Как соединять брус в углах: сращивание по длине, угловое соединение, стыковка

Угловые соединения бруса: ключевые особенности

Главная / Статьи / Угловые соединения бруса: ключевые особенности

Угловое соединение бруса может быть выполнено одним из нескольких способов. От примененного метода зависит, в первую очередь, надежность и прочность сруба, а также его теплоизоляционные свойства. Способ углового соединения дополнительно влияет на расход пиломатериала и сложность исполнения. Немаловажным фактором является внешний вид готового сруба, который также частично зависит от примененной техники соединения бруса в углах.

Классификация угловых соединений бруса

Все наиболее часто применяемые сегодня методы соединения бруса в углах условно можно разделить на две общие категории:

1. Угловые соединения бруса с остатком.
2. Угловые соединения бруса без остатка.

Соединения с остатком выполняются при любом способе таким образом, что брус каждого венца немного выступает за край перпендикулярного ему ряда. В итоге по всем вертикальным ребрам сруба получаются чередующиеся выступы. Эта категория считается традиционной.

Соединения с остатком использовались и много лет назад, так как в силу понятных причин они проще в исполнении, чем способы второй категории. Однако сегодня они встречаются реже, так как современное оборудование упрощает изготовление бруса любой конфигурации, а остатки – это ни что иное, как лишние расходы пиломатериала.

Соединения без остатка выполняются так, что брус каждого венца не выступает за край перпендикулярного ему ряда. В результате все вертикальные грани сруба имеют традиционный для кирпичных домов прямой угол без каких-либо выступов. Способы из этой категории считаются более современными и выгодными.

Во-первых, благодаря наличию продвинутого деревообрабатывающего оборудования сложностью изготовления бруса требуемой конфигурации сегодня можно пренебречь. Во-вторых, внешний вид деревянного дома приобретает более гармоничный, аккуратный и современный внешний вид. В-третьих, расход пиломатериала меньше, чем при выполнении соединений с остатком.

 В каждой из описанных категорий имеется целый ряд различных способов зарубки краев для их сопряжения и фиксации в смежных венцах. Рассмотрим вкратце особенности, преимущества и недостатки наиболее часто используемых из них.

Соединения с остатком

В рамках данного материала внимания заслуживают следующие три техники соединения бруса в углах с остатком:

1. Односторонний замковый паз. На краю бруса только на верхней его грани делается прямоугольный вырез через все сечение перпендикулярно оси. Его ширина должна соответствовать полному сечению пиломатериала. В полученный вырез укладывается брус смежного венца, на верхней грани которого делается аналогичный вырез под укладку следующего перпендикулярного ряда. Способ считается одним из самых простых, но имеет ряд недостатков в плане теплоизоляции и надежности.
2. Двусторонний замковый паз. Делается, как и в первом описанном способе, но вырез выполняется на двух противоположных гранях бруса – верхней и нижней. В исполнении получается сложнее, но более надежно и прочно.
3. Четырехсторонний замковый паз. Вырезы для углового соединения делаются на всех четырех гранях краев бруса. Соответственно, этот метод из перечисленных самый сложный и трудоемкий, но зато он делает угол более теплым и прочным.

Существуют и другие методики соединения бруса в углах сруба с остатком, но они либо неоправданно сложные, либо недостаточно практичные для того, чтобы часто их использовать и описывать здесь.

Соединения без остатка

Как уже было сказано, соединения без остатка более презентабельно и аккуратно выглядят, однако, для достижения требуемой прочности и надежности нужна точная подгонка вырезов, а в некоторых случаях – применение страховочных крепежных материалов.

Сегодня чаще всего можно увидеть следующие четыре разновидности соединения бруса в углах сруба без остатка:

1. Соединение в стык на шпонках. Один брус упирается торцом в край боковой грани перпендикулярного ряда. Между собой они фиксируются на шпонках.
2. Соединение вполдерева. На краю бруса делается вертикальная выборка на половину сечения. На брусе из перпендикулярного ряда изготавливается зеркальный вырез. Ряды сопрягаются и фиксируются шпонками.
3. Соединение в ласточкин хвост. Также называется «теплый угол» — одно из наиболее популярных сегодня соединений бруса. На брусе делается шип в виде «ласточкиного хвоста» (усеченная пирамида), а на торце смежного – ответный паз соответствующей формы.
4. Соединение в лапу. Аналог техники вполдерева, но вырезы делаются не прямоугольными, а косыми.

Естественно, к этой категории можно отнести еще ряд замысловатых способов соединения бруса без остатка. Но они массового применения не нашли, потому упоминать и описывать их особого смысла нет.

Итог

Брус в углах можно соединять без остатка и с остатком. Наиболее популярным на сегодня способом считается соединение без остатка по технологии «теплый угол» или «ласточкин хвост».

Как сделать паз в брусе. Какое соединение бруса в углах лучше

Главная » Строительство » Строительные материалы и технологии » Отделочные материалы

Усовершенствованным аналогом перфорированной пластины является пластина с гвоздями или пазами. Она используется для надежного скрепления деталей, расположенных заподлицо друг с другом.

Какое соединение бруса в углах лучше?

Перейдем к теме, которая не очевидна, но крайне важна для тех, кто просто хочет построить сруб или баню — соединения древесины на углах.

В этой статье мы дадим краткий обзор со схемами популярных типов соединений, применяемых в настоящее время в массовом строительстве, рассмотрим преимущества и недостатки, но самое главное — ответим на вопрос, какой тип соединения бруса мы считаем лучшим и рекомендуем заказчикам остановить свой выбор на СК Смирнова.

Сразу скажу, что тексты для блога пишет человек, непосредственно связанный с производством балок и строительством — поэтому ценное мнение будет основано на личном опыте.

Виды соединения бруса

Существуют такие виды угловых соединений, как «с опорой» и «без опоры». Это относится к тому, выходит ли часть бруса за контур здания или нет.

Соединения без остатка

Лучший способ сэкономить материал — строить угловые соединения без остатка. А при строительстве небольшого коттеджа или ванной комнаты часто можно не соединять брус по длине — типичный брус имеет длину 6 метров. Кроме того, в стык не будет затекать вода, а облицовывать сайдингом или прессом проще. Но вот как сделать уголок, без остального собранного, не дутым, попробовать очень сложно.

• Дёшево
• Сердито (очень)

• Дыры в углах
• Безумные счета за электричество

Тот самый «горячий» угол, о котором большими буквами написано на каждой стройке. Обычно преподносится как невероятное преимущество, а на самом деле — моральный минимум любой бригады смонтировать деревянную бытовку в этом самом горячем углу в коренной паз. Мы называем такой угол прочным.

• Уменьшает смещение брусьев
• Дёшево
• Не требует дорогостоящего оборудования

• Возникают щели во время усадки
• Мостики холода

• Прост в изготовлении
• Не требует много времени
• Дёшево

• Возникают щели во время усадки
• Деформация угла
• Мостики холода

Половина хвойного дерева

• Вполне надёжен
• Практически не продувается

• Дорого
• Мало мастеров

Ласточкин хвост (лапка)

Ласточкин хвост или лапка — это старомодный способ крепления деревянных углов к срубам. Его редко используют, потому что сделать его не так просто, как кажется.

Подробнее об этом читайте ниже.

• Плотно прижимает брусья друг к другу
• Не продувается
• Реально тёплый угол

• Дороже обычного
• Сложен в производстве

Угловые соединения бруса с остатком (в обло)

Классификация соединений, при которых древесина выходит наружу после прохождения через сучок. С помощью таких сучков создаются самые красивые русские избы. Но расход материала гораздо больше — сами выходы обычно составляют 20-25 см. Да и часто осерчает тот факт, что в эти углы часто затекает вода, что грозит гниением. Так вот, при внешней отделке деревянной бытовки с остальными она может быть …. хм … определенные проблемы.

• Дёшево
• Сердито (очень)

• Дыры в углах
• Безумные счета за электричество

• Обеспечивает надёжное угловое соединение
• Не смещается

Виды крепежа для бруса

Существует множество механизмов для соединения балок между собой. Для этого можно использовать различные виды деревянных деталей, которые взаимодействуют друг с другом. Также можно использовать строительные элементы из металлических сплавов. Эти крепежные детали бывают разной формы и с разным количеством отверстий, так что для любой ситуации можно найти гибкое решение.

Уголки составляют основу деревянного крепежа. Это самый гибкий способ крепления балок. Их можно крепить гвоздями, шурупами или саморезами. Они могут быть выполнены в различных формах и размерах.

Помимо угловых уголков, существуют и другие аксессуары. К ним относятся плоские фигуры (стальные пластины), а также железные крепежи, выкованные на концах балок, которые попарно фиксируют скобы.

Особого внимания заслуживает механизм спиральных кольев. Их использование позволяет экономить дорогостоящий и прочный фундамент при установке в рыхлую почву без риска деформации здания.

Соединение с остатком

Такое соединение также называется «впритык». В этом случае узловая конструкция представляет собой клиновидную конструкцию, для которой существуют различные виды монтажа.

Одностороннее

Наиболее распространенный и удобный способ соединения, который подходит как для обычной, так и для профилированной древесины. В одной из сторон материала делается выемка для создания паза, перпендикулярного оси древесины. Его толщина составляет половину толщины материала. При таком типе кладки в паз вставляется вертикальный конструктивный элемент.

Правильно сформированный замок характеризуется прочностью и плотностью. Он располагается в том же направлении, что и нижележащие доски, и хорошо сочетается с ними. Использование нагелей добавляет прочности всей угловой конструкции.

Этот метод идеально подходит для создания простого трехстороннего соединения (тройника).

Двустороннее

Если древесина соединяется с двух сторон, необходимо сделать два паза сверху и снизу. Их глубина должна составлять четверть толщины бруса, а ширина — ширину бруса.

Четырехстороннее

Четырехстороннее соединение «шпунт-паз» — самый надежный вариант этого метода. Однако он требует большого мастерства и профессионализма от плотника, так как необходимо правильно рассчитать ширину и глубину пазов. При этом сам материал не должен быть поврежден. При этом методе на каждом конце древесины вырезается паз.

Особенности проведения работ

Поскольку самостоятельно вырезать пазы практически невозможно (гораздо проще купить шпунтованную доску, так вы сэкономите много времени и сил), мы рассмотрим, как сделать пазы для перегородок, рам и т. д. Есть несколько вариантов, выберите тот, который вам больше нравится.

Шпунтованная доска — один из самых популярных и востребованных вариантов среди строителей.

Использование ручного фрезера

Этот инструмент отлично подходит для работы своими руками по следующим причинам.

• Приспособление очень простое и удобное в использовании и может быть применено даже теми, кто никогда не выполнял подобных работ. Главное, чтобы в комплекте присутствовала инструкция, из нее вы узнаете, как подготовить оборудование к работе и как правильно использовать его для достижения нужного результата;
• Вы можете сделать паз самой разной формы, главное – приобрести фрезу нужной конфигурации. Что немаловажно, работы производятся в один проход, дополнительная доработка как в других случаях не требуется, при этом качество паза получается очень высоким;

С помощью правильной фрезы вы легко добьетесь желаемого результата

• В комплекте всегда идет упор, это избавит вас от вопроса, как выпилить паз в брусе ровно, инструмент будет идти на одинаковом расстоянии от края, а значит, вырез будет ровным. Самое главное – правильно настроить приспособление перед работой, дальше можно уже не отвлекаться на это.

Перед тем как выбрать паз в древесине, установите ограничитель на нужное расстояние

Ручные дисковые пилы

Очень мобильные устройства, которые можно использовать для резки элементов небольшой толщины, также часто применяются для целей, о которых идет речь в нашей статье, по следующим причинам.

• Мобильность оборудования – паркетки весят немного и имеют компактные габариты, благодаря чему их можно легко переносить в нужное место и проводить резку даже в условиях ограниченного пространства;

Мобильность — главное преимущество этого варианта

Совет: такая пила очень практична для выполнения пазов в оконных и дверных проемах, где мало места и их сложно оформить бензопилой или фрезой.

• Рабочий процесс прост – вы размечаете будущие пазы, после чего производите резку по линиям. Глубина ограничена выносом диска, помните об этом факторе;
• После того, как вы сделали надпилы, необходимо с помощью молотка и стамески снять лишнее и выровнять вырез, это очень важно.

Углы без остатка

Многие самоделкины хотят сэкономить материал и поэтому используют метод соединения бруса 100х100 (самый распространенный) без остатка. В этом случае стык получается более прочным, углы более раздутыми, древесина не выступает за угол стены и находится заподлицо с ней.

Угловые соединения без опоры включают крепеж:

• Встык;
• При помощи шпонки;
• Коренной шип;
• Теплый угол;
• Ласточкин хвост;
• В лапу;
• В полдерева.

Встык

Соединение встык — самое простое. Брёвна располагаются под прямым углом друг к другу. Пазы отсутствуют.

При возведении здания ряды сдвигаются друг относительно друга, и соединения меняются местами. Для создания более прочного соединения они скрепляются скобами или стальными пластинами.

Строительный материал не подвергается механической обработке. Со временем углы отходят друг от друга, деформируясь. В щели может проникать вода. Поэтому этот метод не подходит для жилых зданий. Стыковые соединения подходят для сельскохозяйственных построек, временных зданий или навесов. Такие конструкции можно легко разобрать. Материал можно использовать повторно.

При помощи шпонки

Нагель — это небольшой стержень из твердой древесины. Нагель используется для фиксации двух пазов, вырезанных в торцевой и боковой частях дерева. Ширина паза на торце составляет одну треть ширины древесины. Расстояние от бокового паза равно ширине паза на торцевой стороне. Шпунт и паз должны располагаться вертикально, горизонтально и по диагонали. Соединение наиболее надежно, когда шпонка вставляется в паз, вырезанный по диагонали. Даже при большой нагрузке древесина прочно удерживает детали вместе. Такое соединение можно использовать для наружных углов и внутренних стен. Сложное соединение, требующее профессионального подхода.

В коренной шип

Соединение «шпунт-паз» похоже на соединение «шип-паз». Только в этом случае не используются посторонние детали. В одной из досок делается прямоугольный или трапециевидный паз. В другом брусе вырезается паз так, чтобы он находился внутри стены. Шпунт повторяет форму паза. Он проходит не по всей толщине материала, а только по половине. Потери тепла отсутствуют: нет щелей для выхода наружу. Этот метод используется для наружных углов дома.

Соединение бруса в теплый угол

Теплый угол — это угловое соединение с помощью шпунта и паза. В зависимости от размера соединение элементов получается герметичным, между ними нет щелей, им не страшны мостики холода.

Мы рассказываем, как правильно соединить древесину теплым углом. Чтобы точно подогнать шпунт и паз, отметьте линии точно по высоте здания. Проведите вертикальную линию, а затем еще одну линию под углом.

После разметки линии сделайте несколько пропилов циркулярной пилой. Разрезы получаются прямыми и точными. Циркулярная пила не вырывает древесину. Излишки древесины удаляются стамеской. Цепная пила выравнивает дно. Соединяемый паз выпиливается на боковой стороне бруса на определенном расстоянии от края.

Стыковка бруса по длине варианты соединений

Длина детали может составлять не более 6 м. При строительстве стен дома, балок и стропил одной балки недостаточно. Приходится соединять балки вместе. Для продольного соединения используются те же способы соединения, что и для угловых соединений, но крепление осуществляется не под углом, а по длине балок.

В шип на шпонках

Такое соединение является самым прочным. В двух заготовках вырезаются одинаковые пазы. Их кладут рядом друг с другом так, чтобы пазы были выровнены. Затем берут клин из твердой древесины и вбивают его между ними. Ключ — это клин, который соединяет два паза. Клин может быть в форме призмы или прямоугольника. Чтобы соединение было прочным, клин необходимо смазать клеем ПВА или столярным клеем.

Сращивание бруса по длине в коренной шип

Соединение «шпунт-паз» аналогично угловому соединению. Шпунт и паз могут быть прямоугольными или трапециевидными. Трапециевидный шпунт более безопасен и устойчив, так как предотвращает соскальзывание деталей. Детали скрепляются штифтами.

В замок

С помощью диагонального крепежа можно соединить кусок древесины размером 100х100:

Оригинальность этого метода сварки заключается в том, что края не просто срезаны под углом, а представляют собой ступени с определенными размерами. Это прочный тип соединения, предназначенный для опытных мастеров, у которых есть специальные инструменты и оборудование для точной резки кривых каждой ступеньки. Ступени напоминают чередующиеся шпунт и паз, повторяющие форму второй детали. При соединении вместе шпунт и паз образуют надежный замок.

Сращивание бруса в полдерева

Вы можете сделать собственные соединения из половинок древесины. На конце каждого куска в половину его толщины выпилите прямой угол. Только у одной детали он должен быть направлен вниз, а у другой — вверх. Насечки могут быть как скошенными, так и прямыми. Одна деталь накладывается на другую. Шпунт и паз вставляются друг в друга. Элементы крепятся с помощью дюбелей, скоб, гвоздей или пластин.

Метод сращивания бруса прикладывание

Это самый простой вид сварки. Один сплошной элемент крепится лицевой стороной к другому и соединяется с помощью крепежа или накладок.

Соединительный крепёж

С появлением современных крепежных элементов из прочных сплавов и оцинкованной стали многие методы строительства упростились, в том числе и создание надежных соединений в балочных балках. Некоторые из них используются уже давно и традиционно популярны. Другие — относительно новые и поэтому могут быть не знакомы людям, чья работа и интересы не связаны со строительством.

Традиционные крепёжные элементы

Самыми простыми и надежными являются штифты, то есть упомянутые выше дюбели. Они изготавливаются из твердой древесины и прекрасно сочетаются с основным материалом, не вызывая деформации, растрескивания или гниения.

Штифты также могут быть изготовлены из металла. Их главное преимущество — высокая прочность и долговечность, поэтому их часто используют для вертикального соединения деревянных панелей.

Гвозди и скобы, которые раньше были единственным видом крепежа для дерева, больше не используются при строительстве больших зданий, потому что черный металл, из которого они сделаны, не совместим с деревом. Он легко корродирует, повреждает древесину и постепенно изнашивается. По этой же причине не рекомендуется использовать импровизированные дюбели, вырезанные из арматуры.

Важно. Если вы выбираете современные решения, остерегайтесь подделок. Например, производитель гарантирует, что оригинальный пружинный блок «SILA» за 100 лет эксплуатации потеряет не более 10% силы натяжения. Нетрудно представить, как поведет себя обычный деревянный шуруп в незакаленной пружине.

Генеральный директор компании «Кнот Сила» Сергей Ненашев

Современные крепёжные изделия

Широкий ассортимент крепежа изготавливается из перфорированной стали, прокатанной до толщины не менее 2 мм и покрытой антикоррозийным слоем. Вот из чего он изготавливается:

• пластины разной длины и ширины с отверстиями под саморезы и анкеры. Большой ассортимент типоразмеров позволяет решать такие задачи, как соединить брус между собой по длине 150 на 150, скрепить стропила в коньковой части или усилить провисающий стык без нижней опоры;

• соединительные уголки из того же исходного материала бывают простыми и усиленными, с дополнительным ребром жёсткости. В ассортименте этих изделий есть как равнополочные уголки, так и с разной длиной полок. Они применяются для усиления угловых соединений сруба, крепления стропил, балок перекрытия, создания каркаса для внутренних перегородок и т.д.;
• опоры – крепёжные детали сложной формы, позволяющие создавать надёжные угловые Т-образные стыки без изготовления замков. Например, крепить к стенам балки перекрытия. Их типоразмеры соответствуют всем стандартным размерам сечения бруса.

Заключение

При строительстве деревянного дома неизбежно возникает вопрос о том, как соединить две балки по длине или скрепить угол. У каждого мастера здесь свои предпочтения: Один придерживается проверенных веками способов, другой больше доверяет современным методам с использованием специального крепежа. Эту тему следует обсудить заранее, предварительно изучив все варианты и решив, что для вас приоритетнее: скорость и низкая цена монтажа или качество и надежность.

Читать далее

Репортаж о доме «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «Узловая Сила» за помощь в создании материала.

Knot Sila — делает деревянный дом достойной инвестицией.

Для получения дополнительной информации посетите сайт uzel-sila.ru

Угловая стойка для настила с плоской балкой

спросил
8 лет, 2 месяца назад

Изменено
4 года, 11 месяцев назад

Просмотрено
5к раз

Меняю колоду. Я хотел бы использовать плоскую балку (на том же уровне, что и балки) на краю, противоположном ригелю, потому что я планирую положить над ним крышу, и я могу поставить стойки крыши прямо поверх стоек, поддерживающих настил, который будет на краю. Мой вопрос: как мне справиться с угловой выемкой? И балка, и лаги по бокам будут удвоены 2х10. Если я надрежу столб в обоих направлениях, почти не останется столба. Смотрите первую картинку. Это то, что было сделано в прошлом, и балка была просто прибита к столбу. Я планирую закрепить их болтами, как на второй картинке не угловой стойки.

Старый угловой пост:

ri

Новый пост, как я планирую делать в будущем:

• платформа
• балка

Я бы предложил двухкомпонентный угловой соединитель, такой как Simpson Strong-Tie LCE4. Связь. Это перенесет вашу нагрузку на пост ниже. Тот же соединитель можно использовать для несущей стойки крыши. Или вы можете немного переместить стойку на крыше и использовать разъем переменного тока (та же ссылка).

Я бы также добавил несколько диагональных распорок от ваших стоек для дополнительной безопасности.

В качестве альтернативы, если вы могли бы жить со стойкой, находящейся в 3 дюймах от угла, вы могли бы бежать во всю длину прямо на крышу, прикрепив болтами каретки к внешней стороне стойки. (Это потребует немного возни с террасные доски, но мне это кажется более элегантным решением.)

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.

Как построить деревянную угловую балку

Обновление туалетной комнаты, часть 1

Пару недель назад я начал очень бюджетное обновление туалетной комнаты, а не реконструкцию. Я снял обои, переделал проводку и повесил винтажную люстру, а в угол добавил искусственную балку. Сегодня я хочу поделиться своим прогрессом и показать, как построить угловую балку из состаренного дерева.

Туалетная комната была одной из первых комнат, которые я украсил, когда мы переехали в наш дом более 20 лет назад, поэтому, как вы понимаете, она немного устарела. Обои отошли от стены, и у них была граница обоев. Очень устаревшая функция. Туалетный столик был выкрашен в бирюзовый цвет. Я был готов к чистоте и свежести.

Итак, первым делом сняли обои. Раньше мне снились кошмары со снятием обоев. Пытаясь спланировать заранее, я покрыл стену грунтовкой для обоев. Грунтовка облегчает нанесение, но, что более важно, помогает при удалении. В целом, это был не слишком плохой опыт. Я покрасил стены в белый цвет, используя сатиновую отделку.

Соскребание потолка из-под попкорна вместо снятия

Для снятия потолка из-под попкорна используются вода и скребок, при этом потолок возвращается к голой потолочной доске. После этого рекомендуется повторно нанести текстуру на потолок и есть вероятность найти под попкорном другие проблемы. Я не чувствовал этого!

Соскоблить текстуру с потолка из-под попкорна, а не удалять ее — вот что я решил сделать. Используя потолочный скребок для попкорна из магазина товаров для дома, я сбил текстуру, а затем нанес на нее свежий слой матовой белой краски.

Добавление винтажной люстры

Освещение туалетной комнаты было типичным для зеркала. Я заменил его винтажной люстрой, свисающей с середины потолка. Я установил блок питания над раковиной и добавил более длинный провод и цепь, чтобы подвесить его к потолку.

Этот кусок старой потолочной жести стал своего рода потолочным медальоном. Посередине вырезаю отверстие для крючка, который держит люстру.

Люстра была прикреплена к потолку с помощью крючка, который я нашел в отделе освещения моего магазина товаров для дома. В потолке не было шпильки, поэтому этот тип крюка открывается в потолке и выдерживает до 50 фунтов.

Я представлял себе эту комнату как старый коттедж с ванной, спрятанной в уютном уголке. Яркие белые стены и теплые штрихи дерева. Чтобы создать ощущение коттеджа, я решил добавить деревянную балку в углу и пару досок, чтобы отделать комнату.

Как построить деревянную угловую балку

Я начал с двух 4-дюймовых обычных досок, обрезанных до девяти футов, высоты моих потолков. Чтобы балки выглядели как настоящие балки старого дома, их нужно было немного состарить.

Посмотрев множество изображений старых балок, я начал свое уничтожение. Все старые балки имели трещины, идущие вертикально вниз по дереву. Чтобы имитировать это, я использовал долото и молоток, чтобы вырезать трещину по всей длине доски. Это заняло немного времени, но оно того стоило, чтобы получить то подлинное ощущение.

Затем я вырезаю вертикальные линии пилой. Я обрезал их по обе стороны от трещин и использовал разную длину.

Инструмент для подглядывания идеально подходил для того, чтобы пробить кучу маленьких отверстий в дереве.

После того, как все было сделано, я использовал свою ручную шлифовальную машину, чтобы сделать все гладко и выглядеть изношенным.

И вот он готов к окрашиванию.

Я использовал провинциальную морилку Minwax с небольшим количеством английского каштана. Шлифование после того, как пятно высохнет, уберет блеск и «новизну», придав ему более состаренный вид.

Сборка деревянной угловой балки

Моя балка собиралась в углу, поэтому у нее должны были быть только две стороны. Для полного пучка просто прикрепите доску к другой стороне. Я собрал балку так, чтобы шов был направлен в сторону от входа. Обратите внимание, что это не квадратный луч.

Используя зажим и два куска дерева, чтобы удерживать доску, я соединил две доски вместе с помощью гвоздезабивного пистолета.