Как сделать овощную яму на даче: Как построить яму для хранения овощей на даче или в гараже

Где хранить урожай если нет погреба? | Своими руками

Содержание ✓

• ✓
  Бурт: как сделать и как хранить в нем урожай
• ✓
  Хранение урожая в траншее
• ✓
  Хранение урожая в яме
• ✓
  Бурт вместо погреба

Если нет погреба

У многих огородников нередко возникает одна и та же проблема – негде хранить урожай. Но она вполне разрешима, ведь для картофеля, столовой свеклы, моркови, редьки и репы можно использовать довольно эффективные и простые временные хранилища – бурты, траншеи и ямы.

Хотя способы устройства таких хранилищ разные, есть одно общее условие — их обязательно делают на открытых возвышенных площадках, надежно защищенных от холодных ветров и попадания талых либо грунтовых вод.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Бурт: как сделать и как хранить в нем урожай

Такие, по сути, валообразные кучи овощей бывают наземные (на поверхности почвы), полу-заглубленные (уходят на 30 см вниз) и заглубленные (до 1 м). Для хранения картофеля и корнеплодов больше подходят заглубленные и полузаглубленные — они надежнее защищают от мороза. Обычно бурты с картофелем и свеклой имеют ширину 2 м, морковью и репой — 1 м, а с капустой и брюквой — до 1,5 м. Длина бурта — не более 10м, а для моркови — 5 м.

В основании бурта обязательно делают вентиляцию (ее не стоит закрывать до наступления низких положительных температур — +2 град.). На всю длину выкапывают одну-две канавки, концы которых выходят за границы бурта примерно на 1 м. Кладут ветки для дренажа, на них овощи, а в конце все укрывают соломой и землей. Помимо соломы, можно использовать мох, листья, лапник. Явный плюс бурта — в простоте его создания и использования, минус — сложно следить за состоянием продукции: если в центре начнется гниение, остановить его будет невозможно.

СОВЕТ: В бурте лучше хранить один вид овощей, чтобы не допустить распространения гнилей.

Читайте также: Как правильно хранить овощи

Хранение урожая в траншее

Это выкопанный в земле котлован шириной 1 м, длиной не более 15 м и глубиной 0,8 м с прямыми либо наклонными стенками.

Для картофеля устраивают приточную вентиляцию в виде канавки с трубой. Для овощей-некорнеплодов организуют приточно-вытяжную вентиляцию с охлаждаемым основанием и свободной циркуляцией воздуха вверху траншеи.

В этом случае в торцах выкапывают вертикальные канавки, которые должны доходить до дна,- а на само дно траншеи укладывают продольные деревянные лаги, которые перекрывают обрезками жердей, досок, горбылем, образуя второе решетчатое дно. Если траншею делают для капусты, дно и стенки дополнительно выстилают еловым лапником.

Загружают в траншеи овощи как до уровня грунта, так и с небольшим подъемом (до 30 см). Затем все присыпают соломой, слоем земли (чтобы он выходил за края траншеи не менее, чем на 1 м), а поверх устраивают решетчатую крышу, укладывая поперек бруски либо жерди.

Минус этого хранилища — быстрое распространение гнилей, поэтому чем меньше траншея, тем лучше.

Читайте также: Погреб своими руками

Хранение урожая в яме

Их чаще всего делают круглыми либо продолговатыми (длиной около 2 м и шириной 1 м).

В яму закладывают картофель и корнеплоды, укладывая их рядами в

3 яруса, пересыпая каждый слоем песка в 3 см. Урожай закрывают соломой, на которую кладут жерди либо обрезки досок. После этого яму засыпают соломой и слоем земли толщиной 10-15 см, который с наступлением заморозков доводят до 40 см (на юге) или 80 см (в северных регионах). Земляное укрытие должно обязательно заходить за края ямы примерно на 1 м.

Бурт вместо погреба

Уже не один год я использую для хранения картофеля, свеклы, моркови, редьки, репы и белокочанной капусты бурты. А проще говоря, земляные ямы. Хотя у меня имеется и погреб, но в нем я держу лишь часть урожая, которую использую в течение зимы. Другую часть храню в буртах и достаю ближе к весне. Овощи в них остаются свежими, не подвяливаются, не гниют и не прорастают.
Соорудить бурт нетрудно.

Материалы для него покупать не нужно. Проветривать и перебирать овощи, как в погребе, также нет необходимости. Место под бурт следует выбирать сухое и желательно на склоне. Перед закладкой овощей на дно ямы нужно настелить слой толщиной 15-20 см из веток, стеблей подсолнечника, кукурузы либо положить деревянные щиты. Если бурт большой, то по краям его надо установить в яме 2 вентиляционные трубы, возвышающиеся над укрытием. Для вентиляции маленького бурта достаточно вкопать по краям пучки хвороста, завернутые в бумагу. Сверху надо надеть на них консервные банки, иначе вода будет по веткам стекать в яму. На овощи, засыпанные в бурт, навалить щиты из досок или стебли растений.

Я укрываю бурты слоями по 15-25 см в такой последовательности: органика (сено, солома, опавшая листва) – земля – органика -земля – снег. Причем первые 2 слоя укладываю осенью, когда засыпаю в ямы урожай. Покрываю их сверху пленкой от дождя. А остальные слои укладываю в начале зимы, когда устанавливаются морозы. Пленку при этом убираю. Весной тающий снег с буртов сбрасываю.
© Автор:Всеволод СОРОКОПУД, г. Курск

© Автор: Н. ХРОМОВ, канд. с-х наук

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

чертежи, подбор материалов и инструментов для постройки, фото

Просторный надежный погреб – одна из основных построек на сельской усадьбе. Обильные урожаи требуют большого объема для хранения, а для хорошей зимовки заготовленным летом овощам, фруктам, вину, банкам с компотами и консервацией необходима постоянная стабильная температура. Все это можно обеспечить только в добротном погребе.

Самостоятельная постройка капитального овощехранилища для дачи занимает немало времени и сил, но вполне посильна физически здоровому мужчине.

Различия между погребом и подвалом

В разговорной речи часто путают погреб и подвал. Бесспорно, помещения имеют схожую конструкцию, оба применяются для хранения фруктов, овощей и консервации, но все же их назначение различно.

Погребом называют кладовую, предназначенную для хранения зимой продуктовых запасов. Как правило, он находится ниже уровня почвы, но некоторые конструкции заглублены частично. Погреб – отдельно стоящее на улице здание, поэтому в нем не сложно поддерживать весь год постоянную температуру и влажность.

Подвалом называют нижнюю часть строения, находящуюся ниже уровня земли. В подвальном помещении также могут храниться овощи и банки с консервацией, но обычно функционал его гораздо шире. В современных домах в подвалах устраивают сауны, комнаты отдыха, котельные, спортзалы или гаражи. Вход с подвал делают с улицы или из дома.

Общие вопросы строительства

Перед тем, как сделать наземный погреб необходимо решить несколько важных вопросов:

• в каком месте участка будет находиться погреб;
• выбор конструкции овощехранилища;
• из каких материалов оно будет строиться;
• размеры постройки
• как обустроить овощехранилище внутри.

Параметры будущего строительства наносят на бумагу, делают проект, разрабатывают дизайн постройки, рассчитывают необходимое количество материалов, подбирают инструменты.

Хороший выбор места для установки овощехранилища – основа успеха. От того, в каком грунте будет возводиться постройка зависит стоимость строительства, необходимые материалы.

Место будущей стройки лучше выбрать на возвышенности так, чтобы от уровня грунтовых вод до пола овощехранилища было расстояние 30-50 см. Немаловажно и то, что на холме не скапливаются дождевые и талые воды, проникающие в грунт.

Уровень грунтовых вод выясняют весной во время таяния снега или осенью во время затяжных дождей по уровню жидкости в колодцах или скважинах.

Чтобы избежать обрушения построек котлован под овощехранилище роют на расстоянии не менее одного метра от строений.

Виды погребов

Строителями разработано несколько вариантов конструкций погребов. Каждый из них приспособлен для своей местности, высоты грунтовых вод, условий эксплуатации и доступных материалов.

Земляной погреб

Классическая конструкция – земляной погреб. Изготавливается земляной погреб своими руками из любых строительных материалов, служит для хранения овощей и домашних заготовок. Конструктивно представляет собой котлован, стены которого обколочены досками. Сверху на яме настелен утепленный потолок. Устанавливают земляной погреб на возвышенности, сверху на крышу насыпают землю, чтобы получился холм.

Погреб с погребицей

Распространенная конструкция советских времен – погреб с погребицей или «Овощная яма». Конструктивно представляет собой котлован, над которым установлен сарай. Стены сарая делают из дерева, кирпича, самана, камня или металла, в нем вешают полки и стеллажи для хранения вещей.

Гаражный погреб

Нередко для экономии финансов и места на участке погреб устраивают в гараже. Так как гаражи часто устраивают на пустырях и неудобицах, в таком погребе необходима качественная гидроизоляция.

Наземный погреб

Из глубокой старины пришла конструкция наземного погреба. Устанавливают его в места с высоким уровнем грунтовых вод. Конструктивно он представляет собой помещение с углубленным в грунт на 50-100 см полом. Толстые стены не дают холоду добраться до овощей, на крышу нередко укладывают слой дерна. Для входа в наземный погреб делают тамбур.

Выбор материала и инструментов

После того, как выбрано место для строительства и тип конструкции подбирают материалы. Для стен подвала можно использовать:

• бетон. Материал характеризуется высокой стоимостью и сложностью работы. Бетон изготавливают самостоятельно или приобретают на специализированном предприятии;
• бетонные плиты. Средняя стоимость строительства, самая высокая скорость постройки сооружения, необходимо привлечение крана или других подъемных механизмов;
• камень, кирпич. Низкая стоимость строительства (можно использовать бывший в употреблении кирпич), для кладки стен требуется высокая квалификация работников;
• дерево. Низкая стоимость строительства, все элементы конструкции обязательно несколько раз пропитывают антисептиком. Для работы можно использовать сортовой пиломатериал или стволы деревьев, вершинки и т.п.;
• шлакоблоки. Низкая стоимость строительства, высокая скорость. Построенные из пористых материалов стены требуют дополнительной гидроизоляции.

Выбор необходимых инструментов зависит от применяемых при строительстве материалов.

Для работы потребуются:

• для разметки необходимы уровень, гидроуровень, маркер, карандаш, колышки, бечева;
• для земляных работ потребуются совковая и штыковые лопаты, тачка;
• для кладки и штукатурки необходимы мастерок, кельма, небольшая кирка;
• для бетонных работ потребуются бетономешалка, ведра;
• для плотницких работ необходимы топор, электролобзик, бензопила.

Изготовление заглубленного погреба

Конструктивно все глубоко заглубленные овощехранилища состоят из одних и тех же элементов, различаясь величиной заглубления в грунт и элементами наружного оформления. Ниже приводится технология изготовления погреба на даче пошагово с фото и видео.

Устройство котлована

Работу по выкапыванию котлована начинают в июле или августе. В это время грунтовые воды уходят глубоко в землю. Все работы проводят при сухой погоде, во время дождя на верх котлована кладут пленку.

Для небольшой семьи достаточно овощехранилища площадью 4-5 м², для нескольких семей площадь увеличивают вдвое. Высоту внутреннего пространства погреба делают 2-2.5 м. Дополнительно глубину котлована увеличивают на 30-40 см для устройства пола и подсыпки щебня, а длину и ширину на 50-100 см для установки стен, гидроизоляции и обустройства глиняного замка.

Небольшой котлован роют вручную, для большого овощехранилища рациональнее яму вырыть экскаватором. Вырытую землю откидывают в сторону. Часть ее оставляют на засыпку верха хранилища, остальное убирают. Вырытый котлован оставляют на несколько дней выстояться. Если обнаружился небольшой выход грунтовых вод, его заделывают глиной. При большом поступлении жидкости и высоком уровне грунтовых вод на участке дальнейшее строительство погреба своими руками не имеет смысла. Овощехранилище будет постоянно наполнено водой.

Глиняный замок

Основание из плотно сбитой глины хорошо удерживает подступающие грунтовые воды. Для этого необходима жирная глина без примеси песка и камня.

Порядок работы:

• дно котлована разравнивают, уплотняют. Сверху засыпают слой гравия или гальки высотой 15 см;
• на гравий кладут два слоя рубероида. Между собой слои проклеивают разогретым битумом;
• на рубероид заливают слой цементного раствора;
• чистую глину на три дня для размягчения замачивают в воде. Если в глине есть примесь песка, в нее добавляют 10-20% извести;
• пластичный глиняный раствор раскладывают по всей площади котлована слоем 20-25 см и трамбуют.

Стены

Чтобы сделать стены погреба на даче своими руками применяют различные строительные материалы. Самые долговечные сооружения получаются из кирпича, бетона или бетонных блоков.

Бетонные стены

Стены погреба делают толщиной 200-250 мм из бетона марки М200.

Порядок работы:

• из досок или плиты OSB делают опалубку;
• внутри опалубки устанавливают каркас из прутков арматуры диаметром 8-12 мм;
• бетон покупают на специализированном предприятии или изготавливают самостоятельно. Для этого берут цемент, щебень, воду и песок в пропорции 1:4:0,5:2, тщательно перемешивают и заливают в опалубку;

Стены из кирпича или бетонных блоков

Стены из кирпича, шлакоблоков или бетонных блоков делают толщиной в один кирпич. Кладку делают на цементном растворе. Снаружи стены покрывают слоем расплавленного битума, оклеивают рубероидом. Пространство между стеной и стенкой ямы забивают глиной.

Деревянные стены

Деревянные стены очень дешевы, но не долго стоят в сыром климате овощехранилища. В качестве стройматериалов можно использовать брус и доски или просто толстые бревна и вершинки деревьев.

Для изготовления деревянных стен делают следующее:

• перед началом работы брус, доски и столбы несколько раз пропитывают антисептиком;

• по углам котлована устанавливают столбы с выбранными пазами;
• доски, горбыль или вершинки деревьев вставляют в пазы, образуя стены;
• с наружной стороны стены дополнительно гидроизолируют битумом и рубероидом.

Перекрытие стен

Для перекрытия стен используют плиты ЖБИ, бетон или дерево. Сверху укладывают слой утеплителя.

Устройство деревянного перекрытия:

• перед использованием доски и брус пропитывают антисептиком;
• на стену кладут изготовленную из толстого бревна или бруса балку матницы;
• сверху укладывают толстые доски, или, как бюджетный вариант, тщательно подогнанные друг к другу тонкие бревна, горбыль;
• на доски для гидроизоляции кладут толстую полиэтиленовую пленку;
• в углу делают люк размером 80 на 80 см.

Устройство перекрытия из плит ЖБИ:

• на стену кладут балку матницы. Для этого применяют отрезок рельса или П-образный толстый металлический профиль;
• плиты ЖБИ краном укладывают на стены;
• швы между плитами шпаклюют цементным раствором;
• сверху перекрытие из плит заливают горячим битумом, на него надо накрыть слой рубероида.

Устройство перекрытия из бетона:

• на пол овощехранилища ставят столбы. Сверху на столбы укладывают балки, получая большие буквы П;
• из обрезных досок или плит OSB делают щит с выемкой для люка. По бокам ставят доски ограждения;
• сверху щит застилают рубероидом, тканью ПВХ (старыми баннерами) или пленкой;
• из арматуры делают решетку;
• перекрытие заливают бетоном марки М350. Для его изготовления в бетономешалке перемешивают цемент, песок и щебень в пропорции 1:2:4;
• после застывания подпорки и опалубку убирают;
• сверху монолитную бетонную плиту для гидроизоляции покрывают расплавленным битумом.

Утепление потолка

Для сохранения стабильной температуры под землей в овощехранилище потолок теплоизолируют.

Порядок работы:

• к потолку двухсторонним скотчем клеят полиэтиленовую пленку;

• на пленку снизу крепят обрешетку из брусков шириной 50-100 мм;
• в промежутки между брусками вкладывают утеплитель. В качестве утеплителя применяют пенопласт, пенополистирол или другой, не впитывающий влагу минеральный утеплитель;
• снизу утеплитель закрывают тонкими досками или плитой OSB;
• сверху потолок засыпают керамзитом, опилком или землей;
• люк погреба делают двойным, закладывая между крышками толстый набитый утеплителем матрац.

Вентиляция

Для хорошей сохранности овощей в погребе делают вентиляцию. Для этого устанавливают приточный и вытяжной вентиляционные каналы.

Вытяжной канал служит для вывода влажного воздуха наружу помещения. Для этого под потолком устанавливают трубу. Один конец ее крепят ниже потолка на 15-20 см, второй выводят на крышу над коньком на 30-50 см.

Приточный канал необходим для поступления в помещение свежего сухого воздуха. Для этого на стене крепят трубу. Нижний конец ее крепят в 25-30 см от пола, верхний выводят над коньком.

Вентиляционные трубы устанавливают в разных углах помещения. Сверху их закрывают козырьками от дождя и грызунов, снизу оборудуют регулировочными заслонками.

Над готовым погребом возводят сарай, возможно размещение овощехранилища под верандой или гаражом. Внутрь погреба устанавливают лестницу, делают полочки под соленья, лотки и сусеки для овощей.

Изготовление верхового погребка с обваловкой

Зимний верховой мелкозаглубленный неотапливаемый погреб с наклонным полом в частном доме строят своими руками в местах с высоким уровнем грунтовых вод. Пол его частично заглублен в грунт или находится на уровне почвы. В верховой погреб заходят через обычную утепленную дверь, а не через люк. Стоимость его изготовления ниже, чем у глубоко заглубленного погреба, но в нем сложнее круглогодично сохранять стабильную положительную температуру.

Верховые погреба изготавливают из любых доступных материалов: бетона, кирпича, дерева, шлакоблоков. Для сохранения стабильной температуры крышу постройки заваливают землей (делают обваловку).

Порядок работы:

• чтобы правильно сделать насыпной погреб своими руками роют котлован глубиной 50-150 см. Вынутую землю оставляют неподалеку, она пригодится для строительства;
• дно котлована засыпают щебнем, утрамбовывают, делают глиняный замок;
• стены делают из дерева, кирпича или бетона. Перед входом устанавливают лестницу с широкими ступенями. Дверь в погреб обивают толстым слоем утеплителя;
• перекрытие делают из толстых пропитанных антисептиком бревен, устанавливая их в виде остроконечного шалаша. Щели между бревнами конопатят мхом;
• конек делают из обрезных досок, сверху его закрывают рубероидом;
• перед выходом из погреба делают тамбур с дополнительной дверью;
• сверху бревна перекрытия покрывают глиняно-соломенной смесью высотой 5 см, далее кладут два слоя полиэтиленовой пленки или рубероида;
• крышу погреба засыпают землей слоем 35-45 см. Чтобы облагородить участок сверху землю закрывают дерновым ковром или на нее высаживают газонную траву. Разрастаясь растения своими корнями предотвращают сползание грунта обваловки вниз;
• в нижней части обваловки делают отмостку шириной 1 метр;
• для отвода дождевой воды вокруг погреба копают дренажную канаву глубиной 50 см.

Верховой погреб без обваловки

Верховые погреба с обваловкой занимают на участке большую площадь, поэтому разработали конструкцию погреба без земляной крыши.

Для изготовления наземного погреба своими руками делают следующее:

• чтобы сделать полузаглубленный погреб с площадки под будущее строение убирают грунт на глубину 30 см;
• дно котлована выравнивают, засыпают щебнем, делают глиняный замок;
• из дерева или кирпича возводят наружные и внутренние стены постройки. Расстояние между ними 40-50 см. Для красоты и защиты от дождя снаружи стены закрывают сайдингом;
• между стенами засыпают землю или опилок;
• потолок делают из двух рядов толстых досок. Между рядами засыпают 20-30 см опилка;
• крышу закрывают некрашеным оцинкованным металлопрофилем;
• дверь утепляют, перед ней делают тамбур;
• вокруг постройки копают водоотводную канаву.

Погреб из железобетонных колец

В специализированных магазинах продаются железобетонные кольца марки КС 25.12. Внутренний их диаметр 250 см, высота 119 см. Из колец с таким размером можно изготовить погреб для небольшой семьи.

Порядок работы:

• необходимо выкопать котлован под погреб во дворе;
• дно котлована засыпают щебенкой, делают глиняный замок;
• перед установкой на кольца с наружной стороны наносят два слоя битумной мастики;
• кольца устанавливают в котлован краном, стык между ними промазывают цементным раствором, затем герметизируют битумной мастикой;
• пространство между кольцами и стенками котлована для гидроизоляции забивают глиной;
• сверху на стены укладывают потолок, делают утепление, ставят сарай. Для обустройства погреба внутри вешают полки и стеллажи для хранения овощей и консервации. На поверхности земли над овощехранилищем делают сарай погребницу.

Пластиковый погреб

Промышленностью выпускается готовые пластиковые погреба различного объема и конструкции. Они герметичны, не плесневеют, пластик стенок не впитывает запахи. Пластиковый погреб можно установить в местности при высоком уровнем грунтовых вод. Производители считают, что их изделия будут служить больше 50 лет. Недостаток пластиковых погребов – высокая стоимость.

Для установки пластикового овощехранилища на дачном участке делают следующее:

• копают котлован необходимой глубины;
• дно котлована засыпают песком на высоту 10-15 см, тщательно трамбуют;
• на дне заливают бетонное основание погреба;
• пластиковый погреб опускают на бетонную плиту. К плите основания его крепят стропами;
• пластиковые емкости герметичны, наружная отделка стен погреба им не требуется. Пространство между пластиковым баком и стенками котлована засыпают землей;
• над горловиной делают сарай погребницу.

Погреб под гаражом

Под полом гаража частного дома можно сделать надежное овощехранилище. Из-за присутствия тяжелого автомобиля на крыше погреба строительство имеет свои особенности.

Вас может заинтересовать:

Порядок работы:

• разбирают пол гаража, роют котлован;
• на дне котлована делают песчаную подушку, кладут арматуру, заливают бетон;
• стены кладут из кирпича (толщиной в кирпич) или заливают из бетона;
• перекрытие делают из толстых бревен или заливают бетонную плиту толщиной 15-20 см;
• приточную вентиляцию берут из помещения гаража, вытяжную выводят на 50 см выше крыши;
• в погреб устанавливают прочную лестницу, делают стеллажи и лари для овощей.

Винный погреб на даче

Вино – нежный напиток и для быстрого созревания и длительного хранения требует особенных условий. Для хранения бочек и бутылок можно использовать обычный погреб, с установленным дополнительным оборудованием.

Температура

Оптимальная температура для созревания вина 10-14°С. При температуре выше 18° вино может испортиться, а пониженная температура (менее 10°С) не даст вину вызреть. Чтобы поддерживать температурный режим в погребе устанавливают электрические обогреватели с чувствительными термодатчиками.

Влажность

Оптимальная влажность для созревания вина 60-75%. При повышенной влажности появляется плесень, при пониженной высыхают пробки бутылок, и вино окисляется. Контролировать влажность в помещении можно психрометром.

В небольшом помещении влажность регулируют народными средствами. Для этого увеличивают или уменьшают сечение воздуховодов вентиляции, ставят тазы с водой или ведра с негашеной известью. В больших винных подвалах для регулировки влажности устанавливают специальные сплит-системы или мощные системы кондиционирования.

Для освежения воздуха перед очередной закладкой вина погреб хорошо проветривают, окуривают благовонными травами или можжевельником.

Оформление

Для внутренней отделки винных подвалов применяют натуральные материалы без запаха: камень, кирпич, известковую штукатурку. Для стеллажей используют доски не выделяющие резкого запаха и смолы.

Для хранения бутылок в горизонтальном положении из дерева или плоского известняка делают стеллажи.

Самостоятельное изготовление погреба для хранения овощей и домашней консервации вполне посильно физически крепкому мужчине. Правильный выбор конструкции, применение качественных строительных материалов и тщательное соблюдение технологии строительства гарантируют долгую и беспроблемную эксплуатацию погреба.

Как построить огород с нуля — GrowIt BuildIT

Вы хотели завести огород, но не знаете, с чего начать? Что ж, в этом руководстве для начинающих по созданию огорода я покажу вам, что вам нужно сделать, чтобы построить свой первый огород с нуля прямо на вашем собственном заднем дворе . От выбора размера и местоположения до шагов, необходимых для создания и посадки сада.

Простой огород размером 20х20 футов без излишеств

Простой огород можно разбить, выбрав правильное место с большим количеством солнца и определив размер сада. Тогда остается только убрать траву, установить забор для защиты от оленей и кроликов и приступить к посадке овощей.

Данное руководство состоит из следующих разделов:

1. Выбор подходящего места
2. Планирование необходимого размера сада
3. Удаление травы
4. Установка забора
5. Подготовка почвы
6. Укладка мульчи
7. Посадка овощей или семян
8. Уход за огородом
9. Общие советы

Выбор места для огорода

Грамотно выбирайте место для огорода! Вам нужно максимально использовать солнечный свет, так как все растения питаются за счет фотосинтеза. Кроме того, держать его рядом с источником воды — это плюс, так как в какой-то момент вам нужно будет его полить. А кому захочется таскать по двору тяжелую лейку каждый раз, когда нужно полить сад?

Вышеперечисленное — это лишь два фактора, которые следует учитывать при выборе места для огорода. См. наши 14 факторов, которые следует учитывать при размещении сада здесь .

Планирование размера вашего огорода

Это тема, с которой часто сталкиваются начинающие садоводы. Многие люди планируют либо слишком большой сад, либо слишком маленький сад. Слишком большой сад, и вы не сможете за ним угнаться.

Слишком маленький сад, и вы купите слишком много растений, что приведет к плохому росту и урожаю. Или некуда идти собирать овощи!

Вам действительно нужно потратить время, чтобы составить список овощей, которые вы хотите выращивать, и в каком количестве. Затем воспользуйтесь нашим руководством по высоте и расстоянию, чтобы определить, насколько большой сад вам нужен. У нас есть простой пошаговый процесс определения размеров вашего огорода, который поможет вам.

Но, если это ваш первый сад, размер сада не должен превышать 20 на 20 футов. Сад 20×20 — это по-прежнему много работы, но при правильном планировании этого достаточно для одного человека.

Убрать траву

Если вы похожи на большинство домовладельцев, вы, вероятно, превращаете часть своего газона в сад! Итак, прежде чем мы что-либо сделаем, мы должны учесть траву. В то время как обработка почвы ротором может показаться очевидным выбором, есть и другие варианты, которые могут лучше послужить вашему огороду! Давайте рассмотрим различные способы удаления травы:

Есть два очень дешевых метода удаления травы.

1 – Удалите траву плоской садовой лопатой.

2 – Придавите траву картоном.

Удаление травы вручную

Удаление травы лопатой является физической работой. Вы получите мгновенные результаты, и после этого будет мало сорняков. Но не заблуждайтесь, это тяжелый физический труд. Но у нас есть уникальный метод, который снизит нагрузку на спину.

Стоя на коленях, срежьте корни примерно на 1-2 дюйма ниже дерна/травы

Использование картона/газеты для удушения травы

Удушение травы картоном можно выполнить всего за пару часов работы. И это не так требовательно физически. Но вам нужно будет нанести толстый слой мульчи или компоста поверх картона, чтобы удержать его, обеспечить хорошую основу для ваших растений и подавить любые другие семена сорняков, которые взорвутся. вы заинтересованы в том, чтобы узнать о возможных рисках/загрязняющих веществах, связанных с использованием картона/газеты, см. наше подробное руководство, в котором я обсуждаю все аспекты с данными/рецензируемыми исследованиями.

Другие способы удаления травы

Помимо удаления травы вручную или с помощью картона, существует несколько моторизованных методов с использованием специального оборудования.

Роторная почвообрабатывающая машина хорошо подходит для вскапывания травы. Просто несколько раз проведите культиватором по территории, а затем сгребите траву. Просто знайте, что ротационная обработка дерна вынесет на поверхность почвы много семян сорняков. Таким образом, вы должны планировать повторную ротационную обработку через неделю, а возможно, и еще раз.

Мотокультиваторы можно арендовать или купить.

Дернорезы также можно арендовать во многих пунктах проката и крупных магазинах за дополнительную плату. Резчики дерна удалят дерн почти так же, как и наша лопата. Тем не менее, мы будем использовать машину вместо наших рук, чтобы сделать работу!

Добавление садового забора

Садовые заборы бывают всех форм и размеров. От декоративных деревянных заборов до простой проволочной сетки высотой 2 фута. Выбор забора, наиболее подходящего для вашего района, важен для защиты ваших овощных растений от вредителей. Итак, узнайте свой район или спросите совета в местном садовом центре, если вы еще не знаете, с какими дикими животными вы будете конкурировать.

Но, как правило, для установки садового забора вам понадобятся только U-образные или T-образные стойки, рулон проволоки, зажимы и несколько инструментов. Хотя это действительно помогает иметь под рукой водителя столба забора. Если вы видите других соседей с заборами, спросите у них, есть ли у них водитель столбов. Или посмотрите, есть ли поблизости местная библиотека инструментов, откуда вы можете позаимствовать.

Выберите правильный стиль ограждения

После определения периметра вашего сада приобретите соответствующее ограждение. Если в вашем районе есть олени, вам следует купить ограждение высотой не менее 4 футов (олени могут прыгать на 7 футов). По моему опыту, ограждение высотой 4 фута создает достаточно неудобств, чтобы помешать оленям перепрыгнуть через забор.

Заборы бывают самых разных форм и размеров.

Чтобы не пускать кроликов, у вас должна быть сетка забора размером 2×2″ или обычная проволочная сетка. Убедитесь, что забор имеет высоту не менее 2 футов (лучше, если он будет 3 фута или более). Лично у меня есть сетка 2×4″, и этого, кажется, достаточно, чтобы не дать кроликам проникнуть внутрь.

Но все места разные! Поговорите с другими садовниками в вашем районе или обратитесь в садовый центр за советом, какое ограждение следует использовать для вашего района! Спросите их, что сработало для них. Необходимо максимально использовать местные знания!

Разметка и установка столбов

Вам нужно решить, какой тип столба использовать. Проще всего достать т-образные или ш-стойки и просто вбить их в землю. Они прочные, долговечные и прочные.

Это все инструменты, которые вам понадобятся для установки забора. При необходимости вы можете заменить кувалдой красный отбойный молоток. А вот с водителем столбов забора работать гораздо проще!

Т-образная стойка против U-образной стойки

Что выбрать для забора: Т-образную или U-образную? Ну, T-Posts намного жестче. Но прикрепить ограждение к Т-образным стойкам сложнее. U-столбы имеют хорошие выступы, в которые вы можете вставить забор, но они гораздо более хрупкие и не могут быть легко перемещены без повреждений.

Параллельное сравнение T-Post (слева) и U-Post (справа). Т-образная стойка намного прочнее и жестче, чем U-стойка. Но U-образную стойку легче вставить в зажим / хвостовик.

Установите стойки через каждые 10 футов и убедитесь, что углы прямые. Проверьте прямоугольность, измерив диагональное расстояние между углами в дополнение к длине/ширине. Диагонали должны быть равны. Используйте отбойный молоток или кувалду, чтобы вбить столбы забора в землю.

Использование драйвера ограждения

Привод столбов забора можно купить в фермерских магазинах примерно за 30 долларов. Очень приятной особенностью использования отвертки столбов забора является то, что если вы обнаружите, что столб не отвесен во время вбивания, вы можете взяться за ручки и, используя вес своего тела, исправить ориентацию столба.

Если вы обнаружите, что вам нужно переместить стойку, лучше всего ее вытащить домкратом (настоящим домкратом, а не домкратом для запасного колеса). Но если у вас нет мощного домкрата, вам следует рассмотреть возможность копания копанием или лопатой, чтобы ослабить столб.

Прикрепление забора

Затем разверните забор и начните закреплять его или прокладывать провода на месте, используя плоскогубцы и кожаные перчатки. Это действительно помогает, если кто-то еще помогает с этой работой, так как вторая пара рук помогает удержать забор от желания катиться, пока вы можете прикрепить его к столбу.

Если вы используете W-Posts, вы можете просто вставить забор во вкладку. Если вы используете Т-образные стойки, вам понадобятся зажимы для забора. Зажимы для забора работают, соединяясь вместе вокруг забора. Затем, используя плоскогубцы, поверните зажим, чтобы плотно прижать его к стойке. Трение и напряжение удержат все на месте на долгие годы.

Ограждение вставляется в зажимы U-образной стойки

Зажимы ограждения также можно использовать для соединения двух секций ограждения вместе, если это необходимо. Просто зацепите зажим забора вокруг двух соседних секций забора и туго скрутите плоскогубцами.

Соединение двух секций забора с помощью зажима забора

Кроме того, если у вас слишком большой забор, вам может потребоваться его обрезать. Для этого используйте кусачки или плоскогубцы с кусачками.

Создание простых ворот

Забор бесполезен, если у вас нет возможности добраться до сада! Итак, поговорим об установке простых ворот.

Вот где ограждение из проволочной сетки или мелкоячеистая сетка облегчают жизнь. Вы можете просто обернуть последнюю часть забора и закрепить ее карабином. Просто убедитесь, что ваши «ворота» примерно на 6 дюймов длиннее, чем секция, чтобы обеспечить некоторое перекрытие.

Простые, но практичные садовые ворота с избыточным ограждением.

Подготовка почвы

Существует две точки зрения на подготовку почвы для огорода.

1 — Существует традиционная группа «переворачивание почвы», в которой вы берете лопату и переворачиваете всю почву в своем саду примерно на 6 дюймов в глубину. Это разрыхляет почву, уменьшая уплотнение, что должно облегчить проникновение корней, поскольку многие газоны с дерном уплотнили почву.

2 – Подход без копания. Это так же просто, как кажется (и метод, который я предпочитаю). Вы копаете только лунки для посадки семян и рассады. Это сводит к минимуму нарушение почвенно-пищевой сети, то есть микробов, живущих в нашей почве. Эти микробы необходимы овощным растениям для поглощения питательных веществ, и без их присутствия вы снизите урожайность.

Почва, которая осенью была покрыта 6″ листьями. Листья уже превратились в толстый слой органического вещества (июль). Листья уменьшают количество сорняков, обеспечивая большую плодородность.

Обратите внимание, что вы должны покрыть садовую почву слоем компоста или листовой плесени, прежде чем использовать метод «Переворачивать почву» или «Не перекапывать». Добавление органического вещества будет питать пищевую сеть почвы независимо от того, какой метод подготовки почвы вы выберете. [1]

Вы можете приобрести мешки с грибным компостом, компостированным коровьим навозом и другим компостом в садовых центрах. Или для более экономичного подхода купите его оптом у местных поставщиков, таких как ландшафтные поставщики, центры сбора бытовых отходов или Facebook Marketplace или Craigslist.

Переворачивание почвы

Чтобы перевернуть почву, вы делаете именно это. Сверху засыпьте почву слоем компоста. Возьмите лопату и в основном вспахивайте или возделывайте огород. Обратите внимание, что это, вероятно, побудит семена сорняков подняться наверх. Но это сделает почву гораздо более пригодной для посадки.

Вспашка или переворачивание почвы повредит пищевую сеть почва. Это нарушит и повредит микроорганизмы [1], которые необходимы для поглощения питательных веществ из корней ваших овощей. Так как между этими микроорганизмами и корнями растений существует симбиоз.

До сих пор ведутся значительные исследования влияния обработки почвы на пищевую сеть почва. Как различные методы земледелия, обработки почвы и органических удобрений влияют на биоту почвы [2]. Часто со смешанными результатами. [3]. Но независимо от метода приготовления, все источники сходятся во мнении об огромных преимуществах, которые почва получит с добавками компоста.

Бескопательный подход

При бескопательном подходе вы просто удобряете сад компостом или мульчей. Таким образом, гораздо меньше труда, чем вскапывание почвы.

Затем, когда вы пойдете сажать рассаду, просто выкопайте яму большего размера, чем требуется (в два раза больше глубины и ширины). А вот при засыпке внесите в почву компост (объем 50/50).

Укладка мульчи в вашем саду

*Примечание: если вы использовали метод «картона/газеты» для удаления травы, вы можете пропустить этот шаг! Вы уже нанесли мульчу!

После того, как вы установили забор, применение мульчи может значительно улучшить водоудерживающую способность вашего сада, а также подавить рост сорняков. Я рекомендую мульчировать одним из двух способов — слоем картона или газеты с тонким 2-дюймовым слоем мульчи сверху. Или толстый слой мульчи из лиственных пород толщиной 4-6 дюймов.

Недорогие решения для защиты от сорняков

Для картона/газеты это довольно просто. Просто постелите один слой гофрированного картона или газеты толщиной 10 листов (неглянцевой). Затем полейте водой из шланга, чтобы тщательно смочить слой. А сверху насыпьте слой мульчи.

(Пошаговое руководство по нанесению мульчи из картона/газеты см. здесь)

Для мульчирования поверх газет можно использовать тонкий слой мульчи из натуральной твердой древесины толщиной 1-2 дюйма. Ключевым моментом является получение натуральной мульчи, а не окрашенной. Вы также можете использовать осенние листья или компост — в качестве мульчи подойдет что угодно. Мульча поверх газеты предназначена для удержания газеты и обеспечения дополнительной барьерной защиты от сорняков и удержания воды.

Листовая мульча применяется осенью. Листья также можно сохранить для использования весной.

Я действительно должен порекомендовать вам начать использовать осенние листья в качестве мульчи. У них много причин, почему вы должны их использовать, и они полны питательных веществ !

В качестве альтернативы вы можете отказаться от газеты/картона и просто положить слой древесной щепы толщиной 4-6 дюймов. Это более дорого, но будет отличным барьером от сорняков и удерживателем воды.

Другие насадки для мульчирования огородов

Несколько советов по выбору мульчи: избегайте мешков, которые вы покупаете в крупных магазинах. Вместо этого либо покупайте оптом, либо обратитесь в местный муниципалитет, чтобы узнать, есть ли у них бесплатная мульча. Кроме того, иногда службы по уходу за деревьями бесплатно сбрасывают щепу, так как им нужно место для ее утилизации.

Посадка овощей

Теперь мы готовы посадить ваши овощи или семена. Если вы приобрели семена, посмотрите инструкции на упаковке, чтобы определить время и глубину посадки. Для рассады сажайте через 2 недели после последней даты заморозков в вашем регионе.

Убедитесь, что вы соблюдаете требования к расстоянию между овощными растениями, так как они будут соответствовать рекомендациям по расстоянию в надлежащем месте с хорошей почвой.

При посадке семян или рассады в новом саду рекомендуется смешать компост непосредственно с местом посадки. Выкапываю яму в 2 раза глубже и шире, чем саженец, и добавляю компост 50/50.

Добавление компоста поможет уменьшить уплотнение, улучшить удержание воды и дренаж, а также разблокировать питательные вещества почвы, питая пищевую сеть почвы. Вы можете прочитать больше о том, что такое компост здесь, и как сделать свой собственный компост здесь (с видео).

Для некоторых овощей потребуются опоры, клетки или решетки. Примерами этого могут быть огурцы, помидоры, перец и бобы. Но если вы установили сплошной забор, то можете использовать его для дрессировки огурцов и кабачков.

Кабачки-спагетти, которые использовали забор как решетку! Помидоры и перец должны быть в клетке, чтобы обеспечить поддержку.

Видео о том, как завести сад

Ниже представлено короткое видео, которое мы недавно сняли о том, как завести огород. На ней показано большинство техник, описанных в этой статье. Надеюсь вам нравится!

Уход за садом

Если ваш сад находится в хорошем месте, с большим количеством солнечного света, хорошо дренированной почвой, и вы уложили хороший слой мульчи, чтобы удерживать воду, вы на правильном пути. иметь процветающий сад. Следите за уровнем влажности почвы, погружая палец в почву или используя влагомер.

Как только верхний 1″ почвы станет сухим, пора поливать.

На самом деле у меня есть влагомер/pH-метр, который я использую для тестирования почвы. Я купил его на Amazon примерно за 12 долларов. Вы можете найти ссылку на него на нашей странице рекомендуемых продуктов.

Но вне воды вы должны просто следить за своими растениями на наличие вредителей или болезней.

Распространенные болезни часто проявляются на листьях в виде лиственных симптомов, таких как пятнистость листьев, ржавчина или мучнистая роса. Поддержание надлежащего расстояния между растениями и полное солнце помогает снизить уровень заболеваемости грибком.

Мучнистая роса поражает многие виды цветов и овощей.

Другие распространенные вредители включают различных насекомых, таких как роговые черви или слизни. Удаление этих жуков при их появлении с последующим использованием ловушек для слизней является безопасным средством.

Другие советы по уходу за огородом

Как убрать траву с огорода

Выкопайте небольшую траншею, чтобы не допустить травы! Выкопав небольшую траншею размером 2″x3″ по периметру сада (5 см x 8 см), вы можете эффективно создать барьер для обычной газонной травы. Травы для холодной погоды, используемые на большинстве газонов, имеют корни, которые уходят вглубь всего на 2 дюйма или около того, и наличие этой неглубокой, но широкой траншеи предотвратит попадание травой горизонтальных корней в ваш огород.

После долгих лет борьбы я обнаружил, что это эффективный способ предотвратить попадание травы в мой огород.

Проверьте свою почву!

Знаете ли вы, что обычно вы можете бесплатно протестировать почву в местном офисе Ag Extension? В большинстве штатов в каждом округе есть офис по распространению сельскохозяйственных знаний. И часть их работы состоит в том, чтобы обеспечить тестирование почвы на питательные вещества, уровень pH, а также дать совет и ответить на вопросы. Воспользуйтесь этим бесплатным ресурсом.

Но, если вы уверены, что у вас будет хорошая почва, вы все равно можете держать под рукой рН-метр. Они очень недорогие и очень хорошо работают. Знайте, что большинство овощей любят, чтобы их почва была слегка кислой.

Постоянно улучшайте свою почву!

Разбрасывайте компост, собирайте обильные урожаи

Всякий раз, когда у вас есть возможность, повышайте плодородие почвы. Самый простой и экономичный способ сделать это — подкормка компостом два раза в год, весной или осенью. Поскольку вы часто можете найти бесплатный компост или компостированный навоз на торговой площадке Facebook или Craigslist.

Но не забудьте завести собственную компостную кучу!

Или просто закопайте кухонные отходы!

Знаете ли вы, что вам даже не нужна компостная куча, чтобы воспользоваться преимуществами процесса компостирования? Вы можете просто закопать некоторые кухонные отходы прямо в свой сад осенью и оставить их компостировать на месте в течение зимы в процессе, известном как траншейное компостирование. Вы будете вознаграждены отличной плодовитостью с наступлением весны.

Использование листьев в качестве мульчи

Помимо компоста, вы должны каждую осень собирать как можно больше листьев, чтобы сделать листву или использовать ее в качестве мульчи. Листья — одна из самых питательных форм органического вещества, и они бесплатны! Их можно просто каждую осень собирать с улицы, сгребать свои или доводить до соседей!

Листовая мульча значительно улучшает почву! Обратите внимание на черное органическое вещество вверху.

Нужно ли переворачивать землю во всем саду?

Многие гиды скажут вам, что вы должны перевернуть землю, особенно если ваш сад раньше был газоном. Этот шаг необязателен. Вам не нужно переворачивать землю при строительстве сада.

Вместо этого, когда вы сажаете семена или овощи, выкопайте яму в два раза глубже и в два раза шире, чем требуется. Затем смешайте компост с почвой при засыпке при посадке рассады. Я ориентируюсь на соотношение 50/50. Это мгновенно улучшает почву, уменьшает ее уплотнение и позволяет получить отличный урожай в первый год.

В каком месяце лучше начинать сад?

Март или апрель — лучший месяц для закладки огорода. Ранняя весна обеспечивает более низкую температуру для работы снаружи, что помогает при расчистке земли. Это также дает достаточно времени для подготовки почвы, мульчирования, строительства забора и посева семян. Таким образом, вы будете готовы посадить все овощи к концу весны.

Какая почва лучше всего подходит для огорода?

Хорошо дренированная суглинистая почва — лучший тип почвы для огорода . Все, от супеси до суглинка, является хорошей средой для выращивания овощей. Внесение в него органических веществ может помочь улучшить плодородие, обеспечивая при этом наилучшее сочетание дренажной и водоудерживающей способности.

Если вы хотите проверить текстуру почвы, у нас есть несколько руководств, которые могут вам пригодиться. Для очень простого теста, который поможет вам в игре, попробуйте тест с почвенной лентой. Или, если вы хотите узнать, где именно находится ваша почва в почвенной пирамиде Министерства сельского хозяйства США, попробуйте тест почвы в банке Мейсона.

Ссылки:

[1] – Эйлин Дж. Кладивко, Системы обработки почвы и экология почвы, Исследование почвы и обработки почвы, том 61, выпуски 1–2, 2001 г., страницы 61–76, ISSN 0167-1987, https://doi .org/10.1016/S0167-1987(01)00179-9.

[2] — Миношима, Х., Джексон, Л., Каваньяро, Т., Санчес-Морено, С., Феррис, Х., Темпл, С., Гоял, С. и Митчелл, Дж. (2007) , Почвенные пищевые сети и динамика углерода в ответ на консервационную обработку почвы в Калифорнии. Почвовед. соц. Являюсь. Дж., 71: 952-963. https://doi.org/10.2136/sssaj2006.0174

[3] – Эми М. Треонис, Эрин Э. Остин, Джеффри С. Байер, Джуд Э. Мол, Лори Спайсер, Инга А. Засада, Влияние органических удобрений и обработки почвы на почвенные микроорганизмы и микрофауну, Прикладная почвенная экология, Том 46, выпуск 1, 2010 г., страницы 103–110, ISSN 0929–1393, https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2010.06.017.

Электронная почта

Печать

Recent Posts

ссылка на Пилообразный подсолнух — Удивительно высокий и красивый подсолнух

Sawtooth Sunflower — удивительно высокий и красивый подсолнух

Ищете высокий желтый многолетний цветок с длительным периодом цветения? Хотите, чтобы он привлекал всевозможных опылителей? Ничего страшного, если в нем будет много гусениц? Хорошо — Sawtooth Sunflower…

Продолжить чтение

ссылка на Полное руководство по бальзаму Брэдбери (Monarda bradburiana)

Полное руководство по бальзаму Брэдбери (Monarda bradburiana)

Один из самых коротких пчелиных бальзамов, которые вы можете выращивать, Bradbury’s Beebalm идеально подходит для придания цвета поздней весне или раннему лету любой формальной клумбе. Как легко адаптирующийся цветок, это делает его отличным…

Продолжить чтение

Сделайте свою собственную перевернутую сажалку для овощей

13.04.2012

• Шаг 1: Соберите все необходимое

  Чтобы сделать собственную перевернутую сеялку для овощей, вам потребуются пустые молочные кувшины, дырокол, газеты, почва для горшков, удобрения, подвесные крючки или проволока для сеялок и растения.
  Вы можете использовать этот тип кашпо для помидоров, перца или практически любого другого вида овощей.

• Шаг 2: Подготовьте сеялку

  Отрежьте дно от чистого литрового кувшина для молока или воды. С помощью дырокола проделайте четыре отверстия — по одному с каждой стороны кувшина. Сделайте отверстия как можно дальше от края. Вы можете наклеить полоску клейкой ленты с каждой стороны и проделать в ней отверстие для дополнительной поддержки, если хотите.
  Возьмите кусок газеты и сформируйте из него конус. Поместите конус в кувшин для молока.

• Шаг 3: Добавьте растение

  Перевернув кувшин, протолкните корни растения через конец газетного конуса и носик молочного кувшина. Дайте конусу немного пройти через носик и отрегулируйте его, чтобы он подходил к стеблю растения. Газета поможет удержать растение на месте и не даст ему выпасть из кувшина.
  Для этого шага полезно, если кувшин будет держать кто-то другой. Это отличный проект для детей. Они могут держаться, пока вы размещаете растение.

• Шаг 4: Добавьте землю и удобрение

  Теперь пришло время добавить землю и любое удобрение, которое вы хотите использовать. Для этого проекта отлично подойдет любая горшечная почва, подходящая для контейнерного садоводства. Добавляя почву, отрегулируйте газету так, чтобы вы могли заполнить как можно большую часть кувшина.
  Здесь Джейк Пратер держит кувшин с помидорами, а его брат Люк подсыпает землю по ложке.

• Шаг 5: Добавьте крючки

  Добавьте крючки в пробитые отверстия. Вы можете использовать готовые вешалки для контейнеров, проволоку или садовую веревку. Здесь несколько старых проволочных вешалок были раскручены и вставлены в отверстия. Если вы используете веревку, сделайте петлю для подвешивания. Для проволочных вешалок соберите нити и сформируйте крючок.
  Если вы делаете этот проект в одиночку, вы можете добавить крюки в начале процесса и повесить сеялку. Затем вы можете добавить газету, растение и грязь, пока он висит.

• Шаг 6: Повесьте и полейте

  Ваша перевернутая сажалка для овощей готова к подвеске! Найдите солнечное место и повесьте на крючок. Имейте в виду, что ваши растения нужно будет поливать чаще, чем посаженные в грунт.
  Наслаждайтесь свежими овощами!

• Facebook
• Pinterest
• Текст
• Электронная почта
• Печать

Подробнее Rural Lifestyle

Подпишитесь на информационные бюллетени Successful Farming, чтобы получать соответствующий контент и информацию от отраслевых экспертов.