичной кладки достаточной длины, чтобы обеспечить 2-1 / 2 дюйма
врезка в верхнюю часть бетонной или кирпичной стены. Крепеж должен быть установлен на
расстояние указано в Таблице A104.6.

Как сочетается с существующей двускатной крышей

Пристройка к дому или строению — отличный способ получить больше места, не строя полностью новый дом! Есть несколько важных вещей, которые нужно знать о согласовании существующих крыш и о том, как это сделать в зависимости от того, какой у вас стиль крыши, дизайн стропильной фермы и то, как вы хотите добавить.

Категории пристройки домов

Есть две основные категории, которые попадают под большую часть времени: Т-образные и продолговатые .

Либо добавка добавляется, чтобы сформировать Т-образную форму к дому с коньком, идущим перпендикулярно крыше основного дома, либо добавка продолжается на конце дома, делая его длиннее с коньком, идущим по так же, как и в существующем доме.

Пристройка фронтона

Здесь мы сосредоточимся на увеличении длины конца крыши дома.Опять же, есть несколько способов добавить.

Пристройка может быть шире, чем существующий дом, уже или точно такой же ширины. Если вы решите пойти шире или уже, не составит труда точно подобрать старую крышу, и проект будет намного проще. При одинаковом уклоне крыши не имеет значения, будет ли новая пристройка немного отклоняться по высоте или выровнена спереди назад, потому что вы переезжаете через старую крышу или под ней.

Но важно, чтобы уклон крыши был точно таким же, как у существующей крыши, потому что вы будете видеть его от одной крыши к другой, если это не так.

Если вы выберете ту же ширину, будет труднее выполнить без заметной разницы или неровности крыши между старым и новым.

Давайте углубимся в еще несколько деталей, касающихся крыши, чтобы мы могли сосредоточиться на согласовании каждой крыши и создании единого проекта с прекрасными результатами.

Сначала пример …

Пример сложения 26 футов

В качестве первого примера предположим, что у вас есть простой прямоугольный дом размером 30 на 60 футов с двускатными концами и 2-футовым выступом, как это:

И вы решили, что хотите добавить 26-футовый гараж в конце дома, например:

И готовый план крыши, когда вы закончите с соответствующими линиями конька, свеса и потолка, должен выглядит так:

Но подождите…

Вы знаете, как была построена ваша старая крыша?

Было ли оно построено с использованием стропильных ферм или каркаса? Пришло время проверить, прежде чем вы начнете заливать плиту и строить новые стены.Если вы не установите этот флажок, вы, вероятно, построите новые стены той же высоты, что и старые, но есть причины не делать этого.

Какие они?

Давайте исследуем различия между деревянным каркасом и фермами крыши и их влияние на плиту и стены:

Два разных стиля каркаса крыши: каркас и фермы

Если ваш дом был построен с использованием стропильных ферм, он будет выглядеть вот так над внешней стеной вашего дома:

На крыше с решетчатым каркасом будет стропильный элемент, выглядящий примерно так:

Вы заметите разницу в том, как доски обрезаны, чтобы сидеть на стене и создать свес.

Деревянные кровельные фермы доводят нижний пояс фермы до наружной стороны стены, имеют небольшой вертикальный разрез (стыковой вырез) и наклонены назад к верхнему поясу фермы. Верхний пояс плавно выходит за пределы стены, создавая выступ.

(Если ферма крыши имеет верхний пояс 2 × 4, пятка короче, чем если бы у нее был верхний пояс 2 × 6, как правило. нижний аккорд.)

Крыша с решетчатым каркасом — это отдельная история.

Так как у стропила нет нижнего пояса, на котором можно сидеть, на нижней стороне стропила должна быть вырезана пасть птицы, чтобы на стене было ровное место. Теперь у стропила также есть вертикальный вырез пятки, который вместо того, чтобы сидеть над стеной, фактически садится рядом со стеной. В зависимости от того, какой размер стропила используется, угол среза пасти птицы и верхний край стропила могут получиться довольно тонкими.

Соответствие двух разных стилей каркаса крыши

Это подводит нас к тому, что установка стропила рядом с деревянной фермой или фермы рядом со стропилом на той же высоте стены может не всегда работать.Если стропила с рамой из палки имеет размер 2 × 6, у него обычно достаточно высоты каблука после прорезания пасти птицы, чтобы обычная ферма 2 × 4 могла сидеть рядом с ним и соответствовать высоте.

Любые стропила больше 2 × 6 не будут проблемой, если ваша крыша не будет достаточно крутой. Стропило 2 × 4 просто не оставляет достаточной высоты после пасти птицы, чтобы соответствовать любому скату крыши.

Итак, теперь первый шаг к добавлению — это определить, как устроена ваша текущая крыша и какова высота каблука.

Как правило, лучший способ узнать высоту каблука — через вентиляционное отверстие в потолке или даже немного потянув кусок потолка вниз.

Другой способ — это оторвать сайдинг наверху стены, на фронтонном конце, прямо там, где вы собираетесь начинать пристройку. Как только вы дойдете до пятки, тщательно измерьте ее высоту по вертикали на внешнем углу стены с точностью до 1/8 дюйма.

Также определите, как была построена крыша, пока вы смотрите на нее — фермы крыши или каркас крыши?

Если крыша построена из ферм, поздравьте себя с тем, что у вас хорошая крыша и что проект будет проще 🙂

Мы можем подобрать другую ферму, и кто знает, возможно, мы даже построили ферму, на которую вы смотрите.А если это была палка в рамке, не теряйте надежды! Мы сможем сделать это вместе!

Учет высоты пола и стены

Теперь вернемся к высоте стен и пола.

Если высота каблука слишком мала и мы не можем подобрать ее, можно сделать несколько вещей. Если потолок новой пристройки можно опустить на дюйм или 2, это даст нам место для постройки фермы, подходящей для крыши.

Или, если пристройка предназначена для гаража, во многих случаях пол в любом случае ниже, чем пол дома, и его можно отрегулировать вверх или вниз, чтобы обычная каркасная стена выходила немного ниже стены существующего дома.

Другой вариант — сделать стены выше существующего дома и просто сделать новую крышу выше старой с более высоким потолком. Подняться выше старой крыши означает, что вам больше не нужно точно соответствовать, что также проще. Однако это может быть не тот образ, который вам нужен.

Спланируйте крышу заранее — позвоните нам!

В любом случае, сейчас самое время позвонить в Timberlake TrussWorks по поводу вашего проекта по телефону 580-852-3660 ! (Мы обслуживаем Оклахому, Канзас и Северный Техас)

Прочитав эту статью, вы будете в курсе почти всего, что мы вам расскажем! В запасе осталось несколько приемов, которые можно извлечь, если по какой-то причине ваш проект не попадает под эти общие примеры.

Когда вы позвоните, мы захотим узнать высоту каблука и уклон крыши, и мы поможем вам подобрать дизайн и подобрать подходящий вариант. Обращение к нам на этом этапе также даст нам возможность оставаться с вами на протяжении всего процесса. Если вы будете в курсе всех деталей и заранее планируете, все будет намного проще для вас и для нас! Планируя заранее и зная график строительства, мы можем гарантировать, что фермы будут доставлены к вам вовремя, поэтому, когда вы будете врезаться в существующую конструкцию, вам не придется долго держать ее открытой.

Рабочий лист согласования существующей фермы

Хотите рабочий лист, чтобы упростить эту задачу?

Заполните форму ниже, сообщив нам, что вам нужен рабочий лист, и мы отправим его вам!

Это полный список деталей, которые нам нужны для идеального соответствия. Некоторые детали могут быть недоступны, пока пол и стены не будут завершены. Заполнение как можно большей части этого рабочего листа только ускорит процесс и сделает его гораздо более быстрым и плавным.