Как скрепить брус между собой по длине: Как крепить брус между собой: все способы соединения — Информационный портал города Мичуринска. Афиша

Содержание

Как крепится брус между собой? Основные виды крепления брус в углах и по длине

Автор: Алексей Алексеев

Отправить на почту

При возведении дома или другого объекта важно точно знать, как закрепить брус между собой. Особенно это актуально при возведении жилых строений, ведь от качества крепления зависит надежность и долговечность постройки. Потребность соединения деревянных компонентов обычно возникает при формировании угла объекта и при необходимости удлинения пиломатериала. Часто применяются способы крепления бруса, которые были известны еще в древности, но ими пользуются до сих пор.

Виды угловых соединений
Соединение углов «в чашу»
Другие разновидности крепления бруса в углах
Варианты продольных соединений

Виды угловых соединений

Существует два основных типа соединений в углах строения:

Крепление углов «в чашу» («в обло», «в курдюк», в «охряп»). В этом случае, за территорией соединения остается некоторая часть материала. Наглядным примером может послужить угол обычного сруба, где при пересечении концы брусьев находятся снаружи строения.
Крепление углов «в лапу» («встык», «сковороднем», на коренном шипе»). Здесь угол ровный, под 90 градусов, без остатка материала.

Это два конститутивных метода, от которых зависит правильная геометрия постройки. Самих видов соединений несколько больше. Рассмотрим основные.

Соединение углов «в чашу»

Выполняется за счет замочных пазов. В зависимости от конструктивных особенностей возводимого объекта, крепление бруса между собой таким методом может быть трех видов.

Одностороннее. С одной стороны на месте соединения древесины специальными инструментами выбирается замковый паз. Получается одностороннее замковое крепление. Это самый простой и надежный способ.	Двустороннее. Этот вариант сложнее. Пропил древесины проводится с двух противоположных сторон. В процессе монтажа образуется двустороннее замковое крепление – надежное и прочное.	Четырехстороннее. Обычно выполняется в заводских условиях. Паз выпиливается со всех сторон бруса. Благодаря таким пазам, постройка дома упрощается, материал ложится ровно и просто, как конструктор.

Другие разновидности крепления бруса в углах

Брус имеет ровную квадратную или прямоугольную форму. Работать с ним легче и вариантов соединения огромное количество:

«В полдерева». Название метода подразумевает в процессе работы пропил половины ширины данного пиломатериала. При сборке конструкции применяют нагели. Для более прочного совмещения угла и теплоемкости можно добавлять шпонки в стыки брусьев.

«Встык». Простой способ, но требует дополнительной изоляции в месте сочленения заготовок.Есть вероятность попадания влаги внутрь дома и большой потери тепла. Так как углы зачастую подвержены нагрузкам, проводится их фиксация при помощи пластин или скоб. Подходит для постройки нежилых объектов.

Метод коренного шипа. Другое название – «теплый угол». Самый эффективный тип в плане теплоемкости и надежности крепления. Хитрость заключается в том, что в одном брусе выбирается паз, а во втором выпиливается шип, который подходит размерами под паз. При монтаже, в паз укладывают утеплитель. Для прочности здания в ряды забиваются круглые деревянные нагели. В разных вариациях нередко скрепляют брус шпонками.

Метод углового соединения – «ласточкин хвост». Считается самым прочным крепежом из всех подобных видов. По технологии очень схож с предыдущим. Характерным отличием является трапециевидная форма паза и шипа. Благодаря такой форме увеличивается площадь зоны контакта брусьев, угловые стыки становятся более жесткими и плотными.

Варианты продольных соединений

При необходимости удлинения пиломатериала используются аналогичные угловому креплению способы. Задача состоит в том, чтобы скрепить две балки вдоль, и вот варианты:

Продольный с коренным шипом. Методика схожа с вышеописанной с той разницей, что шип и паз делаются в торцах пиломатериала. Для повышенной прочности соединения рекомендуется паз и шип выполнять в форме трапеции (тип – ласточкин хвост). Эта небольшая хитрость поможет исключить в будущем горизонтальные колебания монтируемых брусьев.

Продольный на шпонках или нагелях. Этот метод увеличения длины материала считается довольно крепким и надежным. На первой стадии выполняются пропилы в торцах дерева. Далее брусья устанавливаются вплотную друг к другу. В полученный паз забивается шпонка, выточенная из твердых пород дерева. Некоторые специалисты используют клей типа ПВА. Так жесткость соединения увеличивается в несколько раз.

«В полдерева». Как скрепить брус между собой этим способом описано в угловых креплений. Продольное соединение в полдерева, обязательно проводится при помощи шпонок. В подготовленных, пропиленных и совмещенных брусьях высверливается отверстие, в которое забивается шпонка. Для надежности можно использовать металлические скобы, пластины, фиксаторы.

Метод косого замка. Один из самых сложных вариантов. Без подготовки соединить брусья таким образом почти невозможно. Однако, конструкция получается очень надежной и долговечной. На первом этапе с торцов выпиливаются косые элементы с обязательным соблюдением определенного угла, изгибов и габаритов. Получается своеобразный паз и шип. Соединенные детали фиксируются деревянными нагелями.

В заключение следует отметить, что работы по соединению бруса лучше доверить специалистам. Но если вы решились самостоятельно выполнить работы, то следует быть очень внимательными.

Как соединить клееный брус надежно: популярные способы с описанием

Во время строительства сруба из бруса значительное внимание уделяется способам соединения бруса между собой. В первую очередь, методы используются при рубке угла, но также они важны после возведения конструкции в случае, если может понадобиться наращивание длины бруса – этот процесс тоже можно выполнить различными способами. Организовывая деревянную стену, необходимо иметь точное понятие о способах примыкания клееного бруса, уметь использовать подходящий метод. Существуют вертикальные и горизонтальные варианты состыковывания, но наращивание бруса, не сильно отличаясь от сращивания бревна, все же обладает своими особенностями. В целом, почти все названия типов соединений для бруса те же, что для бревна.

Продольное соединение

Различные вариации продольного соединения свойственны для конструкций нестандартной длины. Наибольшей длиной при использовании этого типа материала является 18 метров. Достаточно редко, но может произойти ситуация, когда возникает необходимость в применении брусьев большей длины. Соответственно, их нужно состыковать. Это возможно с помощью различных соединений:

«В полдерева» – у обоих брусьев срезается кусок в половину толщины под углом 90 градусов. Дополнительно укрепляются парой шурупов.
Со шпонкой – схожее с предыдущим, но с изготовлением шпонки. В бруске создают отверстия диаметром меньшим, чем у шпонки, глубина врезки для нее – не больше пятой части высоты бруса.
На косой замок – простое в изготовлении, но достаточно крепкое в нагрузке изгиба. Брусья при нем из-за особых вырезов складываются в замок.
На накладной замок – под углами 90 градусов выпиливаются участки бруса для получения замка конструкции. Выполняется в обоих брусках.
С коренным шипом – трудоемкое в создании соединение, требует создания шипа на одном дереве и паза в другом.

Продольные соединения лучше всего подходят для деталей больших размеров. Предварительно стоит изучить более подробную информацию о каждом соединении.

Первый вариант подходит при строительстве нежилых строений. Метод заключается в выпиливании угла в бруске на 50% толщины. Одна деталь конструкции будет с углом вниз, вторая с углом вверх. Далее брусья укладываются друг на друга, и соединение укрепляется нагелями. Это самый простой способ, но и ухудшение свойства бруса будет значительное в этом месте.

В «косом замке» у деревянных элементов выпиливаются косые участки с соблюдением определенных соотношений и величины угла. Получившиеся пазы образуют замок из бруса, который также укрепляется нагелями. Этот способ называют трудоемким, но он очень надежен. В первую очередь, сложность вызвана необходимостью соблюдать точное соответствие габаритам, углам, полное повторение нужных изгибов в конструкции.

В соединении с шипом получаемый замок состоит из созданного шипа на первой части бруска и соответствующего ему паза на второй. Во время монтажа бруса нужно использовать утеплитель, например, войлок или джут. Такое крепление должно быть достаточно плотным, чтобы сохранять тепло.

В сочленении на шпонках в обоих элементах создаются полностью равные пазы. После этого брусья укладываются перед друг другом и в точку соприкосновения пазов вбивается шпонка. Как правило, это клин из твердых пород – например, осины. Шпонки и соответствующие под них пазы можно делать самых разных форм.

Соединения бруса с остатком

Вариант сочленения подразумевает выведение участка бруса наружу. Этот способ считается самым распространенным и обладает огромным множеством вариаций внешнего вида. Минус такого соединения – дополнительные расходы дорогих материалов, но в то же время, улучшение теплоизоляции – это преимущество метода. К тому же такие углы добавляют эффектности конструкции, такие стены более надежные сами по себе и устойчивы к климатическим воздействиям. Бруски соединяются в чашу с помощью замочных пазов разных видов.

Односторонний крепеж представляет собой неглубокий вырез в бруске в виде поперечной борозды. Это популярный метод углового соединения клееного бруса. При таком типе крепежа в каждом брусе осуществляется перпендикулярный паз надпилом сверху. Надпил необходимо сделать так, чтобы в длину по ширине он сходился с поперечным сечением бруса.

При двустороннем крепеже пропилы производятся с двух противоположных сторон. Глубина разрезов примерно равняется одной четверти толщины элемента. Это качественное надежное соединение, но требующее достаточного опыта, чтобы исключить возможные трещины во время пропила и установки элементов друг на друга.

В четырехстороннем крепеже разрезы производятся соответственно с 4 сторон. Это способ очень устойчивого соединения. Присутствие нескольких поперечных канавок делает процедуру установки венцов надежной за счет плотного помещения деревянных элементов друг на друга. Также существует разновидность 4-стороннего замкового соединения «в обло» – вдоль вышележащего бруса вырубается полукруглая выемка, а в нижнем обратная фигура для создания замка. Таким образом, прямоугольные брусья в месте крепежа превращаются в круглые бревна.

Простейший тип углового соединения бруса – чашечный метод. Он обладает несколькими вариантами:

«В полдерева» – создание прямоугольного выреза на половину толщины элемента. Для устойчивости конструкции перед наложением каждого следующего бруса в паз укладывают утеплитель. Для прочности верхний брус дополнительно крепится к нижнему с помощью нагелей.
«В охряп» – промежуточный тип крепежа между стандартными способами. Может выполняться с остатком или без такового. Снизу и сверху создаются углубления в одну четверть толщины бруса. Основная цель такого соединения – точно рассчитать ширину получаемой перемычки. Брус прямоугольный для упрощения работы можно использовать шаблон.
«В курдюк» – надежная стыковка, отличаемая от половины дерева дополнительным шипом и соответствующим пазом в верхнем брусе. Вырезается чаша с шипом, а снизу чаши соответствующее по габаритам гнездо, которое будет состыковываться с шипом на предыдущем брусе.

Состыковка бруса без остатка

Вариант сочленения без остатка позволяет сделать углы строения без выведения стен за пределы плана. Согласно такому крепежу бруса контур здания строится точно согласно плану, не вынося материал наружу. Можно сказать, что при том же объеме материала здание с этим типом углового соединения будет иметь большую площадь, чем с остатком. Однако недостатки у этого крепежа также есть – рубленные углы необходимо облицовывать, а также они продуваются и могут испортиться из-за намокания. Это традиционное сочленение бруска при возведении деревянных домов и бань.

Основные типы крепежа без остатка – это «в полдерева» и «в лапу». В сборе заметить отличия трудно, соединения отличаются только формой шипов. Классическое соединение половины дерева – это соединения параллельных граней, а стыковка «в лапу» представляет собой шипы трапециевидной формы. Так уменьшается вероятность сквозняков, но такой метод более сложный в использовании.

Для крепежа «в лапу» существует несколько вариаций:

Встык. Самое простое решение. Торец бруса срезается по прямой линии и закрепляется на углу с перпендикулярным ему также обработанным брусом второй стены с помощью стальной скобы, пластин с шипами и так далее. Это непрочный и продуваемый крепеж, потому использовать его следует только в нежилых строениях.
Шпонки. В данном варианте в брусе создается прорезь, в которую далее во время сочленения элементов фиксируется шпонка. Брусок накладывается на другой брус, далее они соединяются шпонками разных видов. Размер прорези устанавливается, принимая во внимание углубление пиломатериала на 7-15 см. Помимо прямоугольных шпонок можно использовать тип «ласточкин хвост». Соединения двух брусьев происходит с помощью зубьев трапециевидной формы. Брусья располагаются под прямым углом друг к другу, в созданные пазы вставляется шпонка особой формы. Такой своеобразный «замок» позволяет создать надежный крепеж и не допустить щели.
Коренной шип. Это уже считается «теплый» способ. На торце одного бруса создается выступ-шип, который при строительстве вставляется в вырез второго. Получается надежное соединение, оно отлично защищает от сквозняков и повышает устойчивость угла.

Т-образное соединение

Не самый сложный, но не ухудшающий теплоемкие свойства угла тип крепежа бруса. К тому же это более быстрый в процессе изготовления вариант соединения, чем вырезка различных пазов и шипов в дереве. Такое соединение чаще используют в конструкциях внутренних/внешних перегородок, идущих от стен.

Существует четыре типа Т-образных крепежей:

Сковородня. Симметричный трапециевидный вырез на одной стороне и соответствующий пропил на другой.
Полусковородня. Прямоугольный вырез на одном из бруске и аналогичный паз в другом.
Коренной шип. Прямые пазы по высоте бруса и соответствующие шипы на двух противоположных торцах двух частей другого бруса.
Вставной шип. Подразумевает создание вырезов под подготовленную шпонку.

Все перечисленные типы основаны на одном принципе. В торце бруса, который будет в роли перегородки, устанавливается шип (установленным типу соединения способом). В кромке бруса, выступающим стеной, производится соответствующий шипу по размеру и форме паз. После брусья фиксируются друг с другом вставляя шип в паз.

Угловые сочленения

Их можно классифицировать на несколько видов опираясь на область применения:

Вариант сочленения для возведения стен с остатком: как правило, используется метод «в обло», а также «в чашу».
Второй метод сочленения для возведения стен также с остатком: подразумевает замочный вырез «в обло».
Третий способ сочленения при строительстве из бруса, но уже без остатка: применения варианта «в лапу».
Четвертый способ сочленения при строительстве из клееного бруса встык: метод состыковки на шпонках, а также с созданием коренного шипа.
Пятый вариант сочленения как для несущих стен, так и для простенков Т-образные: используется сращивание прямым пазом, состыковка с прямоугольным вырезом, также применяется способ с симметричным шипом, соединение «в чашу» и замочный паз «в обло».

Каждый метод имеет свои плюсы и особенности, поэтому подбирать подходящий нужно в конкретном случае. Также важно учесть назначение помещения и способ последующей отделки.

Различия между стяжной балкой и цокольной балкой в строительстве

🕑 Время чтения: 1 минута

Балка — это горизонтальный конструктивный элемент, устанавливаемый в зданиях для передачи нагрузок от вышележащих конструкций на колонны, стены и фундамент. Среди различных типов балок, используемых в строительстве, поперечные балки и цокольные балки являются двумя распространенными типами.

Рис. 1: Цокольная балка и анкерная балка

Цокольная балка строится на уровне цоколя, а анкерная балка строится над уровнем цоколя.

В этой статье объясняются различия между цокольными балками и анкерными балками, используемыми в строительстве.

Различия между цокольной балкой и анкерной балкой

Цокольная балка	Анкерная балка
Балка цоколя представляет собой элемент балки, выполненный на уровне цоколя и разделяющий надстройку и подконструкцию. здания.	Анкерная балка представляет собой элемент балки, установленный на высоте выше уровня пола для связывания или соединения двух элементов колонн или стропил.
Основная функция цокольной балки – удерживать вместе все колонны и стены для равномерной передачи нагрузок на фундамент.	Основная функция анкерной балки состоит в том, чтобы действовать как прерыватель длины для колонны, когда высота потолка превышает нормальную высоту. В таких ситуациях к колоннам присоединяется поперечная балка, чтобы уменьшить их эффективный размер и коэффициент гибкости.
Цокольные балки участвуют во всех видах передачи нагрузки.	Анкерные балки не участвуют в передаче вертикальной нагрузки, но воспринимают осевую сжимающую нагрузку. Они используются для увеличения жесткости конструкции.
Цокольные балки изготавливаются только на уровне цоколя.	Анкерные балки устанавливаются в любом месте между уровнем цоколя и уровнем пола для колонн высотой более 4-5 метров.
Цокольная балка уменьшает дифференциальную осадку, предотвращает выход трещин на стену и проникновение влаги.	Анкерная балка эффективно предотвращает разрушение колонны или удерживает вместе стропила и колонны в ферменной системе.
Цокольные балки изготавливаются из армированного цементобетона в конструкциях.	Анкерные балки могут быть изготовлены из стали, дерева или железобетона в зависимости от типа конструкции здания.

Цокольные балки представляют собой тип анкерных балок, устанавливаемых на уровне цоколя. Но оба типа различаются в зависимости от функции, которую они выполняют в здании.

Часто задаваемые вопросы

Что такое плинтус?

Цокольная балка представляет собой балочный элемент, сооруженный на уровне цоколя и разделяющий надстройку и подконструкцию здания.

Для чего нужна цокольная балка?

Основная функция цокольной балки – удерживать вместе все колонны и стены для равномерной передачи нагрузок на фундамент.

Что такое поперечная балка?

Анкерная балка представляет собой элемент балки, установленный на высоте выше уровня пола для связывания или соединения двух элементов колонн или стропил.

Каковы основные различия между цокольной балкой и стяжкой?

Подробнее

Исследование грунта и типы фундаментов на основе свойств грунта Как сделать деревянную балку из деталей 2×8?

Вы здесь:
Главная » Сделай сам » Обустройство дома » Строительство дома и дизайн » Как сделать деревянную балку из досок 2×8?

опубликовано 30 марта 2023 г.

Хотите узнать, как сделать деревянную балку из досок 2 x 8? Выбрав правильный вид пиломатериалов и используя соответствующие строительные материалы и методы, описанные ниже, вы получите прочные деревянные балки, которые помогут поддерживать вашу конструкцию.

Прежде чем начать, ознакомьтесь с типами древесины, используемой в строительстве.

Обзор: сделайте деревянную балку из досок 2×8

Выберите высокопрочный пиломатериал для изготовления балок. Несущая балка несет вес конструкции над ней. Хороший пример несущей балки часто можно увидеть во многих подвалах.

По всей длине дома проходит стальная или деревянная балка, на которую опираются концы балок перекрытия.

Выберите высокопрочный пиломатериал для строительства балки (Как сделать деревянную балку из 2×8 частей)

Сама балка поддерживается на одинаковой длине стойками или, в некоторых случаях, несущей стеной. Строительство деревянного бруса не сложное и сложное и может быть выполнено за короткий промежуток времени. Как сделать деревянную балку из досок 2×8? », — спросите вы. Выполните следующие действия, чтобы узнать!

Читайте также:
Воск для отделки древесины
Травление дуба, обучение травлению дуба
Восстановление отделки деревянной отделки без снятия
Окрашивание новой деревянной двери, Как окрасить новую деревянную дверь

Выбор пиломатериалов

Выбор пиломатериалов по породам и качеству. Стандартные пиломатериалы 2 × 8 из местного домашнего центра могут не соответствовать весу, который поддерживает несущая балка.

Подобрать брус по породе и качеству.

Многие строительные отделы указывают, что используются прочные пиломатериалы, такие как пихта Дугласа или южная желтая сосна. Выберите доски одинаковой длины и выберите их с учетом построения балки.

Выбросьте доски с большими, рыхлыми сучками или с чрезмерной деформацией. Сложите доски и сравните венцы (небольшой естественный изгиб от одного конца к другому). Каждая доска должна быть увенчана подобным образом.

Подготовка к строительству

Разметка балки перед строительством. Имейте под рукой несколько зажимов для труб или стержней, чтобы помочь выровнять края доски, когда вы склеиваете и прибиваете доски к балке. В зависимости от длины понадобится несколько тюбиков качественного строительного клея.

Разметка балки перед началом строительства.

Отрежьте тюбики строительного клея, чтобы получился валик диаметром 3/8 дюйма. Клей наносится между досками непрерывным валиком по всей длине балки.

Разрежьте доски, если они будут разрезаны, и убедитесь, что все доски имеют одинаковую длину. Сделайте балку из пиломатериалов 2 × 8 до конечной длины, а не разрезайте балку после того, как она будет закончена.

Сборка балки

Разложите доски таким образом, чтобы вершина каждой доски была ориентирована одинаково. Нанесите строительный клей на первую доску таким образом, чтобы обеспечить хорошее покрытие.

Положите вторую доску поверх первой и нанесите на нее строительный клей. Положите третью доску поверх второй и с помощью зажимов выровняйте края всех трех досок.

Вставьте три гвоздя 20D через верхнюю доску в среднюю доску, начиная с одного конца, и еще по три гвоздя через каждые 2 фута. Переверните балку и повторите процесс прибивания гвоздей.

Добавление досок

Для балок, поддерживающих большие нагрузки, потребуется более двух досок. Три или четыре доски очень распространены, а пять или шесть досок, скрепленных вместе, могут составить балку, которая выдержит очень большие нагрузки.